Стыковка сайдинга внахлест: Как выполняется стыковка сайдинга внахлест

Сайдинг внахлест своими руками – способы и пошаговые инструкции!

Технология сайдинга внахлест нашим предкам была известна еще много столетий назад. Правда, в те времена она называлась намного проще – обшивка внешних стен необрезными или обрезными досками. В настоящее время технологии изготовления пиломатериалов значительно усовершенствовались, появились специальные пропитки для защиты древесины от вредителей и гнилостных процессов, для отделки внешних поверхностей применяются лаки и краски с уникальными эксплуатационными свойствами. Эксплуатационные характеристики и внешний вид досок существенно улучшились, что дает возможность придавать фасадам новый облик.

Как осуществляется монтаж сайдинга внахлест (в данном случае — фиброцементного)

Стыковка винилового сайдинга внахлест

Сайдинг внахлест

Что такое классическая «американка»

Если в нашей стране для отделки фасадных стен зданий применялись, в лучшем случае, обыкновенные обрезные доски, то в Америке был немного иной подход. Для сайдинга внахлест использовались пиломатериалы со специальным профилем. В чем преимущества «американки»?

«Американка» — деревянный сайдинг

1. Доски имеют не прямоугольный, а клиновидный профиль. За счет этого значительно улучшается дизайнерский вид поверхностей. Уменьшается угол наклона нижних граней, поверхность становится менее ребристой. Еще один плюс – величина нахлеста не оказывает влияния на угол наклона ламелей.

   Сайдинг «американка»

2. Нижние грани досок менее заметны, а именно на них быстрее всего появляются трещины, отслаивается краска. Дело в том, что на эти поверхности попадает больше всего влаги, они дольше сохнут. Как результат – натуральная древесина не выдерживает таких жестких условий эксплуатации. Уменьшение угла наклона укоряет процесс естественной сушки, относительная влажность быстрее принимает оптимальные значения.

   «Американка»

3. Упрощается процесс монтажа. Технология сайдинга внахлест предполагает фиксацию гвоздями или саморезами. Чем меньше толщина досок, тем легче работать.
   Крепление «американки»

4. Из одного кубометра древесины деревообрабатывающие предприятия производят больше продукции. Из стружки, полученной во время строгания клиновидной доски, изготавливаются древесные плиты различных видов. Такая технология минимизирует количество отходов, повышает рентабельность экономической деятельности предприятий.
5. Уменьшается нагрузка на стены и фундаменты, обрешетку можно делать из тонких реек. Эти факторы оказывают положительное влияние на себестоимость отделки дома.

Примерная стоимость на просторах Интернета

Важно! Сегодня в реализации можно встретить и доски со сложным профилем, позволяющим имитировать сайдинг внахлест. При этом внешний вид полностью сохраняется, а качество обшивки значительно увеличивается. Об этой технологии мы поговорим немного ниже.

Деревянная обрешетка под сайдинг

Традиционный деревянный сайдинг внахлест

Главная особенность технологии – каждый последующий горизонтальный ряд досок слегка нависает над предыдущим. Сегодня можно встретить «американку» не только из натурального дерева, но и из пластика и металла, но мы остановимся на традиционном материале.

Цены на деревянный сайдинг

Деревянный сайдинг

Обшивка дома доской внахлест

В примере используется этот своего рода рабочий шаблон. Две вертикальные лаги уже наживлены

Шаг 1. Подготовительные работы. Сайдинг внахлест можно делать на стенах из любых строительных материалов, от натурального дерева до газобетонных плит. Выравнивать поверхности до идеального состояния нет смысла, доски фиксируются к специальной несущей обрешетке. А вот делать дополнительное утепление внешних стен настоятельно рекомендуется. Это не только повысит комфортность проживания в строении, но и намного уменьшит финансовые потери в отопительный сезон.

Идеальное выравнивание основания в данном случае не требуется

Важно! В качестве утеплителей лучше применять прессованную минеральную вату. В крайнем случае, можно воспользоваться негорючим пенопластом. Только помните, что существующее законодательство запрещает использование любых типов пенопластов для утепления зданий, имеющих высоту более одного этажа. Не нарушайте это требование, не подвергайте дополнительным рискам здание и свою жизнь.

Толщина утеплительного слоя зависит от климатической зоны расположения строения, но во всех случаях должна быть более 10 см. Меньшая толщина утеплителя позволит сэкономить небольшие средства на закупке материала, но теплозащита будет настолько низкой, что об общей эффективности утепления говорить не приходится. Технология утепления обычная, на ней останавливаться нет смысла. Единственное, о чем следует упомянуть – качество обрешетки. Вертикальные стойки должны быть строго перпендикулярными и обязательно лежать в одной плоскости. Проверьте их положение перед началом работ.

Расчет толщины утеплителя под сайдинг

Минеральная вата для утепления

Шаг 2. Подсчитайте количество и номенклатуру материалов. Узнайте площадь стен за минусом оконных и дверных проемов. Цокольную часть строения не рекомендуется обшивать внахлест, имейте это в виду во время приобретения досок. Дополнительно понадобятся пиломатериалы для отделки внутренних и внешних углов, откосов и наличников окон и дверей, подшивки нависающей стропильной системы.

Подготовка материала

Практический совет! Всегда увеличивайте количество материалов на 5-8%, любые строительные работы не могут обойтись без отходов. Лучше иметь небольшой запас, чем приостанавливать работы из-за нехватки досок.

Для фиксации лучше пользоваться обыкновенными гвоздями, это намного дешевле и быстрее, чем крепить саморезами. При этом надежность фиксации ничем не отличается. Длина гвоздей зависит от толщины пиломатериалов, но всегда действует одно правило – гвозди на две трети длины должны входить в несущие элементы. К примеру, если толщина доски 25 мм, то длина гвоздя должна быть не менее 70 мм.

После обрезания досок торцы нужно обязательно пропитывать мастиками, приобретите и их. Даже если доски имеют заводскую пропитку, то торцы на срезах все равно следует отделывать.

Бесцветная пропитка по дереву для наружных работ на водной основе

Цены на средства для защиты древесины

Пропитка для дерева

Шаг 3. Подготовьте инструменты. Для обшивки вам понадобится ручная переносная электрическая пила, строительный уровень, водяной или лазерный уровень, рулетка и карандаш. Если есть небольшая стационарная пила – отлично, работа пойдет намного быстрее. Можно, конечно, пользоваться обыкновенными ножовками, но работать с ними тяжело, да и срез получается не очень ровным, особенно у новичков.

Подготовка всего необходимого

Перфоратор и строительный уровень

Шаг 4. Проверьте состояние обрешетки, при необходимости исправьте проблемные места. Есть два способа исправления вертикальных стоек.

1. Гвоздодером немного оторвать рейки от стены, подложить в нужных местах деревянные клинья и опять прибить.
2. Закрепить тонкие рейки поверх старых, за счет изменения их толщины выравнивать положение.

Оба способа равнозначны, конкретный выбор зависит от величины отклонений. Если отклонения составляют значительные величины, то лучше пользоваться вторым способом. Максимальная разбежность положения реек не должна превышать 0,5 см на погонном метре, в противном случае изгиб внешней обшивки будет заметным. Если вы пропустили этот момент, то исправляйте ошибку уже во время обшивки. В местах изгиба обрешетки доски прибивайте неплотно. Как только увидите, что они начали изгибаться – останавливайтесь. Если не успели вовремя среагировать – ничего страшного. Немного вытащите гвоздь и подровняйте доску.

Обшивка дома доской внахлест

Шаг 5.

Обшивка углов. Подготовьте доски, на пиле распилите их по ширине и длине. Кромки снимите под углом 45°. Соедините по две доски в месте распила под 45°, скрепите саморезами. Фиксируйте надежно, доски во время эксплуатации могут коробиться. Головки саморезов утопите, отверстия заделайте шпаклевкой по дереву. Место стыка отшлифуйте наждачной бумагой. Для улучшения качества шлифовки лучше степлером зафиксировать наждачку к ровному квадратному или прямоугольному брусочку. Отрезанные торцы досок обязательно пропитайте любым антисептиком или специальной грунтовкой.

Схема обшивки углов

Практический совет! Отделку углов можно делать по иному методу – сначала обшивать стены, торцы досок сайдинга крепить впритык. После окончания обшивки в углах прибить ровные доски и закрыть торцы. Такой метод упрощает процесс монтажа – нет необходимости с большой точностью подгонять каждую доску по длине. Но имеет и недостаток – в щели зимой задувает снег. Нужно принимать меры по герметизации больших зазоров, в противном случаем утеплитель может намокать. Мокрая стекловата – большая проблема для всех деревянных конструкций. Кроме того, значительно уменьшается эффективность утепления.

Шаг 6. Закрепите сформированные углы под разделительной доской. Разделительная доска отделяет нижнюю часть фундамента от основной. Мы уже упоминали, что этот участок лучше обшивать водостойкими материалами, но допускается и использование деревянного сайдинга. Углы фиксируйте гвоздями, следите, чтобы доски не давали трещин.

Профессиональный совет! Никогда не вбивайте гвозди в доски под прямым углом, такое положение увеличивает вероятность растрескивания. Гвоздь должен входить в дерево под углом примерно 30°, за счет такого положения он одновременно пробивает несколько слоев древесины, а это предотвращает растрескивание.

Во время фиксации постоянно проверяйте вертикальность положения углов, не допускайте даже малейших отклонений. Если не соблюдать это условие, то каждую доску сайдинга придется подгонять по длине, а также делать косой срез. Даже опытным строителям непросто избежать щелей в местах стыка при косых срезах.

Подоконник должен быть наклонен, чтобы с него стекала вода

Шаг 7. Установите стартовую нижнюю планку. Для этих целей берется обыкновенная обрезная доска и выставляется в горизонтальном положении. Если у вас нет дорогостоящего лазерного уровня, то пользуйтесь водяным. Он намного дешевле, а точность не ниже, чем у лазерного.

Установка нижней стартовой планки

Соблюден вентиляционный зазор

Шаг 8. Установите на опоясывающие нижние доски водостоки. Они могут быть покупными металлическими или самодельными деревянными. Водосток отводит дождевые воды от нижней опоясывающей доски. Еще одно его назначение – выравнивать первый ряд сайдинга.

Шаг 9. Снимите размеры между водостоком и верхней точкой стены, подсчитайте количество рядов сайдинга с учетом ширины досок и величины нахлеста. Нахлест делается в пределах 2-3 см. Сделайте разметку положения досок, для этого лучше пользоваться шаблоном. Изготавливается он очень просто.

1. С одной стороны ровной рейки нанесите метки, соответствующие ширине досок. Делайте это очень точно, ошибки полностью исключаются. Любым образом обозначьте, что это лицевая сторона шаблона.
2. С другой стороны шаблона сделайте метки по ширине досок, но со смешением на величину перекрытия нижних кромок. Мы уже упоминали, что нахлест делается в пределах 2-3 см.

Шаг 10. Приставьте шаблон к углу и перенесите метки с лицевой стороны шаблона, затем переверните его и перенесите метки с обратной. На каждом углу у вас должно быть два ряда меток, один указывает верхнее положение кромки первой доски, а второй — нижнее следующей накрывающей. Такую же операцию повторите на всех углах строения.

Шаг 11. Приступайте к фиксации досок сайдинга. Установите по нижним меткам первую и зафиксируйте ее гвоздиками. Затем поверх нее следующую, обращайте внимание уже на две метки с учетом высоты нахлеста.

Закреплена первая доска (здесь — уже бывшая в употреблении, т. к. обшивается небольшой рабочий шаблон)

Практический совет! Если доски имеют большую длину, то следует позвать помощника. Нет такой возможности – пользуйтесь различными упорами для фиксации выбранного положения доски.

Обшивка «американкой» внахлест

Доски крепятся гвоздями

Чтобы край доски не провисал при монтаже, можно использовать вот такую подпорку (если работаете в одиночку)

Стенка готова

То же, но с другого ракурса

По указанному алгоритму продолжайте обшивать стену до самого верха. Далее нужно сделать отделку софита.

Подшивка кровельного свеса деревянной вагонкой или доской

Шаг 1. Выберите материал, которым будет производиться обшивка. В случае обшивки дома натуральной доской не рекомендуем применять различные пластики. Софит можно отделать обыкновенной обрезной доской или обшить внахлест сайдингом для стен. Решение принимайте самостоятельно с учетом собственных потребностей.

Софит

Цены на различные виды софитов

Софиты для крыши

Шаг 2. Обшивку софитов начинайте с разметки, линии можно отбивать веревкой с синькой или делать метки карандашом по стропилам. По линиям будут прибиваться доски.

Шаг 3. Прибейте первую доску, ее положение нужно проверять несколько раз. Если есть непараллельность линии стропил и стены, то в каждом конкретном случае следует принимать индивидуальное решение. При небольшой параллельности в пределах 2-3 см ее можно устранить за счет постепенного смещения досок. Непараллельность в 2-3 мм совсем незаметна, умножьте это значение на число рядов сайдинга и узнайте, можно ли пользоваться таким методом. При больших несоответствиях придется первую и последнюю доски подрезать клином. К сожалению, незамеченной такая операция не останется.

Шаг 4. Закройте стыки софита с обшивкой стены декоративными планками. Не забывайте оставлять продухи для естественной вентиляции. Торцевые фасадные стены не имеют свеса кровли, с ними следует поступать иначе. По мере обшивки доски подрезаются клином по размерам, стыки в дальнейшем закрываются декоративными торцевыми рейками. Если есть желание, то можно к рейкам дополнительно прибить широкие доски, которые помогут спрятать неровности срезов.

Подшивка крыши сайдингом

Еще один пример подшивки

На заметку! Мы дали описание универсальной технологии сайдинга внахлест, но каждый может его немного изменять. Использовать различные элементы отделки углов, стыков и т. д. Оригинальный вид дает сочетание деревянных досок с пластиковыми элементами декора.

Вот так вода стекает, если сайдинг крепится внахлест

Имитация сайдинга внахлест

Очень красивая и надежная обшивка. По внешнему виду отличить ее от вышеописанного традиционного метода невозможно, а по всем своим показателям она намного его превосходит. Эффект достигается за счет уникального профиля досок. Они также имеют клиновидную геометрию, но боковые кромки с замками. В связи с таким строением, лицевая плоскость располагается под уклоном к стене, а обратная — параллельно ей. Для улучшения вентиляции на обратной стороне могут делаться специальные канавки.

Процесс отделки стен таким сайдингом почти ничем не отличается от обыкновенной обшивки вагонкой, но в результате владельцы получают совсем новый дизайн фасадных стен.

Имитация сайдинга внахлест

Вопросы и ответы

Рассмотрим часто задаваемые вопросы, касающиеся обшивки сайдингом внахлест.

Какой величины должен быть нахлест?

Одно из преимуществ данного способа отделки стен заключается в том, что величину нахлеста выбирает каждый мастер индивидуально. За счет этого можно точно подогнать положение рядов по высоте оконных проемом, нет необходимости их подрезать по ширине. Любая подрезка ухудшает внешний вид поверхностей стен. Но величину нахлеста надо подбирать не только по этому параметру — многое зависит от способа фиксации досок. Если вы желаете сделать гвоздики незаметными, то надо выполнить два условия.

1. Шляпки гвоздей крепления предыдущего ряда должны закрываться следующей доской.
2. Крепление должно удерживать пиломатериалы от коробления.

Исходя из таких требований, практика показывает, что доски должны перекрываться примерно на треть ширины, один гвоздь держит сразу две. Но увеличение перекрытия автоматически приводит к увеличению расхода материала, соответственно, возрастает стоимость работ.

Величина нахлеста подбирается индивидуально

На заметку! Есть еще один важный момент. Если у вас «американка», то увеличение нахлеста не оказывает влияния на угол; если доска ровная, то чем больше нахлест, тем дальше уходит от стены второй конец.

Как крепить гвозди — в ряд или в шахматном порядке?

Очень непростой вопрос, не имеет однозначного ответа. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. Но практики советуют все-таки забивать гвозди по всей ширине досок в шахматном порядке. В этом случае один ряд метизов будет заметным, но зато почти полностью исключается вероятность коробления. Для видимого ряда используются гвоздики из нержавеющих сплавов, а для закрытого можно применять обыкновенные.

Гвозди рекомендуется забивать по всей ширине досок в шахматном порядке

Можно ли закрывать внутренние и внешние углы без щелей?

Можно, но не всегда целесообразно. Почему?

1. Это очень сложно. Каждую доску следует приставлять к торцу ламелей и точно снимать их месторасположения, рисунок будет в виде елочки. В дальнейшем аккуратно убирается лишний материал, проводится проверка положения и окончательная подгонка. Места срезов надо отшлифовать и обязательно минимум два раза пропитать антисептиками. Такие же манипуляции следует делать и со второй доской. Как показывает практика, время отделки одного угла увеличивается в несколько раз.
2. Зазоры между декоративными углами и горизонтальными досками служат дополнительными вентиляционными отверстиями. Для всех пиломатериалов очень важны оптимальные показатели относительной влажности – мокрые конструкции быстро повреждаются различными болезнями и гнилью.

Монтаж сайдинга

Какая отделка углов лучше — впритык к доскам или угловые доски накрывают ламели?

Мы отдаем предпочтение второму варианту по нескольким причинам.

1. Намного упрощаются работы. Отклонения по длине в несколько сантиметров не создают проблем при финишной декоративной отделке. Доски можно отрезать не каждую по отдельности, а партиями, что в разы ускоряет процесс обшивки. Кроме того, нет необходимости по несколько раз бегать с доской к станку для точного измерения и финишной подгонки.
2. Торцы досок отлично обдуваются воздухом – уменьшаются риски появления гнили, элементы можно не обрабатывать антисептиками.

Обшивка дома сайдингом с нахлестом

Как заменить поврежденную доску?

Для примера рассмотрим самый сложный вариант – доски зафиксированы двумя рядами гвоздей. Для работы вам нужен гвоздодер, одна сторона которого имеет плоскую лопатку.

1. Плоский конец гвоздодера просуньте в щель между целой и поврежденной досками, инструмент должен располагаться максимально близко к гвоздю.
2. Аккуратно надавливайте на инструмент до тех пор, пока шляпка не будет выступать над поверхностью доски на несколько миллиметров. Выньте гвоздодер и постучите молотком по доске около гвоздя, это облегчит выход шляпки.
3. Захватите шляпку противоположной изогнутой стороной гвоздодера и вытащите его. Эти манипуляции надо сделать на поврежденной и закрывающей ее досках. Чтобы не повредить поверхности, обязательно подкладывайте между гвоздодером и досками обшивки деревянные прокладки.

Замена поврежденной доски не представляет собой ничего сложного

Таким способом вытягиваются видимые гвозди. Что касается невидимых, то их придется перекусывать кусачками. Приподнимайте целую доску до тех пор, пока не появится довольно широкая щель, которая позволит кусачкам подобраться к гвоздю. В зависимости от обстоятельств, может возникнуть потребность в подрыве двух и более целых досок — это даст возможность увеличивать щель без риска растрескивания целых ламелей.

Видео – Обшивка деревянным сайдингом внахлест

Здравствуйте! Монтирую сайдинг Döcke на свой коттедж. Архитектура не позволяет использовать стыковочный н-профиль, хочу сделать внахлест, как рекомендовано в инструкции по монтажу. Есть опасения недостаточно плотного прилегания панелей в стыках, не будет ли бросаться в глаза? Есть ли практика проклейки этого узла. Если есть, то каким клеем. И будет ли жизнеспособен такой клееный стык при теипературных деформациях. Влияние клея на цвет внешней стороны панели, изменение цвета и т.д. ?

Здравствуйте! Монтирую сайдинг Döcke на свой коттедж. Архитектура не позволяет использовать стыковочный н-профиль, хочу сделать внахлест, как рекомендовано в инструкции по монтажу. Есть опасения недостаточно плотного прилегания панелей в стыках, не будет ли бросаться в глаза? Есть ли практика проклейки этого узла. Если есть, то каким клеем. И будет ли жизнеспособен такой клееный стык при теипературных деформациях. Влияние клея на цвет внешней стороны панели, изменение цвета и т.д. ?

Главная компании Döcke – FAQ – Здравствуйте! Монтирую сайдинг Döcke на свой коттедж. Архитектура не позволяет использовать стыковочный н-профиль, хочу сделать внахлест, как рекомендовано в инструкции по монтажу. Есть опасения недостаточно плотного прилегания панелей в стыках, не будет ли бросаться в глаза? Есть ли практика проклейки этого узла. Если есть, то каким клеем. И будет ли жизнеспособен такой клееный стык при теипературных деформациях. Влияние клея на цвет внешней стороны панели, изменение цвета и т.д. ?

02 июня 2014

Добрый день, Сергей.
Панели склеивать нельзя. Стыковка внахлест обычно составляет 25мм (при этом расстояние между замками должно быть не менее 10 мм, чтобы они не упирались друг в друга), что является достаточным для теплового расширения и не дает влаге попасть под сайдинг. Место стыка будет заметно, старайтесь, чтобы стыки были в разбежку (не делайте стык по одной линии, иначе эта полоса будет очень видна даже издалека).
Кстати, Н-профиль можно использовать как декорирующий элемент. Посмотрите фотографии готовых домов на нашем сайте.
Может быть, какое-то решение подойдет для Вас, и Вы сможете обойтись без стыков.

Кое-что про сайдинг

Рекомендации как крепить сайдинг есть практически на каждом сайте производителя или крупного продавца этого отделочного материала. Не вижу смысла повторяться. Хотя есть одна тонкость в этом процессе, на которую я не встречал акцента нигде. Бригады также практически не учитывают этот фактор.

Речь идет о том, как сделать, чтобы стыки, при укладке сайдинга внахлест, не так сильно бросались в глаза, а еще лучше, чтобы они были практически незаметны? Как улучшить эстетическую привлекательность отделки вашего дома сайдингом?

Посмотрите на две фотографии:

На первой стыки видны достаточно отчетливо, на второй, я специально выделил их, чтобы их вообще можно было опознать.

Все дело не в каком-либо секрете укладки, а в освещении. В пасмурную погоду стыки сайдинга теряются на фоне стены и становятся едва заметны. При контрастном солнечном освещении, четкая тень всегда подчеркивает стык, усиливая на нем акцент. Хотя, если солнце светит «против» стыка, то тень исчезает и сменяется тонкой светлой полоской по контуру полосы сайдинга, как это имеет место на второй фотографии.

Вот как это выглядит в «разрезе»:

Практическое извлечение пользы из этого эффекта следующее. Проанализируйте, как будет меняться положение солнца относительно всех стен вашего дома в течение дня?

Примерный рисунок и логику такого анализа привожу ниже. К дому, имеющему иное расположение относительно сторон горизонта, принципиальный подход к подобному анализу не изменится. Движение солнца по небосводу примерно соответствует июню–июлю для Подмосковья.

Итак, Северная сторона дома освещена с рассвета до пяти-шести утра, и с девяти вечера до заката. Вероятно, что тень вечером будет бросаться в глаза большему количеству людей и «отретушировать» ее будет желательнее. Вечером на даче зрителей всегда больше. Аргументация 70(80):30(20).

Восточная сторона дома вообще не вызывает сомнений, так как практически на всю первую половину дня мы можем скрыть тень от стыка сайдинга. Лишь очень рано утром она будет заметна. Аргументация еще выше -90(95):10(5). С Западной стороной будет чуть посложнее. Если мы прячем тень практически на всю вторую половину дня, то на закате она появится, причем именно в то самое время, когда большинство людей гуляет, сидит в беседках и любуется окружающими пейзажами. Если мы оставляем тень вечером, то на короткое время, и под тупым углом, то есть короткую. Аргументация 60:40.

Южная сторона: решение целиком зависит от нас, от того, в какой половине дня нам важнее любоваться «ровной стеной». В нашем варианте это, пожалуй, единственная стена, где аргументы за и против могут приблизиться к 50:50.

Отметим, что в целом, аргументация за то, чтобы сайдинг укладывался определенным образом, а не как попало, имеет место!

Очевидно, что решая задачу, в каком направлении вести стыковку сайдинга на каждой стене, нам придется учитывать и целый ряд других факторов, как-то влияние близко расположенных деревьев и прочих объектов в свете нашей проблемы, наш обычный распорядок дня итд.

Предлагаемый совет позволит существенно повысить эстетическую привлекательность вашей отделки дома без существенных финансовых затрат, разве что небольшого количества времени, потраченного на эти размышления.

Установка и стыковка панелей сайдинга

Практически все серьезные производители в обязательном порядке снабжают свой сайдинг подробнейшим описанием процесса его установки. В нем обычно даны простые рекомендации и предлагаются типовые решения для любых даже сложных конструкционных узлов. Вот почему, перед тем как приступать к началу работ вам нужно обязательно изучить это описание и приступить к установке сайдинга по ней, без необходимости что-то придумывать или изобретать.

Установку сайдинга можно осуществлять не только на металлической, но также и деревянной обрешетке. Если пользоваться деревянной, то вам нужно обязательно выполнить ее пропитку, используя специальный антипиренновый и антисептирующий состав, благодаря которому можно защитить дерево от плесени, гниения и придать пожарную устойчивость древесине.

Стыковку панелей можно осуществлять внахлест или воспользовавшись Н-профилем. В местах стыков углов нужно выполнить их закрытие, используя внутренний и внешний уголок. Все стыки и срезы необходимо закрыть, используя предназначенный для этих целей аксессуар.

Для крепления сайдинговых панелей необходимо использовать гвозди. Вам нужно позаботиться об их распределении с шагом равным 400 миллиметров. На верхней части всех панелей есть отверстия, предназначенные для установки крепежа имеющего удлиненную форму. Именно благодаря этому происходит компенсация перемещения панели, которая происходит при тепловом расширении. Эта же задача стоит перед крепежными элементами. Они предназначены для обеспечения свободного хода панелей.

Гвозди, используемые для креплений, должны обладать большой шляпкой. Их забивание должно обязательно выполняться по центру специальных прорезей для гвоздей, сделанных заводом, а не «под шляпку». Вам необходимо позаботиться о том, чтобы оставался зазор между шляпкой гвоздя и панелью равный двум миллиметрам. В процессе монтажа вам необходимо уделять особое внимание крою. Крепежи должны устанавливаться внахлест шва, который имеется между панелями расположенными по соседству.

Инструкции по монтажу, инструменты, презентация Grand Line® AMERIKA

Инструкции по монтажу, инструменты, презентация Grand Line® AMERIKA 

 

 

 

 

Установка винилового сайдинга, первая панель.

 

Установка первой панели винилового сайдинга по технологии выполняется в стартовый профиль, верхний край прибивается к обрешетке. Если после установки панель сайдинга можно двигать из стороны в сторону, значит, все было сделано верно. Прибивать панель сайдинга следует с середины, постепенно перемещаясь к краям. При установке сайдинга оставьте расстояние в 6 мм в местах соединения панелей с фурнитурой, чтобы было место для расширения. В случае установки сайдинга при отрицательной температуре, оставляйте зазор в 10-12 мм. Начинайте монтаж сайдинга от зон с усиленным движением (двери, ворота и т.п.), чтобы места соединения панелей были удалены от таких участков.

Технология соединения панелей сайдинга по горизонтали
Если длина поверхности стены больше длины панелей сайдинга, используйте для соединения панелей по горизонтали H-профиль или монтируйте панели сайдинга внахлест. H-профиль закрывает соединение панелей сайдинга, делая его более надежным и красивым. Внешне получается одна сплошная полоса сверху донизу, которая смотрится единым целым с внешними и внутренними углами, J-профилями, остальной фурнитурой, не выбиваясь из общего стиля здания. Зазор между сайдингом и профилем ― 6 мм. По технологии монтажа внахлест накладывайте панели сайдинга друг на друга на 30 мм. Стыки панелей винилового сайдинга располагают ступенчато, расстояние по горизонтали между соседними соединениями ― не меньше 600 мм. Старайтесь не повторять нахлест панелей сайдинга на одном уровне чаще, чем через три ряда панелей. При нахлесте не вбивайте гвозди ближе 150 мм от краев обеих панелей сайдинга.

Последовательность размещения панелей сайдинга
После завершения первого ряда сайдинга устанавливайте второй, третий и т.д. в соответствии с технологией монтажа. По высоте панели майдинга монтируются внахлест: нижний замок вышестоящей панели захлопывается на верхний замок нижней панели. Панели винилового сайдинга собираются в секции любой длины и высоты. Последний ряд сайдинга под карнизом монтируется только после установки завершающей полосы.
Установка винилового сайдинга вокруг объектов
Если в стене есть внешние объекты, например, водосточные трубы или краны, нужно подогнать сайдинг под них. Вырежьте часть панели сайдинга так, чтобы панель по контуру и форме подходила под препятствие. Получившееся отверстие должно быть на 6 мм шире препятствия.
Установка сайдинга вокруг окон и дверей
На этом этапе работы обычно требуется подрезка панелей сайдинга. Измерьте расстояние от нижнего края замка завершающей полосы до нижнего края верхнего замка последней полной панели сайдинга. Добавьте 15 мм к полученному расстоянию для того, чтобы край панели сайдинга смог войти в завершающую полосу. Соблюдая технологию резки сайдинга, отрежьте панель на это расстояние под окнами. Используя пуансон, пробейте «ушки» через 200 мм по отрезанной части панели винилового сайдинга. Убедитесь, что ушки направлены на лицевую сторону панели. Вставьте верхний край панели в завершающую полосу и закрепите замок на нижнем крае панели сайдинга. При установке сайдинга под окнами и дверями, а также по бокам ― оставляйте зазор в 6 мм между сайдингом и фурнитурой.

Работы с сайдингом на верхней кромке стены
Монтаж последнего ряда сайдинга по технологии начинается после монтажа всех софитов (описание монтажа софитов см. ниже). Последняя панель сайдинга под карнизом. Прибейте завершающую полосу к стене вплотную к карнизу дома. Подготовьте и установите в нее последнюю панель сайдинга точно так же, как и панели под окнами (см. выше раздел «Установка сайдинга под окнами и дверьми»), за исключением того, что в данном случае используются целые панели.

Установка сайдинга на фронтонах. Установите J-профиль вдоль угла фронтона, закрепляя гвоздями через 200-300 мм. Чтобы состыковать левый и правый профили на вершине фронтона, наложите профили друг на друга, и обрежьте лицевую часть по диагонали. Оставьте зазор в 6 мм между профилями. Если требуется более одного J-профиля на каждой стороне фронтона, накладывайте второй J-профиль с нахлестом 20 мм. Чтобы отрезать сайдинг под нужным углом, нужно измерить угол наклона крыши. В соответствии с рисунком приложите короткий кусок сайдинга к крыше, а цельную панель на уровень J-профиля. Проведите карандашом линию вдоль перекрытия панелей сайдинга, и вы получите угол наклона крыши. Уберите короткий кусок и отрежьте сайдинг по этой линии. Чтобы отрезать сайдинг под правильным углом на другой стороне фронтона, повторите процедуру относительно другой стороны фронтона. Скорей всего, потребуется закрепить последнюю панель в верхней части фронтона с помощью гвоздя. Только в этом исключительном случае гвоздь забивается в сайдинг насквозь.
Технология монтажа софитов
Надлежащая вентиляция на чердаке очень важна для любого дома. При выборе софитов (они бывают без перфорации, с частичной или полной перфорацией) учитывайте погодные особенности вашего региона. Софиты монтируются до установки последнего ряда сайдинга. 
Установка на открытом свесе крыши.
Ваша основная задача при монтаже софитов ― установить два профиля строго напротив друг друга, один на стене дома и один на нижней краю фронтона (карниза). Эти профили будут держать панель софита. В зависимости от конфигурации свеса крыши, методов строительства и комплектующих возможно несколько вариантов установки софитов.

С помощью уровня сделайте на стене метки параллельно нижнему краю фронтона. Вдоль меток на стену нужно прикрепить: стандартный J-профиль, или немного доработанный J-профиль, или специальный профиль для крепления софитов. Закрепите профиль гвоздями через 300-400 мм
Первый вариант ― стандартный J-профиль. В этом случае вдоль стены должна быть деревянная балка или иная опора, к нижней части которой будет крепиться J-профиль. Если этой опоры нет, придется ее установить.

Второй вариант ― можно доработать J-профиль и крепить его прямо к стене. Для этого сделайте вертикальные надрезы на гвоздевой кромке J-профиля, в местах крепления к стене. Потом отогните получившиеся «языки» и прикрепите гвоздями к стене.

К краю фронтона прикрепите обычный J-профиль. Закрепите профиль гвоздями через 30-40 см. Важно, чтобы два профиля находились строго напротив. Отмерьте расстояние между профилями, вычтите 12 мм на возможное расширение-сжатие (стандартный запас в 6 мм с каждой стороны) и отрежьте софит по этой длине. Установите софит в профили. Закройте торец софита деревянным наличником
Вариант с закрывающей фаской отличается от предыдущего монтажа тем, что мы обходимся без J-профиля на крае фронтона, его заменяет закрывающая фаска.
Для свеса крыши с шириной более 60 см рекомендуем установить дополнительную раму, при необходимости ― еще и обрешетку. Закрепите софиты гвоздями через 30 см в обрешетку. Дополнительное крепление обеспечивают J-профили, которые держат софиты с торца. 
Есть два варианта стыковки софитов в углах: диагональная и прямая. В обоих вариантах для стыковки софитов можно использовать или H-профиль, или два J-профиля, соединенных задними стенками. Для дополнительной опоры монтируйте эти профили на обрешетку. Диагональная стыковка более красивая, но и более сложная. Вначале установите H-профиль (или два J-профиля) по диагонали угла, затем обрежьте панели софита так, чтобы они подходили под угол и чтобы центральные v-образные желоба выстроились в линию.

Установка на закрытом свесе крыши
Для обеспечения нормальной вентиляции используйте только перфорированные софиты. Выберите способ установки J-профиля. Если нужно выровнять поверхность (например, когда вы снимаете существующий деревянный софит или молдинг), устанавливайте J-профиль на обрешетку. В остальном технология монтажа практически не отличается от работ на открытом свесе крыши.

При закрытом свесе крыши можно использовать внутренний угол для стыковки верхнего ряда сайдинга с софитами. Этот вариант подходит и для открытого свеса, если установить дополнительные балки, к которым будет крепиться верхняя гвоздевая кромка внутреннего угла.
Потолки крыльца
Сюда можно поставить и сплошные, и перфорированные софиты, или использовать другие отделочные материалы (например, пластиковые панели). Если вы планируете установку светильников, разместите дополнительную обрешетку в местах их предполагаемого крепления. Если ширина крыльца больше длины панели, необходима стыковка софитов. Используйте H-профиль или два J-профиля, закрепленных «спиной к спине».

 

Инструкция по монтажу сайдинга

Общие положения

Монтаж винилового сайдинга можно произвести самостоятельно. Если сайдинг установлен правильно с соблюдением инструкции по монтажу, то он не боится ни резких изменений температуры, ни ветра с морозом. 
При монтаже сайдинга необходимо соблюдать несколько важных условий.

Во-первых, при облицовке здания сайдингом желательно придерживаться определенной последовательности. Сначала готовится поверхность, затем устанавливаются стартовая и финишная планки, наличники для окон и дверей, внешние и внутренние углы.

Во-вторых, следует учитывать эффект возможного расширения-сжатия панелей при нагревании или охлаждении. Для обеспечения этого условия следует предпринять определенные действия.

В-третьих, сайдинг следует прикреплять на обрешетку при любой поверхности. Это обеспечит вентилируемый зазор для отвода водяных паров, зимой позволит сэкономить на отоплении, а летом существенно ослабит нагрев дома.

Наружная отделка с применением сайдинга занимает мало времени и, главное, обеспечивает получение красивых и долговечных конструкций, не требующих дополнительных расходов на покраску и текущий ремонт.

Подготовительные работы

В целях быстрого и качественного проведения монтажных работ следует произвести расчёт необходимого количества:

Панелей сайдинг и отделочных планок для конкретного здания или сооружения, при этом надо учитывать, что около 10% материала используется на подгон.
Реек размером 4*6 см для изготовления обрешетки.
Шурупов и дюбелей, используемых для крепления реек обрешетки. Здесь следует исходить из расчета: 1 шуруп на 40 см рейки.
оцинкованных либо аллюминиевых гвоздей (шурупов) с большой шляпкой, исходя из расчета: 1 гвоздь на 300 мм панели.
Утеплительных плит, используемых при необходимости для дополнительного утепления здания и монтируемых в обрешетку здания.

Подготовка поверхности

Это наиболее сложный и ответственный этап, так как от того насколько правильно и ровно установлены несущие конструкции, зависит вид здания.

Удалите все ставни, водосточные трубы, крепления фонарей, решетки, а также любые другие приспособления, смонтированные на поверхности, предназначенной под монтаж сайдинга.
Если необходимо, демонтируйте старые отделочные материалы или закрепите их так, чтобы это не мешало монтажу сайдинга.
Установите обрешетку по всей поверхности постройки. В случае неровности стен обрешетка выравнивается с помощью прокладок из дерева, фанеры или уменьшения размеров реек.
На деревянной поверхности делают обрешетку из деревянных реек. На каменной поверхности для обрешетки используют деревянные рейки размером 4*6 см, планки из ПВХ либо оцинкованный профиль.
При использовании деревянных реек их влажность не должна превышать 15-18%.
Деревянные рейки следует выбирать прямые, по возможности без сучков, их необходимо пропитать антисептической жидкостью.
Для монтажа сайдинга рейки должны устанавливаться вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга. Они должны быть установлены вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и вверху зоны установки сайдинга. Не следует соединять вертикальные рейки между собой горизонтальными, это может привести к нарушению вентиляции под сайдингом.

Утепление

Использование сайдинга позволяет утеплять дом не за счёт внутреннего пространства, а методом размещения утеплительных плит на наружной стороне стены.

Обрешеченная стена может быть покрыта утеплителем или пространство между рейками может быть заполнено утеплителем. Толщина утеплителя при этом должна быть меньше толщины реек.
Перед использованием утеплителя внимательно прочитайте инструкцию по монтажу выбранного Вами типа утеплителя.
Важным условием при монтаже теплоизоляции является отсутствие щелей и дыр в изоляционном слое.

Герметизация

Заделайте герметиком стены везде, где могла бы проникнуть влага: вокруг окон и дверей, выходы (входы) электрических, газовых водных или каких либо ещё магистралей.

Методы резки

Для резки винилового сайдинга можно использовать: ножовку по металлу с мелкими зубцами, нож-резак либо ножницы по металлу, электрический лобзик и болгарку (на малой мощности), т.к. на высоких оборотах место среза нагревается и и может оплавиться, что в свою очередь добавит операцию по зачистке напильником обгоревших краев и их подкраске (под цвет сайдинга).
Используя нож-резак, проведите глубокую борозду на панели, затем несколько раз согните и разогните панель, пока она не сломается по намеченной линии.
Не рекомендуется резать и монтировать сайдинг при низких температурах.

Требования к крепежу

Крепеж не должен подвергаться коррозии. Если не придерживаться этого правила, то со временем в месте крепежа появятся ржавые разводы, что испортит внешний вид оттделки. Наиболее эффективным и недорогим крепежем сегодня являются гвозди. Также можно использовать шурупы.

Гвозди должны быть изготовлены из аллюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром не менее 1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр не менее 0.3 см и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину 2.5-3 см.

Допуски на растяжение-сжатие

 

1. Виниловый сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать возможному растяжению-сжатию.
2. Оставляйте зазор (летом 6 мм, зимой 10 мм) для возможного расширения при креплении панелей к фаскам и кромкам (рис.1).
3. Не прибивайте сайдинг слишком плотно. Оставьте расстояние примерно 1-1.5 мм между верхним краем шляпки гвоздя и панелью. Это необходимо для свободного расширения-сжатия, также позволит предотвратить волновой эффект (рис.2).
4. Центр гвоздя должен быть в середине перфорированного отверстия (рис.3).
5. Направляйте гвоздь прямо. Согнутый гвоздь искривляет панель и может вызвать вздутие сайдинга.
6. Не вбивайте гвоздь в лицевую сторону панели. Пробивание гвоздём панели может вызвать сопротивление возможному расширению-сжатию, что повлечет за собой вздутие сайдинга.
7. Не натягивайте сайдинг при креплении. Сильное натяжение панели изменяет её форму и может вызвать неправильное соединение панелей и других деталей. Панель должен сначала соединить с нижней панелью и подтолкнуть вверх до защёлкивания. После этого её можно прибивать.
8. Правильно располагайте гвозди. Гвозди рекомендуется располагать на расстоянии 30-40 см друг от друга.

Установка сайдинга

1. Провести линию мелом.
Найдите самый нижний уровень поверхности, предназначенной под монтаж сайдинга. Вбейте гвоздь на углу стены на 4 см выше этого уровня. Вбейте таким же образом гвоздь на другом углу стены.Натяните между гвоздями бечёвку. При помощи уровня убедитесь, что бечевка натянута параллельно. С помощью мела отметьте по бечёвке ровную, прямую линию между гвоздями. Повторите эту процедуру вокруг всего дома.

2. Установка начальной планки.
Установите начальную планку верхним обрезом на меловую линию. Прибейте гвоздями начальную планку вдоль меловой линии. Если на поверхности стены есть впадины, положите под стартовую полосу прокладку, чтобы избежать волнового эффекта. Не прибивайте слишком плотно.

3. Добавление секции начальной планки.
Когда Вы добавляете секции начальной планки, оставляйте между ними расстояние в 6 мм для возможного расширения.

4. Установка внешнего или внутреннего угла.
Внешний или внутренний угол устанавливается на существующем стыке двух стен, на 6 мм ниже края начальной планки. Оставьте сверху расстояние до карниза, достаточное для установки софита. Прикрепите внешний угол, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны. Угол должен висеть на этих двух гвоздях. Убедитесь, что он установлен ровно. Прибейте угол к прилегающим стенам, вбивая гвогди на расстоянии 20-40 см друг от друга, располагая их по центру отверстий для гвоздей, предусмотренных в панели. Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не следует прибивать слишком плотно (зазор должен составить 1-1.5 мм). Подобная процедура выполняется и для внутреннего угла.

5. Соединение внешнего (внутреннего) угла.
Соединение угловых деталей необходимо, когда деталь не достигает желаемой высоты. Отрежьте 2.5 см от верхнего перфорированного края детали, оставив среднюю лицевую часть. Наложите следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю деталь на 2 см, оставляя 0.5 см для возможного расширения (см. рис.).

6. Установка отделочных планок вокруг оконных и дверных проемов.
Для этой операции целесообразно применить околооконную планку или J-trim. Планки устанавливаются по периметру оконных и дверных проемов. Прибейте планки вокруг проемов. Не прибивайте слишком плотно.

7. Установка первой панели сайдинга.
Монтаж панели сайдинга является завершающим этапом облицовки здания. Вставьте нижний край первой панели сайдинга в начальную планку и прибейте верхний край к стене. Начать прибивать панель следует с середины, постепенно перемещаясь к краям. Установку панелей сайдинга начинайте с тыловой части дома, двигаясь к фасаду. Оставьте расстояние в 6-10 мм там, где панель попадает на угловую деталь. для возможного расширения-сжатия.
Примечание: Работы должны вестись, начиная от зон с усиленным движением (двери, ворота и т.п.)

8. Соединение панелей сайдинга.
В случаях, когда длина поверхности стены больше длины панелей сайдинга, для соединения панелей рекомендуется использовать соединительную планку (рис.5). При этом зазор между сайдингом и планкой должен составлять 6-10 мм. Допускается монтаж сайдинга внахлёст, при этом швы не должны совпадать более чем в 4 рядах (рис.6).

9. Последовательность размещения панелей сайдинга.
После завершения первого ряда сайдинга устанавливайте второй, третий и т.д. ряды, начиная каждый раз с тыловой части дома и двигаясь к фронту. Последний ряд сайдинга под карнизом монтируется только после установки финишной планки.

 

 

10. Последняя панель сайдинга под карнизом.
Прибейте финишную планку к стене заподлицо к карнизу. Замкните последнюю панель сайдинга с предыдущей и нажмите до щелчка. Верхнюю часть панели соедините с финишной планкой и защёлкните.

Установка сайдинга под окном

1. Замер сайдинга.
Установка панелей сайдинга под окном обычно требует резки панелей. Положите панель сайдинга под окном. Держа панель под окном, пометьте ширину окна (или окна и наличников), добавив по 6 мм с каждой стороны. Отмерьте и отметьте вертикальное пространство на панель, оставив 6 мм от нижнего края окна (или наличника). Повторите процедуру для измерения верхней стороны окна.

2. Резка сайдинга.
Сделайте вертикальные надрезы на панели с помощью ножовки по нанесенным пометкам. Затем проведите ножом по горизонтальной линии между надрезами несколько раз. Согните панель по зарубке несколько раз, пока отмеченная часть не отломится.

3. Установка.
Установите планку J-trim либо околооконную планку, затем установите верхнюю (обрезную) кромку панели в паз планки.

МОНТАЖ СОФИТА

Использование винилового софита для отделки открытых фронтонов крыши позволит обеспечить эффект вентиляции и придаст законченный вид Вашему дому.

Используя уровень, сделайте на стене метки, параллельные нижнему краю фронтона. Вдоль меток прикрепите планку J-trim. Так же следует прикрепить планку J-trim к краю фронтона, при этом важно следить за тем, чтобы планки находились строго напротив (рис.7).

Отмерьте расстояние между планками, вычтите 6 мм для возможного расширения-сжатия. Отрежьте софит по этой длине.

Установите софит, вставляя его в планку J-трим. Закрепляйте каждую панель по центру перфорированного отверстия.

В углах поворота необходимо обрезать панель софита под углом 45°. Для создания дополнительной поддержки панелей используйте две J-трим планки, соединенные задними стенками (рис.8).

инструкция, фото и видео-уроки, цена

Все фото из статьи

Панели сайдинга эффектно смотрятся на доме, а за счет покраски его поверхность может имитировать практически любой материал, в том числе и дерево. Сочетание невысокой стоимости, долговечности, отличного внешнего вида, а также того, что монтаж сайдинга своими руками может выполнить практически любой человек, и обусловило его популярность.

Обшивка дома идет полным ходом

Что понадобится для монтажа

Панели, которые будут крепиться на стены дома – далеко не все, что понадобится для обшивки стен.

Помимо них закупить придется:

• уголки внутренние и внешние, эти элементы нужны для оформления внутренних и внешних углов соответственно;
• планки, маскирующие стыки панелей. Длины одной панели часто не хватает для того, чтобы покрыть длину стены, в таких случаях выполняется их удлинение, а место стыка маскируется декоративной планкой;

Обратите внимание! Монтаж сайдинга допускает соединение панелей внахлест, но смотрится оно не так красиво, как с применением декоративных планок.

• стартовую и финишную планку;
• J-профили пригодятся при оформлении окна, а также если нужно скрыть обрезную кромку сайдинга. Этот профиль универсальный, так что взять его лучше с запасом;
• некоторые производители предлагают еще и наличники (тот же J-профиль, только более широкий). Применяться он может для оформления окна, если оно не утоплено в стене, а находится с ней в одной плоскости.

Все, что понадобится для обшивки дома

Что касается панелей наружного сайдинга, то если стоимость не играет особой роли, лучше приобрести металлический сайдинг. Стоит он дороже, чем виниловый, но и по эксплуатационным показателям превосходит его.

Обшивочный материал на уровне цоколя будет работать в намного более жестких условиях, чем на стенах. На небольшом расстоянии от земли на него будут попадать капли воды, грязи (при сильном ливне), также будет сильнее сказываться перепад влажности и температуры в холодное время года.

Монтаж цокольного сайдинга своими руками практически не отличается от обшивки стены, а главное отличие заключается в самом материале. Если толщина панелей для обшивки стен не превышает миллиметра, то цокольный виниловый сайдинг может иметь толщину до 3-5 мм.

На фото – разные виды цокольного сайдинга

Отличается и внешний вид материала, которым будет обшиваться цоколь. Внешне нижняя часть дома должна смотреться более массивной, поэтому рисунок материала, как правило, имитирует природный камень либо кирпич. Особенно хорошо смотрится сочетания цоколя, оформленного в темных тонах и светлых стен.

Обшивка дома сайдингом

В принципе, работа это несложная, но есть ряд мелочей, пренебрежение которыми не только снизит долговечность обшивки, но и может стать причиной того, что сайдинг пойдет волнами. Так что разберемся в этом вопросе поподробнее.

Пирог стены с утеплением

Обшивка стены предполагает наличие воздушного зазора между обшивочным материалом и самой стеной. Логично, что многие совмещают обшивку дома с его утеплением, тем более, что это не сильно усложнит технологию, да и на стоимости сильно не отразится.

Технология монтажа сайдинга с утеплением стены предусматривает:

• устройство обрешетки (металлической – на подвесах либо простой из деревянных брусков). Если обрешетка будет деревянной, то ее толщина должна быть чуть больше, чем толщина слоя утеплителя;

Пример металлической обрешетки

• в пространство между элементами обрешетки просто вкладывается утеплитель и фиксируется;

Утеплитель зафиксирован на стене

• для защиты от влаги поверх него крепится слой пароизоляции, специальная мембрана пропускается влагу только в одном направлении (по направлению из дома на улицу), за счет этого стена будет «дышать» и в доме всегда будет комфортный микроклимат;

Обратите внимание! Если используется обрешетка на подвесах, то достаточно просто прорезать отверстия в теплоизоляционном материале и в пароизоляционной пленке для подвесов. Это намного удобнее, чем резать теплоизолятор и потом состыковывать его по ширине.

• поверх пароизоляционной мембраны устанавливаются бруски контробрешетки, они могут быть небольшого сечения 25х25 или 30х30 мм, единственное их назначение – обеспечение вентиляционного зазора между обшивочным материалом и пароизоляционной мембраной;
• после этого остается только выполнить монтаж сайдинга.

Панели крепятся к брускам контробрешетки

Общие рекомендации по монтажу сайдинга

Последовательность работ по обшивке стен любым сайдингом выглядит практически одинаково:

• работа в любом случае начинается с установки стартовой планки (потом она полностью скроется вышележащей панелью). Если она будет закреплена криво, то и последующие будут искривлены, так что лучше лишний раз проконтролировать ровность;

Схема установки стартовой панели

• далее устанавливаются следующие панели, загиб в нижней части вставляется в паз в верхней части уже закрепленной панели до щелчка. Затем саморезами, гвоздями или скобами фиксируется ее верхняя часть;

Схема соединения панелей

Обратите внимание! Угловые элементы и декоративные планки, маскирующие стыки панелей сайдинга, устанавливаются еще до монтажа самого сайдинга. Панели вставляются в пазы на их боковых частях, если же попытаться установить угловой элемент после обшивки дома, то сделать это не получится.

• завершаются работы установкой на стене финишной планки.

Что касается того, как правильно монтировать сайдинг без деформации, то для этого нужно не забывать об устройстве температурных зазоров и правильно крепить сами панели. Учитывая то, что работать сайдинг будет в широком диапазоне температур, он будет расширяться при нагревании и сжиматься при отрицательных температурах. Для обеспечения подвижности производитель предусматривает длинные прорези для крепления панели, это обеспечивает ее подвижность при смене температуры.

Для обеспечения подвижности панелей головка гвоздя/самореза не должна плотно прижимать ее к обрешетке, но и торчать над поверхностью сайдинга ей не следует. Также запрещено загибать гвозди. Крепление панели выполняется по направлению от середины к краям, гвозди/саморезы/скобы должна располагаться точно посередине отверстия под крепеж.

Схема правильного крепления сайдинга

Что касается температурных зазоров, то многое зависит от того, когда именно выполняются работы. Если вы хотите знать,, при какой температуре можно монтировать сайдинг, то строгих рамок нет, работы могут выполняться и в сорокаградусную жару, и при -10ᵒС.

В теплое время года температурные зазоры должна составлять до 10 мм (обычно принимают 5-7), в холодное время года их стоит увеличить до 10 – 12 мм. Также стоит учесть, что в мороз материал становится хрупким, так что даже случайный удар может стать причиной трещины.

Стыковка панелей и угловых элементов может выполняться и внахлест, в таком случае нужно подрезать части профиля с отверстиями под крепеж с тем, чтобы после монтажа между ними оставался зазор около 10-12 мм.

Соединение внахлест

Монтаж цокольного сайдинга

Монтаж металлосайдинга также начинается с монтажа обрешетки. Если вокруг дома нет покрытия из плитки, бетона, то нижние бруски не доводят до земли примерно на 10 см.

Перед началом работ нужно проверить выровнен ли фундамент, для этого достаточно пройти по периметру дома и измерить цоколь дома по углам. Если высота одна и та же, то при монтаже можно использовать стартовый профиль, если же есть кривизна, то стартовый профиль не используется. Вместо этого просто подрезается понизу панель цокольного сайдинга.

В этом примере используется стартовая планка под цокольные панели

Обратите внимание! Небольшую кривизну легко исправить с помощью отмостки, такой способ лучше смотрится. чем подрезанный сайдинг.

Работы по обшивке всегда проводятся в направлении слева направо. Для оформления наружных углов используются угловые профили. При фиксации угловых элементов крепежные элементы в верхней части планки нужно сместить ближе к верхней части отверстия.

У части, примыкающей к углу, выступы придется срезать

Бок цокольных панелей ступенчатый, поэтому возле углов выступы придется срезать, чтобы получить ровный край. Из того, что учесть при монтаже цокольного сайдинга, то специалисты советуют заранее прикинуть размеры панелей, чтобы завершающая имела длину не менее 20 см.

Завершающим штрихом можно считать установку J профиля по периметру цокольного сайдинга. Благодаря J профилю влага точно не попадет под обшивку цоколя.

Оформление окна

В вопросе, как монтировать вокруг окна сайдинг, все зависит от того, насколько сильно оно утоплено в стене. Могут использоваться специальные наличники, а можно обойтись J профилями и небольшими обрезками стеновых панелей.

Окно на не утоплено в стене

В случае если окно располагается на одном уровне со стеной для его отделки можно использовать специальные наличники (в продаже есть узкие и широкие наличники, ширина которых составляет 62 мм).

Вариант с широким наличником

При этом можно порекомендовать:

• использовать наличники другого цвета. Окна должны выделяться на фоне стеновых панелей, поэтому и цвет наличников должен быть другим;

Контраст светлых стен и темных наличников отлично смотрится

• если окно арочное, то можно немало сэкономить, если использовать не специальный гибкий J профиль, а взять обычный, сделать в нем прорези через равное расстояние и согнуть его. Цена гибкого профиля больше, чем обычного J профиля, а особой разницы в эксплуатации нет;
• стыковка профилей возможна под прямым углом либо под углом 45ᵒ;
• для обеспечения герметичности стыка в вертикальном профиле нужно сделать вырез в верхней и нижней части, а в горизонтальной – загиб. При монтаже загиб на горизонтальном участке входит в пространство за боковым вертикальным профилем и обеспечивает герметичность соединения.

Варианты стыковки профилей

Перед началом работ по периметру окна должна быть устроена обрешетка. Рейки просто крепятся по периметру оконного проема.

Окна утоплены в стене

В этом случае возможны 2 варианта:

• если оно утоплено на небольшую глубину (до 20 см), то используется специальная приоконная и финишная планки;

Окно утоплено на глубину не более 20 см

• для окон, утопленных на глубину более 20 см, рекомендуется использовать угловой профиль и J планку. В обоих случаях для крепления профилей у окна необходимо перед установкой панелей сайдинга закрепить планки обрешетки непосредственно у окна.

Окно сильно утоплено в стене

И тот, и другой способы не потребуют спецнавыков и могут быть выполнены своими руками. В первом случае работы начинаются с того, что по периметру окна устанавливается финишная планка, затем подрезается до нужной ширины приоконная планка, ее край вставляется в паз финишной, а крепится она к обрешетке по периметру окна.

Схема установки приоконных планок

Если окно сильно утоплено в стене, то приоконные планки не подойдут для отделки. Оформление окна потребует установки J профиля непосредственно у окна, затем нарезаются стеновые панели по ширине откоса и отрезается угловой профиль нужной длины (для внешнего угла).

Что касается того, как монтировать сайдинг, то отрезки стеновых панелей просто вставляются одним концом в уже закрепленный J профиль, а с другой стороны их зафиксирует уголок.

Монтаж цокольного сайдинга под камень

Обратите внимание! В Европейских странах редко встречаются окна, утопленные в стене более, чем на 30 см, поэтому для их оформления часто используются именно приоконные планки. В нашей стране особых ограничений по этому параметру нет, так что оформление окна может быть любым.

В завершение

Монтаж сайдинга – несложная задача, и для того, чтобы он потом не пошел волнами, достаточно просто правильно фиксировать панели на обрешетке. Небольшие сложности могут возникнуть разве что с оформлением оконных проемов, но и в этом случае все проблемы решаются с помощью J профилей и уголков. Так что выполнить обшивку дома от А до Я сможет каждый.

На видео в этой статье показан пример оформления окна с использованием приоконных планок.

В комментариях вы всегда можете уточнить любые вопросы, связанные с обшивкой дома этим материалом.

Как перекрыть сайдинг | Home Guides

Сайдинг внахлест – это традиционная форма облицовки конструкции по отношению к элементам. Сайдинг внахлест предназначен для отвода воды по внешней стене, не позволяя воде проникать внутрь. Первоначально сайдинг внахлест выполнялся из деревянных досок, размещенных сбоку от конструкции горизонтально. Верхняя планка немного перекрывает планку непосредственно под ней. Сегодня сайдинг внахлест изготавливается из многих материалов, в том числе из дерева, винила и бетона. Хотя материалы могут быть разными, методы установки остаются схожими.

Подготовка

Перед установкой сайдинга необходимо подготовить конструкцию. Установите на наружных стенах водный барьер, например, рубероид или полиэтиленовую пленку. Установите всю обшивку вокруг окон, дверей и вертикальных углов. Отметьте водный барьер, чтобы указать, где расположены вертикальные стойки на каждой стене, так как это будет вашим руководством по установке гвоздей в дальнейшем.

Подготовка к установке стрингера в первую очередь

Первая часть сайдинга внахлест, часто называемая стрингером, является наиболее важной деталью для правильной установки.Если стрингер даже немного смещен, после завершения проект будет выглядеть не лучшим образом. Частично вставьте два шурупа в боковую часть конструкции в нижних углах стены. Протяните веревку между винтами и прикрепите к этой веревке уровень. Перемещайте уровень вдоль струны, пока не убедитесь, что он действительно ровный. Отметьте эту линию мелом и снимите винты и шнурок. Эта линия будет нижним краем первой доски.

Установка стрингера

Установите полосу сайдинга шириной 1 дюйм чуть выше отмеченной линии.Эта полоска выбьет нижнюю часть первого круга, как если бы она находилась на вершине другого круга. Установите первый притир с помощью шурупов, гвоздей или скоб. Перед тем, как полностью закрепить, проверьте этот нахлест несколько раз, чтобы убедиться, что он ровный. Установите крепеж по верхнему краю первого нахлеста; второй слой нахлеста скроет их. Завершите каждый слой внахлест таким образом, прежде чем переходить к следующему слою внахлестку.

Дополнительная информация и советы

Большинство людей пытаются сэкономить время, конопатив конопатку, как только сайдинг будет на месте.Это ошибка, потому что при таком методе уплотнения часть каждого нахлеста остается незапятнанной. Лучше всего нанести герметик на концы каждого слоя внахлестку, когда вы закончите укладывать этот слой. Если две доски внахлест стыкуются друг с другом, это соединение называется стыковым и требует специальной обработки. Дополнительный кусок водонепроницаемого материала шириной 2 дюйма необходимо вставить за стык, прежде чем они будут прикреплены к стене. Убедитесь, что дополнительный водный барьер не выступает ниже нижней части накладок.Наконец, нанесите еще один слой герметика между сайдингом и любыми досками после завершения облицовки сайдингом. Это обеспечивает дополнительную защиту от повреждения водой.

Ресурсы

Биография писателя

Фред Хоу, писатель с 2009 года, имеет степень бакалавра наук. по социологии Университета Джорджа Фокса. Отставной сотрудник исправительной колонии из государственной тюрьмы Пеликан-Бэй в Калифорнии, Хоу также работал су-шеф-поваром и менеджером по кейтерингу.

Терминология сайдинга, чтобы говорить как профессионал

Мир архитектуры, внешнего дизайна и строительства может подбросить вам огромное количество незнакомой лексики.Узнав свою фасцию от фризов, вы сможете начать говорить на том же языке, что и ваш подрядчик или строитель, что может помочь вашему сайдинговому проекту пройти гораздо более гладко.

Используйте этот список для ответов на часто задаваемые вопросы об общей терминологии сайдинга, чтобы вы могли начать говорить как профессионал.

Что такое планки?

Рейки – это вертикальные планки, которые размещаются на сайдинге через равные промежутки времени для закрытия стыков и создания архитектурной эстетики. Рейки – важная часть внешнего вида фермерского дома.

Что такое фасция?

Лицевая панель – это лента, проходящая горизонтально под краем крыши. В доме это фасция, которая обычно закрывает концы стропил, а иногда и удерживает желоб.

Что такое Frieze?

Фриз – это декоративная горизонтальная полоса, которая появляется на внешних стенах здания или дома, обычно около линии крыши.

Что такое Гейблс?

Фронтон – это обычно треугольная часть стены между краями двускатной крыши.

Что такое домашняя пленка?

Защитная пленка для дома, или погодный барьер, покрывает внешнюю часть конструкции перед установкой сайдинга. Он предотвращает попадание дождя на стены, позволяя выходить водяному пару. Джеймс Харди предлагает несколько продуктов для защиты от непогоды HardieWrap®, которые хорошо сочетаются с нашими материалами для сайдинга.

Что такое сайдинг внахлест?

Один из самых популярных стилей сайдинга, сайдинг внахлест, также называемый вагонкой, – это любой тип сайдинга, устанавливаемый горизонтально в вашем доме.Платы устанавливаются снизу вверх так, чтобы они перекрывали друг друга. Этот тип сайдинга может быть разных текстур и цветов.

Что такое сайдинг?

Панельный сайдинг – это длинные высокие доски различной текстуры. Этот тип сайдинга обычно используется с планками обрешетки, но его можно использовать и самостоятельно. Изучите универсальность вертикального сайдинга HardiePanel® более подробно.

Что такое сайдинг из битумной черепицы?

Традиционно гонт сайдинг, иногда также называемый сайдингом встряхиванием, представляет собой отдельные пропилы древесины различной ширины.Современный сайдинг из черепицы изготавливается из таких материалов, как фиброцемент, не требующий особого ухода, и часто изготавливается в виде панелей, что помогает упростить его установку при сохранении традиционной эстетики.

Что такое сайдинг?

Иногда называемый откосом, сайдинг представляет собой видимое пространство между нижними сторонами соседних рядов сайдинга. Этот термин чаще всего используется при описании сайдинга внахлест. Экспозиция отличается от общей высоты ваших сайдинговых досок, потому что ряды сайдинга будут слегка перекрывать друг друга во время установки.

Что такое софит?

Софит – это нижняя сторона любого элемента конструкции. Это слово также используется для описания материала, используемого для покрытия открытой поверхности под свесом крыши. Панели HardieSoffit® Джеймса Харди выпускаются с различными текстурами и вариантами вентиляции, которые вы можете изучить здесь.

Что такое слепой и лицевой гвоздь?

Существует два основных способа крепления сайдинга внахлест к стене – глухой и торцевой.Слепое забивание – это когда застежка проходит через верх доски, в то время как при забивании лицевой стороны застежка проходит через перекрытие в нижней части доски. Джеймс Харди рекомендует забивать гвозди вслепую, но для некоторых вариантов монтажа может потребоваться забивание лица.

Теперь, когда вы можете говорить как подрядчик, найдите в своем районе того, кто поможет вам начать проект по замене сайдинга. Вы также можете просмотреть советы по выбору подрядчика, в которых изложены девять важных шагов, которые необходимо выполнить.Если вы думаете о новом строительстве, прочтите это полезное руководство по строительству дома.

Высокопрочный долговечный сайдинг внахлест – Fine Homebuilding

Партия спереди, бизнес сзади. Смолы, воски, борат цинка и водостойкое покрытие защищают нитевидную основу LP SmartSide от воды и гниения.

Синопсис: Облицовочный сайдинг из инженерной древесины является прочной альтернативой вагонке и присутствует на рынке достаточно давно, поэтому мы можем быть уверены в его долговечности.Плотник Бен Боги подробно описывает установку обшивки из инженерной древесины LP SmartSide, охватывая основы установки, инструменты для установки и прибивания рядов, процесс разметки и резки для вырезов и обрезки, а также заключительный этап герметизации швов.

---

В Соединенных Штатах, вероятно, нет больше типичного сайдингового материала, чем вагонка. Когда-то вырезанные из бревен, а затем распиленные, вагонка была одной из первых вещей, которые использовались для облицовки американских домов. Обшивка, также известная как обшивка внахлест или скошенная кромка, почти всегда была высококачественной облицовкой.В колониальную эпоху, если домовладелец не мог позволить себе покрыть хлопками весь дом, он, по крайней мере, пытался покрыть фасад, а затем покрыть заднюю и боковые стороны более дешевой кедровой черепицей. Размер вагонки также кое-что говорит о богатстве владельцев – чем больше экспозиция, тем дороже материал.

Внешний вид настолько архетипичен, что моделируется практически для всех видов облицовки, появившихся с тех пор, от алюминия и винила до фиброцемента и летучей золы. Один из лучших вариантов – как по прочности, так и по способности имитировать настоящую вещь – это сайдинг внахлест, сделанный из искусственной древесины.

Нельзя сказать, что инженерный деревянный сайдинг всегда был отличным – в ранней версии, Inner Seal LP, были проблемы, которые привели к коллективному иску. Их следующая версия, SmartSide, была запущена в 1997 году и уже достаточно давно присутствует на рынке и в домах, поэтому мы можем быть уверены в ее долговечности. И с этой уверенностью приходит популярность – по крайней мере, среди строителей, с которыми я разговариваю.

Настройка пилы. Используйте торцовочную пилу с набивным концом с чистовым полотном и длинными удлинительными столами для поперечных распилов.Удлинительные столы служат также поверхностями для продольных распилов, выполняемых гусеничной пилой.

Старт и разрыв. Перед установкой первого ряда и над окнами и другими длинными горизонтальными рядами, которые разделяют ряды сайдинга, установите начальную полосу сайдингового материала, примерно равную высоте перекрытия между рядами. Используйте 3/16 дюйма. распорки на концах, чтобы ряды располагались на равном расстоянии от угловых досок, и установите первый ряд на 3/8 дюйма над уровнем грунтовых вод (если таковой имеется).

Версия SmartSide на коленях намного прочнее, чем ее конкуренты из летучей золы и фиброцемента – один человек может носить доску или связку на плече, не беспокоясь о том, сломается ли она пополам. Поскольку это древесина – в основном высококачественная OSB со смолами, воском и пропиткой для защиты от воды и гниения, – она ​​режет стандартными лезвиями по дереву, и вам не нужно принимать дополнительные меры для защиты от кремнеземной пыли.

Если есть обратная сторона его силы, так это то, что его может быть невероятно сложно забить вручную.Чтобы детали оставались там, где они должны были застегиваться, в значительной степени необходим гвоздезабиватель. Обратите особое внимание на гвозди – для LP требуется минимум 0,13 дюйма. стержень, горячеоцинкованный гвоздь 8d с головкой диаметром 0,297 дюйма, который является предметом особого заказа в моей шее.

Давай. Гвоздь не менее 3/8 дюйма от концов и не менее 3/4 дюйма вниз от верхнего края сайдинга, но не настолько глубоко, чтобы следующий ряд не покрыл шляпку гвоздя. Насадка со смещением для гвоздезабивателя, такая как EZi-Gauge, позволяет легко добиться стабильно правильного расстояния.Калибры сайдинга сохраняют ровную экспозицию.

В отличие от оригинальных обшивок (или версий из фиброцемента или летучей золы), SmartSide не имеет фаски по ширине. Есть очевидные лицевая часть и спинка, но нет ни верха, ни низа – оба края по сути одинаковы. Это означает, что если на одном крае есть вмятина, вы можете просто перевернуть его и повесить хорошим краем вниз. Но это также означает, что днища блюд выбрасываются сильнее, чем при традиционном хлопке. Вам нужно использовать обрезку минимум 5/4, чтобы нижний край сайдинга не выступал за него.Чтобы угол отвода оставался постоянным, необходима стартовая полоса под первым слоем.

Избегайте математики. Вытяните измерения, используя распорки, которые учитывают зазоры на обоих концах сайдинга, и считайте ленту, где она пересекает распорку, а не обрезку. Для большей точности используйте композитные прокладки одинаковой толщины по всей длине (за исключением наконечников) в качестве проставок. Здесь 1/4 дюйма. и 1/8 дюйма прокладки скреплены между собой.

Еще одно отличие этого сайдинга от массивного деревянного сайдинга заключается в способе его заделки.Поскольку он сделан из деревянных прядей, он может сжиматься и расширяться во всех направлениях, в то время как твердая древесина имеет тенденцию двигаться по касательной к волокну. В то время как для обеспечения пространства для герметика лучше всего зазоры спиленных хомутов на концах и вокруг отверстий, SmartSide требует 3/16 дюйма. зазоры в любом месте, где он во что-то стыкуется, включая стыковые соединения между частями сайдинга. Как и в случае любого горизонтального сайдинга, мы располагаем стыковые швы на расстоянии не менее двух шпилек друг от друга и избегаем создания рисунка на швах.

Выровнен. Периодически проверяйте уровень, чтобы убедиться, что все идет по графику. Калибры сайдинга должны держать все параллельно, но небольшие ошибки могут легко усугубиться, если их не поймать.

Многое из того, что может сделать или сломать сайдинг внахлест, делается задолго до того, как начнется обрезка. На глухой стене глазу может быть не очевидно, что окна расположены на разной высоте. Но если он облицован сайдингом внахлест или любым другим материалом, который проходит горизонтально, даже незначительные несоответствия будут подчеркнуты.Мы хотим, чтобы электрические розеточные коробки, бра, нагрудники для шлангов и другие отверстия выглядели преднамеренно, поэтому мы следим за тем, чтобы они располагались в одном ряду сайдинга.

Обратите внимание на разрыв. Используйте 3/16 дюйма. прокладки, чтобы проверить зазор на обоих концах перед забиванием гвоздями. Используйте те же прокладки для зазоров стыковых швов между частями сайдинга. Вырезы для забивания гвоздей. В местах обрезки сайдинга, подходящего под окна, забейте торцевой гвоздь 8 дюймов. используя те же гвозди 8d, что и для слепого забивания. Гвозди заподлицо можно красить; перебитым гвоздям нужен герметик.

SmartSide, установленный в этой статье, – это гладкий чистовой круг серии 76 (8 дюймов). Стандартная версия поставляется с готовой обработкой, но у нас она также была окрашена по индивидуальному заказу (у LP также есть готовые варианты).

Установить курс

Есть две основные точки зрения, когда дело доходит до раскладки сайдинга внахлест. Первый – разложить ряды на каждой стене так, чтобы они совпадали с дверной и оконной отделкой, что обычно требует регулировки экспозиции рядов по мере того, как вы поднимаетесь по стене.Глазу обычно трудно уловить эти различия. В старых домах в Новой Англии, которые обычно начинались с прямоугольников без внутренних углов, этот подход долгое время считался «правильным».

Но с более сложными зданиями, особенно с окнами и дверьми разных размеров, этого практически невозможно достичь при сохранении непрерывности обходных путей. Если все не было запланировано на Т, маловероятно, что полосы на одной стене будут аккуратно переходить в соседнюю стену, точно совпадая с окнами и дверями.Угловая обрезка может замаскировать незначительные несоответствия на внешних углах, но внутренние углы – это совсем другое дело: обрезка там обычно узкая, поэтому это очевидно, когда полосы не совпадают.

Зазор проходки. Чтобы точно отметить отверстия, расположите кусок сайдинга, затем выровняйте 3⁄16 дюйма. проставку заподлицо с проникающим препятствием и пометьте ножом с обеих сторон.

Для этих более сложных ситуаций я использую подход, который я называю «установи и забудь». Самый простой пример того, как это работает: просто измерьте расстояние от нижней части стены до нижней части фриза или потолка и разделите это измерение на желаемую экспозицию.Скорее всего, у вас останется лишь небольшая часть. Вы можете округлить полученное число в большую или меньшую сторону. Если дробь меньше 1/2 дюйма, я обычно округляю в меньшую сторону. Если он 1/2 дюйма или больше, я округляю в большую сторону. Это округленное число – количество фактических курсов, которые вы установите. Чтобы получить фактическую экспозицию, разделите измерение высоты на количество курсов.

Марка для вырезов. Чтобы сделать прорези в центре детали, расположите панель, затем отметьте стороны. Измерьте расстояние от нижней части откоса до прохода, вычтите 3/16 дюйма.от измерения и отметьте его на сайдинге. Измерьте высоту проникающего препятствия, прибавьте 3/16 дюйма и сделайте отметку для верхнего среза. Соедините линии с помощью линейки, просверлите разгрузочное отверстие, чтобы обеспечить доступ для лезвия лобзика с мелкими зубьями, и сделайте вырез.

Вот пример. Допустим, у вас есть 8 футов от верха уровня грунтовых вод до низа фриза. У вас 8-дюйм. сайдинг внахлест, и производитель требует как минимум 1 дюйм нахлеста. Итак, 7 дюймов – это максимальная экспозиция. Разделите 8 футов.на 7 дюймов, и вы получите 13,714 курсов. Округлите это до 14. Затем просто разделите высоту стены на 14, и вуаля, у вас есть экспозиция – в данном случае 6-7 / 8 дюйма при округлении до ближайшей 1/16 дюйма. Используйте одинаковую экспозицию по всему дому, и все углы будут совпадать.

Этот метод звучит просто, но он может занять много времени, потому что детали нужно разрезать так, чтобы они подходили к дверным и оконным проемам, а не просто регулировать вверх или вниз.

Основы установки

Мы используем лазерный уровень, чтобы установить контрольные линии на ранних этапах строительства, и используем их, чтобы обеспечить выравнивание потолка вокруг здания.Позже контрольные линии заглубляются за водонепроницаемым барьером, поэтому их здесь не видно, а вот потолок виден. Софит становится ориентиром для всего, что находится на одном уровне, включая уровень грунтовых вод, который поднимается перед сайдингом. Угловая отделка – как внутри, так и снаружи – должна быть проложена в обоих направлениях, а также установлена ​​перед сайдингом.

Метка для обрезки. При разметке сайдинга для вырезов вокруг оконных фартуков просто наденьте композитные прокладки на сайдинг и отметьте сайдинг с обеих сторон окна.Чтобы получить глубину выреза (или, точнее, сколько сайдинга осталось после выполнения выреза), вставьте обрезок сайдинга в пару калибров для сайдинга, отметьте нижнюю часть фартука на обрезке (опять же, используя распорка), затем измерьте до отметки. (В качестве альтернативы, поместите калибр сайдинга под обшивку, прижмите прокладку к обшивке и измерьте расстояние от прокладки до гнезда калибра.)

Мы накладываем горизонтальные линии в качестве ориентира для верхней части первых двух рядов, но с этого момента мы используем калибры для сайдинга, чтобы все было в порядке.Используемые здесь от SoloSider регулируются с шагом 1/16 дюйма. увеличивает и удерживает части сайдинга на месте с правильной экспозицией, делая разметку для вырезов и прибивания гвоздями.

Rip and jig. Используйте гусеничную пилу для пропилов с длительной остановкой, но завершайте их лобзиком, чтобы избежать перерезания. Используйте угольник, чтобы направлять лобзик для поперечных надрезов, чтобы закончить вырез.

SmartSide всегда следует прибивать гвоздями к шпилькам, при этом каждый ряд должен перекрывать предыдущий минимум на 1 дюйм. Максимальное расстояние между гвоздями обычно зависит от толщины сайдинга – для 3/8 дюйма.сайдинг, это 16 дюймов o.c .; для 7/16 дюйма это 24 дюйма в открытом состоянии. Его нельзя использовать в контакте с кладкой, и он должен быть как минимум на 6 дюймов над уровнем земли, но должен располагаться только на 1 дюйм над линией крыши, что обеспечивает чистый переход на концах боковых стенок.

Вырежьте, затем отметьте. При установке деталей между препятствиями необычной формы или обрезке, сначала обрежьте деталь до самого длинного размера, а затем используйте калибры, чтобы удерживать ее на месте, размечая вырез. Таким же приемом можно отметить оба конца. Еще одно важное соображение – герметик

.Все, что обнажает сердцевину из древесных волокон, необходимо герметизировать. LP производит молдинги, которые герметизируют стыковые швы, но в противном случае все зазоры, порезы и открытые перегибы гвоздей должны быть заделаны внешним эластомерным герметиком. Для LP требуются герметики, соответствующие ASTM C920 и относящиеся к классу минимум 25, то есть они могут растягиваться или сжиматься на четверть ширины шва. Более высокие классы могут растягиваться и сжиматься еще больше. Мы сделали эту установку в конце зимы, но когда она достаточно нагреется, мы вернемся и заполним все эти швы и закроем открытые шляпки гвоздей под окнами с помощью OSI Quad Max соответствующего цвета.

От FineHomebuilding № 292

Чтобы просмотреть всю статью, нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.

Подробнее о сайдинге внахлест:

Сайдинг на всю жизнь – Детали дождевика, повышающие долговечность любой укладки сайдинга внахлест.

Красивый, долговечный сайдинг внахлест – Продуманные детали и безупречная установка означают, что этот сборный экран для защиты от дождя выдержит самые сильные штормы.

Re-side Over, окрашенный свинцом сайдинг – Покрытие старого сайдинга может быть самым простым способом справиться с токсичной краской, плюс это может быть возможность добавить внешнюю изоляцию.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

× Посмотреть PDF

Как заменить поврежденный сайдинг внахлест | Видео

Сгнивший или потрескавшийся сайдинг – это не просто бельмо на глазу.Это может позволить воде попадать на обшивку вашего дома, а хроническая влажность обшивки может привести к большим проблемам в будущем. Замена сайдинга внахлест – от одной доски до нескольких досок – это быстрый и недорогой проект, который вы можете выполнить самостоятельно. Вот что вам понадобится для выполнения этой задачи среднего уровня:

ИНСТРУМЕНТЫ

• • Нож универсальный
  • Рашпиль
  • Молот
  • Плоская Prybar
  • Рулетка
  • Quick Square
  • Циркулярная пила
  • Алмазный диск
  • Пильные лошади
  • Кисть

МАТЕРИАЛЫ

• • Запасной сайдинг
  • Гвозди для сайдинга оцинкованные
  • Краска
  • Внешний герметик

Взявшись за это дело своими руками, убедитесь, что у вас есть подходящее защитное снаряжение.

ШАГ ОДИН

Север герметик и краска. Удалите поврежденные доски, прорезав герметик, и покрасьте острым канцелярским ножом. Проведите ножом по каждой поврежденной доске и горизонтально по нахлестам.

ШАГ ВТОРОЙ

Удалить гвозди. Используя небольшую монтировку и молоток, удалите кусок над поврежденным сайдингом. При этом проверяйте наличие гвоздей и работайте под ними, чтобы обнажить головки. Удалите гвозди, затем подденьте поврежденный кусок и удалите его.Сделайте это для всех поврежденных плат перед установкой новых.

ШАГ ТРЕТИЙ

Отрежьте новый кусок. Если поврежденный кусок сайдинга не поврежден, используйте его в качестве шаблона, чтобы нарисовать линию разреза на новом фрагменте. В противном случае измерьте расстояние и отметьте линию разреза быстрым квадратом. Даже если у вас деревянный сайдинг, мы рекомендуем заменять поврежденные плиты на цементно-волокнистую плиту, поскольку она не гниет.

Чтобы разрезать цементно-волокнистый картон, надрежьте каждую линию разреза примерно шесть раз универсальным ножом, направляя его по быстрому угольнику.Поместите кромку вашего быстрого квадрата под насечку и отломите кусок. Затем очистите край с помощью рашпиля.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ

Установить новую деталь. Отметьте шпильки на сайдинге выше и ниже места, где будет установлен ваш новый сайдинг. Попросите друга помочь вам установить новый кусок сайдинга. Если вы заменяете несколько частей, сначала установите нижнюю часть. Измерьте откос существующего сайдинга и совместите новый сайдинг с таким же расстоянием, убедившись, что он ровный.Прибейте гвоздь через слой над вашим новым сайдингом с помощью двухдюймовых гвоздей из нержавеющей стали или горячеоцинкованного сайдинга, используя метки от шпилек или любые существующие отверстия от гвоздей.

ШАГ ПЯТЬ

Заливка и краска. Закупорите со всех сторон и под новыми досками. Разгладьте герметик пальцем, дайте ему высохнуть и покрасьте по мере необходимости. Ваш ремонт завершен.

Ищете отличные инструменты, которые помогут выполнить ваш проект? Магазин Stanley , Black & Decker и DeWALT для всего, что вам нужно!

3 различных типа и стиля винилового сайдинга

Винил – популярный сайдинговый материал, поскольку он красотой напоминает натуральное дерево.Он более экологичен, прост в уходе и служит долгие годы.

Прочтите, как ваш местный эксперт по замене окон в жилых домах, California Energy Consultant Services, обсуждает различные типы и стили винилового сайдинга.

Горизонтальная обшивка внахлест или вагонка

Обшивка внахлест или вагонка с длинными широкими растениями. Они перекрывают друг друга, и каждая часть покрывает часть той, что находится внизу. Каждый кусок сайдинга внахлест имеет клиновидный профиль с более узкой кромкой вверху.Дизайн обшивки сайдингом способствует эффективному отведению воды.

Голландский круг – еще один вариант сайдинга внахлест. У него более острый и крутой угол профиля, что создает желоба между досками внахлест. Голландский сайдинг внахлест создан в виде деревянных досок ручной работы. В сайдинге из бисера каждая панель имеет закругленную канавку по дну, которая создает различимую линию тени. Затем есть бревенчатый сайдинг, который в основном используется для кают, чтобы создать деревенский вид без затрат на натуральное дерево.

Вертикальный сайдинг

Вертикальный сайдинг традиционно использовался на фермах и сараях. Сегодня его используют в разных стилях дома и даже в нежилых постройках. Доска и обрешетка сайдинга состоят из длинных вертикальных досок, прикрепленных к внешней стороне дома с помощью реек, которые также скрывают швы.

В California Energy Consultant Services мы работаем с известными производителями, чтобы предоставить домовладельцам энергоэффективные окна и сайдинг. Мы предлагаем виниловый сайдинг Crane Performance Siding®, который известен своей превосходной прочностью и производительностью.

Опоясывающий лишай

Полукруглая или зубчатая черепица в основном используется на фронтонах или старинных домах. Предлагаются различные текстуры для придания им вида натурального дерева.

Многие выбирают виниловый сайдинг, напоминающий настоящую кедровую черепицу. Натуральную черепицу из кедра сложнее поддерживать и заменять. Виниловый аналог предлагает большую гибкость в дизайне и цветах. Встряхивания с прямыми краями выравниваются по горизонтали по нижнему краю, в то время как встряски со ступенчатыми краями выглядят так, как будто они созданы и применяются индивидуально.

Для получения высококачественных услуг по замене сайдинга и окон вы можете рассчитывать на California Energy Consultant Services. Позвоните нам по телефону (916) 239-7779 или заполните онлайн-форму для получения бесплатной консультации. Мы помогаем домовладельцам в Сакраменто и Ранчо Кордова, Калифорния.

Ledger Board, перекрывающий сайдинг под ним

Мой подрядчик установил мою бухгалтерскую доску с перекрытием от 1/4 до 1/2 дюйма по нижнему краю над сайдингом HardiePlank.Они сказали, что это было сделано намеренно, чтобы вода не попала за сайдинг под гроссбухом.

Это привело к небольшому наклону доски гроссбуха, и они сказали, что нужно обрезать конец балок под соответствующим углом.

Это правильно?

---

Комментарии редактора

Это отличный вопрос и вечная тема. Для строителя немного необычно просто загибать нижний край гроссбухи во время следующего хода сайдинга. Это не совсем обычная практика.

Это не значит, что это полностью неверно. Если все сделано правильно, то в течение многих лет он может работать нормально, если верхняя часть гроссбухи будет хорошо освещена, а мигание будет доходить до верхних слоев сайдинга. Но давайте рассмотрим это немного дальше.

Притирка сайдинга

Установка ригеля у стены дома под углом так, чтобы нижний край лежал поверх следующего хода сайдинга, вызывает в воображении всевозможные образы и потенциальные проблемы.

Обычно регистр должен быть прикреплен к дому ровно или разнесен с помощью распорок. В любом случае, для максимальной безопасности он ориентирован ровно у стены дома. Если бухгалтерская книга наклонена, есть ли что-нибудь, что заполняет пробел? Должен быть прочный путь контакта.

Таким образом, балки срезаны под углом, чтобы они соответствовали наклонной балке? Видите ли, когда вы строите таким образом, возникают и другие проблемы.

Вода, протекающая через ригель

Это правда, что вода будет течь по ригелю и на сайдинг, а не подниматься обратно.Но для начала не должно быть воды, стекающей по главной доске. В идеале должен быть оклад у дома, затем доска бухгалтерской книги, а затем еще один верхний слой гидроизоляции, покрывающий верхнюю часть книги.

Вы защищены от повреждений водой двумя способами.

Пример двойной обшивки Ригель

Возможно, вы захотите прочитать эту статью, в которой мы удалили сайдинг, расположили балку обода и двойную обшивку. Это была большая работа, но сделанная хорошо.

Напоминание о принципах методов подключения реестров

А затем, чтобы вы полностью освоили этот вопрос, вы оцените эту статью, в которой рассматриваются различные методы соединения реестров, чтобы они оставались сухими и надежными. навсегда.

Подводя итог, я бы сказал, что вам следует внимательнее присмотреться к тому, что сделал ваш строитель, чтобы убедиться, что это правильно. Почему бы на всякий случай не узнать мнение другого уважаемого строителя?

Что это такое, Монтаж, Стоимость, Винил, Фиброцемент

Вы знаете, что такое сайдинг внахлест? Или это просто один из тех терминов, которые вы, возможно, слышали ранее, но не могли отличить его, например, от доски и обрешетки? Или сайдинг внахлест – это просто причудливый способ сказать «деревянный сайдинг»?

В то время как деревянный сайдинг может быть установлен внахлестку, горизонтальный сайдинг внахлест сам по себе является просто стилем установки, и это не просто один тип монтажа, он включает в себя несколько разных, но похожих способов укладки материала.

К концу этой статьи вы должны быть хорошо подготовлены, чтобы отличить его от других стилей, и вы будете знать плюсы и минусы различных материалов, которые обычно используются для этого типа установки.

Когда вы будете готовы, мы также поможем вам найти наиболее подходящих подрядчиков по сайдингу в вашем районе, с которыми вы сможете начать переговоры – без обязательств и, конечно же, бесплатно! Все, что вам нужно сделать, это заполнить форму ниже, что займет всего 2 минуты.В противном случае прокрутите форму вниз, чтобы продолжить чтение.

Пожалуйста, выберите тип обслуживания

Следующий шаг

Заполнение формы займет всего 2 минуты

Эта информация упрощает взаимодействие с профессионалами.

Получите бесплатные котировки сейчас

Заполняя эту форму, вы соглашаетесь, что Homeadvisor и / или другие партнеры по обслуживанию свяжутся с вами по поводу вашего проекта с помощью автоматизированной телефонной технологии и / или электронной почты.Больше мы ни с чем не свяжемся.

Спасибо!

Наши специалисты в настоящее время рассматривают ваше дело и свяжутся с вами в ближайшее время.

Что такое сайдинг и его преимущества?

Итак, что такое сайдинг внахлест и чем он отличается от других видов сайдинга? Как вы могли догадаться по названию, сайдинг внахлест – это стиль, при котором доски или доски перекрывают друг друга по вертикали, что имеет множество преимуществ. Например, это самый простой способ фрезерования досок, который также помогает снизить затраты.

Некоторые из популярных типов сайдинга внахлест включают шип, швеллеры, голландские внахлестки и никелевые зазоры, в то время как вагонка или фаска, пожалуй, самые известные и распространенные. Все они имеют разный фасад, что связано с тем, как они фрезерованы и установлены. Есть четкие различия между каждой из сторон и типом бордюров, которые они соответственно добавляют к вашему дому.

• Простая установка – стиль, который вы выберете для своего проекта, сильно повлияет на его стоимость.Если вы ищете дешевую установку сайдинга, то внахлестку можно использовать в сочетании с таким дешевым материалом, как винил.
• Хорошая водонепроницаемость – поскольку доски перекрывают друг друга по вертикали, утечки воды в этом варианте встречаются гораздо реже, чем в некоторых других вариантах. Вода просто будет стекать прямо от этих досок, практически не имея возможности за ними зайти.
• Чистота и простота никогда не выйдут из моды – если вы пытаетесь убедиться, что столь необходимая замена сайдинга в конечном итоге повысит стоимость вашего дома, всегда полезно выбрать проверенный стиль, который вы знаете всегда будет оставаться в моде в сочетании с долговечным материалом, который не требует значительных затрат на обслуживание.

Этот вид сайдинга хорош тем, что практически не имеет недостатков. Единственное, что может побудить вас выбрать другой стиль, – это если вы сильно предпочтете визуальную привлекательность, которая может быть у них по какой-то личной причине. В противном случае в большинстве случаев лучше всего использовать круг.

Различные типы деревянного сайдинга

Там, где шип, швеллер, голландский нахлест и никелевый зазор – плоские поверхности, потому что они фрезерованы так, чтобы в основном блокировать, вагонка и фаска просто устанавливаются внахлест без необходимости продвинутой резки материала.

Вы будете удивлены, увидев, сколько веб-сайтов в Интернете ошибочно представляют один стиль за другой, говоря, что вагонка и голландский круг – это одно и то же. Даже производители сайдинга ошиблись в двух вариантах, поэтому мы не торопимся, чтобы убедиться, что вы действительно понимаете, в чем разница.

Поразительной чертой всех них является то, что они пересекаются.

Что такое голландский сайдинг, также известный как немецкий AKA Cove (по сравнению с традиционным сайдингом из вагонки)?

Давайте начнем с того, что подробнее рассмотрим, что такое голландский сайдинг, который также называется немецким кругом и бухтой.Голландское полотно устанавливается горизонтально, и, в отличие от вагонки, миллионный процесс создания досок немного более сложен, что также делает материал более дорогим. Ниже находится фотография, которая ясно показывает, как выглядит голландский деревянный сайдинг.

Способ их фрезерования позволяет устанавливать их так, чтобы они имели плоскую поверхность с тенями на ней, образованными выемкой. С другой стороны, вагонка образуется просто из-за того, что панели перекрывают друг друга, а не из-за способа их фрезерования.

Вот фотография голландского круга, на котором видна его тень.

А на фото ниже видна тень от вагонки. Тени явно разные.

Виниловый сайдинг

Древесина традиционно использовалась для изготовления сайдинга внахлестку, хотя теперь есть варианты винила, из которых вы можете выбирать, когда говорите о голландском наборе или вагонке. Их способ соединения на самом деле не соответствует тому, что подразумевается под сайдингом внахлест, хотя внешний вид имитирует его.

Очевидно, что эти панели были сделаны так, чтобы напоминать деревянные голландские полотна и вагонку, хотя они соединяются иначе, чем их деревянные аналоги. Панели сделаны так, чтобы сцепляться друг с другом, в то время как деревянные материалы будут просто прилегать друг к другу.

Корабль

Shiplap – еще один тип сайдинга внахлест, но у него нет такой же тени, как у некоторых из этих других вариантов, поскольку он фрезерован так, чтобы плотно сцепляться, создавая очень последовательный вид с очень небольшими различиями между досками.Вот как это выглядит в результате.

Зазор канала и никелевый зазор

Там, где шипы плотно соединены друг с другом, зазора канала нет. Он фрезерован, как показано на рисунке ниже, и когда они соединяются вместе, он также создает тень между двумя досками.

На изображении ниже показано, как это выглядит, когда вы соединяете разные доски вместе. Разница между никелевым зазором и зазором канала – это количество пространства, которое создается между досками при их фрезеровании.

Вот изображение того, как выглядит никелевый зазор, и, как вы можете видеть, это очень современный вид, который может быть достигнут с его помощью. Это также имеет то преимущество, что меньше вероятность скопления грязи, мусора и пыли между различными досками.

В ходе нашего исследования мы также обнаружили, что многие люди искали кедровый сайдинг внахлестку и разрыв, хотя, когда мы изучали, что компании на самом деле думали, это было просто либо голландский круг, либо разрыв канала.

Сайдинг со скошенной кромкой

Облицованный сайдинг внахлест больше всего напоминает вагонку. Если вы увидели изображение выше, то заметили бы разницу в том, как были фрезерованы доски, и что это создает очень похожий, но немного другой эффект. Разница в том, что скошенные доски имеют треугольную форму, а вагонки – нет. Один конец толще другого, и просто визуально увидеть разницу становится практически невозможно.

Поскольку в вагонке больше материала, она будет немного лучшим изолятором, чем сайдинг со скошенной кромкой, хотя есть вероятность, что разница будет минимальной и что наибольшая энергоэффективность, скорее всего, будет вызвана плохой установкой или отсутствием дополнительной изоляции. .

Другие стили сайдинга, о которых вы должны знать

Обрезной сайдинг – не единственный стиль, который вы можете выбрать для своего дома. Есть и другие, о которых мы кратко поговорим, чтобы вы имели самое широкое представление о различных вариантах, прежде чем принять решение.

Доска и рейка против сайдинга

Если вас больше интересуют доска и рейка, обязательно прочитайте всю нашу статью, посвященную этой конкретной теме. Поскольку изображение говорит более тысячи слов, мы решили включить одно, чтобы проиллюстрировать, как выглядит этот тип установки, и облегчить вам распознавание.

Отличительной особенностью этого стиля является то, что он имеет более крупные доски, которые устанавливаются вертикально, оставляя между ними лишь небольшое пространство. Они называются досками. Рейки – это более мелкие и тонкие куски дерева, которые устанавливаются поверх них. На изображении выше вы можете ясно видеть, как эти рейки выглядят по сравнению с ними. Однако такая вертикальная установка сайдинга сопряжена с некоторыми проблемами.

Преимущество доски и обрешетки в том, что это может быть просто тот стиль, который вы предпочитаете.У этого нет никаких других преимуществ или причин, по которым его следует устанавливать. Это непрактичный вариант.

Швы на вертикально установленном сайдинге создают определенные проблемы, когда дело касается водонепроницаемости. Учитывая, что дерево – это материал, который сжимается и немного расширяется в зависимости от времени года, при использовании этого варианта вероятность утечки воды выше. Когда они это сделают, вам нужно исправить это, чтобы не повредить воду. Вот почему он должен быть правильно установлен профессиональным подрядчиком по сайдингу, чтобы обеспечить правильное перекрытие материалов, при этом оставляя материалу пространство, необходимое для возможности расширения.

Да, и тогда вы должны убедиться, что есть необходимая опора, чтобы действительно удерживать материал. Звучит просто? Я думал, что нет. Если у вас ограниченный бюджет и вы не хотите беспокоиться о чрезмерном обслуживании, этого обычно следует избегать. Вертикальные швы просто вызывают больше проблем, и это факт.

Деревянная черепица и тряска

Они великолепны, если установлены правильно. Вам не нужно беспокоиться о вертикальности, выглядит так же, как и с доской и обрешеткой, но это не меняет того, что это стиль, который значительно сложнее установить, чем сайдинг внахлест.Это красиво, и людям это нравится по этой причине. Обязательно ли легко обслуживать деревянные вибраторы? Не совсем.

Неровности в сочетании с дополнительными швами делают этот вариант более длительным. Если по какой-то причине вы не очень осторожны, когда его красите или окрашиваете, теперь вы имеете дело с ситуацией, когда черепица или тряска не стареют с той же скоростью, и вам с большей вероятностью потребуется заменить некоторые из них тоже. И это делает их более уязвимыми для вредителей, таких как термиты.Звучит смешно? Нет, я тоже так не думал.

Что касается стиля, мы действительно можем только порекомендовать вам обязательно нанять профессиональных маляров, когда придет время для обслуживания, где вы лучше сможете сделать это самостоятельно, используя более простые стили, поскольку меньше риска не сделать это хорошо.

Общее техническое обслуживание деревянного сайдинга

Хотя именно деревянный сайдинг определенно больше всего увеличит стоимость вашего дома (не обязательно заставит вас окупить как можно больше денег, поскольку вы также будете тратить больше на материалы, чем на винил), у дерева есть как плюсы, так и минусы сайдинг, о котором нужно знать.

Правильный уход за деревянным сайдингом – важная часть его долговечности, и если вы этого не сделаете, то в конечном итоге увидите, что он испортится намного раньше, чем в противном случае. Внешний слой, который вы добавите поверх него, будет играть важную роль в защите от непогоды. Вы можете выбрать окраску или окраску.

Краска или морилка?

Окрашивание дерева придаст ему более традиционный вид, который вы, возможно, ищете. Что ж, если это так, почему бы всем просто не сделать это? Причина, по которой люди предпочитают не делать этого, заключается в том, что это также нужно делать чаще, чем рисовать.

Проблема с краской в ​​том, что она может треснуть из-за расширения и сжатия материала. Однако он дольше сохраняет материал в защищенном состоянии. Многие люди, выбирающие дерево в качестве материала сайдинга, не выбирают его из-за ухода. Вместо этого они выбирают это, потому что они хотят достичь очень специфического вида, и когда это так, это аргумент в пользу того, чтобы вместо этого окрашивать его.

Окрашивать дерево нужно будет каждые 2–3 года.Раскрашивать его нужно не так часто. Проблема в том, что если вы сначала покрасите, а потом захотите окрасить его, это может быть практически невозможно. Для этого потребуется удалить всю краску путем шлифования, что, как мы обещаем, является непростой задачей.

Естественная устойчивость к вредителям

Не все породы древесины одинаково хорошо защищают от вредителей. Если вы выберете другой тип, приготовьтесь к тому, что вам нужно будет быть особенно осторожным при уходе за материалом.В противном случае у этих надоедливых маленьких термитов будет соблазнительный перекус.

Покупка древесины с заводской отделкой

Древесина с заводской отделкой обычно служит дольше, чем окрашенная при укладке, и хотя она может быть немного дороже, чем необработанная древесина, это также означает, что вы будете знать, как древесина реагирует с краской или морилкой. Дерево – это натуральный материал, и хотя эти вещи созданы для работы с древесиной, а не против нее, вы можете сделать очень многое, когда говорите о натуральном продукте.

Остерегайтесь признаков повреждения водой

Дерево, особенно то, что находится снаружи, также может быть повреждено водой, поэтому вам также нужно будет следить за соответствующими знаками. Не только паркетные полы в помещении могут пострадать от воды.

Бюджет на техническое обслуживание

Очень важно оставлять достаточно места в вашем домашнем бюджете для этого типа домашнего обслуживания. Если доска испортится, ее лучше поменять, и со временем деревянный сайдинг определенно не самый дешевый вариант, но он все равно остается одним из самых впечатляющих.

Плюсы и минусы дерева

Помимо ухода, существуют различные плюсы и минусы деревянного сайдинга, о которых вы должны знать, и мы проведем вас через них, чтобы вы обдумали, правильный ли это материал для выбора или нет.

Плюсы

• Это один из самых простых вариантов установки – винил установить сложнее, чем дерево в целом. У него нет всех наворотов, которые могут быть у других вариантов, и это делает его очень простым материалом с точки зрения установки.Хотя мы не рекомендуем это делать, кто-то, кто немного более опытен с точки зрения проектов DIY, вероятно, мог бы установить деревянный сайдинг внахлестку вместо того, чтобы попросить подрядчика по сайдингу или плотника прийти и помочь им.
• Он не так склонен к растрескиванию, как другие материалы – другие материалы, такие как фиброцемент или винил, могут треснуть, если что-то твердое попадает в них. С деревом дело обстоит иначе.
• Вмятины поглощаются намного больше – на металлических крышах могут быть вмятины, и они могут быть даже вызваны чем-то столь же невинным, как град.
• Дерево больше похоже на дерево, чем на фиброцемент – поскольку вы используете настоящий материал, а не его имитацию, вы также получаете наиболее аутентичный вид, и это само по себе может быть определяющим фактором, почему вы должны придерживаться с ним вместо того, чтобы идти к чему-то другому.
• Резать легче, чем фиброцемент – не все материалы резать одинаково легко, а дерево – один из самых легких. Если сравнить фиброцемент, который хорошо напоминает дерево, его просто резать намного сложнее.
• Заменить сломанные доски проще, чем с другими материалами – поскольку винил часто сцепляется, заменить виниловую панель значительно сложнее, чем ослабить деревянные доски и разобраться с той, которую нужно заменить.
• Дерево может быть очень зеленым вариантом – там не такое количество побочных продуктов, как было бы в чем-то вроде инженерных продуктов, которые также будут содержать клей и другие вещи, что может сделать его зеленым вариантом, особенно если вы производите обязательно покупайте продукты, которые были закуплены у ответственных поставщиков.

Минусы

• Насекомых сложнее держать подальше – мы уже упоминали об этом, но удерживать насекомых подальше от дерева сложнее, чем винил и фиброцемент, с которыми они даже ничего не сделают. Когда вы живете в районе, где много ошибок, вы можете вместо этого сделать свой выбор искусственным.,
• Стоимость со временем увеличивается – материал будет стоить значительную сумму, и когда вы затем добавите стоимость обслуживания, вы можете в конечном итоге заплатить больше, чем вы бы хотели.

Это, очевидно, помимо того, о чем мы уже говорили.

Выбор хороших деревянных досок

Есть пять основных факторов, на которые вы можете обратить внимание при выборе дерева, если предположить, что это тот тип материала, который вы в конечном итоге выбрали. Мы расскажем, что это такое. Первые относятся к качеству древесины.

• Устойчивость к насекомым – Вы живете в районе, который особенно уязвим для насекомых? Обязательно выбирайте ту породу дерева, которая лучше борется с ними, хотя она может быть дороже
• Устойчивость к гниению – то же самое и с гнилью.
• Избегайте ненужного коробления, выбирая прямые доски – доски должны быть как можно более прямыми, а некоторые – нет. Избегайте этого.
• Остерегайтесь трещин в досках – если вы покупаете сайдинг на месте, вам следует провести визуальный осмотр.
• Найдите те, которые подходят вашему бюджету – материалы более высокого качества могут стоить дороже, но, как следствие, они в конечном итоге прослужат дольше, что может быть чрезвычайно выгодно.

Обугленная древесина

Сайдинг из обугленной древесины – это вариант сайдинга, который также предлагает установку сайдинга внахлест без некоторых из тех же потребностей в обслуживании, что и при использовании традиционной древесины.Если вы посмотрите на пилу ниже, вы увидите, что механизмы блокировки напоминают что-то среднее между зазором канала и шипом и пазом. На нижней планке справа виден небольшой выступ и канавка, хотя две канавки традиционно имеют одинаковую длину, чего нет. Это по-прежнему создает ситуацию, когда доски блокируются в большей степени.

Фиброцементный сайдинг

Сайдинг

Lap также выпускается из фиброцемента, что также имеет свои плюсы и минусы.Читайте дальше, чтобы узнать, что они из себя представляют.

Плюсы

• Даже если она треснет, вы можете ее исправить – для небольших трещин вы можете просто исправить ее цементной заплатой, которая не даст вам снять всю панель.
• Ваша гарантия может покрывать повреждения – правильно установленный фиброцемент обычно имеет очень хорошую гарантию.
• Он не расширяется и не сжимается так сильно, как древесина
• Может даже быть разрешено использовать в исторической архитектуре – дерево, вероятно, также приемлемо, многие другие материалы могут быть недопустимы.
• Нет необходимости в таком же уходе, как в случае с деревом – для домовладельцев, которые не любят уход, это большой плюс.
• Он увеличивает стоимость вашего дома больше, чем винил – отчасти потому, что он выглядит более аутентичным.
• Сильный ветер – не проблема – это прочный материал, который выдерживает больше всего.

Минусы

• Этот материал не устанавливают домашние мастера – поскольку он может треснуть, а пыль во время резки является проблемой, его должны устанавливать компании, производящие сайдинг из фиброцемента.
• Изначально стоимость материала немного выше.

Самый популярный тип сайдинга внахлест из фиброцемента производится Джеймсом Харди под названием HardiePlank, который на момент написания был доступен в 23 различных цветах. Он представляет собой традиционную и вневременную привлекательность, давая вашему дому возможность очень быстро изменить цвет до желаемого.

Деревянный сайдинг внахлест

Когда дело доходит до инженерного деревянного сайдинга, который выпускается внахлест, одним из самых популярных брендов является LP SmartSide, который выпускается с досками длиной 16 футов, предварительно грунтованными, что позволяет их легко красить после установки.

Нити или волокна древесины смешиваются с воском, связующими веществами и обрабатываются боратом цинка, образуя очень прочный сайдинговый материал.

Плюсы

К достоинствам инженерной древесины можно отнести следующее.

• Его стоимость – массив дороже
• Устойчивость к насекомым – этот тип материала менее привлекателен для термитов.
• Устойчивость к грибкам
• Более ударопрочный, чем другие промышленные товары – помните, что это была проблема с винилом и фиброцементом?
• Устойчивость к деформации – процесс ее изготовления также позволяет лучше избегать деформации.
№
• «Зеленый строительный материал» – хотя в продукт входят различные связующие, преимущество этого типа материала состоит в том, что он использует древесину, которая в противном случае, вероятно, была бы просто утилизирована.

• Добавить комментарий Отменить ответ

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  Комментарий *

  Имя *

  Email *

  Сайт