Стыковка сайдинга без соединительной планки: Cтыковка сайдинга без соединительной планки: особенности технологии внахлест

Содержание

Технология и основные правила работы с сайдингом — moisaiding.ru

Сайдинг — это один из наиболее широко используемых материалов для наружной облицовки фасадов и карнизов. Панели могут быть изготовлены из поливинилхлоридных материалов и металла. Сайдинг прекрасно подходит как для реставрации старых строений, так и для отделки новых частных домов. Он повсеместно применяется для облицовки и утепления фасадов, обеспечивает защиту стен дома от неблагоприятных внешних воздействий. Каждый владелец дома может сам выбрать конкретный способ монтажа. К примеру, в процессе крепления сайдинга между стеной и панелями может быть устроен слой минеральной ваты или другого утеплителя. Доступно довольно много различных вариантов, однако общие правила работы с сайдингом должны соблюдаться вне зависимости от выбранной технологии. И в первую очередь технология работы требует подготовки набора необходимых инструментов.

Утепление стен минеральной ватой, перед облицовкой фасада дома сайдингом, позволит повысить теплотехнические характеристики стен дома, понизить теплопотери, обеспечить комфортность проживания.

Подготовка инструментов для работы

Для монтажа сайдинга понадобятся следующие инструменты:

Переносная циркулярная пила.
Ножовка с мелкими зубьями.
Измерительная рулетка и линейка (желательно складная металлическая).
Перфоратор.
Столярный молоток и молоток с гвоздодером.
Поперечная пила.
Шило.
Отвертка.
Пассатижи и плоскогубцы.
Мел и веревка.
Ножницы и нож-резак для работы с металлом.
Строительный уровень.
Пассатижи-обжимы.
Спецодежда, перчатки и защитные очки.

Правила крепления и сборки сайдинга

Схема существующих видов сайдинга.

Во время монтажа сайдинга нужно учитывать ряд важных требований и правил, без соблюдения которых на качественный и долговечный монтаж можно не рассчитывать. Прежде всего, мастер должен знать, что при перепадах температур материал будет расширяться и сжиматься. К примеру, изменение длины трехметровой панели может достигать 6 мм.

И если монтаж сайдинга будет выполнен без учета этого момента, покрытие очень быстро деформируется.Монтаж сайдинга выполняется на металлическую или деревянную обрешетку. В случае использования деревянного каркаса для его составления можно применять только качественную и хорошо высушенную древесину.

При монтаже сайдинга нужно прилагать такие усилия, которых было бы достаточно для полного соединения крепежных элементов. Не рекомендуется оказывать на панели никакого воздействия после соединения замка. Из-за них замковая часть может нарушиться, что в дальнейшем приведет к появлению деформаций. В результате нарушится горизонтальность рядов, и в целом внешний вид отделки будет испорчен.

Монтаж нужно выполнять при помощи алюминиевых, оцинкованных или любых других антикоррозийных крепежных элементов. Срок службы панелей достигает 50 лет и более. Незащищенные металлические гвозди или шурупы разрушатся гораздо быстрее. Помимо этого, незащищенный металл подвержен коррозии. Из-за этого на поверхности отделки могут появляться некрасивые ржавые потеки.

Виды используемых профилей для отделки фасада дома.

Крепежные элементы должны входить в стену или обрешетку как минимум на 35 мм. Нужно использовать гвозди и шурупы с диаметром шляпки от 8 мм. Известно, что любой материал под воздействием тепла равномерно расширяется во все стороны, а удлинение зависит от его первоначальной длины. Поэтому установка шурупа или гвоздя в крепежные отверстия должна выполняться точно по центру. Важно не превышать максимально допустимое расстояние между крепежами. Для панелей оно составляет 45 см, а для доборных элементов — 25 см.

Крепеж необходимо устанавливать под прямым углом к поверхности. Это позволит избежать деформации сайдинга. В случае если крепеж будет загнут или вбит косо, это создаст натяжение материала и будет мешать его тепловому расширению. Установленный сайдинг должен свободно перемещаться из стороны в сторону в замковом креплении.

Во время крепления нужно не добивать гвозди приблизительно на 0,5 мм. Чтобы определять это «на глаз» необходим некоторый опыт. Если у вас такого опыта нет, лучше используйте шурупы. Их можно вкрутить до конца, а затем попросту вывернуть на один оборот. Помимо этого, выполнять монтаж с помощью саморезов гораздо легче, если у вас нет помощника.

Схема соединения панелей сайдинга внахлест или соединительной планкой.

Запрещается вкручивать саморезы или вбивать гвозди непосредственно через панель. Это можно делать исключительно через специальные отверстия. В случае необходимости отверстие можно будет расширить. Для этого используется обыкновенный перфоратор. Если возникает необходимость смонтировать обрезанный лист без крепежной планки, нужно будет просверлить новое отверстие.

В процессе работы с сайдингом будет возникать необходимость в состыковке нескольких панелей. В данном случае обязательно делаются т.н. температурные швы. Без них в процессе температурного расширения панель будет упираться в соседнюю, что приведет к деформации. При снижении же температуры длина панели уменьшится и из-за этого она может выскочить из стыковочного узла.

В процессе сборки покрытия нужно ориентироваться на текущую температуру воздуха и делать тепловые швы с ориентиром на нее. В случае если на улице жарко, панели сайдинга уже будут удлиненными. Ввиду этого зазоры должны быть немного меньше, чем они были бы при пониженной температуре. Технология позволяет крепить сайдинг при любой погоде, но нельзя, чтобы температура воздуха была ниже -10 градусов.

Гвозди и саморезы нужно начинать крепить от середины горизонтальных панелей, постепенно продвигаясь к их краям. Вертикальные панели крепятся начиная от верха. После установки вертикальную панель нужно подвигать вверх-вниз, а горизонтальный лист — влево-вправо. В случае если сайдинг двигается, то крепление выполнено правильно и ничто не будет мешать температурным деформациям материала.

Правила стыковки листов

Требования к крепежу сайдинга.

Как отмечалось, во время облицовки стен сайдингом вам неоднократно придется стыковать листы. Технология предъявляет к процессу стыковки ряд требований, которые различаются для горизонтальных и вертикальных панелей.

Так, если вам необходимо стыковать 2 горизонтальных листа сайдинга, имеющих полный размер, между ними следует оставить 2 длины тепловых зазоров. В своих инструкциях производители приводят иллюстрации к этому мероприятию. На всех иллюстрациях приводится тепловой зазор всего для одного конца панели, а не для всего листа.

В случае же стыковки вертикальных панелей между ними тоже нужно оставлять 2 щели. Сайдинг, установленный вертикально, будет удлиняться вниз на 2/3, а вверх на 1/3 от суммарного расширения. Это условные пропорции. Конкретные значения зависят от того, в какое по счету отверстие будет вкручен первый саморез или вбит первый гвоздь.

Нахлесты всегда должны составлять 25 мм. Этого будет достаточно для того, чтобы снег не попадал в швы. Панели нахлестываются с подрезанием крепежных планок. В случае пересечения профилей нужно помнить о том, что крепежная планка не может упираться в профиль на пересечение. Ее можно подрезать для того, чтобы сделать тепловой зазор в случае стыковки панелей «стык в стык».

Если же стыковка выполняется «внахлест», ее можно установить поверх другой крепежной планки. В данном случае необходимо обязательно следить за тем, чтобы крепление, установленное в ответный профиль, не мешало скольжению винила.

Схема монтажа металлической обрешетки: А — горизонтальная, Б — вертикальная.

Нельзя герметизировать панели там, где выполняется их нахлестывание, соединение с желобами углов и профилей. Места нахлестов нужно менять минимум через каждые 2 ряда. Старайтесь не допускать перехлестывания панелей над и под дверными и оконными проемами. Фиксация антенн, фонарей и прочих подобных объектов к сайдингу должна выполняться так, чтобы они не мешали температурной осадке или расширению материала. Между крепежом внешних элементов и листами сайдинга нужно оставлять тепловой зазор.

Особенно внимательным необходимо быть в начале монтажа сайдинга. Очень важно, чтобы первый лист был выставлен идеально ровно, иначе отклонение будет присутствовать и во всех дальнейших рядах.

В процессе стыкования панелей следует работать по принципу наклейки обоев: ступенька между верхними и нижними листами должна быть с наименее видной стороны.

Пошаговая инструкция по креплению сайдинга

Схема крепления винилового сайдинга.

Прежде всего, нужно будет рассчитать требуемое количество материала. Замерьте длину и высоту всех поверхностей, которые будут облицовываться сайдингом, определите их общий периметр. Эти значения вам нужно будет сказать консультанту в месте покупки сайдинга. Он самостоятельно выполнит все необходимые расчеты. Не забывайте о том, что нужно купить примерно на 10% больше материала, чем было определено в ходе расчета. Он пойдет на «подгон».

Далее нужно будет удалить с внешних стен наличники, двери, откосы, оконные решетки и прочие подобные элементы. Все неровности обязательно устраняются. При необходимости проводится реставрация или замена старых отделочных материалов.

Сделайте обрешетку. Рейки обрешетки устанавливаются вертикально с шагом в 35-40 см.

Между вертикальными рейками ни в коем случае не должно быть горизонтальных перемычек, т.к. из-за этого может нарушиться вентиляция.

Обрешетку нужно обязательно установить на всех углах, вокруг окон и дверей.

http://moisaiding.ru/youtu.be/oFoeOfyiJFY

Возьмите герметик и обработайте все места, которые могут быть поражены влагой. После этого определите точку начала монтажа панелей. В большинстве случаев монтаж сайдинга выполняется таким образом, чтобы он закрывал край основания дома. При помощи отвесов и строительного уровня проведите вокруг всего строения прямую горизонтальную линию. Выставьте по ней начальную планку. Прибейте ее гвоздями. Между секциями начальной планки оставляйте зазор около 6 мм для температурных расширений.

Возьмите панель и вставьте ее в начальную планку. Верхний край панели прибейте к стене. Если панель устанавливается горизонтально, начинайте прибивать с середины. При вертикальной установке — с верхнего края. Постепенно смонтируйте все ряды сайдинга. Перед установкой последнего ряда закрепите финишную планку. Ее нужно заподлицо прибить к карнизу. После этого необходимо будет соединить верхнюю часть завершающего ряда панелей с финишной планкой и защелкнуть.

http://moisaiding.ru/youtu.be/W3NQIbOqmcw

Теперь вы знаете технологию монтажа сайдинга и основные правила выполнения данной работы. При желании вы сможете сделать все своими руками, хорошо сэкономив на услугах сторонних мастеров. Удачной работы!

Монтаж сайдинга без соединительной планки

Выполнение таких работ, как монтаж сайдинга без соединительной планки возможно сделать и самому, но следует опасаться при совершении ошибок и недочетам, способным в будущем стать определенной сложностью и в одиночку их решить уже не получиться. Именно поэтому стоит обратиться к компании «КровМарт». Строители четко знают все инструкции и смогут установить его так, что он не будет подвержен влиянию ветра или резких перепадов температуры. Компания «КровМарт» осуществляет свою деятельность на строительном рынке Московской области уже много лет. У нас трудится много квалифицированных специалистов, способных осуществить любые работы профессионально, быстро и по отличной стоимости.

В данной статье мы проясним немного о монтаже сайдинга без соединительной планки, чтобы потенциальные заказчики имели представление, какие виды работ предстоят и вообще за что они платят.

При осуществлении монтажных работ должны выполняться множество правил, без которых проблемно получить в итоге отменный результат.

Во-первых, мы всегда придерживаемся определенной последовательности. Предварительно подготавливается поверхность, затем устанавливаются два вида планок, наличники для дверей и окон, а также внутренние и внешние углы.

Во-вторых, монтаж сайдинга без соединительной планки осуществляется на каркас, вне зависимости от материала стены, на которую производится монтаж. Это позволяет оставить вентиляционный зазор для отвода водяного пара. Это поможет избавиться от переувлажнения дома, сэкономить на отоплении в зимнее время и на охлаждении дома в летний период.

Внешняя отделка с помощью сайдинга не требует много времени, но в итоге Вы получаете красивую поверхность, не требующую ремонта и готовую прослужить долгие годы.

Монтаж сайдинга без соединительной планки начинается с подготовительной части :

Для начала пересчитываются все необходимые материалы, необходимые для выполнения качественного монтажа сайдинга без соединительной планки;
После этого строители приступают к подготовке стен – пожалуй, наиболее важному этапу ;
После производится теплоизоляция на наружной стене, что позволяет не уменьшать пространство в доме;
Помимо этого герметиком обрабатываются стены, чтобы исключить попадание влаги в подсистему;
При монтаже сайдинга без соединительной планки происходит его точная резка ;
Для закрепления материала используются оцинкованные гвозди, реже шурупы;

Весь процесс монтажа сайдинга без соединительной планки можно разделить на 10 этапов :

Очерчивается линия, служащая минимальной точкой. По ней в первую очередь и ориентируются специалисты ;
Монтируется стартовая полоса ;
После добавляется стык к предыдущим планкам ;
Выполняется установка внешнего или внутреннего углового элемента на стыке двух стен;
Затем проводится соединение угловых элементов ;
Помимо этого ставятся доборные планки возле окон и дверей ;
Непосредственно монтаж сайдинга без соединительной планки, в том числе его первой панели;
Следующие панели крепятся друг с другом с помощью замка в нижней части панели;
По завершению установки первого ряда, следует крепление второго, третьего и т.д.;
Финальным этапом является монтаж финишной панели под карнизом;

Без щелей в сайдинге

Монтаж сайдинга внахлест

Облицовка фасада дома выполняется различными методами с использованием разнообразных доборных элементов. Один из способов монтирования предполагает отсутствие H-профиля, соединяющего края смежных панелей. Такая технология используется только в определенных ситуациях, ведь уложить сайдинг внахлест не всегда бывает просто. Для достижения качественного результата потребуется время и аккуратность.

Когда выполняется соединение сайдинга внахлест

Нахлест панелей друг на друга по краям используется для определенных целей:

Сокращение расхода материала. Это объясняется тем, что детали не нуждаются в столь масштабной подрезке, как при установке Н-профиля.
Создание единой визуальной плоскости. Покрытие не имеет разделения. Такого результата можно достичь лишь при правильной и точной стыковке. Но эффект будет наблюдаться только с выбранной стороны, чаще всего уличной.
Достижение лучшей декоративности. Дело в том, что не все производители выпускают полный перечень доборных элементов нужного оттенка, часто комплектующие только одного или двух цветов (белые или коричневые). Соответственно, стыковочный участок резко выделяется на фоне общей текстуры поверхности.

Далеко не все производители выпускают фурнитуру под каждый цвет и оттенок панелей

Снижение расходов.

При самостоятельной установке уменьшаются затраты на дополнительный профиль. Если используется труд наемных специалистов, то вычитается стоимость монтирования стыковочной планки и подгонка панелей под нужный размер. Но приглашенные специалисты должны иметь соответствующую квалификацию.

Также использовать методику внахлест можно при отсутствии необходимых изделий. Хотя сайдинг (особенно виниловый) широко распространен, приобрести доборный соединитель не всегда возможно. А ехать в другой город за нужным элементом иногда нецелесообразно.

Если в наличии не оказалось «Н» профиля, то облицовку можно смонтировать внахлест

Такой способ имеет и некоторые минусы:

Существенный недостаток – в местах соединения образуется заметный стык. Если со стороны направления монтажа все выглядит красиво, то с обратной вид может быть совершенно другим. При ближайшем рассмотрении щели оказываются довольно большими. После усадки покрытия они становятся менее заметными, но не исчезают.
При расположении дома вблизи проезжей части стыки могут заполняться пылью и грязью.
Нарушение технологии установки приведет к вздыбливанию соединительных участков.

Внимание! При выборе между использованием специального профиля и укладкой внахлест необходимо взвесить все за и против, а также оценить собственные возможности.

Правила стыковки материала без соединительной планки

Чтобы соединить сайдинг, учитываются определенные нюансы, позволяющие избежать серьезных проблем в дальнейшем:

Установку рекомендуется проводить в теплое время года. Дело в том, что при низких температурах изначально устаиваются более широкие зазоры, которые не всегда возможно выставить правильно.

Пластик и металл всегда монтируется с демпферным зазором

Обязательно выполняется обрезка замковой части панели. Между двух смежных элементов с отверстиями для фиксации формируется пространство 4–6 мм, это позволит компенсировать температурное расширение.
Чтобы состыковать два фрагмента, нахлест должен быть 25–30 мм. Одну деталь необходимо располагать точно над второй.

Величина нахлеста должна быть не менее 25 мм

Сайдинг монтируется в шахматном порядке, это позволит нивелировать видимость мест наложения. Такой метод имеет одну особенность: необходимо создать под краем внутренней детали упор, чтобы снизить вероятность прогиба изделия.

Для того чтобы стык был менее заметен панели располагают в шахматном порядке

Также нельзя загибать оконечные участки панелей с целью уменьшения видимых зазоров. Слишком активные действия могут привести к порче материала, особенно при выборе продукции невысокого качества.

Технология монтажа

Для монтажа сайдинга внахлест потребуется провести предварительные работы: подготовка основания, создание обрешетки с шагом между стойками 50–60 см, распределение утеплителя и гидроизоляции.

При установке стартового молдинга необходимо соблюдать температурные зазоры

Если имеются сложные углы, то монтируют их. Они нужны для удержания края панели. При отсутствии такого профиля углы закрываются обыкновенной накладкой после окончания всех работ.

Определяется направление покрытия, чаще оценивается вид с улицы. Двигаться лучше не в сторону нахлеста, а обратно, поскольку первой удобнее монтировать панель, закрывающуюся следующей.

При качественном обустройстве линии стыка будут практически незаметны

Замеряется длина рядовых деталей сайдинга и переносится на основание, это позволит определить чередование. Рекомендуется располагать места стыковки со смещением через две панели.

Чтобы соединить изделия с таким чередованием, некоторые нужно подрезать по длине. Лучше выбирать одинаковый размер обрезки, поскольку разбросанные участки наложения будут выглядеть непривлекательно.

При шахматном способе стыковки сайдинга общая картина должна выглядеть симметрично

Также на глубину нахлеста с учетом технологического зазора отрезается замок.

Лицевая часть не должна быть повреждена.

Стыковку сайдинга выполняют традиционно. Первая деталь фиксируется на начальной планке, все замки необходимо соединять без лишнего упора. Выполняется крепление саморезами.

Крепить элементы можно саморезами или гвоздями, технология от этого не меняется

Накладываемая деталь выставляется на нужном уровне, с учетом совпадения вырезов крепится на стартовую планку и подгоняется внахлест, после чего фиксируется саморезами.

Участки, не попадающие на стойку каркаса, прокладываются деревянными рейками или брусом, закрепляющимся напрямую к стене или только к панели сайдинга.

Если стыковать все участки поочередно и не спеша, то дом получится очень красивым.

Стыковка сайдинга напрямую (без соединительных «Н» профилей) не только проще, но и дешевле

Заключение

По прошествии сезона после завершения работ наружный участок плотнее покроет нижнюю панель и щель уменьшится. Чтобы исключить проникновение пыли и грязи, она замазывается эластичным герметиком или шпаклевкой подходящего цвета.

10 ошибок при покупке и монтаже винилового сайдинга

Одним из видов моей деятельности является проектирование и монтаж вентилируемых фасадов зданий. Поэтому решил поделится в данной статье полезными советами по работе с виниловым сайдингом, которые помогут монтажникам и заказчикам (владельцам дома).

Основные ошибки при монтаже винилового сайдинга:

1. Монтаж сайдинга без обрешетки прямо на стену.

В Америке так делают, они просто крепят панели на плиты OSB, которыми обшиты каркасные дома. Но в России климат отличается, например в районах с влажным климатом так делать точно нельзя. Между сайдингом и стеной должен быть вентилируемый зазор около 20-30 мм, через который будет удаляться конденсат через софит в крыше. Также очень редко стены дома не являются идеально ровными, поэтому обрешетка необходима.

2. Кривая подсистема (каркас) под сайдинг.

Главная задача каркаса – это выровнять неровности стен здания и обеспечить вентилируемый зазор. Поэтому каркас под сайдинг должен быть идеально ровным, так как после монтажа сайдинга все неровности будут легко заметны.

3. Деревянный каркас без антисептирования.

Сайдинг можно устанавливать на металлический и деревянный каркас. Если вам устанавливают деревянный каркас, то необходимо обязательно обработать антисептиком все бруски, для предотвращения нарастания плесени и появления грибка.

4. Большое расстояние крепления панелей.

Саморез или гвоздь устанавливается через каждые 300-400 мм, обязательно в центр отверстия. Увеличение расстояния крепления может способствовать провисанию сайдинга и ухудшению внешнего вида фасада.

5. Полностью закрученные саморезы или вбитые гвозди.

Виниловый сайдинг при нагревании расширяется. Чтобы не было деформации сайдинга при линейном расширении, для этого на каждой панели в верхней части предусмотрены овальные прорези. Поэтому крепить необходимо строго посередине овального отверстия и не докручивать саморез полностью (гвоздь вбивать не до конца), чтобы панель сайдинга свободно двигалась в горизонтальной плоскости. Тогда не будут образовываться волны на фасаде в летнее время.

6. Использование обычных саморезов и гвоздей.

Обязательно нужно использовать оцинкованные саморезы (гвозди), так как крепеж не должен быть подвержен коррозии. При использовании обычных саморезов (гвоздей) со временем появляются ржавые потёки на фасаде и в последствии может произойти обрушение панелей.

7. Замки между панелями не защёлкнуты.

На каждой панели в нижней части имеются так называемые замки. При монтаже панелей каждая следующая панель защелкивается замком с предыдущей или со стартовой планкой. При этом слышен характерный щелчок. Если не до конца защелкнуть замок, то при нагревании от солнца соединение размыкается и панели расходятся. Если допустить такую ошибку, то придется разбирать часть фасада для ее устранения.

8. Монтаж панелей вплотную к планкам, углам.

Когда панели сайдинга заводятся в доборные элементы, обязательно необходимо оставлять зазор на температурное расширение: 5-6 мм летом и 9-10 мм зимой. Если не будет пространства для сужения или расширения, то при изменении температуры ваши панели может «повести». Поэтому обязательно при монтаже нужно учитывать температурные и климатические условия местности.

9. Монтаж сайдинга без соединительной планки (Н профиля).

Сайдинг смонтирован без соединительной планки (Н профиля), внахлест. Через 2-3 года возможно появление щелей в месте соединения, расхождение планок. Поэтому лучше избежать разных советов от монтажников, которые утверждают, что такой вид монтажа допустим.

10. Неправильный расчет количества панелей и доборных элементов.

Перед тем как закупать материал, продумывайте основательно дизайн проект и сделайте чертеж дома, с указанием ВСЕХ размеров на стене (окна, двери, трубы, выступающие элементы и прочее). А лучше закажите дизайн-проект вашего дома в какой-нибудь компании. Для чего нужен чертеж? Если вам будет считать расход материала поставщик без выезда на объект, то считать он будет по вашей нарисованной схеме и все ошибки приведут к излишнему или недостаточному закупу материала. Поэтому отнеситесь к этому серьёзно.

При подсчете материала добавляйте + 10%, не считайте “впритык”. Зачем? За тем что вы на все 100% испортите 1-3 планки, и за ними придется ехать заново. Панели могут быть уже не из вашей партии, и как следствие “разнотон” по цвету, т.е. новые планки могут быть немного светлее или темнее по оттенку.

Теперь вы знаете основные ошибки при монтаже сайдинга, думаю это вам поможет при строительстве. Желаем приятного ремонта и красивого фасада для вашего дома!

10 ошибок монтажа сайдинга

Срок эксплуатации панелей сайдинга зависит не только от выбранной фирмы, фактуры или цвета, но практически на все 99,9% от правильности его монтажа. Ведь, если сайдинговые панели были неправильно установлены, то это может привести ко многим неприятным последствиям (появление трещин или волн на сайдинге и прочее) и, как следствие, уменьшение сроков службы панелей. Именно поэтому, прежде чем приступить к работе по монтажу сайдинговых панелей или доверить эту работу рабочим, стоит узнать об основных правилах при монтаже сайдинга.

Правильная работа с саморезами при монтаже сайдинга

Одной из наиболее распространенных ошибок при монтаже сайдинга является то, что рабочие вкручивают саморезы до самого упора в перфорацию. Такое упущение будет мешать свойству сайдинговых панелей к расширению или сжатию при изменении температуры. А, следовательно, панели будут трескаться, ломаться и также могут «пойти волной». Чтобы избежать этого, необходимо при закручивании саморезов в панели оставлять зазор в 1,5-2 мм.

Золотое правило мастеров по установке сайдинговых панелей при работе с саморезами – закрутить в упор и один оборот обратно.

Также не стоит забывать, что саморезы нужно монтировать в центр перфорации. Сайдинг при изменении в размерах может изменять свое положение по отношению к центру. А если перфорация будет отсутствовать с какой-либо из сторон, то панели не смогут смещаться. Это опять же приведет к их поломке. Профессионалы советуют делать ширину шага между саморезами в 35-40 см, чтобы избежать этой проблемы.

Ни в коем случае нельзя монтировать саморез непосредственно в сам сайдинг. Это может стать причиной раскола сайдинговой панели и ухудшению вида всей конструкции. Поэтому саморезы стоит вкручивать только в центр перфорации. В противном случае стоит приобрести специальный перфоратор для сайдинговых панелей.

Основные ошибки и правила при монтаже сайдинга

Многие недобросовестные монтажники при установке натягивают сайдинг до упора. А это может стать причиной того, что панели разойдутся при резком похолодании. Поэтому панели сайдинга нужно устанавливать без натяжения.

Использовать обрешетку при монтаже сайдинга – обязательное условие! Если не прибегать к обрешетке при работе с сайдингом, то на фасаде дома может появиться плесень и грибковые отложения. А также есть риск смонтировать сайдинг неровно. Наличие же обрешетки убережет фасад здания от всех этих проблем.

В работе с сайдингом стоит использовать исключительно оцинкованные гвозди и саморезы. Только в этом случае система крепления не будет подвержена коррозии. А если пренебречь этим правилом, то в будущем на месте крепления сайдинговых панелей появятся ржавые некрасивые пятна.

Настоятельно не рекомендуется монтировать панели в непосредственной близости к планкам. Такой неправильный монтаж может привести к появлению «волн» на сайдинге. Поэтому советуем оставлять между панелями и планкой зазор для вентиляции в 0,6-1 см.

Бывает такая ситуация, когда монтажники халтурят при работе с планками, или вообще их не используют. Обычно панели крепятся при помощи планки, что делает их соединение без зазоров, панель к панели. Но бывает, что от использования планки отказываются и тогда панели крепятся наложением друг на друга. Такой вариант крепления – не лучшее решение. Так как при таком способе может появиться дыра между панелями в будущем. Еще очень часто в качестве финишной планки крепят саму сайдинговую панель – это может привести к трещинам и сколам на панелях и попаданию воды под панели. Поэтому обязательно читайте рекомендации и советы по монтажу конкретного вида сайдинговых панелей.

Не стоит забывать о температурных условиях при установке сайдинга. В минусовую температуру панели сужаются, а при плюсовых температурах – увеличиваются. Поэтому в холодную погоду зазор между планками стоит оставлять больший, чем в теплую погоду.

Наверно самая распространенная ошибка – это неверно подсчитанное количество необходимого сайдинга и комплектующих. Как следствие, Вам нужно будет ездить на рынок строительных материалов за добором и тратить свое время. Чтобы правильно рассчитать точное количество панелей, нужно знать всю площадь поверхности, которая обшивается сайдингом. Для этого дом делят на простые формы (каждая стена – это квадрат или прямоугольник). Каждую площадь считают отдельно, а потом все суммируют. Окна и двери из площади не выбрасываются. К получившийся площади добавляют еще 10% на запас.

И самое главное правило – доверяйте работу только профессионалам!

Наша команда на экспертном уровне поможем вам в выборе материалов и произведет монтаж сайдинга по лучшей цене в Минске в соответствии с качеством оказываемых услуг.

Основные ошибки при монтаже сайдинга

В частном домостроении сайдинг пользуется большой популярностью. Из-за кажущейся простоты монтажа и ощутимой экономии на работе профессионалов многие домовладельцы решают обшить постройку своими руками. В статье «Монтаж сайдинга своими руками»мы уже рассматривали эту тему. К сожалению, технологическими нормами зачастую пренебрегают и делают это не только частные пользователи, но и монтажные бригады, которые плохо знакомы с нормами установки обшивки. По этой причине мы решили собрать в одной статье все самые распространенные ошибки, которые допускаются при монтаже сайдинга.

Отсутствие обрешетки

По американской технологии допускается монтаж сайдинга без обрешетки, но во многих случаях без установки прочного каркаса не обойтись (неровные стены, суровые климатические условия и др.). Также обрешетка дает большое количество ощутимых преимуществ.

Устройство стены с утеплением под сайдинг.

Выравнивание стен – часто обшивку делают для старых зданий, которые со временем обветшали, из-за чего потребовалось обновить внешний вид. Геометрия стен таких построек часто оставляет желать лучшего. В этом случае без обрешетки не обойтись. При креплении профиля прямо на стену все неровности перейдут и на обшивку – огрехи будут очень заметны.

Для выравнивания монтаж профиля обрешетки начинают с углов, затем между ними натягивают шнур, по которому устанавливают все остальные направляющие.

Утепление – отечественный климат не отличается мягкостью, поэтому монтаж сайдинга часто совмещают с закладкой в стены утепления.
Вентиляция стен – обрешетка позволяет сделать в стене вентилируемый зазор, который позволяет удалять излишки влаги, которые образуются в результате столкновения теплого воздуха из дома и холодного с улицы.

По этим причина монтаж сайдинга без обрешетки может быть связан с различными сложностями.

Использование дерева без предварительной обработки

Этот недочет также связан с обрешеткой. Для её изготовления может использоваться древесина или металлический профиль. Применение дерева для изготовления обрешетки обычно связано с экономией, которая иногда заходит слишком далеко. Древесина обладает недостатками, из-за которых её не рекомендуют использовать профессионалы.

Создание деревянной обрешетки под обшивку сайдингом.

Усадка и расширение – дерево чувствительно к изменениям показателей влажности и температуры, поэтому для обрешетки можно использовать только бруски, прошедшие процедуру естественной или камерной сушки.
Биологические угрозы – дерево подвержено размножению грибковых микроорганизмов. Чтобы защитить материал от этого, используют антисептические средства, перед началом монтажа их наносят на бруски. Если упустить этот момент, то в скором времени стена станет рассадником плесени, которая негативно влияет на здоровье человека.
Горючесть – это свойство древесины известно всем. Чтобы повысить огнеупорную способность материала, дерево для обрешетки необходимо обработать антипиренами.

Таким образом, использование древесины для создания обрешетки потребует целый ряд предварительных процедур, после которых материал не покажется таким уж дешевым.

Отсутствие доборных элементов

Обшивка сайдингом предполагает не только использование рядовых панелей, которые имеют стандартную прямоугольную форму, но и вспомогательные доборные элементы. Часто из-за погони за экономией доборы не используют. Доборные детали, кроме декоративной функции, имеют вполне функциональное назначение. Основная задача сайдинга – защитить «начинку» стены от ветра и осадков. При отсутствии угловых, H-образных и j-образных планок конструкция облицовки не будет герметичной, а значит под неё неизбежно будет попадать влага, которая скажется на теплоизоляционных свойствах утеплителя.

Угловые планки и J-профили придают обшивке законченный внешний вид.

Зачастую пользователи пытаются изготовить доборы своими силами из листов рядового сайдинга, это тоже не всегда обеспечивает качественный результат.

Некоторые доборные элементы являются взаимозаменяемыми. Например, два J-профиля могут использоваться в качестве замены угловому профилю. Однако это не означает, что от доборных элементов можно вообще отказаться или заменить их подручными средствами. Подробнее про применение фурнитуры для сайдинга читайте в статье «Доборные элементы для монтажа сайдинга»

Неправильная установка стартового профиля

Стартовый профиль – это доборный элемент, который устанавливается в нижней части стены, от него начинают укладку рядовых панелей сайдинга. От его установки зависит ровность установки всей обшивки. Монтаж может производиться горизонтально или вертикально. Наиболее распространенный способ установки – горизонтальный. Важно, чтобы стартовый профиль был выставлен ровно по уровню. Для этого используют лазерный, гидравлический или пузырьковый уровень. В углы вкручиваются саморезы, между которыми натягивается веревка, обозначающая линию горизонта.

Установка стартового профиля на обрешетку.

При вертикальном монтаже стартовый профиль крепят на угол здания.

Если стартовый профиль был установлен неправильно, то все последующие планки будут идти под наклоном. На глаз наклон может быть не так заметен на первых панелях, но ближе к верху стены перекос будет увеличиваться.

Замки на панелях не защелкнуты

Планка рядового сайдинга имеет замковое соединение, которое состоит из нижнего крючка и верхнего замка. Монтаж планок осуществляется снизу вверх. Первая планка цепляется за стартовый профиль с помощью нижнего крюка. При этом элемент крепления верхней панели должен перекрывать нижнюю. Крючок вставляют в паз до небольшого щелчка. На это надо обратить особое внимание, потому что плохо закрепленная планка при температурных изменениях может слететь. В результате этого всю стену придется разбирать, чтобы исправить изъян.

Замковые крепления планки разошлись, из-за чего панели выпали из стены.

Неправильное крепление

Крепление производится на гвозди или саморезы. При установке крепежных элементов распространен целый ряд ошибок.

Допустимые и недопустимые варианты крепления саморезов.

Слишком плотное крепление – если закрутить саморезы (гвозди) до конца, то под влиянием тепла или холода поверхность обшивки выгнется дугой, поэтому при установке сайдинга метиз не заглубляют до конца. У тех и других шляпка на 1 мм должна не доходить до поверхности сайдинга. Благодаря этому панель сохраняет подвижность при температурном расширении.

Рекомендуется использовать крепежные элементы со шляпкой не менее 8 мм. Саморезы или гвозди должны входить в обрешетку на глубину не менее 35 мм. Оптимальное расстояние между метизами должна составлять 40-45 см

Крепление мимо гвоздевых отверстий – в рядовых панелях имеются специальные вытянутые отверстия, куда закручиваются саморезы или забиваются гвоздни. Устанавливать метизы вне отверстий нельзя, так как в этом случае планка теряет подвижность.

Проверить правильность установки можно, перемещая деталь по горизонтальной или вертикальной оси в зависимости от способа крепежа.

Установка саморезов (гвоздей) в края отверстий – при монтаже сайдинга нельзя устанавливать крепежи в противоположные края гвоздевых отверстий.
Установка креплений под углом тоже затрудняет тепловые перемещения панелей.

Если отверстие не попадает на обрешетку, то необходимо ниже сделать дополнительное отверстие. Для этого можно воспользоваться вспомогательным профессиональным инструментом – пуансоном (пробойником). Также подойдут и другие строительные инструменты, например, зубило.

Пуансон – незаменимый инструмент в арсенале монтажников, работающих с сайдингом. Приспособление служит для пробивки продолговатых гвоздевых отверстий.

Не соблюдение температурных зазоров

Выше уже указывалось, что на сайдинг сильно влияет температура окружающей среды. От жары панели имеют свойство расширяться, от холода – сужаться. В зависимости от температуры монтажа между рядовым сайдингом и доборным элементами должны присутствовать зазоры от 6 до 12 мм. Это позволяет компенсировать деформации по горизонтали. В противном случае элементы могут упереться друг в друга, результатом такого столкновения будет деформация всей облицовки. Существует два основных способа стыковки рядовых панелей.

Стыковка с помощьюH-образного профиля – две панели вставляются в профиль с двух сторон, зазор при этом должен составлять не менее 6 мм.
Стыковка внахлест – в этом случае верхние замковые элементы сайдинга обрезаются, между ними делается зазор 12 мм. Сам нахлест должен составлять не менее 25 мм. Этот метод стыковки более трудоемкий, но не требует расходов на соединительные профили. При этом неправильная стыковка внахлест может привести к искривлению геометрии обшивки.

Схема соединения сайдинга внахлест.

При монтаже в холодную погоду все нормы для теплового расширения увеличивают в два раза. При температуре ниже -10 градусы работы по облицовке сайдингом проводить не рекомендуется.

Вывод

Мы разобрали самые распространенные ошибки, которые допускаются пользователями при монтаже сайдинга. Большая их часть связана с игнорированием температурного расширения и экономией на обрешетке. Следить за технологией монтажа следует не только при производстве работ своими силами, но и при проверке профессионализма монтажных бригад.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Как я заделываю дыры в сайдинге после обстрела

Хулиганы и вандалы частенько обстреливают домики обделанные сайдингом, приходится заделывать дыры своими руками

Смотрите также

Метки: дыра в сайдинге

Комментарии 58

…Этих сволочей надо за ноги и об угол, раз акушерка в свое время не смогла

Вырубить кружочек из такого же сайдинга, размером чуть больше пробоины и приклеить, будет интереснее.

впоймать этих ХУЛИганов, и герметиком им жопу заполнить…чтоб поняли так сказать ” всю глубину своей ошибки”

Вот это мастерство, а еще посты с роликами будут будут?

это не хулиганы. это пи-сы (пассивные гомосексуалисты, если по научному).

После града такая же фигня у сеседей была, может и не хулиганы

А почему не проклеить малярным скотчем место вокруг дырочки и не оперировать шпательком, например вырезав кусочек пластиковой карты?

не обделанньiе а отделанньiе. обдельiваются по другим причинам.

Ну, с палеными глобусами — это печально… А Донбасс – это весь восточный регион бывшей Украины, а не только Донецкая область… Это так на заметку о географии…

Да это понятно давно. Но хочу вам напомнить, что это сайт про автомобили, а не про ремонты в квартире или как картошку сажать. Ребята вам на другой сайт нужно.

Хочу вам напомнить, что это сообщество “Сделай сам”

Чем обстреляли- то?

Хулюганов поймать и наказать. Тьфу-тьфу, у нас в деревне такого не может быть.

Камеры поставить и поймать стрелков. И голову им пробить, пускай потом заделывают.

А у нас на Донбасе смог бы после обстрела сайдинг заделать. Умник твою м…ть. И название своей статейке такое страшное дал аж заинтересовал. Думал что то путнее придумал. Кулибин хе…в.

Ну проблемы индейцев шерифа не волнуют)) А вот вся это ваша донбассотема как-то подзадолбала. Не нравиться- проходи мимо, зачем гадить.

Шел бы ты лесом мил человек

А куда собака х…не сунет ? Ну ка давай подискутируем.

А на хер начинал тогда . учитель диалектики…

А куда собака х…не сунет ? Ну ка давай подискутируем.

Подождать бы надо ;))) а далее срезать до нужного уровня и подкрасить. Но с пальцем это +100500. Крутяк ;)))

в ответку заряди им по морде, чтоб неповадно было больше

Ребят, чур я следующий опубликую пост, как в носу колупаюсь !

Это пипец, товарищи.

самый натуральный…
сегодня всех понесло.

Рассверлить до правильного круга и вклеить кусочек такого же сайдинга будет гораздо эстетичней, чем вот эта вот халтура.

Вклеить круглый кусочек в круглое отверстие?

Да, как заглушку, если еще и по рисунку соориентировать, то вообще не заметно будет.

Это уже ювелирка… Не осилю

Ничего сложного на ваш же герметик в дырке сверху вклеить кружок из сайдинга заподлицо.

Вклеить круглый кусочек в круглое отверстие?

запенить “титаном” с нулевым давлением, уже потом силикон, и мокрым шпателем сгладить, пальцем как то не айс(

Интересно а на какой по счету дырке вы вспомните про шпатель?

Ни на какой, в данном случае палец лучший шпатель )))

И не только в этом случае, господа…Палец вообще — первый помощник во всяких разных делах!

Во всяких может быть . А в шпаклевке нет.

Ты голову то включи, может и юмор доходить начнёт.

Не надо тыкать хорошо. Юмор понятен. Но палец хорош именно в других делах

А почему бы мне тебе не “тыкнуть” ? Ты ведь влезаешь со своими не нужными комментариями .

Ни на какой, в данном случае палец лучший шпатель )))

Да вы что? Ну тогда ой …

Офигеть, Кулибин однако, срочно надо патентовать )))

тоже самое но только лучше после высыхания срезать ножом пупырошек.

ну, ребят, не “обделывали” (это из сказки про “обделаться лёгким испугом”), а хотя бы “отделывали” (от слова отделака), ну, или, вообще, “обшили” сайдингом.
А так, сочувствую, терпеть не могу, когда чужой труд не уважают и не ценят.

Может сначала дать высохнуть. А потом срезать или сточить.

Ну да первый слой подсыхает, а потом второй накладываю

Фух! Я аж вздохнул, узнав, что хулиганы резвятся.А не грады.

Вы меня извините конечно, но обделывают обычно не сайдингом, причем далеко не сайдингом. Отделочными материалами отделывают, а сайдинг и есть отделочный материал, а не обделочный.
Возможно я не прав, не русский я.

фигню какую-то написал.

Вам виднее. Я же приписал снизу, что я не русский, поправте меня. Неужели все таки обделывают?

тут у ж на любителя)
“масло масленое”, но всё верно

Вам виднее. Я же приписал снизу, что я не русский, поправте меня. Неужели все таки обделывают?

Отделывают отделочными материалами
А обделывают штаны в некоторых ситуациях ))

как кличко сказанул))

а кусочком пленки-самоклейки в тон и рисунок, поверх?
Остается только вопрос долговечности

я бы убил наверное если бы увидел как кто то обстреливает мой дом с чего угодно

>частенько обстреливают домики
все, ни ногой больше во Владимир

Руководство по ремонту сайдинга

Обшитые сайдингом поверхности периодически нуждаются в ремонте отдельных элементов. Чаще всего панели повреждаются при сильных резких ударах острыми предметами; расколовшиеся участки восстановлению не подлежат, а потому единственным выходом остается их замена. Стандартный ремонт сайдинга не требует специальных навыков, поэтому под силу практически каждому.

Производя облицовку фасада, следует закупать виниловый сайдинга с запасом, чтобы при необходимости ремонта с лёгкостью найти материал нужного оттенка.

Как правильно заменить панель

Для ремонта обычной панели необходимы такие инструменты:

монтажный крюк;
гвоздодер;
шуруповерт или молоток.

Пришедшая в негодность панель удаляется при помощи специального монтажного крюка, который освобождает крепление замка поврежденного элемента.

Чтобы аккуратно демонтировать негодную панель, используется специальный крюк для монтажа. Между этой панелью и той, что расположена выше, в замок вставляется конец крюка и осторожно тянется сначала вниз, а потом вдоль обшивки, освобождая крепление. Когда замок будет отстегнут по всей длине, верхнюю панель нужно подогнуть, чтобы открыть доступ к гвоздевой планке. С помощью гвоздодера или шуруповерта снимаются все крепежи; если отдельные гвозди вытащить не получится, их следует плотно забить в обрешетку. Кстати, этот момент следует учесть еще при установке обшивки: замена поврежденных частей произойдет гораздо быстрее, если крепление элементов осуществлялось только саморезами.

Новую панель прикладывают на место удаленной и закрепляют саморезами. Важно помнить, что плотно закручивать саморезы или вбивать гвозди в отверстия на сайдинге нельзя, поскольку от перепада температур материал слегка деформируется. Без возможности свободно сужаться и расширяться он будет деформироваться еще больше, что со временем приведет к вспучиванию и растрескиванию обшивки. После фиксации панели к обрешетке замки необходимо защелкнуть с помощью все того же крюка. Чтобы после ремонта сайдинг не отличался по цвету, для первоначальной обшивки следует приобретать материал с запасом.

Как отремонтировать вспученный участок

Вследствие неравномерной усадки здания на обшивке из сайдинга возникают вспученные участки. Избавиться от подобного дефекта нетрудно: для этого нужно установить между двумя деталями замка надежную распорку. Итак, для ремонта понадобится:

Ремонт вспучившегося сайдинга: 1 — поврежденная панель, 2 — монтажный крюк, 3 — стальная стартовая полоса.

крюк для монтажа;
стартовая полоса из стали;
линейка и карандаш.

Выгнутую панель поддевают крюком для монтажа и освобождают из замка по всей длине. В щель, образовавшуюся в обшивке, вставляют стальную полосу и делают карандашом отметки: первая располагается возле замкового крючка снятой панели, вторую ставят возле замка нижней детали. По этим отметкам проводят ровную линию вдоль планки и аккуратно отрезают лишнее.

Если стальной планки нет, можно заменить ее отрезком жести.

Теперь эту полосу необходимо вставить между верхним замковым крючком и замком расположенной ниже панели. Такие манипуляции позволят выполнить ремонт сайдинга почти без затрат.

Устранение других дефектов

Помимо трещин и вспучиваний на рядовых панелях, может возникнуть потребность в замене углового профиля, J-профиля и других элементов сайдинга. Для ремонта углового профиля необходимо срезать лицевую планку с повреждениями, а вот дно желоба и крепежную планку следует оставить на месте. Далее от нового углового профиля отрезают лицевую планку и крепят вместо поврежденной части. Для крепления используются либо капроновые, либо виниловые заклепки. Точно так же проводится ремонт J и Н- профилей.

Чтобы ремонт сайдинга не понадобился как можно дольше, очень важно грамотно произвести его установку и правильно подобрать крепежные элементы. А если повреждения все-таки появились, не стоит сразу расстраиваться, ведь эта инструкция поможет справиться с такой проблемой даже новичку. Максимум старания и аккуратности — и обшивка опять как новая!

Виниловый сайдинг, как установить.

Особенности монтажа винилового сайдинга: технология, порядок установки своими руками

Виниловый сайдинг, как установить. Особенности монтажа винилового сайдинга: технология, порядок установки своими руками

Задумываясь об отделке собственного дома, владелец часто принимает решение выбрать что-то не дорогое, но качественное и привлекательное. Монтаж винилового сайдинга на фасад будет уместен именно в данном случае. Материал скроет недостатки дома, защитит его от внешних раздражителей и сделает его максимально привлекательным внешний вид.

Особенности установки

Но перед тем как бежать в магазин и совершать покупку, стоит задуматься подойдет такая отделка для конкретного строения или лучше воспользоваться чем-то другим. Потому обязательно следует изучить все особенности сайдинга и последствия его использования для строений из разных материалов.

Достоинства

Начнем как обычно с того что делает отделочный материал настолько популярным – то есть с преимуществ. Производят виниловый сайдинг из поливинилхлорида с добавлением разных компонентов, улучшающих качество деталей. Потому обладает отделка следующими достоинствами:

длительный срок эксплуатации;
минимальный вес деталей. Это позволяет монтировать сайдинг на строения любого возраста и прочности;
простота ухода. Чтобы очистить фасад достаточно окатить его из шланга, а сильные загрязнения смываются мягкой губкой с моющим средством. Кстати, во время дождя происходит самоочищение панелей;
нет необходимости выбирать погодные условия при установке сайдинга;
простота монтажа. С данным процессом вполне справится человек, который ранее не занимался отделкой, но умеет работать с обычными инструментами, главное внимательно изучить инструкцию;
отличный внешний вид. Производители предлагают большой выбор имитаций, потому даже самый изысканный вкус можно удовлетворить;
материал не горючий;
сайдинг надежно защищает несущую конструкцию от проникновения атмосферных осадков;
химическая и биологическая инертность. Материалу не страшны ни едкие химические вещества, ни грызуны, насекомые и даже плесень;
возможность повторного использования панелей, после качественного демонтажа;
доступная цена.

Самостоятельный монтаж винилового сайдинга.

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированиюдля чайников.

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой . Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала

Пластиковый (ПВХ, акриловый и т. д.)

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля

Тимберблок.
Под камень и т.д.

По направлению монтажа :

Горизонтальный.
Вертикальный сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам можно отнести :

Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
Н-профиль.
J-планка.
Стартовая планка.
Финишная планка.
Наличник.
Софит.
Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия .

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона .

Споры о том,, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки .

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом . Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу . Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

Монтаж сайдинга внахлест. Сайдинг внахлест: стыковка панелей без соединительной планки (видео, фото)

Облицовка фасада дома выполняется различными методами с использованием разнообразных доборных элементов.

Один из способов монтирования предполагает отсутствие H-профиля, соединяющего края смежных панелей.

Такая технология используется только в определенных ситуациях, ведь уложить сайдинг внахлест не всегда бывает просто. Для достижения качественного результата потребуется время и аккуратность.

Когда выполняется соединение сайдинга внахлест

Нахлест панелей друг на друга по краям используется для определенных целей:

Сокращение расхода материала. Это объясняется тем, что детали не нуждаются в столь масштабной подрезке, как при установке Н-профиля.
Создание единой визуальной плоскости. Покрытие не имеет разделения. Такого результата можно достичь лишь при правильной и точной стыковке. Но эффект будет наблюдаться только с выбранной стороны, чаще всего уличной.
Достижение лучшей декоративности. Дело в том, что не все производители выпускают полный перечень доборных элементов нужного оттенка, часто комплектующие только одного или двух цветов (белые или коричневые). Соответственно, стыковочный участок резко выделяется на фоне общей текстуры поверхности.Далеко не все производители выпускают фурнитуру под каждый цвет и оттенок панелей
Снижение расходов. При самостоятельной установке уменьшаются затраты на дополнительный профиль. Если используется труд наемных специалистов, то вычитается стоимость монтирования стыковочной планки и подгонка панелей под нужный размер. Но приглашенные специалисты должны иметь соответствующую квалификацию.

Как крепить сайдинг. Крепление сайдинга к деревянному дому

Сайдинг – популярный для облицовки фасадов материал. Практичный домовладелец выбирает именно этот вид отделки внешних стен дома. Сайдинг имеет массу неоспоримых достоинств. В их числе презентабельный внешний вид панелей и простота их монтажа.

значительно более подвержен воздействию температуры окружающей среды. При нагреве он расширяется, при охлаждении сжимается. Эта особенность учтена в технологии производства панелей: они сконструированы таким образом, что при монтаже остается необходимый для компенсации расширения и сжатия ламелей демпферный зазор.

Физические характеристики и требования к сайдингу

Параметры разных марок винилового сайдинга

Основные параметры винилового сайдинга

Виниловый сайдинг обладает значительно более низкой морозостойкостью, чем металлический. Поэтому при длительном воздействии низких температур становится хрупким. Эту особенность винила необходимо учитывать тем домовладельцам, которые проживают в регионах с суровым климатом. При ударе по хрупкой замерзшей виниловой ламели на ней непременно появятся трещины.

Виды сайдинга по назначению

В отличие от металлических, пластиковые панели не обладают огнестойкостью. Но их можно использовать в качестве дополнительного утепления фасада.

В последние годы появилась модернизированная разновидность винилового сайдинга, которая более устойчива к воздействию ультрафиолета (не теряет насыщенность своего цвета от солнечных лучей) и обладает более низким коэффициентом теплового расширения. Это сайдинг «под оцилиндрованное бревно». Он выглядит более привлекательно, чем плоские панели, которыми обшиты киоски и производственные здания. Поэтому способен сделать фасад жилого дома уютным и эффектным.

Виниловый сайдинг

ТОП 5 российских производителей сайдинга винилового

Металлический сайдинг отличается широкой цветовой гаммой, но значительно реже используется для облицовки частных домов.

Металлический сайдинг

Причин тому несколько:

он обладает свойством накаляться на морозе, тем самым снижая теплозащиту стен;
во время дождя появляются характерные для металла достаточно громкие звуки.

Металлический сайдинг, вариации и размеры

Для того чтобы облицовка деревянного дома виниловым или металлическим сайдингом была выполнена максимально качественно, одновременно с панелями приобретают доборные элементы, которые требуются для отделки оконных и дверных проемов, фронтонов, откосов, Это такие элементы, как:

стартовая и финишная планка;
софиты;
J и Н профиль;
внешние и внутренние углы.

Виды отделочных планок для монтажа

Размеры сайдинга и доборных элементов

Для обшивки деревянного дома сайдингом нет смысла закупать полный комплект доборных элементов. В выборе их типа и количества ориентируются на архитектурные и конструктивные особенности здания. Но стартовые и финишные планки требуются всегда, независимо ни от чего. Набор панелей начинают с установки стартовой планки и завершают монтажом финишной.

Доборные элементы для металлического сайдинга

Цены на сайдинг

~~Сайдинг~~

Виды обрешеток для обшивки дома сайдингом

От того, насколько качественно будет выстроена обрешетка, зависит внешний вид облицовки дома. Смонтированный по всем правилам каркас способен скрыть любые огрехи и неровности стен и фронтонов здания. Обрешетка является тем основанием, к которому крепятся полотна отделочного материала.

При установке металлических и виниловых ламелей используют два типа каркасов:

из деревянных брусков;
из металлического профиля.

Виды обрешеток для обшивки дома сайдингом

Любой из них подойдет для монтажа облицовочного материала на деревянные стены. Правильно установленный каркас позволяет уложить на стены любой из современных теплоизоляторов. Обрешетка обеспечивает и требуемый для устранения избыточной влажности вентиляционный зазор.

На фото уложенный между стойками обрешетки утеплитель

Установка каркаса не нужна, если стены деревянного дома идеально ровные. На такую поверхность можно смело крепить сайдинг, не используя при этом конструкцию из дополнительных опор.

Сайдинг без обрешетки можно легко установить на деревянной и ДСП поверхности, фанере и т. п.

Цены на минвату

~~Минвата~~

Правила монтажа металлического каркаса

Для устройства обрешетки этого типа потребуется металлопрофиль, который используют для устройства гипсокартонных стен, потолков и перегородок. Это ПН 28х27 и ПП 60х27. Эти планки будут крепиться к стене дома с помощью специальных подвесов, которые мастера называют «пэшки».

Профили ПН И ПП

Если необходимо смонтировать двухъярусный металлический каркас, предполагающий наличие выступа под кровлей или в верхней части стены, для соединения металлических планок используют специальные крепежи «крабы». Они предназначены для прочной стыковки между собой вертикальных и горизонтальных планок. В качестве крепежных элементов используют саморезы СММ 3,5х51, которые специалисты называют «семечками».

Видео монтаж винилового сайдинга Holzplast – видео инструкция по установке

Инструкция по монтажу сайдинга

1.

Применение винилового сайдинга EXPLETE-VINYL

1.1. Применение панелей сайдинга.
Панели винилового сайдинга EXPLETE-VINYL как правило предназначены для прямолинейной горизонтальной установки на стены здания.
Кроме того, допускается:
– дуговая горизонтальная установка сайдинга,
– установка под углом 45° по отношению к линии горизонта в местах, защищенных от прямого попадания дождя.

1.2. Применение стартовой планки (начальный профиль)
Стартовая планка применяется для закрепления первой панели сайдинга. Место установки стартовой планки указано на рис. 2, 3 и 4. Можно использовать стартовую планку любого цвета, так как она полностью закрывается панелью сайдинга.

1.3. Применение финишной планки
Финишная планка применяется для герметичного горизонтального завершения установки панелей сайдинга. Места установки финишной планки: под карнизом (рис. 10), с околооконной планкой (рис. 8б) и ветровой доской (рис. 9).

1.4. Применение J-профиля
J-профиль применяется в качестве оконной (рис. 8а) или дверной накладки (окантовка дверных и оконных проемов) а также для декоративной отделки проемов. Кроме того, J-профиль используется для завершения обшивки сайдингом фронтона дома (рис. 11).

1.5. Применение углов: внутреннего и внешнего
Углы применяются для отделки стыков стен (рис. 5, 6). Помимо своего стандартного применения внутренний угол можно использовать на стыке подшивки вертикальной стены фронтона и нижней части выступающей крыши (рис. 9, 12).

1.6. Применение Н-профиля (соединительной планки)
Основное применение Н-профиля — вертикальное соединение панелей сайдинга. Н-про-филь позволяет герметично нарастить длину сайдинга. Если Н-профиль расположить симметрично относительно ширины стены, то дизайну дома придается особенно нарядный вид. Кроме того, Н-профиль можно использовать для подшивки карниза.

1.7. Применение ветровой доски и околооконной планки
Ветровая доска и околооконная планка применяются для закрытия торцов кровли и откосов углубленных окон или дверей (рис. 8б и 9).

2. Хранение и транспортировка

Сайдинг EXPLETE-VINYL — неприхотливый материал. Специальная упаковка сайдинга EXPLETE-VINYL позволяет хранить его на открытом воздухе, защищая от воздействий внешней среды (дождь, снег, пыль, грязь) и в то же время, обеспечивая достаточную проветриваемость материала (отсутствие парникового эффекта). Тем не менее, следует избегать длительного хранения упакованного сайдинга под прямым солнечным светом при высоких температурах (выше +40°С). Если материал подвергался воздействию низких температур (ниже -5°С), то при разгрузке (перекладке) сайдинга не следует его бросать. При длительном хранении сайдинга не следует укладывать более 20 упаковок одна на другую.

3. Подготовка к монтажным работам

Для проведения монтажных работ Вам потребуются:
— инструменты
— крепежный материал
— обрешетка (для выравнивания стен)

3. 1. Инструменты
1. Молоток 2. Рулетка 3. Уровень 4. Ножницы по металлу 5. Ножовка 6. Угольник 7. Циркулярная пила (по необходимости) 8. Перфоратор (для пробивания отверстия для креплений) 9. Пуансон (шило)

Некоторые советы: Если сайдинг устанавливается в зимний период при низких температурах, следует резать его более аккуратно, во избежание трещин. Если есть возможность, то перед резкой лучше перенести сайдинг в помещение, где температура не ниже -5°С и дать материалу согреться в течение нескольких часов, после чего резать сайдинг будет проще.

3.2. Крепежный материал
Для крепления винилового сайдинга рекомендуется использовать алюминиевые или оцинкованные саморезы или гвозди. Длина гвоздя должна быть не меньше 4 см, а самореза — не меньше 1,5 см. При креплении панелей сайдинга старайтесь выдерживать расстояние между гвоздями (саморезами) не более 40 см. Расчет потребности крепежных материалов: Для монтажа 100 м2 сайдинга потребуется 1 тысяча штук саморезов или гвоздей.

Это важно: Виниловый сайдинг имеет свойство сжиматься и расширяться при перепадах температур. Поэтому крепление сайдинга не должно быть слишком жестким.
– Оставляйте зазор между шляпкой гвоздя (самореза) и поверхностью панели около 2 мм.
– Для монтажа сайдинга используйте специальные технологические отверстия (перфо рацию). Старайтесь крепить гвозди (саморезы) посередине технологического отверстия и перпендикулярно относительно поверхности панели сайдинга.
– Не забивайте гвозди в полотно сайдинга, так как это может ограничить его температурное расширение и усадку.

Рис. 1

3.3. Обрешетка Благодаря своей строгой геометрии сайдинг выдает неровности стен (появляется эффект волнистости). Во избежание этого неприятного эффекта и для выравнивания стен сайдинг и аксессуары рекомендуется крепить к деревянной обрешетке саморезами или кровельными гвоздями. Обрешетку можно использовать как на новых строениях, так и на старых.
Технология обрешетки:
Вдоль стены набиваются вертикальные рейки на расстоянии 30-40 см друг от друга и от углов (рис. 1). В целях утепления (по желанию) между стеной и рейками обрешетки можно проложить теплоизоляционный негорючий материал (например пенополистирол ПСБ-С-15, ПСБ-С-25).

4. Установка материала EXPLETE-VINYL

Технология монтажа материала EXPLETE-VINYL Монтаж сайдинга начинается с установки стартовых планок, затем всех остальных планок, а завершается установкой финишных планок.

Это важно: Производя установку сайдинга при плюсовых температурах, оставляйте зазор между планками и торцами панелей — 5 мм, а при температуре ниже 0°С — не меньше 10 мм.

4.1. Установка планок

4.1.1.Стартовая планка
На одной из стен домика, с края, определите самый нижний уровень, с которого Вы начнете устанавливать сайдинг. Частично вбейте гвоздь на 3-4 см выше отмеченного нижнего уровня. Таким же образом вбейте гвоздь на другом крае стены. Натяните разметочную нить между гвоздями и нанесите по ней линию мелом. Обязательно выровняйте линию при помощи уровня (рис. 2). Повторите эту процедуру по периметру домика. Начните крепление стартовой планки на расстоянии 15 см от края стены домика (рис. 3). Если на поверхности стены есть впадины, подложите под стартовую планку прокладку, во избежание эффекта волнистости. По мере крепления стартовых планок не забывайте о расширении планки и оставляйте зазор между ними около 5 мм (рис. 4).


Рис. 2	Рис. 3	Рис. 4

4.1.2.Наружный и внутренний углы
Наружный и внутренний углы должны крепиться ниже верхней кромки стены на 5 мм, а нижняя часть — ниже стартовой планки на 5 мм (рис. 5). Если высота Вашего дома больше, чем длина одного угла, то Вам потребуется состыковать углы. Для этого: отрежьте 2,5 см от нижнего угла в месте стыка, затем наложите внахлест верхний угол на нижний угол (нахлест должен составлять 2 см) и прибейте (рис. 6).


Рис. 5	Рис. 6	Рис. 7

4.1.3.Окантовка оконных и дверных проемов
Для окантовки оконных и дверных проемов можно использовать разные планки: J-профиль или околооконную планку.

Установка J-профиля.
Для начала установите J-профиль по бокам оконного или дверного проема. Затем установите J-профиль к верхней и нижней части оконного или дверного проема так, чтобы края планки выступали на размер, равный ширине J-профилей, установленных по бокам. Предварительно необходимо сделать в верхней и нижней планке надрезы с обеих сторон по местам сгибов; при установке загните надрезанные части планок вниз поверх боковых планок (рис. 8а).

Установка околооконной планки.
Порядок установки аналогичен способу установки J-профиля. Внутреннюю часть околооконной планки закрепите с помощью финишной планки (рис. 8б). Наружная часть околооконной планки предназначена для закрепления в ней панелей сайдинга.


Рис. 8а	Рис. 8б

4.1.4. Н-профиль
Установите Н-профиль так же, как внутренние и наружные углы.

4.2. Установка панелей сайдинга

4.2.1. После установки всех отделочных планок (кроме финишной) приступайте к монтажу панелей сайдинга. Установка панелей сайдинга начинается с тыльной стороны домика. Вставьте нижнюю кромку панелей в стартовую планку и защелкните ее — закрепите в нижней части, начиная от середины к краям панели. Начинайте каждый следующий ряд с тыльной стороны дома, двигаясь в сторону фронтальной части. Для установки панелей сайдинга над окном и под ним, а также над дверью Вам скорее всего придется сделать вырезы в полотне панели. Вставьте панель сайдинга в J-профиль, установленный на этой стороне проема. Для улучшения крепления панелей над окном и под ним, а также над дверью рекомендуется вместе с J-профилем применять финишную планку.

Рис. 9

Примечание: избегайте стыковки панелей сайдинга над окнами и под ними (это не красиво).

4.2.2. Установка финишной планки и верхнего ряда панелей.
Прибейте к стене, по горизонтали вплотную к карнизу домика, финишную планку. Обрежьте панель сайдинга до необходимой высоты, увеличив ее на 6 мм (припуск на сжатие — расширение). Используя пуансон, выдавите в верхней кромке панелей «ушки» («ушки» должны быть с лицевой стороны). «Ушки» нужны для надежной фиксации панелей сайдинга в финишной планке. Затем задвиньте верхнюю кромку в финишную планку (рис. 10). При установке верхнего ряда панелей под фронтон прикрепите J-профиль к боковой стенке вплотную к фронтону. Обрежьте панель сайдинга под нужным углом и вставьте ее в J-профиль (рис. 11). Если крыша имеет выступающий козырек, можно использовать внутренний угол для стыковки верхнего ряда панелей фронтона с софитом или панелями, закрывающими нижнюю часть козырька (см. рис. 12).


Рис. 10	Рис. 11	Рис. 12

4.3. По окончанию монтажа
После успешного монтажа винилового сайдинга EXPLETE-VINYL, Вам, возможно, захочется украсить свой домик осветительными приборами, цветниками; или установить водостоки, ставни, маркизы… Устанавливая дополнительные внешние объекты, помните, что виниловый сайдинг — материал, подверженный температурным воздействиям, он расширяется и усаживается при перепадах температур. Если Вы заранее знаете, где будут крепиться внешние объекты, то предусмотрите установку дополнительных реек обрешетки в этих местах с тем, чтобы крепить внешние объекты на обрешетку, а не на пустоту под панелями сайдинга.

5. Обслуживание сайдинга EXPLETE-VINYL

Виниловый сайдинг EXPLETE-VINYL — материал долговечный и неприхотливый. После установки он не требует последующих вложений. Все, что нужно для сохранения красоты Вашего дома — раз в год вымыть его, используя обычный садовый шланг. Если материал сильно загрязнен, можно использовать простое неабразивное моющее средство. При соблюдении всех рекомендаций по установке и обслуживанию, сайдинг EXPLETE-VINYL будет радовать Вас в течение многих лет.

Инструкция по монтажу сайдинга – Инструкции по монтажу – Каталог продукции – Пластик Дизайн

Монтаж панелей типа Сайдинг. Скачать.

Введение

Компания «Альта Профиль» является крупнейшим производителем отделочных материалов из пластика. Мы предлагаем широкий ассортимент винилового

сайдинга под двумя торговыми марками, чтобы удовлетворить самые зыскательные запросы потребителей. Сайдинг под торговой маркой «KANADA плюс» разработан совместно с канадскими специалистами и представлен тремя коллекциями – «Классика», «Престиж», «Премиум».

Торговая марка «Альта Сайдинг» – это традиционный сайдинг, который сочетает в себе оптимальное качество и невысокую цену. Выпускается в двух коллекциях –

«Ангара» и «Байкал». Протоколы испытаний и сертификаты подтверждают, что производимый компанией «Альта Профиль» сайдинг:

сохраняет внешний вид в течение не менее 50 лет в условиях эксплуатации в умереннохолодном и холодном климатах в диапазоне t° от 50°С до +60°С;
сохраняет декоративные и прочностные свойства после 60 циклов испытаний на морозостойкость;
не разрушается при ударах будучи охлажденным при t° от 20°С до 60°С.

За весь период многолетней эксплуатации нашего сайдинга получены только оложительные отзывы от всех регионов России. Для того, чтобы сайдинг служил долго, перед его монтажом внимательно прочитайте эту инструкцию.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Монтаж винилового «сайдинга» можно произвести самостоятельно.

Если «сайдинг» установлен правильно, с соблюдением инструкции по монтажу,

то он не боится ни резких перепадов температуры, ни ветра с морозом.

При монтаже «сайдинга» необходимо соблюдать несколько важных условий.

Вопервых, при облицовке здания «сайдингом» желательно придерживаться опреде

ленной последовательности. Сначала готовится поверхность, затем устанавливаются

стартовая и финишная планки, наличники для окон и дверей, внешние и внутренние

углы. После этого снизу вверх монтируют «сайдинг».

Вовторых, следует учитывать эффект возможного расширения сжатия панелей

при нагревании или охлаждении. Для обеспечения этого условия следует

предпринять определенные действия.

Втретьих, «сайдинг» следует прикреплять на обрешетку при любой поверхности.

Это обеспечит вентилируемый зазор для отвода водяных паров, зимой позволит

сэкономить на отоплении, а летом существенно ослабит нагрев дома.

Не рекомендуется производить монтаж панелей при низких температурах.

Наружная отделка с применением «сайдинга» занимает мало времени и, главное,

обеспечивает получение красивых и долговечных конструкций, не требующих допол

нительных расходов на покраску и текущий ремонт.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В целях быстрого и качественного проведения монтажных работ следует произвести

расчет необходимого количества следующих материалов:

1. Панелей «сайдинг» и отделочных планок для конкретного здания или сооружения,

при этом надо учитывать, что около 10% материала используется на подгон.

2. Реек размером 4×6 см для изготовления обрешетки.

3. Шурупов и дюбелей, используемых для крепления реек обрешетки. Здесь сле

дует исходить из расчета: 1шуруп на 40см рейки.

4. Оцинкованных либо алюминиевых гвоздей (шурупов) с большой шляпкой,

исходя из расчета: 1 гвоздь на 300мм панели.

5. Утеплительных плит, используемых при необходимости для дополнительного

утепления здания, и монтируемых в обрешетку «сайдинга».

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1. Рулетка.

2. Угольник.

3. Металлическая складная линейка.

4. Ножовка по металлу с мелкими зубцами.

5. Металлический молоток.

6. Уровень.

7. Ножрезак.

8. Электрическая дрель.

9. Отвертка.

10.Бечевка и мел.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Это наиболее сложный и ответственный этап, так как от того насколько правильно

и ровно установлены несущие конструкции, зависит вид здания.

1. Удалите все ставни, водосточные трубы, крепления фонарей, решетки,

а также любые другие приспособления, смонтированные на поверхности,

предназначенной под монтаж «сайдинга».

2. Если необходимо, демонтируйте старые отделочные материалы или закрепи

те их так, чтобы это не мешало монтажу «сайдинга».

3. Установите обрешетку по всей поверхности постройки. В случае неровности

стен обрешетка выравнивается с помощью прокладок из дерева, фанеры

или уменьшения размеров реек.

4. На деревянной поверхности делают обрешетку из деревянных реек. На камен

ной поверхности для обрешетки используют деревянные рейки размером

4 x 6 см, планки из ПВХ, либо оцинкованный профиль.

5. При использовании деревянных реек их влажность не должна

превышать 15-18 %.

6. Деревянные рейки следует выбирать прямые, по возможности без сучков,

их необходимо пропитать антисептической жидкостью.

7. Для монтажа «сайдинга» рейки должны устанавливаться вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга. Они должны быть установлены вокруг окон, дверей,

других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и вверху зоны установки

«сайдинга». Не следует соединять вертикальные рейки между собой горизонтальными, это может привести к нарушению вентиляции под «сайдингом».

УТЕПЛЕНИЕ

Использование «сайдинга» позволяет утеплять дом не за счет внутреннего простран

ства, а методом размещения утеплительных плит на наружной стороне стены.

1. Обрешеченная стена может быть покрыта утеплителем или пространство

между рейками может быть заполнено утеплителем. Толщина утеплителя

при этом должна быть меньше толщины реек.

2. Утеплитель должен быть защищен специальной гидроизоляционной пленкой,

причем между пленкой и сайдингом должен оставаться вентилирумый зазор.

3. Перед использованием утеплителя внимательно прочитайте инструкцию

по монтажу выбранного Вами типа утеплителя.

4. Важным условием при монтаже теплоизоляции является отсутствие щелей

и дыр в изоляционном слое.

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

Заделайте герметиком стены везде, где могла бы проникнуть влага: вокруг окон и две

рей, выходы (входы) электрических, газовых, водных или каких либо еще магистралей.

МЕТОДЫ РЕЗКИ

1. Для резки винилового «сайдинга» можно использовать: ножовку по металлу

с мелкими зубцами, ножрезак, либо ножницы по металлу, электрический

лобзик и болгарку (на малой мощности), т.к. на высоких оборотах место среза

нагревается и может оплавиться, что в свою очередь добавит операцию по

зачистке напильником обгоревших краев и их подкраске (под цвет «сайдинга»).

2. Используя нож-резак, проведите глубокую борозду на панели, затем несколько

раз согните и разогните панель, пока она не сломается по намеченной линии.

3. Не рекомендуется резать и монтировать «сайдинг» при низких температурах.

ТРЕБОВАНИЯ К КРЕПЕЖУ

Крепеж не должен подвергаться коррозии . Если не придерживаться этого правила,

то со временем в месте крепежа появятся ржавые разводы, что испортит внешний

вид отделки. Наиболее эффективным и недорогим крепежом на сегодняшний день

являются гвозди. Так же можно использовать шурупы.

Гвозди должны быть изготовлены из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаме

тром не менее 1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр не менее 0,3 см и длину,

достаточную для проникновения в основу на глубину 2,5 3 см.

ДОПУСКИ НА РАСТЯЖЕНИЕ-СЖАТИЕ

1. Виниловый «сайдинг» прибивают так, чтобы не препятствовать возможному растяжению-сжатию.

2. Оставляйте зазор (летом 6 мм, зимой 10 мм) для возможного расширения при

креплении панелей к фаскам и кромкам (рис.1).

3. Не прибивайте «сайдинг» слишком плотно. Оставьте расстояние приблизительно 1 -1,5 мм между верхним краем шляпки гвоздя и панелью. Это необходимо для свободного расширения-сжатия, также позволит предотвратить волновой эффект (рис.2).

4. Центр гвоздя должен быть в середине перфорированного отверстия (рис. 3).

5. Направляйте гвоздь прямо. Согнутый гвоздь искривляет панель и может вызвать вздутие «сайдинга».

6. Не забивайте гвоздь в лицевой слой панели. Пробивание гвоздем виниловой панели может вызвать сопротивление возможному расширению-сжатию, что повлечет за собой вздутие «сайдинга».

7. Не натягивайте «сайдинг» при креплении. Сильное натяжение панели изменяет ее форму и может вызвать неправильное соединение панелей и других деталей. Очередную панель нужно сначала соединить с нижней панелью и подтолкнуть вверх до защелкивания. После этого ее можно прибивать.

8. Правильно располагайте гвозди. Гвозди рекомендуется вбивать на расстоянии 30-40 см друг от друга.

ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ К «САЙДИНГУ»

Для удобства монтирования «сайдинга» и придания облицовке дома законченного вида компания «Альта-Профиль» выпускает 12 видов отделочных планок

УСТАНОВКА «САЙДИНГА»

1.Провести линию мелом.

Найдите самый нижний уровень поверхности, предназначенной под монтаж «сайдинга». Вбейте гвоздь на углу стены на 4 см выше этого уровня. Вбейте таким же образом гвоздь на другом углу стены. Натяните между гвоздями бечевку. При помощи уровня убедитесь, что бечевка натянута параллельно. С помощью мела отметьте по бечевке ровную, прямую линию между гвоздями. Повторите эту процедуру вокруг всего дома.

2. Установка начальной планки.

Установите начальную планку верхним обрезом на меловую линию. Прибейте гвоздями начальную планку вдоль меловой линии. Если на поверхности стены есть впадины, подложите под стартовую полосу прокладку, чтобы избежать «волнового» эффекта. Не прибивайте слишком плотно.

3. Добавление секции начальной планки.

Когда Вы добавляете секции начальной планки, оставляйте между ними расстояние в 6 мм для возможного расширения.

4. Установка внешнего или внутреннего угла.

Внешний или внутренний угол устанавливается на существующем стыке двух стен, на 6 мм ниже края начальной планки. Оставьте сверху расстояние до карниза, достаточное для установки софита. Прикрепите внешний угол, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны. Угол должен висеть на этих двух гвоздях. Убедитесь, что он установлен ровно. Прибейте угол к прилегающим стенам, вбивая гвозди на расстоянии 20-40 см друг от друга, располагая их по центру отверстий для гвоздей, предусмотренных в панели. Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не следует прибивать слишком плотно (зазор должен составлять1-1,5 мм). Подобная процедура выполняется и для внутреннего угла.

5. Соединение внешнего (внутреннего) угла.

Соединение угловых деталей необходимо, когда деталь не достигает желаемой высоты. Отрежьте 2,5 см от верхнего, перфорированного края детали, оставив среднюю лицевую часть. Наложите следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю деталь на 2 см, оставляя 0,5 см для возможного расширения (рис. 4).

6. Установка отделочных планок вокруг оконных и дверных проемов.

Для этой операции целесообразно применить околооконную планку или J-trim. Планки устанавливаются по периметру оконных и дверных проемов. Прибейте планки вокруг проемов. Не прибивайте слишком плотно.

7. Установка первой панели «сайдинга».

Вставьте нижний край первой панели «сайдинга» в начальную планку и прибейте верхний край к стене. Начать прибивать панель следует с середины, постепенно перемещаясь к краям. Установку панелей «сайдинга» начинайте с тыловой части дома, двигаясь к фасаду. Оставьте расстояние в 6-10 мм там, где панель попадает на угловую деталь для возможного расширения-сжатия.

8. Соединение панелей «сайдинга».

В случаях, когда длина поверхности стены больше длины панелей «сайдинга», для соединения панелей рекомендуется использовать соединительную планку (рис. 5). При этом зазор между «сайдингом» и планкой должен составлять 6-10 мм. Допускается монтаж «сайдинга» внахлест. При монтаже «сайдинга» внахлест швы не должны совпадать более чем в 4-х рядах (рис. 6).

УСТАНОВКА «САЙДИНГА»

1.Провести линию мелом.

2. Установка начальной планки.

3. Добавление секции начальной планки.

4. Установка внешнего или внутреннего угла.

5. Соединение внешнего (внутреннего) угла.

6. Установка отделочных планок вокруг оконных и дверных проемов.

7. Установка первой панели «сайдинга».

8. Соединение панелей «сайдинга».

9. Последовательность размещение панелей «сайдинга».

После завершения первого ряда «сайдинга» устанавливайте второй, третий и т. д. ряды, начиная каждый раз с тыловой части дома и двигаясь к фронту. Последний ряд «сайдинга» под карнизом монтируется только после установки финишной планки.

10. Последняя панель «сайдинга» под карнизом.

Прибейте финишную планку к стене заподлицо к карнизу. Замкните последнюю панель «сайдинга» с предыдущей и нажмите до щелчка. Верхнюю часть панели соедините с финишной планкой и защелкните.

УСТАНОВКА «САЙДИНГА» ПОД ОКНОМ

1. Замер «сайдинга».

Установка панелей «сайдинга» под окном обычно требует резки панелей. Приложите

панель «сайдинга» под окном. Держа панель под окном, пометьте ширину окна

(или окна и наличников), добавив по 6 мм с каждой стороны. Отмерьте и отметьте вертикальное пространство на панель, оставив 6 мм от нижнего края окна (или наличника). Повторите процедуру для измерения верхней стороны окна.

2. Резка «сайдинга».

Сделайте вертикальные надрезы на панели с помощью ножовки по нанесенным отметкам. Затем проведите ножом по горизонтальной линии между надрезами несколько раз. Согните панель по зарубке несколько раз, пока отмеченная часть не отломится.

3. Установка.

Установите планку j-trim либо околооконную планку, затем установите верхнюю (обрезанную) кромку панели в паз планки.

МОНТАЖ СОФИТА

Использование винилового софита для отделки открытых фронтонов крыши позволит обеспечить эффект вентиляции и придаст законченный вид Вашему дому. Используя уровень, сделайте на стене метки, параллельные нижнему краю фронтона. Вдоль меток прикрепите планку J-трим. Так же следует прикрепить планку J-трим к краю фронтона, при этом важно следить за тем, что бы планки находились строго напротив (рис.7). Отмерьте расстояние между планками, вычтите 6 мм для возможного расширения – сжатия. Отрежьте софит по этой длине.

Установите софит, вставляя его в планки J-трим. Закрепляйте каждую панель по центру перфорированного отверстия. В углах поворота необходимо обрезать панель софита под углом 45 градусов. Для создания дополнительной поддержки панелей используйте две J-трим планки, соединенные задними стенками (рис.8).

МОНТАЖ ЦОКОЛЬНОГО «САЙДИНГА»

Для облицовки цоколя и стен дома мы рекомендуем воспользоваться цокольным «сайдингом» производства компании «Альта-Профиль». Панели цокольного сайдинга, имитирующие кирпич

и камень, изготавливаются из самых современных полимеров и имеют больший срок службы,

чем многие натуральные материалы (рис. 9). Зачастую цоколь является наиболее уязвимым

фрагментом дома. Разрушительным образом на него влияют такие факторы, как: талая вода,

разница температур между наружной средой и внутренней, деформация в период межсезонья. Под воздействием этих факторов традиционные отделочные материалы требуют периодического ухода и обновления (штукатурные, малярные работы, герметизация трещин и т.д.) Использование цокольного «сайдинга» позволит избежать ряда осложнений.

Панели цокольного «сайдинга» подойдут для отделки фасадов загородных домов и дач, балконов, веранд и т. п.

Общие правила монтажа такие же как и для винилового «сайдинга». При монтаже используются отделочные планки и наружные углы (рис. 10).

Панели предназначены для монтажа только на вертикальные поверхности. Их нельзя монтировать на кровельные и напольные покрытия. При температуре ниже 5 градусов панели начинают сжиматься. Если монтаж происходит в холодное время года, то целесообразно сделать зазор 10 мм между панелями и отделочными планками. При монтаже не следует давить на верхнюю часть панели вниз, т.к. это может привести к деформации элементов стартовой полосы. Прежде чем приступить к монтажу на новой стене, Вы должны закончить монтаж

на предыдущей. Всегда работайте слева направо.

На этом монтаж можно считать завершенным, остается только помыть облицованные стены раствором воды и стирального порошка.

Пожалуйста, не забудьте утилизировать отрезки «сайдинга» и планок.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

7 правил и 4 этапа установки

Сайдинг – один из самых популярных вариантов облицовочных материалов для фасадов зданий. Его популярность объясняется простотой монтажа и эксплуатации, невысокой стоимостью и экологичностью. Облицовку фасада сайдингом выполняют двумя способами: встык и внахлест, в зависимости от условий монтажа. Если нужно добиться большей декоративности при большой длине стен, когда стандартных размеров панелей не хватает, используют метод облицовки сайдингом внахлест. Технология такой облицовки имеет свои нюансы.

Отсутствие обрешетки Использование дерева без предварительной обработки Отсутствие доборных элементов Неправильная установка стартового профиля Замки на панелях не защелкнуты Неправильное крепление Не соблюдение температурных зазоров Вывод
В частном домостроении сайдинг пользуется большой популярностью. Из-за кажущейся простоты монтажа и ощутимой экономии на работе профессионалов многие домовладельцы решают обшить постройку своими руками. В статье «Монтаж сайдинга своими руками»мы уже рассматривали эту тему. К сожалению, технологическими нормами зачастую пренебрегают и делают это не только частные пользователи, но и монтажные бригады, которые плохо знакомы с нормами установки обшивки. По этой причине мы решили собрать в одной статье все самые распространенные ошибки, которые допускаются при монтаже сайдинга.

Традиционный деревянный сайдинг внахлест

Для России традиционный деревянный материал для облицовки – это обрезные доски или, в лучшем случае, вагонка. В Америке для защиты фасада применялся другой подход – стены обшивали специальными пиломатериалами, схожими с вагонкой, но имеющими не прямоугольный профиль, а клиновидный.

В России у таких пиломатериалов закрепилось название «американка».

Профиль деревянного сайдинга не случайно клиновидный. Он выполняет следующие функции:

Аккуратная красивая поверхность – создается впечатление, что дощечки уложены друг на друга. При желании, их можно окрасить в любой цвет или просто покрыть лаком.
Надежная защита стен от воздействий внешней среды. Плотное прилегание панелей защищает от пыли и ветра, а за счет уклона, вода стекает по сайдингу вниз.
Еще одна функция – снижение нагрузки на стену. Деревянный сайдинг легче, для него не нужная массивная обрешетка, крепление осуществляется на саморезы.

Главный минус «американки» — необходимость дополнительной обработки. Для продления жизни деревянному сайдингу, его следует обработать антисептиком, лаком или краской.

Отсутствие обрешетки

Устройство стены с утеплением под сайдинг.

Выравнивание стен – часто обшивку делают для старых зданий, которые со временем обветшали, из-за чего потребовалось обновить внешний вид. Геометрия стен таких построек часто оставляет желать лучшего. В этом случае без обрешетки не обойтись. При креплении профиля прямо на стену все неровности перейдут и на обшивку – огрехи будут очень заметны.

Утепление – отечественный климат не отличается мягкостью, поэтому монтаж сайдинга часто совмещают с закладкой в стены утепления.
Вентиляция стен – обрешетка позволяет сделать в стене вентилируемый зазор, который позволяет удалять излишки влаги, которые образуются в результате столкновения теплого воздуха из дома и холодного с улицы.

По этим причина монтаж сайдинга без обрешетки может быть связан с различными сложностями.

Почему используют метод нахлёста

Накладка экономична, так как не нужен Н-профиль

Преимущества

Есть несколько причин для применения укладывания сайдинга с наложением панелей:

Экономия. В целях сокращения расходов на материал применяется нахлёст — прямое соединение. Вы избегаете масштабной подрезки, как это происходит при работе с Н-профилем.
Эстетичность. Внешний вид стен образует единое покрытие без разделительных планок. Такой результат получается при точной стыковке, с соблюдением правил.
Нестандартные стены, на которые не хватает длины полотна.
Простой монтаж. Данный способ выполняется легче и обшивку дома можно сделать своими руками. Упраздняются подгонка каждой панели под нужную длину, не нужно устанавливать стыковочную планку. Наемные рабочие учитывают все эти нюансы и значительно повышают тариф оплаты.
Цветовая гамма. Применяя метод накладки, вам легче выбрать нужную цветовую гамму облицовки, так как в продаже часто нет комплектующих элементов нужного оттенка. Поэтому соединение делают без использования вспомогательных декоративных планок.

При соблюдении правильной технологии укладки, линии стыка не заметны

Недостатки

У монтажа ПВХ вагонки внахлёст имеются минусы:

Работа должна выполняться аккуратно, это лишняя затрата времени.
Эффект сплошной поверхности наблюдается не со всех точек обзора. Накладку видно, если смотреть со стороны наложения.
Щели становятся заметнее при сезонных колебаниях погоды.
При несоблюдении технологических правил установки, происходит вздыблевание соединительных мест.
Нарушение герметичности. На участки наложения может оказывать воздействие ветер. В щелях скапливаться грязь, пыль.

Выбирая метод нахлёста, рекомендую взвесить плюсы и минусы, рассчитать свои силы и только после этого принимать решение.

При усадке постройки и сезонном смещении грунта щель может становиться более заметной

Использование дерева без предварительной обработки

Создание деревянной обрешетки под обшивку сайдингом.

Усадка и расширение – дерево чувствительно к изменениям показателей влажности и температуры, поэтому для обрешетки можно использовать только бруски, прошедшие процедуру естественной или камерной сушки.
Биологические угрозы – дерево подвержено размножению грибковых микроорганизмов. Чтобы защитить материал от этого, используют антисептические средства, перед началом монтажа их наносят на бруски. Если упустить этот момент, то в скором времени стена станет рассадником плесени, которая негативно влияет на здоровье человека.
Горючесть – это свойство древесины известно всем. Чтобы повысить огнеупорную способность материала, дерево для обрешетки необходимо обработать антипиренами.

Особенности установки панелей из винила

Конструкция панелей винилового сайдинга предусматривает крепление не только через специальные профили, но и внахлест. Для крепления ламелей внахлест, без использования Н-профиля, у каждой панели вырезают участок гвоздевой планки таким образом, чтобы при нахлесте в 2,5 см расстояние между соседними гвоздевыми планками было 1,2 см, это необходимо для обеспечения температурного расширения.

Монтаж панелей всегда ведется снизу вверх. На первом этапе монтируется несущий каркас, он может быть из деревянного бруса 4,0х5,0 мм или на оцинкованные профили для крепления гипсокартона, последний вариант не требует антисептирования и огнезащитной пропитки, как древесина, и более долговечен. Стойки каркаса крепятся с шагом 30–50 см, по углам здания, по периметру оконных и дверных проемов, вокруг навесного оборудования.

Монтаж первой панели

Цокольная панель (или стартовый профиль) служит капельником для отлива влаги от цоколя и закрепления первой рядовой панели. Цокольную панель крепят к каркасу таким образом, чтобы ее нижний край находился на 2–3 см ниже линии стыка стены с цоколем или фундаментом. Затем крепят угловые профили, после этого монтируют первую панель.

ВНИМАНИЕ: Общее правило крепления панелей сайдинга — использование специальных саморезов, вкручивание самореза в середину монтажного отверстия, недокручивание самореза до упора — панель должна свободно перемещаться вправо-влево, обязательный зазор на температурное расширение.

Первую рядовую панель сначала вставляют нижним краем в изгиб стартового профиля, а боковую часть — в угловой профиль, защелкивают панель в стартовом профиле. После этого крепят панель к стойкам каркаса в монтажные отверстия гвоздевой планки точно по центру. Правильно вкручивать саморезы — перпендикулярно относительно поверхности стены.

Следующую панель также вставляют в цокольную планку, затем перемещают с тем, чтобы обеспечить нахлест панелей друг на друга в 2,5 см, крепят к каркасу. При соединении ламелей внахлест места стыковки панелей по вертикали необходимо смещать на 5–8 см относительно друг друга.

Горизонтальное соединение

Когда панель сайдинга короче стены, логичнее использовать специальный Н-образный стыковочный профиль. Он обеспечивает герметичность стыковки и аккуратный вид стыка. Стыковать панели во внутренних углах можно используя различные профили: J-образный (создан для крепления обрамления проемов), концевой (монтируется с отступом от угла на толщину сайдинга) или специальный угловой.

ВАЖНО: Всегда при стыковке ламелей в углах оставляйте зазор на температурное расширение материала не менее 6 мм.

Последовательность размещения

Монтаж сайдинга ведется в последовательности:

Цокольная планка.
Угловые профили.
Обрамление проемов.
Соединительные планки (если не предусмотрено соединение внахлест).
Рядовые панели снизу вверх в пределах одной стены, каждая защелкивается в паз нижней панели, затем крепится саморезами.
Финишная планка.
Верхняя панель защелкивается в отверстие финишной планки.

Отсутствие доборных элементов

Угловые планки и J-профили придают обшивке законченный внешний вид.

Когда выполняется соединение сайдинга внахлест

Соединение панелей сайдинга внахлест целесообразно не всегда. Если дом небольшой, то вполне вероятно, что для облицовки его фасада хватит и стандартных панелей. Стандартные ПВХ-панели бывают около 4 м в длину и 0,3 в ширину. Панелей указанных размеров вполне хватит для облицовки малых строений: дачных домиков, веранд, беседок, бань и т. п.

Не стоит применять данный метод для местностей с частыми и резкими колебаниями температуры – панели изогнутся и зазоры у стыков станут еще больше. Также если дом расположен у проезжей части, от соединения внахлест целесообразней отказаться – в стыках будет копится пыль, и следовательно, они станут более заметными.

Чаще всего соединение внахлест используется для достижения эффекта целостности фасада. Если смотреть на облицованную по всем правилам сайдингом внахлест стену, то создается ощущение монолитности поверхности. Фасад дома является его «лицом», то есть по нему судят о владельце. Облицовка внахлест всегда смотрится более эстетично, чем соединение встык с использованием Н-профилей.

Неправильная установка стартового профиля

Установка стартового профиля на обрешетку.

При вертикальном монтаже стартовый профиль крепят на угол здания.

Как избежать ошибок: 7 правил

Прямое соединение панелей, без соединительной планки, имеет свои особенности. Гарантию хорошего результата даёт соблюдение некоторых правил:

Старайтесь удалить места стыковок от дверей и углов. Начинайте укладку от этих участков, таким образом, накладка будет размещаться на определённом расстоянии. Особенно это важно в местах дверных проёмов, где при захлопывании происходит вибрация стены.

Замки на панелях не защелкнуты

Замковые крепления планки разошлись, из-за чего панели выпали из стены.

Стыки сайдинга

У винилового сайдинга имеется высокий линейный коэффициент расширения. Температурные колебания отражаются на состоянии панелей. Если не учитывать этот факт, то на смонтированной стене будет происходить расхождение стыка и образовываться температурные зазоры.

Схема распределения стыков. Обрешётка делается доской или тонким брусом.

Эти места будут уязвимы для снега, дождя и влаги. Подобное явление приведёт к негативным изменениям в стенах сооружения. Избежать этой неприятности поможет правильный нахлёст в 25 мм, с соблюдением теплового зазора в местах замкового соединения.

Соблюдайте важные нюансы:

Следите, чтоб соединения не располагались на одной вертикали, лучше это делать в шахматном порядке.
Распределяйте панели правильно: верхний ряд обязательно должен перекрывать нижнюю накладную часть.
Не следует делать стыки на маленьких стеновых прогонах: между окнами, рядом с углом или дверью.
Соблюдайте ровность горизонтального соединения.
Направление накладки должно соответствовать освещённости.

Монтаж шахматным способом

Пред работой определитесь с направлением накладок, для этого оцените освещённость строения. Правильно выбранная сторона накладки визуально скроет шов. Стыковка верхней панели с теневой стороны над местом соединения скроет «разрыв» полотна, и стык будет менее заметен.

Прямое соединение даёт единую поверхность с отделкой внешних углов

Неправильное крепление

Допустимые и недопустимые варианты крепления саморезов.

Слишком плотное крепление – если закрутить саморезы (гвозди) до конца, то под влиянием тепла или холода поверхность обшивки выгнется дугой, поэтому при установке сайдинга метиз не заглубляют до конца. У тех и других шляпка на 1 мм должна не доходить до поверхности сайдинга. Благодаря этому панель сохраняет подвижность при температурном расширении.

Крепление мимо гвоздевых отверстий – в рядовых панелях имеются специальные вытянутые отверстия, куда закручиваются саморезы или забиваются гвоздни. Устанавливать метизы вне отверстий нельзя, так как в этом случае планка теряет подвижность.

Установка саморезов (гвоздей) в края отверстий – при монтаже сайдинга нельзя устанавливать крепежи в противоположные края гвоздевых отверстий.
Установка креплений под углом тоже затрудняет тепловые перемещения панелей.

Монтаж сайдинговых панелей вокруг объектов

Если на фасаде дома расположен какой-либо элемент, не поддающийся демонтажу, при небольшом размере препятствия сайдинг при монтаже подрезается под соответствующий размер, с учетом температурного зазора 6 мм. Если требуется обойти выступающий элемент большого размера, то по периметру крепятся бруски каркаса, монтируется финишный профиль, затем монтируются рядовые панели.

Крепление по периметру проемов

Для крепления обрамлений вокруг проемов по периметру внутренней и внешней части проема набиваются бруски. Внутри проема крепится финишный или j -образный профиль, в который вставляют профиль обрамления проема, предварительно подрезанный до нужного размера по длине и ширине. Оконный профиль крепится саморезами к фасадному обрамлению проема. На верхней и нижней планке обрамления по бокам надрезаются язычки или ушки, которые после монтажа отгибаются на боковые панели.

Не соблюдение температурных зазоров

Стыковка с помощью H-образного профиля – две панели вставляются в профиль с двух сторон, зазор при этом должен составлять не менее 6 мм.
Стыковка внахлест – в этом случае верхние замковые элементы сайдинга обрезаются, между ними делается зазор 12 мм. Сам нахлест должен составлять не менее 25 мм. Этот метод стыковки более трудоемкий, но не требует расходов на соединительные профили. При этом неправильная стыковка внахлест может привести к искривлению геометрии обшивки.

Схема соединения сайдинга внахлест.

Вывод

Используя метод монтажа в накладку, вы сможете легко подобрать нужный цвет сайдинговых панелей, выполнить работу самостоятельно, сэкономить финансы. При соблюдении правил, швы будут незаметны.

В представленном видео в этой статье вы найдёте дополнительную информацию по данной теме. В комментариях поделитесь опытом, расскажите о результатах.

5 мая 2019г.

Материалы для отделки фасадов

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Виды материала

Существует множество видов сайдинга из различных материалов и разного назначения:

из искусственных материалов — виниловый, акриловый, ПВХ;
из древесины — вагонка (традиционная или евро), «американка», планкен;
из металла — алюминиевый, из оцинкованной стали анодированный или с покрытием полиэстером, пуралом;
из цемента — фиброцементный и асбестоцементный.

Первые два вида материалов используют для облицовки стен, металлический и цементные виды сайдинга универсальны — они выдерживают с успехом повышенные нагрузки в цокольной части зданий, применяются для облицовки фасадов и интерьеров.

Единого стандарта на размеры ламелей не существует, как и способа крепления. У каждого производителя свой размерный ряд, вид и конструкция несущих профилей и направляющих.

Для крепления панелей с малым весом — виниловых, акриловых, деревянных чаще всего используют деревянный брус, хотя у производителей часто имеются специальные профили. Металлосайдинг и более тяжелые панели из фибро- и асбоцемента крепят на металлические профили.

Все виды сайдинга справляются с основной задачей — защитой стен от непогоды, различаются они только долговечностью: если дешевые виды винилового сайдинга прослужат 3–7 лет без изменения цвета, а вагонку придется через 2–5 лет демонтировать для пропитки антисептиком и защитной окраски, то металлический, фиброцементный и дорогие виды акриловых панелей могут прослужить до 25 лет.

Монтируем обрамления проемов

Схема монтажа панели сайдинга около окна под завершающей полосой
У большинства неопытных мастеров затруднения возникают именно на стадии обрамления оконных и дверных проемов. Порядок работы будет различаться в зависимости от того, как обустроены проемы по отношению к плоскости стены.

Проемы в одной плоскости с фасадом

Методика соединения околооконных профилей
В данном случае делаем следующее.

Первый шаг. Выполняем гидроизоляцию проемов.

Второй шаг. Крепим на проемы наличники либо же J-профили. Каждый проем обустраиваем с использованием 4 наличников: пары вертикальных и пары горизонтальных.

Третий шаг. Соединяем профили.

Методика соединения околооконных профилей

Чтобы соединение наличников было максимально аккуратным, делаем так:

Наличник внизу соединяется точно так же, только лишь мостики надо будет надрезать и отогнуть на боковых элементах для их дальнейшей накладки на профиль внизу.

Проемы утоплены в фасад

Расположение реек обрешетки по периметру окна для крепления финишного профиля сайдинга

Расположение финишного профиля сайдинга на обрешетке оконного проема
При установке околооконных профилей работаем с соблюдением тех же рекомендаций, что и при установке наличников, т.е. создаем на профиле надрезы, соответствующие величине глубины проема, а затем загибаем мостики и вставляем их в финишные элементы.

Не поленитесь разобраться в принципах отгибания подобных мостиков. Делаем их так, чтобы они закрывали стык элементов облицовки. В результате влага не сможет проникать внутрь.

Методика создания мостиков (или язычков) для отвода осадков и влаги с профилей

Монтируем внутренние угловые профили

Порядок монтажа этих элементов не имеет существенных отличий от технологии обустройства внешних углов – между профилем и софитом оставляем отступ в 3 мм, нижний же конец профиля опускаем ниже J-планки на 0,6 см.

Если снизу присутствует выступающий цоколь либо иной элемент, выбивающийся из общего уровня, то между ним и профилем тоже оставляем 6-миллиметровый отступ – нельзя, чтобы профиль внутреннего угла упирался в него.

Существует 3 метода обустройства внутренних углов, смотрите рисунок.

3 варианта реализации внутренних углов для обшивки сайдингом

Если высота стены больше 300 см, выполняем сращивание профилей. Технология такая же, как и при обустройстве внешних углов.

Пример сращивания профилей внутреннего угла

Между планками оставляем 9-миллиметровый отступ, аккуратно обрезая лишний материал. Нахлест верхнего элемента на нижний – 2,5 см. Крепежные элементы устанавливаем с 4-сантиметровым шагом, размещая их строго в центре предназначенных для этого отверстий. Исключение – самая верхняя точка. Здесь крепеж нужно установить в верхней части отверстия.

Преимущества материала

Оперативность монтажа, которая обеспечивается в первую очередь благодаря небольшому весу панелей – их легко транспортировать и устанавливать. Для монтажа необходим только набор самых простых инструментов, без специализированного оборудования.
Износоустойчивость – они устойчивы к механическим повреждениям, перепадам температуры, жаре и даже сильному морозу до 40 градусов. Не портятся от воздействия влаги, сырости. Противоборствуют грибкам и плесени. Срок их службы при условии грамотного поэтапного монтажа составляет до 60 лет.
Экологичность – полимерный материал или смола на полипропилене, из которых изготовлены фасадные панели, не несут вреда окружающей среде, безопасны для людей, живущих в доме, и домашних животных.
Декоративность. Они обеспечивают фасаду красивый внешний вид. Производятся в различных вариантах и цветовых решениях, имитируют природные материалы, такие как камень, гранит, кирпич и другие.
Экономичность. Стоимость фасадных панелей намного ниже, нежели стоимость натуральных материалов, керамогранита или искусственного камня.
Широкая область применения. Панели можно устанавливать на любые типы зданий: промышленные, административные и жилые. Их можно монтировать только на цокольном этаже либо же на весь фасад, на последнем этапе строительства нового дома или для облицовки старой постройки. Их также используют для отделки колонн, ограждений и других конструкций.

Фасадные панели также можно монтировать и на деревянный каркас

Инструкция по монтажу металлочерепицы Монтеррей

Расчет материала

Так как рассчитать металлочерепицу на крышу можно, только зная точные размеры здания и его кровли, работы начинают со снятия размеров. Единственный инструмент, который нужен на данном этапе, – длинномерная рулетка. Если конструкция кровли сложная, ее разбивают на отдельные плоскости.

В случае двускатной крыши для вычисления количества листов материала длину карниза делят на рабочую ширину листа. Неполные числа при этом округляют в сторону увеличения. Размеры крыши снимают по всем ее элементам. Чем больше замеров вы сделаете, тем точнее будет произведена раскройка материала. После выполнения замеров производят расчет количества материала и прорисовывают лекала крыши.

Установка обрешетки

Если есть опасения, что вентиляция под кровельными листами будет недостаточной, монтаж обрешетки выполняют одновременно с установкой гидроизоляции. Это помогает предотвратить появление конденсата на нижних поверхностях листов.

Обрешетка под металлочерепицу

Проводить монтаж металлочерепицы Монтеррей инструкция предписывает с устройства стропильной системы. При установке обрешетки придерживаются следующих правил:

Расстояние между стропилами должно составлять от 600 до 1000 мм. Чем оно больше, тем большее сечение должны иметь доски обрешетки. Обрешетку под металлочерепицу делают из досок сечением 30х100 мм.
На уложенную гидроизоляцию по стропилам прибивают элементы контробрешетки, представляющие собой бруски сечением 40х50 мм. На эти бруски крепят доски обрешетки.
Первую поперечную ступеньку металлочерепицы укладывают ниже первой доски, поэтому первая доски обрешетки должна быть толще остальных на величину ступеньки.
В случаях, когда держатели желоба монтируются до крепления листов металлочерепицы, ширина первой доски обрешетки должна быть не менее 150 мм.

Крепление листов

В случае двускатной крыши монтаж начинают с торца здания. На шатровых крышах металлочерепицу крепят, начиная с верхней точки ската. Листы укладывают так, чтобы каждый последующий лист перекрывал замок волны предыдущего листа, расположенный на левом его краю. Для облегчения работ монтаж начинают с левого края. При этом последующие листы закладывают под волну предыдущего.

Край листа выравнивают по карнизу, отступают от него 40 см и прикрепляют лист. Удобнее скреплять между собой несколько листов, закреплять их шурупом на коньке, после чего выравнивать по карнизу и окончательно фиксировать по всей длине.

Порядок крепления листов

Для крепления листов металлочерепицы применяют кровельные самонарезающие шурупы. Для работы с ними используют электродрель со специальной насадкой. Шуруп ввинчивают в прогиб волны и располагают над поперечной волной в перпендикулярном листам направлении. Чтобы прикрепить 1 кв. м профиля, требуется 8 шурупов – лист крепится по краям в каждой второй волне. На участках, где выполняется нахлест, листы монтируют в соответствии с поперечным рисунком.

Для резки листов используют ножницы по металлу или специальный инструмент. Скосы делают при помощи ручной электропилы с твердосплавными зубьями.

На стыках и под коньком желательно использовать уплотнительную ленту. К профилю ее крепят при помощи небольших гвоздей. Лента не нужна, если крыша имеет в своем основании гидроизоляцию. На участках со сквозными отверстиями и нахлестами применяют силиконовый и другие герметики.

Производители

После того, как Вы познакомились с J-профилем, бегло узнали об его основных особенностях и специфике применения, наверняка в итоге пришли к главному вопросу: как сделать выбор? И каким же все-таки производителям отдать предпочтение? Мы предлагаем Вам разобраться в этом нелегком вопросе, рассмотрев главные характеристики продукции ведущих фирм-производителей на современном рынке строительных материалов, которые, для Вашего удобства, мы собрали в нижеуказанной таблице.

Вид профиля	J-профиль Döcke (Деке)	Альта-профиль	Grandline
Фирма-, РФ	«Альта-профиль», РФ	«Розничная сеть Грандлайн», РФ
Длина (мм. )	3045-3051	2700-3000	3045-3051
Цветовые решения	Преобладают оттенки красного, и коричневого цвета: гранатовый, шоколадный, и др.	Преобладают оттенки золота, коричневого, абрикосового и серого цвета.	Преобладают самые различные оттенки белого, желтого, красного, синего цвета и др. Спектр цветовых решений очень велик.
Цена (руб/шт.)	500-700	170-200	180-700

Монтируем под крышей

Установка финишной панели сайдинга на стене
Под кровельной конструкцией крепим J-профиль.

Работаем в следующем порядке.

Первый шаг. Замеряем расстояние между нижней частью замка финишного элемента и замком предпоследней облицовочной панели.

Второй шаг. Отнимаем от полученного замера 1-2-миллиметровый отступ.

Третий шаг. Размечаем целую панель, отрезаем ее верхнюю часть с замковым соединением.

Четвертый шаг. Создаем «зацепы» в верхней части элемента с 20-сантиметровым шагом. Для этого делаем надрезы и отгибаем их на лицевую сторону.

Пятый шаг. Вставляем подрезанный элемент в предпоследнюю сайдинговую панель. Легким движением вверх защелкиваем вставленный элемент в замковом соединении финишного профиля.

Фиксация финишной панели сайдинга в замке

Разновидности

К группе J-элементов относятся 3 типа деталей:

J-профиль применяется для облицовки проемов, и стыков фронтона и крыши. Ширина элемента 23 мм, высота 46 мм, длина может варьироваться от 3,05 м до 3,66 м.
J-рейки выпускаются двух видов. Гибкие рейки предназначены для обрамления арочных сводов над проемами и облицовки фигурных фрагментов облицовки. Узкие рейки применяются для устройства софитов и боковых краев сайдинг-панелей. Стандартная высота такого элемента составляет 45 мм, ширина 13 мм, длина 3,81 м.
J-фаска или ветровая планка предназначена для облицовки краев крыш. Ее также можно использовать для обрамления углубленных проемов. Стандартная высота планки 200 мм, ширина 25 мм, длина 3,05-3,66 м.

Вопросы и ответы

Рассмотрим часто задаваемые вопросы, касающиеся обшивки сайдингом внахлест.

Какой величины должен быть нахлест?

Одно из преимуществ данного способа отделки стен заключается в том, что величину нахлеста выбирает каждый мастер индивидуально. За счет этого можно точно подогнать положение рядов по высоте оконных проемом, нет необходимости их подрезать по ширине. Любая подрезка ухудшает внешний вид поверхностей стен. Но величину нахлеста надо подбирать не только по этому параметру — многое зависит от способа фиксации досок. Если вы желаете сделать гвоздики незаметными, то надо выполнить два условия.

Шляпки гвоздей крепления предыдущего ряда должны закрываться следующей доской.
Крепление должно удерживать пиломатериалы от коробления.

Исходя из таких требований, практика показывает, что доски должны перекрываться примерно на треть ширины, один гвоздь держит сразу две. Но увеличение перекрытия автоматически приводит к увеличению расхода материала, соответственно, возрастает стоимость работ.

Величина нахлеста подбирается индивидуально

На заметку! Есть еще один важный момент. Если у вас «американка», то увеличение нахлеста не оказывает влияния на угол; если доска ровная, то чем больше нахлест, тем дальше уходит от стены второй конец.

Как крепить гвозди — в ряд или в шахматном порядке?

Очень непростой вопрос, не имеет однозначного ответа. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. Но практики советуют все-таки забивать гвозди по всей ширине досок в шахматном порядке. В этом случае один ряд метизов будет заметным, но зато почти полностью исключается вероятность коробления. Для видимого ряда используются гвоздики из нержавеющих сплавов, а для закрытого можно применять обыкновенные.

Гвозди рекомендуется забивать по всей ширине досок в шахматном порядке

Можно ли закрывать внутренние и внешние углы без щелей?

Можно, но не всегда целесообразно. Почему?

Это очень сложно. Каждую доску следует приставлять к торцу ламелей и точно снимать их месторасположения, рисунок будет в виде елочки. В дальнейшем аккуратно убирается лишний материал, проводится проверка положения и окончательная подгонка. Места срезов надо отшлифовать и обязательно минимум два раза пропитать антисептиками. Такие же манипуляции следует делать и со второй доской. Как показывает практика, время отделки одного угла увеличивается в несколько раз.
Зазоры между декоративными углами и горизонтальными досками служат дополнительными вентиляционными отверстиями. Для всех пиломатериалов очень важны оптимальные показатели относительной влажности – мокрые конструкции быстро повреждаются различными болезнями и гнилью.

Монтаж сайдинга

Какая отделка углов лучше — впритык к доскам или угловые доски накрывают ламели?

Мы отдаем предпочтение второму варианту по нескольким причинам.

Намного упрощаются работы. Отклонения по длине в несколько сантиметров не создают проблем при финишной декоративной отделке. Доски можно отрезать не каждую по отдельности, а партиями, что в разы ускоряет процесс обшивки. Кроме того, нет необходимости по несколько раз бегать с доской к станку для точного измерения и финишной подгонки.
Торцы досок отлично обдуваются воздухом – уменьшаются риски появления гнили, элементы можно не обрабатывать антисептиками.

Обшивка дома сайдингом с нахлестом

Как заменить поврежденную доску?

Для примера рассмотрим самый сложный вариант – доски зафиксированы двумя рядами гвоздей. Для работы вам нужен гвоздодер, одна сторона которого имеет плоскую лопатку.

Плоский конец гвоздодера просуньте в щель между целой и поврежденной досками, инструмент должен располагаться максимально близко к гвоздю.
Аккуратно надавливайте на инструмент до тех пор, пока шляпка не будет выступать над поверхностью доски на несколько миллиметров. Выньте гвоздодер и постучите молотком по доске около гвоздя, это облегчит выход шляпки.
Захватите шляпку противоположной изогнутой стороной гвоздодера и вытащите его. Эти манипуляции надо сделать на поврежденной и закрывающей ее досках. Чтобы не повредить поверхности, обязательно подкладывайте между гвоздодером и досками обшивки деревянные прокладки.

Замена поврежденной доски не представляет собой ничего сложного

Таким способом вытягиваются видимые гвозди. Что касается невидимых, то их придется перекусывать кусачками. Приподнимайте целую доску до тех пор, пока не появится довольно широкая щель, которая позволит кусачкам подобраться к гвоздю. В зависимости от обстоятельств, может возникнуть потребность в подрыве двух и более целых досок — это даст возможность увеличивать щель без риска растрескивания целых ламелей.

Установка направляющих

Установка каркаса начинается с монтажа угловых направляющих. Их крепят к стене используя подвесы контролируя вертикальность строительным уровнем. Между ними натягивается шнур и в одной плоскости устанавливаются все направляющие.

Внимание! Если предполагается утеплять дом, то нужно рассчитать расстояние от стены здания до каркаса, оно должно быть больше толщины утеплителя, чтобы обеспечить вентилируемое пространство. Второй вариант – сначала установить слой утеплителя, а затем монтировать каркас для сайдинга.

Советы

Несколько слов о цвете J-профиля. Как правило, элемент выпускается в таких же цветовых вариациях, как и сам сайдинг, потому подобрать по оттенкам этот элемент обычно получается без особых проблем. Но в отдельных случаях при отделке дома профиль может быть использован другого, контрастного цвета. Несмотря на то, что дизайнеры часто используют этот прием и считают его одним из удачных способов декорирования здания, все же экспериментировать с цветами следует аккуратно

Важно помнить, что не всегда такие вставки смотрятся гармонично

Отделка розовым сайдингом

Отделка виниловым сайдингом

Также нужно помнить, что темные элементы будут сильно нагреваться на солнце, поэтому сайдинг и профиль таких оттенков не стоит применять на солнечной стороне даже в небольших количествах. Из-за воздействия солнечного света они могут искривиться и потерять внешний вид (речь идет именно о пластиковых деталях).

Обшивка фронтона сайдингом. Один из вариантов

Иногда профили на фронтонах кровли могут вообще не ставить, мотивируя подобное решение тем, что это позволяет сэкономить определенные средства, а элементы декора все равно не видно. Но все же не стоит пренебрегать использованием J-профиля в этом месте: дело в том, что во время сильного дождя влага через оставшиеся щели будет проникать между стеной дома и сайдингом, в итоге облицовка строения не сможет выполнять защитной функции – дерево все равно будет излишне увлажняться и терять свои качества.

Как осуществляется монтаж

Монтаж Н-образных панелей осуществляется симметрично относительно центра фасада, что обуславливает большой отход материала при прирезке панелей монтируемых на крайние участки стены. Чтобы избежать значительного перерасхода материала используется соединение виниловых панелей внахлест, позволяющее получить практически невидимый стык на любом участке поверхности.

Как же правильно выполнить монтаж сайдинга внахлест, чтобы стык мог выдержать многочисленные изменения температуры, значительные ветровые нагрузки и не испортить внешний вид фасада на протяжении всего срока его службы? Для того чтобы правильно стыковать виниловый сайдинг внахлест необходимо выполнить несколько простых условий:

Отрезать от одной из соединяемых панелей верхнюю и нижнюю замковую часть на расстояние примерно 40 мм от края, чтобы обеспечить оптимальный тепловой зазор при стыковке;
Обязательно следить, чтобы удаляемые замковые части были отпилены на одинаковое расстояние сверху и снизу, чтобы избежать наслоения материала и расхождения шва;
Стыковка панелей должна осуществляться с разбросом по поверхности фасада на расстоянии примерно 60-70 см друг от друга, чтобы обеспечить перевязку швов и прочность облицовки;
Соединять сайдинг внахлест необходимо с зазорами, зависящими от температуры окружающего воздуха на момент выполнения работ;

Резку материала осуществлять при помощи углошлифовальной машины, причем можно применять как отрезные абразивные круги, так и пилы с мелким зубом, предназначенные для резки фанеры, но резать сайдинг задней частью зуба;
Обязательно обеспечить необходимую подвижность панелей, значительно изменяющих свои линейные размеры при изменении температуры неплотно прижимая панель к обрешетке крепежными элементами.

Как удаляется поврежденная панель сайдинга

Плавным движением заводите демонтажный инструмент под нижнюю часть панели, находящейся сверху от той, которую нужно снять
Рассоедините замки обеих панелей между собой:

Слегка, не прикладывая больших усилий, выгните верхнюю панель. Необходимо вынуть гвозди из панели, которая повредилась, после чего снимите саму панель.
Возьмите новую и поставьте ее на место поврежденной. Закрепите при помощи гвоздей.

Затем заводим верхнюю панель в замок с нижней, используя демонтажный инструмент.

Установка софитов

Помимо декоративной функции (закрывают нижнюю часть крыши), перфорированные софиты обеспечивают вентиляцию конструкции крыши.

С помощью уровеня, прочертить на стене линию параллельную нижнему краю фронтона. Вдоль этой линии и к краю фронтона прикрепить J-профиль. Планки должны располагаться напротив друг друга. Измерить расстояние между пазами, вычесть 6мм, отрезать деталь нужной длины. Вставить софит в пазы и закрепить саморезом.

Видео: монтаж элементов сайдинга

Видео инструкция наглядно демонстрирует особенности установки всех видов планок для сайдинга. С помощью таких рекомендаций можно без труда осуществить правильный монтаж профиля своими руками. На видео отчетливо видны нюансы подготовки планок, а также их фиксации крепежными элементами.

J профиль – незаменимый элемент при облицовке фасада сайдингом. Благодаря его универсальности такой планкой можно заменить многие доборные элементы без потери качества. Монтаж профиля предельно прост, и соблюдая правила установки и крепления, можно осуществить все процессы своими руками и получить отличный внешний вид здания.

Особенности стыковки

При оформлении дверных и оконных проемов J-профили крепятся между собой перпендикулярно, что вызывает сложность в их стыковке
Чтобы избежать проблем, делают следующее:

Сначала две J-рейки устанавливаются вдоль окна вертикально;
крепится J-профиль сверху окна так, чтобы он перекрывал боковые фаски.
В его дне (по сторонам) вырезаются ушки (размер 2 см) и отгибаются вниз.
Его края обрезаются под углом 45º.
Вверху боковых профилей вырезается дно также на 2 см.
Их верх обрезается под углом 45º.

Монтаж J-профиля на фронтоны

Рассмотрим, как будет производиться монтаж этого элемента на щипцовую крышу. Щипцовая крыша – эта та самая привычная для нас кровля двускатная. В домах с такими крышами стены часто плавно переходят в стены-фронтоны. Поэтому фронтон у такого строения зачастую так и называется – щипцом.

Щипец

Обычно установка профиля в этом случае ничего трудного собой не представляет, но в общих чертах процесс его монтажа описать стоит. Особую сложность здесь вызывает стык двух профильных деталей в месте конька крыши – угол тут не обязательно будет равен 45 градусов. Напротив, скорее он будет тупым.

Для того чтобы не ошибиться во время нарезки J-профиля, готовят шаблон стыка из двух ненужных обрезков профиля. Один из них прикладывают в области конька крыши, а затем вплотную под кровельный навес кладут второй кусок. На первом отрезке J-профиля намечают маркером линию наклона крыши. Шаблон подрезают, как указано на схеме.

Установка J-профиля на щипец

Далее по подготовленному лекалу отмеряют отрезок J-профиля, который далее будет применяться с левой стороны крыши. Шаблон под углом 90 градусов кладут лицевой стороной вверх на отрезок J-элемента и делают отметку, затем отрезают лишнее полностью по проведенной линии.

Перевернув самодельный шаблон «лицом» вниз, размечают второй отрезок J-элемента. После обрезки он будет установлен с правой стороны крыши.

Получившиеся отрезки профилей стыкуют и закрепляют на стене при помощи саморезов, первый из которых вкручивается в верхней точке самого верхнего отверстия под крепеж. Прочие саморезы вкручивают в центральной части гвоздевого гнезда. Шаг между крепежными элементами – около 25-30 см.

Крепить сайдинг нужно по центру специального отверстия

Установка сайдинга на фронтон

Использование сайдинга разных фактур

Конечно можно весь дом покрыть одним и тем же материалом, но существует такой вид, как сайдинг альфа. Данный тип более прочный и используется на нижнюю часть здания. Альфа профиль закроет любой фундамент, с той лишь разницей, что при ленточном обрешетка крепится к самому бетону, а если дом стоит на сваях, то придется сделать навесную обрешетку. Процесс украшения, как две капли воды, похож на облицовку самого дома. Единственное, что необходимо, кроме очистки самого фундамента придется проделать то же самое и с поверхностью земельного участка.

Для более красивого оформления пользуются различными фактурами. Если весь дом отделан обычным, одноцветным материалом, то фундамент можно выделить сайдингом под природный камень или кирпич. Хорошо выглядит и старое, потертое временем дерево. Отличить настоящий камень от сайдинга под этот материал на фото даже невозможно.

При облицовке дома, для большей его привлекательности можно использовать одно изделие, но разных цветов либо два, например, камень и доска.

Инструменты, необходимые для работы с финишной планкой сайдинга

Перед тем как приступать к монтажу сайдинга и финишных планок, необходимо подготовить не только материалы, но и инструменты для работы с ними. Все они приведены в таблице ниже.

Таблица. Инструменты, необходимые для работы с сайдинговыми панелями и финишной планкой.

Как установить виниловый сайдинг за 23 шага

Хотя виниловый сайдинг подходит не всем, миллионы американских домовладельцев решили, что это именно им. И если можно будет снизить существенные затраты, за ними обязательно последуют легионы других. По правде говоря, стоимость установки винилового сайдинга можно снизить почти вдвое, если вы захотите выполнить работу самостоятельно. Виниловый сайдинг продается в большинстве домашних центров и поставляется с довольно полными инструкциями.Требования к инструменту тоже скромные.

Хотя винил может быть отличной альтернативой обычной краске для дома и хорошо украшает проблемные стены, здесь есть компромисс. Хотя издалека он выглядит как обычный сайдинг, иллюзия рушится в углах, окнах, дверях и настенном хозяйственном оборудовании.

Отчасти дилемма дизайна заключается в том, что винил сильно расширяется и сжимается при изменении температуры. Стандартный 12-футовый. длина может быть на 1/2 – 5/8 дюйма короче в очень холодный день по сравнению с очень жарким днем.По этой причине винил необходимо обрезать и прибить гвоздями. Фактически, вы должны иметь возможность сдвигать каждую по всей длине из стороны в сторону не менее чем на 1/2 дюйма после установки. Накладки, закрывающие концы, достаточно хорошо подходят для этих вариантов, но не без некоторого компромисса по внешнему виду.

Материалы и инструменты

Хотя можно ожидать различий между производителями, сайдинговые системы обычно включают 12-футовые. длины сайдинга, швеллеры окон / дверей, J-образные швеллеры, служебные швеллеры, угловые молдинги и металлические стартовые полосы.Кроме того, доступны вентилируемые и невентилируемые потолочные панели, а также накладки на фасции.

Сайдинг должен быть установлен на ровной поверхности, поэтому, если вы не облицовываете новый дом или не сняли старый сайдинг внахлест, вам нужно будет выровнять стену листами жесткой пенопластовой плиты, обычно 1/2 дюйма. толстые. Хотя жесткий пенопласт обеспечивает некоторую изоляцию, его основная функция – обеспечить ровную поверхность для крепления гвоздей. И жесткий пенопласт, и сайдинг можно прибивать гвоздями из оцинкованной черепицы.

Виниловый сайдинг выпускается в нескольких стилях и различных цветах.Мы выбрали голландский стиль внахлестку, который из-за своего отличительного профиля выглядит как автомобильный сайдинг с пазами.

Весь виниловый сайдинг и виниловый потолок и облицовку можно разрезать ножницами для жести, циркулярной пилой с фанерным лезвием или надрезать его ножом и сломать.

Шаг 1: Софит и фасад

Начиная с потолка, прибейте J-образный канал к внутреннему краю облицовки. Этот канал скрывает обрезанные края потолочных панелей, когда они встречаются с лицевой панелью.Все элементы сайдинга и потолка имеют пазы для гвоздей. Гвозди в центрах прорезей, чтобы обеспечить расширение, и удерживать головки от 1/32 до 1/16 дюйма. Не прибивайте ничего плотно.

Если в вашем доме есть коробчатый потолок или четырехскатная крыша, прибейте вторую полосу J-образного профиля вдоль края потолка, когда он встречается с домом. Если в вашем доме нет возврата в коробку, но есть фанера для потолка, прибитая к нижней части потолочных балок, вы можете не использовать внутренний канал. В этом случае концы отрезков перекрытия могут быть позже скрыты служебной обшивкой сайдинга.Угол наклона потолка имеет значение, но в случае сомнений лучше направить оба края.

Шаг 2: Софит и фасад

Если потолок в вашем доме изгибается за угол, как в случае с вальмовой крышей, вам необходимо предусмотреть изменение направления материала потолка в углах. Чтобы учесть это изменение, прибейте два J-образных канала по диагонали между углом дома и углом крыши.Затем отрежьте первые секции перекрытия по этому углу и установите последующие секции в обоих направлениях. Там, где расположены существующие вентиляционные отверстия на потолке, удалите их и установите вентилируемый материал для потолка.

Шаг 3: Софит и фасад

Потому что части потолка имеют длину 12 футов. длины, вам нужно будет обрезать каждую деталь по размеру пролета. Установив диагональные угловые элементы, отрежьте оставшиеся куски материала перекрытия на 1/4 дюйма.меньше максимального диапазона, и вдавите их в канал. Либо согните детали потолка по размеру, либо осторожно подденьте канал, чтобы получить необходимый доступ.

Шаг 4: Софит и фасад

После установки потолочного перекрытия снимите желоб и сдвиньте предварительно отформованные отрезки облицовочной панели под фартук водосточного желоба. Осторожно прибейте верхнюю часть фасции оцинкованными или предварительно окрашенными гвоздями 4d. Но не переусердствуйте. Подойдет гвоздь через каждые несколько футов.При соединении частей облицовки в углах, пройдите немного мимо оригинальной облицовки карниза и встаньте на пересекающуюся фронтальную облицовку, чтобы избежать этого выхода. Наконец, замените желоб.

Хотя эта установка фасада подходит для многих домов, сложную или декоративную отделку лучше доверить профессионалу, который может изготовить и установить алюминиевые компоненты на заказ.

Шаг 5: облицовка стен

Начните с ослабления или снятия всех легко снимаемых препятствий, таких как фонари на крыльце, адресные таблички, поручни и самоходные катушки для бельевой веревки.

Затем измерьте расстояние от карниза до низа существующего сайдинга. Если это расстояние делится на 8 дюймов – конечную ширину куска сайдинга – вам повезло. Служебная планка, которую вы установите под карнизом, примет верхний край последнего ряда сайдинга во всю ширину. В случае голландского сайдинга внахлест, который выглядит как два ряда сайдинга в каждой отдельной панели, у вас будет две возможности – на 4 и 8 дюймов. Интервалы.

Если подъем или опускание стартовой кромки на дюйм или два заставит верхние части упасть там, где вы хотите, обязательно сделайте это. Если вам нужно обрезать верхний ряд сайдинга, используйте J-образный канал вверху вместо служебной обрезки. Чтобы последний срезанный ряд не обрушился на дом, прибейте 3 дюйма. полоса 1/2 дюйма фанера против J-образного канала, чтобы удерживать его.

Когда вы определили оптимальную высоту металлической стартовой полосы, отметьте это положение на стенах и проведите контрольной меловой линией вокруг всего дома. Затем прибейте гвоздь 3 1/2 дюйма. полоса 1/2 дюйма фанеру над этой линией, чтобы удерживать нижнюю часть первого ряда сайдинга, и прибейте к этой фанере стартовую полосу.

Шаг 6: облицовка стен

Далее, полоски для ногтей 1/2 дюйма. Обшить с обеих сторон углы жесткой пеной и прибить угловую накладку поверх этих полос.

Шаг 7: облицовка стен

Затем прибейте гвоздями оконные и дверные обшивки вокруг любых наружных дверей и обшивите первые несколько футов стен изоляцией. Это позволит вам установить сайдинг в нижней части первой стены. Отмерьте первую деталь и обрежьте ее до нужной длины, убедившись, что она на 1/2 дюйма короче, чем расстояние между вертикальными накладками, измеренное от внутренней поверхности каналов.

Шаг 8: Обшивка стен

Защелкните каждый отрезок сайдинга на месте так, чтобы его нижняя кромка зацепилась за начальную планку. Вставьте его в угол и прибивайте каждые 16 дюймов или около того. Обязательно отцентрируйте гвозди в их пазах, чтобы обеспечить расширение.

Шаг 9: Обшивка стен

При соединении двух отрезков сайдинга нахлестайте один отрезок на другой примерно на 1 дюйм. Что касается направления нахлеста, подумайте, какой угол будет предметом более внимательного изучения. Если дорожка, ведущая к входной двери, приближается слева, круг слева направо будет менее заметным.

Шаг 10: Устранение препятствий

Если в вашем доме есть настил, скорее всего, он будет подвешен к стене и закрывать нижнюю часть существующего сайдинга. В этом случае вам необходимо поддерживать высоту стартовой полосы с обеих сторон настила и обрезать сайдинг, чтобы он поместился над настилом.

Начните с установки первого ряда сайдинга с обеих сторон настила. Чтобы обеспечить общую контрольную точку, отмерьте 8 дюймов от верха этого ряда и протяните линию веревки через деку. Затем обрежьте дверь, ведущую на террасу. Дверная и оконная обшивка глубиной около 1 1/4 дюйма подойдет для 1/2 дюйма. изоляционная плита, а также 1/2-дюйм.сайдинг. Наконец, измерьте расстояние от первого ряда до верха настила и обрежьте сайдинг, чтобы он соответствовал настилу.

Чтобы закрепить эту обрезанную длину, прибейте J-образный канал вдоль верхней части деки, подкрепленный полосой 1/2 дюйма. фанера.

Шаг 11: Устранение препятствий

Подложка из жесткого пенопласта также может быть использована, но фанера является более прочной опорой. Установите сайдинг, примыкающий к настилу, обычным способом и вдавите вырезанный участок в J-образный канал.

Шаг 12: Устранение препятствий

Чтобы сбоку под смеситель, выверните два крепежных винта и вытащите смеситель из стены. Если ваш не вытаскивается, проверьте, сможете ли вы сдвинуть трубу, по которой он питается.

За монтажной пластиной смесителя установите 1/2 дюйма. фанера вместо изоляционной плиты. Затем надрежьте сайдинг сверху и вставьте его под кран. Если кран попадает в центр сайдинга, создайте соединение внахлест и продвиньте насечки с надрезом под кран с боков.

Шаг 13: Устранение препятствий

Что касается постоянного коммунального оборудования, то его просто придется обойти. В случае внешнего кабелепровода прибейте вокруг него изоляционную пластину и обрежьте стороны и верх J-образным каналом. Отрежьте верхнюю крышку, чтобы она соответствовала фланцам вертикальных частей. Затем отрежьте нижнюю часть канала на 1/2 дюйма с каждой стороны и согните эти выступы вниз, чтобы образовалась кромка капель. Прибейте колпачок к вертикальным частям.

Шаг 14: Устранение препятствий

Наконец, заделайте J-образный канал на стыке с кабелепроводом.

Шаг 15: Обшивка окон и дверей

Когда вы подойдете к окну или двери, срежьте герметик, который может помешать новой отделке прилегать к существующей лепнине. На окнах вырежьте желобок по длине подоконника и прибейте его на место.

Отрежьте две части швеллера по бокам, оставив по 2 дюйма на каждой. Внизу сделайте 1 дюйм. вырезать по углу облицовочного края. Согните широкую поверхность канала внутрь у этого разреза, чтобы получился выступ на краю капель, и вставьте язычок под канал подоконника. В верхней части окна или двери отрежьте все, кроме лицевой стороны обивки, заподлицо с существующей верхней лепниной, и прибейте обшивку на месте.

Шаг 16. Обшивка окон и дверей

Наконец, прорежьте верхний канал на 2 дюйма. длиннее, чем ширина окна или двери, и используйте излишки, чтобы создать края капель. На этот раз, однако, отрежьте заднюю часть канала заподлицо и оставьте лицевую кромку длинной. Установите швеллер на место, закрепите и обрежьте лишнее с краев облицовки.

Шаг 17: Обшивка окон и дверей

Установив изоляционную подкладку на место, установите сайдинг в пределах одного ряда от нижней части окна. Затем сделайте надрез на следующей детали.Чтобы придать обрезке жесткость, наденьте на нее обрезок.

Шаг 18: Обшивка окон и дверей

Наконец, сдвиньте сайдинг снизу на место и прибейте.

Шаг 19: Обшивка окон и дверей

Установите сайдинг в верхней части окна или двери аналогичным образом, но на этот раз установите сайдинг на оконный канал и используйте оконную рамку, чтобы отметить разрез.

Шаг 20: Знакомство с софитом

Когда сайдинг находится в пределах фута от завершения, прибейте отрезки вспомогательной обрезки к стене прямо под потолком.

Шаг 21: встречайте софит

Затем прибейте на место предпоследний ряд. и измерьте ширину последнего отрезка. Используйте универсальный нож, чтобы надрезать сайдинг по длине и сломать сайдинг по этой линии.

Шаг 22: Знакомство с софитом

Самый простой способ закрепить последнюю деталь – это прибить верхнюю часть гвоздями, окрашенными в трехмерный цвет, в цвет вашего сайдинга. Хотя этот метод работает, он допускает небольшое расширение. Если вы выберете этот метод, прибивайте гвоздь экономно – примерно один гвоздь на каждые 6-8 футов

Для более профессионального подхода требуется обжимной инструмент, который крепит алюминиевые зажимы к верхнему краю сайдинга, но при этом допускает боковое перемещение.Установите зажимы через каждые 12–16 дюймов.

Шаг 23: Знакомство с софитом

Когда сайдинг закреплен и готов, вставьте его в служебный канал до тех пор, пока верх и низ сайдинга не войдут в зацепление с обнадеживающим щелчком. Чтобы закончить торцы фронтона, обрежьте фронтоны J-образным каналом, отрежьте каждую длину сайдинга в соответствии с уклоном крыши и прибейте сайдинг на месте. Наконец, зашпаклевать всю отделку там, где она встречается с дверями, окнами и коммуникациями.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как установить стартер и планки для винилового сайдинга

Эта статья является продолжением обсуждения, начатого с Шага 1: Как установить виниловый и алюминиевый сайдинг и Шага 2: Как подготовить стены для винилового или алюминиевого сайдинга.

Шаг 3. Установите стартовые полосы и обшивку

Теперь вы готовы приступить к установке стартовых полос и угловых стоек, на которые устанавливаются сайдинговые панели. Это начинается с техники подготовки существующей стены и продолжается установкой всего сайдинга и отделки.

Схема винилового сайдинга

Некоторые из этих монтажных планок одинаковы как для горизонтального, так и для вертикального сайдинга. Других нет. Вертикальный сайдинг, например, использует базовую обрезку по дну вместо начальной полосы и / или распорки.Поскольку горизонтальный сайдинг на сегодняшний день является наиболее распространенным типом, мы сосредоточимся на его установке здесь. Возможно, вам придется немного изменить инструкции для вертикального сайдинга, как описано в статье Как установить вертикальный виниловый сайдинг.

Стартовые полосы винилового сайдинга

Проведите ровную меловую линию для первой стартовой полосы у основания стены на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли после определения самого нижнего угла дома. Здесь и начнется новый сайдинг.Эта меловая линия должна быть ровной и на одинаковом расстоянии от карниза или верха и низа окон.

Большинство производителей выпускают стартовую ленту, которая прикрепляет нижнюю часть сайдинга к обшивке и удерживает ее под нужным углом. Как показано на схеме, можно использовать деревянную распорку, чтобы обеспечить правильный угол для первой полосы. Это следует прибивать каждые 6 дюймов, нижний край должен проходить по линии мела.

Стартовая планка и накладка под порог

В случаях, когда нижняя часть горизонтальной сайдинговой панели должна быть обрезана, чтобы ее можно было установить над такими участками, как ступеньки и подъезды, убедитесь, что панель покрыта подобной распоркой. для правильного угла и жесткости.Чтобы герметизировать край панели сайдинга в том месте, где она была вырезана, и закрепить ее на стене, можно использовать накладку под подоконник.

При установке стартовых планок оставьте пространство 1/8 дюйма для угловых стоек и J-образных каналов для расширения. Держите концы прилегающих стартовых полос на расстоянии не менее 1/4 дюйма, чтобы обеспечить расширение. Гвоздь в центре прорезей для гвоздей. Если вы используете изоляцию или заднюю панель, при необходимости установите прокладку, чтобы учесть дополнительную толщину.

Установите угловые стойки

Расположите угловые стойки на внешних и внутренних углах и подвесьте их двумя гвоздями, вбитыми в самый верхний паз.Проверив уровень отвеса, прибивайте их каждые 12 дюймов. Если вам нужно штабелировать стойки встык, чтобы достичь полной высоты стены, отрежьте 1/4 дюйма от нижней части верхней стойки и расположите ее так, чтобы она перекрывала нижнюю стойку примерно на 1 дюйм или около того. пролить воду.

Установите угловые стойки на внешние углы дома.

Установка дверной и оконной обшивки

Перед установкой дверной и оконной обшивки сначала заделайте отверстия вокруг отверстий, чтобы создать влаго- и воздухонепроницаемое уплотнение.Установите сначала верхнюю часть, затем боковые стороны, а затем нижнюю часть оконных рам. По верху установить J-образную обшивку с горизонтальным сайдингом и нижнюю обшивку с вертикальным сайдингом.

Установите J-образные профили в дверях и окнах, а также под карнизами и граблями.

Обрежьте накладку так, чтобы она была на две ширины больше, чем ширина проема. Подрезать под углом или вырезать выступы на концах. Прибейте обрезок каждые 12 дюймов по центру. Прибейте боковые части через каждые 12 дюймов, поместив верхний гвоздь в верхнюю часть прорези для гвоздей, а все остальные гвозди в центр прорези для гвоздей.Если верх скошен, скосите и стороны. В нижней части окон установите накладку под порог для горизонтального сайдинга и J-образную планку для вертикального сайдинга.

Установка облицовки под карнизами и граблями

Для горизонтального сайдинга установите облицовку с F-каналом на потолок и грабли фронтона. Для вертикального сайдинга установите обрезку J-образного канала. Гвоздь каждые 12 дюймов по центру.

Далее: Шаг 4

Как установить горизонтальные виниловые сайдинговые панели

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил более 30 лет опыта в качестве строительного редактора Sunset Books, старшего редактора журнала Home Magazine , автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году.

Терминология сайдинга – S&K Roofing, Siding, and Windows

Когда дело доходит до понимания разговоров о домашнем благоустройстве и осведомленности об оценке вашего благоустройства, неплохо понимать используемую в отрасли терминологию. Ниже приведены некоторые определения сайдинга, которые помогут вам понять ваш следующий проект сайдинга.

Задник

Материал, который прибивается к стойкам на внешней стороне стены, обеспечивая поверхность для крепления сайдинга и отделки.

Баттлок

Кусок сайдинга, расположенный на стороне, противоположной крепежной планке, который фиксируется на предыдущем участке сайдинга или обшивки.

Центральный стык

Изгиб в центре сайдинга, из-за которого сайдинг выглядит как две части вместо одной.

Канал

Место на части обшивки или стойки, например, во внутреннем или внешнем углу или на J- или F-канале, которое предназначено для вставки части сайдинга.

Курс

Один ряд сайдинга, идущий от одного внешнего края к противоположному краю. В вертикальных панелях это отдельная панель, идущая от наивысшей точки области, на которой должна быть установлена сторона, до самой низкой точки

Обжим

Если крепежная часть куска сайдинга была обрезана из-за размера, необходимо сформировать изгибы на оставшейся части панели, чтобы панель плотно вошла в прорезь в обшивке. Обжимы формируются с помощью специального инструмента, называемого пуансоном с защелкой.

Капельный колпачок

Кусок планки, используемый для отвода воды от верхней части вертикального сайдинга, чтобы предотвратить попадание воды за сайдинг. В некоторых случаях над окнами и дверями можно надеть колпачок для отвода воды.

F-канал

F-образный швеллер – это часть обшивки, которая предназначена для крепления части сайдинга под углом 90 градусов к крепежной конструкции.

Лицо

Сторона сайдинга, видимая после установки.

Лицо гвоздями

Закрепление сайдинга через видимую часть панели вместо планки. Это не рекомендуется.

Фассовая доска

Материал, который покрывает конец стропил и придает законченный вид краю крыши.

Чистовая накладка

Накладки, используемые для придания эстетичной отделки кромке сайдинговых или потолочных панелей.

Фланец

Участок сайдинга или обшивки, на котором расположены крепежные отверстия.

мигающий

Кусок материала, используемый для отвода воды, чтобы она не могла попасть за обшивку или детали отделки и повредить заднюю панель или другие структурные компоненты дома.

Полоса на меху

Кусок материала, обычно дерева, но может быть и металла, который помещается на внешнюю поверхность здания, чтобы обеспечить поверхность для крепления сайдинга. Он также используется для выравнивания или исправления неровных поверхностей. Распространенное применение планки обрешетки – установка их поверх кирпича, лепнины и ранее установленного сайдинга.

Головка мигания

Кусок планки, используемый для отвода воды от верхней части вертикального сайдинга, чтобы предотвратить попадание воды за сайдинг. В некоторых случаях над окнами и дверями можно использовать светоотражатель, чтобы отвести сток воды.

Внутренний угол

Накладка, используемая для стыковки рядов сайдинга на внутреннем углу под углом 90 градусов.

J-канал

Самая распространенная отделка. Он используется вокруг окон, дверей, карнизов и потолков, чтобы создать выемку для конца сайдинговой панели или потолочной панели.

Круг

Когда панель или часть обшивки перекрывают предыдущую панель или обшивку, это считается соединением внахлест. Термин происходит от слова «перекрытие».

Замок

Та часть сайдинговой панели, которая принимает стопорную стойку от следующего ряда панелей или от стартовой полосы.

Запорная ножка

Та часть сайдинга, которая вставляется в замок из предыдущего ряда панелей.

Проушина

Если крепежная часть куска сайдинга была обрезана из-за размера, необходимо сформировать выступы на оставшейся части панели, чтобы панель плотно вошла в прорезь в обшивке.Бобышки формируются с помощью специального инструмента, называемого пуансоном с защелкой.

Митра

Соединение под углом – это соединение двух панелей, обычно под углом 90 градусов, при этом каждая панель разрезается под углом 45 градусов. Таким образом можно укладывать материал софита, чтобы обеспечить более эстетичный вид.

Прибивка кромки

Участок сайдинга или обшивки, на котором расположены крепежные отверстия.

Пробойник для ногтей

Пробойник для гвоздей создает в виниловом сайдинге овальное отверстие для установки гвоздей.Это очень важно для расширения и сжатия винилового сайдинга

Пробойник для ногтей Паз для ногтей

Продольное отверстие в кромке или фланце гвоздя, созданное как место для установки крепежа, гвоздя или скобы в заднюю панель.

Внешний угол

Накладка, используемая для стыковки рядов сайдинга на внешнем углу 90 градусов.

Отвес

Линия, расположенная ровно на 90 градусов от горизонтальной поверхности или линии, считается «отвесом».Узнайте больше о отвесе, уровне и квадрате.

Профиль

Промышленный термин, обозначающий эстетичный внешний вид сайдинга.

Выступы захватывают большую площадь поверхности и защищают от смещения из-за расслабления винила под воздействием тепла и ветра.

Подрезка пробойников с защелкой

Царапание поверхности сайдинга в определенной точке с помощью канцелярского ножа или другого острого инструмента. Отметка позволяет панели согнуть в точном месте, и при сгибании она разорвется на две части, оставляя чистые края.

Софит

Под потолком понимается область под или внутри (если есть двускатная крыша) стропил с внешней стороны дома. Зона перекрытия должна быть защищена от элементов, насекомых и вредителей, которые могут проникнуть в дом, при этом в большинстве случаев все еще обеспечивается вентиляция.

Обвязка

Кусок материала, обычно дерева, но может быть и металла, который помещается на внешнюю поверхность здания, чтобы обеспечить поверхность для крепления сайдинга.Он также используется для выравнивания или исправления неровных поверхностей. Распространенное использование обвязки – установка ее поверх кирпича, лепнины и ранее установленного сайдинга.

Стартовая лента

Горизонтальная планка, прикрепляемая к самой нижней точке установки сайдинга. Применяется для соединения первого ряда сайдинга с конструкцией.

Т-образный канал

Накладка, которая используется для соединения концов двух панелей. Наиболее распространенное применение – это преобразование горизонтального сайдинга на стене в вертикальный сайдинг на фронтоне крыши.

Подкладка

Подложка – это термин, используемый для описания любого типа материала, который используется под сайдингом, между внешней поверхностью стены и тыльной стороной панели.

Вентилируемый диван

Панели потолка с рядом отверстий или щелей, покрытые сеткой, которая позволяет воздуху входить или выходить из чердака, защищая при этом от насекомых и вредителей.

Сливные отверстия

Отверстие, проделанное в сайдинговой панели или детали отделки, чтобы вода могла стекать с панели.

Источник: www.renovation-head apartments.com

Свяжитесь с S&K Roofing, Siding and Windows сегодня, чтобы получить дополнительную информацию по сайдингу или запланировать смету кровли, сайдинга, окон, террасы, желобов или ремонта. Позвоните по телефону 866-836-7663 или щелкните здесь.

Как привязать жестяную крышу к сайдингу | Home Guides

Жестяные крыши состоят из гофрированного листового металла, установленного с желобками, спускающимися вниз, чтобы вода могла стекать с крыши.Некоторые старые дома имеют жестяные крыши, но из-за местных строительных норм и правил установка жестяных крыш сегодня обычно ограничивается сараями, сараями и промышленными зданиями. Для установки жестяной крыши необходимо использовать прогоны, которые представляют собой горизонтальные планки для крепления гвоздей к настилу крыши. На односкатных крышах, где плоскость скатной крыши пересекается с сайдингом, необходима гидроизоляция торцевых стенок для предотвращения утечек. Чтобы связать крышу с сайдингом, жестяные кровельные панели должны быть сначала установлены с точностью до 1/4 дюйма от сайдинга.

Вставьте гвоздь под нижний ряд сайдинга, который лежит прямо над швом, где жестяная крыша встречается с сайдингом, и осторожно приподнимите вверх примерно на 1/2 дюйма.

Сдвиньте сайдинг обратно вниз, и гвозди, которые удерживают сайдинг на месте, обычно остаются немного торчащими. Удалите их гвоздем.

Проденьте короткий конец полосы универсальной торцевой планки вверх и под ослабленный ряд сайдинга. Концевой планка имеет длину 10 футов и выглядит как открытая буква «L.» Более длинный конец опирается на жестяную крышу, покрывая ее примерно на 6-8 дюймов.

Добавьте дополнительные полосы гидроизоляции торца, если край крыши длиннее одной полосы.Перекрывайте полосы как минимум на 6 дюймов и нанесите кистью толстый слой бутилкаучука там, где полосы встречаются, чтобы снизить риск утечки. Отрежьте излишки гидроизоляции, выходящие за пределы жестяной крыши, с помощью ножниц для жести.

Поверхность прибейте сайдинг оцинкованными гвоздями 8d так, чтобы гвозди проходили через сайдинг, закрепляя верхний конец гидроизоляции торцевой стены. По возможности используйте старые отверстия от гвоздей.

Нарисуйте карандашную линию на гофрированном банке по нижнему краю планки. Это контрольная линия наполнителя.

Поднимите нижний край планки торцевой стенки, чтобы получить доступ к гофрированной банке внизу. Гидроизоляция имеет тенденцию лежать плоско вдоль крыши, поэтому вам, возможно, придется укрепить ее на дюйм или два куском дерева.

Установите заливные полосы на жестяную крышу на 1/2 дюйма выше контрольной линии наполнителя. Полосы наполнителя могут быть из дерева, жесткого пенопласта или других материалов. С одной стороны они имеют такую же конфигурацию, как и профнастил. С другой стороны, они плоские. Установка зависит от выбранного вами типа и может включать прикрепление полосок силиконовым уплотнением или снятие защитной бумаги и приклеивание полосок на место.

Нанесите полоску силиконового уплотнения на верхний край полосы наполнителя, если это не приклеиваемый тип, а затем опустите торцевую прокладку на место. Полосы наполнителя образуют уплотнение между краем гидроизоляции и гофрами на жестяной крыше.

Вставьте неопреновый винт через каждые 12 дюймов вдоль верхнего плоского края планки торцевой стенки в прогон под ней. На жестяной крыше самый верхний прогон лежит под верхним краем металла. Чтобы правильно закрепить планку торцевой стенки, обязательно, чтобы винты попали в прогон.

Наконечники

Заклейте отверстия для гвоздей в сайдинге, если применимо, и нанесите полоску силиконового герметика по верхнему краю любых стыков внахлест торцевой стены, чтобы добавить дополнительную гидроизоляцию.

Предупреждения

Обрезанные кромки жестяного кровельного металла и гидроизоляции торца очень острые. Надевайте толстые кожаные перчатки, чтобы не порезать руки.

Писатель Биография

Гленда Тейлор – подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах.Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных. Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

Сайдинг Глоссарий терминов | Профессиональные строительные услуги

Рейки : Тонкие деревянные полоски, герметизирующие стыки вертикальной деревянной обшивки.

Задняя стенка : плоский материал, используемый на лицевой стороне дома, между стойками и сайдингом, чтобы обеспечить поверхность, которую можно забить гвоздями.

вагонка со скошенной кромкой : вагонка с конусом, а не идеально вырезанная прямоугольная.

Слепой гвоздь: Установка для сайдинга Hardie, где каждая доска прибивается угол к углу по линии гвоздя, а затем перекрывается этот прибитый слой со следующей доской, так что все гвозди для сайдинга скрыты.

Изоляция с обдувом: Выдувание или распыление неплотного изоляционного материала в полости, чердаки и полы для повышения R-значения и эффективности отопления дома.

Доска и планка : Стиль, при котором узкая полоса сайдинга закрывает шов между двумя более широкими досками. Доска и вагонка сайдинг устанавливаются вертикально.

Кирпичный шпон : Процесс возведения стены, при котором слой кирпича прикрепляется к деревянному каркасу дома с помощью кирпичных стяжек.

Стыковой шов / стык: Зазор между открытыми концами сайдинга внахлест.

Capillary Break: Гидрофобный материал, используемый в промежутках между параллельными слоями сайдинга и кровли.

Конопатка : Водостойкий наполнитель или герметик, используемый для герметизации стыков.

Канал : Область дополнительной отделки или угловой стойки, в которую вставляются сайдинговые или потолочные панели. Каналы также относятся к самой обрезке и названы в честь букв алфавита, на которые они похожи, например, доступны J-канал и F-канал.

Проверка: Раскол или трещина, которая проявляется в древесной текстуре доски, из-за чего доска изгибается или выгибается.

Clapboard : Горизонтальный сайдинг из деревянных досок внахлест, сделанный либо из прямоугольных, либо из клееных досок.

Выцветание: Обычное явление для винилового и окрашенного деревянного сайдинга, когда оно уязвимо для элементов, расширения и сжатия, а также солнечных лучей.

Color Plus: Hardie использует заводскую краску для сайдинга, которая обеспечивает дополнительную защиту от непогоды, насекомых, воды, огня и деревянных пекеров. Он красивый, запеченный, стойкий и яркий.

Contemporary: Распространенный термин, используемый для обозначения «современных» стилей сайдинга, таких как популярные виды Board и Batten.

Поле : Ряд панелей шириной в одну панель, идущих по длине дома от одной стороны до другой или, в случае вертикального сайдинга, сверху вниз.

Карниз: Карниз, созданный из декоративного карниза, установленного вдоль линий крыши и оконных и дверных проемов.

Купирование : деформация по всей поверхности сайдинга из деревянных досок.

Слуховое окно: Повышенная часть крыши. Слуховые окна обычно содержат окно, которое выступает вертикально через скат крыши.

Капельный колпачок / планка головки: Принадлежность, устанавливаемая с вертикальным сайдингом, чтобы вода не капала с панелей и не проникала в них; он также используется как вертикальное основание.

Карниз: Карниз – свес крыши.

Забивание лицевых гвоздей: Это процесс забивания гвоздем через ту часть панели, которую вы видите.

Fascia Board: Доска, прикрепленная к концам стропил между кровельным материалом и свесом потолка.Крышка фасции – это покрытие вокруг этой доски.

ДВП Сайдинг: – это строительный материал, используемый для облицовки фасада здания как в коммерческих, так и в бытовых целях.

Фиброцемент – это композитный материал, состоящий из цемента , армированного целлюлозными волокнами .

Отделка / узор: Каждый стиль сайдинга имеет текстуру или степень глянца.

Отделочная отделка: Эти детали завершают кромку сайдинга или потолка, придавая им профессиональный вид и повышая структурную целостность.

Фланец: Крепежные отверстия планки сайдинга расположены на фланце.

Оклад: Тип листового металла, используемый на пересечениях компонентов здания для предотвращения проникновения воды. Обычно используется над дверями и окнами на внешних стенах.

Friezeboard: Горизонтальная или наклонная отделочная доска, устанавливаемая вплотную к стене и закрывающая зазор между верхом сайдинга и потолком.

Полоса для обшивки: Деревянный или стальной материал для обрамления, обычно 1 ″ x 3 ″, используемый для обеспечения ровной основы для гвоздей.«Шерстить» поверхность – значит нанести эти полоски.

Фронтон: Это треугольная площадка, образованная карнизом к коньку.

Фронтальное вентиляционное отверстие: Эта небольшая экранированная секция позволяет воздуху циркулировать на чердаке. Уменьшает скопление влаги в стенах.

Гвоздь оцинкованный: Гвоздь с защитным цинковым покрытием для стали или железа. Однако под воздействием элементов эти гвозди имеют тенденцию ржаветь и оставлять оранжево-желтые остатки на белых досках отделки и сайдинге.

Накладка на головку: Это еще один способ отвода воды от верхних краев вертикально установленного сайдинга. Он также используется для окон и дверей.

Скрытые застежки: Плоские язычки из нержавеющей стали, которые прикреплены к задней стороне накладки Hardie во избежание появления точек на обрезке (установка лицевых гвоздей)

House Wrap: Погодостойкий барьер, предотвращающий попадание дождя в стену, позволяя водяному пару проходить наружу.Tyvek и Typar – это низкосортные домашние покрытия, а воздухопроницаемость Hardie’s House Wrap является наиболее эффективной.

Ледяной и водный барьер: Самоклеящийся гидроизоляционный материал, устанавливаемый вдоль карнизов, впадин, боковых стен и других чувствительных участков для защиты от повреждения льдом и ветрового дождя.

Внутренний угол: При повороте на 90 градусов с сайдингом «внутренний угол» представляет собой накладку, соединяющую ряды.

Джеймс Харди: Мировой лидер в производстве сайдинга и отделки из фиброцемента.Создан, чтобы противостоять погодным условиям и вредителям.

J-образный канал: J-образный канал используется на окнах, дверях, потолках и карнизах для создания паза для сайдинга.

Внахлест: Часть кровельного / сайдингового материала, которая перекрывает участок смежного материала.

Lap Plank Siding: Техника установки горизонтальных досок сайдинга. Каждый кусок сайдинга «накладывается» на кусок под ним, чтобы обеспечить водонепроницаемое покрытие для дома.

Утилизация свинца: Существующий окрашенный и окрашенный сайдинг вплоть до 1978 года может содержать опасный свинец. Подрядчики должны быть сертифицированы для надлежащего удаления и утилизации свинца. Правильное оборудование, пилы, костюмы и брезент должны соответствовать законам EPA.

Мазонит: Тип ДВП, который изготавливается из деревянных деталей, склеенных с бумажным покрытием. Он хорошо впитывает воду, гниет, привлекает насекомых и дятлов.

Под углом: Эстетичный способ соединения двух панелей.Каждый конец обрезается под углом 45 градусов, так что при соединении они образуют угол 90 градусов.

Монтажный блок: Блок из ПВХ, используемый вокруг любого бокового прохода, такого как электрические коробки или водопровод.

Внешний угол: Этот элемент отделки соединяет ряды сайдинга под углом 90 градусов к внешнему углу.

Отвес: Отвес показывает, когда горизонтальная поверхность, на которой вы работаете, находится под углом 90 градусов к земле.

Профиль: Этот термин используется в промышленности для описания эстетического вида и формы сайдинга.

Правильная вентиляция: Стропильная перегородка чердака из пенополистирола, которая устанавливается в чердачных отсеках для обеспечения сопротивления разрушению и малой жесткости для постоянного потока свежего воздуха от вентиляционного отверстия потолка к вентиляционному отверстию конька.

Positive Lock : Этот механизм позволяет панелям сдвигаться вперед и назад. Это помогает при установке, сохраняя их прикрепленными после завершения установки.

Открытие: Также называемая «лицом», это часть сайдинга, который вы видите.

Коньковое отверстие: Вытяжное отверстие, которое проходит горизонтально вдоль пика крыши, позволяя теплому влажному воздуху выходить с чердака. Требования к вентиляции чердака рассчитываются подрядчиком, чтобы определить, сколько вытяжной вентиляции вам потребуется для надлежащей вентиляции крыши и чердака.

Гребешок: Профиль сайдинга, обычно встречающийся в уникальных архитектурных стилях дома, таких как Кейп-Код и Ремесленник, имеет полукруглый вид.

Подсчет баллов: Это действие, когда лезвие универсального ножа проходит по панели, заставляет панель аккуратно разламываться вдоль линии с надрезом.

Shadowline: Небольшой выступ вдоль верхней части облицовки, который крепится к краю крыши. Если дом имеет теневую линию, и домовладелец не занимается ремонтом крыши одновременно, эту часть необходимо воспроизвести. Если домовладелец покрывает кровлю одновременно с сайдингом, очень часто нет необходимости копировать, если домовладельцу не нравятся декоративные детали.

Обшивка: Фанера или другой материал, прибитый к конструкции дома, называется обшивкой.Другое название – задник.

Софит : Материал, используемый для ограждения горизонтальной нижней стороны карниза, карниза или свеса. Некоторые панели софита также можно использовать в качестве вертикального сайдинга.

Изоляция из вспененного распылителя: Альтернатива вдувной изоляции (стекловолокно), которая при смешивании создает химическую реакцию, расширяющуюся в 30-60 раз по сравнению с объемом жидкости после распыления на место.

Квадрат : Единица измерения сайдинга, равная 100 квадратным футам (или участку стены размером 10 на 10 футов).

Этап: Строительные леса, лестницы и другое оборудование, необходимое для правильной и безопасной установки сайдинга рабочими.

Гвозди из нержавеющей стали: Более дорогие, чем оцинкованные (оцинкованные гвозди), гвозди из нержавеющей стали рекомендуется использовать для наружного применения, поскольку они не подвержены коррозии или разрушению.

Обвязка: Обвязка, также называемая «полосой для обшивки», представляет собой полосу дерева или металла, прикрепленную к поверхности, которая дает установщику что-то, к чему можно прибить.Его также можно использовать для исправления неровностей или неровностей поверхностей.

Начальная полоса: Это полоса, прикрепленная к нижней части стены, к которой может быть прикреплен первый слой.

Штукатурка : водостойкий штукатурный сайдинг из цемента, песка и воды; он может иметь акриловую отделку.

Язычок и паз (T&G) : Язычок и паз – это система соединения между компонентами, такими как дерево, в которой язычок или язычок одной платы помещается в паз на конце другой доски.

T 1-11 : ДВП, внешний сайдинг с вертикальными канавками, имитирующими отдельные доски.

Шпон : Шпон – это один слой или одна толщина чего-либо; в сайдинге используется облицовка кирпичом и камнем, а также шпон одной породы дерева, склеенной с другой.

Вентилируемый софит: В потолке каждого дома есть экранированные отверстия, которые позволяют воздуху входить и выходить без проникновения вредителей.

Versetta Stone: Панельный камень, который бывает разных стилей и цветов.Это обычное декоративное обновление для клиентов Hardie.

Виниловый сайдинг : горизонтальные поливинилхлоридные доски.

Wainscoting: Выступающая декоративная панель под окном – обычно из ПВХ.

Облицовка стен : Другой термин для сайдинга.

Обшивка стен: Листы фанеры или деревянной обшивки, используемые для покрытия каркаса стен дома.

Управление водными ресурсами: Система для всего дома (например, Hardie’s), которая направлена на отвод воды от общих точек сбора, где дом может быть подвержен воздействию воды, гнили и насекомых.Это включает в себя дренажную пленку.

Водный стол: Архитектурный элемент, состоящий из выступающего участка, который отклоняет воду, текущую по фасаду здания, от нижних участков или фундамента. Они в основном сделаны из ПВХ, а также могут быть чисто декоративными.

Заглушка для водяного стола: Компонент из ПВХ, который может быть добавлен поверх водяного стола для улучшения декоративных деталей и сдерживания привлекательности дома.

Сливное отверстие : Небольшое отверстие в нижней части окон, дверей или сайдинга, через которое выходит конденсат.

Давление ветровой нагрузки : Показатель того, насколько хорошо панель может работать в районах с сильным ветром.

Древесина: Толстая, грубая, неровная черепица, расколотая вручную, расколотая и распиленная с одной стороны или распиленная с обеих сторон; используется как сайдинг.

Доска и вагонка | Джеймс Харди

по Линдси Франкель
21.08.2019

Вы, вероятно, уже знакомы с сайдингом из досок и досок, даже если не знаете, как это назвать.Возможно, вы видели это повсюду на досках Pinterest и в лентах Instagram, на страницах дизайнерских журналов или даже на экстерьере домов в вашем районе.

Хотя сейчас это модный тренд, этому стилю почти 200 лет. И это может быть частью его привлекательности для домовладельцев.

«Всякий раз, когда вы можете взять что-то старое и использовать его на современном фасаде, это будет мне интересно», – сказала Элизабет Мэтисон, руководитель отдела дизайна M House, фирмы по индивидуальному строительству домов в Нейпервилле, штат Иллинойс.

Что такое сайдинг из доски и обрешетки?

Этот стиль развился в США как более эффективная альтернатива бревенчатой хижине. Амбары и дома с доской и обшивкой из обрешетки были вдохновлены скандинавскими европейскими зданиями и приобрели популярность в Америке примерно в середине XIX века.

Традиционно сайдинг из досок и досок начинается с широких вертикальных досок (досок), которые затем соединяются тонкими вертикальными полосами (рейками) для перекрытия швов.Поселенцы и фермеры использовали пилорамы, чтобы распиливать длинные доски, а рейки ставили на место, чтобы сделать конструкцию максимально герметичной. Фермеры приняли этот стиль при строительстве сараев, потому что эта техника была недорогой, сборка была относительно простой, а результат был энергоэффективным.

Сегодня широкие панели используются в качестве основного сайдинга, а планки обрешетки обычно являются декоративными, что дает домашним дизайнерам большую свободу творчества.

Как использовать доску и обрешетку

Этот стиль обеспечивает универсальность для создания сверхперсонализированной эстетики.Мэтисон сказал, что дизайнеры могут поиграть с расстоянием между обрешетками и использовать другие материалы или профили сайдинга, чтобы создать как современный, так и более традиционный вид.

Например, если вы подумываете о проектировании современного фермерского дома, в котором для всего фасада будут использованы доски и обрешетка, Мэтисон рекомендует более широкие интервалы, чтобы добиться элегантной, современной эстетики, которая не будет выглядеть слишком загруженной.

Mathieson также пошел в противоположном направлении и использовал очень узкое расстояние между рейками темного цвета, чтобы создать очень современную текстурированную стену.

Хотя внешний вид, безусловно, можно использовать в качестве основного акцента на фасаде, Мэтисон сказал, что его также можно успешно использовать для деталей фронтона.

«Если вы сделаете более узкое расстояние прямо на вершине, это почти даст вид и ощущение примененной решетки», – сказал Мэтисон.

Чтобы избежать слишком специфической эстетики для фермерских домов, Мэтисон предпочитает использовать этот внешний вид в сочетании с другим профилем сайдинга, таким как сайдинг HardiePlank® внахлест. В результате, по ее словам, получился более современный и, как правило, более привлекательный дизайн.

Примеры обшивки доски и обрешетки

Как добиться внешнего вида доски и планки с помощью продуктов James Hardie®

Этот вид сайдинга традиционно изготавливали из дерева. Но деревянный сайдинг уязвим для повреждений от влаги, привлекает насекомых, таких как термиты, и требует более постоянного ухода.

Современные строительные изделия, такие как сайдинг из фиброцемента, позволяют добиться идентичного внешнего вида с использованием более прочных материалов, что позволяет сократить расходы на обслуживание сайдинга.Фиброцементный сайдинг James Hardie спроектирован так, чтобы красиво стоять, независимо от элементов, и поставляется с опцией для аутентичной отделки под дерево.

Чтобы добиться такого же внешнего вида, вы будете использовать вертикальный сайдинг HardiePanel® в качестве основного материала. Вы сможете выбирать из множества цветов и текстур, чтобы добиться точной эстетики, отражающей ваш личный вкус. Завершите образ планками обрешетки HardieTrim®, которые представляют собой декоративные планки толщиной 3/4 дюйма.

Окончательный дизайн ограничен только вашей фантазией.Сайдинг из досок и досок придает уникальный внешний вид домам по всей стране. Это классический стиль дизайна, который поможет вашему дому сохранить свою сдержанную привлекательность на долгие годы.

Norm Abram’s Best Tricks of the Trade II

Лучшее ноу-хау Norm

В каждом выпуске TOH мастер-плотник Норм Абрам дает советы читателям в своей колонке «Уловки торговли». Здесь мы собрали его лучшие практические советы для самостоятельных проектов без стресса.Узнайте, как сделать так, чтобы черепица спускалась прямо, наружное освещение не протекало, а плинтусы входили с обработанной кромкой.

Связывание коротких веревок вместе

Фото Натана Билоу / Getty Images

Q: У меня не всегда есть достаточно длинная веревка. Есть ли способ надежно, но временно связать короткие отрезки веревки?

—Уильям Уайлдман, Марлтон, Н.J.

A: Узлы, соединяющие веревки вместе, называются изгибами. Мой любимый изгиб – простыня, которую легко завязать и которая не скользит. В отличие от обычно используемого квадратного узла, изгибы листов особенно удобны для соединения веревок разного диаметра, и их легко развязать после сильного натяжения.

Связывание коротких веревок: шаг 1

Иллюстрация Гарри Бейтса

1. Согните конец одной веревки (A) в петлю, называемую петлей. Проденьте конец другой веревки (B) вверх через петлю за обе ее ноги.

Связывание коротких веревок: шаг 2

Иллюстрация Гарри Бейтса

2. Проведите конец веревки B так, чтобы он проходил через вершину бухты, а затем под самим собой. Затяните, потянув за оба конца. Оставьте не менее 1 дюйма веревки B за бухтой.

Опоры для длинных полок

Фото настроения / Getty Images

Q: Как предотвратить провисание полок? Те, которые мы кладем в наш бельевой шкаф, имеют длину 59 дюймов и не имеют центральной опоры.

– Мэри Джаспер, Лейквилл, Миннесота

A: Во избежание провисания я обычно делаю полку длиной не более 36 дюймов. Но если она должна быть длиннее и нельзя поставить промежуточные опоры, я сделаю полку так, чтобы она получилась сверхжесткой.Вот как это сделать.

Опоры для длинных полок

Иллюстрация Гарри Бейтса

Сначала приклейте два куска фанеры из твердой древесины диаметром ¾ дюйма друг к другу. Затем покройте передний край полоской твердой древесины толщиной дюйма и шириной 1,5 дюйма. Прикрепите полоску с помощью клея и отделочных гвоздей, следя за тем, чтобы гвозди располагались выше и ниже линии клея в шахматном порядке. После высыхания клея отшлифуйте полоску заподлицо с фанерой и скруглите края.Самая длинная полка, которую я сделал, – 56 дюймов, но еще 3 дюйма не должно быть проблемой.

Привязка угловых меловых линий

Иллюстрация Гарри Бейтса

Q: Каждый раз, когда я пытаюсь провести угловые линии на гипсокартоне, крючок меловой лески соскальзывает. Я не хочу забивать гвоздь, чтобы удерживать крючок. Что мне делать вместо этого?

—Allan J. Wicklund, Riverhead, N.Ю.

A: Крючок на конце меловой лески – удобное приспособление, когда вы тянете леску перпендикулярно краю. Но если вам нужно провести скошенные линии на листе гипсокартона или фанеры и вы работаете в одиночку, сделайте небольшую выемку на краю листа с помощью универсального ножа в том месте, где вы хотите, чтобы линия начиналась (A).

Проденьте леску в выемку, оставив крючок на обратной стороне листа (B). Теперь вы можете натянуть леску, не беспокоясь о соскальзывании другого конца.

Вырезание отверстия в гипсокартоне

Q: У меня есть выхлопная труба осушителя, которую нужно установить через внешнюю стену. Как сделать отверстие в гипсокартоне, которое будет идеально совпадать с отверстием в сайдинге?

– Джо Рид, Вильямсбург, KY

A: Начиная с дома, проделайте небольшое отверстие в гипсокартоне и проверьте наличие шпилек, проводов и труб. Как только вы узнаете, что у вас есть чистое место, вырежьте отверстие для трубы в гипсокартоне.Удалите всю мешающую изоляцию. Вентиляционная труба осушителя обычно имеет диаметр 4 дюйма, поэтому отверстие должно быть около 4 дюймов в поперечнике, чтобы обеспечить некоторое пространство для маневра при установке. Комплекты вентиляции обычно имеют воротник, закрывающий небольшие зазоры между гипсокартоном и трубой.

Вырезание отверстия в гипсокартоне

Иллюстрация Гарри Бейтса

Вот трюк: используйте комбинированный квадрат, чтобы найти, где просверлить отверстие в обшивке и сайдинге.Измерьте 2⅛ дюйма – половину диаметра отверстия – от края линейки до ножки квадрата и сделайте отметку на этой ножке, как показано. Совместите эту отметку с краем гипсокартона, сдвиньте линейку к обшивке и отметьте место пересечения угла линейки и обшивки. Сделайте это в нескольких местах вокруг отверстия, чтобы проверить центральную точку.

Теперь просверлите небольшое отверстие в обшивке и сайдинге. Это отверстие покажет вам центр большего отверстия, которое вы затем вырежете снаружи дома.

Укладка кровельной черепицы

Фото Стивена Пютцера / Getty Images

Q: Когда я работаю в одиночку, привязка меловой лески для установки кровельной черепицы становится утомительной, и крючок лески часто выскальзывает из положения. Есть ли лучший способ сделать эту работу?

– Колби Вонг, Бруклин, Нью-Йорк

A: Когда я выкладываю черепицу или устанавливаю вагонку, я начинаю с разметки обоих концов стены или крыши для соответствующего расстояния.Затем я забиваю гвозди в метки на одном конце, слегка отклоняя их от меток на другом конце.

Укладка кровельной черепицы

Иллюстрация Гарри Бейтса

Первую линию делаю как обычно, после того, как зацепила мелом нижний гвоздь. Но чтобы закрепить следующую леску, я просто оставляю крючок на месте, наматываю леску на следующий гвоздь и подтягиваю коробку для мела до правильной отметки.Сделайте то же самое с остальными курсами; это намного быстрее и проще, чем каждый раз возвращать крючок в исходное положение, и он никогда не соскальзывает.

Резка балясин

Фото Джеймса Уоррелла

Q: Как лучше всего вырезать связку балясин для перил моей террасы, чтобы они все выходили одинаково? Измерение и обрезка кажутся ужасно утомительными.

– Клинт Джонсон, Паола, Канз.

A: Есть простой способ достать карандаш и ленту на каждом разрезе для такого рода проектов. Используя торцовочную пилу, удлинительный стол и упор, вы можете эффективно вывернуть несколько кусков того, что вы режете, на одну и ту же длину.

Резка балясин

Иллюстрация Гарри Бейтса

Стопорный блок – это кусок деревянного лома длиной около фута, который вы зажимаете на удлинительном столе для установки стандартной длины.Все, что вы делаете, это прижимаете каждый шпиндель к блоку и отрезаете. Только не пытайтесь разрезать кусочки настолько короткими, что, удерживая их, ваша рука окажется в опасной близости от лезвия. Реальный фокус, однако, чтобы сократить 45 градусов угол в конце остановки блока, оставив только четверть дюйма плоское пятно для использования в качестве упора. Это предотвращает накопление опилок до упора и сокращение шпинделей.

Установка наружного освещения

Q: Можно ли установить наружное освещение поверх сайдинга из кедра? Боюсь, что между задней стенкой светильников и домом останутся некрасивые щели.

– Пэм Кушнир, Аполлон, Пенсильвания.

A: Все, что предназначено для наружной стены – осветительные приборы, розетки и вентиляционные отверстия сушилки – необходимо прикрепить к монтажному блоку, который опирается на оболочку, чтобы вода не проходила мимо приспособления и под сайдинг.

Уловка состоит в том, чтобы сделать эту насадку устойчивой к атмосферным воздействиям, чтобы вода не попадала на оболочку. Вот как это сделать.

Установка наружного освещения

Иллюстрация Гарри Бейтса

1. Сначала вырежьте брусок нужного размера из ½ деревянной обшивки или, что еще лучше, из ячеистого ПВХ, не подверженного гниению. Мне нравится размер моих блоков так, чтобы верхний и нижний края совпадали с полными рядами сайдинга, потому что это выглядит лучше. Используйте лобзик, чтобы вырезать отверстие в блоке, чтобы оно соответствовало выходному коробу. Просверлите и зенковайте пилотные отверстия для винтов в двух противоположных углах.

2. Удерживайте блок напротив нижнего или торцевого края сайдинга и, используя

блок в качестве ориентира, отметьте вертикальные разрезы в сайдинге канцелярским ножом.Отложите блок в сторону и с помощью ножа аккуратно срежьте сайдинг вдоль верхней и отмеченных сторон. Не врезайтесь в войлок строителя или обертку дома, или курс сайдинга ниже нижнего края блока. Вместо этого сделайте выемку в задней части нижнего края блока, чтобы она соответствовала неразрезанному сайдингу.

3. Чтобы вода не попадала за блок наверху, установите колпачок между сайдингом и пленкой. Выдавите толстую каплю герметика по периметру выреза, вдавите в него блок и вбейте винт через каждое пилотное отверстие в оболочку.Теперь прикрепите приспособление к розетке. Когда вы закончите, у вас будет прочное, надежное основание для крепления, которое также поможет защитить ваши стены от воды.

Резка декоративного багета

Фото Нико Кай

Q: Я планирую установить декоративную лепнину на нашей кухне, но в одном месте я бы хотел, чтобы она остановилась, прежде чем она достигнет пересекающейся стены. Как мне сделать так, чтобы это хорошо выглядело?

—Ed Ludlum, Ballston Lake, N.Ю.

A: Если у молдинга есть профиль, он будет выглядеть намного лучше, если вы выделите этот профиль, вырезав небольшой клиновидный кусок из того же материала. Эта деталь, закрывающая конец молдинга, называется возвратной, потому что она «возвращает» профиль обратно к стене. Знание того, как вырезать возврат, – полезный навык, устанавливаете ли вы заглушки на плинтус, заглушки или молдинг короны. Вот как это безопасно сделать с помощью торцовочной пилы.

Раскрой декоративной лепки: шаг 1

Иллюстрация Гарри Бейтса

1. Установите профиль напротив упора пилы узким краем вверх и сделайте пропил под углом 45 градусов в том месте, где должен останавливаться основной профиль. Это такая же митра, которую вы делаете, чтобы обогнуть внешний угол или обрамить картину. Теперь установите молдинг.

Вырезание декоративной лепнины: шаг 2

Иллюстрация Гарри Бейтса

2. Поверните пильный диск до отметки 45 градусов на противоположной стороне.Возьмите обрезок молдинга длиной не менее 18 дюймов, чтобы ваши пальцы были в безопасности, и приложите его к забору на стороне, противоположной первому разрезу, узким краем вверх. В конце лепного украшения сделайте еще одну внешнюю митру.

Раскрой декоративной лепки: шаг 3

Иллюстрация Гарри Бейтса

3. Поверните лезвие на 0 градусов. Чтобы предотвратить отбрасывание возвратной части под пилу, поместите 1 × вертикально на стол пилы и закрепите его на обоих ограждениях.Для следующего разреза нет необходимости измерять; просто поместите скошенный конец лома под лезвие в точке, где скос встречается с задней стороной молдинга. Следите за тем, чтобы не порезать поверхность митры. Теперь вырежьте и молдинг, и 1 ×. Возврат останется на месте.

Раскрой декоративной лепки: шаг 4

Иллюстрация Гарри Бейтса

Технология и основные правила работы с сайдингом — moisaiding.ru

Подготовка инструментов для работы

Правила крепления и сборки сайдинга

Правила стыковки листов

Пошаговая инструкция по креплению сайдинга

Монтаж сайдинга без соединительной планки

Монтаж сайдинга без соединительной планки начинается с подготовительной части :

Весь процесс монтажа сайдинга без соединительной планки можно разделить на 10 этапов :

Без щелей в сайдинге

Монтаж сайдинга внахлест

Когда выполняется соединение сайдинга внахлест

Правила стыковки материала без соединительной планки

Технология монтажа

Заключение

10 ошибок при покупке и монтаже винилового сайдинга

Основные ошибки при монтаже винилового сайдинга:

1. Монтаж сайдинга без обрешетки прямо на стену.

2. Кривая подсистема (каркас) под сайдинг.

3. Деревянный каркас без антисептирования.

4. Большое расстояние крепления панелей.

5. Полностью закрученные саморезы или вбитые гвозди.

6. Использование обычных саморезов и гвоздей.

7. Замки между панелями не защёлкнуты.

8. Монтаж панелей вплотную к планкам, углам.

9. Монтаж сайдинга без соединительной планки (Н профиля).

10. Неправильный расчет количества панелей и доборных элементов.

10 ошибок монтажа сайдинга

Правильная работа с саморезами при монтаже сайдинга

Основные ошибки и правила при монтаже сайдинга

Основные ошибки при монтаже сайдинга

Оглавление

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Как я заделываю дыры в сайдинге после обстрела

Смотрите также

Метки: дыра в сайдинге

Комментарии 58

Руководство по ремонту сайдинга

Как правильно заменить панель

Как отремонтировать вспученный участок

Устранение других дефектов

Виниловый сайдинг, как установить.

Виниловый сайдинг, как установить. Особенности монтажа винилового сайдинга: технология, порядок установки своими руками

Особенности установки

Достоинства

Самостоятельный монтаж винилового сайдинга.

Комплектация сайдинга

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж сайдинга внахлест. Сайдинг внахлест: стыковка панелей без соединительной планки (видео, фото)

Когда выполняется соединение сайдинга внахлест

Как крепить сайдинг. Крепление сайдинга к деревянному дому

Цены на сайдинг

Виды обрешеток для обшивки дома сайдингом

Цены на минвату

Правила монтажа металлического каркаса

Видео монтаж винилового сайдинга Holzplast – видео инструкция по установке

Инструкция по монтажу сайдинга

1.

2. Хранение и транспортировка

3. Подготовка к монтажным работам

4. Установка материала EXPLETE-VINYL

5. Обслуживание сайдинга EXPLETE-VINYL

Инструкция по монтажу сайдинга – Инструкции по монтажу – Каталог продукции – Пластик Дизайн

Монтаж панелей типа Сайдинг. Скачать.

Введение

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

УТЕПЛЕНИЕ

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

ТРЕБОВАНИЯ К КРЕПЕЖУ

ДОПУСКИ НА РАСТЯЖЕНИЕ-СЖАТИЕ

ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ К «САЙДИНГУ»

7 правил и 4 этапа установки

Оглавление

Традиционный деревянный сайдинг внахлест

Отсутствие обрешетки

Почему используют метод нахлёста

Преимущества

Недостатки