Стартовая планка для сайдинга фото: Стартовая планка для сайдинга Купить стартовую планку в ТК Конструктор

Установка начальной планки для сайдинга своими руками: Инструкция +Видео

Начальная планка для сайдинга – фото, описание. При отделке дома сайдинговыми панелями вам не обойтись без использования особых крепежных элементов, большинство из которых одновременно выполняют и декоративные функции.  К примеру, соединительная полоска помогает скрывать собой каждый стык в горизонтальной плоскости, а наружные и внутренние элементы помогают декорировать углы здания и закрывать между панелями щели. Все остальные аксессуары для облицовки тоже обладает своим предназначением, а от их разновидности и количества будет зависеть конечная стоимость, которую придется оплатить за покупку и установку. Давайте отдельно поговорим о начальной планке для сайдинга.

Содержание:

• 1 Предназначение дополнительного элемента
• 2 Рекомендации по установке дополнительных элементов
  • 2.1 Установка
  • 2.2 Установка угловых элементом и соединительных планок
  • 2.3 Установка финиша
• 3 Заключение

Предназначение дополнительного элемента

Каждый производитель выпускает определенные наборы комплектующих для установки. Они могут несильно отличаться профилем, размерами, по оттенку, иметь разные названия, но тем не менее, предназначаться для одних и тех же целей. Это оформлением фасадных узлов и защита слабых мест от влаги, ветра и прочих воздействий атмосферного типа.

• Начальная планка – особый элемент, при помощи которого начинают отделку стен. Ее устанавливают верхним краем вдоль предварительно нанесенной линии по горизонтали, которая расположена на 4 см выше, чем нижняя граница отделки. В будущем сайдинговая панель будет вставляться в исходную часть нижним краем, а верхний будет прикреплен к обрешетке или стене.

Примечание: так как обшивочный слой будет полностью закрывать собой начальную планку, то совсем необязательно подбирать ее по цвету панелей.

• Н-профиль (планка для соединения) нужна для того, чтобы скрывать швы между сайдинговой панелью и соединением при увеличении длины или же переходу от одного оттенка к другому.
• Сливная/навесная планка нужна для защиты цоколя и оконных проемов от потока воды. Ее вставляют вверху проема или же на стыковке с цокольным этажом.
• Внешний угол и внутренний угол – специальные элементы для стыковки панелей в плоскостях, которые пересекаются.
• J-фаска (ветровая планка) требуется для проведения отделки кровельного карниза.
• Наличники и околооконные планки нужны для отделки дверного и оконного проема, их устанавливают по всему периметру проема.
• Софиты – специальные элементы, требуемые для отделки фасадов и кровли.
• Финишная планка – последний элемент из всех при отделке стен сайдинговыми панелями. Его устанавливают под карниз перед началом установки последней обшивочной панели, а после прячут ее подрезанный или перфорированный край.

Рекомендации по установке дополнительных элементов

Большинство из описанных выше аксессуаров устанавливают на фасад дома до того, как будут установлены панели. Это соединительные и начальные планки для сайдинга, элементы для обрамления проема, угловые части.

Установка

Отделку дома можно сделать и своими руками, если вы будете знать последовательность действий и соблюдать все рекомендации производителя. Все начинает с монтажа начальной планки для сайдинга и делается это так:

1. Определите нижнюю точку для будущей облицовки и отложите вверх от нее 4 см.
2. Теперь возьмите строительный уровень и сделайте метки на каждом вертикальном профиле каркаса. Или, если вы будете прикреплять панель прямо к стене, следует прочертить горизонтальную линию по всему периметру фасада.
3. Прикладывайте исходник  верхней кромкой к линии разметки и прикрепите гвоздями или саморезами к несущей конструкции, используя отверстия перфорации.

При выполнении этой работы выполняйте такие требования:

• Между торцами планок, которые установлены последовательно, следует оставить небольшой зазор в 0. 5-0.6 см, а когда температура воздуха изменится, им было куда расширяться. В противном же случае есть большой риск получения волнового эффекта на облицовке.
• Аналогичный промежуток должен оставаться между элементами и планкой обрамления углов.

Обратите внимание, что гвозди и сморезы следует забивать не с самого края, а посередине отверстия продолговатой формы. При этом крепеж обязательно должен быть не сильно плотным, чтобы вдоль стены планка могла свободно смещаться в пределах длины отверстий для монтажа.

Промежуток между местами для фиксации должен быть от 30 до 40 см.

Установка угловых элементом и соединительных планок

В инструкции по облицовке фасадов требуется выполнение всех вышеперечисленных рекомендаций для установки каждого доборного элемента. Все направлено на то, чтобы сделать плавающую конструкцию, которая не будет портиться при расширении от изменений температуры. Элементы, предназначающиеся для углов,  установите строго вертикально. Верхние торцы не должны доходить до карниза или ветровой планки на 0,6 см, а нижний следует опустить на 0,8 см от края первой полосы. Таким же самым образом устанавливается Н-профиль.

Установка финиша

Как правило, финишную полосу устанавливают на стене сверху, плотно к карнизу. Но помимо этого ее допустимо  использовать для эстетичного оформления проемов, выступающих из стены. Установка финишного элемента выполняется до установки верхней, т.е. последней панели. Крепить следует так же, как и остальные доборные элементы – при помощи саморезов через кромочные отверстия. После этого часть пластины нужно отрезать по ширине, а по обрезанной кромке сделать перфорацию. После соединения с установленной ранее панелью деталь облицовки, находящаяся сверху,  должна быть заведена под загиб финишной части.

Заключение

Без сайдинговых аксессуаров не получится качественно выполнить установку панелей.

Каждая деталь очень важна и для восприятия покрытия готового здания с отделкой, и для предоставления ему защиты от условий извне.

По этой причине при покупке материала вы должна точно подсчитать и знать количество и разновидность профиля, который вам нужен.

Стартовая планка для сайдинга видео-инструкция по монтажу своими руками, виды профилей

Содержание:

• 1 Когда выполняется соединение сайдинга внахлест
• 2 Инструкция по монтажу металлочерепицы Монтеррей
  • 2.1 Расчет материала
  • 2. 2 Установка обрешетки
  • 2.3 Крепление листов
• 3 Виды материала
• 4 Как осуществляется монтаж
• 5 Вопросы и ответы
  • 5.1 Какой величины должен быть нахлест?
  • 5.2 Как крепить гвозди — в ряд или в шахматном порядке?
  • 5.3 Можно ли закрывать внутренние и внешние углы без щелей?
  • 5.4 Какая отделка углов лучше — впритык к доскам или угловые доски накрывают ламели?
  • 5.5 Как заменить поврежденную доску?
• 6 Традиционные деревянные панели
• 7 Монтаж внахлест
  • 7.1 Заключение
• 8 Особенности установки панелей из винила
  • 8.1 Монтаж первой панели
  • 8.2 Горизонтальное соединение
  • 8.3 Последовательность размещения
• 9 1 Кровельный пирог под металлочерепицу
• 10 Преимущества материала
• 11 Стыки сайдинга

Когда выполняется соединение сайдинга внахлест

Нахлест панелей друг на друга по краям используется для определенных целей:

1. Сокращение расхода материала. Это объясняется тем, что детали не нуждаются в столь масштабной подрезке, как при установке Н-профиля.
2. Создание единой визуальной плоскости. Покрытие не имеет разделения. Такого результата можно достичь лишь при правильной и точной стыковке. Но эффект будет наблюдаться только с выбранной стороны, чаще всего уличной.
3. Достижение лучшей декоративности. Дело в том, что не все производители выпускают полный перечень доборных элементов нужного оттенка, часто комплектующие только одного или двух цветов (белые или коричневые). Соответственно, стыковочный участок резко выделяется на фоне общей текстуры поверхности.

   Далеко не все производители выпускают фурнитуру под каждый цвет и оттенок панелей

4. Снижение расходов. При самостоятельной установке уменьшаются затраты на дополнительный профиль. Если используется труд наемных специалистов, то вычитается стоимость монтирования стыковочной планки и подгонка панелей под нужный размер. Но приглашенные специалисты должны иметь соответствующую квалификацию.

Также использовать методику внахлест можно при отсутствии необходимых изделий. Хотя сайдинг (особенно виниловый) широко распространен, приобрести доборный соединитель не всегда возможно. А ехать в другой город за нужным элементом иногда нецелесообразно.

Если в наличии не оказалось «Н» профиля, то облицовку можно смонтировать внахлест

Такой способ имеет и некоторые минусы:

• Существенный недостаток – в местах соединения образуется заметный стык. Если со стороны направления монтажа все выглядит красиво, то с обратной вид может быть совершенно другим. При ближайшем рассмотрении щели оказываются довольно большими. После усадки покрытия они становятся менее заметными, но не исчезают.
• При расположении дома вблизи проезжей части стыки могут заполняться пылью и грязью.
• Нарушение технологии установки приведет к вздыбливанию соединительных участков.

В случае неправильного монтажа или усадки дома щель между панелями будет заметна

Инструкция по монтажу металлочерепицы Монтеррей

Расчет материала

 
Так как рассчитать металлочерепицу на крышу можно, только зная точные размеры здания и его кровли, работы начинают со снятия размеров. Единственный инструмент, который нужен на данном этапе, – длинномерная рулетка. Если конструкция кровли сложная, ее разбивают на отдельные плоскости.

В случае двускатной крыши для вычисления количества листов материала длину карниза делят на рабочую ширину листа. Неполные числа при этом округляют в сторону увеличения. Размеры крыши снимают по всем ее элементам. Чем больше замеров вы сделаете, тем точнее будет произведена раскройка материала. После выполнения замеров производят расчет количества материала и прорисовывают лекала крыши.
 

Установка обрешетки

Если есть опасения, что вентиляция под кровельными листами будет недостаточной, монтаж обрешетки выполняют одновременно с установкой гидроизоляции. Это помогает предотвратить появление конденсата на нижних поверхностях листов.

Обрешетка под металлочерепицу

Проводить монтаж металлочерепицы Монтеррей инструкция предписывает с устройства стропильной системы. При установке обрешетки придерживаются следующих правил:

• Расстояние между стропилами должно составлять от 600 до 1000 мм.
  Чем оно больше, тем большее сечение должны иметь доски обрешетки. Обрешетку под металлочерепицу делают из досок сечением 30х100 мм.
• На уложенную гидроизоляцию по стропилам прибивают элементы контробрешетки, представляющие собой бруски сечением 40х50 мм. На эти бруски крепят доски обрешетки.
• Первую поперечную ступеньку металлочерепицы укладывают ниже первой доски, поэтому первая доски обрешетки должна быть толще остальных на величину ступеньки.
• В случаях, когда держатели желоба монтируются до крепления листов металлочерепицы, ширина первой доски обрешетки должна быть не менее 150 мм.

Крепление листов

В случае двускатной крыши монтаж начинают с торца здания. На шатровых крышах металлочерепицу крепят, начиная с верхней точки ската. Листы укладывают так, чтобы каждый последующий лист перекрывал замок волны предыдущего листа, расположенный на левом его краю. Для облегчения работ монтаж начинают с левого края. При этом последующие листы закладывают под волну предыдущего.

Край листа выравнивают по карнизу, отступают от него 40 см и прикрепляют лист. Удобнее скреплять между собой несколько листов, закреплять их шурупом на коньке, после чего выравнивать по карнизу и окончательно фиксировать по всей длине.

Порядок крепления листов

Для крепления листов металлочерепицы применяют кровельные самонарезающие шурупы. Для работы с ними используют электродрель со специальной насадкой. Шуруп ввинчивают в прогиб волны и располагают над поперечной волной в перпендикулярном листам направлении. Чтобы прикрепить 1 кв. м профиля, требуется 8 шурупов – лист крепится по краям в каждой второй волне. На участках, где выполняется нахлест, листы монтируют в соответствии с поперечным рисунком.

Для резки листов используют ножницы по металлу или специальный инструмент. Скосы делают при помощи ручной электропилы с твердосплавными зубьями.

На стыках и под коньком желательно использовать уплотнительную ленту. К профилю ее крепят при помощи небольших гвоздей. Лента не нужна, если крыша имеет в своем основании гидроизоляцию. На участках со сквозными отверстиями и нахлестами применяют силиконовый и другие герметики.

Виды материала

Существует множество видов сайдинга из различных материалов и разного назначения:

• из искусственных материалов — виниловый, акриловый, ПВХ;
• из древесины — вагонка (традиционная или евро), «американка», планкен;
• из металла — алюминиевый, из оцинкованной стали анодированный или с покрытием полиэстером, пуралом;
• из цемента — фиброцементный и асбестоцементный.

Первые два вида материалов используют для облицовки стен, металлический и цементные виды сайдинга универсальны — они выдерживают с успехом повышенные нагрузки в цокольной части зданий, применяются для облицовки фасадов и интерьеров.

Единого стандарта на размеры ламелей не существует, как и способа крепления. У каждого производителя свой размерный ряд, вид и конструкция несущих профилей и направляющих.

Для крепления панелей с малым весом — виниловых, акриловых, деревянных чаще всего используют деревянный брус, хотя у производителей часто имеются специальные профили. Металлосайдинг и более тяжелые панели из фибро- и асбоцемента крепят на металлические профили.

Все виды сайдинга справляются с основной задачей — защитой стен от непогоды, различаются они только долговечностью: если дешевые виды винилового сайдинга прослужат 3–7 лет без изменения цвета, а вагонку придется через 2–5 лет демонтировать для пропитки антисептиком и защитной окраски, то металлический, фиброцементный и дорогие виды акриловых панелей могут прослужить до 25 лет.

Как осуществляется монтаж

Монтаж Н-образных панелей осуществляется симметрично относительно центра фасада, что обуславливает большой отход материала при прирезке панелей монтируемых на крайние участки стены. Чтобы избежать значительного перерасхода материала используется соединение виниловых панелей внахлест, позволяющее получить практически невидимый стык на любом участке поверхности.

Как же правильно выполнить монтаж сайдинга внахлест, чтобы стык мог выдержать многочисленные изменения температуры, значительные ветровые нагрузки и не испортить внешний вид фасада на протяжении всего срока его службы? Для того чтобы правильно стыковать виниловый сайдинг внахлест необходимо выполнить несколько простых условий:

• Отрезать от одной из соединяемых панелей верхнюю и нижнюю замковую часть на расстояние примерно 40 мм от края, чтобы обеспечить оптимальный тепловой зазор при стыковке;
• Обязательно следить, чтобы удаляемые замковые части были отпилены на одинаковое расстояние сверху и снизу, чтобы избежать наслоения материала и расхождения шва;
• Стыковка панелей должна осуществляться с разбросом по поверхности фасада на расстоянии примерно 60-70 см друг от друга, чтобы обеспечить перевязку швов и прочность облицовки;
• Соединять сайдинг внахлест необходимо с зазорами, зависящими от температуры окружающего воздуха на момент выполнения работ;

• Резку материала осуществлять при помощи углошлифовальной машины, причем можно применять как отрезные абразивные круги, так и пилы с мелким зубом, предназначенные для резки фанеры, но резать сайдинг задней частью зуба;
• Обязательно обеспечить необходимую подвижность панелей, значительно изменяющих свои линейные размеры при изменении температуры неплотно прижимая панель к обрешетке крепежными элементами.

Вопросы и ответы

Рассмотрим часто задаваемые вопросы, касающиеся обшивки сайдингом внахлест.

Какой величины должен быть нахлест?

Одно из преимуществ данного способа отделки стен заключается в том, что величину нахлеста выбирает каждый мастер индивидуально. За счет этого можно точно подогнать положение рядов по высоте оконных проемом, нет необходимости их подрезать по ширине. Любая подрезка ухудшает внешний вид поверхностей стен. Но величину нахлеста надо подбирать не только по этому параметру — многое зависит от способа фиксации досок. Если вы желаете сделать гвоздики незаметными, то надо выполнить два условия.

1. Шляпки гвоздей крепления предыдущего ряда должны закрываться следующей доской.
2. Крепление должно удерживать пиломатериалы от коробления.

Исходя из таких требований, практика показывает, что доски должны перекрываться примерно на треть ширины, один гвоздь держит сразу две. Но увеличение перекрытия автоматически приводит к увеличению расхода материала, соответственно, возрастает стоимость работ.

Величина нахлеста подбирается индивидуально

На заметку! Есть еще один важный момент. Если у вас «американка», то увеличение нахлеста не оказывает влияния на угол; если доска ровная, то чем больше нахлест, тем дальше уходит от стены второй конец.

Как крепить гвозди — в ряд или в шахматном порядке?

Очень непростой вопрос, не имеет однозначного ответа. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. Но практики советуют все-таки забивать гвозди по всей ширине досок в шахматном порядке. В этом случае один ряд метизов будет заметным, но зато почти полностью исключается вероятность коробления. Для видимого ряда используются гвоздики из нержавеющих сплавов, а для закрытого можно применять обыкновенные.

Гвозди рекомендуется забивать по всей ширине досок в шахматном порядке

Можно ли закрывать внутренние и внешние углы без щелей?

Можно, но не всегда целесообразно. Почему?

1. Это очень сложно. Каждую доску следует приставлять к торцу ламелей и точно снимать их месторасположения, рисунок будет в виде елочки. В дальнейшем аккуратно убирается лишний материал, проводится проверка положения и окончательная подгонка. Места срезов надо отшлифовать и обязательно минимум два раза пропитать антисептиками. Такие же манипуляции следует делать и со второй доской. Как показывает практика, время отделки одного угла увеличивается в несколько раз.
2. Зазоры между декоративными углами и горизонтальными досками служат дополнительными вентиляционными отверстиями. Для всех пиломатериалов очень важны оптимальные показатели относительной влажности – мокрые конструкции быстро повреждаются различными болезнями и гнилью.

Монтаж сайдинга

Какая отделка углов лучше — впритык к доскам или угловые доски накрывают ламели?

Мы отдаем предпочтение второму варианту по нескольким причинам.

1. Намного упрощаются работы. Отклонения по длине в несколько сантиметров не создают проблем при финишной декоративной отделке. Доски можно отрезать не каждую по отдельности, а партиями, что в разы ускоряет процесс обшивки. Кроме того, нет необходимости по несколько раз бегать с доской к станку для точного измерения и финишной подгонки.
2. Торцы досок отлично обдуваются воздухом – уменьшаются риски появления гнили, элементы можно не обрабатывать антисептиками.

Обшивка дома сайдингом с нахлестом

Как заменить поврежденную доску?

Для примера рассмотрим самый сложный вариант – доски зафиксированы двумя рядами гвоздей. Для работы вам нужен гвоздодер, одна сторона которого имеет плоскую лопатку.

1. Плоский конец гвоздодера просуньте в щель между целой и поврежденной досками, инструмент должен располагаться максимально близко к гвоздю.
2. Аккуратно надавливайте на инструмент до тех пор, пока шляпка не будет выступать над поверхностью доски на несколько миллиметров. Выньте гвоздодер и постучите молотком по доске около гвоздя, это облегчит выход шляпки.
3. Захватите шляпку противоположной изогнутой стороной гвоздодера и вытащите его. Эти манипуляции надо сделать на поврежденной и закрывающей ее досках. Чтобы не повредить поверхности, обязательно подкладывайте между гвоздодером и досками обшивки деревянные прокладки.

Замена поврежденной доски не представляет собой ничего сложного

Таким способом вытягиваются видимые гвозди. Что касается невидимых, то их придется перекусывать кусачками. Приподнимайте целую доску до тех пор, пока не появится довольно широкая щель, которая позволит кусачкам подобраться к гвоздю. В зависимости от обстоятельств, может возникнуть потребность в подрыве двух и более целых досок — это даст возможность увеличивать щель без риска растрескивания целых ламелей.

Традиционные деревянные панели

Традиционный деревянный сайдинг при облицовке внахлест для соблюдения постоянного угла наклона панелек требует предварительной разметки на смонтированном каркасе. Монтаж ведут снизу вверх, начиная с цокольной планки, толщина которой определит угол наклона ламелей.

По нижней грани стены монтируют брусок размером 25х25 мм, затем устанавливают первую панель таким образом, чтобы она чуть свисала ниже бруска. Вагонку можно крепить гвоздями или саморезами, главное, на монтаже — не допустить деформации ламели: как только она начнет изгибаться, давление крепежа необходимо ослабить.

ВНИМАНИЕ: Чтобы предотвратить растрескивание древесины, крепеж выполняется наклонно, то есть гвозди или саморезы должны проходить через панель под углом к годовым слоям. Следующую панельку устанавливают внахлест, размер которого определяется из эстетических соображений

Затем замеряют расстояние на бруске каркаса от верха нижней панели до верха следующей. Эта величина должна быть постоянной во всей облицовке. На каждом брусе несущего каркаса размечают полученный размер, по меткам монтируют все последующие планки облицовки

Следующую панельку устанавливают внахлест, размер которого определяется из эстетических соображений. Затем замеряют расстояние на бруске каркаса от верха нижней панели до верха следующей. Эта величина должна быть постоянной во всей облицовке. На каждом брусе несущего каркаса размечают полученный размер, по меткам монтируют все последующие планки облицовки.

Монтаж внахлест

Как известно, виниловый садинг обладает достаточно большим коэффициентом линейного расширения, сильно зависящим от температуры. Как видно на видео, показывающем неправильно смонтированные фасады, это свойство вызывает расхождение панелей в месте стыка, что обязательно повлечет за собой попадание воды или снега под фасадную облицовку с образованием мест повышенной влажности, негативно сказывающихся на «здоровье» несущей стены здания.

Чтобы избежать этой неприятности стыковка панели выполняется с нахлестом не менее 25 мм и тепловым и зазором между замковыми планками от 6 до 20 мм в зависимости от наружной температуры на момент монтажа. Соблюдение этого условия вместе с подвижным креплением позволят избежать тепловой деформации и расхождения замкового соединения между рядами.

Выполняя соединение сайдинга внахлест, следует помнить, что нижний или верхний ряды облицовки должны перекрывать место стыка, поэтому не следует производить соединение рядов друг над другом за исключением случаев, когда сайдинг закрепляется на планках обрешетки, специально смонтированных в месте стыковки панелей внахлест.

Монтируя сайдинг в местах оконных или дверных проемов, следует избегать соединений внахлест, чтобы обеспечить герметичность и прочность облицовки, а места соединений перенести на другое место фасада.

Еще один фактор, который необходимо обязательно учитывать в том случае, когда сайдинг соединяется внахлест и такое соединение довольно многочисленно по всей площади фасада – это направлении освещенности, преобладающее в течение суток. Чтобы качественно скрыть шов, образующийся при стыковке монтаж верхней панели должен осуществляться с теневой стороны по отношению к нижней.

Тогда направленный на соединение солнечный свет не будет отбрасывать тень от стыка, чем и достигается его маскировка на поверхности фасада. При правильно выбранном направлении света практически не видна стыковка сайдинга внахлест на фото с максимальным увеличением, а тем более при рассмотрении поверхности фасада с некоторого расстояния.

Соединять сайдинг внахлест приходится и в тех случаях, когда осуществляется монтаж панелей в местах выхода кабелей или трубопроводов, демонтаж которых связан с определенными трудностями, а иногда просто невозможен. Показанные на фото части фасадов с отходящими трубопроводами облицованы виниловыми панелями, используя соединение именно внахлест.

При попадании внешних объектов на горизонтальную полосу именно с этого места и следует начинать облицовку, вырезав сайдинг на необходимую глубину для соблюдения тепловых зазоров. Вырез верхней панели осуществляется зеркально, что позволяет скрыть место стыка и вывести трубу или кабель через аккуратное овальное отверстие, которое можно закрыть декоративным элементом.

Заключение

Если посмотреть как соединить сайдинг внахлест на видео, подробно рассказывающем о всех тонкостях этой непростой технологической операции можно использовать эти знания при самостоятельном выполнения работ или для того, чтобы проконтролировать действия строителей, чтобы в итоге получилась качественная, долговечная и красивая отделка.

Особенности установки панелей из винила

Конструкция панелей винилового сайдинга предусматривает крепление не только через специальные профили, но и внахлест. Для крепления ламелей внахлест, без использования Н-профиля, у каждой панели вырезают участок гвоздевой планки таким образом, чтобы при нахлесте в 2,5 см расстояние между соседними гвоздевыми планками было 1,2 см, это необходимо для обеспечения температурного расширения.

Монтаж панелей всегда ведется снизу вверх. На первом этапе монтируется несущий каркас, он может быть из деревянного бруса 4,0х5,0 мм или на оцинкованные профили для крепления гипсокартона, последний вариант не требует антисептирования и огнезащитной пропитки, как древесина, и более долговечен. Стойки каркаса крепятся с шагом 30–50 см, по углам здания, по периметру оконных и дверных проемов, вокруг навесного оборудования.

Монтаж первой панели

Цокольная панель (или стартовый профиль) служит капельником для отлива влаги от цоколя и закрепления первой рядовой панели. Цокольную панель крепят к каркасу таким образом, чтобы ее нижний край находился на 2–3 см ниже линии стыка стены с цоколем или фундаментом. Затем крепят угловые профили, после этого монтируют первую панель.

ВНИМАНИЕ: Общее правило крепления панелей сайдинга — использование специальных саморезов, вкручивание самореза в середину монтажного отверстия, недокручивание самореза до упора — панель должна свободно перемещаться вправо-влево, обязательный зазор на температурное расширение. https://www.youtube.com/embed/8ELexMOgv54

Первую рядовую панель сначала вставляют нижним краем в изгиб стартового профиля, а боковую часть — в угловой профиль, защелкивают панель в стартовом профиле. После этого крепят панель к стойкам каркаса в монтажные отверстия гвоздевой планки точно по центру. Правильно вкручивать саморезы — перпендикулярно относительно поверхности стены.

Следующую панель также вставляют в цокольную планку, затем перемещают с тем, чтобы обеспечить нахлест панелей друг на друга в 2,5 см, крепят к каркасу. При соединении ламелей внахлест места стыковки панелей по вертикали необходимо смещать на 5–8 см относительно друг друга.

Горизонтальное соединение

Когда панель сайдинга короче стены, логичнее использовать специальный Н-образный стыковочный профиль. Он обеспечивает герметичность стыковки и аккуратный вид стыка. Стыковать панели во внутренних углах можно используя различные профили: J-образный (создан для крепления обрамления проемов), концевой (монтируется с отступом от угла на толщину сайдинга) или специальный угловой.

ВАЖНО: Всегда при стыковке ламелей в углах оставляйте зазор на температурное расширение материала не менее 6 мм

Последовательность размещения

Монтаж сайдинга ведется в последовательности:

1. Цокольная планка.
2. Угловые профили.
3. Обрамление проемов.
4. Соединительные планки (если не предусмотрено соединение внахлест).
5. Рядовые панели снизу вверх в пределах одной стены, каждая защелкивается в паз нижней панели, затем крепится саморезами.
6. Финишная планка.
7. Верхняя панель защелкивается в отверстие финишной планки.

1 Кровельный пирог под металлочерепицу

Кровельный «пирог» получил такое название за счет большого количества слоев, каждый из которых несет определенную
функцию. Все слои в совокупности, при правильном выборе материалов и их грамотном монтаже, обеспечат Вам
надежную и долговечную кровлю. Контролируйте весь процесс монтажных работ, потому как последствия неправильного
монтажа могут проявиться не сразу. Например, плохо уложенная гидро- и пароизоляция повлекут за собой скопление
конденсата, снижение функциональности утеплителя, гниение деревянных конструкций кровли. Либо все кровельные
работы будут выполнены профессионально, а при внутренней отделке рабочие нарушат слой пароизоляции, что
также повлечет за собой негативные последствия.

Преимущества материала

• Оперативность монтажа, которая обеспечивается в первую очередь благодаря небольшому весу панелей – их легко транспортировать и устанавливать. Для монтажа необходим только набор самых простых инструментов, без специализированного оборудования.
• Износоустойчивость – они устойчивы к механическим повреждениям, перепадам температуры, жаре и даже сильному морозу до 40 градусов. Не портятся от воздействия влаги, сырости. Противоборствуют грибкам и плесени. Срок их службы при условии грамотного поэтапного монтажа составляет до 60 лет.
• Экологичность – полимерный материал или смола на полипропилене, из которых изготовлены фасадные панели, не несут вреда окружающей среде, безопасны для людей, живущих в доме, и домашних животных.
• Декоративность. Они обеспечивают фасаду красивый внешний вид. Производятся в различных вариантах и цветовых решениях, имитируют природные материалы, такие как камень, гранит, кирпич и другие.
• Экономичность. Стоимость фасадных панелей намного ниже, нежели стоимость натуральных материалов, керамогранита или искусственного камня.
• Широкая область применения. Панели можно устанавливать на любые типы зданий: промышленные, административные и жилые. Их можно монтировать только на цокольном этаже либо же на весь фасад, на последнем этапе строительства нового дома или для облицовки старой постройки. Их также используют для отделки колонн, ограждений и других конструкций.

Фасадные панели также можно монтировать и на деревянный каркас

Стыки сайдинга

У винилового сайдинга имеется высокий линейный коэффициент расширения. Температурные колебания отражаются на состоянии панелей. Если не учитывать этот факт, то на смонтированной стене будет происходить расхождение стыка и образовываться температурные зазоры.

Схема распределения стыков. Обрешётка делается доской или тонким брусом.

Эти места будут уязвимы для снега, дождя и влаги. Подобное явление приведёт к негативным изменениям в стенах сооружения. Избежать этой неприятности поможет правильный нахлёст в 25 мм, с соблюдением теплового зазора в местах замкового соединения.

Соблюдайте важные нюансы:

• Следите, чтоб соединения не располагались на одной вертикали, лучше это делать в шахматном порядке.
• Распределяйте панели правильно: верхний ряд обязательно должен перекрывать нижнюю накладную часть.
• Не следует делать стыки на маленьких стеновых прогонах: между окнами, рядом с углом или дверью.
• Соблюдайте ровность горизонтального соединения.
• Направление накладки должно соответствовать освещённости.

Монтаж шахматным способом

Пред работой определитесь с направлением накладок, для этого оцените освещённость строения. Правильно выбранная сторона накладки визуально скроет шов. Стыковка верхней панели с теневой стороны над местом соединения скроет «разрыв» полотна, и стык будет менее заметен.

Прямое соединение даёт единую поверхность с отделкой внешних углов

Список источников

• HouseFasad.ru
• VsjaKrovlja.ru
• metcherepitca.ru
• plotnikov-pub.ru
• beton-stroyka.ru

Сайдинг со ступенькой – GreenBuildingAdvisor

GBA Logo HorizontalGBA LogoFacebookLinkedInEmailPinterestTwitterInstagramЗначок YouTubeЗначок навигационного поискаЗначок основного поискаЗначок воспроизведения видеоЗначок плюсЗначок минусЗначок изображенияЗначок гамбургераЗначок закрытияСортировкаПерейти к содержимому

Здравствуйте,
У меня есть пристройка, которую я добавил к моему дому, и сейчас я заканчиваю обшивку для экрана от дождя и готовлюсь к установке сайдинга.

Проблема, с которой я столкнулся, заключается в том, что я использую виниловый сайдинг, чтобы соответствовать оригинальному дому, но в пристройке есть подвал, а основная часть – плита на уровне. Из-за этого у дополнения есть обод, который простирается примерно на 12 дюймов ниже исходной линии плиты / подоконника.

Когда я приступаю к установке винилового сайдинга, начальная полоса на старой части не совпадет с добавленной.

Должен ли я просто поднять стартовую полосу над пристройкой, так как я уже добавляю внешнюю изоляцию вокруг фундамента и создаю впечатление, что обод находится ниже уровня земли? Или есть способ выровнять их. Я думал о том, чтобы использовать J-образный канал внизу вместо стартовой полосы, но беспокоился, что это не выдержит критики. Мы закончили другие области опорной плиты с сетчатым покрытием и покрытием на основе полимера, которое выглядит как серая штукатурка на бетоне, когда мы закончим,

Будем признательны за любые идеи. Я уверен, что есть много идей, которые могут сработать.

Подробная библиотека GBA

Коллекция из тысячи строительных деталей, упорядоченных по климату и части дома.

Поиск и загрузка деталей конструкции

Присоединяйтесь к ведущему сообществу экспертов в области строительства

Станьте участником GBA Prime и получите мгновенный доступ к последним разработкам в области зеленого строительства, исследованиям и отчетам с мест.

Начать бесплатную пробную версию

Избранные блоги

Размышления энергетического ботаника Посмотреть больше

Рассмотрение возможности использования энергии в жилых помещениях

• 11 ноября
• 28 октября
• 14 октября

Руководство по продукту Посмотреть больше

• Спонсор

  14 ноября

• Спонсор

  26 октября
• 20 октября

Эта функция была временно отключена во время предварительного просмотра бета-версии сайта.

Для доступа к этой функции вы должны быть подписчиком журнала.

Подпишитесь сегодня и сэкономьте до 44%

Подпишитесь

Или узнайте больше

Уже подписчик?

Войти

Технические документы по замене крыши — Итак, вы хотите знать о стартовой полосовой черепице

Пятница, 1 сентября 2017 г. , Джо Бетчер

Когда дело доходит до знаний о кровле, домовладельцы, как правило, лучше знакомы с некоторыми компонентами кровли, чем с другими. Конечно, все знают, что такое черепица, и большинство людей, вероятно, довольно хорошо разбираются в вентиляции крыши, но как насчет других, более загадочных компонентов, таких как оклад, защита от льда и воды и стартовая черепица? Можно с уверенностью сказать, что определения этих элементов не так доступны для широкой публики. Вот почему мы составили этот пост, содержащий все, что вам нужно знать о стартовой полосовой черепице (мы уже делали посты об окладе и защите от льда и воды). Так что расслабьтесь, расслабьтесь и наслаждайтесь новыми знаниями о кровле, которые вы скоро получите!

Получите БЕСПЛАТНУЮ цитату и узнайте больше!

Что такое стартовая черепица?

Стартовая черепица представляет собой длинную узкую черепицу, обычно изготовленную из битумного материала. Кровельщики устанавливают их по краям крыши после укладки подстилающего слоя и перед укладкой обычной черепицы. Как правило, производители конструируют стартовые гонты с перфорированной линией, разделяющей их по горизонтали, чтобы их можно было легко отделить и при необходимости использовать с меньшими гонтами. В противном случае кровельщики могут оставить их неразделенными при работе с более крупной черепицей, которая нуждается в большей поддержке со стороны стартовой полосы. Все стартовые полосовые гонты поставляются с полосой клея на них. Целью клея является соединение с черепицей, установленной над ним, и герметизация их.

Зачем нужна стартовая черепица?

Стартовая полоса имеет решающее значение, поскольку она приклеивается к черепице по краям крыши и защищает ее от непогоды. Без стартовой черепицы порыв ветра без труда проник бы под черепицу по краям вашей крыши и взорвал бы ее и, возможно, даже с вашей крыши. И есть вероятность, что эти гонты унесут с собой некоторые из гонтов, расположенных над ними, на пути к своего рода эффекту домино несчастного случая с кровлей.

Дождь, наносимый ветром, также легче проникает под гонты, которые не закрыты стартовой полосой. Несмотря на то, что слои вторичной защиты, такие как обшивка краев капельницы и защита от льда и воды, могут смягчить воздействие этой агрессивной воды, нет никакой гарантии, что она не найдет способ добраться до вашего настила и нанести всевозможный ущерб вашей фасции. и софиты. Чем больше защиты вы можете обеспечить по краям своей крыши, тем лучше, и стартовая черепица обеспечивает этот важный дополнительный уровень защиты.

Где следует укладывать стартовую полосовую черепицу?

В кровельном сообществе ведется много споров о том, где установить стартовую планку. Большинство кровельщиков согласны с тем, что он должен быть установлен вдоль карниза (т. е. линии водосточного желоба), в то время как консенсус не так однозначен, когда речь идет о скатах (т. е. наклонных краях крыши). Аргумент против установки его вдоль граблей сводится к тому, что в этом нет необходимости, потому что грабли не так уязвимы к повреждению ветром, как карнизы. Однако проблема с аргументами такого типа заключается в том, что в них не упоминаются некоторые другие преимущества, которые черепица из стартовой полосы может иметь для вашей крыши при установке в этой области. Например, гонты из стартовой полосы могут сделать вашу крышу более красивой, потому что они облегчают вашему подрядчику придание гонтам вдоль скатов эстетически приятного прямого края. Они также могут предотвратить стекание дождя по бокам граблей, слегка приподняв края черепицы, чтобы вода стекала в желоба, где ей и место. Помимо всего этого, многие подрядчики укажут на доказательства того, что грабли так же уязвимы для элементов, как и карнизы. В общем, мы в My-Pros рекомендуем размещать его как вдоль граблей, так и у карнизов, потому что обе области значительно выиграют от его присутствия.

Получите БЕСПЛАТНУЮ цитату и узнайте больше!

Как укладывать стартовую полосовую черепицу?

Многие кровельщики заявляют, что вам не нужно использовать официально обозначенную стартовую полосу гонта, а вместо этого выбирают перепрофилированную черепицу с 3 выступами в качестве стартовой полосы. Очевидная проблема с этим ходом мыслей заключается в том, что черепица с 3 выступами не предназначена для использования в качестве черепицы со стартовой полосой. Их недостаточно для предотвращения сдувания и проникновения дождя, потому что у них нет умело расположенной клейкой ленты, которая есть у обычной черепицы с начальной полосой. Перепрофилирование черепицы с 3 выступами также является грязным и трудоемким процессом. Кровельщикам приходится тратить время на то, чтобы срезать выступы с гонтов, что приводит к потере большого количества материала гонта и самодельных стартовых гонтов, края которых не очень прямые. В действительности, единственная причина, по которой подрядчики используют черепицу с тремя выступами вместо обычной черепицы из стартовой полосы, заключается не в интересах их клиентов, а в том, чтобы сэкономить немного денег. Не позволяйте скупому подрядчику подвергать риску ваш дом, не используя легальную стартовую черепицу!

Помимо использования стандартной стартовой черепицы, хороший подрядчик также позаботится о правильной установке этих стартовых полос. Стартовая черепица всегда должна выступать за карниз и скошенные края крыши примерно на 1/4–3/4 дюйма, чтобы обеспечить адекватный отвод дождевой воды.