Сайдинг на осб без обрешетки: Можно ли сайдинг крепить без обрешетки на осб?

Содержание

Можно ли сайдинг крепить без обрешетки на осб?

Многих владельцев каркасных домов, облицованных плитами ОСП, интересует вопрос — можно ли крепить сайдинг на ОСБ без обрешетки. Конечно, можно, ведь в древесную плиту легко закрутить саморез или вбить гвоздь.

Но если вы не хотите через 3–4 года строить новый дом, потому что старый сгнил, — делать этого не стоит. Эта статья написана для того, чтобы прекратить спекуляции на скользкую тему.

Содержание

1 Для чего нужна обрешетка
2 Как правильно обшить стены сайдингом
3 Последовательность работ
4 Заключение
5 Бескаркасная облицовка: за и против
6 Конструктивные особенности стен каркасного здания
7 Монтаж панелей без обрешётки
- 7.1 Установка вспомогательных планок
- 7.2 Как правильно монтировать панели
8 Как подшить свесы кровли
9 Кратко о материале
10 Обрешетка
11 Основы подготовки поверхности к работе
12 Монтаж сайдинга
13 Основные моменты
- 13. 1 Подведем итоги

Для чего нужна обрешетка

Плита ОСП (или ОСП — ориентированно-стружечная плита, такое название более правильно), как и любой другой древесный материал, в условиях повышенной влажности и застойного воздуха, при недостатке естественной вентиляции, подвержена гниению.

Прибивая сайдинг прямо к плите, вы создаете идеальные условия для размножения микроорганизмов — грибка и плесени:

при отрицательной температуре наружного воздуха за счет разницы температуры облицовки и плиты, на ОСП образуется конденсат, который не может выветриться естественным путем;
то же самое произойдет при мытье сайдинга водой из шланга под давлением;
естественная влажность — водяные пары, выходящие, через плиту в процессе эксплуатации также не выветриваются.

Монтаж сайдинга без обрешетки создаст нешуточные проблемы. Результат процесса можно будет наблюдать уже через пару-тройку лет после облицовки, когда плесень появится на самом сайдинге, особенно в наиболее подверженной непогоде цокольной части дома.

Причем это происходит при внешнем слое ОСБ панели из любого материала (ДСП, ЦСП или стекломагнезит) и облицовке любым видом материалов — металлосайдингом, винилом или фиброцементным.

Для того, чтобы предотвратить этот процесс, нужна обрешетка под сайдинг — она создаст вентилируемый естественным путем зазор между поверхностью плиты и облицовкой, а влаго и ветрозащитная планка, смонтированная под обрешеткой, не даст влаге осесть на ОСП, в то же время, выпуская пар наружу и защищая от ветра стены.

Как правильно обшить стены сайдингом

Для защиты поверхности стен из древесных материалов и самой обрешетки от повреждения микроорганизмами, перед началом работ фасады дома надо обработать защитными составами — антипиреном, антисептиком и грунтом, или комплексным защитным составом. Это увеличит долговечность постройки. После этого можно монтировать обрешетку под сайдинг.

Конструкция будет выглядеть следующим образом:

Стена.
Планки сечением 40х25 мм для создания зазора между стеной и паропроницаемой пленкой.
влаго и ветрозащитная паропроницаемая пленка или супердиффузионная мембрана.
Обрешетка сечение 40х40 мм для создания вентилируемого зазора.
Облицовочный материал.

Есть несколько способов выстраивания несущего каркаса:

Классический, когда сайдинг располагают горизонтально, а планки и обрешетку крепят друг на друга вертикально с шагом 30-40 см.
При вертикальном расположении панелей облицовки потребуется дополнительно ряд контробрешетки с горизонтальным креплением к обрешетке с шагом 30-40 см.
При одновременном утеплении снаружи по системе вентилируемый фасад потребуется несущий каркас сечением балок, соответствующей толщине утеплителя.

Как правило, стены панели ОСБ толщиной 2250 мм хватает для создания комфортной температуры в доме, расположенном в климатической зоне средней полосы европейской части России, дополнительное утепление не требуется.

Последовательность работ

Большим подспорьем при выполнении облицовки послужит предварительно вычерченная схема фасадов, на которой будут нанесены все проемы с размерами, расположение навесного оборудования, крепления для водосточной системы.

Схема также должна учитывать цветовое решение фасадов и места соединения рядовых панелей облицовки. На схему наносят каркас. Брус должен располагаться по углам, у всех проемов по горизонтали и вертикали.

Для выполнения работ понадобятся материалы:

сайдинг с угловыми, соединительными, цокольными и финишными планками, нащельники, отливы и софиты;
деревянные планки сечением 25х40 мм;
деревянный брус сечением 40х40 мм;

влаго ветрозащитная паропроницаемая планка;
Двусторонний паропроницаемый скотч для стыковки полотнищ пленки;
водосточная система.

Инструментарий:

линейки, рулетка;
отвес, строительный уровень;
дрель с насадками или шуруповерт;
саморезы или гвозди.

ВАЖНО: Для, крепления планок желательно использовать оцинкованные саморезы с неопреновыми шайбами — это уменьшит коррозию.

Перед работой на эксплуатируемом доме демонтируют все выступающие элементы — антенны, отливы, водосточные трубы; на новостройке монтируют опорные конструкции для водосточной системы и навесного оборудования.

После защитной пропитки фасадной поверхности стеновых панелей производится разметка положения обрешетки, далее последовательно, выверяя правильность установки каркаса по горизонтали и вертикали отвесом и строительным уровнем:

крепят планки сечением 25х40 мм;
к планкам строительным степлером прикрепляют защитную пленку, не натягивая ее, в местах стыка полотнища крепят внахлест 10–15 см на двусторонний паропроницаемый скотч;
после того, как фасад обтянули пленкой, крепят обрешетку по планкам.

Отделка сайдингом ведется снизу вверх слева направо:

Устанавливают цокольные, финишные, соединительные планки в местах наращивания рядовых панелей сайдинга, учитывая тепловое расширение материала. Цокольные планки устанавливают, не доходя 1–1,5 см до поверхности отмостки для притока воздуха в вентзазор.
Крепят планки обрамления проемов.
На первой панели слева обрезают крепежную полосу, заводят панель в угловую планку и защелкивают перфорацию, чтобы она крепилась на цокольный сайдинг, привинчивают саморезами через центр отверстия в верхней части панели, оставляя люфт 1–1,5 мм.
Крепят последовательно все панели облицовки.
Верхний ряд панелей вставляется в финишную планку.

Для выхода воздуха из вентзазора отделайте карнизный свес снизу перфорированными софитами. По завершении облицовки крепят водосточную систему и навесное оборудование.

Заключение

Итак, на вопрос: нужна ли обрешетка под сайдинг, с уверенностью можно сказать — нужна! Обшив стены из ОСП-панелей сайдингом по каркасу, вы как минимум на 80% увеличите долговечность всего строения и улучшите микроклимат внутри.

Сайдинг без обрешётки: способ монтажа

Многие пользователи интернета интересуются, можно ли сайдинг монтировать без обрешётки?

Сразу ответим, что можно, но только на идеально ровную деревянную поверхность. Удобная монтажная кромка на сайдинге, с перфорацией под крепления, позволяет зафиксировать панель на любой поверхности, лишь бы она была качественно нивелирована.

Ни блочная, ни кирпичная кладка для этого не подходят, даже если она вдруг окажется ровной. Ведь в твёрдый материал не входит ни гвоздь, ни саморез.

Как правильно крепить сайдинговые панели бескаркасным способом, вы узнаете из видео в этой статье.

Бескаркасная облицовка: за и против

Сайдинг – это один из материалов, используемых для обустройства вентилируемых фасадов. В этом случае, обрешётка не только позволяет выровнять поверхность, она ещё и обеспечивает зазор между декоративной и базовой поверхностью.

Единственный минус бескаркасного способа монтажа заключается именно в отсутствии необходимого зазора. Свободная циркуляция воздуха под обшивкой, уменьшает образование конденсата, способствует его быстрому оттоку, защищая тем самым стены от воздействия влаги.
Это особо актуально для утепляемых фасадов, ведь теплоизоляционный материал (см. Утеплитель для фасада под сайдинг: как выбрать), особенно органического происхождения, из-за повышенной влажности достаточно быстро приходит в негодность.

Можно смело утверждать, что обрешётка продляет срок службы всей конструкции.

Поэтому, капитальные здания, даже если стены у них достаточно ровные, всегда обшивают сайдингом по обрешётке. Исключением являются только деревянные каркасные дома, и вот почему.

Конструктивные особенности стен каркасного здания

Стены деревянного каркасно-щитового или панельного здания, представляют собой многослойную конструкцию, основой которой являются стойки. Пространство между стойками заполняется толстым слоем теплоизоляционного материала, после чего всё это обшивается каким либо прочным материалом.

Итак:

Изнутри помещений это чаще гипсоволокнистые листы, а со стороны фасада в качестве обшивки используется либо многослойная фанера, либо плиты OSB. Эти материалы придают каркасу дополнительную жёсткость и являются отличной основой практически для любых видов отделки.

Конструкция стены каркасного дома

На фото сверху схематично показано, из каких слоёв устроена стена каркасного дома. Как видите, утеплитель спрятан в глубине конструкции, так что отсутствие обрешётки под наружной обшивкой ему никак не повредит. К тому же, полимеризованные древесные материалы более устойчивы к влаге, чем бетон или кирпич, поэтому, конденсат им не страшен.
Как известно, плиты OSB (ОСП), это композитный материал, состоящий из двух основных компонентов: древесной щепы и полимерной смолы. Это аналог древесно-стружечной плиты, только с улучшенными физико-механическими характеристиками. Что касается фанеры, то в её производстве, используют клеи на основе меламино-формальдегидных смол, а они защищают древесину не только от влаги, но и от грызунов.

Обшивка фасада плитами ОСП

Кроме этих материалов, для наружной обшивки могут применять стекломагнезитовые (СМЛ) листы и цементно-стружечные плиты (ЦСП). Все они отличаются отменной влагостойкостью, и являются прекрасным основанием для монтажа сайдинга. За счёт жёсткой структуры, эти материалы используют для капитального ремонта старых деревянных зданий — тем более что они обладают низкой теплопроводностью.
Поэтому, при монтаже сайдинга бескаркасным способом, композитные листы могут заменить не только обрешётку, но и утеплитель. Так же, при их использовании отпадает необходимость монтажа ветрозащитной мембраны. Соответственно, и цена фасадной облицовки тоже несколько снижается.

Как видите, свои преимущества у этого способа монтажа есть. Наша инструкция призвана помочь вам освоить все тонкости его выполнения своими руками.

Монтаж панелей без обрешётки

Итак, давайте рассмотрим, как выполняется монтаж сайдинга без обрешётки. В общем-то, основная сложность вентилируемого фасада заключается в обустройстве подконструкции.

Если же у вас эта часть работы отпадает, то облицовка стен значительно упрощается:

Для сайдинга очень важно, чтобы плоскость, на которой будет располагаться облицовка, была ровной. Поэтому, даже если стены обшиты плитами ОСП, и кажутся идеально ровными, не поленитесь, и произведите провешивание стен отвесом. Возможно, есть отклонения от вертикали, и тогда про монтаж без обрешётки можно забыть.
Если всё нормально, можно отбивать нижнюю границу облицовки, по которой будет монтироваться стартовая планка. Делается это с помощью красящего разметочного шнура. Приступать к монтажу фасадного сайдинга следует только после того, как будет облицован цоколь (см. Отделка цоколя сайдингом от начала и до конца).

Цокольный отлив при отделке фасада сайдингом

Если же для его отделки предполагается использовать какой-либо другой материал, нужно просто установить цокольный отлив, так как после облицовки фасада сделать это будет невозможно.

Установка вспомогательных планок

Для удобства монтажа панелей, существует множество разновидностей фурнитуры. Роль аксессуаров состоит в том, чтобы придать облицовке законченный вид, улучшить её эстетику.

С помощью вспомогательных элементов можно скрыть стыки между панелями, а так же красиво обойти проём или переход из одной плоскости в другую.

Комплект планок и профилей, необходимых для работы, зависит от архитектурной сложности фасада, и разновидности панелей, используемых для облицовки. Например, при монтаже горизонтального и цокольного сайдинга, по нижнему периметру устанавливается стартовая планка. Для монтажа вертикального сайдинга, она и вовсе не нужна, можно обойтись только J-профилем.

Все виды вспомогательных аксессуаров для сайдинга

На картинке сверху вы видите не только перечень материалов, которые понадобятся для облицовки, но и их примерную стоимость. Если вы с помощью калькулятора расчёта сайдинга на дом, рассчитаете необходимое количество материалов, то сможете подсчитать, в какую сумму вам обойдётся обшивка дома в целом.
Итак, вернёмся к монтажу стартовой планки. После того, как линия её установки нанесена, нужно взять угловой элемент, приложить к углу здания, и с помощью карандаша, с двух сторон отчертить контур. От точки пересечения границы углового элемента со стартовой линией, отмечает по горизонтали расстояние в 6 мм.

Схема монтажа стартовой планки под сайдинг

От этой точки будет монтироваться стартовая планка, а зазор нужен для того, чтобы она, расширившись при нагревании, не упёрлась в угловой элемент. При торцевом стыковании всех вспомогательных профилей тоже обязательно предусматривается такой зазор. Причём, если работы производятся в зимнее время, его следует увеличивать до 10-12 см.
Тот факт, что монтаж производится без обрешётки, на общие правила облицовки сайдингом, никак не влияет. После того, как стартовая планка установлена, можно монтировать угол. Для этого, часть его монтажной кромки отрезают, как это показано на картинке сверху.
Теперь, на очереди H-профиль. Его используют только в том случае, когда длина стены превышает длину панели. При монтаже цокольного сайдинга, в соединительных планках нет необходимости, так как благодаря характерным выступам по краям панелей, стык между ними совершенно не заметен.

Комбинированная облицовка: H-профиль для торцевого соединения панелей

H-профиль представляет собой планку с двумя пазами, в которые и заводят торцы двух стыкуемых панелей. Его так же устанавливают по предварительной разметке, в тех местах, где будут соединяться панели одного вида, либо в облицовке будет комбинироваться, например, горизонтальный и цокольный сайдинг.
Если учесть, что соединительная планка рельефно выделяется на поверхности, нужно постараться сделать так, чтобы обшивка была симметричной. Дать какие либо рекомендации тут сложно, всё зависит от конфигурации и размеров здания, количества проёмов на стене, варианта дизайна облицовки.

Установка околооконного профиля

Далее, вдоль вертикальных граней дверных и оконных проёмов, следует установить J-профиль. На горизонтальных участках: сверху проёма и под ним, монтируется стартовая, она же финишная, планка, крепится околооконный профиль. На схеме хорошо видно, где нужно подрезать планку, где отогнуть.

В общем, вся фурнитура должна быть установлена до того, как вы приступите к навешиванию панелей. Исключением являются только финишные планки, которые ставят после установки последнего элемента облицовки.

Как правильно монтировать панели

Если вся фурнитура установлена правильно: выверена по уровню, и соблюдены необходимые температурные зазоры, с навешиванием панелей проблем точно не будет. Пожалуй, это самое простое в данной работе – главное, не переусердствовать при их фиксации.

Так как базовое основание позволяет обходиться без сверления отверстий, сайдинг крепят к нему оцинкованными гвоздями, либо саморезами с пресс-шайбой. Длина их особого значения не имеет, лишь бы она не превышала толщину листа ОСП, которым обшит фасад.

При выполнении крепления важно:

Чтобы крепёжный элемент входил в основание под прямым углом.
Чтобы он располагался строго по центру отверстия на гвоздевой кромке.
Чтобы крепление было выполнено без усилия: между шляпкой гвоздя и монтажной планкой панели должен оставаться зазор в пару миллиметров.

Торцы первой панели заводят в пазы J-профиля, и защёлкивают её нижний край в замке стартовой планки. Крепления производят через перфорацию на монтажной кромке, на расстоянии 40 см, если это длинномерная панель, и по краям и середине, если это цокольный сайдинг.

Монтаж сайдинга вокруг окна

В зонах обхода оконных и дверных проёмов, панели приходится подрезать как по длине, так и по ширине. Рез должен быть выполнен так, чтобы между гранью панели и внутренней поверхностью паза, оставался пресловутый температурный зазор в 5-6 мм. Инструменты для резки сайдинга подбираются в зависимости от его вида.
Виниловые и алюминиевые панели отлично режутся и ножницами по металлу. Другое дело, что качество реза при этом оставляет желать лучшего. Поэтому, для продольной и торцевой резки лучше использовать ручную дисковую пилу, а для подрезки кромки подойдут и ножницы. Если же сайдинг фиброцементный, или древесно-полимерный, без ножовки или болгарки вам точно не обойтись.

Когда все рядовые панели смонтированы, остаётся последний элемент, который по ширине практически никогда не встаёт на штатное место. Так что, на крайней панели тоже приходится выполнять продольный рез.

После того, как она будет установлена и закреплена, срез закрывается финишной планкой.

Как подшить свесы кровли

Облицовка фасада не может считаться законченной, если не подшиты свесы кровли. Для этой цели применяют перфорированные сайдинговые панели, называемые софитами.

Для их монтажа понадобятся три вида аксессуаров — это J-профиль; широкая J-фаска; ветровая доска. При монтаже софитов без обрешётки не обойтись — для её обустройства понадобится брус 30*50 мм.

Если кратко, то процесс подшивки свесов кровли выглядит так: все стропильные ноги одинаково подпиливаются, и устанавливается лобовая доска. После этого на стену, с помощью уровня, переносят отметки поджелобного пояса свеса, и отчерчивают по ним горизонтальную линию. По этой линии будет монтироваться пристенный брус.
Для его крепления к стене используют специальный крепёж, который называется «колышки быстрого монтажа». Он представляет собой анкер с резьбой, длина которого должна позволить зафиксировать брус к базовой стене сквозь толщу утеплителя. Если же стены не утеплялись, используют обычные дюбель-гвозди длиной 80 мм.

Каркас под монтаж софитов с дополнительной опорой

Затем, брус монтируется по краю свеса. Необходимость промежуточной опоры для софита, зависит от ширины свеса кровли, а так же вида используемых панелей. Качественный софит может монтироваться без дополнительной опоры на свес шириной до 0,8м.
Такая опора представляет собой поперечины, выполненные из того же бруса, и смонтированный по ним продольный пояс обрешётки. Не забываем, что все деревянные элементы обрешётки должны быть предварительно обработаны антисептиком.
После того, как обрешётка готова, вдоль стены, а затем и по всему периметру каркаса, монтируется J- профиль. При его торцевом стыковании, в данном случае, зазоров не делают. Соединяют их так: с одной планки срезают сегмент гвоздевой кромки, и вставляют в полость целого профиля.

Монтаж софита на обрешётку

Софиты сразу нарезают по ширине свеса, минус 12 мм. Так обеспечивается температурный зазор и облегчается процесс монтажа панели. Для резки может использоваться любой инструмент, находящийся под рукой: электролобзик, торцовочная или циркулярная пила, ножовка. Главное, не ошибиться в замере.
Поэтому, отрезав первый кусок панели, произведите примерку, а, убедившись в правильности реза, можете использовать его в качестве шаблона. Монтаж софита производится аналогично фасадному сайдингу. Первая панель защёлкивается в замок J-профиля, и крепится к обрешётке.
Второй элемент облицовки защёлкивается в замок первой панели – и так до конца. При изменении направления конструкции карнизного свеса, торцы панелей обрезаются в соответствии с углом поворота. Стыкуются они либо с помощью H-профиля, либо, спинка к спинке монтируют два J-профиля.

Соединение софитов «ёлочкой»

Способы укладки панелей при выполнении поворота свеса, могут быть разными. Есть прямой монтаж, но более интересно смотрится «ёлочка». Выбор того или иного варианта производится, исходя из конструкции свеса.

При выполнении подшивки кровли, приходится подрезать панели, а так же вспомогательные планки под углом. Усвоить все эти нюансы гораздо легче, если посмотреть видео, но надеемся, что и в нашей статье вы смогли почерпнуть много полезной информации.

Мне так надоело объяснять, почему нельзя крепить сайдинг вплотную к плитам OSB (мои советы по установке плит OSB (ОСП) на стены можно посмотреть здесь) или вообще вплотную к любой деревянной поверхности, что я решил посвятить этому отдельную статью.

Текст: Никита Сидоров

Итак, типичная ситуация: монтажник голосом профи, не терпящим возражений заявляет примерно следующее: «Да мы прямо на OSB сайдинг крепим уже 100 лет. Так а шо ему будет, этому твоему OSB, мы же пленку сверху налепили, да и вообще-то, OSB — материал влагостойкий. Не боись, усе упорядке!».

Сначала это выглядит вот так, правда на этой фотографии даже пленки нет, но зато видно что OSB еще не сгнила. Монтаж прошел быстро, хозяин дома радуется новоявленной красоте своего любимого дома. Пока все довольны.

Дальше происходит вот что: из-за того, что пространство между сайдингом и OSB не проветривается, там постепенно скапливается влага. И «внезапно» дерево начинает гнить. Обычно это выясняется, когда кто-нибудь опирается на такую прогнившую стену и проваливается прямо в нее, так что со стороны это напоминает тот трюк Дэвида Коперфильда, когда он проходит через стену. После вскрытия фасада обнаруживается вот такой ужас:

Кстати, если мыть сайдинг, который установлен вплотную к деревянной стене мойкой высокого давления, то ситуация усугубляется очень сильно и очень быстро. Как лучше мыть виниловый сайдинг вы можете прочитать здесь.

Чтобы OSB не начала гнить под сайдингом, нужно сделать одну очень простую вещь. Установить контрбрус! Контрбрус крепится на OSB поверх пленки с интервалом 40 — 60 сантиметров. Получается зазор между сайдингом и стеной в несколько сантиметров. Этот маленький зазор делает очень большую работу — позволяет влаге легко и быстро выветриваться. Кстати, именно контрбрус, а не саморезы должны удерживать пленку на стене. Да и вообще, какой будет толк в пленке, которую изрешетили саморезами? В общем, как говорится, правильный монтаж продлевает срок службы материала на 80%.

Все это справедливо не только для винилового сайдинга, но также для металлического и фиброцементного сайдинга. Проверить, не гниет ли OSB под сайдингом на вашем доме можно с помощью тепловизора. Температура поверхности где идет процесс гниения выше, чем температура неповрежденных участков.

Вы решили обустроить свой дом, создав уникальную внешнюю отделку постройки, которая позволит выделится среди серых соседских домов. Тогда мы предлагаем воспользоваться отличным декоративным материалом – сайдинг. В данном обзоре мы повествуем о возможности отделки сайдингом, а также ответим на вопрос: можно ли крепить сайдинг без обрешетки.

Деревянная обрешетка

Кратко о материале

И так для начала разберемся, что такое «сайдинг». Сайдинг – это наружная облицовка, которая широко используется в отделочных работах. Располагает большим спросом на строительном рынке за счет своих двух функций: утилитарной и эстетической. Утилитарная функция заключается в защите сооружения от резких сезонных перепадов температуры, катаклизмов в виде сильных ливней, ветров, снегов и т. п. А про эстетическую функцию, можно долго говорить, на строительном рынке сайдинг представлен в обширном разнообразии цветов, что позволяет воплотить в реальность самые нестандартные фантазии дизайнеров и хозяев дома. Также немаловажный плюс, использования сайдинга – это его легкость использования при отделочных работах.

Крепление без обрешетки

Если вы стремитесь выровнять внешние стены при помощи сайдинга, то вам потребуется обрешетка. Так как она используется непосредственно при выравнивании поверхности, а также для дополнительной укладки утеплителя.

Выравнивание преимущественно востребовано для деревянных домостроений. Если вы хотите создать стены визуально ровными, то вам обязательно потребуется обрешетка, если вы ее не используете, то все изъяны срубленного леса, а также недочеты плотника будут видны невооруженным глазом.

Утепление дома необходимо в наше время, ведь каждый стремится сохранить тепло в жилом помещении. Даже для сооружений из востребованного газобетона, потребуется дополнительный слой утеплителя, ведь многие строители заменяют специальный клей на более дешевый цементный раствор.

Обрешетка

Внешне обрешетка напоминает решетку, из-за ряда реек, которые закрепляются вертикально. Чем тщательней произведено выравнивание, тем ровнее будет внешняя стена. В зависимости от точности вертикали используется жидкостный строительный уровень или лазерный.

Основы подготовки поверхности к работе

Как и в любом деле, подготовка является самым важным этапом. Что бы выровнять стену, вам потребуется избавиться от сорняков, вьющихся цветов и виноградов, водоотливов, декоративных украшений по всему периметру дома. Все это нужно демонтировать. После чего, внимательно осмотрите стены, если есть хоть малейшие сомнения о прогнивших элементах, то немедленно устраните их. Далее обработайте всю поверхность антисептиком. Учтите, вам потребуется демонтировать все наличники в виде подоконников, ставень, дверей и т.п. После возьмите уровень и проверьте ровность стен.

Монтаж сайдинга

Сайдинг без обрешетки можно легко установить на деревянной и ДСП поверхности, фанере и т. п. Большинство новых домов не нуждаются в привлечении обрешетки.

Для начала монтажа необходимо определиться со стартовой полосой:

Находим нижнюю точку стартовой обшивки, как показано на фото;
При помощи веревки, мела и длинной линейки отмеряем и отчерчиваем идеально ровную линию, которая должна быть расположена на 30-40 см. выше самой нижней точки;
Саморезами закрепляем стартовую планку, которая предварительно установлена так, чтобы верхняя кромка была вровень с прорисованной линий в п.2.

Основные моменты

Важно учесть при монтаже сайдинга, некоторые нюансы:

Помните между сайдин-панелью и поверхностью должен быть зазор 1-1,5 мм, это можно достичь несильным закручиванием шурупа. Это необходимо, что бы при резкой смене температуры не возникло коробление поверхности;
Забивать грозди необходимо не в край продолговатого крепежного отверстия, а в середину, с шагом 30-40 см., как видно на фото;

Между торцевой панелью и фурнитурой необходимо сохранять зазор в 4-6 см, так как под влиянием температурных скачков, может происходить расширение-сжатие панелей.

Подведем итоги

Если вы хотите обновить внешний вид вашего дома, то сайдинг станет прекрасным для вас спасение. А легкость монтажа, порадует каждого, ведь вы собственноручно можете закрепить сайдинг, сохранив денежные средства.

Правильная обшивка ОСБ сайдингом

Внешняя облицовка долговечным сайдингом делает красивым и огромное здание и маленькую дачу со стенами из ОСБ.

Основной профиль сайдинга.

Как правильно обшить стены листами ОСБ подробно описано в статье: Обшивка стен ОСБ листами. А здесь рассмотрим самые важные вопросы отделки стен из ОСБ сайдингом.

Английское слово Siding переводится как наружная обшивка, облицовка. Разнообразные по цвету и фактуре отделочные панели создают великолепный декоративный облик стен домов. Применяют сайдинг с практической целью защиты фасадов строений от вредных факторов атмосферного воздействия.

Как устроен сайдинг

Отделочные планки представляют собой вытянутые профили с замком-защелкой и перфорированной кромкой для гвоздей. Стандартные размеры полос – длина 2-6 метров, ширина 0,1-0,3 м, толщина до 1 см. Профили производятся в нескольких комплектующих видах:

1). Основные или рядовые, обшивающие стены;

2). Вспомогательные планки, служат для начала, соединения и финиша облицовки;

3). Окантовочные прикрывают торцы, соединяя углы сайдинговых профилей;

4). Планки для отделки дверей и окон.

Виды профиля сайдинга.

Основные панели изготавливаются с одинарным (елочка) или двойным (корабельная доска) переломом.

Сайдинг «ёлочка».«Корабельный» сайдинг.

Преимущества и недостатки сайдинга

Разнообразие расцветки, возможность скрыть изъяны и кривизну стен делает строение, облицованное сайдингом, аккуратным, эстетически привлекательным. Основные достоинства отделочного материала:

Прочность. Выдерживает перепады температуры;
Долговечность. Сохраняется неизменным десятки лет;
Стойкость. Не выгорает на солнце, не требует покраски и пропитки;
Экологичность. Безопасен и не требует ухода;
Легкость монтажа. Не требует особых практических навыков;
Низкая цена. Чаще всего относится к бюджетному сегменту отделочных материалов.

К недостаткам относят плохую геометрию некачественно произведенных панелей. Плавление пастиковых элементов под действием огня а также их хрупкость. Шумность при дожде и коррозия металлического сайдинга. Большой вес и высокая цена цементного сайдинга.

Выбор сайдинга для обшивки стен из ОСБ

При выборе варианта облицовки учитываются их технические и эстетические характеристики. Окончательное решение принимается в купе с оценкой сложности монтажа и стоимости выбранного варианта. В практике при отделке стен из ОСБ листов используют следующие виды сайдинга.

Пластик.

Виниловый или акриловый полимер является основой негорючего влагоустойчивого сайдинга. Срок службы тем дольше, чем толще профиль, обычно этот параметр у пластика составляет 0,8-1,2 мм. Панели не растрескиваются со временем, но не выдерживают ударов. Хрупкость увеличивается в сильные морозы. При изменениях температуры пластиковый сайдинг слегка расширяется или сжимается.

Виниловый сайдинг.

Во избежание изгибов и изломов из-за слишком плотного закрепления виниловых панелей, при их монтаже оставляют зазоры.

Акриловые панели не дают люфт в точках крепления, в 10 раз устойчивее виниловых к солнечному излучению. Огромный выбор на строительном рынке пластиковых профилей разнообразных расцветок и фактур с имитацией рельефа камня, кирпича, дерева.

Акриловый сайдинг.

Большинство зданий отделывают виниловыми панелями, так как акриловые имеют высокую цену. Чаще всего радость низкой цене на акрил омрачается его низким качеством.

Металл.

Покрытые с внешней стороны полимерами, тонкие листы оцинкованной стали, железа или алюминия имеют фактурную или гладкую поверхность.

Для отделки стен из ОСБ используют вертикальный металлический сайдинг, не создающий предельной нагрузки на плиты каркасом и своим весом.

Металлический сайдинг.

Все крепления панелей при установке облицовки выполняются изнутри, благодаря чему внешне стены смотрятся как монолит. Необходимо оставлять небольшие вентиляционные зазоры при установке такого сайдинга. Во избежание коррозии у стальных и железных листов следует своевременно обрабатывать места царапин и сколов. Не подвластный ржавчине алюминий не требует к себе особого внимания.

Металлический сайдинг не удерживает тепло, это качество необходимо учитывать при выборе утеплителя стен. Во время дождя панели создают незначительный шум. Защититься от него легко при монтаже, надевая специальные резиновые шайбы на саморезы. Можно приобрести металлические панели с шумовой защитой против гула. Высокую цену компенсируют лучшие эксплуатационные качества и долговечность отделки.

Керамика.

Японские инженеры изобрели не так давно эти превосходные панели. Основным материалом в них является глина, к которой добавляют всевозможные природные вещества. По своим качественным характеристикам такие профили можно сравнить с прочной керамической плиткой.

Керамический сайдинг.

Относится керамосайтинг к средней ценовой категории, но является сложным материалом для работы. Это тот случай, когда требуются профессионалы по резке панелей и монтажу. Керамический сайдинг легко лопается без специальных инструментов и навыков в работе с ним.

Фиброцемент.

Самый лучший вариант отделки загородного дома. Состоит сайдинг из смеси цемента, песка, армирующих волокон, минеральных натуральных или синтетических наполнителей. На поверхности специфичная текстура, имитирующая дерево.

Фиброцементный сайдинг.

Легко монтируется, но требует особых защитных мер для легких и кожи лица при нарезке, так как выделяет вредную пыль. В панелях не предусмотрены замки, они собираются внахлест. Хрупкие профили следует оберегать от ударов. Фиброцементный сайдинг можно покрасить в новый цвет, легко поменяв внешний вид здания.

Этапы отделочных работ

Начинать обшивку сайдингом наружных стен из OSB можно сразу после возведения дома. Строение не нужно «отстаивать» по времени после монтажа, как это обычно делается при других материалах стен здания. Деформация и отслаивание отделочным плитам совершенно не грозит ввиду отсутствия процесса усадки таких стен.

Монтаж навесной системы

Главная задача такой конструкции состоит в сохранении воздушного пространство в 2-3 см между сайдингом и стеной. Чтобы обеспечить нужный зазор к панелям ОСБ крепят специальные рейки

1. Подготовительные работы

Подробный чертеж фасадов с нанесением всех проёмов, навесного оборудования и креплений водостоков с указанием всех точных размеров значительно упрощает выполнение отделки. Обязательно на схеме указываются все детали каркаса. До начала работ нужно подготовить:

Инструмент. Отвес, рулетка, уровень, ножовка, молоток, пассатижи, шуруповерт.
Материалы. Сайдинг, деревянные планки и брус или металлопрофиль, герметик, защитная плёнка и двухсторонний скотч для её стыковки.

Стены нужно освободить от всех выступающих элементов, таких как антенны, водосточные трубы, отливы. Смонтировать опоры для навесного оборудования и водостоков

2. Несущий каркас

Для изготовления обрешетки используют металлический профиль или обработанные специальным защитным составом деревянные рейки. Направляющие должны располагаться во всех углах и у проёмов. Выстраивают каркас двумя способами:

1). Для горизонтальных профилей сайдинга делается вертикальная обрешетка с шагом 30-40 см.

2). Для вертикальных отделочных панелей выполняют дополнительно горизонтальную контробрешетку с аналогичным шагом в 30-40 см.

Обрешётка для сайдинга.Обрешётка и контрообрешётка. Слой у стены удобно использовать для укладки утеплителя.

Иногда делают утепление между плитами ОСБ и сайдингом. Но, как правило, оно не требуется в умеренной климатической зоне.

3. Сборка сайдинга

Необходимо соблюдать инструкцию производителя по технологии монтажа панелей. Крепление к обрешетке фиксируют обычно саморезами с помощью шуруповерта в такой последовательности:

Вначале отделывают дверные и оконные проёмы.
Затем обрабатывают силиконовым герметиком углы здания и прикручивают угловые вспомогательные элементы к обрешетке.
Панели облицовки начинают собирать со стартовой планки.
Первую рядовую панель заводят нижним краем в замок стартового профиля, и защёлкивают. Верхний край прикручивают к обрешетке саморезами.
Далее при горизонтальной укладке основные ламели монтируются снизу-вверх.
В вертикальной укладке сборка идёт аналогично от центра стены к боковым углам. Возможен вариант сборки панелей от одного угла фасада к другому, но он редко применяется из-за несовпадения размеров стены и вертикального профиля.
Завершают финишным профилем в верхней (конечной боковой) части стены.

Монтаж сайдинга.

Постоянный контроль необходим для проверки правильной укладки сайдинга без перекосов панелей. Не нужно сильно усердствовать при фиксации профилей. Иначе даже незначительные погрешности в монтаже могут испортить всю работу. Правильно уложенные панели порадуют безупречным видом красивого фасада.

Обшивка ОСБ стен без обрешётки

Этот способ вызывает горячие споры у профессионалов. Полярные мнения от категоричного «нельзя ни в коем случае, дом сгниет через три года» до «абсолютно никаких рисков, обшивайте, стены прослужат десятки лет» вызывают у простого человека полное непонимание проблемы.

1. Сделать обрешётку, чтобы никогда не пожалеть

Каждому хозяину хочется и сэкономить, и не заплатить дважды за свою скупость. Поэтому, чтобы развеять все сомнения и не жалеть в будущем о выборе, лучше сделать обрешётку. Здесь только очевидные плюсы:

можно закрепить любой тип сайдинга;
плиты ОСБ не требуют дополнительной отделки;
отделочный материал не выпадет из стен;
вентилируемые зазоры не дадут шансов скоплению влаги, размножению плесени.

2. Когда совсем нельзя без обрешётки

Если отнестись критично к полному запрету использования сайдинга без обрешетки и спокойно проанализировать риски, то становится ясно в каких случаях действительно нельзя использовать такой вариант крепления:

монтаж панелей сайдинга без каркаса на кривые стены приведет в результате к перекошенному фасаду;
низкое качество плит ОСБ не позволит удержать сайдинг самыми лучшими креплениями, он неизбежно отвалится.

Проверить кривизну стен несложно правилом или обычным отвесом. Существуют другие приборы, например, самый точный из них лазерный нивелир. Максимально допустимое отклонение в соответствии со строительными нормами составляет не более 3-х мм на 1 метр длины стены. Если проверка покажет кривизну стен больше допустимой, то от проекте прямого монтажа сайдинга на плиты приходится отказываться.

Прочность ОСБ проверить можно с помощью любого тонкого металлического предмета, например, простого ключа. Нужно надавить им на торец, если металл легко войдет в плиту, то она спрессована плохо. Еще нужно рассмотреть внимательно плиту с каждого торца. У качественного изделия внешние слои OSB состоят из мелкой деревянной структуры, а внутренние – из крупной. Внутри непрочной рыхлой плиты видны мелкие сегменты дерева, такая не выдержит крепление сайдинга.

3. Технология прямого монтажа сайдинга на ОСБ

Если проверка прочности и кривизны прошла успешно, здание построено с качественными прямыми стенами, то нет никаких проблем оформить его сайдингом без обрешётки. Так называемый канадский способ невентилируемого фасада в разрезе имеет такую картину:

1). Внутренняя отделка, чаще всего плиты ГКЛ;

2). Пароизоляционная пленка;

3). Утеплитель;

4). Плиты ОСБ категории 3 или 4;

5). Мембрана, защищающая от влаги и ветра;

6). Сайдинг.

Монтаж сайдинга на стены из ОСП без обрешётки.

Крепление отделочных профилей к стене ОСБ происходит по такой же схеме, как и в случае с обрешёткой. Такие стены в эксплуатации не рекомендуется мыть под большим напором воды.

Какой тип отделочных панелей выбрать, каким способом закрепить их для долгосрочной службы каждый владелец строения решает самостоятельно. Правильный выбор гарантирует не только эстетику, но и надежность. При этом красота здания из ОСБ, защищенного снаружи сайдингом, не померкнет через десятки лет.

С другими способами отделки стен из ОСБ можно узнать в статье: способы отделки стен из OSB снаружи строения.

Можно ли сайдинг крепить без обрешетки на осб?

20.

11.2019

Сайдинг на ОСП — нужна ли обрешетка?

Для чего нужна обрешетка

при отрицательной температуре наружного воздуха за счет разницы температуры облицовки и плиты, на ОСП образуется конденсат, который не может выветриться естественным путем;
то же самое произойдет при мытье сайдинга водой из шланга под давлением;
естественная влажность — водяные пары, выходящие, через плиту в процессе эксплуатации также не выветриваются.

Монтаж сайдинга без обрешетки создаст нешуточные проблемы. Для того, чтобы предотвратить этот процесс, нужна обрешетка под сайдинг — она создаст вентилируемый естественным путем зазор между поверхностью плиты и облицовкой, а влаго и ветрозащитная планка, смонтированная под обрешеткой, не даст влаге осесть на ОСП, в то же время, выпуская пар наружу и защищая от ветра стены.

Как правильно обшить стены сайдингом

Конструкция будет выглядеть следующим образом:

Стена.
Планки сечением 40х25 мм для создания зазора между стеной и паропроницаемой пленкой.
влаго и ветрозащитная паропроницаемая пленка или супердиффузионная мембрана.
Обрешетка сечение 40х40 мм для создания вентилируемого зазора.
Облицовочный материал.

Есть несколько способов выстраивания несущего каркаса:

Классический, когда сайдинг располагают горизонтально, а планки и обрешетку крепят друг на друга вертикально с шагом 30-40 см.
При вертикальном расположении панелей облицовки потребуется дополнительно ряд контробрешетки с горизонтальным креплением к обрешетке с шагом 30-40 см.
При одновременном утеплении снаружи по системе вентилируемый фасад потребуется несущий каркас сечением балок, соответствующей толщине утеплителя.

Последовательность работ

Для выполнения работ понадобятся материалы:

сайдинг с угловыми, соединительными, цокольными и финишными планками, нащельники, отливы и софиты;
деревянные планки сечением 25х40 мм;
деревянный брус сечением 40х40 мм;
влаго ветрозащитная паропроницаемая планка;
Двусторонний паропроницаемый скотч для стыковки полотнищ пленки;
водосточная система.

линейки, рулетка;
отвес, строительный уровень;
дрель с насадками или шуруповерт;
саморезы или гвозди.

крепят планки сечением 25х40 мм;
к планкам строительным степлером прикрепляют защитную пленку, не натягивая ее, в местах стыка полотнища крепят внахлест 10–15 см на двусторонний паропроницаемый скотч;
после того, как фасад обтянули пленкой, крепят обрешетку по планкам.

Отделка сайдингом ведется снизу вверх слева направо:

Устанавливают цокольные, финишные, соединительные планки в местах наращивания рядовых панелей сайдинга, учитывая тепловое расширение материала. Цокольные планки устанавливают, не доходя 1–1,5 см до поверхности отмостки для притока воздуха в вентзазор.
Крепят планки обрамления проемов.
На первой панели слева обрезают крепежную полосу, заводят панель в угловую планку и защелкивают перфорацию, чтобы она крепилась на цокольный сайдинг, привинчивают саморезами через центр отверстия в верхней части панели, оставляя люфт 1–1,5 мм.
Крепят последовательно все панели облицовки.
Верхний ряд панелей вставляется в финишную планку.

Заключение

Можно ли сайдинг монтировать без обрешётки: профессиональные советы

Многие пользователи интернета интересуются, можно ли сайдинг монтировать без обрешётки?

Как правильно крепить сайдинговые панели бескаркасным способом, вы узнаете из видео в этой статье.

Бескаркасная облицовка: за и против

Единственный минус бескаркасного способа монтажа заключается именно в отсутствии необходимого зазора. Свободная циркуляция воздуха под обшивкой, уменьшает образование конденсата, способствует его быстрому оттоку, защищая тем самым стены от воздействия влаги.
Это особо актуально для утепляемых фасадов, ведь теплоизоляционный материал (см. Утеплитель для фасада под сайдинг: как выбрать), особенно органического происхождения, из-за повышенной влажности достаточно быстро приходит в негодность. Можно смело утверждать, что обрешётка продляет срок службы всей конструкции.

Конструктивные особенности стен каркасного здания

Изнутри помещений это чаще гипсоволокнистые листы, а со стороны фасада в качестве обшивки используется либо многослойная фанера, либо плиты OSB. Эти материалы придают каркасу дополнительную жёсткость и являются отличной основой практически для любых видов отделки.

Монтаж панелей без обрешётки

Если же у вас эта часть работы отпадает, то облицовка стен значительно упрощается:

Для сайдинга очень важно, чтобы плоскость, на которой будет располагаться облицовка, была ровной. Поэтому, даже если стены обшиты плитами ОСП, и кажутся идеально ровными, не поленитесь, и произведите провешивание стен отвесом. Возможно, есть отклонения от вертикали, и тогда про монтаж без обрешётки можно забыть.
Если всё нормально, можно отбивать нижнюю границу облицовки, по которой будет монтироваться стартовая планка. Делается это с помощью красящего разметочного шнура. Приступать к монтажу фасадного сайдинга следует только после того, как будет облицован цоколь (см. Отделка цоколя сайдингом от начала и до конца).

Как правильно монтировать панели

При выполнении крепления важно:

Чтобы крепёжный элемент входил в основание под прямым углом.
Чтобы он располагался строго по центру отверстия на гвоздевой кромке.
Чтобы крепление было выполнено без усилия: между шляпкой гвоздя и монтажной планкой панели должен оставаться зазор в пару миллиметров.

После того, как она будет установлена и закреплена, срез закрывается финишной планкой.

Как подшить свесы кровли

Если кратко, то процесс подшивки свесов кровли выглядит так: все стропильные ноги одинаково подпиливаются, и устанавливается лобовая доска. После этого на стену, с помощью уровня, переносят отметки поджелобного пояса свеса, и отчерчивают по ним горизонтальную линию. По этой линии будет монтироваться пристенный брус.
Для его крепления к стене используют специальный крепёж, который называется «колышки быстрого монтажа». Он представляет собой анкер с резьбой, длина которого должна позволить зафиксировать брус к базовой стене сквозь толщу утеплителя. Если же стены не утеплялись, используют обычные дюбель-гвозди длиной 80 мм.

Монтаж софита на обрешётку

Софиты сразу нарезают по ширине свеса, минус 12 мм. Так обеспечивается температурный зазор и облегчается процесс монтажа панели. Для резки может использоваться любой инструмент, находящийся под рукой: электролобзик, торцовочная или циркулярная пила, ножовка. Главное, не ошибиться в замере.
Поэтому, отрезав первый кусок панели, произведите примерку, а, убедившись в правильности реза, можете использовать его в качестве шаблона. Монтаж софита производится аналогично фасадному сайдингу. Первая панель защёлкивается в замок J-профиля, и крепится к обрешётке.
Второй элемент облицовки защёлкивается в замок первой панели – и так до конца. При изменении направления конструкции карнизного свеса, торцы панелей обрезаются в соответствии с углом поворота. Стыкуются они либо с помощью H-профиля, либо, спинка к спинке монтируют два J-профиля.

Задумался о строительстве каркасного пристройчика.

Пирог изнутри наружу:

1 OSB
2 Пароизоляция
3 утеплитель
4 Гидро-ветрозащитная мембрана
5 Верт. обрешетка под вентзазор и крепление сайдинга
6 сайдинг

В пироге нет наружного OSB под сайдингом
Вопрос 1
Правильный ли такой пирог? Нужно ли наружное OSB? Что оно дает?

Для наглядности Прикрепляю картиночку почти соответствующую пирогу, с сайта производителей мембран. (Не сочтите за рекламу но другой не нашел)
Почти потому что на ней есть еще вентзазор изнутри.

Вопрос 2 Нужен ли он? ¶

Сам с собой поразговариваю.

Понятно что при его наличии хуже не будет.
Но если оно не обязательно, “тогда зачем платить больше” как в рекламе
плюс дополнительная процедура монтажа.

Вопрос в целесообразности.

Только сейчас мысль пришла–надо калькулятором теплопроводности поиграть–с ним и без него. ¶

Что бы вот так не вышло – https://www.***forumhouse.ru/threads/284670/ ¶

при наших перепадах температур зимой -будет

зы берите теплотехкалькулятор и смотрите ¶

Изнутри лучше ОСБ-3 (особенно) не применять. Есть для внутренней отделки ОСБ – но цена .
Гипсокартон (если дом жилой будет) предпочтительнее. Или то же дерево.

Без ОСБ снаружи можно, хоть сайдингом, хоть деревом (блок-хаус, имитация бруса и т.д) – но укосины обязательно.
Надеюсь знаете, как их монтировать? А то судя по форуму большинство компаний физику в школе не проходили и не в курсе правильного монтажа. ¶

Чего это она (пароизоляция) отделит. Она под осп
Смотрим изнутри наружу
ОСП-парозоляция–итд

OSB- непоследственно соприкосается с внутренним воздухом помещения, и формальдегид выделяет именно в него.

Мое отношение к этому вопросу я уже писал.

Особо замороченные присоединяйтесь к Стерлигову. ¶

правильнее:
внутренняя отделка – пароизоляция-ОСП-каркас- итд.

Что бы внутренняя ОСП не набирала воду. ¶

Ваш вариант по моему мнению совсем не к чему.
Запирать OSB в пироге.

Не вижу смысла в таком решении. Зачем оно?

Отсечь формальдегид–это не ответ. Тогда всю мебель в стречьпленку надо заворачивать.

“Воду наберет”, разбухнет -так это OSB-3.
А Гипсуха/ “внутренняя отделка” воду не наберет?

Поясните предложенное вами решение, дайте ссылку и тд. ¶

В данном случае ОСП просто ровная поверхность, основа для монтажа финишной отделки.

Все зависит от того, чем в дальнейшем будете отделывать изнутри. Можно и без ОСП обойтись, просто пароизоляция и, например, дерево.

Если планируется имитация камня, или еще какие мелкие элементы – без ОСП не обойтись, т.к. на каркас не закрепишь их. ¶

Вы описали конкретный пирог (пароизоляция сверху).И написали, что он правельнее
Поясните чем? зачем он? к чему? (про фенол не писать)
К какой отделке оптимально, рационально подойдет?
Подчеркиваю оптимально, рационально.
Сверху на ваш пирог налепить можно что угодно – но вопрос не в этом.

Дайте пример пирога с финишной внутренней отделкой в котором ваш пирог будет оптимален.

Мое мнение -Так пирог сделать можно–но зачем? ¶

на осп изнутри легче качественнее выполнить пароизоляцию и соблюдается золото правило каркасной стены для сурового климата- материалы располагются наружу с наростанием паропроницаемости

зы внутренняя отделка по обрешетке или сразу на пароизоляцию ГКЛ-ГВЛ ¶

Все так. Я про золотое правило.
Но зачем в принципе загонять OSB в зону действия этого правила (внутрь пирога, под пароизоляцию).

Человек написал про конкретный пирог. Про “наберет влагу” про фенол. Малоиграющие факторы.
Про то что вообще без осп.
И никаких стоящих аргументов/примеров за более “правильную” схему.

Удобство монтажа пароизоляции по OSB—ну не сильно удобнее, чем по каркасу. Так же растягиваешь, так же с перехлестом, так же крепишь итд.

То что можно такой пирог–да.
Но я не считаю его более “ПРАВИЛЬНЫМ”.

Но я бы не стал запирать осп (“набирающий воду” цитата) в замкнутую область пирога, потенциально опасную область точки росы. ¶

Можно ли крепить сайдинг без обрешетки

Кратко о материале

И так для начала разберемся, что такое «сайдинг». Сайдинг – это наружная облицовка, которая широко используется в отделочных работах. Располагает большим спросом на строительном рынке за счет своих двух функций: утилитарной и эстетической. Утилитарная функция заключается в защите сооружения от резких сезонных перепадов температуры, катаклизмов в виде сильных ливней, ветров, снегов и т.п. А про эстетическую функцию, можно долго говорить, на строительном рынке сайдинг представлен в обширном разнообразии цветов, что позволяет воплотить в реальность самые нестандартные фантазии дизайнеров и хозяев дома. Также немаловажный плюс, использования сайдинга – это его легкость использования при отделочных работах.

Утепление дома необходимо в наше время, ведь каждый стремится сохранить тепло в жилом помещении. Даже для сооружений из востребованного газобетона, потребуется дополнительный слой утеплителя, ведь многие строители заменяют специальный клей на более дешевый цементный раствор.

Обрешетка

Основы подготовки поверхности к работе

Монтаж сайдинга

Сайдинг без обрешетки можно легко установить на деревянной и ДСП поверхности, фанере и т.п. Большинство новых домов не нуждаются в привлечении обрешетки.

Для начала монтажа необходимо определиться со стартовой полосой:

Находим нижнюю точку стартовой обшивки, как показано на фото;
При помощи веревки, мела и длинной линейки отмеряем и отчерчиваем идеально ровную линию, которая должна быть расположена на 30-40 см. выше самой нижней точки;
Саморезами закрепляем стартовую планку, которая предварительно установлена так, чтобы верхняя кромка была вровень с прорисованной линий в п.2.

Основные моменты

Важно учесть при монтаже сайдинга, некоторые нюансы:

Помните между сайдин-панелью и поверхностью должен быть зазор 1-1,5 мм, это можно достичь несильным закручиванием шурупа. Это необходимо, что бы при резкой смене температуры не возникло коробление поверхности;
Забивать грозди необходимо не в край продолговатого крепежного отверстия, а в середину, с шагом 30-40 см., как видно на фото;

Между торцевой панелью и фурнитурой необходимо сохранять зазор в 4-6 см, так как под влиянием температурных скачков, может происходить расширение-сжатие панелей.

Подведем итоги

Оценка статьи:

Загрузка…

Сохранить себе в:

Adblock
detector

Как Правильно Крепить Листы ОСБ Вертикально Или Горизонтально – Способы крепления осб

Собственно сабж.
Есть садовый дом, обшит osb. Пирог стены изнутри наружу следующий – вагонка, обрешетка, изоспан B, стойки 50*100 с утеплителем, изоспан A, обрешетка, плиты osb. Т.е. вентзазор между утеплителем и плитной обшивкой есть.
Можно сайдинг поверх osb без обрешетки бить?

при перепадах температуры сайдинг имеет привычку деформироваться (сужение-расширение). Не начнёт ли его коробить? Да и конденсат постоянный будет на ОСП. Любой влагозащищенный материал при постоянном контакте с влагой рано или поздно теряет свои свойства. ИМХО

так смотри: сегодня подморозило, завтра оттаяло. С внутренней стороны сайдинга не будет конденса?
При высокой влажности, не?
Я ж говорю, личное мнение, могу ошибаться. Так что не судите, если чё

А нафиг тогда сайдинг, забить мягким фасадом технониколевским, раз уж все осп зашито ну тем что на мягкую черепицу похож

ну, тут дело вкуса, Пашк.) Некоторые сссцут кипятком до сих пор. А сделали больше года назад. Некоторым и за так не надо

Было допущено нарушение технологии.
ОСП панели прибиваются непосредственно к стойкам, потом крепиться гидро-ветро, потом обрешетка, а на обрешетку финишка.
В вашем случае через обрешетку – любая инструкция производителя сайдинга об этом гласит.

вот читаю такое дело, и не могу понять. ОСП почти паронепроницаемо, мы тем самым запираем влагу, если она туда попадет из помещения. Считаю правильно: каркас, ветрозащита, контррейка, и потом осб, как времянка или имиташка. Сайдинг можно по осб, с соблюдением технологии прикручивания саморезов.

Блин смотю как у пиндосов – каркас осп-контр обрешетка ветрозащита обрешетка сайдинг. Внутри гипсуха в каркасе вата.

Что лучше: теплый пол или батареи?

Теплый полБатареи

Устройте вентканалы в основном зазоре и сделайте минимальный между осп и сайдингом. Нарежте из фанеры или обрезков осп полоски, которые будут направляющими и будут создавать вент продух. А если хотите совсем уж подстраховаться то сделайте и контр обрешётку под направляющими для осп.

Апну
Помогите идентифицировать изоляционный материал, осталось 2 рулона.
Скорее всего это Изоспан АМ и Axton A от Леруа.
Я прав?

Обшивка каркасного дома ОСП панелями, основные правила качественного монтажа | Сам строитель | Яндекс Дзен

Одним из самых важных преимуществ ОСБ является низкая теплопроводность. По этому параметру плиты превосходят ячеистые бетоны, кирпич. А, в отличие от натурального дерева, ОСП не подвержено усадке. Поэтому строительство и отделка каркасного дома проводится без технических перерывов.

Мнение эксперта

Стребиж Виктор Федорович, ведущий мастер строительных работ

Задать вопрос эксперту

Именно простота сборки и экономия в стоимости материала стали для меня решающими фактором при выборе вариантов внешней обшивки. Если же вы хотите что-то уточнить, обращайтесь ко мне!

Сайдинг на osb без обрешетки – можно? обсуждение на форуме

Виды ОСБ

ОСБ1. Плиты низкой плотности. Плохо переносят контакт с влагой. Пригодны для изготовления мебели.
ОСБ2. Модификация отличается от первой более высокой плотностью. Могут быть использованы в помещениях с умеренной влажностью.
ОСБ3. Самое популярное исполнение. Отличается высокой прочностью и влагостойкостью, достаточной для эксплуатации в помещениях со средним уровнем влажности. Но прямой контакт с водой приводит к деформации плиты. Разбухание достигает 15%. ОСБ3, предназначенные для наружного применения, сначала пропитывают соответствующими составами либо красят. Паропроницаемость ОСБ3 – 145 нг/(Пa*с*м2).
ОСБ4. Самая дорогостоящая модификация ориентировано-стружечных плит. Сверхпрочный материал, может длительно использоваться в среде с повышенной влажностью. Выдерживает нагрузку на главную ось 22-30 МПа, на второстепенную – 12-16 МПа.

Главной осью в ГОСТ обозначено направление, совпадающее с ориентацией стружки. Перпендикулярные ему пласты называют второстепенной осью. На ней показатели прочности на изгиб ниже, чем на главной. Данный параметр дополнительно находится в обратной зависимости от толщины панели.

Как быстро сгниёт дом у соседа? Выгодно ли крепить сайдинг прямо на ОСП без обрешётки | Посад | Яндекс Дзен

Мнение эксперта

Стребиж Виктор Федорович, ведущий мастер строительных работ

Задать вопрос эксперту

При сборке многоэтажного здания верхний ряд укладывают таким образом, чтобы он перекрывал оба этажа, а середина панели перекрывала верхнюю обвязку. Если же вы хотите что-то уточнить, обращайтесь ко мне!

Обшивка дома ОСБ (ОСП) плитой снаружи своими руками, облицовка ориентированно-стружечными плитами

Прочность. Благодаря своей структуре панели имеют высокий модуль упругости, хорошо переносят изгибающие моменты и растяжение.
Влагостойкость. Наличие в составе композита клеящего вещества препятствует проникновению влаги в толщу материала. Это свойство в той или иной степени присуще панелям любого класса. В случае облицовки плитами фасадов дома повысить этот параметр можно за счет внешней финишной отделки.
Простота обработки. Панели можно сверлить, шлифовать, пилить, штробить. Только режущая кромка инструмента должна быть твердосплавной и хорошо заточенной.

Внешняя обшивка ОСБ

Плиты ОСБ крепят либо к самому каркасу, либо к обрешетке. Первый вариант выбирают, если ОСП отводится роль основание для другого материала. В остальных случаях обшивка ОСБ каркасного дома выполняется по обрешетке с образованием вентиляционного зазора между обшивкой и утеплителем.

Минимальная толщина ОСБ для каркасного дома составляет 12 мм.

ОСП можно монтировать в горизонтальном и вертикальном направлениях. В обоих вариантах необходимо оставлять между плитами 3-миллиметровый зазор. Чтобы выполнить это условие, можно воспользоваться шаблоном. С его ролью справится полоска пластика такой же толщины. Ее устанавливают между плитами во время их фиксации, а затем вынимают.

Начинают монтаж плит с угла дома. Первый лист закрепляют по уровню и тут же монтируют смежный по другую сторону угла. Миллиметровый перекос этих ОСП приведет к перекосу в несколько сантиметров на противоположном углу.
ОСБ монтируют по кругу, двигаясь снизу вверх.
При сборке многоэтажного здания верхний ряд укладывают таким образом, чтобы он перекрывал оба этажа, а середина панели перекрывала верхнюю обвязку.

Точности положения плит можно добиться с помощью предварительной разметки шнурами, натянутыми вдоль стен.

Крепят панели саморезами или спиральными гвоздями. Расстояние от центра метиза до края плиты – не менее 1 см. Все стыки, зазоры и щели заполняют герметиком на основе акриловых смол.

Пирог каркасного дома с ОСБ состоит из собственно панелей, утеплителя, ветро- и гидрозащитных барьеров. С внешней стороны наличие пленок и пергаминов не допускается. Их присутствие будет способствовать созданию агрессивной биологической среды. Причина – низкая паропроницаемость ОСБ.

По обшивке обустраивают навесной либо мокрый фасад. Под штукатурку монтируют армосетку. Внешнюю финишную отделку выполняют составами «короед», «шуба» или краской для наружного применения.

Когда в деревне появляется новый дом, это всегда интересно. Вот и на нашей улице на месте старой развалюхи быстро вырос новый домик. При современных технологиях это не проблема.

Винтовые сваи, каркас, утеплитель, вагонка на стенах и новый дом готов. Вагонку покрасили и румяный домик встал в ряд с «деревенщинами».

Нам было непонятно, зачем, при наличии современных отделочных материалов, обшивать дом вагонкой. Её и покоробить может, и усушку на солнечной стороне она даёт, и краску периодически обновлять нужно. В утеплителе (не важно, вата это или полистирол) очень любят жить мыши. Но, как говорится, хозяин-барин.

Это наша старая дача в СНТ. Так дом выглядел через 10 лет после покраски “Белинкой” с воском. Эта сторона дома обращена на юг. Жёлтые пятна на стене – результат взаимодействия солнца, воска и сучков. Вагонка, несмотря на дорогую защиту выглядит отвратительно.

Дело в том, что у нас был опыт эксплуатации подобного домика, обшитого вагонкой в СНТ. Примерно через 5 лет у нас начались все вышеуказанные проблемы. Не спасла нас даже хвалёная «Белинка»: на южной стороне «потекли» сучки и дом стал рябым.

Прогнозы наши оправдались даже раньше, чем мы думали: не прошло и года, а с домиком стало не ладно. Не просто так же хозяева затеяли переделку.

По-хорошему, строители должны были снять вагонку, рейки, мембрану, добавить утеплитель и вернуть всё на место. Но они, видимо, решили на один «пирог» налепить сверху другой.

Мы, проезжая мимо, с удивлением наблюдали, как прямо на вагонку «мастера» монтируют вату. Закрывают её какой-то плёнкой (на мембране обычно указывают, какая сторона внешняя). А к плёнке без всякого зазора лепят плиты ОСП (OSB).

Если дом изначально снаружи обшивали вагонкой, заботясь об экологичности, то о какой экологичности после такого «утепления» может идти речь?

После этого, прямо к листам ОСП без всяких реек и организации вентилируемого пространства горе-строители прикрутили сайдинг. Мы застали только самую вершину этого процесса, но далеко не конец. Конец будет тогда, когда всё, что оказалось пол сайдингом, начнёт гнить.

Всё наглухо зашили плитами, а сверху без всяких реек установили сайдинг. на фотографии видно, что углы крепятся прямо к плите ОСП без рейки.

Кто виноват в этом, хозяева, которые, судя по всему, или «не в теме», или пожалели денег на рейки под сайдинг. Или горе-строители, которые, или тоже «не в теме», или делают как им удобнее, а не как надо?

Обшиваем дом снаружи ОСБ плитами своими руками

Биозащиту наносят на сухую ОСБ краскопультом или валиком в 2-3 слоя. В продаже есть средства, подавляющие жизнедеятельность микроорганизмов и одновременно повышающие огнестойкость плит.

Мнение эксперта

Стребиж Виктор Федорович, ведущий мастер строительных работ

Задать вопрос эксперту

Наилучшим выбором здесь будет обработка плит OSB снаружи дисперсной пропиткой, придающей любой поверхности водоотталкивающие свойства. Если же вы хотите что-то уточнить, обращайтесь ко мне!

Какими саморезами крепить ОСБ и как сделать расчет расходов

Как обработать поверхность → Отделка помещений → Как правильно выбрать краску → Технологии обработки поверхностей → Выравниваем и отделываем стены → Выбор и нанесение грунтовки → Удаление с поверхности → Натяжные потолки и технологии→ Обзоры и отзывы

Можно ли сайдинг крепить без обрешетки на осб?

16.

01.2020

Содержание

Обшивка ОСБ сайдингом.
Как устроен сайдинг
Выбор сайдинга для обшивки стен из ОСБ
Этапы отделочных работ
Сайдинг на ОСП — нужна ли обрешетка?
Для чего нужна обрешетка
Как правильно обшить стены сайдингом
Последовательность работ
Заключение

Обшивка ОСБ сайдингом.

Как устроен сайдинг

1). Основные или рядовые, обшивающие стены;

2). Вспомогательные планки, служат для начала, соединения и финиша облицовки;

3). Окантовочные прикрывают торцы, соединяя углы сайдинговых профилей;

4). Планки для отделки дверей и окон.

Основные панели изготавливаются с одинарным (елочка) или двойным (корабельная доска) переломом.

Преимущества и недостатки сайдинга

Прочность. Выдерживает перепады температуры;
Долговечность. Сохраняется неизменным десятки лет;
Стойкость. Не выгорает на солнце, не требует покраски и пропитки;
Экологичность. Безопасен и не требует ухода;
Легкость монтажа. Не требует особых практических навыков;
Низкая цена. Чаще всего относится к бюджетному сегменту отделочных материалов.

Выбор сайдинга для обшивки стен из ОСБ

Фиброцемент.

Этапы отделочных работ

Монтаж навесной системы

1. Подготовительные работы

Инструмент. Отвес, рулетка, уровень, ножовка, молоток, пассатижи, шуруповерт.
Материалы. Сайдинг, деревянные планки и брус или металлопрофиль, герметик, защитная плёнка и двухсторонний скотч для её стыковки.

2. Несущий каркас

1). Для горизонтальных профилей сайдинга делается вертикальная обрешетка с шагом 30-40 см.

3. Сборка сайдинга

Вначале отделывают дверные и оконные проёмы.
Затем обрабатывают силиконовым герметиком углы здания и прикручивают угловые вспомогательные элементы к обрешетке.
Панели облицовки начинают собирать со стартовой планки.
Первую рядовую панель заводят нижним краем в замок стартового профиля, и защёлкивают. Верхний край прикручивают к обрешетке саморезами.
Далее при горизонтальной укладке основные ламели монтируются снизу-вверх.
В вертикальной укладке сборка идёт аналогично от центра стены к боковым углам. Возможен вариант сборки панелей от одного угла фасада к другому, но он редко применяется из-за несовпадения размеров стены и вертикального профиля.
Завершают финишным профилем в верхней (конечной боковой) части стены.

Обшивка ОСБ стен без обрешётки

1. Сделать обрешётку, чтобы никогда не пожалеть

можно закрепить любой тип сайдинга;
плиты ОСБ не требуют дополнительной отделки;
отделочный материал не выпадет из стен;
вентилируемые зазоры не дадут шансов скоплению влаги, размножению плесени.

2. Когда совсем нельзя без обрешётки

монтаж панелей сайдинга без каркаса на кривые стены приведет в результате к перекошенному фасаду;
низкое качество плит ОСБ не позволит удержать сайдинг самыми лучшими креплениями, он неизбежно отвалится.

3. Технология прямого монтажа сайдинга на ОСБ

1). Внутренняя отделка, чаще всего плиты ГКЛ;

2). Пароизоляционная пленка;

4). Плиты ОСБ категории 3 или 4;

5). Мембрана, защищающая от влаги и ветра;

С другими способами отделки стен из ОСБ можно узнать в статье: способы отделки стен из OSB снаружи строения.

Сайдинг на ОСП — нужна ли обрешетка?

Для чего нужна обрешетка

при отрицательной температуре наружного воздуха за счет разницы температуры облицовки и плиты, на ОСП образуется конденсат, который не может выветриться естественным путем;
то же самое произойдет при мытье сайдинга водой из шланга под давлением;
естественная влажность — водяные пары, выходящие, через плиту в процессе эксплуатации также не выветриваются.

Как правильно обшить стены сайдингом

Конструкция будет выглядеть следующим образом:

Стена.
Планки сечением 40х25 мм для создания зазора между стеной и паропроницаемой пленкой.
влаго и ветрозащитная паропроницаемая пленка или супердиффузионная мембрана.
Обрешетка сечение 40х40 мм для создания вентилируемого зазора.
Облицовочный материал.

Есть несколько способов выстраивания несущего каркаса:

Классический, когда сайдинг располагают горизонтально, а планки и обрешетку крепят друг на друга вертикально с шагом 30-40 см.
При вертикальном расположении панелей облицовки потребуется дополнительно ряд контробрешетки с горизонтальным креплением к обрешетке с шагом 30-40 см.
При одновременном утеплении снаружи по системе вентилируемый фасад потребуется несущий каркас сечением балок, соответствующей толщине утеплителя.

Последовательность работ

Для выполнения работ понадобятся материалы:

сайдинг с угловыми, соединительными, цокольными и финишными планками, нащельники, отливы и софиты;
деревянные планки сечением 25х40 мм;
деревянный брус сечением 40х40 мм;
влаго ветрозащитная паропроницаемая планка;
Двусторонний паропроницаемый скотч для стыковки полотнищ пленки;
водосточная система.

линейки, рулетка;
отвес, строительный уровень;
дрель с насадками или шуруповерт;
саморезы или гвозди.

крепят планки сечением 25х40 мм;
к планкам строительным степлером прикрепляют защитную пленку, не натягивая ее, в местах стыка полотнища крепят внахлест 10–15 см на двусторонний паропроницаемый скотч;
после того, как фасад обтянули пленкой, крепят обрешетку по планкам.

Отделка сайдингом ведется снизу вверх слева направо:

Устанавливают цокольные, финишные, соединительные планки в местах наращивания рядовых панелей сайдинга, учитывая тепловое расширение материала. Цокольные планки устанавливают, не доходя 1–1,5 см до поверхности отмостки для притока воздуха в вентзазор.
Крепят планки обрамления проемов.
На первой панели слева обрезают крепежную полосу, заводят панель в угловую планку и защелкивают перфорацию, чтобы она крепилась на цокольный сайдинг, привинчивают саморезами через центр отверстия в верхней части панели, оставляя люфт 1–1,5 мм.
Крепят последовательно все панели облицовки.
Верхний ряд панелей вставляется в финишную планку.

Заключение

Сохранить себе в:

Adblock
detector

Обшивка стен дома ОСБ плитой снаружи ⋆ DomaStroika.com

OSB (ОСБ) или ОСП (ориентированно-стружчатая плита) — современный конструкционный материал, ставший серьезной альтернативой фанере, ДСП и нашедший широкое применение в строительстве каркасных домов и отделке зданий и строений. Плитами OSB обшивают внутренние и наружные стены помещений, полы и крышу.

Обшивка стен плитами OSB имеет место в каркасном строительстве, когда плита выступает конструкционным материалом и служит для усиления стен здания, или когда выступает в качестве фасадного материала бетонных, кирпичных или деревянных домов, что вызвано небольшой ценой и высокой прочностью и долговечностью материала. В этой статье мы рассмотрим вопрос: как крепить ОСБ плиты к стене с внешней её стороны.

Для обшивки наружных стен, необходимо использовать плиты с маркой OSB-3, специально изготовленные для среды с повышенной влажностью. О том как различаются виды ОСП листов можно узнать на странице: ОСП листы, их виды, характеристики, размеры.

При монтаже ОСБ плит к наружным стенам, обрешетку используются для следующих целей:

выравнивание плоскости стены;
создание вентиляционного зазора для утеплителя под ОСБ плитой;
предотвращение деформации плиты вызванное подвижками основания, особенно актуально для ОСБ плит толщиной 9 мм и менее.

Содержание

Крепление ОСБ плит к стене поверх утеплителя с использованием обрешётки
Крепление ОСБ плит к деревянному каркасу
Как крепить плиты к каркасу с использованием обрешётки
Монтаж ОСБ на стены каркасного дома без обрешётки
Крепление ОСБ плит к металлическому каркасу
Общие правила монтажа ОСБ плит к стене
Какой стороной крепить ОСБ листы
Защита стены от мышей, птиц и насекомых

Крепление ОСБ плит к стене поверх утеплителя с использованием обрешётки

Крепление плиты к стене осуществляется с использованием обрешётки, которую делают из деревянного бруска, или металлического профиля. Технологии монтажа ОСБ плит на стену с деревянной обрешеткой и обрешёткой из металлического профиля принципиально не отличаются. При выборе бруска, желательно выбирать сухой, строганный брусок 40-50 мм, тогда его не вывернет и не поведёт после высыхания, что положительно скажется на ровности всей стены.

Для крепления бруска и профиля к стене используют специальные металлические пластинки (подвесы). Прежде чем крепить подвесы, необходимо начертить на стене вертикальные полосы, расстояние между которыми должно быть вдвое меньше ширины листа, что в последующем, обеспечит стык плит прямо посередине бруска или профиля и даст возможность закрепить плиту OSB по центру по всей её длине. После того как начерчены линии, вдоль них крепят подвесы с шагом 30-40 см.

Металлический подвес используется для крепления обрешётки.По размеченным линиям крепятся подвесы. Подвесы позволяют закрепить обрешётку над утеплителем.

После этого укладывают утеплитель и накрывают его мембраной, защищающей утеплитель от попадания влаги, после чего монтируется обрешётка.

Следует учесть, что снаружи здания пароизоляция не нужна, так как она предотвращает попадание влажного воздуха в утеплитель изнутри помещения, а с внешней стороны строения избыток влаги должен свободно выходить наружу.

Стена с обрешёткой. Между обрешёткой и стеной уложен утеплитель.

После закрепления обрешётки можно приступать к монтажу OSB плит. Для обшивки стен чаще всего используется плита от 9 до 12 мм толщиной. Если поверх плиты не монтируется фасад, то плита должна быть влагостойкой. К обрешётке из деревянного бруса плиты OSB крепятся гвоздями длиной как минимум в 2,5 раза больше толщины листа ОСП. К обрешетке из металлического профиля — на саморезы по металлу длиной на 10-15 мм больше толщины ОСБ листа.

При таком монтаже обрешётка весит над утеплителем, и не создаёт мостиков холода в утеплителе между стеной и плитами ОСП. Благодаря такому решению достигается максимальная эффективность работы утеплителя. Кроме того, между брусьями обрешётки находится воздушный зазор, через который выводится влага из утеплителя, что также повышает его характеристики.

Крепление ОСБ плит к деревянному каркасу

При строительстве каркасных домов рекомендации по выбору листов такие же, как и при обшивке ранее возведенных стен. Отличие лишь когда листы выступают в роли элемента жесткости. В этом случае их толщина должна быть не менее 12 мм. Рекомендуемая толщина обычно 15-18 мм.

При монтаже стен с деревянным каркасом применяют два основных подхода: крепление листов ОСБ к каркасу через обрешётку и крепление листов ОСБ непосредственно к каркасу без обрешетки. Рассмотрим оба.

Как крепить плиты к каркасу с использованием обрешётки

Когда с внутренней стороны стены к каркасу крепятся прочные плиты, обеспечивающие хорошую жесткость конструкции стены, тогда снаружи между каркасом и ОСП плитой можно сделать обрешетку. Обрешётка образует воздушные полости для вентиляции утеплителя и снижает деформационные нагрузки от каркаса на ОСП плиту.

Между стойками каркаса укладывается утеплитель. Поверх стоек и утеплителя крепят ветро- и гидроизоялционную мембрану, легко пропускающую влагу. Далее крепится обрешетка и на неё ОСБ плиты.

Монтаж ОСБ плит на деревянный каркас с обрешёткой.

При таком исполнение плиты можно оставить без отделки, можно покрасить их, заштукатурить или закрепить на них практически любой фасадный материал.

При креплении ОСБ плит без использования обрешётки достигается максимальная жесткость конструкции стены. В этом случае рекомендуется ветро- и гидрозащитную мембрану крепить за ОСБ плитой, далее монтировать обрешетку для создания вентзазора и на неё фасадный материал, например сайдинг, доски или декоративные панели. К деревянному каркасу плиты OSB крепятся на гвозди длиной как минимум 2,5 раза больше толщины листа ОСП.

Преимущество использования гвоздей перед саморезами при креплении ОСП с внешней стороны дома обосновано тем, что гвозди лучше переносят деформации OSB листов под атмосферными воздействиями.

Монтаж ОСБ на стены каркасного дома без обрешётки

Среди способов обеспечения каркасу жесткости оптимальными считаются три способа, которые можно комбинировать между собой:

Крепление листовых материалов к стойкам каркаса внутри дома;
Укосины между стойками каркаса;
Крепление листовых материалов к стойкам каркаса снаружи дома.

Когда листы ОСБ монтируются к стойкам каркаса снаружи дома, то обрешётка между листами и стойками каркаса приводит к снижению жесткости почти в два раза. Поэтому для обеспечения максимальной прочности конструкции из неё исключают эту обрешетку. Без обрешетки пропадает вентзазор, поэтому рекомендуется такую обрешетку крепить поверх листов ОСБ. На OCБ крепят гидроветрозащитную паропроницаемую плёнку, далее обрешетку, и сверху любой подходящий фасадный материал: сайдинг, профнастил, дерево, фасадные панели и так далее.

Технология крепления ОСБ листов к деревянному каркасу без использования обрешётки.

Так, например, при строительстве каркасного дома по финской технологии «Платформа» между каркасом и лисами ОСБ нет обрешетки. Более подробно об этой технологии можно узнать в статье: строительство каркасного дома по технологии «Платформа».

Описанный выше вариант предпочтителен. Но есть и другие способы. Когда нужно чтобы закрепленные к стойкам листы ОСБ выполняли роль фасада, и на них сверху ни чего не монтируется, то вентиляционный зазор можно организовать между стойками каркаса. Для это пространство между стойками каркаса заполняется утеплителем не полностью. Оставляют 2-3 см для вентиляционного зазора между утеплителем и листами ОСБ. Гидроветрозащитную паропроницаемую пленку крепят к каркасу с помощью реек. Так чтобы эти рейки оставались между стойками — по двум сторонам к каждой стойке.

Вентиляционный зазор при креплении листов ОСБ непосредственно к стойкам каркаса

Компромиссным вариантом служит использование косой обрешетки. Она укладывается под углом 45 градусов. Это способствует повышению жесткости по сравнению с прямой обрешеткой. Для увеличения жесткости в качестве такой обрешетки лучше подходят доски толщиной 25 мм. Доска крепится к каждой стойке каркаса двумя гвоздями. В связи с повышенным расходом материалов и сложностью работ такой способ применяется крайне редко, поэтому нет статистической информации об эксплуатационных характеристиках построенных домов.

Косая обрешётка.

Крепление ОСБ плит к металлическому каркасу

Крепление осуществляется аналогично варианту с деревянным каркасом. При креплении плит непосредственно к металлическому каркасу используют саморезы по металлу длиной на 10-15 мм больше толщины ОСБ листа.

Общие правила монтажа ОСБ плит к стене

Не зависимо от выбранного способа крепления листов ОСБ есть общие правила, соблюдение которых обеспечит максимальную прочность, надёжность и долговечность конструкции обшивки.

Саморезы следует вкручивать на расстоянии 10-15 см друг от друга и не меньше 1 см от края плиты.
Между нижней плитой и фундаментом необходим зазор 10 мм для предотвращения скоплений воды.
Плиты нельзя стыковать вплотную друг другу, между ними необходим зазор 2-3 мм, чтобы плита могла беспрепятственно расширяться от перепадов влажности.
Все дверные и оконные проемы вырезаются лобзиком или циркулярной пилой, но если необходимы идеально ровные стыки и пропилы, то можно с готовыми размерами и листами OSB приехать в мебельный цех, где за небольшую плату распилят ваши листы на форматно-раскроечном станке ровно и точно по размерам.

Какой стороной крепить ОСБ листы

Все стороны ОСБ листов не отличаются по составу. Но есть отличия в поверхностях. Часто одна сторона гладкая, а другая шероховатая. В этом случае при монтаже плит на стены с внешней стороны здания листы лучше крепить гладкой стороной наружу. При такой ориентации дождевая вода не будет скапливаться в таких количествах в неровностях плиты. Вода способствует ускорению разрушения плиты. Защита листов от проникновения в них воды способствует увеличению их долговечность.

При монтаже плит на крыше под кровлей, в свою очередь, ОСБ листы рекомендуют располагать шероховатой стороной вверх для того, чтобы по ним было не скользко ходить во время работ по обустройству крыши.

При монтаже ОСБ плит в, защищенных от воздействия влаги, местах выбор их ориентации не оказывает существенного влияния на последующую эксплуатацию.

Защита стены от мышей, птиц и насекомых

В большинстве случаев монтажа OSB листов снаружи дома предусмотрен вентзазор. По нему движется воздух, который поступает снизу стены из окружающего пространства и выходит сверху обратно в атмосферу. Глухая заделка вентзазоров с какой-либо из сторон не допустима. Иначе вместо вензазора получается замкнутая воздушная полость.

В вентиляционный зазор могут проникать, осы, мыши, мелкие птицы и строить там гнёзда, нарушая тем самым характеристики стены. Поэтому рекомендуется предусмотреть защиту, на этапе её строительства или ремонта.

Есть несколько вариантов защиты стены от грызунов, птиц и насекомых, рассмотрим их.

Защита с помощью металлических сеток и листового метала с мелкими отверстиями. Лучше использовать нержавеющий метал, который не будет подвергаться коррозии. Сетку или полоски метала крепят снизу и сверху стены за ОСП листами, чтобы они не влияли на внешний вид дома.
Малярная сетка. Отличается от предыдущего варианта низкой ценой и меньшей прочностью.
Перфорированный фасадный материал в нижней и верхней части стены. Например, в случае сайдинга это перфорированные софиты.

Решетки или сетки монтируют на входе и выходе вентиляционных зазоров.

После монтажа ОСБ листов можно приступать к заделке швов и дальнейшей отделке. О том как правильно заделывать зазоры, какой материал заделки и в каких случаях выбирать можно узнать в отдельной статье: правильная заделка стыков ОСБ.

Помогла ли вам статья?

Владимир

Задать вопрос

Задавайте вопросы в комментариях, а также пишите ваши рекомендации

без ящика и с ним. Можно ли крепить сайдинг прямо на ОСБ и чем обшить дом своими руками?

Особенности
Выбор сайдинга
Способы крепления

Монтаж сайдинга на плиты OSB — один из самых простых способов наружной отделки, подходящий для защиты фасадных стен зданий и сооружений. Все работы выполняются в короткие сроки и без лишних усилий, с ними можно справиться самостоятельно, без помощников. Однако вопросы о том, можно ли монтировать сайдинг прямо на ОСБ без обрешетки и с ней, возникают довольно часто, именно поэтому стоит разобраться, как правильно обшить дом своими руками, еще до начала монтажа.

Особенности

Сайдинг – металлический или из полимерных материалов, изготавливается в виде профилированных полос, крепящихся к поверхности стен. Монтаж на OSB-плиты в этом случае мало чем отличается от других способов облицовки зданий. Но есть определенная специфика, связанная с особенностями самих панелей. Изначально качественный ОСП имеет пропитку, обеспечивающую ему защиту от гниения, увлажнения, воздействия атмосферных факторов. Но его свойства сохраняются только при отсутствии повреждений структуры самой плиты.

Если в конструкции есть отверстия от саморезов или стружки, внутрь листа может попасть влага. Кроме того, играет роль экономия на качестве материала при строительстве.

В большинстве случаев дешевые ОСП-1, ОСП-2, предназначенные для использования внутри зданий, не слишком устойчивы к атмосферным воздействиям.

Стоит добавить к этому способность металлического сайдинга накапливать конденсат на своей тыльной поверхности, и результат будет неутешительным. Всего через 1-2 года поверхность плиты под такой обшивкой без обрешетки и вентиляционного зазора будет черной от грибка и плесени.

В варианте с виниловым сайдингом все не так просто. Если вентиляционный зазор не нужен, возможна и непосредственная укладка облицовочного материала на плиту. Обрешетка обязательно понадобится, если есть высокие риски образования конденсата. Кроме того, с его помощью можно достаточно быстро выровнять криволинейные стены. Сайдинг скроет все дефекты.

Выбор сайдинга

При обшивке стен из OSB необходимо обращать особое внимание на качество используемых материалов. Каркасные конструкции не отличаются значительной несущей способностью, поэтому оптимальным вариантом отделки становится сайдинг. Среди его разновидностей можно выделить следующие варианты.

Пластик. Для изготовления фасадных панелей этого типа используются акриловые или виниловые полимеры. Готовые изделия устойчивы к влаге, не требуют ухода, имеют длительный срок службы. Прочность досок зависит от толщины сайдинга, оребрения профиля. Виниловые и акриловые панели необходимо монтировать с небольшим зазором во избежание искажения их геометрии при перепадах температур.

Металлик. Сайдинг данного типа имеет внешнее полимерное покрытие, окрашенное в разные цвета. Элементы изготовлены из оцинкованной стали. Для плит ОСБ используется металлический сайдинг вертикального типа, что позволяет минимизировать нагрузку на каркас. Стены с таким покрытием обязательно требуют дополнительного утепления и шумоизоляции, саморезы используются в сочетании с резиновыми прокладками.

Керамика. Сайдинг данного типа производится из глины с добавками и пластификаторами. По своим свойствам она максимально приближена к керамической плитке. Панели выпускаются в различном дизайне, чаще всего в виде имитации кирпичной, каменной кладки.

Фиброцемент. Оптимальный вариант сайдинга для зданий из плит OSB, наряду с винилом. Готовые панели имеют рельефную структуру, чаще всего имитируют древесину. Материал пригоден для покраски, имеет средний вес, не перегружает стеновые конструкции.

Кроме этих видов, сегодня в продаже есть комбинированные плиты OSB с уже нанесенным на поверхность финишным слоем. Здесь используется декор, похожий на фиброцемент. Шероховатые панели легко окрашиваются в любой цвет; они не требуют дополнительной обрешетки для установки.

Способы монтажа

При возведении каркасных домов с обшивкой стен ОСБ сайдинг еще можно крепить непосредственно к листам при условии их покрытия слоем гидроизоляционных, пароизоляционных или мембранных материалов. Даже большое здание можно обшить без обрешетки за очень короткое время. Но дальнейший успех операции будет зависеть исключительно от соблюдения всех важных рекомендаций. Порядок монтажных работ будет следующим.

Расчет материалов. Это необходимо для того, чтобы исключить простои.
Подготовка стен. Их покрывают защитными составами, выравнивают. При отсутствии обрешетки сразу будут хорошо видны любые проблемы с геометрией постройки. Если требуется внешнее утепление, то это делается на этом этапе.
Планки крепления к наружным и внутренним углам, наличникам на двери и окна. Только так можно избежать проблем с их последующей установкой.
Выполнение разметки. Указывается линия уровня, по которой нужно ориентироваться при фиксации планок.
Крепление стартового профиля. Он находится в самой нижней точке стены. Крепится саморезами.
Фиксация остальной части профиля. Осуществляется с помощью замкового соединения.
Установка дополнительных планок возле окон, дверных проемов.
Соединительные угловые элементы. Крепление декоративных планок.
Монтаж отделочной панели под карниз.

Правильно выполненная обшивка фронтона или всего дома, даже без обрешетки, не увеличивает риск образования конденсата. Но этот способ подходит только для винилового сайдинга. Металл можно монтировать исключительно на обрешетку. Это может быть металл или дерево.

При монтаже навесной профильной системы на основание ОСП закрепляются рейки толщиной 20-30 мм, необходимые для создания вентиляционного зазора. Предварительно выполняется расчет и разметка, стены освобождаются от любых выступающих элементов и посторонних пристроек. Горизонтальные и вертикальные профили крепятся с шагом 30-40 см, выбор подходящего варианта зависит от способа укладки самих декоративных панелей.

Направляющие опоры должны быть перпендикулярны сайдингу.

Монтаж сайдинга на плиты OSB смотрите в видео.

Комментарий успешно отправлен.

Рекомендуем прочитать

Можно ли крепить сайдинг без обрешетки и как это сделать?

Назначение ящика
Плюсы и минусы крепления к дереву
Возможно ли крепление к кирпичной стене и из блоков?
Как монтировать?

Дома из пеноблоков и деревянных конструкций выглядят не очень привлекательно, поэтому многие хозяева стремятся обшить их сайдингом. Облицовка зданий этим материалом позволяет не только улучшить внешний вид здания, но и скрыть недостатки – кривые стены или небрежную работу строителей. Сайдинг отлично выдерживает перепады температур и может служить вам десятилетиями, а большой выбор цветов даже пугает, ведь определиться с оттенком не так просто. Однако есть один вопрос, который волнует каждого строителя: можно ли установить сайдинг без обрешетки и если да, то как это сделать?

Назначение обрешетки

Обшивка – один из важнейших конструктивных элементов дома.

Представляет собой каркасные балки, которые крепятся перпендикулярно стойкам и стропилам – вертикально и горизонтально, образуя своеобразную сетку.

Обрешетка придает каркасу необходимую жесткость и прекрасно маскирует неровности поверхности. Кроме того, данная конструкция выполняет еще несколько функций:

позволяет крепить облицовочный материал – сайдинг;
облегчает процесс обшивки дома;
защищает стены от конденсата и влаги;
создает вентиляционные зазоры, через которые можно проводить различные коммуникации;
пространство между стеной и облицовочным материалом заполнено воздухом, при грамотной работе позволит сохранить тепло в помещении и предотвратит сквозняки.

Обшивка применяется практически везде: для крыш, потолков, полов и, самое главное, для стен. Эта конструкция крепится снаружи и позволяет равномерно распределить нагрузку от кровли по всей площади стен. При строительстве многоэтажных домов нужно знать, что для каждого этажа требуется своя обрешетка.

Обрешетка стеновая бывает двух видов:

горизонтальная – в этом случае опоры расположены под углом 90 градусов, с ее созданием справится даже новичок;
косой – угол между балками и несущими элементами каркаса 45 градусов, что делает саму конструкцию намного прочнее.

Создание ящика не такой уж сложный процесс, но требует определенных знаний, усилий, времени и денег. К счастью, в некоторых случаях можно обойтись без этого этапа строительства.

Плюсы и минусы монтажа на дерево

Деревянные дома сейчас встречаются довольно редко, но иногда такие конструкции тоже необходимо обшивать сайдингом. Это как раз та ситуация, когда обрешетка не нужна: если стены идеально ровные, можно крепить облицовочный материал прямо на поверхность.

Преимущество бескаркасного способа монтажа только одно – это экономит время и не требует больших затрат. Недостатков тоже практически нет, а те что есть – достаточно серьезные. В такой конструкции нет необходимого зазора между сайдингом, в результате увеличивается образование конденсата. Любой древесный материал (ОСБ-плиты, бревна или доски) негативно относится к влаге, быстро покрывается плесенью и под ее воздействием гниет. И пластиковый, и виниловый сайдинг (особенно светлый) очень легко окрашиваются, его приходится периодически мыть, а сделать это без вреда для деревянной конструкции невозможно.

Можно ли крепить к кирпичной стене и из блоков?

Сразу стоит сказать, что монтировать сайдинг прямо к кирпичной стене или к блок-стене — очень плохая идея.

Даже идеально ровная поверхность (а такое бывает довольно редко) не дает повода экономить на обрешетке.

Попытки прибить сайдинг на пеноплекс или газобетон отнимут много времени и сил, а через год-два хозяева пожалеют об этом, ведь придется его полностью снимать, проводить поверхностную обработку и заново обшивать дом .

Как монтировать?

Профессионалы советуют задуматься о пароизоляции, если обрешетки точно нет. Для этого можно использовать полиэтиленовую пленку со слоем ламинации и металлической фольги, вспененный субстрат с фольгированной поверхностью, диффузионную мембрану или изоспан.

Алгоритм действий.

Обработать деревянные поверхности антисептиком.
После подготовки стен между стропилами устанавливается плитный теплоизолятор.
С помощью нитки фиксируется утеплитель, после чего монтируется сама пленка. Его следует укладывать с нахлестом на соседние стены на 10-15 сантиметров.
Затем выполняется внутренняя проклейка швов и внешних краев стыков.

Только после этого можно монтировать сайдинг. Для этого потребуются следующие материалы:

сайдинг;
угловых элемента;
стартовая полоса;
отлив.

Работу можно облегчить, если заранее подготовить:

герметик;
саморезы;
;
ножницы по металлу;
ножовка с мелкими зубьями;
линейка и рулетка;
уровень.

Инструкция по креплению сайдинга к поверхности без обрешетки:

планки крепятся к наружным и внутренним углам, уголки фиксируются, наличники монтируются на двери и окна;
отмечается горизонтальная линия, по которой в дальнейшем будут закрепляться планки;
стартовый профиль фиксируется саморезами;
остальная часть профиля фиксируется замковым соединением;
дополнительных планки устанавливаются возле оконных и дверных проемов;
и устанавливается отделочная панель.

Обшивка – важнейший конструктивный элемент при создании каркасных домов. Его крепление обеспечивает защиту конструкции и облицовочного материала от конденсата, но создание этой конструкции требует времени и денег. При обшивке деревянных домов сайдингом можно обойтись и без него, установив качественную пароизоляцию, а вот при монтаже сайдинга на пеноблок лучше не экономить и установить горизонтальную или косую обрешетку.

Комментарий успешно отправлен.

Рекомендуем прочитать

OSB vs CDX | В чем разница?

2 октября 2021 г. 11 июля 2021 г. от Brij

Что такое OSB и CDX и для чего они используются? Часто эти вопросы задают владельцы.

В настоящее время все чаще используется инженерная древесина. Эта инженерная древесина изготовлена из натурального дерева. Но это не твердая древесина. И OSB, и CDX относятся к изделиям из инженерной древесины.

Перед покупкой нужно знать их использование, преимущества и недостатки. В этом блоге мы узнаем, в чем разница между OSB и CDX и подходит ли он для вашего использования или нет.

OSB

Ориентированно-стружечная плита ( OSB ) изготавливается из прямоугольной древесной стружки, смолы и водостойкого клея путем прессования в лист. В OSB используется изоцианатный клей для внутренней сердцевины и фенолформальдегидный (PF) для наружных слоев.

Существует четыре типа OSB. Этот тип зависит от их качества и использования.

OSB/1 – Плиты общего назначения для внутренней мебели.
OSB/2 — конструкционная панель (подходит для полов, строительных панелей и обрешетки)
OSB/3 — несущие плиты (подходит для сырых или влажных условий)
OSB/4 — сверхпрочная несущие плиты для использования во влажных условиях, пригодные для наружной обшивки, а также композитные несущие балки и фермы перекрытий.

CDX

Фанера CDX изготавливается из нескольких (5, 7 или 11) тонких листов шпона древесины. которые склеены друг с другом под высоким давлением. Название CDX определяет само себя. Поскольку C и D определяют качество виниров. Лист класса C используется на верхней поверхности, а лист шпона класса D используется внутри. давайте познакомимся с этой маркой древесины более подробно.

Сорт древесины делится на основе качества шпона. Им присваиваются оценки A, B, C, D и другие. Древесина класса A считается высшим качеством, а древесина класса D считается более низким качеством.

Это означает, что в фанере CDX используются листы шпона среднего и низкого качества. Тогда как в CDX буква «Х» означает выдержку , что означает, что фанера выдерживает небольшую влажность. Он не может долго выдерживать влагу.

Но это не значит, что он слаб. Обладает хорошей прочностью, поскольку листы шпона располагаются в противоположных направлениях друг к другу. Фанера CDX

считается подходящей для прачечных, ванных комнат и помещений с умеренной влажностью.

Difference between OSB and CDX

#	OSB	CDX
Weight	4′ x 8′ sheet of 1/2-inch OSB weighs around 54 фунтов	Лист размером 4 x 8 футов из 1/2-дюймового CDX весит около 43 фунтов.
Удобообрабатываемость	Из-за избытка смолы могут возникнуть проблемы с ее разрезанием. Он плохо держит гвозди и шурупы.	Вообще очень прост в работе. CDX хорошо удерживает гвозди с клеем.
Доступность	Его большая панель легкодоступна. Его спрос очень высок по всей Америке и в других странах.	CDX не имеет очень большой панели.
Водостойкий	OSB лучше работает во влаге.	Плохо работает во влажной среде.
Цена	Толщина 23/32″ и размер листа 4×8 стоят около $13,37	Толщина 23/32″ размер листа 4×8 стоит около $28,97 настил.	Наружные стены и крыши.

Какой из них является водонепроницаемым? OSB или CDX

OSB хорошо себя чувствует во влаге. Потому что его смола и клей не позволяют влаге быстро проникать. Вторая большая причина заключается в том, что в нем нет пробелов и слоев. Но всякий раз, когда он впитывает влагу, он меняет свою форму, и ему требуется больше времени, чтобы высохнуть и вернуться в исходное состояние.

Если говорить о CDX, то он не очень хорошо себя ведет при влажности. Потому что он состоит из множества тонких слоев. Благодаря этим слоям влага легко проникает в фанеру. Но CDX быстро сохнет и возвращается к своей первоначальной форме и размеру.

Обработанный CDX считается более влагостойким и устойчивым к термитам, грибковому разложению и гниению. Обработанная фанера CDX немного отличается от обычной фанеры CDX. В процессе производства он проходит специальную химическую обработку. Так что свойства фанерных листов улучшаются.

Мы знаем, что ничто из дерева не является водонепроницаемым на 100%. Только что обработанная фанера хорошо работает во влажных местах. Поэтому поговорите со своим дилером о обработанной фанере.

OSB или CDX: что лучше для вас?

OSB и CDX — отличные продукты. Какой из них хорош для вас? Это зависит от вашего использования. OSB отлично подходит для некоторых целей, тогда как CDX отлично подходит для некоторых целей.

ОСП средней влагостойкости. Кратковременно выдерживает воздействие влаги. Поэтому он подходит для обшивки пола, стен, крыш и других влажных мест.

Фанера CDX не обладает хорошей влагостойкостью. Но он прочнее и долговечнее OSB. Применяется для обшивки крыш, изготовления ящиков и ящиков, гаражных полок, чернового пола, а также при низкой влажности. Благодаря поперечной структуре CDX легко выдерживает большой вес.

OSB против CDX Pros and Cons

OSB Pros and

PROS	CONS
28.SER .	ОСБ трудно окрашивать.
Это недорого по сравнению с другими обычными лиственными породами.	Плохо удерживает гвозди и шурупы.
OSB изготавливается в виде больших высоких панелей.	OSB меньше впитывает влагу и не так быстро сохнет. Набухает с водой
Универсален для многих применений	Не для использования с напольными покрытиями

Плюсы и минусы CDX

Плюсы	Минусы
CDX легко красить и полировать.	CDX не изготавливается в виде больших высоких панелей.
Хорошо удерживайте гвозди и шурупы.	Дороже OSB.
Может использоваться для отделки	CDX впитывает влагу, но быстрее и полнее высыхает
Может использоваться под напольным покрытием	Потенциально менее прочный

Заключительные слова

Если у вас все еще есть путаница между OSB и CDX. Перед заключением окончательной сделки. Проконсультируйтесь с дилером о вашем использовании и выберите правильный продукт.

3 Различия между ящиками из фанеры и OSB

Пришло время отправить ваш продукт, и вам нужен ящик. После обращения к нескольким поставщикам вы понимаете, что компании используют разные изделия из дерева. Наиболее распространенными изделиями из древесины являются OSB и фанера для транспортировочных ящиков.

Различия между OSB и фанерой очевидны. Что сильнее? Что держит влагу? Какой материал более экономичен? Давайте углубимся в плюсы и минусы каждого из них, чтобы определить, что подходит для транспортировки вашего продукта.

Что такое OSB?

Ориентированно-стружечная плита представляет собой тип конструктивного изделия из древесины, похожего на древесно-стружечные плиты. Он образуется путем объединения водостойких клеев с древесной стружкой, смесь укладывается слоями и склеивается вместе с использованием тепла и давления. В зависимости от производителя и использования его можно обрабатывать огнезащитными, водостойкими и репеллентными химическими веществами.

Что такое фанера?

Фанера – конструктивный продукт, изготовленный из листов тонкого древесного шпона. Деревянные листы отделяются от вращающегося бревна, создавая длинные тонкие листы. Затем листы сушат и укладывают в штабели, причем волокна располагаются в чередующихся направлениях. Эта технология производства называется перекрестным зернением, она сводит к минимуму усадку и расширение, обеспечивая при этом очень стабильный и прочный продукт, который может выдерживать значительные нагрузки и вес. Слои листов, соединенных с клеем, проходят через горячее прессование, чтобы отвердить клей и соединить древесину.

Прочность

Оба изделия представляют собой промышленные изделия из древесины, одно состоит из спрессованных вместе древесных стружек, а другое – из спрессованных вместе древесных листов.

В различных отраслях ведутся споры о том, какой вариант лучше, но все они согласны с тем, что использование имеет значение.

Фанера с поперечной структурой всегда состоит из нечетного количества слоев в фанерных панелях, что позволяет ей балансировать вокруг своей центральной оси. Слоистая структура фанеры распределяет воздействие нагрузок на большую площадь, это снижает растягивающие напряжения. Кроме того, поперечное шлифование фанеры позволяет ей сохранять свою структурную целостность и, таким образом, быть стабильной и прочной при изменении температуры и влажности (подробнее об этом в следующем разделе). Это означает, что он с меньшей вероятностью сожмется, набухнет, чашеобразуется или деформируется.

Согласно NACHI, фанера на 10 % жестче, чем OSB, и дополнительная жесткость полезна при транспортировке, фанера более эффективно вгрызается в шурупы и гвозди, а ее жесткость повышает защиту содержимого внутри фанерного ящика.

Влагостойкость

Во время транспортировки ваш ящик, скорее всего, попадет под дождь и снег. Какой вариант лучше подходит для обработки элементов и обеспечения безопасности вашего продукта?

Производители OSB заявляют, что их новейшие технологии, включая пресс-машины и химические составы, позволяют создавать OSB более высокого качества, которые в сухих условиях прочны, как фанера. Это отлично подходит для строительства постоянных конструкций, потому что древесина покрыта пластиком или водонепроницаемым материалом или используется внутри для чернового пола. Для ящика, который перевозится на плоской платформе или стоит на отгрузочной площадке, влажные условия являются почти гарантией.

При сравнении рядом друг с другом. Фанера быстрее впитывает влагу, но и быстрее высыхает, возвращаясь почти к своей первоначальной целостности. OSB впитывает медленнее, но удерживает воду, что дает влаге время деформировать плиту. По данным Pathnet.org, онлайн-ресурса для домовладельцев и покупателей, края водонасыщенных OSB могут расширяться до 15%, особенно на кромках среза. После того, как доска набухнет, она не вернется к своей первоначальной целостности. Это нарушит структуру обрешетки, построенной из OSB. Гвозди и шурупы начнут отрываться, в углах могут образоваться щели, обнажая изделие.

Бюджетно

OSB в среднем на 10-30% дешевле фанерных плит. Поскольку OSB состоит из древесной стружки, а не цельных кусков пиломатериала, это более рентабельно. Поэтому многие подрядчики используют его для строительства домов, это снижает стоимость материалов, а поскольку OSB не подвергается воздействию элементов, он создает прочную конструкцию.

Тем не менее, при транспортировке ящика экономия материала ящика OSB часто не перевешивает стоимость потенциального повреждения вашего продукта, если OSB намокнет и структурно ослабнет.

Если ваш продукт перевозится на короткие расстояния (30-50 миль) и не является чрезвычайно хрупким или дорогим, OSB или сверхпрочный гофрокартон справятся с этой задачей; тем не менее, фанера дает нашим клиентам уверенность в том, что их продукция будет доставлена в целости и сохранности.

Заключение

За 30 лет работы Cratek в производстве деревянных ящиков к нам часто звонили предприятия, которые срезали углы, заказав ящик OSB, и во время транспортировки их продукт был поврежден. Несмотря на то, что OSB имеет много полезных применений, в целом он не является идеальным материалом для обрешетки и транспортировки по пересеченной местности или через континент.

Ссылки:

Джасуджа, Нихилеш и Пуджа Сегал. «OSB против фанеры». Диффен , https://www.diffen.com/difference/OSB_vs_Plywood.

Физетт, Пол. (2005) «Выбор между OSB и фанерой». Массачусетский университет, Амхерст, , https://bct. eco.umass.edu/publications/articles/choosing-between-orientated-strandboard-and-plywood/.

Громицко Ник. «OSB против фанеры». Международная ассоциация сертифицированных домашних инспекторов , https://www.nachi.org/osb-plywood.htm

«OSB против фанеры». Государственно-частное партнерство для развития жилищных технологий , pathnet.org/sp_id_17336.html#

Как установить виниловый сайдинг — Институт винилового сайдинга

Материалы

Обшивка/щитовая плита

Виниловый сайдинг следует укладывать поверх обшивки гладкая, ровная поверхность. Обратитесь к местным строительным нормам для требований к обшивке. Виниловый сайдинг ни в коем случае нельзя укладывать непосредственно на стойки без покрытия. В качестве альтернативы доступна установка определенных типов вставных профилированных пенопластовых подкладок для различных стилей винилового сайдинга. Некоторые производители винилового сайдинга не рекомендуют использовать вставные подложки с определенными конфигурациями винилового сайдинга.

Обшивка Возможность гвоздя

Виниловый сайдинг можно укладывать поверх обычной деревянной обшивки, такой как фанера, ориентированно-стружечная плита (OSB) или другие материалы (например, пенопластовая изоляционная обшивка). Толщина деревянной обшивки учитывается как общая толщина, на которую крепеж должен проникнуть в материал, который можно прибить гвоздями, обычно 1 1/4 дюйма (32 мм). Но пенопластовая обшивка не способствует удержанию крепежа, поэтому ее толщину нельзя засчитывать в общую сумму. В этом случае крепеж должен быть достаточно длинным, чтобы проникнуть сквозь обшивку и на 1 1/4 дюйма (32 мм) в деревянный каркас.

Водостойкий барьер

Виниловый сайдинг следует укладывать поверх непрерывного водонепроницаемого барьера, чтобы остановить проникновение случайной воды. Дополнительные сведения о водонепроницаемых барьерах см. в разделе «Важные примечания». Ознакомьтесь с местными строительными нормами и требованиями для вашего географического региона.

Накладка

Накладка, соответствующая требованиям Кодекса, должна быть объединена с водонепроницаемым барьером и установлена вокруг окон, дверей и других проемов. На внутренние и внешние углы, а также на пересечение стен и кровли также следует нанести оклад, чтобы предотвратить проникновение воды.

Как измерить

Оценка необходимых материалов

Все дома можно разделить на прямоугольники или треугольники или их комбинацию.
Облицовочную площадь можно определить, измерив высоту и ширину дома, включая окна (рис. 11).
Суммируйте все измерения площадей, на которые нужно установить стороны. Окна и двери обычно не вычитаются. Их включение обеспечит коэффициент учета отходов. Если окна и двери очень большие (например, гараж или раздвижные стеклянные двери), можно сделать некоторые вычеты (рис. 12-14).
Чтобы оценить необходимое количество стартовой полосы, измерьте погонные футы вокруг всего основания дома.
Добавьте сайдинг ко всем оценкам материалов, чтобы учесть отходы, в зависимости от уклона крыши и других факторов, характерных для дома.
Чтобы оценить общее количество необходимых крепежных элементов, умножьте общую площадь сайдинга на 0,005 для алюминиевых гвоздей и на 0,01 для кровельных гвоздей, скоб и шурупов.
Каждые 100 квадратных футов (9,29 квадратных метра) в целях заказа называются «квадратами».

ПРИМЕЧАНИЕ. Количество необходимого сайдинга/отходов, образующихся при вертикальном сайдинге, будет определяться соотношением высоты стены и длины панелей.

Высота (футы/метры)
x ширина (футы/метры)
= (квадратные футы/метры)

(квадратные футы/метры)

Рисунок 12. Площади фронтонов

Каждые 100 квадратных футов (9,29 квадратных метра) называются квадратом для целей заказа.

½ (A + B) x C + ½ B x D
= общая площадь фронтона (квадратные футы/метры)

метров)

Рисунок 14.

Расчетный лист

Загрузите расчетный лист здесь.

Варианты крепежа

При установке винилового сайдинга используйте алюминиевые, оцинкованные стальные или другие устойчивые к коррозии гвозди, скобы или винты. Алюминиевые детали отделки требуют креплений из алюминия или нержавеющей стали. Все крепежные детали должны проникать как минимум на 1 1/4 дюйма (32 мм) в материал, который можно прибить гвоздями, например, в деревянную обшивку и каркас (рис. 15).

Если застежка должна проникать сквозь материал, который нельзя прибить гвоздями, например, пенопласт, толщина этого материала не учитывается при подсчете общего количества. В таких случаях застежка должна быть достаточно длинной, чтобы проникнуть сквозь не прибиваемый гвоздями материал, а затем на 1 1/4 дюйма (32 мм) в деревянный каркас или другой материал, прибиваемый гвоздями. (Ознакомьтесь с инструкциями производителя сайдинга и вашими местными строительными нормами, чтобы узнать о вариантах, которые могут применяться к конкретным сайдингам или географическим районам. )

Гвозди

Шляпки гвоздей должны быть не менее 5/16 дюйма (7,9 мм) в диаметре. Диаметр хвостовика должен составлять 1/8 дюйма (3,2 мм) (рис. 15).

Рисунок 15.

Процедура крепления

Виниловый сайдинг может расширяться и сужаться на 1/2 дюйма (12,7 мм) или более на 12 футов 6 дюймов (3,81 м) в длину при нормальных круглогодичных изменениях температуры. Независимо от того, используете ли вы гвоздь, шуруп или скобу для крепления сайдинга, необходимо соблюдать следующие основные правила:

Убедитесь, что панели полностью зафиксированы по всей длине нижней части, но не прилагайте к ним усилий при креплении.
Не вбивайте головку крепежа слишком сильно в край гвоздя сайдинга. Оставьте зазор примерно 1/32 дюйма (0,8 мм) (толщина десятицентовой монеты) между головкой крепежа и винилом. Плотное прибивание гвоздями, шурупами или скобами приведет к короблению винилового сайдинга при изменении температуры (рис. 16).
При креплении начинайте с центра панели и двигайтесь к концам.
Отцентрируйте крепежные элементы в пазах, чтобы обеспечить расширение и сжатие сайдинга (рис. 17).
Закрепите крепеж прямо и ровно, чтобы предотвратить деформацию и коробление панели (рис. 18).
Располагайте крепежные элементы на расстоянии не более 16 дюймов (406 мм) друг от друга для горизонтальных панелей сайдинга, каждые 12 дюймов (305 мм) для вертикальных панелей сайдинга и каждые 8–12 дюймов (203–305 мм) для аксессуаров. Эти расстояния могут быть увеличены, если изготовитель разрешает большее расстояние на основе испытаний на ветровую нагрузку. Начните крепить вертикальный сайдинг и угловые стойки в верхней части самых верхних пазов, чтобы удерживать их на месте (рис. 19).). Поместите все остальные крепления в центр пазов.
Если прорезь для гвоздей не позволяет центрировать/закрепить на поверхности, которую можно прибить гвоздями, используйте дырокол для отверстий под гвозди, чтобы расширить прорезь и обеспечить центрирование крепежного элемента.

Рис. 16.

Рис. 17.

Рис. 18.

Рис. 19.

Винтовые крепления

Винтовые крепления можно использовать, если винты не ограничивают нормальное расширение и сжатие панели винилового сайдинга на стена. Винты должны располагаться по центру прорези с расстоянием примерно 1/32 дюйма (0,8 мм) между головкой винта и винилом. Шурупы должны проникать в каркас или обшивку не менее чем на 1 1/4” (32 мм) и должны быть:

Размер № 8, с головкой фермы или плоской головкой
Коррозионностойкий саморез из листового металла

Скобы

Если вместо гвоздей или шурупов используются скобы, проконсультируйтесь с местными строительными нормами. Производитель может разрешить использование скоб в качестве альтернативы гвоздям. Обязательно соблюдайте любые ограничения в отношении расчетного давления ветровой нагрузки при установке сайдинга с помощью скоб. Скобы должны (рис. 20):

Не менее 16 калибра, полусплющенные до эллиптического поперечного сечения.
Проникайте в каркас или обшивку не менее чем на 1 1/4 дюйма (32 мм) или в соответствии с инструкциями производителя.
Должен быть достаточно широким в верхней части, чтобы обеспечить свободное движение сайдинга (приблизительно 1/32 дюйма [0,8 мм] от кромки для гвоздей).

Рис. 20.

Рис. 21.

Резка сайдинга

При резке винилового сайдинга или софита соблюдайте следующие рекомендации:

Защитные очки всегда рекомендуются для всех операций по резке и забиванию гвоздей. Как и при любых строительных работах, используйте надлежащее защитное оборудование и соблюдайте правила безопасного строительства.
При работе с циркулярной пилой всегда устанавливайте полотно с мелкими зубьями (фанерное) назад, чтобы рез был более ровным и чистым, особенно в холодную погоду (рис. 21). Режьте медленно. Не пытайтесь резать другие материалы, кроме винила, пильным диском с обратным направлением. Внимание! Использование загнутого назад лезвия на любых других материалах может быть небезопасным.
При работе с ножницами по металлу избегайте полного смыкания лезвий в конце хода для более аккуратного и чистого среза (рис. 22).
Универсальным ножом или инструментом для надрезов надрежьте винил лицевой стороной вверх со средним давлением и сломайте его пополам. Нет необходимости прорезать винил полностью (рис. 23).

Рисунок 22.

Рисунок 23.

Подготовка стен

Плоская, ровная поверхность стены необходима для правильной установки винилового сайдинга. Установить прошивку до , начиная применять сайдинг.

Перед установкой винилового сайдинга на дом необходимо нанести водостойкий барьер, если он еще не установлен. Дополнительные сведения о водонепроницаемых барьерах см. в разделе «Важные примечания». Обратитесь к местным строительным нормам и правилам, чтобы узнать о требованиях в вашем регионе.

Убедитесь, что конструкция стены обеспечивает проникновение крепежа в древесный материал в общей сложности на 1 1/4 дюйма (32 мм). Если стена покрыта пенопластовой обшивкой, убедитесь, что гвозди достаточной длины, чтобы проникнуть в каркас за пенопластом на 1 1/4 дюйма (32 мм). Убедитесь, что любые полосы обшивки имеют достаточную толщину, чтобы обеспечить эту глубину проникновения, или покройте их деревянной обшивкой, чтобы обеспечить необходимую глубину.

Новое строительство

Совет. Чтобы снизить вероятность сжатия плиты пола, перед монтажом винилового сайдинга необходимо уложить или хранить по всему дому гипсокартон, кровлю или другие тяжелые строительные материалы. Сжатие плиты пола может привести к короблению сайдинга в месте пересечения пола и стены.

Замена сайдинга

Прибейте ослабленные доски существующего сайдинга и замените гнилые (рис. 24). Не устанавливайте виниловый сайдинг на гниющую древесину.
Соскребите отслаивающийся герметик и повторно замажьте окна, двери и другие участки для защиты от проникновения влаги.
Удалите все выступы, такие как желоба, водосточные трубы и осветительные приборы.
Проверьте ровность всех стен и при необходимости установите планки обрешетки. При установке планок обрешетки примите соответствующие меры для создания гладкой и сплошной поверхности. (рис. 25).

Рисунок 24.

Рисунок 25.

ПРИМЕЧАНИЕ: В тех случаях, когда необходимо обрезать нижнюю часть горизонтальной панели сайдинга, чтобы ее можно было установить над ступенями, крыльцом и т. д., панель следует встраивать (« меховой») для правильного угла и жесткости. Для герметизации обрезанного края панели можно использовать вспомогательную накладку, а затем прикрепить ее к стене.

Внешние и внутренние угловые стойки

Перед установкой угловых стоек необходимо использовать водостойкий материал для обшивки внутренних и внешних углов на расстоянии не менее 10 дюймов (254 мм) с каждой стороны (рис. 26).

Рисунок 26.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от типа конструкции сначала можно установить виниловый потолок и бордюр или угловые стойки.

Внутренние угловые стойки могут быть с одинарным или двойным J-образным профилем или внутренним углом заводской формы.

Установите угловую стойку на место, оставив зазор 1/4 дюйма (6,4 мм) между верхней частью стойки и карнизом или софитом. Поместите гвоздь в верхней части верхнего паза с обеих сторон угловой стойки, оставив зазор примерно 1/32 дюйма (0,8 мм) между шляпками гвоздей и угловыми стойками. Угловой столб висит на этих гвоздях. Остаток гвоздей должен быть в центре паза, на расстоянии от 8 до 12 дюймов (от 203 до 305 мм) друг от друга, снова оставляя 1/32 дюйма (0,8 мм) между головкой гвоздя и угловой стойкой. Это позволяет расширению и сжатию происходить в нижней части. Угловая стойка должна выступать на 3/4” (19мм) ниже стартовой планки. Убедитесь, что стойки расположены вертикально (т. е. вертикально) и перпендикулярно стене (рис. 27 и 28). Срежьте все открытые края ногтей.

Рис. 27.

Рис. 28.

Если требуется более одной длины угловой стойки, наложите верхнюю часть на нижнюю, отрезав 1 дюйм (25,4 мм) фланца для гвоздей на верхней части. Нахлест 3/4 дюйма (19 мм), с возможностью расширения на 1/4 дюйма (6,4 мм). Этот метод создаст видимый стык между двумя стойками, но позволит воде течь по стыку, уменьшая вероятность просачивания воды.

Заглушка угловой стойки

Угловые стойки в домах со свесом второго этажа необходимо заглушить, выполнив показанные надрезы (рис. 29). Сложите созданные лоскуты друг над другом, как показано.
Просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма (3,2 мм) в центре через оба слоя винила и установите заклепку, чтобы удерживать их на месте. Сделайте надрезы в обоих слоях, чтобы оставить зазор для угла.

Рис. 29.

Стартовая планка

Для правильной установки сайдинга по уровню начальная планка в нижней части стены должна быть ровной.

Определите самую низкую точку стены, которая будет облицована; от этой точки отмерьте на 1/4 дюйма (6,4 мм) меньше ширины стартовой планки и частично забейте гвоздь в одном углу.
Прикрепите меловую веревку; подойдите к следующему углу и натяните шнур.
Убедитесь, что линия выровнена, используя линейный уровень или уровень высотой 4 фута (1,2 м).
Закрепите мелом и повторите процедуру вокруг всего дома.
Дополнительный метод определения положения стартовой планки в новом строительстве и некоторых случаях перепланировки: измерьте расстояние от софита в одном углу дома до верха фундамента и вычтите 1/4 дюйма (6,4 мм) меньше, чем ширина стартовой полосы. Сделайте отметку на стене и запишите результат. Перенесите измерение на другой угол стены. Проведите мелом линию между углами по отметкам. Повторите процедуру вокруг всего дома.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если используется изоляция или обшивка, при необходимости обработайте стартовую планку мехом, чтобы она соответствовала толщине сайдинга. Чтобы узнать о способах укладки вертикального сайдинга, см. раздел о вертикальном сайдинге.

ПРИМЕЧАНИЕ. В определенных ситуациях может потребоваться использование J-образного профиля в качестве стартовой планки; не забудьте просверлить дренажные отверстия диаметром не менее 3/16 дюйма (4,8 мм) на расстоянии не более 24 дюймов (610 мм) друг от друга.

Нестандартные размеры и специальные функции

Нестандартные размеры и панели увеличенного размера

Панели из фанеры и ОСП (ориентированно-стружечные плиты) для специализированных применений, таких как изготовление мебели, жилых домов или ящиков/ящиков, могут быть изготовлены различной толщины и размеров. В то время как распространенными размерами являются ширина 48 дюймов и длина 96 дюймов с толщиной от 1/4 дюйма до 3/4 дюйма, как фанера, так и OSB могут быть изготовлены в более широких, длинных и толстых размерах.

Многие производители могут поставлять как OSB, так и фанерные панели толщиной более 3/4 дюйма. Обычные более толстые панели имеют толщину 7/8 дюйма, 1 дюйм и 1-1/8 дюйма. Некоторые производители фанеры могут прессовать 60-дюймовую ширину и длину до 144 дюймов. А в фанерных панелях можно использовать технологию «косого» соединения в качестве вторичного производственного процесса, чтобы соединять панели вместе, чтобы сделать как более длинные, так и более широкие панели.

Панели из ориентированно-стружечной плиты изготавливаются в виде матов размером до 8×24 футов, но на некоторых предприятиях могут производиться и большие размеры. Обычные более толстые панели составляют 7/8 дюйма и 1-1/8 дюйма. Могут быть доступны другие нестандартные толщины. Некоторые первичные и многие вторичные производители предоставляют дополнительные услуги по резке и формовке.

Фанерные панели с лицевой стороной, облицованной шпоном сортов А и В, всегда шлифуются при изготовлении до гладкости, чтобы соответствовать требованиям их предполагаемого конечного использования, например, для изготовления шкафов, стеллажей, мебели, встроенных элементов и т. д. Другие панели, такие как как APA UNDERLAYMENT, APA RATED STURD-I-FLOOR, APA C-D PLUGGED и APA C-C PLUGGED, требуют только поверхностного шлифования, чтобы сделать толщину панели более однородной. Отшлифованные панели полностью отшлифованы до гладкой поверхности, в то время как отшлифованные на ощупь панели отшлифованы, но не обязательно так же равномерно, как отшлифованные панели. Следует отметить, что при воздействии влаги в виде влаги, пара или жидкости текстура древесины может подняться, а площадь поверхности может стать более неровной.

APA Панели для обшивки не изготавливаются с учетом гладкости или внешнего вида. Нешлифованные панели подходят для большинства промышленных применений. Обычными сортами шпона, используемыми в обшивке с рейтингом APA, являются C или D или их комбинация. Полное описание марок шпона см. в Спецификации конструкции панели, форма D510.

Панели для промышленного применения могут изготавливаться различными способами – в виде фанеры (перекрёстно-ламинированный шпон), в виде композитов (поверхности шпона, приклеенные к сердечникам из древесных стружек) или в виде ОСП.

Класс прочности склеивания

Класс прочности склеивания при воздействии 1 подходит для большинства промышленных применений, включая поддоны, ящики, стеллажи и другие изделия. Если приложение требует постоянного воздействия среды с высокой влажностью или погодных условий, следует использовать панель Exterior, такую как APA A-C или C-C Exterior класса.

Породы древесины

Фанера изготавливается из более чем 70 пород древесины. Эти породы делятся на основе прочности и жесткости на пять групп в соответствии с Добровольным стандартом на продукцию PS 1, Конструкционная фанера, Форма L870. Самые сильные виды относятся к группе 1; наименее сильный в группе 5 (см. Таблицу 1 в PS 1). Номер группы, который появляется в товарном знаке на некоторых панелях с торговой маркой APA, в основном шлифованных сортов, основан на породах, используемых для облицовки лицевой и тыльной сторон. Если лицевой и тыльный шпон не принадлежат к одной и той же группе видов, используется более высокий номер группы, за исключением шлифованных панелей толщиной 3/8 дюйма или меньше и декоративных панелей любой толщины. Они идентифицируются по виду лица, потому что они выбираются в первую очередь из-за внешнего вида и используются в приложениях, где прочность конструкции не имеет решающего значения. Отшлифованные панели толщиной более 3/8 дюйма идентифицируются по видам лицевой стороны, если задняя часть класса C или D имеет толщину не менее 1/8 дюйма и не более чем на один номер группы видов выше, чем номер группы лицевого шпона. Некоторые виды широко используются в производстве панелей; другие редко. Проверьте местную доступность, если желателен конкретный вид.

Номинальные характеристики

Номинальные характеристики в товарных знаках на APA RATED STURD-I-FLOOR отображаются в виде одного числа. Панели STURD-I-FLOOR, ОЦЕНЕННЫЕ APA, имеют устойчивую к проколам поверхность. Оценки пролета 16, 20, 24, 32 и 48 дюймов относятся к STURD-I-FLOOR С ОЦЕНКОЙ APA. Чем больше число пролетов, тем прочнее панель. Отшлифованные панели, кроме полностью отшлифованных панелей STURD-I-FLOORR с рейтингом APA, не имеют рейтинга пролета.

Панели обшивки с рейтингом APA имеют номера в своих товарных знаках, которые называются Span Ratings. Номинальное значение пролета отображается в виде двух чисел, разделенных косой чертой, например 32/16, 48/24 и т. д. Чем больше число пролетов, тем прочнее и жестче панель, независимо от ее толщины.

Ориентация панели

Ось прочности или первоначальный размер длинной панели (если ось прочности не обозначена иначе) должна проходить через опорные элементы для обеспечения наибольшей прочности. Таблицы пролета нагрузки основаны на этой ориентации.

При заказе панелей APA используйте следующие форматы:

Укажите толщину, торговую марку APA, класс, номер группы, класс прочности соединения, дополнительную информацию (например, шпунт и паз, структурная обработка шлифованной поверхности I, обработка кромок), размеры и количество штук.

Например:

1-3/8″ APA B-C Группа 1, Внешний вид,
7-слойный, 5-слойный с параллельными центральными слоями 54″x116″, 24 500 шт.

Другие соображения

Эти панели специально разработаны для технических применений, таких как структурные компоненты, где большое значение имеют конструктивные свойства, включая растяжение, сжатие, сдвиг, изгиб поперечной панели, а также удерживание гвоздей и несущая способность. См. раздел 5.6.5 «Конструкционные панели» в добровольном стандарте на продукцию PS 1, «Конструкционная фанера», форма L870, для получения подробной информации о видах шпона, сорте и требованиях к долговечности связки.

Класс I и конструкционные бетонные опалубочные панели

Бетонные опалубочные панели B-B изготавливаются двух классов: класс I и конструкционный I. Панели шлифуются с обеих сторон и обрабатываются разделительным составом, если не указано иное. Панели класса I будут иметь лицевые поверхности из материалов группы 1, поперечные полосы из групп 1 или 2 и центральные слои из групп с 1 по 4. Панели Structural I B-B Plyform также отшлифованы и покрыты шпоном группы 1 по всей поверхности.

Обработка кромок

Исследования доказывают, что прямоугольная кромка панельного настила работает так же, как и выпуклая кромка, и немного лучше, чем кромка со скошенной кромкой, когда кромки подвергаются некоторым типам ударов.

Панели с особыми характеристиками

Члены APA имеют возможность производить деревянные конструкционные панели множеством уникальных способов, начиная от использования различных пород дерева и заканчивая особой текстурой поверхности панелей.