Просекатель для сайдинга: Инструмент для монтажа винилового сайдинга – купить по цене от 1185 руб.

Содержание

Просекатель для сайдинга виниловый с отверстиями своими руками и в Леруа Мерлен

При облицовке дома используют разные материалы. Сегодня к самым популярным относят сайдинг. Он имеет привлекательный вид и стоит достаточно недорого. Поэтому многие отдают именно ему предпочтение.

Монтаж сайдинг довольно несложный, но имеет свои нюансы, которые следует учитывать. Особенно если вы хотите получить здание с привлекательным и прочным покрытием. Кроме этого, правильное выполнение данных работ непосредственно определяет и срок службы материала. Если допустить ошибки, то он снизится в разы.

Просекатель

При облицовке дома сайдингом необходимо соблюдать специальную технологию. Она разработана первоклассными специалистами и доказала на практике свою эффективность. Кроме этого, важно выбирать качественный материал и комплектующие. Это лучше всего делать у давно известных производителей, которые получили хорошие рекомендации от покупателей. Так, у них есть, как и основной материал, так и необходимые к нему аксессуары.

Среди огромного выбора строительных магазинов самый известный Леруа Мерлен. Здесь можно приобрести товар, как частному лицу, так и любой фирме. Так как он предложен в большом количестве и выборе. Леруа Мерлен предлагает выгодные цены и удобное оформление покупки, а при необходимости и ее доставку по указанному адресу.

Основные комплектующие для облицовки дома сайдингом

Для облицовки дома сайдингом потребуются разные аксессуары. Их роль в данном процессе не менее важна, чем основного материала. Так как они непосредственно влияют на правильность монтажа и обеспечивают сохранность обшивки. Поэтому их лучше приобретать сразу с закупкой всего материала.

К основным комплектующим для сайдинга относят первое, это стартовую планку. Она является основой, на которую крепятся панели первого ряда. Второй деталью выступает финишная планка. Она используется для последнего ряда планок. Потом стартовая планка для цоколя, финишный защелкивающий профиль и прочее.

Просекатель: что это и для чего используется?

Для проведения данных работ необходим так называемый просекатель. Он представлен в виде ручного инструмента, который используется при креплении металлических профилей, листов и планок. Также его применяют и в работе с кожей, пластиком, картоном и гипсокартонном. Последний вариант наиболее популярен. Просекатель имеет еще одно название, которое тоже довольно часто встречается, — просечные клещи.

Просекатель включает в себя две длинные рукоятки и рабочую часть. Последняя обустроена двумя деталями – рабочей головкой с битой и губкой с отверстием. При этом они расположены по разным краям. Принцип его работы построен таким образом, что деталь, которая соединяется, попадает под влияние биты. Так как ручки инструмента сжимаются, то это позволяет регулировать его основную деталь. Он пробивает материал и делает кромки отверстия. Это способствует его фиксации.

Просекачь представлен в разных моделях. Он может быть, оснащен прямой головкой, так и револьверной. По своей конструкции они отличаются друг от друга. Так, вторая оснащена барабаном, на нем установлены биты разных размеров. При необходимости их можно заменить. Также есть SL5. Такой просекатель для винилового сайдинга отлично подходит.

Просекатель в работе с сайдингом

Чаще всего просекатель в работе с сайдингом можно увидеть у специалистов, которые занимаются данным направлением давно. Это объяснить просто. Данный инструмент достаточно удобный в работе. Он не требует электропитания. Поэтому подходит для участков, где доступ к электроэнергии невозможен.

При этом он выполняет соединение заготовок без дополнительных крепежей. Это позволяет сэкономить на закупке дополнительных элементов. Кроме этого, данный инструмент не деформирует профиль, что делает процесс крепления планок проще.

Просекатель отверстий для сайдинга: достоинства

Такой инструмент имеет много преимуществ над другими. К ним относят:

Соединение заготовок проходит без разметки, которая должна проводиться заранее. Это существенно экономит время;

Отверстия не требуют дополнительной обработки;
Профиль и планки при креплении не деформируется. Это позволяет сохранить их первозданный вид, что играет важную роль в данном процессе;
В работе он прост и легок. Можно все необходимые операции выполнять одной рукой.

Как сделать просекатель для сайдинга своими руками

Просекатель для сайдинга можно приобрести в различных магазинах. Например, в Техносиле. Здесь собран огромный выбор различного товара, среди которого можно найти необходимый. Но, как показывает практика, его можно сделать и своими руками, как показано на фото. Такой вариант подходит при одноразовом использовании инструмента для небольших объемов работ.

Он достаточно не безопасен в эксплуатации. Поэтому важно это учесть. И если делать инструмент своими руками, то необходимо повысить его безопасность в работе. Это позволит избежать проблем в его использовании. Для этого корпус усиливается, рукоятки производятся из стали повышенной прочности и обустроенные резиновыми чехлами. Последние делают его удобным. Для пуасона лучше подойдет стать.

Когда просекатель производится своими руками, то он имеет не традиционную форму. Среди основных деталей конструкции выделяют такие, как ручки, режущий элемент, пружина и механизм, отвечающий за поворачивание инструмента. При ее сборке необходимо учесть ряд особенностей, которые обеспечат работу. Так, втулка, шарнир, пуасон размещаются на концах рукояток. При этом они должны быть по разным сторонам. Принцип его работы основан на том, что пуасон, проходя втулки, просекает и закрепляет материал, над которым проводится данное мероприятие.

Такой инструмент очень удобный и эффективный в работе. Отлично справляется с поставленной задачей. В короткие сроки позволяет выполнить облицовку дома сайдингом разного типа, как винилового, так и других. Поэтому получил массу положительных отзывов, как от профессионалов, так и домашних специалистов.

Смотрите также:

Пробойник для сайдинга с насечкой и защелкиванием

Монтаж сайдинга – достаточно простое дело. Материал разрабатывался с целью не только обеспечить красивую и надежную обшивку, но и максимально облегчить сам процесс установки, а также гарантировать правильность стыковки материала.

Выбираем пробойник

Однако на практике всегда возникают моменты, которые производитель ламелей учесть не в силах.

Затруднения при установке

Казалось бы, разработчики материала предусмотрели все, чтобы обшивка была надежной.

Ламели скрепляются друг с другом специальным образом: такое соединение оказывается намного устойчивее к порывам ветра, давлению и другом механическому воздействию.
В то же время защелкивание гарантирует и правильность установки: под углом или неровно закрепить ламель не удастся. Казалось бы, зачем в этом случае такой инструмент, как пробойник насечек для сайдинга.

Для оформления углов, оконных и дверных проемов, стыковки ламелей по длине существуют специальные сборные элементы, чьи размеры и форма позволяют легко и плотно закреплять горизонтальные элементы в вертикальные. И, наконец, для простого начала и конца установки разработаны специальные детали – стартовая и финишная планка.

Все это прекрасно функционирует, но только в тех случаях, когда размеры фасада оказываются кратными размерам ламелей. А это случается редко. Намного чаще, финишную или околоконную планку приходится подрезать своими руками, поскольку ширина ее оказывается чрезмерной. И подрезают за счет той части, где расположены монтажные отверстия.

В результате строитель получает элемент подходящей длины, но не приспособленный для стыковки защелкиванием, так как отсутствуют нужные насечки. Чтобы сформировать их, и нужен пробойник насечек для защелкивания панелей сайдинга, например, модель SL5.

Как работает инструмент

По внешнему виду он напоминает обычные плоскогубцы, но в отличие от последних формирует отверстия П-образной формы. Годится инструмент и для виниловых, и для алюминиевых ламелей.

Лишняя часть планки срезается дисковой пилой или болгаркой – этот вариант больше подходит для сайдинга, чем ножницы по металлу. Затем на участке пробойником делают нужное количество насечек. Нужно следить за тем, чтобы число отверстий и дистанция между ними совпадали с прорезями на заводском материале. На фото – модель SL5.

Чем заменить пробойник при установке?

Монтаж сайдинга без пробойника вполне возможен. Профессиональные приспособления редко когда оказываются в руках домашнего мастера, поскольку стоимость у них изрядная, рассчитаны они на длительную непрерывную работу, а все это попросту не нужно тому, кто облицовывает фасад одного лишь своего здания.

Так что способов обойтись без инструмента довольно много. Чем заменить его при монтаже?

Используют обрезок обычной стальной трубы диаметром в 10 мм. Конец трубы расплющивает на наковальне с тем, чтобы получить узкое овально отверстие. Края его зачищаются наждаком, чтобы придать им нужную остроту. С виниловыми ламелями этот пробойник для сайдинга своими руками вполне справляется.

Планку располагают на твердой поверхности, лучше всего на рабочем столе, конец сплющенной трубы устанавливают вертикально и ударом молотка вдавливают в поверхность ламелей. Края прорезают материал, и на выходе получается требуемая прорезь. Процесс этот куда менее приятен, чем использование специального инструмента, однако и стоимость самостоятельно изготовленного просекателя значительно ниже. Несмотря на несколько нетипичную форму отверстия со своей ролью справляются – защелкивание ламелей обеспечивают.

На видео пробойник насечек для сайдинга своими руками демонстрирует свою функциональность.

Смотрите также:

видео-инструкция по выбору своими руками, особенности пробойников, перфораторов, стыковочных планок, ножниц для резки, надо ли брать леса при облицовке, как работать с материалами, цена, фото

Все фото из статьи

Этот материал посвящен тому, как работать с сайдингом. Нам предстоит познакомиться с технологией отделки фасадов виниловым сайдингом и применяющимся для этой цели инструментом. Итак, приступим.

Набор инструмента для облицовки сайдингом.

Расчет

Любые строительные работы начинаются с закупки материалов. Сайдинг – не исключение. Он продается как отдельными планками, так и квадратными метрами; при расчете фасада более удобен метод оценки отделываемой площади.

Для этой цели фасад визуально разбивается на простые геометрические фигуры – квадраты, прямоугольники и треугольники. После измерения их сторон площади всех фигур суммируются; к результату добавляется запас в 10 – 15% на обрезку краев.

Напомним: площадь прямоугольника равна произведению длин двух его сторон.
Площадь треугольника с произвольными углами рассчитывается по формуле Герона: S = √p(p – a)(p – b)(p – c), где p – полупериметр (половина суммы длин трех сторон), а a, b и c – стороны.
Для получения результата в м2 не забудьте пересчитать все размеры в метры.

Инструменты

Какие инструменты используются профессионалами при монтаже виниловой облицовки?

Перечень

Инструмент	Функции
Ножницы	Нарезка панелей по длине и ширине
Просекатель отверстий (перфоратор)	Создание овальных пазов для крепежа панели к стене или обрешетке
Пробойник насечек	Делая насечку и выгибая участок перед ней, пробойник формирует на обрезанной по месту панели замок для крепления окантовки проема или доборного элемента
Крюк для демонтажа панели	Крюк позволяет одним движением разобрать защелкнувшийся замок и снять неудачно закрепленную или поврежденную панель

Так выглядит пробойник для сайдинга.

Кроме того, при разметке и монтаже понадобится более привычный любому строителю инструмент:

Уголок, рулетка и карандаш;
Строительные уровень и отвес;
Перфоратор и шуруповерт для крепления обрешетки.

Заметьте: на ровные деревянные стены из бруса сайдинг может крепиться непосредственно, без обрешетки.
Ее использование в этом случае оправдано лишь там, где необходимо использовать пространство между брусками для утепления.

Надо ли брать леса при облицовке сайдингом частного дома?

Одноэтажное здание вдвоем можно обшить со стремянок;
При высоте дома в два и более этажей или при работе в одиночку, леса, подмости или широкие козлы необходимы. Закрепить двухметровую планку в принципе можно и с лестницы; однако ее постоянное перемещение и подъемы на высоту 3 и более метров будут крайне утомительными и сильно замедлят работу.

Монтаж куда удобнее вести с лесов.

Замена

Цена специализированных профессиональных инструментов не отличается демократичностью; вполне понятно желание монтажника заменить их уже имеющимися в его коллекции приспособлениями.

Если в ваши планы не входит профессиональная деятельность по обшивке фасадов виниловым сайдингом, большей части перечисленного выше инвентаря можно найти функциональные аналоги.

Ножницы для резки сайдинга могут быть успешно заменены ножницами по металлу или болгаркой с абразивным кругом по камню или металлу. Болгарка более практична: она дает идеальный рез даже при низких температурах, когда поливинилхлорид делается хрупким;

Обратите внимание: резать ПВХ абразивным инструментом лучше в очках и марлевой маске.
Мелкая пластиковая пыль часто попадает в глаза и органы дыхания.

Импровизированный просекатель – перфоратор для сайдинга своими руками легко изготовить из стальной трубки диаметром около 10 мм. Ее достаточно расплющить на наковальне или в тисках до получения овальной формы; затем края затачиваются на наждаке. Для того, чтобы проделать отверстие, достаточно подложить под край панели брусок, приставить просечку и нанести пару ударов легким молотком;
Для соединения доборных элементов с отрезанной по месту панелью нередко используется обычный силиконовый герметик. Его эластичность компенсирует небольшую разницу в температурном расширении элементов обшивки. Предпочтительны качественные герметики от именитых производителей (Henkel, Ceresit): дешевые составы отличаются слабой адгезией к гладким поверхностям.

Герметик на фото вызвал у автора особую симпатию.

Правила монтажа

Детальная инструкция по монтажу винилового сайдинга найдется на сайте любого сколь-нибудь известного производителя. Мы попробуем выделить основные постулаты.

Обрешетка

Для вертикальной обрешетки лучше брать цельную доску высотой от цоколя до верха стены, а не набирать ее из нескольких частей. При составлении обрешетки из коротких отрезков будет очень трудно смонтировать ее строго в одной плоскости, что скажется на внешнем виде фасада;
Желательно, чтобы ширина бруска или доски обрешетки для сайдинга была не менее 60 мм, то есть перекрывала как минимум два отверстия в крепежной планке. Такая ширина позволит гарантированно разместить крепеж (саморез или гвоздь) в середине паза.

В качестве обрешетки нередко используется оцинкованный профиль для ГКЛ.

Обшивка

Для монтажа применяются оцинкованные саморезы или гвозди. Крепеж без антикоррозионного покрытия быстро украсит фасад ржавыми потеками;
Крепеж, как уже говорилось, должен располагаться строго в середине паза, позволяя планке смещаться при расширении или сжатии;
По той же причине крепеж не вкручивается или не добивается до конца: шляпку и планку должен разделять зазор в 1 мм;
Панели никогда не монтируются внатяжку. Соседние по длине фасада планки должен разделять зазор в 6 – 8 (если монтаж ведется зимой – в 10) мм; просвет закрывает смонтированная после панелей стыковочная планка для сайдинга.

Крепление планок сайдинга и отделки проемов должно допускать смещение относительно обрешетки.

Заключение

Надеемся, что наше краткое знакомство с теорией монтажа сайдинга и применяемым при этом инструментом будет полезным читателю. Больше тематической информации его вниманию предложит видео в этой статье. Мы будем рады прочесть ваши замечания и комментарии. Успехов!

Инструменты для монтажа Сайдинга | Фасад Маркет

Одним из существенных преимуществ при выборе сайдинга для облицовки фасада, как отмечают многие домовладельцы, является легкость монтажа. Монтаж сайдинга не требует особых навыков, как например, при оштукатуривании фасада, и доступен любому человеку, державшему раз в жизни инструмент. Главное это точное следование технологии монтажа. Многие крупные производители сайдинга пишут подробные инструкции, которые можно найти в точках продаж, или в упаковке сайдинга.

Прежде чем приступить к монтажу сайдинга, первое, что нам понадобится кроме технологии и инструкции монтажа, это инструмент, с помощью которого мы будем создавать красивый фасад дома.

Инструменты для монтажа сайдинга.

1.Средства индивидуальной защиты.

При монтаже сайдинга позаботьтесь о сохранности ваших рук и глаз. Для этого используйте монтажные перчатки и очки. Соблюдайте технику безопасности!

2. Инструменты для разметки

Помните, как в одной из серий в Ералаше, семь раз отмерь- один раз отрежь! Нам понадобится рулетка, уровень, веревочный уровень и лекало. Уровень Вам понадобится для точной и ровной установки каркаса под сайдинг, а так же для горизонтальной или вертикальной установки сайдинга. Веревочный уровень служит для четкой отбивки уровня по цоколю.

Лекало для разметки и нарезки сайдинга. Специальная линейка помогает ускорить разметку и нарезку панелей, сокращая общее время работы на 3 часа и более. Лекало SDL45 заменяет сразу три традиционных монтажных инструмента: поверочную линейку, угольник и меленый шнур. Лекало упрощает монтаж сайдинга, что положительно влияет на качество выполнения работ.

3. Инстумент для нарезки сайдинга

Виниловый сайдинг можно резать с помощью: ножовки по металлу (с мелкими зубцами), ножа-резака, ножниц по металлу, ручной электропилы с абразивным лезвием (диском), болгарки (на небольшой мощности). Диск болгарки на большой скорости сильно разогревается и может оплавить панель винилового сайдинга вместе разреза.

4. Инструмент для крепежа сайдинга

Быстрый монтаж обеспечивает шуруповерт. Отвертка пригодится в труднодоступных местах. При помощи шило можно сделать небольшие заготовки для самореза. При монтаже не допускайте главную ошибку, которая потом приводит к деформации сайдинга. Не крепите намертво панели к каркасу! Обязательно обеспечьте тепловой зазор (10 ошибок при монтаже сайдинга)

5. Молоток с гвоздодером

Перед установкой каркаса, позаботьтесь чтобы на стенах Вам не мешала старая обшивка. Подбейте торчащие элементы молотком, старые гвозди удалите при помощи гвоздодера

6.Плоскогубцы и пассатижи- обжимы

При подготовке поверхности стен к монтажу сайдинга используют плоскогубцы.

7. Просекатель насечек

Используется для просечения насечек в околооконной планке для крепления внутренней части откоса к финишному профилю. Применяется для просечения насек в панели сайдинга при креплении к финишному профилю.

8. Перфоратор отверстий

Используется для создания новых отверстий в панели сайдинга и фурнитуре. Хоть панель сайдинга и имеет заводские отверстия для крепления, но бывает когда панель невозможно закрепить на профиле (например, при монтаже панелей под окнами). Напрямую в панель закручивать саморез запрещается, так как панель имеет коэффициент термического увлечения/сужения, что приведет к деформации панели. Но использование перфоратора отверстий избавит вас возможных проблем с сайдингом.

9. Инструмент для демонтажа испорченной панели сайдинга

Самый популярный инструмент для демонтажа и замены панели Malco SRT2 Sideswiper. Крюк инструмента располагается под углом к ручке, благодаря чему достигается действие рычага, необходимое при замене поврежденной панели. Возможность частичного демонтажа панелей с последующей их замены еще одно преимущество винилового сайдинга перед металлическим.

Лекало, просекатель насечек, перфоратор отверстий и инструмент для демонтажа панели сайдинга- эти четыре инструмента относятся к профессиональному виду инструмента для монтажа сайдинга. Найти данные инструменты тяжело, и не у всех продавцов сайдинга они есть в наличии. Компания Фасад Маркет г. Оренбург предоставляет эти инструменты для монтажа абсолютно бесплатно.

Получите каталог готовых домов с ценами на вашу почту

Каталог поможет сложить вам мнение о сочетании разных фасадных материалов, и узнать стоимость полной отделки фасада

[sendpulse-form id=»5523″]

Инструмент для монтажа сайдинга

Инструменты для монтажа сайдинга всегда доступны, их можно приобрести в любом строительном магазине. Профессионалы, кроме набора традиционных инструментов, используют и специализированные, такие как просекатель, пробойник и инструмент для демонтажа. При выполнении разового монтажа без них можно обойтись, но стоит помнить, что ошибки в установке сайдинга могут привести к нарушению облицовки в процессе эксплуатации.

Какие инструменты необходимы для монтажа сайдинга и как их использовать?

Традиционные инструменты – молоток, уровень, рулетка, отвес, угольник – необходимы при любых хозяйственных работах. Поэтому их приобретение не будет лишним и пригодится в дальнейшем для мелкого ремонта в доме.
Ножницы по металлу приобретаются в том случае, если вы устанавливаете металлический сайдинг.
Остро заточенный обычный нож или ковровый нож нужен для разрезания винилового сайдинга вдоль. Этот инструмент тоже трудно назвать специальным, он всегда имеется под рукой.
Для поперечного отреза винилового или металлического сайдинга советуют применять циркулярную пилу с мелкими зубьями. Но практика показала, что для этой цели лучше всего подходит обычная «болгарка», которая всегда в наличии у запасливого хозяина. Отрезные диски для этого инструмента можно купить на строительном рынке, их стоимость не велика.
Обязательно наличие защитных очков и респиратора. По технике безопасности они необходимы при любой работе с циркулярными инструментами, чтобы закрыть глаза и дыхательные пути от попадания посторонних предметов на высокой скорости и защитить себя от случайной травмы.
Также необходимы строительные перчатки для защиты рук от порезов и царапин при разрезании и укладке сайдинга.
Если вы обшиваете сайдингом небольшое строение, можно обойтись без строительных лесов и заменить их обычной лестницей-стремянкой.

Для монтажа сайдинга специальные дорогие инструменты не нужны. Все перечисленные выше предметы необходимы не только при монтаже сайдинга, но и в любых строительных и ремонтных работах. Их приобретение поможет вам всегда иметь под рукой средство ремонта и самостоятельно исправить тот или иной дефект.

Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками. Как обшить дом сайдингом – все этапы работ Как сделать просекатель для сайдинга своими руками

Из огромного разнообразия отделочных стеновых материалов сайдинг выделяется простотой проводимых операций в плане его монтажа на фасады. В независимости от сырья, из которого этот материал изготовлен, монтаж сайдинга своими руками – процесс реальный, потому что является универсальным. То есть будь то виниловый сайдинг, металлический, деревянный или из фиброцементного раствора, его монтируют на обрешетку. Так вот самое главное – правильно установить на стену каркасную конструкцию.

Есть несколько вариантов, обычная ножовка, циркулярная пила, ручные ножницы и острый нож.

Если вы используете циркулярную пилу, убедитесь, что диск имеет тонкие зубцы. Если вы режите виниловый сайдинг, пилу нужно настроить в обратную сторону, любой другой вид сайдинга режится только в прямом направлении. С помощью ножниц можно вырезать элементы любых форм и габаритов. Лучше всего резку выполнять в защитных очках и начинать резать от крепежной части вверх.

Каркас для сайдинга

Собрать каркас можно или из деревянных брусков, или из металлического профиля, который используют для установки гипсокартонных листов. Сегодня некоторые производители сайдингов предлагают уже готовые элементы каркаса, которые продают в комплекте с облицовкой.

Вопрос, какой каркас лучше: деревянный или металлический, задают многие начинающие домашние мастера.

Монтаж обрешетки

Перед тем как монтировать обрешетку к стене, требуется последнюю подготовить.

Утепление стены

Для фасада, который облицовывается сайдингом, лучше всего использовать плитный теплоизоляционный материал. Это минеральная вата или пенополистирол. Главное – точно подобрать утеплитель по толщине. Для средней полосы России подойдет толщина теплоизоляционного слоя в 50-60 мм. Такой толщины минераловатные и пенополистирольные плиты продаются.

Если производится утепление и облицовка дома сайдингом в северном регионе, то теплоизоляционный слой должен быть минимум 100 мм. И здесь есть сложность, потому что усики прямых подвесов имеют крепежную длину 80 мм. То есть утеплитель толще. В этом случае поступают следующим образом:

на стены по намеченным линиям устанавливают вертикально деревянные бруски сечением 50х50 мм, которые по вертикали не выравниваю;
а уже на них устанавливают и к ним крепят саморезами по дереву прямые подвесы.

Есть вариант проще и лучше – под каждый подвес устанавливают короткий брусок того же сечения, который предварительно крепится к стене. А уже к нему подвес. Именно таким образом увеличивается расстояние от облицовки до поверхности стены, куда поместится утеплительный слой толщиною даже 130 мм.

Что касается установки утеплителя, то в каждой плите делают сквозные надрезы ножом, чтобы в них могли протиснуться усики подвесов. Поэтому очень важно точно определить места подрезов.

Внимание! Делать большие отверстия под прямые подвесы нельзя. Это снизит и прочностные характеристики утеплителя, и теплотехнические.

Сами плиты надо укладывать плотно друг к другу, чтобы не образовались между ними зазоры. Если вдруг щели все-таки остались, то их надо заполнить вспененным герметиком. Это пена в баллончике, но не монтажная. Она не увеличивается в объеме на воздухе.

Продолжение сборки каркаса

В одном углу фасада монтируют профиль. Его выставляют с помощью уровня по вертикали и крепят к усикам подвеса специальными саморезами, которые мастера называют клопами или семечками. Теперь привязывают к профилю четыре или пять прочных нитей, которые тянут в противоположный угол дома. Здесь каждую нить выставляют по горизонтали, предварительно прикрепив к вкрученному в стену саморезу. То есть нити должны сформировать плоскость, ровную и по вертикали, и по горизонтали.

По ним устанавливают сначала угловой профиль, крепя его к подвесам, затем остальные промежуточные. Обязательно проводят монтаж профилей по периметру оконных и дверных проемов.

Сборка сайдинга

Монтаж сайдига своими руками продолжается. Переходим к последнему этапу – облицовке. При кажущейся простоте процесса, есть в нем несколько важных нюансов, которые влияют на качество конечного результата. Поэтому на них надо обратить особое внимание.

Установка стартовых направляющих планок

Этот элемент облицовки должен быть установлен идеально ровно по горизонтали. Поэтому на угловую рейку, отступив от ее нижнего края 5 мм, вкручивается временно саморез. К нему привязывают прочную нить, которую тянут к противоположному углу здания. Выставляют ее по горизонтали и на этом уровне на угловом профиле также вкручивают саморез, к которому свободный конец нити привязывают.

Внимание! Если производится облицовка сайдингом всех фасадных стен дома, тогда одной нитью по периметру обвязывают все вкрученные в угловые элементы обрешетки саморезы.

Теперь нужно угловой профиль сайдинга приложить к углу дома и отметить их края на каркасе по уровню натянутой нити. Метки производятся карандашом или маркером.

Далее надо от края углового профиля отступить 6 мм по горизонтали, установить стартовую планку ниже нити, но своим верхним краем точно по ней, и закрепить к элементам обрешетки. Затем устанавливаются остальные направляющие по нити. Главное – оставлять между соседними планками зазор 1 см, который является компенсационным. То есть он дает возможность расширяться пластиковым изделиям под действием повышающейся температуры, не соприкасаясь друг с другом.

Есть другой вариант, в котором зазор между угловым профилем и стартовой планкой формируется за счет срезания гвоздевых (монтажных) полок. В которых сделаны отверстия для крепления. Их просто срезают на ширину стартового профиля, а последний ближе устанавливается к угловому элементы, но с зазором, равным ширине монтажной полки.

Монтаж углового профиля

Здесь сложностей нет, надо просто обратить внимание на два важных момента:

Нижний край угловой планки должен быть ниже стартового профиля на 5-6 мм.
Верхний край не должен доходить до софитов или другой облицовки карниза на 3-4 мм.

А так угловой профиль прикладывается к углу здания и крепится саморезами к обрешетке двух стен. Главное – выставить уголок точно по вертикали.

Длина угловых планок стандартная – 3 м. Если высота стены выше этого параметра, то придется монтировать два или три элемента. Устанавливают их внахлест относительно друг друга со смещением 2,5-3,0 см. Верхнюю укладывают поверх нижней. При этом монтажные полочки верхнего элемента срезают на длину 3 см. Обязательно между монтажными полками двух планок оставляют компенсационный зазор в пределах 8-10 мм.

Если в конструкции дома есть внутренние фасадные углы, то для них используются специальные угловые профили. Их монтаж производится точно так же, как и внешних уголков.

Как обойти окна и двери — обромление дверных проемов

Сложностей с проемами не должно быть. Для их оформления используют или специальные наличники, которые сегодня предлагают многие производители сайдинга, или стартовые профили. Их длина 3 м, так что одним элементом можно закрыть и оконный проем, и дверной. То есть ничего стыковать между собой не надо.

Боковые элементы выставляются по вертикали, верхние и нижние по горизонтали. Главное – верхняя планка должна собой перекрывать боковые, чтобы атмосферные осадки под облицовку не заливало.

Если окна и двери располагаются не в одной плоскости стены, то есть они утоплены в фасад, то для их обрамления используют специальный уголковый элемент. Он так и называется – оконный. Для этого по периметру окна впритык к рамам монтируют финишный профиль. В его паз будет заводиться шип углового элемента. А сам уголок крепится саморезами к металлическим профилям каркаса, которые были установлены по периметру проема.

Добавим, что ширина полок уголка на рынке представлена несколькими размерными параметрами. Это сделано для того, чтобы удобно было выбирать элемент в зависимости от глубины посадки окна или двери.

Монтаж сайдинга пошаговая инструкция

Монтаж сайдинга своими руками – процесс самый простой из всех вышеописанных. Начинать надо с угла дома. Панель вставляют боковым краем в угловой элемент, нижним в стартовую планку. Не поленитесь проверить его на горизонтальность.

Крепление производится саморезами по элементам обрешетки. Длина сайдинга варьируется в диапазоне 2,5-4 м, так что длину стены может одна панель не закрыть. Поэтому их стыкуют между собой специальным профилем. Его называют Н-профилем. В его конструкции два паза с разных сторон, в которые входят две соседние панели сайдинга. Сам Н-профиль крепится к каркасу точно так же, как и угловой. Кстати, его монтаж производят до начала установки сайдинговых панелей.

Таким способом собираются все ряды до последнего. При этом каждый третий ряд надо проверять на горизонтальность.

Теперь, что касается установки последнего ряда. Во-первых, около облицовки свеса кровли с отступом в 3 мм монтируют финишный J-профиль. Во-вторых, от него до края предпоследней сайдинговой панели замеряют расстояние. Хорошо, если это расстояние равно ширине сайдинга. То есть панель точно подошла, закрывая собой свободное пространство стены. Если размер меньше ширины панели, то его переносят на сайдинг, у которого под это значение подрезается верхняя часть с монтажной полкой.

По верхнему подрезанному краю делаются так называемые зацепы. По сути, это надрезы поперек длины панели длиною 2-3 см и шириною 2-3 см. Шаг зацепов – 20 см. Вырезанные полоски отгибаются наружу. Их назначение – войти в паз финишной планки и распереть ее, чтобы создать плотное соединение.

Монтаж фронтона

Следуем по аналогии монтажа стеновых панелей, учитывай отступы от края в 9 мм при теплой погоды и 6 мм при холодной погоде. монтаж производится по периметру, все крепежи устанавливаем в центре отверстий. последний верхний элемент крепим в верху отверстия. Для обшивки подойдем внутренний профиль или стартовый.

Примите их во внимание и строго придерживайтесь.

Укладку сайдинга лучше производить слева направо, снизу вверх.
Саморезы вкручиваются строго посередине монтажного паза перпендикулярно элементам обрешетки.
Сильно вкручивать крепежи нельзя. Необходимо оставить небольшой зазор на случай температурного расширения материала.
Если в качестве крепежа используются гвозди, а не саморезы, тогда надо приобрести оцинкованные крепежные изделия.
Сайдинг из фиброцемента крепится к каркасу кляйммерами.
Если сайдингом отделывается деревянный сруб, то надо дать время (хотя бы полгода), чтобы дом дал усадку.

Видео — инструкция по монтажу сайдинга своими руками

Заключение по теме

Итак, монтаж сайдинга своими руками (пошаговая инструкция разобрана досконально) – это не самый сложный процесс в категории фасадной отделки. Основная задача – грамотно собрать каркасную конструкцию и строго придерживаться нюансов, которые были разобраны выше. Будете следовать предлагаемой инструкции, можете быть уверенными в высоком качестве конечного результата.

Сайдинг – отличное решение для облицовки фасада. Сделать это своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Некоторых пугает обилие деталей для облицовки, а, прочитав непонятную инструкцию к комплектам, многие и вовсе отказываются от этой идеи. А зря, ведь все не так сложно. И мы постараемся рассказать в статье, как сделать монтаж сайдинга человеку весьма далекому от этого.

Понятие «сайдинг» означает группу панельных элементов для отделки фасада построек, цоколя, балконов. Кроме эстетической составляющей он является одной из частей «слоёного пирога», который предназначен для защиты здания от атмосферных воздействий. Сайдинговое покрытие – это верхняя часть термоизоляционного покрытия и гидроизоляции, оно способствует снижению уровня шума и служит ветрозащитой. Современный сайдинг состоит из деталей, которые имеют определенное назначение для облицовки наружных стен. Полный комплект элементов избавит вас от раздумий, как сделать угол или оформить окно дома.

Элементы сайдинговой отделки

Виды сайдинга и особенности отделки

Сначала нужно сказать несколько слов об основных видах сайдинга, чтобы иметь представление, о недостатках и достоинствах монтажа. Современный рынок представлен несколькими типами сайдингового покрытия.

Деревянный сайдинг – достаточно дорог, но экологичен и красив. Облицовка таким материалом использовалась столетия назад. В нашей стране отделка домов деревом – это классический способ украсить и утеплить стены, но считается, что идея деревянной облицовки пришла с американского континента. Этот отделочный материал представляет собой вагонку, корабельную доску или елочку. Недостатки монтажа: обязательная подготовка материала в виде пропитки антисептиком, опасность приобретения некачественных элементов, например, подгнивших или сучковатых – в общей массе материала их можно и не заметить. Еще одним недостатком деревянных элементов является невозможность крепления в дождливую погоду.
Металлические панели – изготавливаются из различных видов металла, покрываются полимерной защитой и окрашиваются порошковыми красками. Монтаж такого материала прост, а недостаток в возможности продавливания и образования вмятин. Монтировать металлические элементы лучше при средней температуре от 10 до 15 градусов, так как температурное расширение и сжатие у них достаточно заметное.
Виниловый – это легкий материал, отличающийся разнообразием цветов и фактур. Крепится на любую поверхность и не требует специальной подготовки. Недостатком является хрупкость и невозможность монтажа при низких температурах. Никогда не отрезайте пластик в мороз и постарайтесь не выполнять работы в сильную жару.

Виды обшивки

При монтаже элементов применяются соединения внахлест и замковое. При замковом креплении вы прикладываете минимальное усилие для защелкивания элементов, но слишком большое усилие препятствует температурному зазору между деталями. Если это винил, то панель может искривиться, деформироваться и сломаться. Через некоторое время ряды станут не симметричными, и нарушение стройного порядка станет заметно.
Для крепления применяйте только антикоррозийные саморезы, гвозди или скобы. Если не соблюсти это условие, то вскоре по наружной облицовке пойдут ржавые подтеки. Особенно это негативно отразится на деревянном материале, который может начать гнить.
Близость крепежа к кромке элемента нежелательна.
Если вы не можете совместить крепежное отверстие и отверстие в обрешетке, то допускается небольшое расширение при помощи перфоратора.
Если на монтируемой детали отсутствует крепежное отверстие, то недопустимо проделывать его гвоздем. Примените дрель или перфоратор. Вообще старайтесь использовать только заводские отверстия. А чтобы быть уверенным, что они все присутствуют, покупайте только качественный продукт.
Крепежи должны быть такой длины, чтобы входить в стену не менее чем на 2 см, а размер шляпки – не менее 8 мм.
При использовании саморезов обязательно подкладывайте шайбу, лучше нейлоновую, так крепление будет надежней.
Обязательно монтируйте гвозди прямо – загнутый крепеж препятствует температурному расширению.
При монтаже элементов необходимо везде оставлять температурные зазоры. Если их не сделать, то при нагревании панели могут упереться друг в друга и деформироваться или сломаться. Последующее охлаждение сжимает отверстия, и они могут выскочить из замковых креплений. Учтите, что при монтаже в холодное время года температурные зазоры необходимо делать больше, а в жару меньше.
Еще один важный момент при использовании американского и канадского сайдинга. Будьте внимательны, в инструкции к комплектам указаны размеры в дюймах, и, чтобы перевести их в сантиметры, воспользуйтесь шкалой мер.

Некоторые особенности монтажа

Подробное описание технологии монтажа сайдинга своими руками

Прежде чем начинать работу необходимо рассчитать необходимое количество элементов для облицовки. Конечно, вы можете поручить это продающей компании, предоставив некоторые требуемые замеры, но проконтролировать расчеты будет не лишним.

Расчет обычного сайдинга

Расчет количества

Все виды данного отделочного материала имеют разные размеры. Сложно дать простую формулу для расчета, но есть и общие моменты:

Определите общую площадь отделки, вычтите сумму площадей дверей и окон и прибавьте 10% для монтажа внахлест и отрез. Полученную сумму разделите на количество панелей в пачке, обычно их 12. Так вы сможете определить необходимое количество пачек.
Чтобы определить количество финишной планки, необходимо измерить периметр здания и отнять длину фронтонов.
Н-профиль рассчитать можно, вычислив сумму длин стыковок.
Внутренние и наружные углы можно рассчитать, вычислив длину углов здания.
Расчет количества стартовой планки произведите, отняв от периметра ширину дверных проемов.
Количество софита вычислите, рассчитав расстояние между кровлей и стеной. Прибавьте 5%.
Ветровую доску и околооконную планку рассчитайте так: сумму длин карнизов разделите на длину ветровой доски или околооконной планки.
J-профиль рассчитывается по формуле: сосчитать периметр окон и дверей и отнять сумму длин нижних сторон. Полученное число необходимо увеличить на 20% для срезов.
Расчет слива рассчитайте, сложив сумму ширин окон и ширину боковых планок

Пример расчета сайдинга на дом вместе с ценой

Инструменты для работы

Для монтажа вам необходимо подготовить специальные инструменты, чтобы работа прошла качественно и быстро. Все, что может понадобиться для облицовки, отражено на фото. Некоторые инструменты могут не понадобиться для того или иного вида панелей.

Инструменты для отделки

Подготовка стен под облицовку

Перед началом отделки освободите поверхность от лишних деталей: снимите обналичку с дверей и окон, осветительные приборы со стен, камеры видеонаблюдения, удалите плетущиеся растения и ветви деревьев.

Обязательно очистите стены от старой отделки: отбейте непрочную штукатурку, кирпичи, краску. Выравнивать не нужно, но крупные неровности лучше заделать шпатлевкой.

Конструирование обрешетки для сайдинга

Сайдинговое покрытие можно укладывать прямо на стену, но при условии, что она идеально ровная. Соблюсти это условие крайне сложно, к тому же без обрешетки невозможно утеплить дом и сделать ему качественную гидрозащиту и теплоизоляцию, ведь сами декоративные панели не могут выполнять эти функции качественно. Изготовить каркас под сайдинг несложно своими руками. Для этого необходимо запастись металлическим профилем СD-60 или качественным деревянным брусом 40х50 или 50х60.

Виды обрешеток под облицовку

Обрешетка монтируется прямо на стену дюбелями или саморезами. Для выравнивания геометрии стены лучше закреплять профиль с помощью кронштейнов или специальных оцинкованных подвесов.

Монтаж сайдинга на обрешетку более ровный, прочный и качественный. Для изготовления каркаса используется отвес и лазерный уровень, а потому можно быть спокойным за идеальные ряды облицовочных плит. Кроме этого, при таком методе отделки между верхним декоративным слоем и стеной образуется вентиляционный зазор, который сохраняет фасад от преждевременного разрушения.

Крепление теплоизоляции

Теплоизоляционные плиты помогают вынести точку росы от стен наружу, утеплить дом, сделать звукоизоляцию и ветрозащиту внутренним помещениям, защитить от летней жары. Сайдинг нельзя крепить на утеплитель, а потому изготавливается каркас. Возможно крепление под обрешетку, внутрь ячеек и двойная изоляция. Плиты минеральной ваты закрепляются «грибками» к стене или прижимаются рейками. На рисунке видно, как можно закрепить теплоизоляцию под сайдинговое покрытие.

Утепление под облицовку

Монтаж J-профиля

Начиная монтаж стартовых планок, помните, что от того, насколько ровно будут уложены направляющие, зависит вся конструкция облицовки. Первым делом возьмем уровень и найдем низ обрешетки. Теперь нужно сделать отступ на 5 см вверх и поставить метку. Можно вбить небольшой гвоздик или чуть вкрутить саморез.

Сделаем по периметру здания метки подобного плана. Везде проверяем уровнем и ставим метку. На таком же расстоянии вкручиваем саморезы по углам здания. Теперь необходимо натянуть шнур через все метки. Далее очерчиваем с помощью уровня границу установки стартовой планки, как показано на фото. Не забываем сделать сантиметровый зазор на температурное расширение между профилями и 6 мм от стартовой планки до углового элемента.

Установление границы стартового профиля

Крепление наружных угловых элементов

Отмечаем размер софитов и прикладываем угловой элемент с 0,3 см зазором к краю софита или крыши и на 0,6 см ниже стартовой планки. После проверки вертикали, закрепляем деталь снизу и по всей длине, но не слишком часто. При креплении высоких углов, профили накладываем внахлест на 2,5 см. Если вам необходимо отрезать панель, то используйте ножницы по металлу или ножовку с частыми зубьями. Для винила подойдет применение резака или абразивного колеса на электропиле.

Можно не применять дорогие угловые профили, а использовать два J-профиля, но надо учитывать, что тогда угол не будет таким красивым и герметичным.

Установка наружных углов

Крепление внутренних угловых элементов

Монтирование внутренних углов не особенно отличается от работы с внешними: оставляем 3 мм зазор между софитами и на 6 мм опускаем ниже стартовой планки. Обратите внимание на фото: существуют три основных вида крепления внутренних угловых элементов. Сращивание планок выполняем внахлест.

Установка внутренних угловых деталей

Монтаж обрамления проемов

Работа с проемами немного отличается в зависимости от расположения проема к плоскости стены. Если проем в одной плоскости с фасадом, то работы выполняем так:

Выполняем гидроизоляцию.
Обрамляем окно J-профилем либо наличниками. Соединяем их.
Для аккуратного сочленения наличником сделаем надрезы по сторонам профиля.
Отгибаем мостики, для отклонения атмосферных осадков.
Удаляем лишний материал, который препятствует соединению и соединяем профиль так, чтобы мостики оказались внутри.
Нижний профиль надрезаем и отгибаем для закрепления нижней планки.

Соединение околооконных проемов

Для окон, утопленных в стену, методика примерно такая же, просто используем околооконный профиль, а не наличники. Обязательно разберитесь с правильным отгибом мостков, так как это поможет избежать попадания влаги внутрь профиля.

Обрамление оконных проемов

Установка первой панели

Начинаем установку первой панели всегда с угла. Замковое соединение вставляем в стартовую планку и крепим к обрешетке. Не забывайте оставлять температурные зазоры: с нижним краем угловой панели 6 мм, а если работы проводятся в холодную погоду, то 9 мм.

Постановка первой панели

Наращивание панелей

Наращивание любой панели делаем внахлест, но сначала укоротите замок на величину нахлеста на 2,5 см. Делаем это аккуратно при помощи ножниц для резки металла, как показано на фото.

Наращивание панелей

Закрепление остальных элементов

Н-профиль монтируется аналогично с угловым: сверху отступаем 0,3 см и снизу опускаемся ниже на 6 мм.

Важно! Любая стыковка с Н-профилем должна иметь отступ 6 мм.

Установка финишной панели

Производим монтаж панель за панелью по принципу первой детали. Не забудьте проверять горизонталь через каждые 2-3 ряда. Около проема удаляем лишнее и обеспечиваем крепление панели с помощью зацепа. Внизу проема устанавливаем финишный профиль, что позволит выровнять отделку на плоскости.

Отделка под крышей

Под кровлей снова крепим J-профиль. Теперь необходимо измерить расстояние между нижней частью финишной детали и замком последней панели. Далее нужно разметить крайнюю панель, отнять от полученного замера 2 мм и отрезать замок. Следующим шагом делаем зацепы с шагом 20 см. Вставьте полученную деталь в предпоследний элемент и защелкните ее в финишной планке. Фронтон необходимо обшить по периметру стартовым профилем или внутренними угловыми планками. На фото хорошо показана работа с верхней частью дома и низом крыши. Закреплять фронтон нужно аналогично остальным панелям: подрезать и соединять с замками соседнего профиля, не забывая о 0,6 см зазоре.

Отделка под крышей

Видео инструкция монтажа сайдинга своими руками

Облицовка дома сайдингом самостоятельно

Теперь вы сможете сделать монтаж сайдинга не хуже, чем любая отделочная бригада, сэкономив при этом солидное количество средств на произведение работ.

Post Views: 549

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию для чайников.

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой . Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала :

(ПВХ, акриловый и т.д.)

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля :

Тимберблок.
и т.д.

По направлению монтажа :

Горизонтальный.
сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам можно отнести :

Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
Н-профиль.
J-планка.
Стартовая планка.
Финишная планка.
Наличник.
Софит.
Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия .

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона .

Споры о том, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки .

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом . Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу . Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пар а.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если не планируется устанавливать наружный утеплитель, то монтируется сразу несущий слой обрешетки (перпендикулярный панелям сайдинга).

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен . Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты . Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей . Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

ОСТОРОЖНО!

Саморезы нельзя затягивать плотно, следует оставлять небольшой зазор для свободного хода планки. Саморез завинчивается точно посередине удлиненных отверстий, чтобы при температурных подвижках деталь могла сдвинуться и компенсировать изменение размеров без деформации плоскости обшивки. Это правило действует для всех элементов сайдинга.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга) .

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор .

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее .

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу .

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм . Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами .

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Каждые 3 ряда производится проверка на горизонталь и принятие мер к устранению перекосов, если они обнаружатся.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы . Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники . Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол . В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается .

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для правильной установки финишной планки и последней панели необходим точный расчет, производимый заранее, или возможность некоторого расхождения уровня, если планируется отдельная обшивка фронтона.

Установка сайдинга на фронтонах

Либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Вконтакте

At 4.6.2014, 8:14

Несколько лет занимаюсь монтажом сайдинга, но никогда не сталкивался с проблемой делать отверстия в замке полосы сайдинга. Если, конечно заморачиваться на эффект сжатия(растяжения) полосы, то можно просто просверлить отверстие больше по диаметру, чем саморезы с пресшайбой, а именно > 4,2 мм через 5-10 см.

странно такое слышать от монтажника сайдинга. Тепловое расширение-сжатие очень критичный параметр для сайдинга – он ОБЯЗАТЕЛЬНО должен двигаться в крепеже в продольном направлении, иначе “пойдет волнами”.

Так про расширение(сжатие) никто и не спорит, просто странно то, что отверстия нужно делать самостоятельно, обычно это делается на заводе, а не в домашних условиях. Это тоже самое, если нужен отлив на окно и его можно погнуть молотком на верстаке, а не на станке-листогибе, результат кустарного изготовления очевиден.

мне кажется вы не читали инструкции к сайдингам отверстия отверстиями там тоже есть спец пробойник,а этот нужен чтоб насечки делать для того чтоб в финишной полосе защелкнуть там где отрежется же нет стандартных насечек их надо наделать.

Все верно, финишная полоса обрезается, но обычно она соседствует с подшивкой или подбоем, в данном случае надо установить внутренний угол или j-трим, а чтобы она не упала вниз, в нижний замок последней полосы влить жидкий пластик или клей и тогда после зимы она не упадет. Есть еще вариант с завершающей(финишной) планкой для сайдинга, не путать с финишной планкой для ветровых или околооконных планок, вставить в нее подрезанную полосу и все, но не у всех марок сайдинга она есть.

По теме, с профильного сайта:

Я зацепы делаю обычным гвоздем соткой – кладешь гвоздь боковой стороной шляпки на сайдинг, который лежит на деревяшке и легким ударом молотка прогибаешь выступ, желательно это делать при температуре 20 градусов, потому как если температура ниже, то сайдинг не такой пластичный.

а че нельзя болгаркой сделать надпилы по 3-4 см по саморез а они потом прячутся в финишную планку

Ты чё?, нельзя!!! Волной пойдет, скрючит и скукожит.
Покупайте материал нормальный, и не забивайте себе мозг ненужной информацией.
Поверьте, ничего волной не идет.

может кто из спецов подскажет как фронтоны делать… чета мастерить леса меня не тянет..

как раз добрался до верха надо будет попробовать..
может кто из спецов подскажет как фронтоны делать… чета мастерить леса меня не тянет..

Леса мастерить придется или использовать сборные леса, аренда около 1000 руб/неделя по городу. Они нужны для качественной обшивки, стену еще можно обшить, как и первый этаж с лестницы, но с окнами на втором этаже, а особенно с подшивкой все сложнее, ветровые или торцевые планки неудобно ставить даже вдвоем, а без лесов тем паче.

подшивку наверное я пока делать не буду,не придумал я как ее делать…

по остаточному метражу там остается 3-4м2 ,если по вашим расценкам 500р м2 выходит на пару тыщ возьметесь?

до половины фронтона я достаю…а вот выше никак… http://forum.wec.ru/index.php?s=&showt…t&p=3896101

основание фронтона 3м боковые по 2.50

подшивку наверное я пока делать не буду,не придумал я как ее делать…

Я бы и рад помочь, но у меня заказов до начала сентября и то по расчетам, а может быть из-за погоды, второй работы получится и большая занятость, но подсказать без проблем могу. Я бы сделал данный заказ за 3500 руб(4 м2 x 500руб и подшивка 5мп x 300 руб), подшивку надо создавать искусственную из профилей, на трех фото не видно этого на 100 %, но думаю у Вас просто торчат доски из-под крыши после монтажа профнастила. Все быстро и удобно с одной клеткой лесов, обычно ее высота 1,2 м. Вечером напишу подробно, как все смонтировать на словах…

Все быстро и удобно с одной клеткой лесов, обычно ее высота 1,2 м.

леса смастерил вчерась основные 1.8м и чтоб до конька достать еще 5 поддонов настелил… вроде достаю

подшивку надо создавать искусственную из профилей, на трех фото не видно этого на 100 %, но думаю у Вас просто торчат доски из-под крыши после монтажа профнастила.

да именно так да еще не все одинаково торчат я пока думаю поверх пустит лист осб чтоб все было ровно и дальше на него замутить каркас и подшить,но никак не поиму какие материалы мне еще понадобятся…
вот хочу что-то такое сделать

Обычные строительные материалы, такие как кирпич или древесина, проявили свою эффективность при строительстве зданий различного назначения, но со временем и они теряют свою привлекательность и целостность. В связи с этим были разработаны новые технологии, позволяющие защитить здание и улучшить его внешний вид. Вот почему почти каждый современный строитель знает, как крепить сайдинг к стене дома снаружи.

Чем крепить сайдинг

Крепежные материалы не менее важны, чем утеплитель и облицовка. Вам потребуются:

строительные скобы;
универсальные прямые подвесы;
несущие элементы в зависимости от того, крепится ли облицовка к металлическому профилю либо деревянным рейкам;
дюбеля;
саморезы;
бутиловые ленты;
утеплитель и сам сайдинг.

При монтаже можно использовать обычную отвертку, но проще будет применить шуруповерт. Также вам понадобится перфоратор. Какими саморезами пользоваться – зависит от пожеланий владельца здания. Они могут быть стальными, алюминиевыми и оцинкованными. Лучшим выбором станут саморезы с устойчивым к коррозии покрытием.

Устанавливая конструкцию из софита и утеплителя на пеноплекс, к газобетону либо на кирпичную стену, проще всего применить обрешетку. Она крепится непосредственно на поверхность, создает пространство для утепляющего материала и несет на себе вес облицовки.

Процесс монтажа на деревянные рейки включает такие этапы:

уберите со стены все, что может помешать – старую штукатурку, крепления для сточных труб, прочее. Поврежденные участки нужно заделать и выровнять при помощи пакли или герметиков;
установите рейки горизонтальной обрешетки. Дистанция должна соответствовать ширине листов утепляющего материала, но не больше 60 см. Из полученного расстояния вычтите 2 см – это обеспечит плотность прилегания теплоизоляции;
закрепите утеплитель под сайдингом. Не допускайте, чтобы на стыках оставались щели. Их наличие ухудшает качество утепления и снижает долговечность всей конструкции;
закрепите изолирующую мембрану, обеспечивающую возможность выводить конденсат и защиту от ветра для утепляющего материала;
установка контр обрешетки;
выполните монтаж сайдинга. Используйте оцинкованные саморезы 19 мм для винилового сайдинга и 25 мм для цокольного.

Только выполнив все пункты данной инструкции, можно создать надежное и долговечное покрытие, способное выдержать длительный срок эксплуатации.

Как крепить сайдинг на металлический профиль

Основание из металлопрофиля обеспечивает более надежное и долговечное крепление, такая конструкция способна выдержать большой вес утеплителей и облицовочного материала. На деревянный дом обрешетка крепится к стене при помощи саморезов, тип и длина которых зависит от веса профиля, сайдинга и толщины стены. При работе с постройкой, выстроенной из кирпича или других подобных материалов, крепление выполняется дюбелями.

Особенности монтажа:

шаг между наружными элементами сайдинга зависит от их массы. Как правило, производитель сам определяет оптимальное расстояние. Стандартная дистанция между планками составляет 40 см, если вы используете тяжелый металлический сайдинг, а для региона, в котором ведется строительство, свойственны сильные ветра, шаг можно уменьшить;
фиксация элементов обрешетки производится металлическими подвесами – тонкими пластинами из стали с цинковым напылением, в теле которой проделаны специальные отверстия. С их помощью можно отрегулировать дистанцию между стеной и профилем. Перед монтажом подвесам придают форму буквы «П». Расстояние между ними соответствует шагу между планками;
при монтаже сайдинга выполняется установка боковых профилей на краях стены. Эти элементы станут ориентиром, по которому будет вестись дальнейший монтаж профилей. Для выравнивания между ними натягивается бечевка, по уровню которой определяется положение поперечных элементов обрешетки;
для дополнительной жесткости можно использовать специальные перемычки, составленные из самих профилей.

Усложнить конструкцию, сделав ее более надежной и долговечной можно, добавив дополнительные опорные элементы. Один отрезок профиля с цинковым напылением и сечением 27 на 28 мм закрепляется на стену своей широкой частью, второй выполняет роль распорки между первым профилем и основной несущей планкой.

Разновидности сайдинга и их установка

Современный рынок отделочных материалов предлагает различные виды облицовки для зданий из сайдинга. Выбор зависит от условий эксплуатации и особенностей проекта, а также от нагрузки, которая будет оказываться на защитную конструкцию.

Монтаж винилового и цокольного сайдинга

Виниловый сайдинг изготавливается из полимерных материалов, устойчивых к воздействию окружающей среды и выгоранию на солнце. Может быть выполнен в различных цветовых решениях и в виде имитации натуральных материалов – камня, кирпича, т.д. Порядок крепления:

Стартовую планку следует закрепить по всему периметру отделываемого здания. Важно проследить, чтобы она была закреплена максимально ровно. Для фиксации используются саморезы, при помощи которых элемент облицовки крепится на обрешетку через каждые 25-30 сантиметров. Следите, чтобы саморез был вкручен строго перпендикулярно, а между его шляпкой и поверхностью сайдинга оставался зазор в 1 мм, что примерно равно толщине монет.

При выполнении монтажа панели входят в стартовую планку с характерным щелчком, свидетельствующим о фиксации. Каждая часть сайдинга должна быть выстроена строго параллельно стартовой планке, поэтому при монтаже следует использовать уровень. Финишный элемент закрепляется под кровлей. Чтобы полосу облицовочного материала можно было правильно вставить под верхнюю панель, нужно выгнуть ее дугой и завести вовнутрь конструкции.

Такая облицовка придает зданию естественный внешний вид, но перед монтажом нужно обработать деревянные панели антисептическими препаратами. Применяется только в дачном строительстве и на частных домах. Материал экологически чист, обеспечивает требуемый уровень теплоизоляции, но является недолговечным. Порядок установки:

Каждый элемент обрешетки предварительно обрабатывается антисептиками и гидрофобными веществами. Крепление на деревянный дом можно выполнить при помощи гвоздей длиной 50 мм с шагом не больше, чем 40 см;

Монтаж металлического сайдинга

Панели для него изготавливаются из стали, оцинковки или алюминия, их также можно оформить с имитацией материалов натурального происхождения. Металлический сайдинг долговечен, устойчив к механическим повреждениям и температурным перепадам, но монтировать без зазора нельзя. Также панели из металла обходятся дороже, чем аналоги. Порядок монтажа:

При выполнении работы заранее произведите разметку и набирайте металлические планки параллельно стартовой полосе. Конструкция дополнительно комплектуется водоотливами, при закручивании болтов и саморезов оставляйте зазор, чтобы не оцарапать металл, повредив антикоррозийное покрытие.

Все виды облицовки могут комбинироваться с различными утепляющими материалами. Учтите, что только четкое соблюдение технологии установки определяет эффективность созданной конструкции.

Видео: Обшивка сайдингом — технология работ

Часто задаваемые вопросы

Помимо стандартной технологии монтажа существуют другие, позволяющие снизить расходы. Однако, не имея требуемого опыта сложно сказать, являются ли эти варианты более эффективными, и не обернется ли желание сэкономить преждевременным разрушением утепляющей конструкции. В связи с этим появляются вопросы:

можно ли крепить прямо на ОСП? Стены иногда обшивают спрессованными листами, и вокруг того, стоит ли поверх устанавливать сайдинг без обрешетки, часто возникают споры. Прямое крепление без вентиляционного зазора снижает долговечность конструкции, закрепляя облицовку поверх неровной стены, вы получите столь же неровную поверхность. В целом, такой подход допускается, но только в случае применения деревянной или полимерной облицовки;
можно ли крепить прямо на стену? Это возможно, если основание ровное и лишено существенных недостатков. Но бескаркасный способ монтажа не предусматривает зазора для образования и отведения конденсата. Это приводит к быстрому износу утепляющего материала. Также не допускается крепление металлического сайдинга на стену.
можно ли крепить вертикально? Да, но нужно учитывать их особенности. Панели отличаются по своей конфигурации. Так, если развернуть горизонтальные в вертикальном направлении, это приведет к затеканию воды под облицовку, поэтому нужно подбирать материалы соответственно выбранной технологии. Также вам потребуется специальная окантовка, планки и обрамления для оконных и дверных проемов.

На практике установка без обрешетки применяется достаточно редко, поскольку ее наличие увеличивает срок службы всей конструкции.

Как сделатьмонтаж сайдинга на дом из пеноблоков своими руками

Мы расскажем вам о монтаже сайдинга на дом из пеноблоков. При монтаже сайдинга на пеноблок имеются некоторые нюансы, о которых должен знать мастер. Кроме того, мы покажем технику обрамления окон декоративными пластиковыми элементами.

Вот так выглядит дом, отделанный сайдингом с применением металлического каркаса из профилей. Заметим, что Т-образные соединительные профили выбраны в тон сайдингу, а угловые элементы имеют белый цвет в тон окнам и софитам.

Нюансы монтажа сайдинга

Установка металлического каркаса выполняется по стандартным правилам: с применением уровня и отступом профиля от стены на 30-40 мм.

Снизу и сверху профиля натягивается контрольный шнур. Для нашего дома не предусматриваются дополнительные наружные утепления, поэтому подвесы монтируются прямо на пеноблок.

После того, как угловые профили установлены и натянут шнур, производим разметку профилей с шагом установки 40 см. Отметим, что на трёхметровый профиль должно приходиться не менее четырёх подвесов.

Установка угловых элементов и стартовой полосы

Лучше всего для крепления подвесов на пеноблок использовать пластиковую пробку длиной 30 мм. В неё закручивается соответствующий по длине шуруп.

Обратите внимание на технику выполнения отверстия под пробку. Сверление производится обычным сверлом под небольшим углом, что значительно повышает прочность подвеса. Для одного подвеса сверлятся два отверстия, направленные друг к другу, что создаёт дополнительную прочность. Далее пластиковые пробки аккуратно забиваются молотком в отверстие, устанавливается подвес и прикручивается с каждой стороны.

Отметим, что пеноблок – достаточно хрупкий материал, и использование короткой пластиковой пробки позволяет минимизировать проблемы, связанные с появлением влаги внутри отверстий при низких температурах из-за мостиков холода.

Когда подвесы закреплены по всей стене, можно устанавливать в них профиль. Устанавливая профиль, мы вставляем его внутрь соответствующих подвесов, а также внутрь соответствующих корректировочных шнуров сверху и снизу.

Перед крепежом первого профиля по шнурам убедитесь, что остальные профили не касаются шнура и не отклоняют его. Чтобы сделать каркас идеально ровным, постоянно контролируйте вертикальность соответствующих профилей.

Профиль к подвесу крепится с двух сторон. Под Т-образный пластиковый соединительный профиль устанавливается спаренный металлический профиль.

Подготовленный каркас накрывается ветровлагозащитной плёнкой.

При использовании цокольного сайдинга разные элементы можно вдеть друг в друга.

Нижняя часть дома обрамлялась пластиковым цокольным сайдингом, который вставлялся друг в друга. Если не требуется делать вынос цоколя со сливной планкой, то стартовая полоса сайдинга устанавливаем вверху цоколя, сделав отступ 1 см.

Следует уделить особое внимание установке стартовой полосы. Она должна быть установлена строго по горизонту.

Установка соединительного профиля

Итак, мы установили угловые элементы и стартовую полосу. Теперь при помощи уровня выставим и установим Т-образные соединительные профили, которые предназначены для скрытия стыков панелей. Соединительный профиль идёт ровно по центру верхнего окна, а под него установлены сразу два профиля.

Панели сайдинга удобно отрезать с помощью болгарки. Лучше использовать диск небольшой толщины.

Первые панели установлены в стартовую полосу. Не забудьте проверить их горизонтальность. Крепеж сайдинга выполняется саморезами с пресс-шайбой, ровно по центру перфорации. При этом саморезы лучше не докручивать на 1 мм.

Обращайте внимание на стыки панелей, постоянно визуально контролируйте их общий уровень. Чтобы поверхность получилась красивой, панели не должны быть смещены.

Монтаж обрамления окна

Теперь следует рассказать о том, как правильно декорировать окно приоконными элементами.

Вначале следует обрамить окно металлическим профилем. Профиль устанавливается со смещением относительно оконного проёма, так как мы будем устанавливать приоконные элементы под углом, чтобы визуально расширить окно. Крепёж приоконного профиля выполняется по тем же правилам.

Отверстия под пробки также сверлятся под углом.

Внутри оконного проёма устанавливаем финишный пластиковый профиль, прижав его к окну.

При обрезании боковых финишных профилей подрезку выполняем под углом:

Отмечаем места сверления для крепежа:

В полученные отверстия забиваем пробки.

Устанавливаем боковые финишные профили.

Итак, обрамление финишными профилями внутри окна готово. Мы также подготовили металлический каркас вокруг окна. Теперь обрежем приоконную планку.

Начинаем с верхней части. Верхние края обрезаются под углом в 45°. Разметим внутреннюю часть под соответствующим углом.

Сделаем небольшой отступ для того, чтобы в дальнейшем скрыть стыки. Отрезаем планку по второй линии, оставив первую для сгиба.

В верхних углах планки необходимо сделать насечки и согнуть их вниз для оттока воды.

Аккуратно сделаем сгиб, который скроет стыки с боковыми планками.

Теперь для комфортной работы нам потребуется особый инструмент – просекатель насечек.

Приобрести его можно в тех же магазинах, где и сайдинг. Этот инструмент значительно экономит время и повышает качество работы. При помощи просекателя сделаем насечки в планке.

Теперь без особого труда поставим верхнюю приоконную планку в финишный профиль.

Обратите внимание – насечки войдут вовнутрь и зафиксируют планку. Проверим уровень, и прикрутим планку саморезами сверху.

На следующем шаге обрезаются боковые приоконные элементы. Здесь также необходимо рассчитать нужный угол и сделать насечки для установки сайдинга снизу.

Установим боковые элементы. Насечки позволяют сделать это быстро и удобно.

Напомним, что во внешних углах мы сделали насечки для слива воды, а в нижней части сделали просечки для установки сайдинга.

Таким образом, мы обрамили окно.

Установка нижних рядов сайдинга

Теперь можно продолжать установку сайдинга. Представленная техника установки приоконных элементов под углом позволяет расширить визуально окно. Традиционный же способ предполагает установку под прямым углом.

Теперь подрезаем и устанавливаем панели под окном. Для несъёмных элементов выполняется подрезка и сверление панелей. При обрезке панелей не забывайте оставлять зазор.

В летний период он должен составлять по 5 мм с каждой стороны. После выравнивания панель под собственным весом должна просесть вниз. Только после этого можно проверить горизонт и закрепить панель саморезами.

Соблюдая эти инструкции, вы можете не беспокоиться относительно выпирания или выпадения пластин сайдинга в межсезонье.

Удлинение нижних профилей

Когда нижние ряды сайдинга установлены, необходимо воспользоваться лесами для того, чтобы продолжить установку. На этом этапе нам предстоит удлинять нижние профили с помощью специальных удлинителей.

Все удлинённые профили монтируются к стене при помощи подвесов и контролируются по контрольному шнуру сверху.

Итак, у нас остаётся небольшой промежуток до верхнего края.

Замерим его и обрежем профиль болгаркой.

Можно воспользоваться и обычными ножницами по металлу.

Снова воспользуемся просекателем насечек. Насечки следует делать с шагом 15-20 см. Вставляем сверху в финишный профиль панель с насечками.

Когда насечки защёлкиваются, профиль уверенно держится на месте. Таким образом, мы красиво завершили эту стену.

Как видите, если следовать этим инструкциям, дом получается красивым и привлекательным, а сайдинг защитит пеноблочный дом от сырости и влаги и будет радовать владельцев многие годы.

После полевых испытаний: беспыльные сайдинговые ножницы от пуль

Недавно нам представилась возможность протестировать одну из сайдинговых ножниц Bullet Tools (компания производит ножницы для сайдинга, полов и изоляции). Прошлой осенью и зимой в течение нескольких месяцев мы испытывали ножницы Magnum # 620 – 20-дюймовые. версия, которая может резать материал до 1 дюйма. толстый и включает две направляющие для снятия фаски. Мы использовали ножницы для сайдинга Bullet в течение нескольких месяцев, чтобы полностью разместить большой фермерский дом с сайдингом James Hardie Fiber Cement 5 1/4 “x 12”.Разговаривая с нашими ребятами в этой области, они отметили, что многие функции им понравились, и несколько настроек, которые, по их мнению, могут сделать отличный инструмент еще лучше. Этот тип резака часто называют «гильотинным резаком». Как ни ужасна ссылка, она довольно точна. Сверхжесткое и очень острое лезвие, установленное под рычагом, срезает материал при нажатии на рычаг. Результирующий разрез получается четким и гладким, и этот метод позволяет пользователю снимать материал очень маленькими порциями.

Точные, чистые и беспыльные резы

С акцентом на уборку на рабочем месте, сильным профессионалом для нас, как и для домовладельца, не было пыли.Особенно с учетом новых правил, касающихся диоксида кремния, отсутствие пыли просто невозможно превзойти. И по сравнению с нашим традиционным методом резки, который требовал огромных усилий для удержания пыли, простота конструкции этого инструмента сделала его использование приятным для нас изменением темпа. Рычажная система позволяла использовать без усталости целый день. Кроме того, разрезы были очень чистыми и точными, даже до 1/16 дюйма. Bullet режет очень чисто даже под острыми углами. Хотя для установки угла требовалось мгновение, после того, как угол был найден, повторять надрезы было очень просто.И еще одна приятная вещь в этой и других подобных моделях – это то, что они не требуют питания. Таким образом, нет ни шума, ни шнуров, за которые можно споткнуться или с которыми можно справиться.

Комната для улучшения

Обработка под углом заняла некоторое время, так как лезвие и стол не поворачиваются. Вместо этого, чтобы вырезать ангела, вам нужно переместить боковые рычаги, которые поворачиваются и затягиваются винтами с накатанной головкой. И даже при установке на подставку (которая продается отдельно) вам все равно придется найти способ поддержать материал.Мы установили серию пил по окружности Bullet, чтобы помочь выдержать наши угловые пропилы на 12-дюймовом сайдинге. Часто приходилось проверять наличие квадрата, потому что мы обнаружили, что после повторных разрезов стопы будут перемещаться. Возможное включение точки защелки или поворотного основания, аналогичного таковому у отрезной пилы, повысило бы универсальность и время простоя между резками под углом на этом инструменте. И хотя нам очень понравился встроенный лазер, его было трудно увидеть; зеленый лазер сделал бы его гораздо более функциональным для использования на открытом воздухе при дневном свете.

Вердикт

Это отличный инструмент, который в значительной степени хорошо сконструирован и долговечен, и очень хорошо работает на строительной площадке. С некоторыми незначительными настройками угла поворота и других функций (более жесткие стопорные замки) для повышения общей эффективности мы могли видеть, что этот инструмент поднимается до заменить отрезные пилы при установке сайдинга. При цене в 1099 долларов это недешевое вложение. Но, учитывая простоту использования и все плюсы, описанные выше, я считаю, что это хорошее соотношение цены и качества.Хотя я бы не решился потратить 189 долларов на стенд. Как и ножницы, подставка сделана очень хорошо, но мы изо всех сил пытались найти ее полезность. Наша бригада предпочла установить ножницы на стол, построенный на месте, и поддержать материал по мере необходимости. Компания заявляет, что срок службы одного ножничного полотна превышает 20 пильных полотен. Мы не заметили значительного падения производительности лезвий, поэтому полагаем, что эти лезвия прослужат довольно долго. Сменное лезвие продается в Интернете за 189 долларов.

С основанием шириной 20 дюймов достаточно места для резки широкого материала – даже под углом.Например, макс. вырезать емкость для 8-дюйм. широкая доска – шаг 6/12. Хотя мы тестировали эту модель только на фиброцементном сайдинге, производитель перечисляет эти материалы как подходящие – все с максимальной толщиной 1 дюйм .:

Сайдинг, Фиброцементная плита
Сайдинг, OSB
Сайдинг, прессованный нахлест
Сайдинг, Винил
Сайдинг деревянный
Трим, волокнистый цемент
Облицовка, OSB
Облицовка, Винил
Битумная черепица, смола или дерево

Кайл Даймонд – владелец New Dimensions Construction в Миллбруке, штат Нью-Йорк.

10 лучших ножниц для обрезки винилового сайдинга

Есть несколько способов разрезать виниловый сайдинг, и лучший способ будет зависеть от того, сколько сайдинга вам нужно разрезать. Еще один фактор, который следует учитывать, – это тип разрезов, который вы хотите сделать. Но какие инструменты работают лучше всего? Мы исследовали различные способы резки винилового сайдинга, и в этой статье мы поделимся с вами лучшими из них.

Вот 10 лучших режущих инструментов для винилового сайдинга:

Электрические ножницы
Торцовочная пила
Ножницы для жести
Нож универсальный
Угловая шлифовальная машина
Рубильная пила
Компактная циркулярная пила
Резак для сайдинга и ламината
Лобзик с мелкими зубьями
Настольная пила

Виниловый сайдинг может быть сложно разрезать, если вы режете его впервые.Одни из самых серьезных проблем включают выполнение ровных резов без зазубрин и портативность режущего инструмента. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о лучших режущих инструментах для винилового сайдинга.

Использование подходящих инструментов для резки винилового сайдинга

Срезание зуба и эффективность

Самая важная особенность режущих инструментов для винилового сайдинга – это острота лезвия. С винилом сложно работать, и неправильное обращение с ним может привести к его растрескиванию и растрескиванию, в результате чего останутся непригодные для использования куски, которые придется выбросить.Вам понадобится пила или инструмент с очень острым и тонким лезвием, которое может разрезать винил, не трескаясь и не сгибаясь.

Есть ряд пил, которые могут делать это, а также другие инструменты. Не используйте ручные инструменты или инструменты с неровными краями. Если вы все же используете ручной инструмент, лучше всего использовать его для небольших работ, так как отрезание части за частью может быть довольно утомительным занятием. Электроинструменты, ножницы и универсальные ножи отлично подойдут, а количество деталей, которые вам нужно будет разрезать, определит, какой инструмент лучше всего подойдет: ручной или электрический.

Переносимость

Портативность также является важным фактором при выборе режущего инструмента для винилового сайдинга. Если вам нужно быстро разрезать на месте, проще сделать это двумя ножницами, ножницами или универсальными ножами. Проблема с электрическими режущими инструментами заключается в том, что им не хватает портативности – вы должны установить их в одном месте и оставить там, пока не закончите работу.

Однако электроинструменты могут сэкономить ваше время, обеспечивая сверхбыстрое резание. Так сказать, если вы облицовываете весь дом, электроинструмент будет более эффективным.Но если вы просто ремонтируете несколько деталей из винила, портативный инструмент может быть лучше, чем установка чего-то вроде настольной пилы.

1. Электрические ножницы

Электрические ножницы

отличаются удобством портативности и силой электроинструмента. Если вы выполняете ремонт сайдинга, хорошие электрические ножницы избавят вас от ручного труда и помогут добиться отличных разрезов, просто нажав на курок.

Взгляните на электрические ножницы DeWalt на Amazon.

2. Торцовочная пила

Пилы для торцовки

разработаны таким образом, чтобы каждый раз при работе с ними можно было получать идеально прямой пропил. Это избавляет от необходимости перенастраивать пилу и снова выполнять пропил, что иногда необходимо при резке под углом. Эти пилы помогут вам выполнить множество угловых пропилов всего за несколько секунд и идеально подходят, если вы хотите заменить сайдинг во всем доме.

Взгляните на торцовочную пилу DeWalt на Amazon.

3. Ножницы для олова

Ножницы для жести – один из самых распространенных инструментов, используемых для резки винилового сайдинга.Этот инструмент идеально подходит для резки кривых и углов и может пригодиться, когда вам нужно в спешке чисто срезать. Они могут быть более ручными, чем электроинструменты, но они определенно эффективны и более доступны.

Узнайте больше об этих ножницах на Amazon.

4. Универсальный нож

Универсальные ножи

также подходят для резки винилового сайдинга. Самым большим преимуществом использования этих инструментов является их удобство. Его легко носить с собой по лестнице, чтобы быстро разрезать или отрегулировать угол наклона.Они доступны по цене, удобны и обладают портативностью, необходимой для настройки на месте.

Посмотрите этот универсальный нож B / BURY на Amazon.

5. Угловая шлифовальная машина

Обрезка углов винилового сайдинга может стать головной болью, и именно здесь эти инструменты пригодятся. Хотя угловые шлифовальные машины не используются для резки винилового сайдинга так часто, как другие перечисленные инструменты, они все же оказываются очень эффективными. Эти шлифовальные машины могут прорезать винил за считанные секунды, а их портативность делает их гораздо более востребованными для этого применения.

Взгляните на эту угловую шлифовальную машину Avid Power на Amazon.

6. Отрезная пила

Вы можете удивиться, узнав, что виниловый сайдинг можно разрезать отрезной пилой. Эти пилы могут резать только под прямым углом, поэтому для сложных пропилов вам понадобится торцовочная пила. Однако, если у вас есть несколько досок, которые вам нужно укоротить, для этого случая подойдет отрезная пила. У них острые зубья, и они могут производить точные разрезы – комбинация, которая может ускорить вашу работу.

Узнайте больше об этой измельчительной пиле Bosch на Amazon.

7. Компактная циркулярная пила

Если при резке винилового сайдинга держать под рукой компактную циркулярную пилу, вы сможете быстро вносить изменения, когда это необходимо. Они также особенно хорошо подходят для резки под углом, требующей точности. Если у вас есть большой проект сайдинга, над которым нужно работать, и вы ищете портативный вариант для обрезки концевых и боковых частей, то вот он.

Узнайте больше об этой циркулярной пиле Galax Pro на Amazon.

8. Резак для сайдинга и ламината

Вы можете упростить задачу, купив стационарный резак для сайдинга и ламината.Эти инструменты могут предложить вам ярлыки в процессе сборки с конвейерной лентой. Вы просто кладете кусок сайдинга на резак и затем опускаете ножевой рычаг. Важно отметить, что все фрезы для сайдинга сделаны одинаково, поэтому для обеспечения хорошего качества лучше выбирать надежную торговую марку.

Узнайте больше о фрезе для сайдинга Norske Tools на Amazon.

9. Лобзик с мелкими зубьями

Если вам нужен легкий электроинструмент, вы также можете использовать лобзик с мелкими зубьями, чтобы разрезать виниловый сайдинг.Лобзики отлично подходят, чтобы помочь вам вырезать правильные углы и углы виниловой подписи. Это особенно полезно, когда вы пытаетесь установить сайдинг вокруг окон, дверей и других угловых участков.

Посмотрите эту головоломку Black & Decker на Amazon.

10. Настольная пила

Обычная настольная пила – один из лучших инструментов для облицовки всего дома сайдингом. Они не только обеспечивают удобство и точность быстрых и острых разрезов, но также экономят ваше время, когда дело доходит до подготовки большого количества деталей одинакового размера.

Найдите эту настольную пилу DeWalt на Amazon.

Как разрезать виниловый сайдинг?

Для разрезания винилового сайдинга можно использовать несколько инструментов. Если вы хотите разрезать много деталей и вам нужно что-то эффективное, лучше всего подойдет электрическая пила, такая как циркулярная или торцовочная пила. С другой стороны, если вы хотите сделать несколько простых вертикальных разрезов, вы можете использовать ножницы для жести или электрические ножницы.

Можно ли разрезать виниловый сайдинг ножницами?

Обычные ножницы для дома или кухонные ножницы недостаточно прочные, чтобы разрезать виниловый сайдинг.Тем не менее, пара промышленных электрических ножниц может эффективно прорезать виниловый сайдинг, не требуя больших усилий с вашей стороны.

Какой толщины у винилового сайдинга?

Виниловый сайдинг обычно имеет толщину от 0,038 до 0,055 дюйма, но большинство деталей имеют толщину около 4 дюймов. Более толстые виниловые изделия, как правило, дороже, так как они более долговечны и менее подвержены провисанию со временем. Этот сайдинг также называют сайдингом premium из-за его более высокого качества.

Какой пилой режет винил?

Несколько пил могут разрезать виниловый сайдинг, но выбор какой пилы будет зависеть от типа деталей, которые вам нужно разрезать. Если вы хотите отрезать длинные прямые куски, лучше всего подойдет торцовочная или настольная пила. Если вам нужно что-то, что может резать углы, используйте циркулярную или настольную пилу. Наконец, если вам нужно что-то портативное, подойдет и электрическая пила.

Как обрезать уже установленный виниловый сайдинг?

Лучше всего использовать вращающийся инструмент или небольшую циркулярную пилу, чтобы отрезать установленный винил.Эти небольшие инструменты можно держать под углом, чтобы разрезать винил, не разрезая материал за ним.

Завершение работы

Прежде чем решить, какой инструмент лучше всего подойдет для резки винилового сайдинга, важно подумать, сколько деталей вам нужно вырезать и какие углы вам нужно будет сделать. Определив эти две вещи, вы сможете подобрать подходящий инструмент для своих приложений.

Перед тем как уйти, обязательно ознакомьтесь с другими нашими сообщениями:

Расширяется и сужается ли виниловый сайдинг?

Сколько стоит виниловый сайдинг для всего дома? [Включая установку]

Bullet Tools Magnum Siding Shear 20 “

20 дюйм.(508 мм) Ножницы для сайдинга MAGNUM – это универсальные, беспыльные и сверхмощные ножницы для резки сайдинга шириной до 20 дюймов (508 мм) и толщиной 1 дюйм (25,4 мм). На ножницы Magnum распространяется 5-летняя гарантия Bullet Proof . На неспроста. Magnum – это самая мощная линейка ножниц на рынке, сделанная на весь срок службы. Наше лезвие, отточенное вручную на протяжении шестнадцати лет, прорезает винил или Hardiboard менее чем за секунду. Эти ножницы в любой день переживут конкуренцию – и, возможно, автомобиль, на котором вы их перевозите.С гордостью сделано в США.

Полностью изготовленный в США нож для обрезки сайдинга и обрезки сайдинга Magnum 620 разработан специально для производства сайдинга. Быстро режет HardiePlank® без пыли, а также фиброцементную плиту, OSB, холст прессованного картона и винил. Обрезает с максимальным шагом 6/12 на доске 8 дюймов (203,2 мм).

Характеристики

Монтажные кронштейны на стойке с ножницами в комплекте
No Dust – Быстрая очистка, работа внутри
No Noise – работать рано или поздно
Нет электричества – простая установка, экологичность
Экономия времени – безопасная резка на рабочем месте
Срок службы одного ножа превышает 20 пильных полотен
Прочная, легкая двутавровая конструкция
Шарикоподшипники с цельнометаллической оболочкой для бесперебойной работы
Лазерная направляющая для точной резки
Встроенная линейка
Система двойного упора AngleMaster для точных и повторяемых пропилов
Выдвижная ручка для максимального рычага
30-дневная гарантия
5-летняя гарантия
Сделано в США

Отрубы

Максимальная толщина для всех материалов: 1 дюйм.(24,5 мм)
Сайдинг, Фиброцементная плита
Сайдинг, OSB
Сайдинг, прессованный картон
Сайдинг, Винил
Сайдинг, дерево
Отделка, OSB
Трим, волокнистый цемент
Отделка, Винил
Битумная черепица, смола или дерево

Сопутствующие товары

Отметьте товары, чтобы добавить их в корзину, или выберите все

Best way and Cutting tools

Винил известен своей прочностью и низкой стоимостью.Когда вы решаете перекрасить свой дом, это самый популярный материал для сайдинга среди домовладельцев. Виниловый сайдинг изготовлен из толстого твердого пластика, который защищен от гниения и отталкивает влагу. Он создает защитный барьер для внешних стен вашего дома.

Доступен в различных стилях и создан для имитации других материалов, вы можете получить любой вид, который только можно вообразить, используя виниловый сайдинг. Основными преимуществами являются низкая стоимость, простота установки и низкие эксплуатационные расходы. Хотя процесс установки не слишком сложен, лучше всего, когда он выполняется надежным подрядчиком.Если вы не хотите брать на себя риск самостоятельной установки, Legacy Service должна стать вашим выбором среди подрядчиков для вашего проекта сайдинга. Если вы готовы принять вызов, мы дадим вам несколько советов, как лучше всего разрезать виниловый сайдинг.

Самым важным фактором для профессиональной и единообразной работы по сайдингу является возможность обрезать сайдинг по размеру вашего дома. Даже малейшее несоответствие приведет к небрежной работе и в конечном итоге будет стоить вам денег на ремонт.

Вам может быть интересно, что вы используете при резке винилового сайдинга.Мы предоставим вам подробный список различных инструментов и их описания, которые помогут избежать трещин и неровностей при резке сайдинга.

Какой инструмент лучше всего подходит для резки винилового сайдинга?

Инструменты, необходимые для этого проекта, довольно просты. Можно использовать как ручные, так и электроинструменты. Когда дело доходит до того, какой из них лучший резак для винила, это может зависеть от ваших личных предпочтений.

Настольные пилы:

Настольные пилы – это компактная дисковая пила, прикрепленная к стационарному режущему столу.При резке винилового сайдинга установщик, скорее всего, будет использовать торцовочную пилу, пилу с радиальным рычагом, лобзиковую пилу или отрезную пилу, чтобы проделать детальные разрезы между досками. Поскольку отрезные пилы могут резать только под прямым углом, для более сложных пропилов лучше всего использовать торцовочную пилу или радиальную пилу. Независимо от того, какую пилу вы решите использовать, ваша настольная пила ДОЛЖНА быть оснащена полотном с мелкими зубьями, чтобы обеспечить наиболее точный рез по сайдингу. Установка лезвия в обратном направлении даст вам свободный рез с зазубринами за счет плавления краев сайдинга.Лезвия с мелкими зубьями способны прорезать прочные материалы без подгорания, трещин и других повреждений.

Ручная циркулярная пила:

Ручные циркулярные пилы идеально подходят для поперечной и продольной резки винилового сайдинга. Они легкие, иногда с проводом, иногда без кабеля, и очень портативны. Его портативность позволяет установщикам легко переносить инструмент в различные области своего рабочего пространства. Большинство дисковых пил справятся со своей задачей по резке винилового сайдинга, если они оснащены полотном с мелкими зубьями.

Ножницы:

Ножницы для жести – это ножницы мастеров в строительном мире. Ножницы для жести, в основном используемые для резки мягких металлов, также являются идеальными ножницами для резки винилового сайдинга. Используя ножницы для жести, установщики могут вырезать необычные и замысловатые формы. Хотя они выглядят обычными для бытовых ножниц, ножницы намного прочнее из-за их клиновидного режущего лезвия и сложного режущего действия.

Универсальный нож:

Загляните внутрь любого ящика для инструментов мастера, и вы увидите универсальный нож.Этот инструмент, также известный как резак для коробок, отлично подходит, когда установщику нужно быстро и локально прорезать виниловый сайдинг. Универсальные ножи состоят из миниатюрного лезвия, которое убирается в ручку размером с ладонь. Лезвие управляется скользящей кнопкой, расположенной в верхней части рукоятки. Это отличный инструмент, он очень легкий, универсальный и недорогой. Хотя он может и не служить резаком для винила, он пригодится, когда вы пытаетесь отрезать мелкие части предустановленного винилового сайдинга.

Процесс резки:

Метод 1:

Используйте стандартную измерительную ленту, чтобы определить количество сайдинга, которое вам нужно отрезать. Измерьте длину стены, которая будет покрыта сайдингом, затем вычтите это измерение из отрезка. Это уравнение должно дать вам точное количество сайдинга, который вам нужно разрезать. Обязательно измерьте расстояние вокруг дверей и окон, не добавляя сайдинга больше, чем необходимо. Лучше всего использовать плотницкий карандаш, когда намечаем линию, по которой вы будете вырезать.Это даст вам очень темную видимую линию, по которой будет легко следить при резке.

Чтобы сохранить сайдинг на месте, крепко держите его не доминирующей рукой, когда вы начинаете резать. Обязательно держите его близко к отмеченной линии, чтобы не было смещения во время резки. Используя ножницы для жести, медленно разрежьте по отмеченной линии. Лучше НЕ закрывать полностью лезвия во время резки сайдинга. Медленно откройте и слегка закройте ножницы на виниле, пока не окажетесь на другом конце сайдинга, это даст вам чистый равномерный разрез.

* Обязательно надевайте защитные очки при резке винилового сайдинга.

Продолжайте эту практику на оставшейся части сайдинга. Используйте кусок, который вы вырезали первым, в качестве маркера для измерения сайдинга, который еще предстоит разрезать.

Метод 2:

Метод надрезания и защелкивания

Тщательно измерьте стену, чтобы определить количество сайдинга, которое необходимо разрезать. Начиная сверху, по горизонтали измерьте отрезок стены, который будет перекрывать сайдинг.Вычтите это количество из высоты сайдинга, и это даст вам общее количество сайдинга, который вам нужно будет разрезать.

- Например, если часть стены, которую вы покрываете, имеет высоту 5 дюймов (13 см), а сайдинг – 12 дюймов (30 см), вам необходимо отрезать 7 дюймов (18 см). ) от сайдинга.
С помощью столярного карандаша наметьте точную линию, на которой вы будете делать разрез. Это должна быть вертикальная линия, идущая от одного конца сайдинга до другого.Не спешите размечать измерения, чтобы получилась прямая линия.
Положите винил на ровную ровную поверхность. Положите сайдинг на ровную поверхность, потому что это поможет сайдингу оставаться на месте, когда вы его режете. Самый простой способ сделать это – использовать верстак.
Слегка прорежьте размеченную линию универсальным ножом, чтобы надрезать сайдинг. При подсчете очков внимательно следуйте этой линии, пока не дойдете до другого конца сайдинга. Не беспокойтесь о полном разрезе сайдинга, так как вы делаете только линию надреза.
- Хотя вы только набираете очки, все же важно надевать защитные очки на протяжении всего этого процесса.
Обеими руками защелкните виниловый сайдинг вдоль линии счета. Сделайте это, положив руки по обе стороны от линии счета. Очень крепко придерживая сайдинг, начните гнуть сайдинг вперед и назад, пока он не разорвется по линии. Если сайдинг не ломается, попробуйте сделать еще одну линию разреза универсальным ножом.

Метод 3:

Использование циркулярной пилы для коротких вертикальных резов

Для этого метода вам понадобится циркулярная пила для фанеры с мелкими зубьями.Этот тип лезвия даст вам самый чистый разрез и обеспечит наилучшие результаты при резке винилового сайдинга.
- Если у вас уже есть циркулярная пила, но нет фанерного полотна с мелкими зубьями, сходите в местный магазин товаров для дома или даже попробуйте купить его в Интернете.

Для большинства проектов следующий совет – плохая идея и довольно опасный, но когда дело доходит до обрезки сайдинга, это лучший способ. На самом деле мы собираемся установить пильное полотно в циркулярную пилу задом наперед.Дважды проверьте это, убедившись, что зубья лезвия направлены против направления вращения лезвия. Использование этого приема необходимо для получения гладкого чистого среза.
С помощью столярного карандаша наметьте линию, на которой вы будете резать сайдинг. Убедитесь, что эта линия достаточно темная, чтобы ее можно было видеть во время работы с пилой.
- Если ваш сайдинг темного цвета, вы можете использовать кусок малярной ленты поверх разрезаемого участка. Таким образом, вы все еще можете использовать карандаш плотника, чтобы наметить линию, и ее будет легко увидеть.
Установите сайдинг на верстак, убедившись, что разрезаемая деталь свисает с края. Проверьте под скамейкой, чтобы убедиться, что под леской, которую вы режете, ничего нет.
- Попробуйте использовать пару деревянных досок под сайдингом, чтобы можно было приподнимать его во время резки.
Используйте циркулярную пилу, чтобы медленно пропилить отмеченную линию. Убедитесь, что вы толкаете пилу твердо и с постоянной скоростью, чтобы рез был гладким и красивым. Следите за пилой, чтобы точно следовать линии.Свободной рукой вы можете удерживать виниловый сайдинг на месте, чтобы избежать смещения во время резки.
- Перед тем, как приступить к стрижке, убедитесь, что у вас есть защитные очки и перчатки.

Часто задаваемые вопросы о резке винилового сайдинга

Вот вопросы, которые нам чаще всего задают при резке винилового сайдинга.

Какой инструмент лучше всего использовать для резки винилового сайдинга?

Универсальный нож обычно является лучшим инструментом для резки винилового сайдинга, когда вы делаете продольные разрезы по длине доски.Если вы делаете всего несколько вертикальных разрезов, лучше всего использовать ножницы для резки металла или ручную пилу. И последнее, но не менее важное: еще один инструмент для резки винилового сайдинга – это циркулярная пила. Это лучший вариант для коротких вертикальных стрижек.

Как лучше всего обрезать виниловый сайдинг?

Наилучший способ обрезки винилового сайдинга зависит от того, как его нужно резать. Если вы делаете короткие вертикальные пропилы, мы рекомендуем использовать циркулярную пилу. Для длинных вертикальных разрезов лучше всего подходят ножницы для резки металла. Для горизонтальных разрезов рекомендуем использовать обычный универсальный нож.

Можно ли разрезать виниловый сайдинг торцовочной пилой?

Да, обрезка винилового сайдинга торцовочной пилой – отличный вариант. Циркулярную пилу этого типа можно устанавливать под разными углами, чтобы упростить выполнение сложных резов. Прежде чем начать, убедитесь, что ваша пила оснащена полотном с мелкими зубьями для наиболее точного пропила. Другие пилы, которые вы можете использовать в качестве резака для винилового сайдинга, включают отрезные пилы, лобзики и пилы с радиальным рычагом.

Можно ли разрезать виниловый сайдинг отрезной пилой?

Да, виниловый сайдинг можно разрезать отрезной пилой.Для укорочения досок лучше всего использовать отрезные пилы. Однако вы должны помнить, что стандартные отрезные пилы могут резать только под прямым углом, поэтому для более сложного пропила лучше всего использовать радиальный рычаг или торцовочную пилу.

Какое лезвие вы используете для резки винила?

Тип лезвия Cricut, которое вам понадобится, зависит от типа проекта, над которым вы работаете. Лучшее пильное полотно для винилового сайдинга также будет отличаться в зависимости от толщины или толщины сайдинга. Для более тонкого винилового сайдинга рекомендуется лезвие с острым концом.Для более толстого винила рекомендуется лезвие с глубоким концом.

Как обрезать виниловый сайдинг?

Как обрезать виниловый сайдинг – вопрос, который задают многие домовладельцы. Для винилового сайдинга вы можете разрезать панели с помощью ножниц или циркулярной пилы с лезвием, которое можно использовать для винила. Ножницы лучше всего подходят для длинных вертикальных разрезов, в то время как циркулярные пилы для виниловой сайдинга лучше всего подходят для коротких вертикальных разрезов.

Как обрезать виниловый сайдинг вокруг окна?

Обрезка винилового сайдинга вокруг окон – это многоэтапный процесс.После того, как вы распилите и установите молдинг, самое время разрезать сайдинг. Выполните следующий процесс:

Поместите кусок сайдинга горизонтально под нижний край окна. Отметьте его на расстоянии ¼ дюйма от края каждой стороны окна.
Измерьте расстояние от облицовки нижнего подоконника до фиксирующего выступа сайдинга внизу. Это используется для определения глубины надреза.
Отметьте на этом расстоянии сайдинг, который нужно разрезать.
Сделайте надрез в сайдинге по отметкам.Используйте ножницы для вертикальных разрезов и универсальный нож для горизонтальных разрезов.

Как обрезать виниловый сайдинг на двери?

Резка винилового сайдинга на двери – это многоэтапный процесс. В их число входят:

Снимите декоративную накладку вокруг двери с помощью плоского конца монтировки.
Отметьте периметр дверного проема плотницким карандашом на виниловом сайдинге в том месте, куда будет выходить дверь.
Сделайте надрезание плоских участков сайдинговых панелей с помощью острого канцелярского ножа и следуя карандашным линиям, которые вы ранее нарисовали.
С помощью ножниц по металлу прорежьте соединяющиеся части сайдинга с помощью надрезов, сделанных универсальным ножом.
При необходимости сделайте дополнительные разрезы.

Почему мой Cricut не режет винил?

Есть несколько причин, по которым ваш Cricut может не резать ваш винил. К счастью, эту проблему обычно можно решить с помощью простых средств устранения неполадок.

Убедитесь, что вы используете правильные настройки резки.
Снимите корпус лезвия с машины и убедитесь, что лезвие принадлежит торговой марке Cricut.Удалите весь мусор, прилипший к лезвию или застрявший в корпусе. Затем выполните пробную резку.
Откройте страницу «Управление пользовательскими материалами». Увеличьте давление в настройках материала на 2-4.
Попробуйте вырезать другой материал с настройками, подходящими для этого материала.
Очистите кеш и удалите файлы cookie в своем браузере или попробуйте использовать другой браузер.
Обратитесь в центр обслуживания участников за дополнительной помощью, если проблема не исчезнет после выполнения всех пяти шагов.

Заключение

Когда вам пора начинать облицовывать дом виниловым сайдингом, все еще важно уделять внимание деталям.Не срезайте углы на небольших материалах, таких как гвозди и обрезки. Это может стоить вам всего проекта. Всегда помните, что самостоятельная установка сопряжена с риском. Самый простой способ обеспечить безупречную работу сайдинга – это позвонить вашим местным надежным специалистам в Legacy Service. Базируясь в Пенсильвании, мы много лет занимаем лидирующие позиции на рынке и всегда будем стремиться предоставить вам высококачественные наружные работы. Позвоните нам сегодня, чтобы получить беспроблемную и прозрачную оценку вашего следующего проекта сайдинга.

Гильотина для угловых ножей Malco FCC7 для сайдинга из волокнистого цемента – RapidMaterials

Описание

Выполните резку под разными углами сайдинга из волокнистого цемента с точностью гильотинного типа и с минимальным количеством пыли. Никелированная конструкция лезвия с рукояткой с высоким рычагом требует меньшего усилия для получения чистых резов с минимальным переносом пыли по воздуху. Нарисуйте желаемый угол на фиброцементной сайдинговой доске и вставьте его в лезвие гильотины во время резки. Лезвие закреплено над большой гильотинной пластиной, чтобы обеспечить зазор для углов резки 5/16 ″ (8 мм) фиброцементных досок шириной до 12 ″ (305 мм).

Как настроить гильотину для использования?

Гильотина будет иметь зажим, установленный на заводе в головке лезвия, чтобы удерживать лезвие на месте во время транспортировки. Этот зажим необходимо удалить, чтобы гильотина работала. Выньте зажим из положения блокировки и поместите его за лезвием, чтобы лезвие не открывалось слишком далеко во время использования. Зажим должен быть установлен в положение блокировки, когда гильотина не используется.

Ручка гильотины не будет установлена, когда она придет. Ручку можно быстро собрать с помощью двух болтов, поставляемых с завода. Ручка может оставаться установленной, так как зажим надежно закрепит всю ручку во время транспортировки.

В передней части основания есть две складные ножки. Эти ножки должны быть выдвинуты во время использования для устойчивости резака.

Как выполнять резку под углом?

Упор расположен для облегчения пропила под углом 90 градусов.Подрядчик должен использовать свой скоростной угольник, чтобы установить забор для точных резов под углом 90 градусов. Забор должен быть перемещен в сторону, потеряв ручку, при выполнении надрезов с шагом, отличным от 90 градусов. Обратите внимание, что ограждение можно переместить с любой стороны от лезвия, что позволяет гильотине быть удобной как для левой, так и для правой стороны.

Как пользоваться гильотиной?

Гильотина позволяет подрядчику использовать обычно используемый процесс измерения и маркировки.Подрядчику рекомендуется провести линию отреза на сайдинге, как обычно. Для достижения наилучших результатов рекомендуется, чтобы подрядчик начал резку с самой узкой стороны поля. Однако в любом случае все будет хорошо, это зависит от подрядчика. Выровняйте линию разметки с лезвием и начните резать, подрядчику нужно будет сделать несколько разрезов, перемещая материал вдоль основания гильотины. Обратите внимание, что разрезание готовой стороной вверх даст наилучшие результаты.

Можно ли затачивать лезвие?

Предполагается, что лезвие прорежет 12 000 резов (8 000 футов) по длине на 8,25 обшивке, не рекомендуется затачивать лезвие гильотины.

В чем разница между гильотинами FCC7 и FCC4?

FCC7 выполняет резку под прямым или любым углом до 12 фиброцементных сайдингов. Гильотина FCC4 делает «прямые» надрезы в сайдинге из 8 фиброцементов, который является наиболее популярным сегодня размером.

Есть ли у Malco несколько решений для резки фиброцементного сайдинга?

Malco также предлагает турбо-ножницы для резки сайдинга из фиброцемента; имеется пневматическая версия и версия для навесного оборудования. Версия насадки должна использоваться с проводной или аккумуляторной дрелью 14,4 В или больше. Турбо-ножницы представляют собой уникальное решение для механической резки, при котором образуется минимальное количество пыли. Насадка Turbo Shear обеспечивает большую гибкость в работе, позволяя подрядчикам быстро переоборудовать буровые ножницы в ножницы для резки фиброцемента.Турбо-ножницы – это мощное решение для резки с минимальным запылением.

Malco предлагает три различных полотна для циркулярных пил для быстрой резки нескольких досок за один раз. Наши полотна для циркулярных пил имеют меньшее количество зубьев, что позволяет образовывать меньше пыли, чем другие полотна.

Кроме того, Malco предлагает ручные ножницы для резки сайдинга из фиброцемента. Ножницы позволяют удобно выполнять как прямую, так и дугообразную обрезку, не требуя источника питания. Ножницы обеспечивают гибкость при минимальном пылеобразовании.

Есть ли запасные части?

Нет, в настоящее время мы не предлагаем запасные части.

Только зарегистрированные клиенты, которые приобрели этот продукт, могут оставлять отзыв.

Инструменты для сайдинга из фиброцемента – полный список

Сайдинг из фиброцемента можно назвать лучшим из лучших в отрасли. Например, он выглядит как дерево, не реагирующее на влагу и влажность. Фиброцемент также может имитировать внешний вид камня, но при гораздо меньшем весе и без больших затрат.Продукт также относительно соответствует цене винила, но обладает гораздо большей прочностью и несравненным улучшением эстетики.

Короче говоря, промышленность фиброцемента переживает бум, поскольку потребители все больше и больше осознают преимущества этого стильного продукта. Поэтому, как строительному подрядчику или специалисту по ремонту фасадов, важно предлагать своим клиентам фиброцемент в качестве опции. В большинстве жилых домов изделие устанавливается в знакомой форме внахлестку, которая очень похожа на подвесной кедр и другой деревянный сайдинг.Одна из замечательных особенностей сайдинга из фиброцемента – это выбор, который он предоставляет домовладельцам с другими стилями установки, включая архитектурные панели, сайдинг и вибрации, вертикальные панели и многое другое.

Помимо знаний о том, как укладывать фиброцемент, которые потребуются с опытом, подрядчикам необходимы инструменты для предоставления этого продукта своим клиентам. Фиброцемент – это смесь древесной массы и бетона, которая обеспечивает долговечность и устойчивость к атмосферным воздействиям, но с ней также немного сложно работать.Материал создает невероятное количество мусора при использовании традиционного деревообрабатывающего оборудования, но, к счастью, есть инструменты из фиброцемента, чтобы этого избежать. Калибры, специальные лезвия и другие предметы помогают упростить резку и развешивание фиброцемента, так что аккуратную работу может выполнять один человек.

Ножницы и приспособления для фиброцемента

Для одноразовой работы подрядчик, вероятно, мог бы обойтись без использования инструментов в своем трейлере для работы с сайдингом из фиброцемента, хотя это создаст много пыли и может не дать самого чистого сокращений.Для долгосрочной регулярной работы с этим материалом рекомендуется несколько дополнений к прицепу:

Срезные приспособления – Большинство подрядчиков имеют в своем арсенале хотя бы один шуруповерт. Эти устройства удобны благодаря множеству насадок, которые могут трансформировать инструмент, одна из которых – насадка для сдвига фиброцемента. Некоторый вариант ножниц необходим для резки фиброцемента по прямой линии, но при этом образование пыли практически отсутствует.

Устройства для резки – Для большинства работ по производству фиброцемента с использованием насадки для резки на беспроводном драйвере потребуется больше времени на замену аккумулятора, чем на забивание гвоздями.В этом случае покупка электрических или пневматических ножниц может довольно быстро окупиться за счет увеличения производства. Большие различия в этой линейке продуктов включают силу тока и допустимую нагрузку на толщину продукта (обычно до 5/8 дюйма).

Если вы не знакомы с ними, компания PacTool занимается почти исключительно инструментами для фиброцемента. Malco – еще один ведущий производитель в области резки продуктов, и некоторые из наиболее узнаваемых брендов, таких как Makita или DeWalt, также имеют свои версии ножниц и насадок.

Kett P-1092 Пневматические ножницы для волокнистого цемента 1/2 дюйма

Срезная головка Kett 95-20 Blue Steel для 5/8-дюймовых ножниц для волокнистого цемента

Makita JS800 Комплект для ножниц с регулируемой скоростью для волокнистого цемента

PacTool International Ножницы для сайдинга по волокну SS204

Pactool International SS402 Ножницы для сайдинга по волокну

Pactool International SS404 SteelHead Fiber Cement Ножницы для резки

DEWALT D28605 5/16-дюймовые ножницы для сайдинга с регулируемой скоростью Fiber Cement

Malco Tools TurboShear для сайдинга из волокнистого цемента с чемоданом для переноски ma

Pactool International SS414 Ножницы по кривой для волокнистого цемента

Pactool International SS504 Аккумуляторные ножницы для фиброцемента Siding Shear

Turment Shear

Kett Tool KD-1493 Фиброцементные ножницы

Kett KD-149 5 5/8-дюймовые ножницы для фиброцемента

Ножницы для резки досок и обрезки

Ножницы необходимы для укладки фиброцемента в основном потому, что они производят меньше мусора и могут создавать универсальные разрезы.Однако любой подрядчик скажет вам, что самый большой недостаток при использовании ножниц – это скорость или ее отсутствие. Циркулярные пилы с пылеуловителем легко решить эту проблему, но также можно использовать специальные фрезы, подобные тем, которые вы можете найти при укладке битумной черепицы или укладке полов.

Большинство устройств работают как гильотина, создавая четкие, чистые разрезы одним движением лезвия вниз. Эти продукты также полезны для резки окон и кромок, когда прямые разрезы являются обязательными, поскольку они оголены.Размер моделей (9 дюймов, 13 дюймов, 20 дюймов) означает максимальную ширину, которую машина может разрезать с большинством обрабатываемых толщин 1 дюйм или более.

Malco FCC7 Угловой нож для фиброцемента

Malco FCC4 Гильотина для сайдинга волокнистого цемента

Резак для фиброцемента AJC

Пулевые инструменты 209 EZ Shear SST 9 дюймов для сайдинга

Пулевые инструменты EZ Trim Trim & SST

13 дюймов. Резак для сайдинга MAGNUM с лезвием для сайдинга из фиброцемента

Угловые пилы и пилы

Кольцевые пилы с твердосплавными напайками необходимы для прорезания фиброцемента без отслаивания или скалывания краев.Существует ряд размеров, необходимых для перемещения материала по внешней стороне дома для создания отверстий для водопровода, электричества, вентиляционных отверстий и т. Д.

Некоторые подрядчики предпочитают использовать дисковые пилы (сборщик пыли почти обязателен), а не ножницы. Во-первых, эти пилы делают пропилы намного быстрее, а у большинства квалифицированных подрядчиков достаточно опыта, чтобы делать прямые пропилы на открытых частях, таких как обрезки. Другая причина использования циркулярной пилы заключается в том, что это гораздо более универсальный инструмент.Любую циркулярную пилу можно превратить в пилу для фиброцемента с помощью подходящего лезвия, а специальные модели также можно использовать для укладки плитки на пол и других строительных целей. Ножницы, хотя и являются полезным инструментом, с трудом находят применение за пределами установки из фиброцемента.

MAGBIT 625.1216 MAG625 Кольцевая пила с твердосплавными напайками 3/4 дюйма и глубиной 1-9 / 16 дюймов

Малко HF1 кольцевая пила с твердосплавными напайками, 1-3 / 8 дюйма

Малко HF3 кольцевая пила с твердосплавными напайками, 2 дюйма

MAGBIT 625.4016 MAG625 2-1 / 2-дюймовая кольцевая пила с твердосплавными напайками и глубиной 1-9 / 16 дюймов

Malco HF6 Кольцевая пила с твердосплавными напайками, 2-3 / 4 дюйма

MAGBIT 625.4816 MAG625 3-дюймовая кольцевая пила с твердосплавными напайками и глубиной 1-9 / 16 дюймов

Кольцевая пила с твердосплавными напайками Malco HF18, 3-5 / 8 дюймов

Малко HF9 кольцевая пила с твердосплавными напайками, 4 дюйма

Отверстие с твердосплавными напайками Malco HF10 Пила, 4-1 / 8 “

MD Building Products 49046 4-дюймовая пила для мрамора / плитки

Ridgid R3400 Fuego 5-дюймовая фиброцементная пила

Ручной инструмент Striker 00-102 Твердосплавный инструмент для резки фиброцемента

Makita 5057KB 7-1 / 4-дюймовая циркулярная пила с пылесборником

Лезвия для фиброцемента

На рынке представлены десятки и десятки специальных лезвий, разработанных специально для фиброцемента.Что больше всего их отличает, так это размер (в зависимости от того, что используется ваша торцовочная или циркулярная пила), количество зубцов и материал зубьев.

Размер лезвия не требует пояснений, так как большинство пил попадают в диапазон допустимых значений лезвия от 4 до 14 дюймов. Количество зубцов в основном определяет гладкость реза. Лезвие с меньшим количеством зубцов будет резать материал быстрее, но чем больше зубцов, тем точнее рез. Наконец, два основных типа материалов для лезвий из фиброцемента – с твердосплавными или алмазными напайками.Модели с алмазными наконечниками будут стоить дороже, но они также должны прослужить в 10-15 раз дольше, чем их твердосплавные аналоги.

MK Diamond 156993 Plank Kutter 4-дюймовый непрерывный дисковый пильный диск для сухой резки

M.K. Алмазный алмазный диск Непрерывный обод, серия 7 “X 0,080” 5/8 “, диаметр

Bosch CB706FC 7-1 / 4 дюйма на 6 зубцов, волокнистый цемент CSB

Fibercut Fiber Cement Siding 7-1 / 4″ лезвие

Freud Diablo, поликристаллический алмазный наконечник, 10 дюймов на 6 зубьев TCG

Инструменты IRWIN Полотно для циркулярной пилы с волокнистым цементом PCD, 10 дюймов, 6 зуб. (4935624)

MK Diamond 156995 MK-Plank Kutter 10 дюймов x 5/8 дюймов для сухой резки Turbo Алмазный диск с ободом

Freud D1208DH Diablo 12 дюймов на 8 зубьев Поликристаллический алмазный наконечник

Инструменты IRWIN Полотно для циркулярной пилы с волокнистым цементом PCD, 12 дюймов, 8 зуб. Лезвие

Evolution 14-дюймовые 36-зубчатые стандартные стальные дисковые пилы с напайками из карбида вольфрама

Hitachi 725397 Лезвия для лобзиковых пил, 4 дюйма, 6 TPI, для сайдинга из фиброцемента – 3 штуки

Ручные ножницы и ножницы

Фиброцемент ножницы специально разработаны с лезвия из закаленной стали для плавной резки материала.Они эргономичны, потому что фиброцемент лучше всего резать сзади, и, таким образом, подрядчик может следовать линии спереди. При установке сайдинга из фиброцемента они почти необходимы как для выполнения внутренних квадратных вырезов для вентиляционных отверстий и электрических коробок, так и для обрезки длинной доски без необходимости многократно отправлять ее обратно на ножницы.

Malco FCC3 Ручной ножничный нож для сайдинга для волокнистого цемента

Ручной ножничный нож для волокнистого цемента Malco FCS

Malco FCSR Snip

Malco FCSR Ручной ножничный нож для сайдинга для волоконного цемента REDLINE

Ручной ножничный нож Malco для волоконно-цементного волокна 9000 Нотрезные ножницы для волокна

– FCC8 9000 Вырубные и высечные ножницы для фиброцемента по существу заменяют универсальный нож в том смысле, что они могут сделать надрез на первом проходе и удалить его на втором.Управлять устройствами намного проще, чем традиционными методами разметки, и они особенно полезны на круглых разрезах и дугах при укладке фиброцемента.
Malco FCN Вырубной станок для фиброцемента Malco Snc
FCC3 fibrocemento Siding mano Nibbler
Ножницы для гвоздей
Фиброцемент наиболее эстетичен, когда он прибивается вслепую. Этот метод предполагает установку сайдинга снизу дома и проработку его вверх. Каждая планка прибивается к верхней части детали, и последующие слои накладываются друг на друга, чтобы покрыть ноготь.Единственный реальный недостаток отсутствия открытых гвоздей – это попытка получить к ним доступ при удалении частей сайдинга для ремонта. Фрезы скользят за кусок сайдинга и легко режут гвоздь, что позволяет снять сайдинг без каких-либо повреждений.
Malco SNCXXX Резак для гвоздей для сайдинга
PacTool International RS501 Roof Snake
Калибры и подвесы для сайдинга
Калибры и подвески невероятно полезны при укладке фиброцемента, независимо от того, выполняете ли вы ее самостоятельно или с группой 2-3 человек.Калибры зажимаются или защелкиваются на последнем установленном ряду сайдинга из фиброцемента. Следующая деталь вставляется в калибры, обеспечивая постоянное измерение откоса на протяжении всей установки, а также удерживая планку на месте для прибивания гвоздями. Измерители удерживают планки на месте, поэтому их может установить только один человек, и уменьшают необходимость измерения каждого ряда, что ускоряет работу нескольких установщиков.
2pk Цементная вешалка для сайдинга Malco Professional Fiber Cement Регулируемый 5-8-дюймовый калибр для облицовки сайдинга
Продукция Malco Измерительные щупы для парного цементного сайдинга
PacTool Gecko Gauge Hardie Board Siding Gauges NEW
Pactool Siding Gauges 3/0002 Pactool Gecko Gauge -дюймовые изделия для сайдинга LP
Инструменты для сайдинга SoloSider для сайдинга из волокнистого цемента 5/16, полностью регулируемые калибры сайдинга
Malco Перекрытие 1-1 / 4 дюйма Толщина 5 / 16in
Манометры Pactool Gecko для сайдинга 7/16 дюймов Продукты сайдинга
Калибр сайдинга для 7/16 LP, полностью регулируемый Solosider / 1 пара
PacTool Aluminium Gecko Gauge Hardie Board Калибры сайдинга Hardie Board
Pactool Gecko Gauge Hardi Board Калибр для сайдинга, 4–8 дюймов
Крепежные детали
Тип оборудования, используемого при установке фиброцемента, будет зависеть от того, что вы используете для их крепления (молоток, гвоздезабиватель, шуруповерт), толщины материала и того, что вы используете. е закрепляя их.
Simpson Strong Tie T4PCS5 4d Фиброцементные гвозди 1-1 / 2 дюйма 11 калибра 316 5 фунтов
Simpson Strong Tie T6PCS5 6d Фиброцементные сайдинговые гвозди 2 дюйма 11 калибра 316
Simpson Strong Tie T8PCS1 8d Фиброцементные сайдинговые гвозди 2-1 / 2 дюйма, калибр 11 316
Анкер 134x092BPHD 1-3 / 4 дюйма, 0,092 Пластиковая катушка 15 градусов, горячеоцинкованная
800. S13A250SNA Катушка проволоки с круглой головкой 15 °, хвостовик , Фиброцементный сайдинг
(3600 штук) Hitachi 13365 (6d) 2 дюйма x.092 Кольцо горячее цинкование
Разные специальные инструменты
Некоторые специальные инструменты, которых может еще не быть в вашем прицепе, включают гвоздезабиватель для сайдинга, уникальные сверла и щипцы для резки под углом для резки под углом на уклонах.
Keson Best Construction Levels
General Tools Moisture Meters
General Tools Multimeters
General Tools Лазерные дальномеры
General Tools Видеокамеры
WEN 61782 Рулонная кровля от 7/8 до 1-3 / 4 дюймов Гвоздезабиватель с магниевым корпусом
BOSTITCH N66C-1 Гвоздезабиватель для спирального сайдинга от 1-1 / 4 до 2-1 / 2 дюйма с алюминиевым корпусом
Hitachi NV65AH 2-1 / 2-дюймовый сайдинг для спирального сайдинга
Grip-Rite Гвоздь для сайдинга для проволоки и пластиковой катушки GRTCS250, 2-1 / 2 дюйма
Duo Fast DF225C 0-градусный сайдинг-гвоздь для сайдинга QuikDrive PROSDDM25K Combo System
Malco HHA4 Arbor and Pilot Drill Set
Hitachi 725857 2-3 / 8-8-8-10 Hitachi 725857 2-3 / 8 Быстросменная корончатая коронка
PacTool International SA904 Gable Scribe
Пистолет для герметиков с квадратным поршнем Professional
Purdy Premium 4-дюймовый гибкий шарнирный нож из высокоуглеродистой стали
Malco Trim Nail Punch
While i Список может показаться обширным, но на самом деле все, что вам нужно, чтобы начать установку сайдинга из фиброцемента для ваших клиентов, это 1) что-то, чем можно разрезать материал, и 2) что-то, чем можно его закрепить.Специальные инструменты сделают вашу работу быстрее / эффективнее, и вам обязательно понадобятся некоторые обязательные методы отделки, такие как пистолет для герметика и точка подкраски, и это лишь некоторые из них. Дело в том, что вы ближе, чем вы думаете, к тому, чтобы сделать фиброцемент жизнеспособным вариантом как для коммерческих, так и для жилых зданий.
Турборезные ножницы для винилового сайдинга – TSV1
Артикул:
ТСВ1
Наличие:
Доставка в течение 3-5 рабочих дней
Вес:
3.00 фунтов
Доставка:
Бесплатная доставка
Бесплатные образцы цветов:
Образцы красивых цветов готовы к заказу здесь
Нож для винилового сайдинга TurboShear
Malco обеспечивает легкое ножничное действие для быстрого выполнения прямых резов, кругов и квадратов во всех популярных стилях винилового сайдинга.
Используйте эту насадку с усилителем, аккумуляторную дрель или ударную отвертку для максимальной мобильности и удобства. Скошенный край лезвия в виде ножа быстро проникает в винил, чтобы начать рез. Нескользящий прикус и раскрытие губок 3/8 дюйма (9,53 мм) легко справляются с краем замкового шва винилового сайдинга. Эти широко открывающиеся губки в сочетании с большой длиной пропила 3/4 дюйма (19,05 мм) также упрощают прорезание профилей сайдинга. TurboShears для резки винила может работать на высоких или низких скоростях для контроля, необходимого для точного следования линии реза.Возможность регулировки бокового зазора между лезвиями обеспечивает оптимальную производительность резки и маневренность на протяжении всего срока службы лезвий. Также доступны сменные лезвия, которые легко установить на работе.
Телескопический зажим регулируется по длине и ширине любого корпуса дрели, включая ударные гайковерты с меньшим корпусом, что упрощает работу одной рукой. Дополнительные проставки хранятся на зажиме для больших корпусов двигателей.