Обшивка углов деревянного дома сайдингом: Обшивка сайдингом бревенчатого дома (сруба)

Как самостоятельно обшить углы дома сайдингом?

Опубликовано: 27.02.2015

Дмитрий, Майкоп задает вопрос:

Приветствую всех, кто поможет разобраться. Хочу отделать фасад дачного домика сайдингом. Работа несложная. Одна закавыка: не знаю, как обшить углы дома?

Эксперт отвечает:

Внешняя облицовка фасада считается незаконченной без отделки углов. Больше того, только после завершения работ на этих участках можно приступать к основной отделке. Работа с панелями в местах со сложной конфигурацией поверхности требует определенных знаний и навыков. Это касается и углов. Сложность монтажа заключается в маскировке торцевых частей панелей сайдинга на местах их схождения. Внешние и внутренние угловые элементы как раз и закрывают участок стыка, соединяют обшивки перпендикулярно расположенных одна к другой стен. После того как по всему периметру здания прикреплен стартовый профиль, приступают к фиксации углового винилового профиля, т.

е. формированию углов.

Предварительно нужно скорректировать длину элементов. При необходимости лишнюю часть отрезать болгаркой с учетом небольшого запаса для теплового расширения между карнизом и верхней угловой точкой.

• Начало работ производится в верхней точке профиля (при высоте стен более 3 м крепеж выполняется снизу).
• Угловой профиль прикладывается к стене с расчетом того, что его расположение будет на 4-5 мм ниже, чем стартовое основание и на 0,6 см ниже верхнего края стены.
• Вначале элемент крепится вверху к брускам заранее установленной обрешетки. В качестве крепежа используются саморезы с антикоррозийным алюминиевым покрытием. Они ввинчиваются в первое перфорационное отверстие вверху по обе стороны угла. Весь профиль висит на метизах. Отвесом проверяется строгая вертикаль.
• Затем фиксируется в самой нижней точке.
• Не обнаружив неровностей, можно закреплять угловую планку полностью по всей высоте стены. Крепится она свободно, чтобы могла «ходить», т.
  е. компенсировать температурное расширение материала панелей при изменении температуры. Это достигается неплотным закручиванием саморезов: не нужно это делать впритык, лучше оставить примерно 1 мм запаса на резьбе. Метизы следует вкручивать в середину перфорационного продолговатого отверстия с шагом между ними 20-30 см
• Если высота раствора больше, чем длина винилового углового профиля и нужно нарастить угловую полосу, используют дополнительно другую, соединяя их между собой внахлест. Тогда общая длина двух элементов будет превышать исходную высоту. Требуется усовершенствование верхнего угла удлиненного профиля. Отрезается 0,25см полосы по высоте от боковушек до серединной оси. Верхний угол накладывается с небольшим запасом (0,2 см) на нижний. Плотного соединения между двумя совмещенными фрагментами не должно быть, т.к. нужен зазор в 0,05 см для компенсационного расширения. Следует также выдерживать расстояние в 0,06 см на расширение между краями угла с обоих боков и сайдинговым листом. Нужно проследить, чтобы все угловые элементы на фасаде дома соединялись на одном уровне.
• При возникновении необходимости замаскировать нижний или верхний торец внешнего угла можно изготовить заглушки (крышки). Для этого пойдут фрагменты J-планок. Их длина должна быть такой, как двойная ширина наружного угла. В центре заготовки вырезается прямой угол, а края обрезаются. Изготовленные крышки сгибаются по центральной оси и прибиваются к внешнему углу на здании. Сначала фиксируются в самой верхней и самой нижней точке стены. Затем в них вставляются внешние углы, после чего прибиваются.

Крепление «внахлест» не единственный способ фиксации. Можно произвести наращивание профиля через накладку. Для этого два соединяемых элемента, находящихся в одной плоскости, не контактируют краями, а укладываются на промежуточную деталь, вырезанную из такого же профиля. Она приклеивается к нижней панели.

Приведенный порядок работ – не единственно возможный. Существуют другие способы отделки, при которых угловые части фасада будут выглядеть эстетичными, надежными. Только работать нужно с качественным сертифицированным материалом.

Обшивка бревенчатого дома сайдингом – новое лицо для старого здания

Монтаж выбранной обрешетки

Прежде всего следует разметить площадь стен, наметить оси планок в соответствии с шагом обрешетки. По размеченным осям крепятся прямые подвесы для гипсокартона. Расстояние между ними — около 60 см, для металлического сайдинга число опор можно увеличить.

Монтаж обрешетки начинается с установки двух крайних планок. Их положение тщательно настраивается по строительному уровню или отвесу, после чего между ними натягиваются шнуры для настройки плоскости во время монтажа промежуточных планок.

Промежуточные планки устанавливаются в ранее подготовленные подвесы, их положение регулируется по натянутым шнурам.

Оконные проемы также оформляются планками обрешетки. Если окна установлены в единой плоскости со стеной, то понадобится только обрамление проема по периметру планками (обычно двойным рядом), при глубине проема более 20 см необходимо по откосам также установить планки, контролируя их плоскость.

ВАЖНО!
Если стены утеплены, то плоскость необходимо обеспечить на первом, основном слое обрешетки, чтобы установка планок контробрешетки производилась на подготовленную систему и не требовала настройки.

Подготовительные работы

Схема обрешетки под сайдинг.

На этом этапе необходимо подготовить стены здания к последующему монтажу обрешетки, а далее монтажу сайдинга. В любом случае отделка бревенчатого дома изначально зависит от того, как установлена обрешетка и от качества стен

Поэтому крайне важно надлежащим образом провести подготовительные работы

Далее снимаются все декоративные и выступающие элементы. Это подоконники, растения, сливы, украшения — все, что впоследствии можешь помешать.

Далее подготавливаются стены. Если стены были оштукатурены, то снимается старый слой штукатурки. Если имеются трещины, места с гнилью или плесенью — все это зачищается и обрабатывается антисептиком.

Часто бревенчатые дома обшивают вагонкой. Если ваш дом обшит вагонкой, то не стоит ее снимать. Необходимо лишь заменить устаревшие и подгнившие элементы, а расшатавшиеся доски подбивают.

Монтаж обрешетки

Перед тем как устанавливать обрешетку, некоторые мастера рекомендуют обшить дополнительно дом фанерой или ДСП, которые закрепляются при помощи саморезов.

Далее устанавливается обрешетка.

Схема монтажа сайдинга.

Если вы выбрали виниловый сайдинг, то используйте деревянный брус для обрешетки. Также для винилового сайдинга подойдет и стальная обрешетка. Если сайдинг металлический, то и обрешетка должна быть из металлических панелей.

Но какую бы вы ни выбрали обрешетку, технология и принцип ее установки одинаковый как для металлической, так и для деревянной обрешетки.

Если вы выбрали деревянную обрешетку, то перед ее монтажом необходимо покрыть всю поверхность бруса грунтовкой — антисептиком. Этим вы защитите дерево от насекомых-вредителей, гниения, грибков и плесени, тем самым существенно продлите срок его службы.

Изначально брус крепится по всему периметру обшиваемой поверхности сверху и снизу. Используйте строительный уровень, все элементы должны быть установлены идеально ровно. Данные бруски будут служить основным каркасом. На нем будет держаться вся обрешетка.

Начинать установку обрешетки необходимо с углов. Главное правило — это точная ровность. Используйте строительный уровень. Именно от обрешетки будет зависеть качество и долговечность отделки сайдингом.

После установки угловых элементов, между ними натягивается нить, которая необходима для выравнивания поверхности. Далее с шагом 30-60 см устанавливаются промежуточные бруски. Кроме вертикальных элементов, обрешетка устанавливается вокруг всех окон и дверей.

Утепление

После того как установлена обрешетка, здание можно по желанию утеплить. Однако необходимо заметить, что если утепление будет проводиться, то гидроизоляционный слой укладывается поверх утеплителя, а если нет — то гидроизоляция укладывается перед обрешеткой.

http://moisaiding.ru/www.youtube.com/watch?v=W3NQIbOqmcw

Итак, выбор утеплителя. Выбор утеплителя напрямую зависит от ваших материальных возможностей

Также обращайте внимание на плотность утеплителя: чем холоднее ваш регион, тем больше она должна быть. Идеально подходит базальтовая или минеральная вата

Она продается как рулонами, так и кусками.

Сверху слой утеплителя покрывается диффузной мембраной, которая будет выводить влагу. Крепится мембрана при помощи строительного степлера к обрешетке, после чего монтируется сверху контробрешетка, чтобы между утеплителем или сайдингом была вентиляция толщиной 1,5-2,5 см. Именно на контробрешетку будут крепиться элементы сайдинга.

Способы утепления зданий снаружи

Утепление дома под сайдинг своими руками может быть организовано следующими способами:

1. Использование бюджетного решения.
2. Обшивка с укладкой утеплителя между элементами каркаса.

Рассмотрим каждый из вариантов облицовки фасадов своими руками более подробно.

Бюджетный вариант монтажа

Правильный подход к реализации бюджетного решения предполагает выполнение своими руками следующих основных операций:

• монтаж снаружи на стенах дома заранее подготовленного бруса, используемого под крепление обрешётки;
• укладка пластин выбранного вами теплоизолятора в полостях между брусьями и набивка обрешётки, надёжно фиксирующей его в нишах;
• монтаж гидроизоляции и ветрозащиты с последующим формированием самого сайдингового покрытия.
  С составом утеплительного пирога брусового или бревенчатого дома под сайдинг вы сможете ознакомиться на приведённом рисунке.

Утеплительный «пирог» под обшивку сайдингом

Вариант с межкаркасным утеплением

Данная технология облицовки фасадов брусовых или бревенчатых строений отличается от описанной ранее выбором типа утеплительного материала и способом его крепления.

В этом случае используются жёсткие утеплительные плиты, размещаемые снаружи дома в тех же полостях между брусьями.

Отличие состоит лишь в том, что эти плиты фиксируются непосредственно на стенах с помощью специального клея или шурупов. Сами сайдинговые листы крепятся на брусьях дополнительной обрешётки, набиваемой поверх основной с предварительной укладкой элементов гидроизоляции и ветрозащиты.

Обшивка каркаса

Переходить к этому этапу можно только после того, как вы закончите сборку каркаса. На него нужно уложить заранее подготовленный теплоизоляционный материал, паро- и гидроизоляцию. После этого можно начинать установку сайдинга.

• Вначале прикрепим стартовую рейку. Ее устанавливают внизу стены строго в горизонтальной плоскости. Далее, используя ее в качестве ориентира, продолжаем обшивать стену, укладывая одну полосу за другой, до уровня верхнего горизонта.
• Во время сборки следите за тем, чтобы нижний замок на полосе при соединении в верхний паз входил плотно.
• По завершении монтажа стартовой и финишной горизонтальных направляющих сразу же прикрепите угловые профили.

Некоторые особенности

Для того чтобы проверить правильность расчетов, вам нужно знать о том, какие бывают элементы у сайдинга:

Основные элементы сайдинга.

1. Наружные углы. По своей высоте данные детали достигают 3 м. Если планируется облицовка деревянного дома с одним этажом, то нужно использовать цельные детали для каждого последующего угла. В случае когда высота стен превышает отметку 3 м, все длины наружных углов плюсуют, после чего делят на три. При этом не стоит забывать про запас материала, который должен остаться для стыковки. Использование углов необходимо не только для привлекательного внешнего вида, но и для защиты торцов сайдинга от попадания влаги.
2. Внутренние углы можно рассчитать точно таким же образом. Когда планируется облицовка карниза крыши, то места, в которых он соединяется со стенкой, так же прикрываются внутренними углами. Если же отделка крыши не требуется или уже была произведена ранее, то в таком случае используют финишную планку.
3. Софиты и ветровая доска — это необходимые элементы в процессе облицовки карниза.
4. Для того чтобы вычислить, какова длина стартовой планки, необходимо отнять от периметра дома ширину дверей и фронтонов;.
5. J-профиль используют в тех местах, где соединяются пристройки, а также при перепаде высот крыш с разной высотой.
6. Окна по периметру обшиваются специальной планкой. Нужно сказать, что приобретать данный элемент нужно с запасом, который потребуется при маскировке стыков. Помимо этого, для оконных проемов потребуются отливы, у которых не должно быть стыков.
7. Отливы дополнительно устанавливаются к сливной планке, если ее ширины не хватает для оконного проема.
8. Если по своей длине стена превышает 3,66 м (такова стандартная длина у сайдинга), то соединение осуществляется посредством Н-профиля. Для того чтобы не нарушить пропорции постройки, необходимо заранее продумать, где именно будет установлена данная деталь.
9. Для того чтобы рассчитать, какое количество панелей вам потребуется, необходимо от площади имеющихся стен вычесть площадь окон и дверей. Полученную разность делят на площадь панелей и умножают на 1,10. 10% — это необходимый запас, который оставляют на брак и обрезки.
10. В процессе отделки лучше всего использовать саморезы, длина которых от 25 до 35 мм. Дело все в том, что именно они помогают сохранить необходимый зазор в 1 мм. Покупать саморезы нужно исходя из того, что на 1 м² вам потребуется 2 самореза. Естественно, тут также нельзя забывать про запас. Стоит сказать, что если у вас есть возможность, то лучше всего приобрести саморезы с прорезиненной головкой. Так, даже по истечении, к примеру, двух лет вы не увидите на фасаде дома подтеков из-за образования ржавчины.

Каркас для сайдинга

Собрать каркас можно или из деревянных брусков, или из металлического профиля, который используют для установки гипсокартонных листов. Сегодня некоторые производители сайдингов предлагают уже готовые элементы каркаса, которые продают в комплекте с облицовкой.

Вопрос, какой каркас лучше: деревянный или металлический, задают многие начинающие домашние мастера.

1. Пиломатериал дешевле, но для обрешетки фасадной отделки требуются бруски, как минимум, 1 сорта. То есть, сухие, без большого количества дефектов: расслоений, трещин, синюшных пятен, червоточины и глазков. Их обязательно обрабатывают антисептиком и антипиреном. Но учтите, что под действием высокой влажности, а затем высыхания, бруски может повести, что скажется на качестве отделки стены дома.
2. В этом плане металлические элементы лучше. Они не изменяют своих размеров под действием перепадов температуры и влажности. Их не надо ничем обрабатывать, но стоят они дороже.

Монтаж обрешетки

Перед тем как монтировать обрешетку к стене, требуется последнюю подготовить.

1. Демонтируются элементы фасада: водосточная система, оконные и дверные наличники, сливы и прочее.
2. Если на стене есть дефекты, то их надо обязательно заделать ремонтным раствором, к примеру, цементно-песчаным с пропорцией 1:2. Можно использовать готовую фасадную шпаклевку или штукатурку.
3. Так как сайдинг в основном устанавливается по горизонтали, значит, элементы обрешетки должны быть установлены по вертикали. Поэтому сначала проводят разметку на стене, где чертят вертикальные линии через каждые полметра. В углах в независимости от указанного шага линии наносятся в обязательном порядке.
4. По нанесенным линиям устанавливаются через каждые 50-60 см прямые подвесы, которые крепятся к стене саморезами на пластмассовые дюбели. То есть сверлят в стене отверстия, загоняют туда молотком дюбеля, приставляют подвес, который затягивается саморезом. На каждый подвес минимум два крепежа.
5. По периметру оконных и дверных проемов обязательно устанавливаются прямые подвесы. Здесь шаг установки от 30 до 50 см.
6. Если фасад дома планируется утеплить, то это надо делать именно сейчас.

Утепление стены

Для фасада, который облицовывается сайдингом, лучше всего использовать плитный теплоизоляционный материал. Это минеральная вата или пенополистирол. Главное – точно подобрать утеплитель по толщине. Для средней полосы России подойдет толщина теплоизоляционного слоя в 50-60 мм. Такой толщины минераловатные и пенополистирольные плиты продаются.

Если производится утепление и облицовка дома сайдингом в северном регионе, то теплоизоляционный слой должен быть минимум 100 мм. И здесь есть сложность, потому что усики прямых подвесов имеют крепежную длину 80 мм. То есть утеплитель толще. В этом случае поступают следующим образом:

• на стены по намеченным линиям устанавливают вертикально деревянные бруски сечением 50х50 мм, которые по вертикали не выравниваю;
• а уже на них устанавливают и к ним крепят саморезами по дереву прямые подвесы.

Есть вариант проще и лучше – под каждый подвес устанавливают короткий брусок того же сечения, который предварительно крепится к стене. А уже к нему подвес. Именно таким образом увеличивается расстояние от облицовки до поверхности стены, куда поместится утеплительный слой толщиною даже 130 мм.

Что касается установки утеплителя, то в каждой плите делают сквозные надрезы ножом, чтобы в них могли протиснуться усики подвесов

Сами плиты надо укладывать плотно друг к другу, чтобы не образовались между ними зазоры. Если вдруг щели все-таки остались, то их надо заполнить вспененным герметиком. Это пена в баллончике, но не монтажная. Она не увеличивается в объеме на воздухе.

Продолжение сборки каркаса

В одном углу фасада монтируют профиль. Его выставляют с помощью уровня по вертикали и крепят к усикам подвеса специальными саморезами, которые мастера называют клопами или семечками. Теперь привязывают к профилю четыре или пять прочных нитей, которые тянут в противоположный угол дома. Здесь каждую нить выставляют по горизонтали, предварительно прикрепив к вкрученному в стену саморезу. То есть нити должны сформировать плоскость, ровную и по вертикали, и по горизонтали.

Монтаж внутренних угловых планок

Монтаж внутренних углов производится сразу после установки стартовых планок (одновременно с внешними углами и профилем). Угловая планка прикрепляется на 4-6 мм ниже, чем край стартовой планки.

Для того,чтобы гвоздевая планка не торчала снизу, ее подрезают на 4-6 мм. Сверху между угловой планкой и софитом оставляют температурный зазор в 1-3 мм. Если угловая планка опирается на цоколь, то также необходим зазор 4-6 мм.

Верхний саморез завинчивается по верхнему срезу отверстия гвоздевой планки, не давая элементу возможности опуститься вниз. Остальные саморезы завинчиваются в обычном порядке, посередине отверстий.

Монтаж теплоизоляции и ветрозащитного слоя

При бюджетном варианте утеплитель рулонного типа сначала раскатывается на твёрдом основании, а затем нарезается на полосы нужной ширины. Затем эти полосы плотно укладываются в нишах между брусьями и крепятся с помощью специальных фиксаторов типа «грибок».

Твердые плиты (пенопласт, например) фиксируется на стенах посредством монтажного клея. Он укладывается снизу вверх с отступом от цоколя фасада порядка 10 см.

Ветрозащитный плёночный материал настилается поверх теплоизоляции и фиксируется на элементах обрешётки строительным степлером (с шагом порядка 50 см). При его укладке своими руками между смежными листами делается нахлёст около 10-15 см, после чего зоны перекрытий проклеиваются строительным скотчем.

Установка остальных панелей

Отделка сайдингом с утеплением (или без него) далее выполняется двумя способами:

• наращивание внахлест;
• наращивание с применением Н-профиля.

При первом способе потребуется предварительно укоротить замки панелей и рамки для крепежа, чтобы длина нахлеста составляла 2,5 см. Установка Н-профиля выполняется по тому же принципу, что и угловых элементов. Необходимо помнить про зазоры 0,6 см от стартовой планки и 0,3 см от софита.

Каждые 2—3 ряда стоит проверять горизонтальность расположения сайдинга с помощью строительного уровня. При прохождении проемов, кусок отделки попадающей в окно или дверь просто обрезают.

Деревянная обшивка дома снаружи

Самым старинным материалом, который используется в строительстве, как при возведении зданий, так и их облицовки является дерево. Его применение стало актуальным много веков назад, и еще много лет не утратит своей популярности. Такой материал обладает довольно привлекательным внешним видом, и кроме того имеет хорошее преимущество, в частности свойство регуляции микроклимата помещений.

Данный материал является на данный момент единственным, который может выводить излишки влаги из помещения, при этом не разрушаясь.

Наиболее популярными в последнее время стали материалы типа блок-хаус, или иметирующие брус. Кроме того довольно часто можно встретить и применение вагонки для наружной отделки. Среди отличий такого материала, следует отметить довольно большую толщину, сравнительно с аналогом применяемым для внутренней отделки.

Рассматривая материалы типа блок-хаус, следует отметить, что они имеют вид оцилиндрованного бревна. При этом лицевая часть материала имеет округлую форму, задняя же идеально ровная. Рассматривая имитацию бруса, следует отметить ее довольно большую схожесть со строганным брусом. Каждый из этих двух видов облицовочных материалов закрепляется на обрешетку, после чего в обязательном порядке шлифуются и обрабатываются защитными составами.

Отвечая на вопрос, чем обшить дом из пеноблоков, следует отметить, что вариант с деревянной облицовкой поверхности становиться наиболее приемлемым. В данном случае монтаж также проводиться на обрешетку из дерева или метала. Также возможно и предусмотрение утеплителя. Довольно важным фактором становится его тип – использовать можно только базальтовый утеплитель, отметим, что применение пенополистирола и пенопласта строго запрещено.

Стоимость

При рассмотрении ценовой политики, также можно отметить, что древесина занимает лидирующие позиции среди материалов для наружной отделки зданий. При этом диапазон стоимости достаточно велик. Рассматривая самый дешевый вариант, как среди древесных изделий, так и в общей сложности среди всех отделочных материалов, им становится обычная струганная доска.

Сам материал имеет толщину от 4 сантиметров, установка проводится по такому же принципу, как и монтаж вагонки или же блок-хауса. При этом, обустраиваются элементы таким образом, чтобы верхний, своим краем, заходил на 1-2 сантиметра на доску снизу, что создает красивый внешний вид. Назвать такой можно эффектом шишки. Именно такой материал полноценно отвечает на вопрос, чем дешево обшить дом снаружи.

Конечно же у такого материала, как древесина, есть и свойственный ряд недостатков, среди них следует отметить следующее:

• Повреждение вредителями
• Гниение
• Потеря внешнего вида

Таким образом, за деревянной обшивкой необходим хороший уход, в противном случае она довольно быстро потеряет свои качества. Если Вас больше интересует вариант отделки, который позволит забыть о беспокойстве и лишней трате времени для ухода за ним, то древесина явно не подойдет.

Утепление под сайдинг

Сам сайдинг – это лишь декоративно- защитная оболочка дома. Он не сохранить тепло самостоятельно, поэтому для этих целей необходимо использовать разнообразные утеплители.

Для отделки дома утеплителями лучше выбрать плитный утеплитель. Он более плотный, а значит его утепляющие способности гораздо выше. Рулонный теплоизолятор со временем может сильно сползти вниз и по структуре такое утепление рыхлей. Хотя для надежности и плитный утеплитель лучше закрепить.

Монтаж утеплителя будет следующим:

1. Обработка деревянного каркаса пароветрозащитной мембраной. Ее натягивают на каркас внахлёст в местах соединения мембраны.
2. Укладка утеплителя.
3. Укладка еще одного слоя мембраны.

Утеплитель обязательно должен быть под двумя слоями мембраны для его защиты от воды. После этого можно приступать к монтажу сайдинга.
Отделка дома

Описание и преимущества материала

Цена металлического сайдинга примерно в два раза превышает стоимость виниловых и пластиковых аналогов, но это не снижает спрос на него.

В сравнении с другими типами отделки металлический сайдинг имеет массу преимуществ:

• Продолжительный срок службы. Большинство производителей дают гарантию на материал от 30 и более лет, в то время как у пластиковых аналогов срок эксплуатации не превышает 25 лет.
• Эксплуатационные показатели. Среди плюсов материала стоит отметить неподверженность коррозии, устойчивость к механическим повреждениям и температурным перепадам.
• Экологичность сырья. Материал абсолютно безопасен для человека даже при сильном нагреве.

Обратите внимание! При производстве металлосайдинга используется сырье, сходное с составом металлочерепицы. Его состав делает материал устойчивым к атмосферным явлениям и большим механическим нагрузкам. Наиболее популярны следующие габариты сайдинга: высота блока 356 см, длина от 80 см до 8 м

Чаще всего для транспортировки поставляют полосы материала не более 4 метров, так как длинные блоки подвержены повреждениям при перевозке

Наиболее популярны следующие габариты сайдинга: высота блока 356 см, длина от 80 см до 8 м. Чаще всего для транспортировки поставляют полосы материала не более 4 метров, так как длинные блоки подвержены повреждениям при перевозке.

Обратите внимание! Кроме металлосайдинга в отделке фасадов выигрышно смотрится Доломит сайдинг, имитирующий фактуру натурального камня. В последние годы в дизайне активно используется сочетание этих материалов

Установка деревянного сайдинга | Подрядчики по замене сайдинга

Большинство пород дерева можно использовать в качестве сайдинга из цельных досок. Сюда входят кедр, пихта, красное дерево, кипарис, ель, сосна и болиголов. В частности, сайдинг из красного дерева очень прочен и устойчив к атмосферным воздействиям. Неокрашенный сайдинг из красного дерева будет темнеть от сезона к сезону до темно-серо-коричневого цвета. Если у вас есть вопросы по установке сайдинга для вашего дома, свяжитесь с EC Roofing по телефону 410-455-9880.

Сайдинг из массива дерева

Сайдинг из массива дерева поставляется в различных стилях для горизонтального и вертикального применения. Это включает в себя доски со скошенными углами, упавшие и бортовые доски для горизонтальных сайдингов и V-образные, шпунтованные, доски и обрешетки для вертикальных сайдингов. Горизонтальный деревянный сайдинг со скошенной кромкой является одним из самых популярных покрытий для наружных стен из цельного дерева для домов в Мэриленде, поскольку он прекрасно дополняет большинство архитектурных стилей. Он состоит из лонгбордов. Этот материал доступен в различной толщине и ширине со скошенными краями и сужением, чтобы преувеличить глубокие, длинные горизонтальные линии теней на нижних краях досок, которые помогают охарактеризовать внешний вид жилища. Отдельные доски обычно устанавливаются поверх обшивки, а строительная бумага крепится через них к стойкам внешней стены. Углы обычно закрываются либо металлическими уголками, либо деревянными уголками. Толщина этих угловых досок должна быть не менее одного дюйма, чтобы обеспечить прочную основу для уплотнения.

Фанерный сайдинг

Фанерный сайдинг является популярным выбором, потому что он бывает разных пород и узоров. Стоимость фанерного сайдинга зависит от качества. В качестве сайдинга следует использовать только наружные виды фанеры. Их слои шпона соединены водостойким клеем, что делает их идеальными для противостояния стихии. Фанерные панели производятся шириной 4 фута и длиной от 8 до 12 футов. Благодаря своим размерам и простоте установки установка фанерного сайдинга помогает снизить трудозатраты. Если вы планируете использовать фанерный сайдинг для своего дома, панели правильной длины должны соответствовать требованиям вашего дома. Цель состоит в том, чтобы иметь как можно меньше горизонтальных стыков. Профессиональная установка поможет вам избежать неприглядного вида видимых швов, а также протечек влаги в неправильно установленных швах. Из-за своей прочности фанерный сайдинг иногда крепится непосредственно к стойкам стены без использования подкладочной обшивки. Обязательно свяжитесь с авторитетным подрядчиком из Мэриленда, прежде чем начинать какие-либо изменения в сайдинге вашего дома.

Обшивка из ДВП

Обшивка из ДВП состоит из изготовленных деревянных панелей. Они, как правило, доступны в большем количестве отделок и текстур, чем фанера, но им не хватает прочности фанеры. Положительным моментом является то, что заводской сайдинг из ДВП лишен природных дефектов. Панели более жесткие и с меньшей вероятностью деформируются и изгибаются со временем. В текстуре и глубине дерева представлены аутентичные на вид текстуры древесины и бороздки. Высококачественный оргалит более чем на 50 процентов плотнее натуральной деревянной обшивки, и он не трескается, не трескается и не раскалывается. Сайдинг из ДВП можно приобрести загрунтованным и готовым к индивидуальной отделке в нескольких листах внахлест. Их можно быстро установить, потому что отдельные доски не нужно прибивать гвоздями. Даже сайдинг из ДВП, обработанный на заводе, вероятно, со временем придется перекрашивать.

Выбор лучшего сайдинга для вашего дома

Установка и качество деревянного сайдинга вашего дома влияют на дренаж и способность вашего дома противостоять ветру, воде и атмосферным воздействиям. Мы не можем переоценить важность правильной установки сайдинга (как винилового, так и деревянного). Чтобы пройти проверку в Мэриленде, перед заменой сайдинга в вашем доме необходимо правильно установить водонепроницаемый барьер. Во время установки вам нужно будет сделать вертикальный нахлест не менее 6 дюймов. Этот барьер необходимо плотно натянуть и правильно закрепить. Оклад также должен быть установлен вокруг всех окон и дверей. Он должен распространяться на поверхность внешней отделки стен или на водостойкий барьер.

Замена деревянного сайдинга на EC Roofing

Свяжитесь с EC Roofing по телефону 410-455-9880, чтобы получить смету на замену сайдинга в вашем доме.

Деревянные дымоходы заслуживают более пристального внимания

Рубен Зальцман 12 июня 2012 г.

Если в вашем доме есть деревянная труба для дымохода с деревянной обшивкой, вам нужно уделить ей особое внимание. Существует непропорционально большое количество деревянных дымоходов с прогнившим сайдингом и обшивкой стен по сравнению с другими типами сайдинга и в других местах. Я регулярно осматриваю дома с деревянными дымоходами, стены которых сильно повреждены водой, но в большинстве случаев видимых доказательств повреждений практически нет.

Чтобы проверить, не поврежден ли водой деревянный дымоход, обычно можно просто обойти и надавить на деревянную обшивку на внешних углах, где обшивка заканчивается деревянными накладками. Если сайдинг «поддается» или ваш палец проходит сквозь него, вы знаете, что у вас есть проблема. Когда гнилой сайдинг обнаруживается в деревянном дымоходе, следующим шагом будет удаление части гнилого сайдинга, чтобы проверить обшивку стены под сайдингом на наличие повреждений от воды.

На фотографиях ниже показаны несколько прогнивших дымоходов, с которыми я столкнулся за последние несколько месяцев.

Поскольку просто проверяя стены дымохода, это хорошая идея, чтобы проверить под ударами, когда это возможно. Обычно это область, которая выглядит хуже всего.

Почему вся гниль? Деревянные дымоходы особенно восприимчивы к проникновению воды и гниению, потому что они не защищены каким-либо софитом или навесом; независимо от того, откуда дует ветер, дымоходы подвергаются воздействию большого количества воды во время дождя. Есть и нечто общее со всеми показанными выше фотографиями; вы видели, что высохло и раскололось у каждой из этих труб? Затыкать.

Предотвращение гниения на стенах вашего деревянного дымохода в основном связано с техническим обслуживанием. Деревянный сайдинг внахлест должен быть зачеканен там, где части сайдинга заканчиваются на внешних углах. Когда сайдинг не зачеканен и не загерметизирован должным образом, торцевые волокна древесины впитывают влагу и в конечном итоге вызывают гниение древесины. Даже небольшие зазоры между сайдингом и отделкой могут быть приравнены к серьезному проникновению воды и повреждению водой.

Все дело в профилактике.

Рубен Зальцман, Structure Tech Home Inspections

        

Подпишитесь на наш блог

• Форма выпуска для испытаний на влажность *

  Эта форма должна быть заполнена и подписана до проведения любых испытаний на влажность. Мы не можем проводить испытания на влажность, запрошенные покупателями, без подписания этой формы.

  Если у вас есть вопросы, звоните.

  Structure Tech специализируется на испытаниях зданий на влажность с целью определения наличия влаги за наружной обшивкой стен. Запрошена проверка влажности вашей собственности.

  Для проведения этой проверки нам необходимо разрешение владельца. У нас должен быть доступ ко всем частям экстерьера. Все системы безопасности должны быть отключены во время тестирования, которое может занять несколько часов. Мы используем стандартные отраслевые методы проведения испытаний на влажность, которые включают использование проникающего измерительного зонда для проверки содержания влаги в конструкционной древесине и обшивке здания. Отверстия диаметром 3/16 дюйма будут размещены под большинством окон и других возможных мест проникновения влаги. Эти отверстия будут заполнены герметиком, когда тестирование будет завершено.

  Мы приложим все усилия, чтобы использовать герметик, максимально соответствующий цвету окружающего сайдинга; однако в некоторых случаях отверстия могут быть заметны при ближайшем рассмотрении. Если дыры представляют собой косметические проблемы, владелец недвижимости может покрасить их соответствующей краской.

  Я понимаю вышеизложенную информацию и даю разрешение на проверку здания, расположенного по адресу:

• Адрес 1

• Адрес 2

• Город Штат/провинция

• Почтовый индекс

• Страна

• Ответственная сторона*

  Имя Фамилия

• Электронная почта*
• Телефон(ы)*
• Электронная подпись Подпишитесь, используя свое полное имя.