Обшивка углов деревянного дома сайдингом: Как самостоятельно обшить углы дома сайдингом?

Как самостоятельно обшить углы дома сайдингом?

Опубликовано: 27.02.2015

Дмитрий, Майкоп задает вопрос:

Приветствую всех, кто поможет разобраться. Хочу отделать фасад дачного домика сайдингом. Работа несложная. Одна закавыка: не знаю, как обшить углы дома?

Эксперт отвечает:

Внешняя облицовка фасада считается незаконченной без отделки углов. Больше того, только после завершения работ на этих участках можно приступать к основной отделке. Работа с панелями в местах со сложной конфигурацией поверхности требует определенных знаний и навыков. Это касается и углов. Сложность монтажа заключается в маскировке торцевых частей панелей сайдинга на местах их схождения. Внешние и внутренние угловые элементы как раз и закрывают участок стыка, соединяют обшивки перпендикулярно расположенных одна к другой стен. После того как по всему периметру здания прикреплен стартовый профиль, приступают к фиксации углового винилового профиля, т.

е. формированию углов.

Предварительно нужно скорректировать длину элементов. При необходимости лишнюю часть отрезать болгаркой с учетом небольшого запаса для теплового расширения между карнизом и верхней угловой точкой.

• Начало работ производится в верхней точке профиля (при высоте стен более 3 м крепеж выполняется снизу).
• Угловой профиль прикладывается к стене с расчетом того, что его расположение будет на 4-5 мм ниже, чем стартовое основание и на 0,6 см ниже верхнего края стены.
• Вначале элемент крепится вверху к брускам заранее установленной обрешетки. В качестве крепежа используются саморезы с антикоррозийным алюминиевым покрытием. Они ввинчиваются в первое перфорационное отверстие вверху по обе стороны угла. Весь профиль висит на метизах. Отвесом проверяется строгая вертикаль.
• Затем фиксируется в самой нижней точке.
• Не обнаружив неровностей, можно закреплять угловую планку полностью по всей высоте стены. Крепится она свободно, чтобы могла «ходить», т.
  е. компенсировать температурное расширение материала панелей при изменении температуры. Это достигается неплотным закручиванием саморезов: не нужно это делать впритык, лучше оставить примерно 1 мм запаса на резьбе. Метизы следует вкручивать в середину перфорационного продолговатого отверстия с шагом между ними 20-30 см
• Если высота раствора больше, чем длина винилового углового профиля и нужно нарастить угловую полосу, используют дополнительно другую, соединяя их между собой внахлест. Тогда общая длина двух элементов будет превышать исходную высоту. Требуется усовершенствование верхнего угла удлиненного профиля. Отрезается 0,25см полосы по высоте от боковушек до серединной оси. Верхний угол накладывается с небольшим запасом (0,2 см) на нижний. Плотного соединения между двумя совмещенными фрагментами не должно быть, т.к. нужен зазор в 0,05 см для компенсационного расширения. Следует также выдерживать расстояние в 0,06 см на расширение между краями угла с обоих боков и сайдинговым листом. Нужно проследить, чтобы все угловые элементы на фасаде дома соединялись на одном уровне.
• При возникновении необходимости замаскировать нижний или верхний торец внешнего угла можно изготовить заглушки (крышки). Для этого пойдут фрагменты J-планок. Их длина должна быть такой, как двойная ширина наружного угла. В центре заготовки вырезается прямой угол, а края обрезаются. Изготовленные крышки сгибаются по центральной оси и прибиваются к внешнему углу на здании. Сначала фиксируются в самой верхней и самой нижней точке стены. Затем в них вставляются внешние углы, после чего прибиваются.

Крепление «внахлест» не единственный способ фиксации. Можно произвести наращивание профиля через накладку. Для этого два соединяемых элемента, находящихся в одной плоскости, не контактируют краями, а укладываются на промежуточную деталь, вырезанную из такого же профиля. Она приклеивается к нижней панели.

Приведенный порядок работ – не единственно возможный. Существуют другие способы отделки, при которых угловые части фасада будут выглядеть эстетичными, надежными. Только работать нужно с качественным сертифицированным материалом.

Краткая инструкция по обшивке деревянного дома сайдингом

1. Главная
2. Блог

Деревянный дом требует качественной одежды. Выбор материала для его обшивки настолько разнообразен, что сложно с первого взгляда выбрать подходящий. Можно воспользоваться облицовкой из дерева. Но такая обшивка требует кропотливого ухода и обработки различными составами, позволяющими сохранить первоначальные эстетические качества. Материал, который совершенно неприхотлив в обслуживании — сайдинг. Отделка дома сайдингом подарит вам покой, и возможность не беспокоиться о косметическом ремонте.

Первый этап — подготовка

Прежде чем приступить непосредственно к обшивке, стены следует тщательно подготовить. Здесь не обойтись без удаления предыдущего облицовки, если она была, а также различных элементов стен. Если вы обнаружите щели, их следует заделать паклей или минеральной ватой. Следует запастись необходимыми материалами и инструментами. 
Отделка дома сайдингом потребует огромного количества гвоздей и саморезов, дрель, строительный уровень, рулетку, вертикальный отвес и деревянные рейки. Чтобы подсчитать необходимое количество материала, нужно измерить площадь стен и к полученному результату добавить 10%. Они уйдут при обработке и подгонке материала. Правильное планирование и подсчёт материала помогут избежать лишней головной боли и временных затрат. Теперь можно приступать к работе.

Следующий шаг — изготовление каркаса

Монтируется каркас с помощью деревянных реек. Чаще всего выбирается размер 4×6 см. Располагают рейки вертикально вдоль поверхности дома, соблюдая интервал не более 40 см. На углах дома и около проёмов необходимо прикрепить дополнительные рейки. Созданный каркас представляет собой вертикальную плоскость. Она обязана быть ровной. Проверить это можно с помощью подготовленного отвеса и уровня. В случае необходимости стены можно либо стесать, либо нарастить специальными деревянными подкладками.

Третий этап — установка профилей к сайдингу

Каркас из деревянных реек готов. После этого на каркасе закрепляются все профили. Нижняя часть стен оборудуется начальными и водоотливными профилями. Все остальные типовые профили закрепляются на своих местах: углах, оконных и дверных проёмах. Прежде чем профили окончательно закрепить, ещё раз проверьте вертикальность поверхности с помощью отвеса. Если необходимо проверить горизонтальность, то воспользуйтесь строительным уровнем.

Окончательный этап — установка обшивки

Сайдинг нужно подготовить. На необходимые элементы его можно разрезать с помощью болгарки, пилы или ножниц по металлу. Крепёжным материалом служат оцинкованные саморезы или алюминиевые гвозди, шляпки которых в диаметре не должны быть менее 10 мм.

Начинается отделка от планки, выбранной стартовой. Нижним участком панели необходимо зацепиться за планку и тянуть вверх до полного с ней соединения. Верхний участок панели устанавливается на каркас с помощью крепёжных элементов.

При отделке деревянного здания сайдингом следует помнить о зазорах между панелями. Летом необходим зазор около 5 мм, а зимой в два раза больше. Благодаря такому креплению компенсируются температурные расширения, что оберегает материал от повреждения.

Если здание нуждается в утеплении, между рейками каркаса необходимо проложить теплоизоляционный материал. Сверху он накрывается плёнкой, позволяющей защитить поверхность от влаги и сохранить необходимый воздухообмен. Теперь эту конструкцию необходимо обшить сайдингом.

С уважением,
Новиков Иван (ведущий инженер-строитель ООО «НОСОРОГ»)

Не знаете какую модель выбрать? Закажите профессиональный подбор септика – это бесплатно.

Нажимая на кнопку «Отправить» Вы даете Согласие на обработку персональных данных

Как обрамить угол

Если обрамление стен входит в ваш список дел, помимо планирования макета и сбора материалов, неплохо уделить немного времени рассмотрению углов.

В интерьере или экстерьере углы являются многозадачной частью стены. Они образуют соединение между двумя прямоугольными (а иногда и наклонными) стенами; они помогают поддерживать конструкцию выше и обеспечивают прочность наружных стен. Они также предлагают поверхности для прибивания гвоздей или подложку для гипсокартона, внешней обшивки и отделочных досок.

Способы обрамления углов

Традиционное обрамление (угол с 3 или 4 стойками)

Рис. 1 Ян Уорпол

В традиционном обрамлении угол изготавливался из трех или четырех стержней, а блокировка – из обрезков 2х пиломатериалов. (Рис.1)

По мере увеличения затрат энергии и материалов стало очевидно, что в этом методе используется больше пиломатериалов, чем необходимо. Что еще более важно, зимой в стене образовывалось холодное пятно, потому что твердая масса не могла быть изолирована.

Потеря тепла, известная как «тепловой мост», происходит, когда холодный воздух проходит через твердый материал снаружи внутрь. В этом случае от обшивки через каркас к внутреннему гипсокартону.

Калифорнийский угол

Наружные стены

В наши дни более распространенным методом возведения наружных углов является использование двух шпилек, соединенных под прямым углом на концах двух пластин, и третьего, прибитого гвоздями внутрь двух для поддержки. (Рис. 2) Этот альтернативный метод, который часто называют «калифорнийским углом», оставляет место для изоляции, поэтому он более энергоэффективен.

Рис. 2 Ян Уорпол

Если необходима дополнительная опора для угловых досок, сайдинга или отделки, можно добавить третью стойку, оставив место для изоляции. (Рис. 3)

(Для тех, кто живет в сейсмической зоне, перед началом работы проконсультируйтесь с местными строительными властями. Нормы сейсмостойкости часто требуют большей массы в углах.)

Рис. 3 Ян Уорпол

Внутренние стены

Такая же конфигурация с двумя стойками может использоваться на внутренних стенах, но вместо третьей стойки для подкладки некоторые строители используют зажимы для гипсокартона — небольшие прямоугольные выступы из металла или пластика, прибитые к внутренней стороне угол, чтобы занять место деревянного покровителя. В качестве альтернативы зажимам также можно прикрепить подложку из 1х или 2х подручных материалов.

Что нужно для обрамления стены из угловых стоек:

• Пара козлов
• Циркулярная или торцовочная пила
• Рулетка
• Молоток
• Драйвер/дрель
• обычные гвозди 16d
• 8d обычные гвозди или 3-дюйм. строительные шурупы — не шурупы для гипсокартона
• 2х4 или 2х6
• Зажимы для гипсокартона или лом пиломатериалов

Ступени для обрамления угла

Предположим, что стены установлены на месте и не имеют только угла.

1. Положите пиломатериалы на две козлы.
2. Измерьте расстояние от нижней плиты до верхней плиты, перенесите измерение на каркасный пиломатериал и отрежьте пиломатериал по длине с помощью циркулярной или торцовочной пилы. (Совет: чтобы циркулярной пилой получить красивый квадратный разрез, приложите угольник к шпильке рядом с основанием пилы и используйте его для направления пилы. )
3. Установите первую стойку на конце настенной пластины, забив ее (вбивая гвозди под углом) двумя гвоздями 8d с каждой широкой стороны, сверху и снизу. Убедитесь, что шпилька находится заподлицо с боковыми сторонами пластин.
4. Установите вторую стойку на конце пересекающейся стены, используя тот же метод, а затем прибейте их вместе гвоздями 16d через каждые 16 дюймов или около того, убедившись, что их края сходятся.
5. Теперь добавьте третью шпильку, прибив ее к внутреннему пересечению первых двух, чтобы завершить подкладку внутреннего угла. Во внешнем углу либо заполните пространство снаружи угла изоляцией из распыляемой пены, либо вырежьте жесткую изоляцию, чтобы заполнить полость.

Такое расположение подойдет и для внутреннего угла. Тем не менее, предположим, вы хотите использовать меньше пиломатериалов. В этом случае вы можете заменить третью стойку, прибив 2 более коротких блока или 1 материал в том же месте, или, в качестве третьего варианта, вы можете сформировать внутренний угол, прибивая или прикручивая зажимы для гипсокартона через каждые 12 дюймов или около того внутрь.

край внутренней шпильки.

15 мест, где можно искать повреждения от воды в вашем доме

В стене под окном

1/16

Окна — самое подходящее место для протечек воды. Дождь может просачиваться между оконной рамой и косяком и стекать на каркасные стойки в стене, а вы даже не подозреваете об этом. Со временем повторяющиеся протечки могут привести к гниению стенных стоек и других элементов деревянного каркаса, что может привести к дорогостоящему ремонту.

istockphoto.com

Под сайдингом

2/16

Наиболее распространенными местами протечек воды в сайдинге являются углы дома, везде, где сходятся две панели сайдинга, и вокруг окон, где сайдинг упирается в отделку. Незапечатанные щели в этих местах позволяют воде просачиваться под сайдинг и в конечном итоге привести к гниению лежащей под ним фанерной обшивки. Повреждение может оставаться скрытым до замены сайдинга.

istockphoto.com

Порог наружной двери

3/16

Дерево под металлическим порогом входной двери подвергается насыщению каждый раз, когда идет дождь. Хотя для этого часто используется обработанная древесина, даже обработанная древесина со временем разбухнет и станет губчатой ​​при постоянном воздействии влаги. Повреждения могут быть незаметны до тех пор, пока металлический порог не начнет ослабевать, когда дерево под ним начнет гнить и больше не сможет его поддерживать.

istockphoto.com

Реклама

Наружные окрашенные подоконники

4/16

Это обычное место повреждения водой в старых домах с окнами, которые неоднократно красились на протяжении многих лет. Даже крошечная струйка воды через трещины в краске может медленно и незаметно для вас сгнить. Чтобы проверить наличие проблем, возьмите отвертку и сильно нажмите на подоконник. Если есть скрытые повреждения, кончик отвертки погрузится в мягкую поврежденную древесину.

istockphoto.com

Под посудомоечной машиной

5/16

Посудомоечные машины герметизированы, чтобы удерживать воду внутри бака, но протечки могут возникать в соединениях линии подачи воды, которая идет к посудомоечной машине, или в сливной линии под ней. Поскольку вы не можете заглянуть под посудомоечную машину, со временем медленная утечка может серьезно повредить черный пол. Повреждения могут быть обнаружены только после того, как вы уберете посудомоечную машину, чтобы заменить ее новой, и, к своему неудовольствию, поймете, что вам придется заменить часть пола.

istockphoto.com

Рядом с ванной или душем

6/16

Везде, где в стенах проходят водопроводы, существует вероятность возникновения протечек. В то время как современные методы сантехники снизили риск, водопроводные соединения (где трубы соединяются с другими трубами) все еще могут вызвать утечку. Вы не поймете, что это происходит, если только вода не начнет скапливаться возле светильника или пол рядом с ним не станет губчатым, потому что черный пол гниет.

Связано: 15 проблем, которые может вызвать жесткая вода

istockphoto.com

Реклама

Под шатким унитазом

7/16

Для герметизации соединения между основанием унитаза и фланцем унитаза, который соединяется с водосточной трубой под ним, помещается восковое кольцо. Воск мягкий и податливый, что делает его хорошо подходящим для этой работы, но также означает, что со временем он может протечь. Если есть проблема с восковым кольцом, вы можете заметить небольшое количество воды вокруг основания унитаза, но более вероятно, что вы вообще не увидите воды, хотя она все равно будет впитываться в черный пол. . На самом деле, первым признаком того, что у вас есть проблема, может быть унитаз, который начинает шататься из-за того, что пол, поддерживающий его, гниет.

istockphoto.com

Под раковиной

8/16

Медленная капля из водопровода или сливной линии под кухонной или ванной раковиной часто остается незамеченной, пока затхлый запах не предупредит вас о том, что что-то не так. Поскольку область под раковиной темная, это идеальное место для развития плесени при наличии влаги. Рекомендуется регулярно проверять под раковиной фонариком, чтобы убедиться, что медленное капание не вызывает роста плесени.

istockphoto.com

За окантовкой ванны

16 сентября

Если ваша ванна не является единым формованным блоком, есть большая вероятность, что герметик между ванной и окантовкой однажды выйдет из строя, что приведет к просачиванию воды и повреждению деревянных стоек и материалов каркаса. Следите за состоянием герметика, и если он начинает желтеть или отслаиваться, удалите его и замените свежим новым герметиком.

istockphoto.com

Объявление

За гипсокартоном после затопления

16.10.

Каждый раз, когда паводковые воды поднимаются выше уровня пола, будь то из-за сильных дождей или прорыва водопроводной трубы, необходимо заменить весь гипсокартон вдоль нижней части стены. Даже если вода быстро спадает и стена выглядит хорошо, плесень может расти в пространстве между стойками. Имейте в виду, что электрическая проводка также может быть повреждена.

istockphoto.com

Вокруг дымохода

16.11

Проходы через крышу, такие как дымоходы, вентиляционные отверстия и вытяжные вентиляторы, проходят через черепицу и настил крыши. Если они не загерметизированы должным образом, вода может просочиться внутрь и повредить настил крыши, и никто этого не заметит. Ежегодный профессиональный осмотр крыши поможет выявить проблемы вокруг проходов, чтобы их можно было отремонтировать, прежде чем вы решитесь на полную замену крыши.

istockphoto.com

Внутри блока HVAC

16/12

Внутренняя часть блока HVAC имеет неглубокий поддон, в котором собирается конденсат, образующийся на змеевиках испарителя при работе кондиционера. Оттуда вода направляется в слив в полу по небольшой линии. Если эта линия забивается — к сожалению, это не редкость — вода скапливается в поддоне или даже переливается через край, создавая идеальную среду для развития плесени внутри блока HVAC.

istockphoto.com

Объявление

За внешним краном

13/16

Внешние смесители являются горячими точками для скрытых утечек, потому что кран соединяется с водопроводной трубой прямо под сайдингом — место, где трудно установить надежное соединение. Если здесь возникает утечка, вода часто стекает внутрь стены, где она может нанести серьезный ущерб элементам обшивки и каркаса до того, как ее обнаружат.

istockphoto.com

За стиральной машиной

14/16

Когда домовладелец подключает новую стиральную машину, ее шланги горячей и холодной воды подсоединяются к клапанам, уже установленным в стене. Эти муфты аналогичны садовым шлангам, и если они не закреплены плотно или если резиновая шайба в муфте выходит из строя, они подвержены протечкам. Как только стиральная машина установлена, клапаны обычно прячутся за машиной, и медленная утечка может незаметно пропитать гипсокартон, разрушив его и позволив развиться плесени.

Связано с: 12 ошибок при стирке, которые вы, вероятно, совершаете

istockphoto.com

Кондиционер под окном

15/16

Кондиционеры удаляют влагу из воздуха при его охлаждении. Затем влага или конденсат направляется по трубе наружу дома. По мере старения оконного кондиционера трубка может засориться или полностью отсоединиться, в результате чего конденсат выливается из блока и стекает в пространство под стеной, гниют деревянные стойки и обшивка, и никто не знает, что происходит.

istockphoto.com

Реклама

Будьте начеку

16/16

Знайте проблемные места и контрольные признаки.