Обшить фронтоны сайдингом: Как обшить фронтон сайдингом: подробная пошаговая инструкция

Отделка фронтона сайдингом: как рассчитать и обшить

Фронтон дома всегда находится на виду, поэтому он является лицом здания. По его виду и состоянию внешней отделки дома у человека складывается первое впечатление о постройке. Даже старое здание можно преобразить и сделать его привлекательным, достаточно выполнить отделку фронтона и стен. Наиболее доступным способом отделки фронтона является обшивка его сайдингом. Это прочный, надёжный, красивый и недорогой материал, который можно установить своими руками.

Сайдинг как материал для обшивки фронтонов, его плюсы и минусы

Крыша дома является не только одним из его основных элементов, она также находится постоянно на виду, поэтому к её внешнему виду предъявляются серьёзные требования. От того, как сделана кровля здания и выполнена отделка фронтонов, зависит внешний вид частного дома, его теплоизоляционные характеристики и срок службы здания. Самым простым и доступным способом отделки фронтона является использование сайдинга, при этом все работы можно выполнить своими руками.

Фронтон — участок крыши дома, который находится между скатами крыши и выполняет следующие функции:

• защищает чердачное пространство от негативного воздействия атмосферных осадков;
• обеспечивает тепло- и звукоизоляцию мансардного помещения, если оно является жилым;
• является украшением дома, поэтому его дизайн не менее важен, чем декоративное оформление крыши.

Основными характеристиками фронтона являются его форма, размеры и материал, из которого он сделан и которым обшит. Если говорить о форме фронтона, то она обычно бывает треугольной или трапециевидной, но может быть и более сложной. Обычно фронтон делают из того же материала, что и стены дома, а для его обшивки чаще всего используется сайдинг.

Фронтон из сайдинга не только украшает дом, но и позволяет улучшить его теплоизоляционные характеристики

Есть несколько видов сайдинга, который используется для обшивки фронтона, и все они имеют следующие преимущества:

• высокие показатели прочности, надёжности и долговечности, что позволяет эффективно защищать чердак от негативного воздействия внешних факторов;
• разные способы монтажа, некоторые из которых позволяют дополнительно утеплять фронтон, при этом монтажные работы выполняются просто, поэтому всё можно сделать своими руками;
• доступная цена — это один из самых дешёвых отделочных материалов, причём в зависимости от вида сайдинга цена будет отличаться незначительно;
• большой выбор цветов — сайдинг можно подобрать под фасад любого дизайна.

Для отделки фронтона могут использоваться разные виды сайдинга.

Металлический

Изготавливается из металла, который сначала прокатывается, а потом штампуется. С обеих сторон на лист наносят защитное и декоративное полимерное покрытие. Наиболее популярным является алюминиевый и оцинковано-стальной сайдинг, намного реже используется цинковый.

1. Алюминиевый. Производится из сплава на основе алюминия, имеет небольшой вес и длительный срок службы. Основным недостатком алюминиевого сайдинга является его высокая стоимость, поэтому для обшивки частного дома он используется редко.

   Алюминиевый сайдинг имеет небольшой вес, но стоимость у него высокая, поэтому для отделки частного дома он используется редко

2. Оцинковано-стальной. Для его изготовления используют оцинкованную сталь, которая покрыта защитными напылениями. Такой материал может выдерживать большие механические нагрузки, не боится огня, имеет длительный срок службы и широкую цветовую гамму. Монтировать его можно в любое время года. Основным недостатком оцинковано-стального сайдинга является высокая теплопроводность и склонность к коррозии.

   Оцинковано-стальной сайдинг имеет доступную стоимость, но при повреждении защитного слоя он быстро подвергается коррозии

Виниловый

Для изготовления винилового сайдинга используется поливинилхлорид, а для улучшения характеристик — специальные добавки. Это самый востребованный вид сайдинга, так как он имеет следующие преимущества:

• устойчивость к коррозии;
• длительный срок службы;
• небольшой вес;
• хорошие декоративные свойства.

Виниловый сайдинг чаще всего используется для отделки фронтонов в частных домах

Несмотря на это, есть у винилового сайдинга и ряд недостатков:

• он выгорает под воздействием солнечных лучей;
• при высокой температуре плавится и выделят токсичные вещества;
• имеет высокий коэффициент расширения, поэтому во время монтажа надо обязательно оставлять компенсационные зазоры.

За виниловым сайдингом легко ухаживать — достаточно протереть поверхность влажной тряпкой, но делать это надо часто, так как низкая антистатичность материала приводит к накоплению на нём пыли.

Акриловый

Акриловый сайдинг, как и виниловый, относится к полимерным материалам, но он более современный. Улучшенные характеристики получаются за счёт использования в верхнем слое акриловой добавки.

Акриловый сайдинг похож на виниловый, но имеет более совершенные характеристики

Преимущества акрилового сайдинга:

• максимально точно передаёт цвет и структуру дерева;
• имеет высокую устойчивость к воздействию солнечных лучей, поэтому на протяжении многих лет не меняет первоначальный цвет;
• не повреждается грибком и плесенью;
• может эксплуатироваться при температуре от -80 до + 80 ^oC;
• имеет долгий срок службы.

Главным минусом акрилового сайдинга является его высокая стоимость и недостаточная распространённость — пока в небольших городах найти его довольно сложно.

Древесноволокнистый

Древесноволокнистый сайдинг изготавливается путём прессования целлюлозы и древесных компонентов, в некоторых случаях проводится дополнительная термическая обработка. Эта процедура позволяет получать довольно прочный материал, который не имеет тенденции к усадке в процессе эксплуатации.

Древесноволокнистый сайдинг может повреждаться грибком и плесенью

Преимущества древесноволокнистого сайдинга:

• стойкость к большим перепадам температуры;
• низкая теплопроводность;
• высокая устойчивость к влаге;
• низкая горючесть и свойство не поддерживать горение;
• длительный срок службы;
• отсутствие выгорания под воздействием солнечных лучей.

Среди недостатков материала стоит отметить:

• чтобы максимально увеличить срок службы, рекомендуется проводить обработку поверхности раз в 4–5 лет;
• на нём может появляться плесень и грибок.

Деревянный

Для изготовления деревянного сайдинга используется клеёная наборная натуральная доска, но для использования снаружи материал должен иметь защитно-декоративную обработку, которую со временем надо обновлять. Кроме того, стоимость его довольно высока.

Чтобы деревянный сайдинг долго служил, надо периодически обновлять его защитное покрытие

Несмотря на такие недостатки, есть у деревянного сайдинга и ряд преимуществ:

• экологичность — это натуральный материал, поэтому он полностью безопасен для человека;
• низкая теплопроводность;
• хорошая паропроницаемость.

Цементный

Существуют две разновидности цементного сайдинга.

1. Бетонный или фиброцементный. Он изготавливается из цемента, песка и целлюлозы. Основным недостатком бетонного сайдинга является высокая стоимость и большая нагрузка на стены и фундамент дома. Известность и востребованность его пока невелики, хотя он имеет довольно серьёзные преимущества:
   • устойчивость к температурным перепадам;
   • высокая пожаробезопасность;
   • долгий срок службы.
2. Асбестоцементный. Раньше этот материал использовался часто, а сейчас, в связи с тем, что он оказывает негативное воздействие на человека, применяется редко. Хотя производители и утверждают, что современные технологии позволяют создавать безопасный для человека материал, большой популярностью он не пользуется.

   Цементный сайдинг имеет большой вес, поэтому увеличивает нагрузку на стены и фундамент дома

Керамический

Керамический сайдинг изготавливается из глины, цемента, красителя и волокнистых составляющих. После помещения готовой смеси в форму она трамбуется и отправляется в автоклав.

Материал обладает такими преимуществами:

• практически не поглощает влагу;
• имеет высокую прочность, поэтому и срок службы у него большой;
• отлично имитирует натуральные покрытия.

Недостатки керамического сайдинга заключаются в его большом весе, из-за чего усложняется транспортировка и монтаж, а также в высокой стоимости, поэтому он мало распространён в нашей стране.

Керамический сайдинг отлично имитирует натуральные материалы

Если проанализировать все виды сайдинга, которые используются для отделки фронтона, можно сделать вывод, что лучшим вариантом являются виниловые и металлические панели.

Видео: виды сайдинга

Расчёты сайдинга и дополнительных элементов

Для вычисления необходимого количества сайдинга и дополнительных элементов можно пригласить специалистов, воспользоваться онлайн-калькулятором или сделать всё самостоятельно. Способ проведения расчёта будет зависеть от формы фронтона, наличия на нём чердачных окон или дверей.

Расчёт фронтона треугольной формы

Чаще всего фронтон дома имеет треугольную форму. Это самое простое решение, при котором получается равнобедренный треугольник, то есть у него равные боковые стороны. Для вычисления его площади используется формула: S_ф = 0,5 · (H · L), где Н — высота треугольника, а L — длина его основания. Если есть окна и двери, то от полученного результата отнимают их площадь. Так как сайдинг придётся резать, его обычно покупают с запасом в 10–15%, чтобы учесть отходы.

Расмотрим пример: пусть ширина фронтона составляет 8 м, а его высота — 2 м. Он будет обиваться виниловым сайдингом, который представляет собой полосы длиной 3 м и шириной 20,5 см. Вычисления проводятся в следующем порядке.

1. Площадь фронтона будет равна 0,5 · 2 · 8 = 8 м².
2. Так как у дома два фронтона, то понадобится 8 · 2 = 16 м² сайдинга.
3. Площадь одной полосы сайдинга составляет 3 · 0,205 = 0,615 м².
4. Зная общую площадь фронтона, вычисляем необходимое количество панелей: 16 / 0,615=26,01 шт. Округляем в большую сторону и получаем 27 штук, а с учётом 10–15% запаса определяем, что потребуется приобрести 31 панель винилового сайдинга.

   Наличие окна во фронтоне может заметно снизить потребность в отделочном материале

Расчёт фронтона трапециевидной формы

Довольно часто делают фронтон трапециевидной формы, площадь которого рассчитывается по формуле S_ф= 0,5 · (L₁ + L₂) · H, где L₁ и L₂ — основания трапеции, H — её высота.

Площадь трапециевидного фронтона рассчитывается по известной формуле из школьного курса геометрии

Например, если длина большего основания 8 м, а меньшего — 4 м и высота составляет 2 м, то площадь фронтона будет равна 0,5 · (8 + 4) · 2 = 12 м². Если фасадов два, то полученная площадь удваивается.

Для отделки фронтона кроме сайдинга надо приобрести дополнительные элементы, без которых выполнить качественно работу не получится

Кроме самого сайдинга для отделки фронтона понадобятся дополнительные элементы:

• J-профиль, он необходим для оформления торцевых рядов;

  J-профиль устанавливают по периметру вертикальных и горизонтальных срезов и примыканий, он используется для подшивки софитов

• Н-профиль используется для соединения стеновых панелей, если их стандартной длины недостаточно. Вместо использования Н-профиля панели можно соединять их внахлёст;

  Н-профиль соединяет горизонтальные планки, если их длины недостаточно для обшивки фронтона

• внешние и внутренние углы. Для фронтона обычно нужны только внешние углы;

  Внешние и внутренние угловые элементы используются для оформления углов и удержания на них панелей

• ветровая доска, при помощи которой оформляется свес;

  Ветровая доска защищает чердак от проникновения ветра

• стартовая и финишная планка, которые необходимы для начала и окончания обшивки;

  К стартовой планке крепится первая панель

• приоконная планка;

  Приоконная планка используется для отделки оконных и дверных проёмов

• софиты, они используются для подшивки кровли.

  Софиты имеют перфорацию, чтобы обеспечивать проветривание кровли

Необходимое количество дополнительных элементов рассчитывается с учётом размера и формы фронтона. Расчёт проводится следующим образом:

• стартовая планка монтируется в нижней части фронтона, для сайдинга длиной 3 м берут такой же длины стартовую рейку. Например, если длина основания фронтона составляет 8 м, то надо приобрести три планки;
• так как ширина фронтона составляет 8 м, а длина панели сайдинга равна 3 м, то понадобится Н-профиль, стандартная длина которого составляет 3,05 м. Устанавливается он вертикально, в нашем случае надо прибрести две планки, т. к. панели придётся соединять в двух местах;
• J-профиль используется для обшивки окон, если они есть на фронтоне. Для определения его количества периметр окна делят на длину планки J-профиля, которая обычно составляет 3,8 м.

Если фронтон имеет сложную форму, то его разбивают на простые фигуры, такие как квадрат, прямоугольник, треугольник и трапеция, и вычисляют их площади по отдельности, после чего полученные значения складывают и находят общую площадь фронтона.

Для вычисления площади фронтона сложной формы его разбивают на простые фигуры

Видео: расчёт необходимого количества сайдинга

Монтаж обрешётки под сайдинг

Перед тем как приступить к обшивке фронтона сайдингом, надо подготовить следующие инструменты и материалы:

• ножовка или ножницы по металлу для резки панелей;
• саморезы или оцинкованные гвозди;
• шуруповёрт или молоток;
• плоскогубцы;
• строительный уровень;
• отвес;
• деревянные бруски или металлический профиль для создания обрешётки;
• измерительные инструменты;
• для личной безопасности надо использовать перчатки и очки.

Для монтажа сайдинга можно приобрести все необходимые инструменты или взять их в аренду

Перед тем как приступить к сооружению обрешётки, надо определиться, нужна ли она или можно выполнять монтаж сайдинга непосредственно на фронтон. Без обрешётки монтировать сайдинг можно только при соблюдении нескольких условий:

• фронтон имеет небольшую площадь;
• его поверхность идеально ровная;
• не предусмотрено утепление фронтона;
• есть возможность обеспечить вентиляционный зазор.

Если не выполняется хотя бы одно из этих условий, придётся монтировать сайдинг на обрешётку.

Последовательность выполнения работ будет такой.

1. Подготовительный этап. При наличии на фронтоне выступающих элементов, например, подоконника их надо убрать. Кроме того, следует проверить качество поверхности — если есть плохо прикреплённые доски, трещины или другие дефекты, их надо устранить. Деревянные поверхности обрабатываются антисептиком, чтобы защитить их от плесени и насекомых.

   При создании деревянной обрешётки для горизонтальной укладки сайдинга монтируют только вертикальные стойки

2. Разметка. Если сайдинг укладывается горизонтально, то выполняется вертикальная разметка — этот вариант более распространён. Иногда может выполняться и вертикальный монтаж, тогда делают горизонтальную разметку. В любом случае проводят её при помощи отвеса и уровня. Если дом находится в регионе с влажным климатом, то на фронтоне фиксируют влагоизоляцию.

   Перед выполнением монтажа сайдинга на деревянный фронтон его надо обязательно обработать антисептиком

3. Монтаж обрешётки из дерева. Надо устанавливать только стоевые профили, при этом шаг монтажа желательно подбирать под ширину используемого утеплителя — обычно это 50–60 см. Длина бруса должна соответствовать высоте фронтона, а крепится он через каждые 40 см. Нельзя использовать брус влажностью больше 12%. Все деревянные элементы перед их установкой надо обработать антисептиком. Если обрешётку делать из металла, то обойдётся она дороже, но будет более надёжной и долговечной. Для выполнения работ вам понадобится:
   • направляющий UD-профиль, его количество будет соответствовать периметру фронтона;

     UD-профиль монтируется по периметру фронтона

   • стоевой CD-профиль — он устанавливается через каждые 60 см, в соответствии с этим определяется его количество;

     CD-профиль используется для создания вертикальных или горизонтальных направляющих для крепления сайдинга

   • соединители. Если стандартной длины профиля, которая составляет 340 см, недостаточно, то надо приобретать соединители;

     Если длины профиля недостаточно, для его удлинения используются специальные соединители

   • ES-скоба, с её помощью крепятся CD-профили.

     ES-скоба позволяет монтировать профили на необходимом расстоянии от фронтона

Рассмотрим более подробно монтаж обрешётки из металлического профиля.

1. При проведении разметки пользуются отвесом или лазерным уровнем. Стойки фиксируют через каждые 50–60 см, всё зависит от размера используемого утеплителя, с учётом этого делают отметки на поверхности фронтона.
2. Фиксируют подвесы. Расчёт необходимого количества подвесов проводят с учётом того, что каждая вертикальная стойка должна фиксироваться минимум на трёх подвесах. Верхний и нижний подвес не устанавливают ближе, чем на 15–20 см от края фронтона.

   Подвесы к фронтону крепятся через отверстие в середине пластины, после чего концы планки загибают и фиксируют профиль

3. В нижней части фронтона и по его бокам крепят направляющий профиль. Его длина будет соответствовать периметру фронтона, а для определения необходимого количества планок надо разделить периметр на длину одного профиля.
4. Нарезают вертикальные профили, длина которых соответствует выполненной разметке.
5. Стоевые профили поочерёдно заводят в верхние и нижние направляющие и фиксируют на подвесах при помощи специальных саморезов.

   После монтажа подвесов и UD-профилей проводится фиксация CD-профилей и таким образом создаётся обрешётка для монтажа сайдинга

6. Если используется утеплитель, то его укладывают и фиксируют между вертикальными стойками при помощи выступающих частей подвесов.

   Утеплитель закладывается между рейками металлической обрешётки и фиксируется подвесами

Монтаж сайдинга

После того как была сконструирована обрешётка, уложены гидроизоляция и теплоизоляционный материал, можно приступать к монтажу сайдинга.

Работы выполняют в такой последовательности.

1. В нижней части фронтона монтируют стартовый профиль. Чтобы было проще соединять панели между собой, снизу под стартовый профиль можно подложить кусочки сайдинга.

   Стартовый профиль служит опорой для первой панели сайдинга

2. Если есть окна или двери, то по их периметру устанавливают J-профиль. При наличии возле окон откосов монтируют приоконную планку.

   При помощи J-профиля отделывают дверные и оконные проёмы

3. Если необходимо, устанавливают Н-профили.

   Н-профили используются для соединения планок сайдинга, если их длины недостаточно, чтобы зашить фронтон

4. Панели обрезают по размеру и начинают их монтаж, двигаясь снизу вверх. Фиксируют панели при помощи гвоздей или саморезов, которые надо располагать в центре монтажного отверстия.

   Для монтажа панелей сайдинга надо использовать только оцинкованные крепёжные элементы

5. После монтажа сайдинга обшивают свес при помощи софитов и устанавливают ветровые планки.

Видео: монтаж сайдинга на фронтон

Основные ошибки при монтаже сайдинга

Если вы решили самостоятельно обшить фронтон сайдингом, надо придерживаться разработанных технологий, чтобы не допустить ошибок. Перечислим самые распространённые просчёты, которые допускаются при монтаже сайдинга, и способы их избежать.

1. Саморезы вкручивают до упора. Это не позволяет им двигаться при расширении панелей, что может вызвать деформацию сайдинга. Саморез надо недокручивать до упора с перфорацией на 1 мм, специалисты рекомендуют закручивать до упора, после чего делать один оборот назад.

   При фиксации сайдинга между панелью и саморезом нужно оставлять зазор в 1 мм

2. Применяют неоцинкованные метизы. Со временем такой крепёж покрывается коррозией и на поверхности сайдинга появляются ржавые разводы.
3. Монтируют панели внахлёст без соединительных планок. Их можно соединять внахлёст, но со временем между ними появится зазор. Лучше использовать для этого специальный Н-профиль — стоимость его небольшая, поэтому экономить на нём не стоит.
4. Саморез закручивают в тело панели. Во время расширения сайдинга он может деформироваться, так как не будет иметь возможности двигаться. Если надо закрепить панель в том месте, где нет перфорации, в ней делают овальное отверстие, после чего закручивают саморез.
5. Саморез вкручивают не по центру перфорации. Это может привести к смещению панели.

   Сайдинг надо фиксировать по центру перфорации

6. Устанавливают сайдинг без обрешётки. Этот вариант допускается только в том случае, когда поверхность фронтона идеально ровная. При наличии на ней неровностей нормально уложить сайдинг не получится, поэтому внешний вид фасада будет непривлекательным.
7. Не учитывают климатические условия. Надо помнить, что если монтаж проводится в зимнее время, то панели сжаты, поэтому надо оставлять большие зазоры, чем при выполнении таких работ в летнее время.
8. Неправильно проводят расчёт. Это приводит к тому, что не хватает материалов, их приходится докупать отдельно. При этом у разных партий может не совпадать цвет.

Следуя рекомендациям специалистов, вы сможете самостоятельно выполнить отделку фронтона сайдингом, при этом всё будет сделано качественно и красиво.

Видео: ошибки при монтаже сайдинга

Если вы хотите самостоятельно зашить фронтон частного дома, то самым простым, экономным и доступным способом будет использование сайдинга. При помощи этого современного отделочного материала вы не только улучшите внешний вид дома, но и увеличите срок его службы, а также забудете о необходимости раз в несколько лет окрашивать фронтон. Процесс выполнения работ достаточно прост, поэтому при наличии необходимых материалов и инструментов, а также элементарных навыков обшить фронтон сайдингом сможет любой домашний мастер.

Оцените статью:

[Голосов: 0 Среднее: 0]

Как правильно обшить фронтон сайдингом

Крыша – неотъемлемая часть любого сооружения. Обшивка фронтона – важный этап в придании будущей кровле эстетической привлекательности. Выбирая материал для обшивки фронтона следует учитывать все его положительные и отрицательные качества.

При этом очень важно, чтобы выбранный вами материал отличался не только внешней привлекательностью, но и имел длительный эксплуатационный срок, был прост в обслуживании.

В наше время особой популярностью среди застройщиков пользуется отделка фронтона сайдингом ввиду относительной дешевизны и высокой практичности этого материала. Также существенным плюсом является то, что этот материал может быть использован при возведении мансарды. Однако в этом случае ее понадобится обязательно утеплить.

Еще совсем недавно особой популярностью пользовалась обшивка фронтона деревом. Следует заметить, что такие фронтоны имеют привлекательный внешний вид только первые несколько лет после их монтажа, в дальнейшем древесина полностью утрачивает свою эстетическую привлекательность и ее элементы приобретают достаточно унылый вид.

Вне всяких сомнений, деревянный фронтон длительное время сохраняет свои высокие эксплуатационные характеристики, чего не скажешь о его внешнем виде. Помимо всего остального, такие фронтоны легко воспламеняются и являются достаточно привлекательной пищей для различных насекомых.

Фактически всех вышеперечисленных недостатков, к счастью, лишены виниловый или металлический сайдинг.

Оба эти материала экологически безопасны, не горючи и способны длительное время сохранять свой изначально эстетически привлекательный внешний вид. Особенно актуален этот материал для обшивки мансарды.

Металлический сайдинг

Этот материал обладает длительным эксплуатационным сроком и способен сохранять свою яркость цветов более 50 лет. Важным его достоинством является его высокая устойчивость к воспламенению.

Изготавливается металлический сайдинг из слоя оцинкованной кровельной стали, а также пассивированного слоя, слоя грунтовки и полимерного покрытия.

А эти материалы не представляют никакого интереса для насекомых. Полимерное покрытие обладает высокой устойчивостью к УФ излучению, благодаря чему оно не выгорает и способно длительное время сохранять свой первоначальный цвет, а также может быть использован для обустройства мансарды.

Однако, как и любой материал металлический сайдинг имеет некоторые недостатки, такие, как низкая устойчивость к механическому воздействию, потребность в постоянном уходе, да и стоит он немного дороже в сравнении его с деревянным или виниловым аналогом.

Виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг можно смело назвать идеальным материалом для обшивки фронтона, ведь он лишен всех недостатков, присущих металлическому и деревянному материалу.

Он характеризуется длительным эксплуатационным сроком, обладает презентабельным внешним видом, устойчив к агрессивному воздействию окружающей среды, не изменяет свой цвет даже при длительном воздействии прямых солнечных лучей.

Обшивка фронтона сайдингом, изготовленным из поливинилхлорида, к тому же отличается поразительной простотой выполнения монтажных работ, что делает его пригодным для обшивки мансарды, которую придется все равно утеплить.
Необходимо сказать, что дома, фронтон которых изготовлен из винилового сайдинга, всегда имеют привлекательный и ухоженный внешний вид.

Также к достоинствам этого материала можно отнести и повышенную гибкость его элементов, благодаря чему даже при относительно сильном механическом воздействии они не теряют своей целостности, быстро приобретают прежнюю форму и не растрескиваются.

Монтаж сайдинга

Обшивка фронтона сайдингом выполняется тремя способами. При первом способе необходимо будет изготовить алюминиевый каркас для закрепления на нем панелей. Несмотря на то, что этот способ является самым надежным, он же является и самым дорогостоящим.

При втором способе монтаж панелей осуществляется непосредственно на деревянный фронтон сооружения.

В свою очередь третий способ является оптимальным вариантом и представляет собой золотую середину между первыми двумя, так как в этом случае установка панелей осуществляется на деревянную обрешетку, закрепленную на поверхности фронтона.

Он также подойдет для обустройства мансарды, которую предварительно следует утеплить.

Во время реализации третьего способа на поверхности фронтона необходимо закрепить деревянные брусья с шагом от 40 до 50 см. Очень важно, чтобы все наружные поверхности брусков находились в одной плоскости. Закрепление бруса выполняется при помощи саморезов либо гвоздей.

Фиксация самих же панелей к обрешетке выполняется посредством саморезов. Не стоит затягивать саморезы слишком туго, так как в летнее время при нагревании панелей они будут расширяться, что может привести к их повреждению.

Облицовку сайдингом следует начинать только после монтажа стартовой планки. При помощи уровня стартовая планка устанавливается в строго горизонтальном положении и крепится саморезами к каждой стойке.

При установке второй планки вы должны будете услышать характерный щелчок замкового соединения, который будет свидетельствовать о правильности выполнения монтажных работ. Точно также необходимо выполнять и облицовку мансарды, которую предварительно необходимо утеплить.

Концы всех панелей обрезаются под углом, повторяющим уклон кровли.

При выполнении обшивки фронтона сайдингом целесообразно оставлять технический зазор между поверхностью обрешетки и торцевой частью панелей, который будет необходим при тепловом расширении элементов, а также он не позволит деформироваться панелям при усадке сооружения.

На заключительном этапе выполняется установка финишной планки. Следует заметить, что этот способ также подойдет для облицовки фронтона мансарды.

Как видите, обшивка фронтона сайдингом – задача не из самых сложных, главное – к ее выполнению подойти со всей ответственностью и теоретическим знанием дела.

Рекомендуем это тоже почитать:

 

Обшивка фронтонов вертикальным сайдингом | Инструкция по монтажу сайдинга

инструкция по монтажу сайдинга вперед >>

Хотите, чтобы внешний вид Вашего дома преобразился? Тогда убедитесь в вертикальности вертикального сайдинга. Первым делом монтируются внутренние угловые профили или J-профили по всему периметру фронтона внахлест.

Отметьте мелованную линию с помощью отвеса от конька крыши, она станет осью симметрии и вертикалью для фронтона.

Есть два варианта начала монтажа панелей:

• В центре с использованием стартовых профилей всех сторон или H-профиля.
• От углов к середине.

Изготовление шаблона и установка сайдинга от угла

Перед подрезкой панелей необходимо изготовить шаблон, иначе придется каждый раз делать новые измерения. Шаблон должен повторять углы наклонов скатов крыши. Для его изготовления используются два куса рядового сайдинга и та же самая технология, что и при монтаже обшивки фронтонов в горизонтальном сайдинге.

В ходе монтажа сайдинга от угла необходимо определиться с месторасположением первой панели. Отмерьте несколько расстояний, равных ширине вертикальной панели от проведенной меловой линии до угла, вдоль нижней линии фронтона расстояния. Отмерять необходимо до тех пор, пока расстояние до угла J-профиля не станет меньше ширины панели. “Ключевую” точку лучше отметить карандашом.

Ранее Вы отчерчивали линию, теперь нужно провести еще одну, вертикальную, которая будет параллельна первой. Это и будет местом нахождения края первой целой панели. Панель не сможет закрыть все расстояние, вычислите эту не закрывающуюся часть и раскройте по ней сайдинг.

Установка сайдинга от центра начинается с монтажа H-профиля, в желоба которого устанавливаются стартовые панели, а затем монтируются панели по обеим сторонам гидроизоляции.

В ходе установки вертикального сайдинга проверяйте вертикальность панелей, это необходимо делать через каждые 3 панели. Если Вы начали монтаж от угла, отмерьте расстояние до центральной мелованной линии.

Оно поможет убедиться в том, что замок или центр панели будет располагаться на одном уровне с вершиной фронтона. При необходимости вносите корректировки с помощью движения панели в пределах замкового крепления. Если замок “направил свой взор” от центра фронтона на угол, Вы все сделали правильно.

Если потребовалось перейти с горизонтального сайдинга на вертикальный, воспользуйтесь окантовочным профилем, как показано на рис. 51г.

инструкция по монтажу сайдинга вперед >>

как обшивать своими руками по пошаговой инструкции? Как правильно рассчитать количество сайдинга?

Поскольку фронтон является своего рода «лицом здания», домовладельцы всегда стараются сделать его красивым. Чаще всего для отделки этой части дома используют различные виды сайдинга.

Плюсы и минусы

Обшивка фронтона сайдингом имеет и плюсы, и минусы. Для начала стоит узнать о преимуществах этого материала.

• Он очень прост в установке. Справиться с процессом монтажа сайдинга можно без помощи профессионалов. Главное – заранее изучить все характеристики используемых панелей и подготовиться к работе.
• Материал выглядит красиво и стильно. Его можно использовать в отделке как частного деревянного дома или бани, так и кирпичного здания.
• Сайдинг не нуждается в дополнительном уходе. Единственное исключение – деревянные панели.
• Материал имеет небольшой вес, поэтому установить его можно на легкую обрешетку из оцинкованного профиля или простых деревянных брусков.
• Есть большой выбор материалов, которые отличаются цветом и текстурой. Поэтому можно без проблем найти для себя что-то подходящее.
• Панели и все дополнительные элементы стоят дешево. Купить их можно практически в любом строительном магазине.

К минусам этого материала можно отнести то, что если возникнет необходимость в ремонте, то придется разбирать сразу все полотно, поскольку заменить только одну панель невозможно.

Выбор материала

Существуют несколько разных видов сайдинга, которые используют, чтобы зашить фронтон.

Виниловый

Этот вид сайдинга представляет собой легкие пластиковые панели. Они бывают разного цвета и размера. Такой вид сайдинга может использоваться также для обшивки стен и цоколя. Стоит отметить, что для панелей из этого материала легко найти дополнительные аксессуары: профили нужной формы, наличники, оконные планки, внутренние и внешние углы.

Виниловый сайдинг отличается высоким качеством и долговечностью. Такие панели могут прослужить несколько десятков лет, не теряя внешней привлекательности. Кроме того, этот материал полностью безопасен для человека и устойчив к перепадам температур. Ухаживать за виниловым сайдингом очень просто, ведь панели легко моются обычной водой.

К минусам этого материала можно отнести то, что яркие панели со временем могут выцветать. Но если выбрать светлый сайдинг, то это будет не так заметно. Также стоит отметить, что панели легко портятся от механических воздействий. Поэтому при установке надо действовать очень аккуратно.

Чтобы избежать неприятностей, покупать виниловые панели нужно у проверенных производителей.

Металлический

Такие панели изготавливаются из прочной оцинкованной стали. Сверху для большей привлекательности они покрываются полимерными материалами. Как и виниловые панели, металлические встречаются разных цветов и размеров. Фронтоны обшивают металлосайдингом, поскольку он долговечен и устойчив к воздействию солнечных лучей и перепадам температуры. Кроме того, такие панели не боятся механических воздействий.

Но недостатки у этого материала также есть. Так, если верхний слой покрытия был поврежден, то материал может быть подвержен коррозии. Кроме того, стоит учитывать, что металлические панели стоят дороже пластиковых. Устанавливать их также сложнее.

Как правило, металлический сайдинг применяется для облицовки нежилых зданий.

Цокольный

Существует 3 вида фактур цокольных панелей. Они бывают стилизованными под дерево, кирпич и камень. Использовать их можно не только для облицовки фронтона, но и для обшивки всего здания.

Главным плюсом таких панелей является большое разнообразие фактур и расцветок. Кроме того, практически все отмечают их высокую прочность и легкость в установке.

Керамический

Этот материал стал использоваться для отделки относительно недавно, но уже успел обрести популярность среди любителей уникальных и оригинально оформленных построек. Керамсайдинг отличается высокой прочностью и огнеупорностью. Он долго сохраняет внешнюю привлекательность и не нуждается в дополнительном уходе. Но несмотря на все эти положительные качества, используется он для обшивки фронтонов очень редко.

Дело в том, что такие панели довольно тяжелые и дорогие. Кроме того, их сложно монтировать самостоятельно.

Акриловый

Внешне акриловые панели очень похожи на виниловые. При этом они не так быстро выцветают на солнце, поэтому можно смело использовать для обшивки домов панели более насыщенного цвета. Акриловый сайдинг очень прочный и отличается устойчивостью к химическим веществам. Поэтому в уходе за такими панелями можно использовать любые моющие средства.

Единственный недостаток акриловых панелей заключается в том, что они стоят более дорого, чем виниловые. Но поскольку этот материал качественнее, то и его цена вполне оправдана.

Остальные его минусы проявляются только в том случае, если в процессе его производства была допущена серьезная ошибка.

Деревянный

Существует 2 вида деревянного сайдинга:

• плоские панели, стилизованные под брус;
• объемные панели, напоминающие по своей форме бревна.

Технические характеристики сайдинга зависят от того, из какой древесины изготовлены рейки. Наиболее качественным материалом считается ангорская сосна. Она устойчива к перепадам температуры и практически не меняет свой внешний вид со временем. Также популярен сайдинг из лиственницы.

Материал легкий, прочный, не боится плохой погоды, жары и холода. Но если его неправильно высушили, то со временем он может потрескаться.

Тем, кто хочет сэкономить, стоит обратить свое внимание на сайдинг из композитной древесины. Внешне она практически не отличается от настоящей. Благодаря высоким характеристикам этот материал служит так же долго, как и панели из более дорогих материалов. Поэтому его можно спокойно покупать для отделки жилого дома или других построек на своем участке.

Но у всех этих вариантов панелей есть свои минусы. Так, они все огнеопасны. Кроме того, им нужен постоянный уход. В противном случае материал очень быстро потеряет свою привлекательность, и панели придется заменять.

Бетонный

В состав бетонного сайдинга входят песок, цемент и фиброволокно. Материал отличается высоким качеством. Он экологичен и полностью безопасен для людей и для окружающей среды.

Бетонный сайдинг прост в установке. Для его монтажа не нужен каркас. Он может крепиться прямо к стене. Минусы у него такие же, как и у керамического сайдинга: высокая цена и большой вес. Кроме того, его трудно обрабатывать и нарезать.

Отдельно стоит отметить, что панели могут располагаться горизонтально и вертикально. Вторые монтировать немного сложнее. Кроме того, вертикальный сайдинг не особо распространен в России, поэтому найти такие панели может быть довольно сложно.

При этом стоит помнить, что горизонтальный сайдинг устанавливать вертикально нельзя. Во-первых, это сложно, во-вторых, неправильно установленные панели прослужат недолго. Поэтому вскоре работу придется переделывать заново.

Расчет

Перед тем как приступать к работе, надо рассчитать количество панелей, которые нужно будет использовать в процессе. Количество используемого материала зависит от вида фронтона. Наиболее распространены фронтоны треугольной формы.

Высчитать необходимое количество панелей очень просто. Высоту надо умножить на ширину и поделить пополам. Таким образом получится определить площадь фронтона. Если крыша ломаная или трапециевидная, то считать нужно в 2 этапа.

• Для начала фронтон надо условно разделить горизонтальной линией на 2 части. Получится 2 фигуры: треугольник и четырехугольная трапеция. Площадь первой высчитывается по описанной ранее схеме. С нижней фигурой нужно поступить немного иначе. Длину нижней и верхней части трапеции надо разделить на 2 и умножить на ее высоту.
• После этого остается только суммировать площади треугольника и трапеции.

Ориентируясь на эти цифры, несложно высчитать, сколько нужно покупать панелей. Приобретать материал лучше всего с небольшим запасом, особенно если обшивать придется фронтон с неровными краями или оконными коробками.

Как обшить своими руками?

Обшивку фронтона сайдингом можно сделать своими руками. Поможет в этом простая пошаговая инструкция.

Подготовка

Перед тем как приступать к работе, нужно построить надежные леса. Использовать можно готовые сборные конструкции. Но если нет такой возможности, их можно заменить обычными досками. Далее надо приступить к подготовке основания.

• С фронтона нужно демонтировать все выступающие элементы.
• Затем основу надо привести в порядок. Если она деревянная, ее нужно хорошо обработать пропиткой против грибка и гниения. На каменном фронтоне надо заделать все существующие трещины. Готовая поверхность должна быть ровной, сухой и чистой.
• После этого можно приступать к разметке и креплению обрешетки. Первым делом надо определить нижнюю горизонтальную линию. Для этой цели можно использовать обычный строительный уровень. В качестве обрешетки можно использовать металлические профили или деревянные бруски. Если выбор пал в сторону древесины, ее надо тщательно обработать антисептиком. Металлический профиль в дополнительной обработке не нуждается. Но при этом стоит помнить, что он стоит дороже и устанавливать его сложнее.
• Расстояние между брусками, которые крепятся к фронтону, должно быть не более 40 см. Крепить их надо ровно, чтобы после окончания работ все выглядело красиво и аккуратно. Контролировать этот процесс очень просто. Достаточно периодически проверять строительным уровнем, правильно ли расположены бруски.
• После этого надо позаботиться об утеплении фронтона. Пространство между профилями нужно заполнять базальтовой минеральной ватой. Далее фронтон надо обшить специальной пленкой для обеспечения гидроизоляции и ветрозащиты. Крепить ее можно обычными скобами при помощи степлера, уделяя особое внимание стыкам. Вместо гидроизоляционной пленки также можно использовать специальные защитные мембраны.

Технология облицовки

Работа начинается с установки стартовой планки.

• Саморезы нужно закручивать не полностью. Если вкручивать их до упора, то они не смогут двигаться при расширении панелей, что приведет к деформации сайдинга. Стартовая планка должна быть закреплена идеально ровно. От этого во многом зависит результат работы. О том, что стартовая планка установлена правильно, будет свидетельствовать щелчок, который слышен в момент, когда она совмещается с профильным шипом.
• Далее можно переходить к монтажу остальных панелей. Пространство между крепежным плечом и профилем при этом должно составлять около 2 мм.
• Финишная планка устанавливается перед монтажом крайнего ряда сайдинга.
• Далее стык панелей надо закрыть специальным уголком из пластика.
• Справившись с обшивкой фронтона, можно приступать к оформлению свеса или установке ветрозащитных полос.

После того как все работы закончены, нужно убрать оставшийся строительный мусор.

Полезные советы

Отделка фронтона сайдингом не занимает много времени. Процесс несложный, поэтому справиться с обшивкой этой части здания панелями можно без чьей-либо помощи. Если все сделать правильно, то фронтон будет надежно защищен и станет настоящим украшением фасада дома. Чтобы не допускать ошибок в процессе работы, нужно всегда прислушиваться к советам профессионалов.

• Панели и всю дополнительную фурнитуру лучше всего покупать у одного производителя. Перед покупкой надо начертить схему фронтона и высчитать количество планок, которые будут использоваться для обшивки. Ведь если покупать панели из разных партий, они могут слегка отличаться по оттенкам друг от друга.
• В качестве утеплителя можно использовать не только минеральную вату, но и пенопласт или стекловату. Для большего эффекта утеплять фронтон можно не только снаружи, но и изнутри.
• Не стоит устанавливать сайдинг без обрешетки. Делать это можно только в том случае, если поверхность фронтона идеально ровная.
• Чтобы фасад дома выглядел красивее, можно также выполнить обшивку фронтонного свеса. Крепиться материал должен также на обрешетку.
• Если на фронтоне есть окно, то его также необходимо правильно обшить. Для этого нужно использовать специальные оконные планки. Стоит помнить, что они стоят довольно дорого. Поэтому рассчитывать количество покупаемого материала надо максимально точно.
• При облицовке фронтона в холодное время года панели надо перед работой выдержать в помещении 10–12 часов. Это позволит материалу приобрести необходимую для монтажа гибкость.

О том, как обшить фронтон дома сайдингом, смотрите в следующем видео.

Как обшить фронтон сайдингом – ВотМастера. ру

Люди, которые решаются обшить фронтон сайдингом получает много плюсов, за счет чего эта обшивка так популярна. Вы можете выбрать любой цвет на ваш вкус, материалы имеют большой срок службы, хорошее сопротивление внешней среде и отсутствие любых процессов гниения.

Если вы используете сайдинг для обшивки фронтона, то этим же материалом можно обшить все стены вашего дома. Это придаст целостный вид дому.

Что вам понадобится

1. Панели сайдинга.
2. Обрешетка.
3. Саморезы и гвозди.
4. Шуруповерт или похожее приспособление.
5. Угольник.
6. Рулетка.
7. Начальная планка и конечная.
8. Деревянный брус 50×100 мм.
9. Доска толщиной 50 мм.
10. Острый нож или нож-резак.

Инструкция

1. Подготовьте леса для работы

Сделайте леса для отделки фронтона из бруса 50х100 мм. Для настила лесов используйте доски толщиной 50 мм, а для раскосов возьмите обрезную доску сечением 25х100 мм. Позаботьтесь о безопасности, то есть об ограждении.

Если у фронтона крыши присутствуют отливы, соедините нижнюю часть лесов со стеной. Но лучше в любом случае соединить леса со стеной для большей безопасности, особенно если у вас два этажа и более. Используйте лестницу для отделки фронтона сайдингом для большей комфортности. Увеличивайте леса в высоту по такой необходимости и крепите к стене. Если в сторону лесов выходят окна, то крепите к ним.

2. Закрепите сайдинг

Закрепите сайдинг любым из трех способов. Сначала сделайте алюминиевый каркас. Установите на каркас панели сайдинга. Этот способ затратный, поэтому можно закреплять сайдинг на деревянные фронтоны крыши. Самый оптимальный вариант – закрепление сайдинга на деревянную обрешётку.

3. Закрепите деревянные бруски

Установите в вертикальном положении деревянные бруски по всему фронтону, настояние между ними делайте 40-50 см. Сделайте все на одном уровне. Для крепления деревянных брусков используйте гвозди, так же можете использовать саморезы. Панели сайдинга крепите к обрешётке только саморезами. Можно закручивать саморезы не до конца, если лето проходит очень жаркое и материал будет немного распирать.

4. Начинайте ошибку фронтона сайдингом

Используя уровень, установить начальную планку от которой будете идти вверх. Используйте саморезы для крепления. Стартовую планку совместите с профильным шипом. Устанавливайте ряд за рядом, и делайте все только по порядку.

5. Уровняйте по уровню уклона крыши

Обрежьте концы панелей по уровню крыши. Используйте для этого металлические угольники. При обшивке фронтона сайдингом делайте зазор в 1 см (минимум) между обрешёткой и торцом панели.

6. Установите конечную планку

Перед установкой последнего ряда, поставьте конечную планку. Границу обшивки стены дома и фронтона. Стык панелей можете спрятать под пластиковый уголок. После этого отделка фронтона будет завершена.

Рекомендация

Обшивку фронтона сайдингом делайте не сразу же после строительства дома. Подождите минимум два года для усадки дома, после чего можно приступить обшивке сайдингом.

Обязательно посмотрите видео про обшивку фронтона сайдингом, в котором рассказывается про частые ошибки в монтаже.

Выбирайте качество!

Справочные материалы, как сделать: кровельный костыль, молниезащиту, снегозадержание, снегозадержатели, крепление водостоков, узел прохода, ограждения, водостоки, стропильную систему, расчет стропил, мансарду, двускатную крышу, облицовку фронтона.

Как обшить металлическим сайдингом фронтон

Сайдинг – наиболее часто используемый для отделки фронтона материал. При этом стена дома может быть как сложенной из кирпича, так и быть просто им облицована. И сегодня поговорим о том как обшить фронтон сайдингом, рассмотрим основные этапы процесса, а также вы получите несколько полезных видео по теме.

Для обшивки фронтона, чаще всего, используют виниловый сайдинг, поскольку он представлен в широкой цветовой палитре, долговечен, а также чрезвычайно прост в монтаже. Действительно, сам процесс отделки – не слишком сложный, поскольку работа с сайдингом особых навыков не требует. Главное, знать основные правила и строго следовать инструкции.

Пошаговая инструкция: как обшить фронтон дома сайдингом своими руками

Для успешного проведения монтажных работ надо неукоснительно следовать инструкции и рекомендациям специалистов. Технология монтажа сайдинга давно и подробно изучена, составлены исчерпывающие методические рекомендации.

1. Необходимый инструмент. Для крепления сайдинга понадобится: болгарка с кругом по металлу, молоток, резиновая киянка, ножовка по дереву, строительный уровень, отвертка или шуруповёрт, отвес, рулетка, маркер или мелок.
2. Монтаж деревянных лесов. Деревянные леса устанавливаются в крайнем случае. Если высота фронтона 3-5 метров, том можно обойтись двумя лестницами, расположенными по углам задания. Леса не обязательно устанавливать на землю. Можно смонтировать подмостья – конверт. Они состоят из деревянных стоек, закрепленных на фасаде на высоте пола второго этажа и поперечных досок, уложенных перпендикулярно к стойкам.
3. Подготовка основания. С фронтона демонтируются все выступающие элементы. Деревянная основа обрабатывается пропиткой против гниения и грибка. На каменном фронтоне расшиваются и заделываются все трещины.
4. Разметка и крепление обрешетки. Установка кронштейнов начинается с определения нижней горизонтальной линии. Для этого используется лазерный или строительный уровень. Затем с помощью отвеса отбивается вертикальная линия, по которой с шагом 600 мм устанавливаются подвесы. Аналогично первому ряду размечаются и устанавливаются все подвесы.
5. Установка рядового профиля. Он крепиться на подвесы при помощи саморезов по металлу со сверлом. Саморезы закручивается не полностью, чтобы нивелировать температурные деформации.
6. Установка стартового J-профиля. Он должен совпадать с нижней горизонтальной линией разметки. Если длины одного профиля не хватает, то стыкуются две планки. Межу ними устраивается деформационный шов 10-12 мм.
7. Установка планок внутренних углов. Они монтируются по периметру фронтона.
8. Заполнение пространства между профилями утеплителем. Для этого используется базальтовая минеральная вата.
9. Устройство ветрозащиты. Применятся специальная пленка, которой обшивается фронтон поверх утеплителя.
10. Крепление панелей сайдинга к обрешетке. Первая панель вставляется в стартовую планку и фиксируется в замок. Затем сверху через специальные овальные отверстия прикручивается к профилю. Саморез располагается посередине овального отверстия для крепежа. Это даёт возможность планке «гулять» при температурных деформациях. По аналогии монтируется остальные планки.
11. Монтаж финишной планки. Она надевается на последнюю рядовую панель и защелкивается в замок.
12. Монтаж софитов и J-фасок. Они устанавливаются на завершающем этапе облицовки.

На этом облицовка фронтона виниловым или металлическим сайдингом завершается. При соблюдении правил и технологии монтажа фронтон надежно защищен и стане украшением фасада.

Выбираем наиболее подходящие стройматериалы

Схема крепления сайдинга саморезами.

1. Вагонка. Имеет малый срок эксплуатации из-за того, что сделана из необработанного спрессованного дерева. Свесы регулярно покрываются конденсатом, что вызывает разрушение материала.
2. Оцинковка. Свесы, подшитые оцинковкой, выглядят броско и дорого (потому что дают металлический блеск на солнце). На этом достоинства заканчиваются, поскольку она быстро проржавеет под воздействием влаги.
3. Софиты из винила. Они предназначены именно для обшивки свесов. Служат долго, поскольку винил устойчив к воздействиям агрессивной внешней среды. Главный недостаток – цена: софиты являются дорогим удовольствием.
4. Еще один достойный материал – дерево. Деревянные доски пропитываются спецжидкостями от гниения, грибков и водоотталкивающими средствами. Однако эти материалы очень дороги, а процедура подготовки длительная и трудоемкая.
5. Виниловый сайдинг (панели). При отсутствии средств на софиты можно использовать остатки виниловых панелей сайдинга для подбития карниза. Винил сайдинговых панелей гораздо выше качеством, чем винил софитов, и, соответственно, более долговечен. Кроме того, разрезать панели для обшивки не составит труда. Важный момент: не требуется специальный крепеж – обшивка карниза сайдингом производится обычными саморезами. Еще один плюс – в панелях сайдинга можно вырезать или просверлить отверстия для вентиляции, чтобы не покупать виниловые вентиляционные софиты. Главный недостаток такого типа отделки заключается в не очень красивом внешнем виде. Этот недостаток заметен только при близком рассмотрении. Некрасиво смотрятся и крепления. Следует отметить и то, что цвет панелей не всегда совпадает с цветами на кровле. Но, несмотря на эти недостатки, виниловый сайдинг является одним из лучших и качественных материалов для обшивки крыши.

Подшивка карнизов сайдингом или софитами – практически одно и то же. Разница заключается только в креплении – для софитов требуются специальные крепежи.

Схема карниза с кобылками.

Еще один материал – металлический сайдинг. Его иногда используют, но отделывают им крайне редко. Причина в том, что металл плохо гнется, а в случае каких-либо нестыковок или просчетов (где требуется чуть деформировать материал) может полностью разрушиться (возможно, не сразу, а со временем). Крепить такой материал на крышу тоже довольно проблематично – не всегда крепежные отверстия материала будут совпадать с каркасом.

Понятно, что наиболее экономичным и долговечным материалом для отделки свесов будут панели винилового сайдинга. Стоит заметить, что для выполнения работ по обивке свеса необходимо запастись строительными лесами или высокими козлами. В случае их отсутствия высока вероятность падения и получения серьезных травм.

Преимущества и недостатки сайдинга

Сайдинг – это современный строительный материал для обшивки фасадов зданий, обладающий внушительными преимуществами перед своими аналогами.

Для обшивки фронтона сайдингом своими руками нужно знать все особенности данного материала.

Средней срок службы материала варьируется от 50 до 100 лет, т. к. сайдинг не подвержен разложению, не страшится плесени и коррозии, его практически не трогают паразиты.

На рынке представлен широкий ассортимент выбора облицовки по текстуре, фактуре и цветовой гамме.

Фото:

Благодаря особой технологии производства материал может имитировать практически любую текстуру и быть покрашен в любой цвет.

Обшитый сайдингом фронтон не требует постоянного ухода. Исключение составляет лишь очистка от пыли и грязи, но этот уход носит больше эстетический характер, нежели практический.

Конструкция листов сайдинга имеет небольшие отверстия, которые позволяют воздуху не застаиваться в промежутках между стеной и обшивкой.

Некоторые виды и текстуры сайдинга стоят значительно дороже классических вариантов, но их цена на фоне других материалов для обшивки стен остается приемлемой.

Стройматериал легко монтируется, ремонтируется и демонтируется. Работать с сайдингом могут даже неопытные строители, т. к. он без проблем поддается обработке, к нему часто прилагаются пошаговая инструкция и рекомендации от производителя. Инструкция обязательна к прочтению.

Цвета сохраняются долгое время. Если купленный сайдинг более-менее хорошего качества, то цвета не будут вымываться дождем или выгорать на солнце.

При внушительном списке преимуществ сайдинг имеет некоторые существенные недостатки.

Виниловый отделочный материал делается из синтетической смеси (пластик, полиэтилен и т. д.), следовательно, не является экологическим чистым. Например, при возгорании от сайдинга идет едкий дым, который может быть опасен для жизни.

Дешевый материал (дорогой иногда тоже) легко повредить во время строительства и эксплуатации.

Наиболее уязвим в холодное время года или при резких перепадах температур. Однако ломается, только если на него было оказано механическое воздействие.

Сломанный или погнутый сайдинг невозможно вернуть в первоначальное состояние, поэтому при малейшем повреждении придется брать новый лист.

Виды сайдинга для отделки фронтона

Перед тем как приступать к обшивке фронтона сайдингом своими руками, надо определиться с материалом. Для отделки фронтона используют ПВХ-панели, металлические пластины, древесину и фиброцемент. Чаще всего для частных домов выбирают отделку из полимерных панелей: винила и акрила. Рассмотрим все варианты.

Виниловый сайдинг

Декоративные панели из винила — самый популярный вид обшивки. Винил не ржавеет, пластичен, мало весит. Стоит дешевле других материалов. Если фронтон расположен на солнечной стороне, выбирайте светлые тона, они меньше нагреваются и выгорают.

Декоративные панели из винила — самый популярный вид сайдинга (фото №6)

В холодную зиму виниловый сайдинг становится хрупким: если задеть его твердым предметом, он может треснуть. Чтобы избежать повреждений винила, не крепите на обшивку светильники и не прислоняйте к нему тяжелые предметы, например, лестницу или садовые принадлежности.

Акриловый сайдинг

Если вы решили обшить фронтон ярким, насыщенным или темным цветом, выбирайте акриловый сайдинг. Он устойчив к выцветанию, не деформируется при нагреве и легко переносит перепады температуры. Акриловые панели не гниют и не ржавеют. Прочнее, чем виниловый сайдинг.

Акриловые панели устойчивы к выцветанию и легко переносят перепады температуры (фото №7)

Виниловые и акриловые панели бывают разной длины: 3 и 6 метров. Их конструкция может быть двойной и одинарной. Подбирать размер панелей нужно с учетом особенностей фронтона: его размеров и наличия окна.

Вспененный сайдинг

Улучшенная разновидность винилового сайдинга. Легкий облицовочный материал с пористой структурой. Обшивка из вспененного сайдинга повышает теплоизоляцию фронтона, хорошо поглощает звук и не боится влаги.

Панель толщиной 14 мм имеет прочное основание и лучше переносит механические повреждения, чем простой винил. Фактурный рисунок глубиной 2 мм повторяет структуру дерева и выглядит более естественно.

Цокольный сайдинг

Прочные виниловые панели прямоугольной формы. Предназначены для отделки нижней части дома, устойчивы к повреждениям и к любым перепадам температуры. Дизайн фасадных панелей бывает «под камень» и «под кирпич».

Цокольные панели устойчивы к повреждениям, сильному ветру и к любым перепадам температуры (фото №8)

Если вы хотите добавить фронтону индивидуальности, защитить и утеплить жилую мансарду, то подойдет цокольный сайдинг. Минусом такой обшивки является высокая цена фасадных панелей.

Металлический сайдинг

Самый прочный вид отделки. Алюминиевые и стальные панели укрепляют внешнюю часть фронтона, защищают от ветра и влаги. Чтобы защитить сталь от коррозии, ее покрывают защитной пленкой, но в местах повреждения может образоваться ржавчина.

Металл хорошо проводит холод. Фронтон, обшитый стальным сайдингом, желательно утеплить (фото №9)

Металл не горит, но хорошо проводит холод. Если вы используете мансарду как жилое помещение и решили отделать фронтон металлическим сайдингом, нужно утеплить его уличную сторону. Стальные панели намного тяжелее прочих. Их сложно монтировать и они создают дополнительную нагрузку на каркас. Еще один недостаток: металлическая обшивка стоит дороже полимерных аналогов.

Деревянный сайдинг

Дерево красиво выглядит и хорошо сохраняет тепло, но требует дополнительной обработки. Чтобы сохранить его качества, нужно обработать древесину антисептиком, покрыть лаком или защитной пропиткой.

Монтируем J-профили

Стартовые направляющие должны быть закреплены идеально, т.к. от правильности их установки зависит качество всей облицовки.

Стартовые профили должны устанавливаться строго горизонтально

Первый шаг. Берем уровень и находим нижнюю точку на обрешетке. Отступаем от нее вверх 50 мм и ставим метку. Для этого немного вкручиваем в рейку саморез.

Второй шаг. Последовательно продвигаемся вокруг строения и продолжаем ставить саморезами метки для фиксации стартовых профилей. Также саморезы вкручиваем по углам дома.

Третий шаг. Натягиваем между угловыми метками веревки.

Четвертый шаг. Отмечаем на рейках границы установки угловых профилей. Берем сам профиль, прикладываем его к углу каркасной конструкции и ставим по краям метки с помощью карандаша.

Разметьте расположение краев крепежных планок на обрешетке

Пятый шаг. Продвигаясь дальше по веревке, делаем 6-миллиметровый горизонтальный зазор от края угловых профилей и фиксируем стартовую направляющую к рейкам каркаса.

Между стартовыми направляющими и гвоздевыми планками оставляем зазор.

Технологические отступы при установке стартовых профилей сайдинга

Чтобы не делать 6-миллиметровый отступ, можно отрезать части гвоздевых планок так, чтобы при температурных изменениях они не упирались в J-профиль.

Вместо отступа возможно подрезать крепежные планки профилей

Если установить направляющие с отклонениями от уровня, сайдинг тоже перекосит. Исправить это в дальнейшем будет крайне трудно.

Способы монтажа

Перед тем как обшить фронтон сайдингом, надо определится со способом его монтажа на фронтон крыши. Отделка происходит тремя методами:

Без каркаса. Это самый простой способ, стоимость которого не обременит домовладельцев. Он заключается в установке панелей на металлический профиль без возведения каркаса. Такая отделка подходит только для неотапливаемых чердачных помещений крыши, потому что не предусматривает возможности использования торфоизолирующих материалов. Однако, такой способ установки не назовешь идеальным, так как по мере износа материала обшивки фронтона, сайдинг деформируется.

Крепление панелей без каркаса

На деревянный каркас. Работы по такой схеме начинаются с возведения на фронтоне каркаса из деревянных реек, на которые в последствии монтируют профиль. Стоимость этого метода обшивки фронтонов дома своими руками напрямую зависит от цены на древесину в вашем регионе.

Деревянный каркас для крепления сайдинга

На металлический каркас. Такая отделка предусматривает установку на фронтон обрешетку из металлических балок. Каркас из металла получается легким, прочным и долговечным, а крепить на него профиль удобнее всего.

Каркас из металлического профиля

Большинство производителей сайдинга обращают внимание на то, что он разработан для применения в конструкциях с металлическим каркасом, так как деревянная обрешетка по мере изменения ее влажности меняет конфигурацию, деформируя сайдинг и нарушая целостность обшивки

Порядок выполнения работ

Монтажные работы на фронтоне крыши, выполняемые своими руками, начинаются с налаживания лесов или установки надежной лестницы, высоты которой достаточно для того, чтобы добраться до места работы. Учтите, что чем комфортнее вы себя чувствуете на лесах, тем быстрее и качественнее будет выполнена обшивка. Обшивка фронтона выполняется в следующей очередности:

1. Первым делом подготавливают стены к монтажу каркаса. Для этого необходимо убрать торчащие части и заделать щели с помощью влагостойкой монтажной пены.

Схема установки профиля

Схема установки профиля

Для кирпичных домов необходимо соорудить металлический каркас из п-образного профиля. На деревянный дом можно прибить обрешетку из реек. Ширину шагами между реями каркаса берут 40-50 см. Если планируется утепление фронтонов, то после налаживания обрешетки необходимо уложить пласты термоизолирующего материала под каркас и укрыть их гидроизоляционной мембраной. Работы по утеплению фронтона удобнее выполнять изнутри помещения. Чтобы уложить сайдинг в вертикальном направлении, следует закрепить стартовую рейку вдоль основания фронтона на саморезы. Специалисты не советуют вкручивать крепежные элементы до упора, так как материал, из которого изготовляют сайдинг, расширяется при воздействии высокой температуры.

Расположение стартовой рейки и j-образного профиля

Если длины панели сайдинга не хватает для обшивки всего фронтона, необходима установка н-образного профиля в местах стыка модулей сайдинга. Стыки располагаю так, чтобы обрезков оставалось как можно меньше, но при этом они не портили бы внешний вид фронтона. Вдоль скатов закрепляют г-образный профиль, за который необходимо заводить панели во время монтажа. Изготавливают шаблон для обрезки левого и правого края панели. Первую панель устанавливают на стартовую рейку, фиксируя ее замком до щелчка. Не стоит слишком плотно стыковывать сайдинг из-за теплового расширения его материала. Нормальным считается зазор 5-6 мм. Для домов с отапливаемой мансардой панели принято укладывать внахлест, чтобы избежать проникновения ветра.

Места врезки окон обрамляют с помощью особого оконного профиля, чтобы обшивка выглядела аккуратно. Еще один способ красиво выполнить отделку вокруг оконных конструкций – закрыть места стыков пластиковыми уголками.

Варианты облицовки окна с помощью панелей

Уложив таким образом сайдинг до самого верха конструкции, необходимо отделать угловые соединения пластиковыми уголками и обшить отливы.

Завершающая стадия монтажа панелей под конек

Обшивка карнизов и отлива

Отделочники чаще обшивают фронтоны сайдингом горизонтально, однако иногда привычнее вертикальный вид отделки, так как традиционно стены между скатами двухскатной крыши оборудовали таким образом.

Обшивка фронтона сайдингом – недорогой способ своими руками обновить внешний вид сооружения, продлить срок его эксплуатации и забыть о сезонной покраске стен дома.

Что нужно для обшивки фронтона

Чтобы избежать затягивания процесса монтажа, целесообразно подготовить необходимые материалы заранее. Для работы понадобится следующее:

• Сайдинг. На данный момент в продаже встречается множество видов, но наиболее предпочтительными являются виниловый и металлический. Первый вариант имеет небольшой вес и отличные качества, а второй требует надежного основания, но отличается декоративной долговечностью.
• Детали обрешетки. Каркас может создаваться из деревянного бруса с сечением 50*40 или металлических профилей, крепящихся на подвесы. Альтернативой может выступать специальная подвесная система для сайдинга, но она требует финансовых затрат и подгонки деталей.
• Теплоизоляционный материал. Его использование не всегда необходимо: например, если чердачное помещение нежилое. Укладка утеплителя дает возможность увеличить энергоэффективность дома в регионах с суровыми зимами, но при условии утепления поверхности перекрытий крыши.
• Доборные элементы. В зависимости от выбранной технологии, понадобится стартовая рейка, J-профиль, внутренний угол, софит, околооконная планка (при наличии окна с откосом) и наличник (проем без углубления).
• Паро- и гидроизоляция. Защита от воды обязательна при любых работах, а пароизоляция – при обшивке жилого пространства с отоплением.
• Крепеж: саморезы, гвозди.

Отдельно следует предусмотреть материал для лесов. В качестве альтернативы могут использоваться другие варианты, позволяющие выполнять работы на высоте без риска.

Монтируем внутренние угловые профили

Порядок монтажа этих элементов не имеет существенных отличий от технологии обустройства внешних углов – между профилем и софитом оставляем отступ в 3 мм, нижний же конец профиля опускаем ниже J-планки на 0,6 см.

Если снизу присутствует выступающий цоколь либо иной элемент, выбивающийся из общего уровня, то между ним и профилем тоже оставляем 6-миллиметровый отступ – нельзя, чтобы профиль внутреннего угла упирался в него.

Существует 3 метода обустройства внутренних углов, смотрите рисунок.

3 варианта реализации внутренних углов для обшивки сайдингом

Если высота стены больше 300 см, выполняем сращивание профилей. Технология такая же, как и при обустройстве внешних углов.

Пример сращивания профилей внутреннего угла

Между планками оставляем 9-миллиметровый отступ, аккуратно обрезая лишний материал. Нахлест верхнего элемента на нижний – 2,5 см. Крепежные элементы устанавливаем с 4-сантиметровым шагом, размещая их строго в центре предназначенных для этого отверстий. Исключение – самая верхняя точка. Здесь крепеж нужно установить в верхней части отверстия.

Этап первый: делаем каркас основания своими руками

Схема каркаса фронтона.

Вначале по периметру нашего фронтона крепим деревянный брус 50 х 100 мм, строго по отвесу. Это будет основной каркас. Сделать это не сложно. Крепится он к обрешетке кровли. Чтоб выполнить это, возможно, будет необходимо временно демонтировать крайние элементы кровельного покрытия. Если по какой-то причине сделать это не представляется возможным, то крепить брус можно с помощью металлических уголков непосредственно к обрешетке кровли. Нижний поперечный брус крепится к двум наклонным брусьям, к поперечине фермы или к верхнему бревну сруба.

Полученное основание служит для того, чтоб держать каркас обрешетки. Важный момент: перед тем как использовать дерево, его необходимо обработать антисептиком для предотвращения появления насекомых-вредителей. Как вариант можно использовать металлический оцинкованный профиль, который, хотя и дороже, не подвержен гниению. Монтируется металлический профиль по тому же принципу, что и в случае монтажа гипсокартона.

Каркас для сайдинга

Собрать каркас можно или из деревянных брусков, или из металлического профиля, который используют для установки гипсокартонных листов. Сегодня некоторые производители сайдингов предлагают уже готовые элементы каркаса, которые продают в комплекте с облицовкой.

Вопрос, какой каркас лучше: деревянный или металлический, задают многие начинающие домашние мастера.

1. Пиломатериал дешевле, но для обрешетки фасадной отделки требуются бруски, как минимум, 1 сорта. То есть, сухие, без большого количества дефектов: расслоений, трещин, синюшных пятен, червоточины и глазков. Их обязательно обрабатывают антисептиком и антипиреном. Но учтите, что под действием высокой влажности, а затем высыхания, бруски может повести, что скажется на качестве отделки стены дома.
2. В этом плане металлические элементы лучше. Они не изменяют своих размеров под действием перепадов температуры и влажности. Их не надо ничем обрабатывать, но стоят они дороже.

Монтаж обрешетки

Перед тем как монтировать обрешетку к стене, требуется последнюю подготовить.

1. Демонтируются элементы фасада: водосточная система, оконные и дверные наличники, сливы и прочее.
2. Если на стене есть дефекты, то их надо обязательно заделать ремонтным раствором, к примеру, цементно-песчаным с пропорцией 1:2. Можно использовать готовую фасадную шпаклевку или штукатурку.
3. Так как сайдинг в основном устанавливается по горизонтали, значит, элементы обрешетки должны быть установлены по вертикали. Поэтому сначала проводят разметку на стене, где чертят вертикальные линии через каждые полметра. В углах в независимости от указанного шага линии наносятся в обязательном порядке.
4. По нанесенным линиям устанавливаются через каждые 50-60 см прямые подвесы, которые крепятся к стене саморезами на пластмассовые дюбели. То есть сверлят в стене отверстия, загоняют туда молотком дюбеля, приставляют подвес, который затягивается саморезом. На каждый подвес минимум два крепежа.
5. По периметру оконных и дверных проемов обязательно устанавливаются прямые подвесы. Здесь шаг установки от 30 до 50 см.
6. Если фасад дома планируется утеплить, то это надо делать именно сейчас.

Утепление стены

Для фасада, который облицовывается сайдингом, лучше всего использовать плитный теплоизоляционный материал. Это минеральная вата или пенополистирол. Главное – точно подобрать утеплитель по толщине. Для средней полосы России подойдет толщина теплоизоляционного слоя в 50-60 мм. Такой толщины минераловатные и пенополистирольные плиты продаются.

Если производится утепление и облицовка дома сайдингом в северном регионе, то теплоизоляционный слой должен быть минимум 100 мм. И здесь есть сложность, потому что усики прямых подвесов имеют крепежную длину 80 мм. То есть утеплитель толще. В этом случае поступают следующим образом:

• на стены по намеченным линиям устанавливают вертикально деревянные бруски сечением 50х50 мм, которые по вертикали не выравниваю;
• а уже на них устанавливают и к ним крепят саморезами по дереву прямые подвесы.

Есть вариант проще и лучше – под каждый подвес устанавливают короткий брусок того же сечения, который предварительно крепится к стене. А уже к нему подвес. Именно таким образом увеличивается расстояние от облицовки до поверхности стены, куда поместится утеплительный слой толщиною даже 130 мм.

Что касается установки утеплителя, то в каждой плите делают сквозные надрезы ножом, чтобы в них могли протиснуться усики подвесов

Поэтому очень важно точно определить места подрезов

Сами плиты надо укладывать плотно друг к другу, чтобы не образовались между ними зазоры. Если вдруг щели все-таки остались, то их надо заполнить вспененным герметиком. Это пена в баллончике, но не монтажная. Она не увеличивается в объеме на воздухе.

Продолжение сборки каркаса

В одном углу фасада монтируют профиль. Его выставляют с помощью уровня по вертикали и крепят к усикам подвеса специальными саморезами, которые мастера называют клопами или семечками. Теперь привязывают к профилю четыре или пять прочных нитей, которые тянут в противоположный угол дома. Здесь каждую нить выставляют по горизонтали, предварительно прикрепив к вкрученному в стену саморезу. То есть нити должны сформировать плоскость, ровную и по вертикали, и по горизонтали.

По ним устанавливают сначала угловой профиль, крепя его к подвесам, затем остальные промежуточные. Обязательно проводят монтаж профилей по периметру оконных и дверных проемов.

Утепление стен

Современный рынок предлагает большое количество теплоизоляционных материалов. Каждый из них имеет определенные достоинства и недостатки. Эффективность, цена, возможность самостоятельной установки, водостойкость и многие другие факторы нужно учитывать, чтобы выбрать подходящий вам вариант. От этого зависит и необходимость дополнительных работ.

Например, устанавливать сайдинг поверх минеральной ваты нельзя так, как крепить сайдинг на пенопласт. Последний не боится влаги, а вата вбирает ее, из-за чего теплоизоляционные свойства снижаются.

Пенополиуретан наносится при помощи специального оборудования и имеет высокую эффективность и долговечность. Но стоимость такого утепления довольно высока.

Если же вы выберите минеральную вату или пенопласт, то без проблем сможете уложить материал в обрешетку. Они легко формируются при помощи ножа или обычной ножовки. Главное здесь избегать даже мельчайших щелей – через них теряется много тепла.

Обычно теплоизоляция не занимает много времени – за несколько часов можно утеплить весь дом.

Нужна ли изоляция? Если деревянный дом расположен в теплом климате, можно обойтись без этого этапа. А вот если это кирпичный или бетонный дом находится в средней полосе, то сайдинг обязательно нужно крепить после утепления.

Процесс монтажа

Для облегчения работ заранее установите леса или подготовьте лестницу, т. к

весь процесс будет производиться на высоте, а при работе важно соблюдать аккуратность, дабы ровно наложить листы сайдинга. Лучше всего для этого подходят временные леса

Для установки сайдинга в вертикальном положении сделайте начальную рейку по длине фронтона и закрепите ее саморезами.

Сайдинг может изменять свои размеры при перепадах температур, то не рекомендуется закручивать саморезы до упора, т. к. это может со временем повредить целостность обшивки.

Установка H-образного профиля необходима, если вам не хватает длины листа сайдинга для полноценной обшивки фронтона.

В этом случае расположите стыки так, чтобы не портился внешний вид здания, но при этом обрезков должно быть как можно меньше.

Видео:

Монтируйте Г-образный профиль вдоль скатов. Он может потребоваться, чтобы скрывать выпирающие части панелей во время монтажа без их обрезки. Подготовьте шаблон для нарезки листов сайдинга.

Не укладывайте слишком плотно сайдинг. Если вы планируете в будущем использовать чердак в качестве жилого помещения, то устанавливайте листы внахлест или с зазором в 5-6 мм.

Если на фронтоне есть окна, то их обрамление нужно делать при помощи специального профиля. Если данных профилей нет, то можно прикрыть места стыков листов пластиковыми уголками.

При правильном обращении с материалом, верных расчетах и следованию инструкции обшить фронтон дома сайдингом не сложно.

Если у вас возникают какие-либо проблемы с расчетами, закупкой материала и монтажом, то обратитесь за советом (помощью) к опытным строителям.

Отделанный сайдингом фронтон не теряет своих эстетических качеств на протяжении многих лет.

Видео:

Какие функции выполняет фронтон

Функции фронтона зависят от того, как вы собираетесь использовать чердак.

Конструктивная функция

Фронтон — элемент каркаса здания. Он служит опорой для балок и определяет устойчивость крыши. Зимой на крыше остается снег, который создает дополнительное давление на перекрытия. Важно, чтобы каркас выдерживал вес кровли и дополнительную нагрузку.

При строительстве фронтону придают разную форму. Чаще всего используют формы треугольника и пятиугольника. Треугольный вариант прост при возведении, но сокращает часть подкровельного пространства. Комната с пятиугольным каркасом комфортнее для проживания, но такую конструкцию сложнее построить.

Вы можете создать под крышей жилую комнату или оставить чердак пустым (фото №3)

Декоративная функция

Фронтон определяет внешний вид здания. Если вы хотите выделить фронтон относительно остальной части дома, придать ему индивидуальные черты, используйте обшивку другого цвета, фактуры или смените направление планок: с горизонтального на вертикальное.

Функциональность и внешний вид фронтона зависят от назначения помещения: в жилую мансарду устанавливают окно или монтируют фронтонный балкон. Через окна в комнату попадают дневной свет и свежий воздух. Для нежилого помещения монтаж окна необязателен.

Если вы хотите выделить фронтон относительно остальной части дома, используйте сайдинг другого цвета (фото №4)

Теплоизолирующая функция

Если вы используете пространство под кровлей как жилую комнату, то фронтон нужно утеплить. Проложить утеплитель вы можете с внешней или внутренней стороны здания.

Чаще всего для утепления фронтона используют стекловату, плиты из минеральной ваты, пенопласт и пенополистирол. У каждого утеплителя есть плюсы и минусы. Стекловата — недорогой, пожароустойчивый материал, но может вызывать аллергию. Минеральные плиты не впитывают влагу, более экологичные, но такая обшивка обойдется дороже стекловаты. Пенопласт легко монтируется своими руками, хорошо сохраняет тепло, при этом пожароопасен и легко разрушается. Пенополистирол превосходит пенопласт по теплоизоляции, пожарной безопасности и прочности, но стоит дороже, чем пенопласт.

Если вы используете пространство под кровлей как жилую комнату, то фронтон нужно утеплить (фото №5)

Защитная функция

Фронтон защищает чердачное помещение от влаги и ветра. С внешней стороны фронтона прокладывают гидро-ветроизоляцию, делают обрешетку, обшивку и укладывают сайдинг.

Правильный расчет количества материалов

Чтобы обшить фронтон сайдингом, производится расчет количества материалов. Учитывается тип конструкций, и берутся в расчет различные факторы:

1. Расстояние до основания.
2. Площадь элемента.
3. Угол наклона.
4. Высота крыши.

Для треугольных фронтонов

Для расчета материалов под треугольный фронтон, в первую очередь, замеряется основание. Также учитывается высота конструкции. Размеры перемножаются, и площадь делится на площадь одной панели. Для удобства расчетов все значения приводятся к одной единице измерения — квадратные метры.

Для наглядности необходимо рассмотреть конкретный пример. У здания может быть основание фронтона 3.45 метров, а высота составляет 3.8 метров. При подсчете площади выходит значение 0.732 квадратных метров. По вышеуказанной площади путем умножения значений получается сумма 6.55 квадратных метров.

Далее производится расчет непосредственно количества необходимых панелей. Для этого ранее полученное значение (6.55 квадратных метров) делится на площадь одной панели — 0.732 квадратных метра. Строитель получает значение 8.948 квадратных метров, эту цифру можно округлить до 89.5. Таким способом получается цифра, которая соответствует количеству панелей сайдинга при исходных данных.

Для трапециевидных фронтонов

С целью подсчета материала, когда имеются трапециевидные фронтоны, предусмотрена специальная формула, которая учитывает длину верхней линии и высоту конструкции. Необходимо наметить точку излома кровли и высчитать расстояние от края. На примере, можно взять за основу дом с длиной основания фронтона 6 метров, длина верхней линии составляет 3 метра, а высота 1.8 метров.

Для расчета слаживаются цифры 6 и 3, делятся пополам и умножаются на высоту. В итоге, имеет значение 8.1 квадратный метр. Далее это значение необходимо разделить на площадь одной панели. К примеру, она составляет 0.732 квадратных метров, в результате, получается значение 11.06. После округления данных выходит, что для отделки сайдинга в данном случае потребуется более 110 панелей.

Для фронтонов сложной архитектурной формы

Встречаются дома с различными выступами, перекосами. В конструкции могут быть предусмотрены окна, различные отверстия. В такой ситуации профессиональные строители предлагают разделять конструкцию на отдельные элементы, и высчитывать площади для разных участков.

Если в конструкции предусмотрено несколько окон, полученные показатели складываются. Далее придётся заняться черчением и нанести на листок бумаги имеющуюся многогранную форму. Для упрощения она разделяется на простые фигуры. Как в случае с окнами, определяется площадь отдельных элементов, а затем суммируется.

В конце работы не забываем отнять площадь оконных проемов. На примере предыдущих расчетов, пользователь сможет определить точное количество необходимых панелей.

Для обшивки карнизных и фронтонных свесов

Свесом называют часть кровли, которая выступает за стену, а карниз — это ее горизонтальная часть. Поэтому фронтальная линия — это вертикальный элемент. Все подлежит обшитию софитами, а торцы не остаются без внимания, используются планки разных форм (подойдут капельники). Расчет материалов начинается с замеров длины карниза, ширины и высоты.

Когда найдена общая площадь, все намного проще. По аналогичному принципу находится квадратура фронтонных свесов

По предыдущему примеру важно знать площадь одной софиты и произвести операцию деления

Подготовительные работы

Прежде чем начинать работу и разбираться, как производить крепеж сайдинга, нужно определить, какое количество обшивочного материала понадобится на конкретный дом.

Замер площади и расчет количества материала

Если закупить недостаточно сайдинга, в разгар работ придется бросать все и ехать в магазин, чтобы докупить нужное количество материала. Ну а если приобрести слишком много, после работы останется лишний материал, за который отданы немалые деньги. Но если серьезно подойти к расчетам, можно вычислить максимально точно, сколько материала понадобится для обшивки.

В первую очередь вооружитесь рулеткой и стремянкой. Замерьте высоту и длину стены. Перемножив их, вы получите ее площадь. Кроме того, вычислите площадь всех окон и дверей, выходящих на эту сторону. Сложив эти числа, вычтите получившуюся сумму из площади всей стены. Проведите те же расчеты для оставшихся стен. Тогда вы получите площадь, которую нужно обшить.

Следующий шаг – определение количества материала. Если вы решили произвести крепление сайдинга на стену и уже начали подбирать подходящий материал, то наверняка заметили – панели имеют различную высоту и длину. Причем имеется общая площадь и рабочая.

Разделите полученную при обмерах дома площадь на рабочую площадь выбранной панели и узнаете, сколько материала понадобится для обшивки. Но не забывайте, что часть материала может быть испорчена, а часть придется обрезать. Поэтому лучше полученное число увеличить на 3-5%. Переплата будет минимальной, зато материал точно не кончится в самый неподходящий момент.

Устанавливаем строительные леса

Если вы планируете обшить двухэтажный дом, то прежде чем начинать крепление сайдинга, желательно установить строительные леса. Они облегчат работу и снизят риск падения – стремянка не сможет обеспечить такой уровень безопасности.

Проще всего арендовать готовые – на изготовление собственных понадобится большое количество досок, да и сборка займет много времени, которое можно потратить более разумно.

Монтаж–демонтаж отдельных элементов на фасаде

До того, как начинать монтаж обрешетки и утепления, придется поработать над другими коммуникациями. К примеру, электропроводку желательно пустить поверх сайдинга – тогда при необходимости ремонта не придется его демонтировать.

Трубы и сантехнические приборы скрыть не получится, но их можно будет аккуратно обшить панелями.

Решетки с системы вентиляции нужно снять, их люки придется немного удлинить – на общую толщину обрешетки, утеплителя и сайдинга – и уже потом установить решетки на место.

Определяем степень ровности стен фасада относительно вертикального уровня

Люди несведущие часто интересуются, можно ли крепить сайдинг прямо на стену. Ответ здесь может быть только один – нет. Стены, особенно в деревянных домах, практически никогда не бывают идеально ровными. Даже небольшое отклонение приведет к тому, что сайдинг закрепится неровно.

Поэтому, вооружившись лазерным уровнем или отвесом, нужно определить, имеются ли неровности. Обрешетка выполняется по всей площади дома, в первую очередь для того, чтобы получить максимально ровную поверхность для дальнейшей работы.

Закрепляем ветрозащитную пленку

Владельцы частных домов знают, что в зимний ветреный день температура в доме значительно снижается — холодный ветер охлаждает стены, из-за чего приходится увеличить количество сжигаемого топлива. Решить эту проблему можно путем установки ветрозащитной пленки. Здесь проблем обычно не возникает. Главное, — соединять листы с хорошим нахлестом, используя качественный строительный степлер.

Когда этот этап завершен, можно разбираться дальше, как прикрепить сайдинг, а точнее — с помощью чего его крепить.

Необходимые инструменты и подготовка к работе

Задача, как подшить фронтон крыши сайдингом, решается с помощью следующих инструментов:

• Ножницы для резки металла.
• Дрель и шуруповерт.
• Молоток и плоскогубцы.
• Отвес и строительный уровень.
• Рулетка, угольник.
• Нож.
• Саморезы и гвозди.

Обшивка мансарды сайдингом выполняется на строительных лесах, поэтому предварительно следует заняться их сооружением. Кроме того с обшиваемой поверхности снимают светильники, наличники и другие выступающие элементы.

В качестве обрешетки можно использовать доски или деревянные бруски, главное, чтобы влажность материала не превышала 12-15%. В противном случае высыхание материала приведет к деформации сайдинговых панелей. Перед установкой деревянные элементы необходимо обработать антипиреном и противомикробным препаратом.

Помимо дерева для обрешетки используют алюминиевые профили, размеры которых подбираются индивидуально для каждого случая. Крепление элементов обрешетки выполняют с шагом 20-40 см.

Откуда он взялся?

Siding в переводе означает…тёс. Да, да те самые выдержанные обрезные в размер и строганые по профилю деревянные доски, накладываемые на обшиваемую поверхность или каркас внакрой, ёлочкой. Первоначально обшивка внакрой применялась в судостроении; выполненные по этой технологии прогулочные лодки-фофаны кое-где можно встретить до сих пор.

Придумали обшивку внакрой то ли викинги, то ли наши поморы, теперь уж не разберешь. И тем и другим требовались прочные, легкие, долговечные и не требующие частого ремонта суда, пригодные к плаванию среди льдов. В державах, флоты которых ходили в низкие широты, обшивка судов внакрой не прижилась, а потом и вовсе забылась – она чрезвычайно склонна к обрастанию.

Северные же народы скоро, ради экономии дефицитной за Полярным кругом древесины, большей прочности и стойкости зданий начали обшивать тесом и дома. Это позволило быстрее строиться на новых местах, поэтому тесовые строения были особенно в ходу у русских первопроходцев. Англосаксы познакомились с ними в Канаде и на Аляске, бывшей тогда русским владением. Вообще же наших соотечественников в Америке жило много; на карте на юг до Сан-Фрациско и на восток до Детройта есть названия Форт Русский, Рашн-Пойнт и т.п.

Практичным и с развитой инженерной жилкой американцам сайдинг очень полюбился, и тесовые частные дома там распространились широко, хотя сами ковбои с Дикого Запада вряд ли подозревали, что постройки в их сеттльментах возведены по русской технологии. В наши дни сайдинг делают из современных конструкционных материалов; детали соединяются замками-защелками. Это избавило сайдинговую обшивку от единственного недостатка ее прародительницы – обязательной конопатки швов, которую ежегодно нужно было заменять.

Правила монтажа винилового сайдинга

При монтаже виниловых панелей необходимо учитывать коэффициент температурного расширения. К примеру, рядовая панель длиной около 3 метров, установленная при температуре 5°С, может удлиниться в летнее время на 10-12 мм. Поэтому сайдинговые панели и доборные элементы должны быть прикреплены таким образом, чтобы их передвижению в зимнее и летнее время ничего не препятствовало. Отсюда следует, что при расширении (в летнее время) сайдинг не должен не во что упираться, а при сжатии (в зимнее время) ничто не должно его сдерживать. Если этого не учесть при установке, то летом панели удлинятся, и он вздыбится и пойдет волной, а зимой просто лопнет. Удлиненные овальные отверстия на крепежном фланце сайдинговой панели служат для крепления к металлической или деревянной обрешетке. Фиксация происходит с помощью гвоздей, саморезов или скоб.

Крепеж должен приходиться на центр крепежных отверстий, только в этом случае, у сайдинговой панели появится возможность перемещения в пределах границ крепежных пазов при сжатии – расширении. Становится очевидным, что при неправильной установке, хотя бы одного – двух креплений, сайдинг будет лишен возможности линейного перемещения.

Крепление необходимо слегка ослабить, путем отворачивания самореза на пол–оборота, после его закручивания или слегка не добить гвоздь на 1-1.5 мм. Натягивать сайдинг при установке также не допускается ввиду остановки температурного расширения – сжатия. После закрепления панели в замок, она должна быть прикручена к обрешетке в свободном состоянии, без приложения усилий к ней.

Чтобы крепеж всегда приходился на центр отверстий необходимо использовать решетины шириной 60 мм. В случае применения более узких решетин крепеж уже может не приходиться на центр фланцевого отверстия. Тогда отверстие удлиняют при помощи дрели, просекателя или другими подручными средствами. Решетины устанавливают на расстоянии 400 мм в обычных условиях, соответственно шаг крепления также равен 400 мм. В районах с сильными ветрами шаг уменьшают до 200 мм и под головку крепления устанавливают виниловую шайбу.

Если используется вертикальный сайдинг, то способ крепления панелей и элементов несколько другой. При фиксации панели первый крепеж устанавливается вверху отверстия фланца – другим способом его не получится повесить. Остальные крепления, как и в горизонтальном сайдинге, должны приходиться на центры отверстий. При стыковке горизонтальных панелей с вертикальными необходимо соблюдать обязательный зазор в 6 мм. Такая величина зазора условна и подразумевает установку панелей при температуре окружающей среды 15-25°С. Таким образом, если происходит монтаж в зимнее время оставляйте зазор более 6 мм, а если в летнее время – менее 6 мм.

Как обшить фронтон сайдингом своими руками: пошаговая инструкция

Почему многие предпочитают зашить фронтон крыши сайдингом

Ответ кроется в его технических и эксплуатационных характеристиках:

• Прочность, надёжность, долговечность. Основная задача для внешней облицовки защищать стену и утеплитель (если есть) от негативного воздействия дождя, снега, ветра, ультрафиолета. Сайдинг прекрасно справляется с этой задачей. Он выдерживает много циклов заморозки-разморозки без образования трещин. Не коррозирует, не гинет. За исключением деревянных, на других панелях не размножается плесень и грибок. Металлический сайдинг надежно защищает стену от механических повреждений. Ему не требуется замена в течение 20-30 лет, а металлический вообще рассчитан на 40-50 лет эксплуатации.
• Технология монтажа. Обшивать стену можно по обрешетке с утеплителем или без, а также по голому основанию. Все крепежные и доборные элементы унифицированы, порядок выполнения работ хорошо изучен и описан. Поэтому монтаж можно выполнять своими руками, без привлечения наёмных организаций.
• Стоимость квадратного метра. Обшивка панелями относится к одному из самых недорогих видов отделки. Материал вместе с каркасом стоит дешевле, чем аналогичный объём из штукатурки. Сайдинг продается во всех строительных магазинах, он доступен каждому.
• Большой выбор цветов. Панели могут быть окрашены в любой цвет палитры, что открывает дополнительные возможности для дизайна фасада.

Благодаря этим свойствам сайдинг остается одним из самых популярных материалов для отделки фронтона.

Какой сайдинг выбрать для фронтона

Для облицовки частного дома используется несколько видов сайдинга:

• Виниловый. Обшивка фронтона вертикальным или горизонтальным сайдингом из винили – это самый популярный способ. Он не гинет, не трескается под действием ультрафиолетового излучения. Под ним не развивается плесень и грибок. В отличие от деревянных, виниловые панели не горят, а размягчаются и плавятся под воздействием высоких температур. Они практически не выгорают под лучами солнца. Есть панели белого, пастельных или ярких цветов. К достоинствам винилового сайдинга относится низкая стоимость квадратного метра.
• Деревянный. Это вагонка из волокон древесины, спрессованных между собой. Самый требовательный из всех видов сайдинга. Деревянная вагонка впитывает влагу и гинет. Для замедления влагопоглощения и гниения ее надо периодически пропитывать антисептиком. Сайдинг тускнеет и трескается от ультрафиолетовых лучей. Срок эксплуатации не превышает 5-10 лет. Это зависит от периодичности обработки антисептиком. Высокая стоимость квадратного метра также не добавляет ему популярности.
• Керамический. Новый вид сайдинга на рынке. Изготавливается из глины с добавление органических заполнителей. Экологически чистый и негорючий отделочный материла. Характеризуется средней ценой за квадратный метр. В нашей стране встречается редко.
• Цементный. Фактурный сайдинг имитирующий отделку натуральным деревом. В его состав входят молекулы целлюлозы и цемент. Сайдинг на основе цемента не разрушается под действием атмосферных осадков и сезонных перепадов температур. Его окрас не тускнеет от солнца, он не трескается. Его легко монтировать. Сайдингу не требуется особый уход. Панели из цемента тяжелые, поэтому под них надо устраивать усиленный каркас из стальных профилей. Во время резки он часто лопается и крошится. У сайдинга из цемента очень высокая цена за квадратный метр.
• Металлический. Для обшивки фронтона используется оцинкованный сайдинг с полимерным или порошковым напылением. Он намного прочнее, чем виниловый или деревянный. Не разрушается под действием атмосферных осадков, надёжно защищён от коррозии. Окраска металлического сайдинга не тускнеет под действием ультрафиолетовых лучей, не трескается. Панели из оцинкованной стали не поддерживают горение, их невозможно поджечь. Он стоит дороже, чем виниловый, но при этом выигрывает по эксплуатационным характеристикам.

Проанализировав все доступные виды сайдинга можно сделать вывод, что для облицовки фронтона частного дома лучше всего использовать виниловые панели. На втором месте, недалеко от первого, стоят стальные облицовочные элементы.

Сколько стоит обшивка фронтона сайдингом

Рассчитать количество сайдинга и дополнительных компонентов можно тремя основными способами:

1. Заказать расчет в строительной организации. Представители фирмы приедут на объект, произведут все необходимые измерения и подсчитают количество необходимого материала, его стоимость. Такой способ подходит при заказе полного комплекса работ от расчета до монтажа. Отдельно производить замеры и расчеты никто не согласится.
2. Воспользоваться калькулятором на одном из сайтов по строительству. Удобный способ для людей, которые понимают, что надо делать и как это надо делать. Для вычисления необходимого количества сайдинга и дополнительных элементов понадобятся геометрические размеры фронтона, а также размер окон (если они есть).
3. Выполнить расчёты самостоятельно. Самый распространенный способ. Количество панелей определяется исходя из размеров фронтона. Если он короче 6000 мм, то рассчитываются цельные панели, без стыковочного Н-профиля. Если дина фронтона более 6000 мм, то посередине фронтона устанавливается Н-профиль, а длина каждого элемента равняется расстоянию от конькового свеса до разделительного профиля.

Доборные элементы измеряются погонными метрами. К ним относятся оконные откосы, отлива, стартовая и финишная планка. Шаг установки несущего профиля 600-1200 мм. Если сайдинг монтируется вертикально, то профиль горизонтально и наоборот. Количество ветрозащитной плёнки определяется исходя из площади фронтона плюс напуск 100-150 мм на нижний край.

Обрешетка фронтона под сайдинг

Есть три способа:

1. Без каркаса. Подходит для обшивки ровных деревянных фронтонов. Без обрешетки не получится смонтировать сайдинг на каменное или бетонное основание. При таком способе монтажа не остается вентиляционного зазора между стеной и внешней облицовкой. Фронтон может начать «плакать».
2. По деревянному каркасу. Распространенный способ облицовки. Деревянный каркас можно использовать для монтажа винилового и металлического сайдинга. Каркас состоит из бруса квадратного сечения 50×50 мм, П-образных подвесов (когда стена сильно искривлена). Деревянный каркас подвержен гниению
3. По металлическому каркасу. Чаще всего для монтажа все видов сайдинга используется каркас из металлического оцинкованного П-образного или Г-образного профиля. Он крепится как на голую стену, так на подвесы.

Какие функции выполняет фронтон дома?

У фронтона есть несколько основных функций:

• Конструктивная. Фронтон служит опорой для балок перекрытия и необходим для достижения нужной жесткости и устойчивости крыши.
• Защитная. Фронтон предохраняет здание от палящих солнечных лучей.
• Теплоизолирующая. Если под крышей есть мансарда, фронтон призван держать в ней тепло так же, как и скаты крыши.
• Декоративная. Именно фронтон первым бросается в глаза, если вы смотрите на новый дом, и именно по нему узнаются основные архитектурные стили.

Почти все виды фронтонов подлежат внешней отделке, кроме, как правило, кирпичного. Такой хорош тем, что служит намного дольше деревянного и более устойчив к образованию плесени и загниванию. Он обычно не требует какой-либо дополнительной отделки, тогда как стены из другого материала лучше чем-нибудь прикрыть. Ведь не забывайте о том, что сила ветра с каждым вертикальным метром только увеличивается!

Чем хорош сайдинг для фронтона?

Вам будет интересно узнать, что сайдинг в свое время создали не для домов, а как для отделки… кораблей. Дело в том, что длительные выходы в море и преодоления океанов требовали материал, который замечательно смог бы задерживать повышенные нагрузки и легко ремонтироваться. Причем само слово «сайдинг» произошло от «тес», что означает строганные профилированные доски. Вот как раз эти доски накладывались на обшиваемую поверхность елочкой.

Для дома же отделка современным сайдингом хороша не только в эстетическом плане. Благодаря такому декорированию фронтон в итоге дышит, не накапливают в себе конденсат и не нагревается в жаркие дни. Как вы догадались, все это имеет огромную важность при строительстве жилой мансарды, где фронтон будет служить уже в качестве внешней стены жилого помещения.

А еще обшивка сайдингом хороша тем, что ею легко выровнять неровную поверхность готового фронтона. Чем? Обрешеткой!

Какой вид сайдинга больше подходит для фронтона?

Еще сравнительно недавно сайдинг был материалом, который поставлялся исключительно в качестве рамных панелей, с небольшой цветовой гаммой расцветки. На сегодня сайдинг уже способен удивить даже самого требовательного покупателя по таким параметрам: выбор дизайнерских расцветок, текстур и имитаций:

И вот какие виды сайдинга подходит для отделки фронтонов.

Виниловый сайдинг: удобно, но не долговечно

Достаточно часто для отделки фронтона выбирают именно виниловый сайдинг. У него есть много преимуществ перед таким натуральным материалом, как древесина, выше срок службы и более современный внешний вид. Но знайте, что в тех российских регионах, где климат особенно суров, даже самый качественный виниловый сайдинг лопается на морозе в местах крепления.

Виниловый сайдинг – это специальные гибкие панели, которые оснащены перфорированной лентой для крепления. Радует прежде всего ценой. Разнообразие цветов винилового сайдинга достаточно широко, а монтаж панелей максимально прост. К слову, при помощи винилового сайдинга эффектно имитируется деревянная облицовка фронтона.

Вот как происходит отделка таким сайдингом:

По своей устойчивости виниловый сайдинг превосходит алюминиевые панели. Но особенно радует устойчивость такого сайдинга к повышенной влажности, а, значит, и самой коррозии.

Металлический сайдинг: устойчивость к повреждениям

Следующий вид сайдинга – металлический. Этот сайдинг устойчив к атмосферным явлениям и коррозии благодаря тому, что его изготавливают из оцинкованного металла. Поверх этого листа наносится лакокрасочное покрытие, которое отличается тем, что практически не выгорает на солнце.

Алюминиевый сайдинг просто-таки был создан для создания идеальной поверхности фронтона. А поэтому при помощи таких панелей легко обустраивать вентилируемый фонтан, который еще называют «дышащим». Но желательно под такой сайдинг смонтировать утеплитель – для того, чтобы он служил замечательный тепло- и звукоизоляцией. Особенно, если речь идет о жилой мансарде.

У сайдинга из алюминия нет всех тех недостатков, которыми обычно не радуют другие виды. Но стоит он дороже.

Деревянный сайдинг: редкий вид отделки

Далее, деревянный сайдинг изготавливают из натуральной древесины, для чего используют древесные волокна, которые уплотнены специальными наполнителями. Эти добавки работают как связующее вещество.

В нашей стране деревянный сайдинг не слишком популярен из-за его цены. Поэтому встречается он на жилых домах не часто. Ведь, если отделка этой части дома неожиданно разбухнет от лишней влаги или пойдет трещинами от яркого солнца, тогда все впечатления от экстерьера вашего дома будет испорчены.

Вот происходит процесс такой отделки:

Причем деревянный сайдинг вы можете изготовить своими руками:

Цементный сайдинг: малоизвестная новинка

А вот новинка строительного рынка, которая вас удивит. Это – цементный сайдинг, который действительно изготавливается из цемента и удобряется целлюлозным волокнами. Поверхность такого сайдинга окрашивается практически в любую краску. Из минусов выделим вес и не всегда приятный внешний вид, из плюсов – устойчивость. Обычно применяется в промышленном строительстве и среди обывателей почти не известен.

Подводя итог, скажем, что для отделки именно фронтона, которая всегда производится на высоте, мы рекомендуем все-таки виниловый сайдинг из-за его легкости, гибкости и неприхотливости.

Виды сайдинга для отделки фронтона

Перед тем как приступать к обшивке фронтона сайдингом своими руками, надо определиться с материалом. Для отделки фронтона используют ПВХ-панели, металлические пластины, древесину и фиброцемент. Чаще всего для частных домов выбирают отделку из полимерных панелей: винила и акрила. Рассмотрим все варианты.

Виниловый сайдинг
Декоративные панели из винила — самый популярный вид обшивки. Винил не ржавеет, пластичен, мало весит. Стоит дешевле других материалов. Если фронтон расположен на солнечной стороне, выбирайте светлые тона, они меньше нагреваются и выгорают.

Декоративные панели из винила — самый популярный вид сайдинга (фото №6)

В холодную зиму виниловый сайдинг становится хрупким: если задеть его твердым предметом, он может треснуть. Чтобы избежать повреждений винила, не крепите на обшивку светильники и не прислоняйте к нему тяжелые предметы, например, лестницу или садовые принадлежности.

Акриловый сайдинг
Если вы решили обшить фронтон ярким, насыщенным или темным цветом, выбирайте акриловый сайдинг. Он устойчив к выцветанию, не деформируется при нагреве и легко переносит перепады температуры. Акриловые панели не гниют и не ржавеют. Прочнее, чем виниловый сайдинг.

Акриловые панели устойчивы к выцветанию и легко переносят перепады температуры (фото №7)

Виниловые и акриловые панели бывают разной длины: 3 и 6 метров. Их конструкция может быть двойной и одинарной. Подбирать размер панелей нужно с учетом особенностей фронтона: его размеров и наличия окна.

Вспененный сайдинг
Улучшенная разновидность винилового сайдинга. Легкий облицовочный материал с пористой структурой. Обшивка из вспененного сайдинга повышает теплоизоляцию фронтона, хорошо поглощает звук и не боится влаги.

Панель толщиной 14 мм имеет прочное основание и лучше переносит механические повреждения, чем простой винил. Фактурный рисунок глубиной 2 мм повторяет структуру дерева и выглядит более естественно.

Цокольный сайдинг
Прочные виниловые панели прямоугольной формы. Предназначены для отделки нижней части дома, устойчивы к повреждениям и к любым перепадам температуры. Дизайн фасадных панелей бывает «под камень» и «под кирпич».

Цокольные панели устойчивы к повреждениям, сильному ветру и к любым перепадам температуры (фото №8)

Если вы хотите добавить фронтону индивидуальности, защитить и утеплить жилую мансарду, то подойдет цокольный сайдинг. Минусом такой обшивки является высокая цена фасадных панелей.

Металлический сайдинг
Самый прочный вид отделки. Алюминиевые и стальные панели укрепляют внешнюю часть фронтона, защищают от ветра и влаги. Чтобы защитить сталь от коррозии, ее покрывают защитной пленкой, но в местах повреждения может образоваться ржавчина.

Металл хорошо проводит холод. Фронтон, обшитый стальным сайдингом, желательно утеплить (фото №9)

Металл не горит, но хорошо проводит холод. Если вы используете мансарду как жилое помещение и решили отделать фронтон металлическим сайдингом, нужно утеплить его уличную сторону. Стальные панели намного тяжелее прочих. Их сложно монтировать и они создают дополнительную нагрузку на каркас. Еще один недостаток: металлическая обшивка стоит дороже полимерных аналогов.

Деревянный сайдинг
Дерево красиво выглядит и хорошо сохраняет тепло, но требует дополнительной обработки. Чтобы сохранить его качества, нужно обработать древесину антисептиком, покрыть лаком или защитной пропиткой.

Фиброцементный сайдинг
Сочетание целлюлозы и цемента улучшает теплоизоляцию фронтона, защищает подкровельное помещение от шума. Материал не боится влаги, не горит и не нуждается в дополнительной обработке. Производители придают цементу разную расцветку и фактуру: дерева, кирпича или камня. Из недостатков — высокая цена.

Особенности монтажа сайдинга на фронтоне дома

Фронтон — верхняя часть стены. Чтобы обшить его своими руками, вам понадобится лестница или строительные леса. Монтаж сайдинга проходит в три этапа: подготовка поверхности, монтаж обрешетки, закрепление панелей. Расскажем о каждом этапе.

Подготовка поверхности

Если вы решили обновить внешний вид фронтона, сначала удалите неровности, заделайте щели и трещины. Уберите старую облицовку, выровняйте стену.

Деревянный фронтон обработайте антисептиком и антипиреном. Антисептик защитит фронтон от влаги и гниения, антипиренная пропитка препятствует возгоранию. Если у вас бетонный или кирпичный фронтон, нужно обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения. Она защитит стену от плесени и грибка.

Совет специалиста. Перед покупкой грунтовки, изучите ее состав, выясните для каких материалов она подходит. Антисептик для бетона, нанесенный на деревянное покрытие, приведет в негодность обработанную поверхность.

Дайте фронтону высохнуть. Если будете использовать подкровельное помещение как жилую комнату, проложите пароизоляцию.

Монтаж обрешетки

Без обрешетки неровности стены нарушают геометрию облицовки. Если поверхность имеет перепады в 1 см, сайдинг деформируется. Обрешетка нужна для выравнивания стен, она не дает панелям смещаться и создает вентилируемый зазор между обшивкой и стеной. Чтобы сохранить тепло в мансарде, утеплите фронтон.

Если вы решили проложить утеплитель снаружи, нужно правильно расположить материалы. На стену фиксируете пароизоляцию, крепите первую обрешетку, заполняете пространство теплоизоляцией, прокладываете гидроизоляционную мембрану, прибиваете вторую обрешетку, на нее крепите обшивку.

При таком расположении между сайдингом и обрешеткой создается зазор, который препятствует образованию конденсата, защищает от холода и делает конструкцию устойчивой к перепадам температур.

Для обрешетки используют:

• деревянные брусья или доски;
• профили для крепления гипсокартона;
• металлические П-профили для сайдинга.

Для монтажа винилового сайдинга чаще выбирают деревянную обрешетку: если нужно выровнять фасад, берут брусья разной толщины.

Не используйте сырую древесину, дайте ей высохнуть. Обработайте брус антисептиком для защиты от влаги и гниения. Если поверхность фронтона ровная, берите брусья одной длины и толщины.

Профили для гипсокартона предназначены для внутренних работ. Из-за небольшой толщины цинкового покрытия производители не рекомендуют использовать их для крепления сайдинга. Чаще всего их используют, если хотят сэкономить. Для лучшей прочности используйте дополнительные крепежи, они называются подвесами. Главные плюсы такой обрешетки: невысокая цена и простота монтажа.

Металлический П-образный профиль делают из оцинкованного металла толщиной 1 мм. Эти профили разработаны для крепления сайдинга, по кромке профиля проходит «отбортовка» — контур, который придает дополнительную жесткость профилю.

Если вы хотите облицевать фронтон своими руками и установить сайдинг горизонтально, обрешетку нужно крепить вертикально. Это же правило работает и в обратном случае. Чаще всего выбирают горизонтальную отделку фронтона.

Для крепления сайдинга к каркасу используют шуруповерт и оцинкованные саморезы (фото №15)

Делайте шаг между деревянными рейками или металлическими профилями не больше 60 см. Крепче всего будет шаг в 30-50 см. Используйте оцинкованные саморезы, они не ржавеют. Для бетонного и кирпичного фронтона, заранее разметьте и просверлите отверстия для крепления каркаса. Вам понадобится дрель и дюбели.

Совет специалиста. Если вы решили монтировать деревянный сайдинг, используйте не металлическую, а деревянную обрешетку. Под действием влаги древесина расширяется, а металл остается прежним, что может привести к трещинам в обшивке.

Закрепление панелей

Когда готова обрешетка, приступайте к монтажу сайдинга. Вам понадобится строительный уровень, шуроповерт, ножовка по металлу, строительная рулетка и саморезы. Чтобы закрепить обшивку, по периметру фронтона используют вспомогательные конструкции: монтажные планки и профили.

1. Начинайте с установки стартовой планки. Стартовую планку нужно установить строго по уровню: от того, как вы ее смонтируете зависит дальнейшая установка сайдинга.
2. Виниловый сайдинг жарким летом расширяется, а зимой сужается. Из-за этой особенности материала саморезы не нужно закручивать до конца, оставляйте небольшой зазор для хождения планки под действием температуры. По этой же причине расстояние между планками должно быть 5-7 мм.
3. Установите угловые планки. Их монтируют вдоль ската кровли: замерьте стороны фронтона, отрежьте нужный размер (пилой по металлу или ножом) и прикрепите на саморезы.
   Для отделки окна применяют разные элементы сайдинга. Если окно находится на одном уровне со стеной, используйте J-профиль. Если утоплено внутрь и есть откос, монтируйте приоконную планку, около откоса установите финишную.
4. При обшивке фронтона сайдингом, вы можете использовать панели разного цвета и фактуры. Для их соединения используют Н-профиль.
5. После установки вспомогательных конструкций, переходим к монтажу панелей сайдинга. Их нужно обрезать по длине фронтона. Первую панель установите в начальную и угловые планки. Не монтируйте панель впритык к угловым планкам, оставьте место для возможного расширения.
6. Закрепите панели на каркасе. Лучше всего для этого использовать оцинкованные саморезы, они не ржавеют.
7. Последнюю панель зафиксируйте финишной планкой.

Монтажные работы

В первую очередь необходимо подготовить фронтон здания:

• удалить все декоративные элементы, выступающие за плоскость стены;
• сыпучую отделку, особенно отваливающуюся, — обновить или полностью убрать;
• деревянный фасад нужно проверить на надежность крепления досок и обработать антисептическими пропитками, предотвращающими появление плесени и грибка;
• новому зданию лучше дать время на усадку перед началом декорирования фронтона.

Обрешетка

Обрешетка является опорой для крепления сайдинговых панелей. Внешний вид готовой крыши и карниза зависят от степени ровности поверхности, на которую крепится сайдинг. Поэтому требуется выполнить её в идеальной плоскости.

Обрешетка дома

Наличие обрешетки также необходимо для размещения теплоизоляционного материала и гидропаробарьера. Около 30% теплопотерь происходят через крышу.
Зазор, образованный за счет обрешетки между стеной дома и панелями сайдинга, способствует вентиляции, уменьшает образование конденсата, тем самым нормализирует влажность в помещении.

Обрешетка фронтона может быть выполнена из деревянного бруса или металлического профиля.
Если предпочтение отдаётся деревянному брусу, следует учитывать, что влажность его должна быть не более 15%, оптимальное сечение — 50*60 мм. Для предотвращения коррозии, плесени и насекомых его предварительно необходимо пропитать антисептическим раствором.
При монтаже винилового сайдинга рекомендуемое расстояние между шагами обрешетки должно составлять 40-60 см. На территориях, подверженных сильным ветрам, шаг обрешетки желательно уменьшить.

Металлическая обрешетка

Металлическая обрешетка

Если выбор делается в пользу металла, необходимо выбирать оцинкованный профиль, на котором есть рёбра жесткости.
Для крепежа металлического профиля к основанию используют кронштейны или подвесы.

Начинают монтировать обрешетку одновременно с двух сторон. Между крайними профилями натягивают веревку, которая служит ориентиром для соблюдения плоскости по горизонтали.
Затем устанавливают кронштейны, на которых будет крепиться профиль. В случае, если предусмотрено утепление фронтона, укладывают теплоизоляционный слой и паробарьер, после чего выполняют установку остальных профилей.

Если на фронтоне присутствуют оконные и чердачные проёмы, профиль дополнительно устанавливают по периметру проёмов.

После окончания монтажа обязательно проверяют соблюдение плоскости с помощью уровня.

Деревянная обрешетка

Стоимость деревянной обрешетки на порядок ниже. Своими руками выполнить её не составит особого труда.

Деревянная обрешетка

Для облегчения работ брус необходимо выбирать ровный, высушенный (влажное дерево деформируется со временем и поведет всю конструкцию), пропитанный антикоррозийным раствором. Желательно использовать брус по размеру фронтона крыши.

Если не предусмотрена теплоизоляция, то крепить обрешётку можно к основанию фронтона. Для этого брус предварительно просверливают и монтируют к стене через полученные отверстия. Для соблюдения плоскости подкладывают клинья.
Если утеплитель предусмотрен, крепят кронштейны по разметке, затем укладывают слой теплоизоляции и гидробарьер.
В первую очередь устанавливают крайние брусья, и натягивают шнур, служащий ориентиром для соблюдения плоскости.
После фиксируют оставшийся брус. При наличии оконных проёмов на фронтоне дома крепят дополнительный брус по периметру.

Правила крепления сайдинговых панелей

Сайдинг подвержен линейному расширению по длине под действием температурных изменений. Трехметровая панель, установленная при температуре окружающей среды +50, в летний период удлиняется на 12 мм. Эти особенности винила необходимо учитывать при раскрое. Возможные изменения параметров производитель указывает на упаковке. Рассчитать необходимый размер не составит труда при оформлении карниза своими руками.
Чтобы сайдинг мог беспрепятственно расширяться и сужаться, полосу отмеряют на 1,5 см меньше размера фронтона. Между шляпкой самореза и сайдингом необходимо оставить зазор не менее 1 мм. Устанавливать метиз нужно посередине отверстия, которое используют для фиксации панели. Несоблюдение этих предписаний приводит к деформации обшивки дома.

Крепления сайдинговых панелей

Монтаж пластиковых панелей

При обустройстве крыши и карниза сайдингом впервые начинать лучше с глухого фронтона. На уровне потолочного перекрытия нужно установить отлив. Крепят его пресс-шайбами к каждому профилю обрешётки и по торцу для увеличения жесткости. Если присутствует оконный проём, предварительно нужно поставить на него откосы и отлив. Все края должны быть развальцованы для предотвращения попадания влаги за каркас обрешетки. Вокруг проема установите J-профиль.
Поверх отлива крепят стартовую планку, положение которой должно быть строго горизонтальным. При установке нескольких стартовых планок между ними оставляют 10 мм.
Следующим этапом нужно установить внутренние углы.

На этом подготовительные работы для монтажа сайдинга своими руками закончены. Можно приступать к установке виниловых панелей на фронтон дома.
Для обрезания сайдинга можно пользоваться болгаркой, но в этом случае приходится поднимать на уровень крыши дома электрические провода. В этом случае для удобства пользуются ножницами. Чтобы не приходилось отмерять угол наклона крыши для каждой панели, желательно сделать шаблон. Но нужно учитывать, что наклон каждого ската может отличаться, шаблонов необходимо сделать два, левый и правый.

Пластиковые панели

При правильной установке виниловых панелей должен прозвучать характерный щелчок. Самую последнюю панель нужно оформить финишной планкой и декорировать угловым элементом. Последними обшивают свесы крыши.
Все дома с наклонными крышами обустроены карнизами. Обычно длина карниза — от 40 см до метра. Защита кровли и стен дома от дождя и снега — основная функция карниза. Для его обшивки используют софиты, имеющие в своей конструкции вентиляционные отверстия, способствующие проветриванию пространства под кровлей. Декорирование карниза сайдингом начинается с монтажа каркаса. Собрать его необходимо в двух перпендикулярных плоскостях, под прямым углом друг к другу. После обшивки карниза сайдингом нужно резаные стыки закрыть финишным профилем и J-фаской.
Если выполнять все рекомендации, указанные производителем сайдинга, обшивка карниза крыши своими руками займет немного времени и сил.

Установка внутренних и внешних угловых профилей

Угловые профили устанавливаются по боковым сторонам оконных проемов (внешние углы), по линиям скатов крыши (внутренние углы). Из задача — обеспечить сопряжения плоскостей фронтона и софитов или фронтона и откосов оконных проемов.

Верхний и нижний края угловых планок, расположенных по наклонным линиям скатов, необходимо подрезать под нужным углом. Для продольной стыковки профиль подрезается таким образом,чтобы получился нахлест 25 мм, причем верхняя планка должна находиться над нижней.

Это препятствует попаданию стекающей воды под обшивку. В это же время устанавливаются J-планки на наружные края фронтонных свесов. Они предназначаются для закрепления наружного края софита.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!При установке всех элементов сайдинга обязательно следует учитывать температурные расширения материала, для чего продольное соединение вспомогательных элементов (стартовых планок, J-планок и т.п.) делается не вплотную, а с зазором в зимнее время — 12 мм, в летнее — 6 мм. С той же целью саморезы не затягиваются до упора, позволяя детали свободно передвигаться в пределах монтажных пазов.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Установка рядовых панелей производится по обычной схеме:

Нижний (первый) ряд панелей защелкивается в замок стартовой планки, одновременно заводится в пазы угловых и Н-профилей по бокам. Верхняя часть панели (гвоздевая планка) крепится саморезами к обрешетке.

Подобным образом устанавливаются все последующие панели до самого верха. Основная задача — точное выдерживание угла при подрезке панелей и, одновременно, соблюдение тепловых зазоров для свободного движения в угловых и Н-планках при расширении.

Если величина зазоров окажется недостаточной, то полотно сайдинга начнет выгибать наружу, что чревато разрушением панелей.

ОСТОРОЖНО!Работы по установке сайдинга на фронтон производятся на высоте, особенно если дом имеет два этажа (или больше). Необходимо заранее обеспечить безопасную и удобную работу, исключить возможность падения инструментов, материалов и самих работников с лесов.

Установка софитов

Монтаж софитов считается завершающей стадией обшивки фронтона, хотя вполне возможно сначала оформить фронтонный свес, и только после этого приступить к установке рядовых панелей на вертикальную плоскость.

Прежде всего необходимо обеспечить возможность крепления элементов, которая зависит от типа кровельного свеса.

Бывают:

• Закрытый свес. Он снизу обшит досками, установка профильных планок на таком основании проблем не вызывает.
• Открытый свес. В данном случае имеется продолжение кровельного материала, не имеющее снизу никакой обшивки. Для установки доборов и самих софитов потребуется удлинение стропильных ног и подшивка к ним опорных брусков. Задача довольно сложная из-за неудобного расположения участка работ — на высоте, работы производятся снизу. Это обстоятельство иногда вынуждает отказаться от установки софитов.

Монтаж софитов производится в пазы параллельно установленных внутренних углов и J-планок по краям свесов. Правила монтажа остаются прежними — не затягивать саморезы до упора, оставлять температурные зазоры.

Для установки софитов один край заводится в паз профиля, а принимающий элемент слегка отгибается для того,чтобы дать возможность вставить софит в паз. Не рекомендуется прилагать слишком большие усилия, которые могут необратимо деформировать принимающий элемент.

Для оформления угловых поворотов софитов используется либо Н-профиль, либо дваJ-профиля, плотно установленные задними площадками друг к другу.

Стык двух полос может быть сделан под 45°, или же одна полоса продолжается до конца свеса, а вторая примыкает к ней встык через Н-планку. Второй вариант несколько проще, что очень важно при сложности и неудобстве работ на высоте.

Завершающим этапом становится установка L-планок, оформляющих торцевой срез карнизов.

Как обшить фронтон дома сайдингом своими руками

Чтобы правильно выполнить отделочные работы, необходимо разделить процесс на этапы.

Инструменты

После проведения расчетов и приобретения материала следует подготовить необходимый инструмент:

• Приспособление для обрезки сайдинга. Оптимальным вариантом является болгарка, для мелких работ может использоваться электрический лобзик или ножницы по металлу.
• Дрель и шуруповерт.
• Молоток, киянка.
• Уровень.
• Линейка и рулетка.
• Угольник.
• Строительный нож.

Также могут понадобиться другие приспособления, в том числе для очистки основания.

Инструменты и приспособления, которые могут потребоваться при обшивке сайдингом

Подготовительные работы

Качественная отделка предполагает ответственную подготовку:

1. При необходимости старое покрытие снимается. Основание очищается от грязи, пыли и всего лишнего.
2. Оценивается состояние поверхности. Ввиду того что такая конструкция часто выполнена из дерева, могут присутствовать дефекты. Все они устраняются, поврежденные участки заменяются на новые.
3. Основа обрабатывается антисептическими средствами и антипиренами и хорошо просушивается.
4. Если чердачное помещение жилое, то дополнительно может укладываться пароизоляция. Ее требуется крепить внахлест.

Все работы проводятся в хорошую погоду.

Устройство обрешетки и утепление

Сделать каркас своими руками несложно, процесс практически аналогичен мероприятиям с фасадом. При выполнении общих работ целесообразно делать взаимосвязанную обрешетку, если нет свеса отлива.

Фото устройства деревянной обрешетки под сайдинг:

Монтаж взаимосвязанной обрешетки фасада и фронтона

Следует знать! Каркас на фронтоне из дерева создают из бруса. Материал предварительно обрабатывается средствами для повышения огнестойкости и защиты от грибка и плесени.

Алгоритм устройства деревянной обрешетки:

1. Первой фиксируется нижняя стойка, располагаемая по основанию. Брус должен крепиться перпендикулярно сайдингу.
2. Проводится разметка расположения профиля.
3. Вымеряются вертикальные стойки. Для этого определяется расстояние от основания до внутренней части свеса крыши. Шаг должен составлять 50–60 см.
4. Оконный или дверной проем обрамляется по периметру.
5. Брус выставляется по уровню с использованием подложки согласно разметке, после чего крепится саморезами или гвоздями к основанию.
6. При необходимости дом утепляется. Для этого теплоизоляция размещается по ячейкам каркаса. Материал подбирается исходя из ситуации, самые популярные варианты – эковата, каменная вата и пеноплекс.
   Устройство деревянной обрешетки с утеплением
7. Сверху к стойкам каркаса фиксируется защита от влаги и ветра.
8. Если фронтонный свес крыши не обеспечивает зазор при монтаже софита, то его необходимо зашить деревянными рейками с шагом 35–45 см.

При отсутствии утеплителя подшивка влагозащитной мембраны выполняется в обязательном порядке перед установкой каркаса.

Монтаж сайдинга и комплектующих

Чтобы отделать фронтон из сайдинга быстро и без ошибок, работы целесообразно выполнять с помощником. Пошаговая инструкция включается несколько последовательных этапов.

Крепеж начальных элементов

Порядок работ:

1. Монтаж верхних частей доборных изделий. Для этих целей может использоваться несколько деталей, наиболее распространенным является крепление угловой планки или J-профиля по внутренней части ската кровли. Ввиду того что фронтон имеет разную геометрию, для правильной стыковки все узловые элементы подрезаются под нужным углом.
2. После разметки и натягивания шнура по нижней части выставляется начальная планка. Ее подрезают по углам с учетом ширины ранее смонтированных элементов и зазора 5 мм. Деталь фиксируется точно по уровню через продольные крепежные отверстия. Саморезы вкручиваются ровно, с зазором 1 мм. Стыковка двух стартовых элементов выполняется с промежутком 5–6 мм.

Монтаж и стыковка начальных элементов сайдинга

Внимание! Чтобы добиться лучшего результата и избежать появления волн, крепеж начинают вкручивать или вбивать по направлению от центра к краям.

Обшивка оконных проемов

Обшивать окна следует в зависимости от глубины откоса, чаще всего с учетом созданного каркаса расстояние до рамы получается больше 10 см.

Алгоритм действий:

1. По внутренней части требуется закрепить финишный профиль: его подрезают под углом и стыкуют.
2. Подрезается околооконная планка. Ее подгоняют по ширине откоса и делают стыковочные загибы на краях, чтобы исключить появление щелей.
3. Приоконная планка фиксируется по внешнему периметру на стойки обрешетки. Край заводится за уложенный профиль.

Последовательность отделки оконных проемов

Если глубина откосов незначительная, то устанавливается широкий наличник, обрамляющий проем.

Работа с рядовыми панелями

Чтобы закрыть фронтон сайдингом, необходимо сделать следующее:

1. При наличии равнонаправленного скоса крыши сразу изготавливается шаблон для подрезки деталей. Если конструкция имеет сложную геометрию, то таких форм потребуется несколько (на каждый участок). Трудные места подгоняются индивидуально.
2. Нехватка длины панелей предполагает установку стыковочных планок. Ситуацию можно упростить: если оконный проем более 1,5 метров, то профили выставляются по краям окна. В этом случае получается не менее 3 отрезков разделения поверхности.
3. Панели монтируются традиционно. Первая деталь заводится за профиль, расположенный по скату, и соединительный элемент и опускается к стартовой планке. Затем поднимается до соединения замковой части с небольшим зазором.
4. Дальнейшая зашивка выполняется похожим образом с учетом подрезки краев.
5. Последний элемент – небольшой уголок – крепится напрямую через заранее просверленное отверстие, после чего герметизируется.

Изготовление шаблона для подрезки панелей и установка сайдинга

Обязательно проводится проверка по уровню, а также оставляется компенсационный зазор.

Завершение

На последнем этапе требуется подшить свес крыши:

1. Если ранее был установлен внутренний угол, то по внешней части свеса монтируется J-профиль. Но для полного закрытия (при достаточной толщине) вместо этого элемента выставляется J-фаска (ветровая доска). При небольшой толщине ее заменяют простым накладным уголком.
2. В образовавшееся пространство укладывается подрезанный софит. Детали крепятся так же, как сайдинг.
3. Если крыша имеет сложную геометрию, то по угловым узлам выставляются соединительные планки.
4. После завершения процесса проверяется надежность всех деталей.

При выполнении работ по правилам облицевать поверхность фронтона не составит особого труда, а получаемая обшивка прослужит долгие годы

Источники

• https://BazaFasada.ru/fasad-chastnogo-doma/otdelka-frontona-sajdingom.html
• https://KrovGid.com/drugoe/otdelka-frontona-doma-sajdingom.html
• https://www.alta-profil.ru/client-center/articles/obshivka-frontona-saydingom/
• https://EconomOtdelka.ru/vneshnyaya/otdelka-frontona-sajdingom.html
• https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/steny/otdelka-fasada/sajding/montazh/otdelka-frontona.html
• https://otdelkagid.ru/vneshnyaya/krysha-dymohod/obshivka-frontona-saydingom.html

[свернуть]

Устойчивое сбережение – Шаг 16c

Последняя часть дома, подлежащая сушке, – это фронтоны. Фермы фронтона закрывают неотапливаемую часть дома, поэтому утеплять ее не нужно. По этой причине я не буду укладывать пенополиизо поверх обшивки, закрывающей концы фронтона. Однако, если я просто наложу обшивку на ферму фронтона, стена отойдет на один дюйм от остальной стены из-за отсутствия пены. Чтобы компенсировать это, я разорвал 2 × 4 до толщины 1 дюйм (нормальный 2 × 4 имеет толщину 1 1/2 дюйма) и прибил их к ферме фронтона.Это не только дало мне лучшую сетку, к которой можно было прибить обшивку, но и сдвинуло оболочку наружу на 1 дюйм, чтобы она совпадала с пеной под ней.

Здесь вы можете увидеть ферму фронтона с полосами толщиной 1 дюйм и обшивку фронтона сразу за ней. Я добавил больше полос, чтобы гарантировать, что все края фанеры, используемой в качестве обшивки, поддерживаются полосами толщиной 1 дюйм.

Выше вы можете увидеть, как я применил полоски по периметру фермы фронтона, чтобы покрыть оболочку дополнительным дюймом, чтобы она идеально сочеталась с пенополиизо под ней.Когда оболочка была полностью поддержана и прикреплена, все, что оставалось, – это прикрепить WRB. Я использовал скобы для участков, которые были прямо под выступами, так как они будут полностью защищены, затем наложил нижнюю часть листа на 12 дюймов поверх листа под ним и приклеил его липкой лентой.

Выше вы можете видеть, что фронтальный конец теперь полностью покрыт водонепроницаемым барьером Tyvek. Мне все еще нужно добавить больше полос обшивки, чтобы они доходили до линии крыши.Полосы обшивки будут удерживать сайдинг от WRB, создавая воздушный зазор 3/4 дюйма между двумя слоями. Любая вода, которая сможет проскользнуть через сайдинг из фиброцемента, будет защищена от попадания в дом WRB, а затем высушена воздухом, входящим и выходящим из зазора между двумя слоями. Этот метод защиты от дождя, известный как защита от дождя, оказался чрезвычайно эффективным.

ШАГ2 Установка фермы фронтона

Первой устанавливаемой фермой является ферма фронтона (также называемая концевой фермой или гребневой фермой), которая опирается на верхнюю пластину торцевой стены.Эта ферма обычно строится не так, как обычные фермы. Вместо угловых частей перемычки эти концевые фермы часто имеют вертикальные перемычки, расположенные на расстоянии 16 или 24 дюймов. c. для облегчения установки обшивки или сайдинга.

Некоторые плотники любят обшивать концевые фермы OSB и даже отделывать сайдинг перед тем, как поставить их вертикально (см. Фото ниже). Другой вариант – отрезать все части обшивки на земле, поднять ферму и затем прибить на место предварительно вырезанную обшивку. Обшить ферму на земле, конечно, легче, но это делает ферму значительно тяжелее и более прочной.

4

культ для обработки.Если вы все же решите обшить фермы перед их подъемом, дайте обшивке опускаться ниже пояса потолочных балок на пару дюймов. Приборки будут прибиты к верхним пластинам после того, как фронтон будет поднят вертикально. Это помогает обеспечить прочное соединение между фермой и стеной, что особенно важно на ветровых участках.

4

Сделайте надрез в ферме фронтона

Вырезы для смотровых площадок представляют собой исключения из правила «11 никогда не резать фермы». Смотровые площадки удерживают стропила баржи, выходящие за пределы здания.

УСТАНОВКА ПОСЛЕДНЕЙ ФРОНТАЛЬНОЙ ФЕРМЫ.В отличие от других кровельных ферм, эта была обшита на земле, а затем поднята на место.

на каждом конце фронтона для создания свеса крыши (см. Фотографии справа). На фермах фронтона можно сделать выемку, потому что они прибиваются гвоздями непосредственно к несущей стене. В результате вся поясная балка каждой фермы фронтона полностью поддерживается.

Лучше всего вырезать выемки для смотровых площадок 2 × 4, пока ферма фронтона еще лежит Шляпа. Для первого осмотра измерьте и отметьте 48 дюймов.от конца хвостовика фермы. Сделайте надрез размером 2 × 4 (который на самом деле составляет 1 дюйм в глубину и 32 дюйма в ширину) ниже первых 48 дюймов и через каждые 48 дюймов после этого (см. Рисунок на стр. 122). После установки водосточного желоба или фасада на наблюдателей упадет обшивка шириной 4 фута.

ВЫБОР НЕ НА ЗАМЕТКУ. Некоторые дома (особенно в северных районах) спроектированы без двускатных выступов, чтобы в дом проникало больше солнечного света. Если вы планируете построить дом таким образом, то смотровые площадки или выемки не нужны.Вместо этого снимите грабли

4

с деревянным брусом lx так, чтобы тиковый внешний сайдинг загибался под нее (см. Рисунок на стр. 123).

Если фермы не были установлены на стенах при доставке, их необходимо поднимать на стены вручную (см. Фото на стр. 122). Единственный способ сделать это – установить хорошие прочные лестницы в обоих углах здания. Если вы имеете дело с длинными фермами, поместите 2x в центре, от земли до верхней пластины, под тем же углом, что и лестницы.Таким образом, два человека могут поднять ферму, положить ее на лестницы и центр дважды и пройти по ней наверх. Другой человек посередине с зубчатым шестом может при необходимости надавить на ферму.

При подготовке к установке первой фермы (ферма с фронтонным концом) прибиваю длинный прямой.

Остерегайтесь ветра. Будьте осторожны с фермами, пока дует ветер. Обшитые фермы могут ловить ветер, как парус лодки. Даже оголенные фермы сложно контролировать.насечки

Нижний пояс прилегает к пластине

Фронтон

ферма

Временная скоба 2 × 4, прибиваемая к стене для удержания анкерного отвеса

Расположите фермы бок о бок, чтобы у обоих карнизов был равный свес.

Сначала устанавливается ферма с фронтоном, а затем все обычные фермы.

ФЕРМЫ ЗАНИМАЮТСЯ КОМАНДНОЙ РАБОТОЙ. Бригада из четырех человек делает хорошую работу по установке стропильных ферм на стены. Используя длинную ручку-толкатель, наземный рабочий помогает поднять ферму.

временная распорка 2x на краю каркаса стены рядом с центром торцевой стены.Это удерживает ферму с фронтонным концом в стабильном состоянии, пока не будут установлены другие распорки. Если ферма не слишком велика, один человек наверху может перетащить ферму к противоположному концу и поднять ее, опираясь на временную скобу. Убедитесь, что свесы пещеры правильные и что внешняя часть нижнего пояса находится на одном уровне с внешней стороной верхней пластины торцевой стены. Прибейте нижний пояс к двойной верхней пластине, забивая 16d гвоздей через каждые 16 дюймов.

ШАГ3 Установить

Остальные фермы

Фермы сами по себе довольно хрупкие.Они набирают силу, когда их правильно блокируют и укрепляют. Теперь я объясню различные стратегии блокировки и распорки, потому что эту работу нужно выполнять по мере установки ферм.

Безопасно в работе БЕЗОПАСНО РАБОТАЙТЕ НА КРЫШЕ

ДЕЛАЙТЕ СВОЙ СОЗДАТЕЛЬ и обращайте особое внимание на то, что вы делаете, когда находитесь на крыше – как для собственной безопасности, так и для того, чтобы целостность крыши не была нарушена.

Чтобы подняться на крышу и спуститься с нее, используйте хорошую прочную лестницу, длина которой составляет 3 фута.над краем крыши.

ж Держите крышу аккуратной, чтобы не о чем споткнуться.

Будьте осторожны, если на крыше есть опилки. Опилки на наклонной крыше могут быть гладкими, как лед. На всякий случай назовите размеры резакам на земле и попросите их почистить доску из опилок, прежде чем передать ее вам.

Никогда не бросайте что-либо с крыши, даже черепицу, без предварительной проверки, чтобы убедиться, что внизу никого нет.

На жарком солнце битумная черепица размягчается и рвется.Идите осторожно, чтобы не повредить опоясывающий лишай. В жаркую погоду устанавливайте черепицу рано утром или поздно днем.

В сильные морозы черепица становится хрупкой и трескается. Работайте осторожно и молитесь о солнечном свете.

Гонтальщики, которые прибивают крышу вручную, во время работы часто садятся на крышу. В жаркую погоду попробуйте сесть на кусок поролона, забивая черепицу. В противном случае горячая черепица может буквально обжечь задницу.

HURRICANE CLIPS ФЕРМЫ ДЛЯ СТЕНЫ.Эти металлические соединители, требуемые по нормам во многих областях, предназначены для установки вокруг нижнего пояса фермы и у верхней плиты стены. Здесь доброволец прикрепляет зажим с пневматическим молотком.

Фронтонная стена – сбоку, отделка и подъем

На прошлой неделе мы обрамили грабли и обшили их стеной. Как только внешняя изоляция была доставлена, мы могли изолировать, сбоку, обрезать и поднять почти законченную стену.

Обращенная к востоку фронтальная стена с граблями – это соляная коробка. Один склон начинается примерно в футе от настила пола и поднимается на 16 футов к гребню. Задний (южный) уклон начинается на высоте 8 футов. задняя стенка второго этажа высотой и поднимается на гребень. Расстояние от уклона до конька составляет около 36 футов, поэтому имело смысл применить как можно больше внешней изоляции, сайдинга и отделки, пока стена лежала ровно на настиле пола, вместо того, чтобы настраивать этап позже.

Сначала мы установили 2 дюйма.изоляции Roxul поверх оболочки Zip System. Мы прикрутили полоски обрешетки 1 × 3 к Roxul, чтобы создать дождевик и основание для гвоздей для сайдинга TruExterior со скосом. Мы не смогли установить сайдинг на всю стену, так как окна еще не прибыли, но мы могли установить сайдинг над оконным проемом. Сайдинг пошел быстро. Гравитация работала в нашу пользу; мы могли разместить каждый курс на месте и отпилить лишнее. В измерениях не было необходимости. Фацетная облицовка Boral TruExterior имеет те же пропорции, что и обшивка из кедра.Но в отличие от сайдинга из кедра, TruExterior можно прибивать гвоздями сверху, а не лицом.

После того, как сайдинг был прибит гвоздями, мы закатали финишный слой краски и нанесли его щеткой. Затем были установлены рейковые доски Boral TruExterior 1 × 10, закрытые граблями 1 × 4 и окрашенные.

Подъем фронтона занял пару часов. Мы выехали первым делом утром, когда ветер утих. Стена была тяжелой из-за каркаса из шпилек TimberStrand PSL, утеплителя Roxul, а также сайдинга и отделки Boral TruExterior.Для работы мы использовали настенные домкраты QualCraft. Чтобы не быть раздавленным стеной, мы установили страховочные распорки через каждые несколько футов подъема; вот почему процесс длился так долго. Один из факторов риска при подъеме стены – это порыв ветра, который толкает ее через конец здания.

Чтобы уменьшить этот шанс, я установил 5/16 дюйма. стальной трос к верху стены вниз к настилу пола. Я рассчитал диагональное расстояние между отвесной стеной и настилом пола и закрепил трос.Имея страховочные распорки, предотвращающие падение стены назад, и трос, предотвращающий ее падение с настила второго этажа, мы могли сосредоточиться на подъеме.

Когда стена приблизилась к отвесу, мы установили распорки к настилу пола вдоль 8 футов. линия стены и вершина хребта. После того, как мы прибили нижнюю пластину к настилу пола, Брюс прибил обшивку к шпилькам внизу, в то время как я разложил следующий конец фронтона для рамы, стороны, обрезки и подъема.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Как обшить фронтон сайдинг 🚩 сайдинг фронтона 🚩 Ремонт коттеджа

Вам понадобится

• панель сайдинг виниловая;
• – обрешетка;
• – шурупы, гвозди;
• – отвертка;
• – угольник;
• рулетка;
• – начало и конец планки;
• – брус деревянный сечением 50х100 мм, толщина доски 50 мм;
• – острый нож или короборез со сменными лезвиями.

Инструкция

Изготовить лес для украшения фронтона из бруса сечением мм. Поля лесной 50х100 из доски толщиной 50 мм, для раскосов берут доску обрезную 25х100 мм. не забудьте забор. Если двускатная крыша имеет сток, нижнюю часть леса соедините плотно со стеной. Используйте лестницу, чтобы закончить сайдинг фронтона. Расположенный высоко в хребте возьмите второй ярус леса.Надежные строительные леса для большей устойчивости к двускатной крыше через окно.

Прикрепите виниловый сайдинг одним из 3-х способов. Сначала изготавливаем алюминиевый каркас, а затем устанавливаем на него панельный сайдинг. Однако этот дорогостоящий метод не требует больших затрат. Монтировать панель можно прямо на деревянные фронтоны крыши. Лучшее решение – смонтировать сайдинг на деревянной обрешетке.

Прикрепите вертикальные массивные деревянные бруски выбранного сечения поперек фронтона на расстоянии 40-50 см друг от друга.Следите за тем, чтобы внешние поверхности брусьев ящиков находились в одной плоскости. Деревянные блоки крепятся к фронтона гвоздями, они намного дешевле шурупов. А вот панель сайдинга к обшивке прикрепите саморезами с помощью отвертки. Однако они практически закручиваются до конца, оставляя панели место для маневра при высоких температурах.

Начало обшивки сайдинга фронтона. С помощью уровня установите горизонтально стартовую планку.С помощью шурупов прикрепите его к каждой стойке. Паз стартовой планки совместите с соответствующим кораблем. Отчетливый щелчок покажет вам правильно завершенное соединение. Его называют замком. Устанавливаем первый ряд, затем переходим к следующему ряду.

Обрежьте концы панелей под углом, совпадающим с уклоном крыши. Используйте металлический квадрат. При обшивке двускатного сайдинга оставить зазор между торцом панели и обрешеткой. Зазор должен быть не менее 1 см. Это необходимо для компенсации теплового расширения сайдинга.А также предотвратит деформацию панелей, усадку дома.

Перед укладкой последнего ряда вверху установите финишную планку. Граница прикрытия стены дома и фронтона, интерфейсные панели прячутся под пластиковую площадку. Декорирование фронтона завершено.

Полезный совет

Приступить к обшивке фронтона по сигнгаму не ранее, чем через 2 года после завершения строительства.Пусть дом даст усадку.

Здравый смысл Здание: Обшивка наружных стен 101

Для большинства строителей и бригад самый большой вопрос, когда дело доходит до обшивки стены, – «должны ли мы делать это, пока стена возводится на земле, или после того, как мы ее возводим? ” Для тех, кому нужно добавить пену снаружи, некоторые начинают задаваться вопросом: «Если мне нужно добавить эту изоляционную пенопластовую плиту, действительно ли мне нужно везде использовать деревянную обшивку или пену можно заменить некоторые из них?» Со всеми изменяющимися кодами многие также начинают задаваться вопросом, остается ли то, что мы делали в прошлом, лучшим методом, или есть более простые и лучшие способы сделать это сейчас?

В отличие от OVE, где основное внимание уделяется уменьшению количества гвоздей или дерева, используемых в стене, основная предпосылка Оптимизированных методов обрамления заключается в том, чтобы взять лучшие методы каркаса, которые подходят для дома, который вы строите, и использовать их, чтобы не Только экономия ресурсов, но также наличие прочной, долговечной конструкции, в которой используется минимальное количество разъемов, необходимых для других методов.

Что и почему?

Если бы мне пришлось резюмировать обшивку, я бы назвал ее; Материал, используемый для ограждения и защиты конструкции (вместе с ее содержимым), который также помогает обеспечить необходимую структурную жесткость и поддержку, необходимую для этой сборки. Для большинства жилых конструкций наиболее типичными материалами, используемыми в настоящее время, являются OSB или фанера, в то время как в некоторых коммерческих стеновых конструкциях используется специализированный продукт типа гипса.

Хотя можно было бы предположить, что наибольший урон от ветра наносится ветром, поражающим здание, наибольший урон наносится ветром, ударяющим здание под углом, при котором он может попасть за сайдинг и, по сути, оторвать его.Следующая по величине область повреждения находится на задней стороне здания, где создаваемые силы всасывания могут легко оторвать большинство сайдингов и даже пенопласт. (Например, сборка должна быть способна противостоять силе -29 PSF по углам где угодно, а центральная часть должна выдерживать -24 PSF. Большая часть повреждений от ветра, попадающего прямо в здание, действительно наносится из-за проникновения мусора в структуру, поэтому многие прибрежные сообщества требуют «ураганного» стекла или какой-либо другой формы защиты.Это также одна из причин, по которой вы, возможно, захотите подумать о том, чтобы сократить свои минимумы кода и использовать более толстую панель. Как минимум, я предпочитаю ½ листа для 16-дюймового обрамления OC, в то время как другие, как я знаю, подойдут не менее 5/8 или ¾. ¾ фанера является фаворитом для некоторых, так как она была протестирована, чтобы предотвратить попадание в нее 2 × 4 на скорости 120 миль в час.

Горизонтально или вертикально?

В течение многих лет многие из нас просто устанавливали обшивку горизонтально и использовали гвоздь за 16 пенсов, вставленный между листами, чтобы обеспечить место для расширения и уменьшить набухание, вызванное влагой, попавшей между двумя листами.С изменениями кодов (вызванными, главным образом, более глубоким пониманием сейсмических поперечных сил и того, что требовалось для предотвращения раскалывания стены ветром…), в определенных областях стало требованием начать обшивать углы и некоторые другие области. вертикально.

Как вы понимаете, это привело многих к тому, что многие начали спрашивать, хороша ли обшивка этих областей по вертикали, как насчет остальной части дома, должны ли мы вернуться к горизонтальному расположению в этих областях или просто продолжать делать это вертикально? Ну, за исключением, возможно, нескольких больших окон, переход на 100% вертикальное положение легко выигрывает, особенно если учесть еще несколько неожиданных преимуществ.Ужасный волнистый шов панели перестает быть проблемой – низкий, и вот, количество утечки воздуха потребовало серьезного ныряния. Ну, вы помните, что зазор расширения 1/8 дюйма, который требуется для расширения и сжатия – теперь он падает на балку, устраняющую этот путь.

Смерть 8-дюймового листа … Один из самых важных моментов при вертикальной обшивке стены – это то, что обшивка должна быть сплошной (602.10.4 и .5), что означает, что 8-футовый лист не разрезал во многих местах требовались более длинные.Поэтому такие компании, как Norbord, начали создавать панели «TallWall» и «WindStorm», чтобы облегчить это. Одним из самых больших преимуществ этого было не только то, что в конечном итоге стена была более прочной, но и не требовалось столько крепежных элементов и анкеров, что экономило время и деньги. Хотя многим из нас нравится использовать продукты Simpson Strong Tie, когда дерево у стены больше стальных соединителей, чем деревянных стоек, стоит задаться вопросом…

Вертикальная установка обшивки:

Это снимок, который я сделал во время презентации в местном учебном центре 372 в Таскалусе, который в основном предлагает программы, связанные с сварка и сантехника.Они создали этот макет из двух историй, чтобы помочь им в обучении, и это отличный пример. Для одноэтажного дома обшивка должна простираться от низа самого нижнего элемента каркаса до верха самого высокого элемента каркаса (как показано синим).

Для многоэтажных зданий нижняя обшивка должна доходить до низа самого нижнего элемента каркаса и доходить до середины балки обода (как показано красным). Следующая деталь над ней должна иметь компенсационный шов 1/8 дюйма, заканчивающийся на верхней пластине или в средней точке следующей балки обода.Чтобы узнать больше об этих подключениях и других передовых методах, посетите сайт APAwood.org.

Хотя некоторым может понравиться идея вертикального перехода, возможно, они не работают над этим, но не беспокойтесь, есть способы его установки, при которых вы все еще можете получить некоторые преимущества. Zip Wall – интересная система, которая сочетает в себе обшивку со встроенным WRB и воздушным барьером в одном. Еще один отличный вариант – оболочка 5/8 Tongue & Groove (просто убедитесь, что язычок направлен вверх), поэтому, если вода все же попадет, она может вытечь обратно, а не в канавку.

Шагая на ступеньку выше:

Хотя фермы с приподнятым каблуком все еще считаются областью «зеленого строительства» в настоящее время, с заявленной целью ICC, AIA и других, стремящихся достичь чистой -нуль к 2030 году, можно ожидать, что вскоре они станут обязательными. Они не только хороши с точки зрения теплового КПД, но и позволяют расширить оболочку, устраняя некоторые распорки (обеспечивая большую изоляцию), необходимость в перегородках, но также помогают создать более прочную конструкцию.

Майк Гертен – один из пионеров использования обшивки стен с помощью ферм. Его оригинальная работа, как показано на этой диаграмме из перепечатки журнала Fine Homebuilding 2005 года, в основном использовалась для блокировки изоляции и устранения проблем с установкой перегородок. Я должен признать, что объединение его идеи с надрезом с системой приподнятого каблука или горячей крыши сделало бы систему довольно плотной.

Оценочные знаки обшивки:

Одним из самых запутанных аспектов для многих является понимание того, что означают оценки для пиломатериалов.

1. Это обычно называется «классом панели», который может относиться к сорту шпона или его предполагаемому использованию.
2. Span Rating – в некоторых случаях вы увидите два числа, разделенных косой чертой, а в других случаях вы можете увидеть только одно. Левая цифра – это максимальное расстояние при использовании для обшивки крыши с большими размерами поперек опор, а правая – для настила пола.
3. Иногда вы можете встретить здесь одно из двух терминов:
   • Размер для интервала относится к панели, которая обрезана немного короче, чтобы при установке с надлежащим компенсационным зазором она была равна ее номинальному размеру.
   • Язычок и канавка
4. Классификация склеивания относится к степени воздействия, основанной на суровости и продолжительности погодных условий и воздействия влаги, на которые панели рассчитаны.
5. Декларация толщины производственного стана
6. Идентификационный номер производственного стана
7. Продукт соответствует Добровольному стандарту на продукцию (обычно PS 1-09 для строительной и промышленной фанеры и PS 2-10 для деревянных строительных панелей) Стандарт панели
8. Продукт соответствует стандартам HUD
9. Категория характеристик связана с обозначениями номинальной толщины панели, используемыми в IRC и IBC

Один из самых популярных вопросов, которые задают новые специалисты, – должен ли я стоять стеной. И обшить его, или я должен обшить его, пока он стоит на земле.По большому счету, мне нравится делать это на земле, так как намного проще выровнять, приклеить и прибить все правильно, прежде чем поднимать его. Известно, что некоторые строители на самом деле устанавливают и обшивают окна сайдингом, а затем поднимают его, потому что так намного проще. ветер, рабочая сила и имеющееся оборудование обычно являются основной решающей силой. Если у вас всего двое или трое парней, вы можете легко и безопасно поставить длинную стену только с опорой. Добавив обшивку, вам понадобится либо намного больше людей, либо домкраты.Для высоких двускатных стен, которые полностью оборудованы, вам лучше иметь подъемник или какой-нибудь подъемник, чтобы это произошло.

Потеря неструктурной обшивки на фронтальной торцевой стене

Контекст 1

… конец линий стены ͑ это известно как метод перфорированной поперечной стены ͒. Как правило, эти стены, работающие на сдвиг, обшиваются деревянными конструкционными панелями, то есть фанерой и / или ориентированно-стружечной плитой ͑ OSB ͒. Авторы заметили, что спроектировано несколько жилых построек за пределами сейсмических регионов Западного побережья и, возможно, регионов с сильным ветром в некоторых частях Флориды.Этот тип конструкции по существу аналогичен инженерной конструкции, но вместо того, чтобы начинать с базового уровня механики / прочности материала, обычно используются табличные значения ͑ например, из Руководства по конструкции деревянного каркаса ͒. Расстояние между болтами, расстояние между креплениями, график крепления гвоздей и т. Д. Основаны на табличных значениях. Следует отметить, что предыдущие описания методов строительства используются в отрасли производства деревянных каркасов и предоставляются в качестве общей терминологии для незнакомого читателя и не являются четкими определениями без исключений.При проектировании конструкций для ветровой нагрузки ͑ см. Подробное объяснение ASCE 2005 ͒ необходимо обеспечить непрерывный путь нагрузки от крыши вниз до фундамента. В заметном количестве исследованных конструкций этот непрерывный путь нагрузки отсутствовал. На рис. 4 показана фотография примера 7, представляющего собой одноквартирный дом с облицовкой кирпичом, деревянные опорные колонны под навесом крыльца не были прикреплены к бетону. Предположительно, свес был построен так, чтобы выдерживать гравитационные нагрузки и был способен противостоять умеренным ветрам из-за собственного «собственного» веса.Однако из-за порывов ветра, связанных с ураганом «Катрина», крыльцо поднялось, колонна была взорвана, а затем свес рухнул из-за отсутствия поддержки. На рис. 4 также показаны результаты без анкерного крепления порога к фундаменту. Стена между двумя воротами гаража на одну машину не была закреплена, и в результате нижняя часть сдвинулась внутрь более чем на 0,3 м 12 дюймов ͒, что почти привело к обрушению этой части конструкции. Во многих случаях диафрагма крыши крыльца обрамлена обратно в систему крыши, таким образом, разрушение выступа крыльца привело к значительному повреждению конструкционной оболочки и последующему повреждению водой из-за многочисленных сантиметров ветрового дождя.Это также позволило создать внутреннее давление на чердаках, что еще больше усугубило ущерб. Такой же тип разрушения наблюдался в навесах для автомобилей, опорные колонны / стойки которых не были должным образом прикреплены к бетону. На рис. 5 показан пример поломки этого типа навеса для машины. Этот тип разрушения не наблюдался, когда в основании опорных столбов использовались примыкания из дерева к бетону. Правильное использование этого типа соединителя показано на рис. 6. Эстетическая виниловая пленка была снята, но опорная стойка, а затем свес крыльца и крыша остались нетронутыми.Во многих случаях во время посещения объекта наблюдалось отсутствие пути ветровой нагрузки. Это наблюдалось, в частности, в тематических исследованиях 1, 3, 7, 10, 16, 19 и 20. Полная информация о каждом из этих тематических исследований доступна на веб-странице проекта по адресу. colostate.edu/ ϳ jwv / hurricane-Katrina-woodframe.htm. На рис. 7 показана фотография неармированной каменной стены ͑ CMU ͒ ͑ Case Study 20 ͒, расположенной рядом с легким коммерческим зданием с деревянным каркасом. Стена CMU была по существу свободно стоящей, так как была соединена с конструкцией только светом, мигающим вдоль линии двускатной крыши.На рис. 8 показана фотография аналогичной ситуации (пример из практики 19), когда кирпичный шпон многоквартирного дома с деревянным каркасом был утерян. Это могло произойти из-за того, что парапет позволял создать избыточное давление. Периметры крыш, включая углы, обычно испытывают наибольшее подъемное давление во время урагана. Потеря обшивки кровли наблюдалась во многих случаях по периметру и углам. Также было замечено, что, когда обшивка крыши была потеряна, она не была прикреплена с минимальным расстоянием между гвоздями в соответствии с действующими нормами 160 мм ͑ 6 дюймов.По центру по периметру и 320 мм ͑ 12 дюймов ͒ по центру в поле. Рис. 9 и 10 ͑ Пример из практики 9 ͒ показывают типичные потери обшивки крыши в результате урагана Катрина. Использование расстояния между гвоздями, которое соответствует минимуму норм, скорее всего, уменьшило бы потерю обшивки в районе побережья Мексиканского залива Миссисипи. Обычно наблюдалась потеря обшивки на торцевых стенах фронтона, как показано на рис. 10 ͑ Пример из практики 23 ͒ и 11 ͑ Пример из практики 25 ͒. Есть две возможные причины: виниловый сайдинг был потерян, и ветер вызвал повреждение пенопластовой обшивки, или воздух, проникший через вентиляционные отверстия чердака или другие средства, оказал давление на чердак, смещая одну или несколько секций неструктурной обшивки.Последнее из них могло привести к тому, что ограждающая конструкция здания провалилась, что привело к попаданию ветровой дождевой воды в здание и нанесение значительного ущерба. Дождевая вода пропитала изоляцию потолка, что привело к разрушению потолка из гипсокартона. На Рис. 12 показана фотография изнутри спальни на втором этаже дома на Рис. 10. Структуры, показанные на этих фотографиях, были серьезно повреждены дождевой водой и находились в процессе ремонта. По словам одного домовладельца, смета ремонта была равна стоимости дома, когда он был построен в 1999 году.Вспомните краткое описание трех типов строительных практик, обычно связанных с деревянным каркасом. Было замечено, что большая часть или все строительство в этом регионе основано на традиционном строительстве, которое не требует каких-либо инженерных расчетов. Пример этого показан на Рис. 13, Пример 21, где скрепленные панели шириной 1,22 м ͑ 4 фута были размещены на концах внешней стены 7,62 25 футов без каких-либо прижимов для противодействия боковым, например, ветер ͒ силы.Следует отметить, что ASCE-7 2005 ͒ показывает, что этот регион имеет расчетную скорость ветра 130–140 миль / ч 209–225 км / ч ͒. Эти сильные ветры приведут к тому, что эти районы выпадут из сферы действия обычных положений строительных норм, таких как Международный жилищный кодекс, что приведет к необходимости инженерного строительства, включая, возможно, использование удерживающих устройств. Это приводит к инженерному расчету ширины поперечной стены ͑ вместо скрепленной панели ͒ вместе с требованиями к гвоздям и анкеровке.В качестве альтернативы подробным расчетам эти конструкции могли быть построены в соответствии с Руководством по конструкции деревянного каркаса ͑ AF & PA / AWC 1995, которое является предписывающим кодом, но основывается на рассчитанных нагрузках и путях нагрузки. Еще одна альтернатива – использование технических норм для древесины NDS ͑ ANSI / AF & PA ͒ 2005, что требует инженерных расчетов. Если стена на рис. 13 была спроектирована с использованием технических кодов или расчетов, поперечные стены на концах стены могли быть более четырех футов в длину с более строгими требованиями к установке гвоздей и удержаниям на концах поперечных стен.Похоже, что инспекторы и строители знакомы с обычным строительством в этом регионе, но было несколько случаев, когда дома не подпадали под это положение. Было замечено, что, казалось бы, мелкие детали, которые не были обработаны, такие как отсутствие гвоздей в зажимах для урагана, привели к отказу. На рис. 14 ͑ Пример 15 ͒ показаны остатки крыши кондоминиума, которая поднялась после 4 часов порыва ветра по словам очевидца ͒. На рис. 15 показан крупный план ураганной стяжки, на которой не было рекомендованного количества гвоздей.Другой пример неадекватной передачи нагрузки наблюдался в том же кондоминиуме. Вся крыша, стропильная система и верхняя плита оторвались от конструкции. В этом случае подъемные силы фермы адекватно передавались на верхнюю плиту, но на верхней плите не было механизма для передачи нагрузки на стеновой блок, так как верхняя плита не была закреплена должным образом. Результатом стала полная потеря кровельной системы. Кроме того, на рис. 16 ͑ Пример 17 показан ремешок, модифицированный в полевых условиях в форме буквы L.«Неясно, какие требования к конструкции предъявляются к этому конкретному соединению, но такая модификация делает ремешок неэффективным для сопротивления подъему. Такие соединения, как этот ремешок, всегда следует устанавливать в соответствии с рекомендациями производителя, чтобы убедиться, что он работает должным образом. В большинстве изученных тематических исследований имелась некоторая потеря кровельной черепицы, что согласуется с данными других наблюдателей Kirby and Scislo 2005. Многие из этих зданий были покрыты временным брезентом через четыре недели после Катрины, когда были сделаны эти наблюдения.На основании исследований, а также обсуждений с домовладельцами, черепица для архитектурной кровли, как правило, работает лучше, чем обычная черепица. Следует отметить, что только в более новых жилых домах была возможность использовать эту черепицу с сильным ветром. На рис. 17 (номер исследования отсутствует) показана потеря кровельного покрытия для типичной жилой конструкции с деревянным каркасом в этом районе. Потеря черепицы была обычным явлением как для старых, так и для новых конструкций во всех изученных районах, даже несмотря на то, что в этих районах не было ветра, превышающего 100 миль / ч 161 км / ч ͒.Следует отметить, что в последние годы расчетная скорость ветра была увеличена, и поэтому многие из исследованных сооружений не были построены в соответствии с действующими нормами ͑ Kirby and Scislo 2005. Виниловый сайдинг помогает сохранить целостность оболочки здания. В рекомендациях производителя указано, что виниловый сайдинг должен быть соединен с деревянными элементами каркаса с проникновением не менее 3/4 дюйма ͑ 19 мм ͒. В одном подразделении ͑ Пример 23 было замечено, что виниловый сайдинг был соединен непосредственно с основанием из пенопласта и / или OSB и не имел рекомендованного проникновения крепежа.Это привело к потере винилового сайдинга с последующим разрушением основания из пенопласта с последующим значительным повреждением зданий водой. Рис. 18 ͑ Пример из практики 23 ͒ представляет собой вид одной улицы в микрорайоне со значительными потерями винилового сайдинга и повреждениями дождевой воды. В соседнем районе не было этого …

Дом и сад Кестер | Экстерьер

Стойка и балка с грязевой штукатуркой

В этом и заключается идея: конструкция столбов и балок со стенами из связанной вручную бамбуковой решетки, покрытой все более тонкой слои местной глиняной штукатурки.У меня нет ни столбов, ни балок, ни достаточно местного бамбука для создания решетки, ни времени и склонность покрыть весь свой дом глиняной штукатуркой, созданной из глины во дворе и соломы. У меня есть желание создать законченный Внешний вид выглядит так, будто я сделал всю работу, чтобы построить дом в традиционном японском стиле.

Пример стены из столбов и балок с штукатуркой.

Я вкратце рассмотрел вертикальный сайдинг из досок и деревянных досок или просто оставался с существующим сайдингом из вагонки, но я действительно хочу этот вид лепнины.К счастью, существует ряд современных методов, позволяющих воссоздать столб и балку с эффектом лепнины. В процессе принятия решения я исследовал несколько из этих методов и считаю, что нашел наиболее экономичное и разумное решение для наш дом.

Моя первоначальная мысль заключалась в том, чтобы пойти дальше и нанести настоящую штукатурку на внешнюю поверхность, но эта идея длилась недолго, когда я взял внимательнее взглянем на реальную структуру.Дом довольно солидный, но для хорошей лепнины пришлось бы установить новая обшивка всего экстерьера (в отличие от тех частей, которые я отремонтировал), а существующий фундамент не является чем-то большим. Реальный Штукатурка тяжелая и хрупкая – мне нужна была отделка, более щадящая краевую структурную основу. Следующим был спрей штукатурка, которую часто можно увидеть на коммерческих зданиях. Несмотря на то, что это привлекательно благодаря принципу «примени и забыл», это дорого и по-прежнему требует исключительно прочного основания, чтобы в дальнейшем избежать трещин и отслаивания.Я нашел решение у хороших людей в Джеймс Харди.

Джеймс Харди производит широкий спектр изделий из фиброцемента, которые выглядят как дерево (люди, кажется, больше всего знакомы с Хлопчатобумажный сайдинг HardiePlank® здесь), но они также производят листовые материалы для вертикального сайдинга. аппликации, а также обрезные доски. Они также производят изделия, которые выглядят в точности как лепнина, которую я использовал в нашем доме.

---

Укладка штукатурного сайдинга

Цементная плита HardiePanel®, которую мы выбрали, поставляется в формате 4 x 8 листов и предварительно загрунтована.Материал довольно тяжелый – один лист толщиной 5/16 дюйма весит примерно так же, как лист наружной фанеры толщиной 3/4 дюйма, поэтому с ним едва справится 1 человек. В Самая большая проблема при работе с этим материалом – это кремнеземная пыль, возникающая в результате резки. Мой сосед недавно добавил небольшую прихожую в свой дом и использовал хлопчатобумажные доски HardiePlank® для сайдинга. Я помню, как видел эти огромные облака пыли вниз по улице всякий раз, когда ему приходилось резать вещи.Пильные полотна также не из дешевых – около 100 долларов за стандартный диск для циркулярной пилы. Однако я нашел решение проблемы пыли: компания Porter-Cable производит механические ножницы специально для этого для резки фиброцементной плиты толщиной 5/16 “. Инструмент фантастический! Он размером с электрическую дрель, но имеет набор торчащих губок. вместо сверлильного патрона. При нажатии на спусковой крючок он пронзает панели, как ножницы через бумагу.Небольшой скрученный косичкой из цементной плиты выходит из верхней части губок при резке, но при этом кремнеземная пыль не образуется.

Монтаж сайдинга поперек фасада дома (4 фото).

Как и в большинстве строительных проектов, подготовительные работы, кажется, занимают гораздо больше времени, чем фактическая установка продукта, а внешний сайдинг без исключения. Большое беспокойство вызывает обеспечение водонепроницаемой оболочки здания, но также важно убедиться, что здание может «дышать».После установки обшивки, будь то плита с ориентированной стружкой (OSB), фанера или доски, следующим шагом будет нанесение домашней обертки. Домашняя пленка предотвращает проникновение воздуха и воды в стены и изоляцию, но также позволяет уйти влаге – только изоляция работает, если воздух, который он улавливает, неподвижен и сухой. Это сложная часть – не допускайте попадания воды, но в то же время позволяйте влаге уйти. Для этого необходимо закрепить воздухопроницаемую домашнюю пленку, а затем закрепить любые отверстия (скобы, швы и т. Д.).) следует заклеить лентой, чтобы запечатать их проникновение воды. Верхняя часть обертки дома проходит вверх и поверх теплоизоляции чердака на верхней плите, затем приклеивается лентой к стропилам крыши на с обеих сторон (верхний край прикреплен к вентиляционным каналам потолка, чтобы обеспечить приток воздуха на чердак). Нижний край домика оберткой перекрывает самоклеящуюся накладку из бутилкаучука Vycor®, которая предотвращает впитывание воды под оболочку и домашняя пленка. Vycor® также используется на нижней половине всех оконных проемов, поверх обшивки дома и под оконная рама.После установки окон верхняя и боковые части герметизируются к дому алюминиевой пленкой Vycor®. самоклеящийся оклад. При этом ограждающая конструкция здания должна быть полностью герметичной – сайдинг представляет собой прочное декоративное покрытие. ко всему, что за этим стоит.

Мы предприняли дополнительный шаг в подготовке здания к сайдингу, добавив «отделку грунтовых вод», также известную как обшивка. Я не знаю, когда и почему перегородки вышли из моды, но я редко вижу их на новых и реконструируемых строительных объектах, и я думаю без них дома выглядят как бы «недостроенными».Кроме того, с нашей целью подражать традиционному стилю сукия, отделка водного зеркала намекает на традиционное расположение опорной конструкции пола, которые будут выставлены по всему периметру здания в должности и балке с грязью гипсовое строительство. Мы использовали обработанные давлением 2 x 6 для отделки уровня грунтовых вод и прикрепили его к зданию с помощью пары 4-дюймовых настилов. винты через каждые 16 дюймов. Я утопил все винты для настила и затем приклеил деревянные заглушки PT в отверстия, чтобы закрыть их.Добавление Обрезка уровня грунтовых вод требует дополнительных мерцаний (возможно, поэтому люди их больше не используют), чтобы гарантировать, что стекающая вода сайдинг будет проходить над кромкой грунтовых вод, а не просачиваться за нее. Я полагаю, поскольку у нас довольно маленький дом, мы могли бы окунуться и установить 16 га. медь на водной поверхности. Я заказал вспышки, изготовленные командой отца и сына в оловянном магазине в Беверли, штат Массачусетс (эти ребята могут делать с медью все, что только можно придумать – они делают флюгеры для Этому старому дому много лет).Преимущество добавления обрезки грунтовых вод в нашем случае состоит в том, что она обеспечивает стабильную основание, на которое будет опираться HardiePanel® во время установки, а также ровная линия для работы.

Последнее, что мы сделали перед тем, как прибить лепные панели на место, – это скрепить вертикальную полосу шириной 2 дюйма смолистой бумаги №20 поверх каждую стойку стены и полосу шириной 4 дюйма там, где может образоваться шов на штукатурных панелях. Мельчайшие расстояния между полосами Панели и нижележащая обертка дома позволят небольшому количеству воздуха перемещаться за панелями и уносить скопившуюся влагу.Нет смысла тратить силы и деньги, используя домашнюю пленку, если мы просто полностью заклеим ее финишным сайдингом. Сайдинг был установлен с помощью 2-дюймовых длинных гвоздей с кольцевым стержнем из нержавеющей стали и обрамляющего гвоздя. Как только регулировка глубины установлена гвоздезабиватель, чтобы он не пробивал гвозди через сайдинг, монтаж происходит очень быстро. После того, как сайдинг крепится к Строя, я затем заделал все швы (но не верхний и нижний края, чтобы влага могла уйти), а также каждую шляпку гвоздя.

---

Ой, еще гниль!

Ремонт гнили и подготовка сайдинга в северо-западном углу и сзади (22 фото).

В то время как установка сайдинга вокруг старого крыльца и перед домом прошла довольно гладко … подождите секундочку, я сделал Придется перестроить всю веранду, старую прихожую, угол стен гостиной и фундамент. Хм. я предполагаю Я считаю эти проекты реконструкции частью оконных и фундаментных работ, поэтому, когда пришло время прибить сайдинг, это действительно действительно быстро поднялся.Как бы то ни было, одним из серьезных препятствий при установке сайдинга через заднюю часть дома было выяснение расположение окон (поскольку они также определяют расстояние между панелями сайдинга), а также расположение ригеля настила. В задней части дома будет энгава (узкая крытая веранда), которая будет проходить почти во всю длину. здания. Вместо того, чтобы продолжать укладывать планку грунтовых вод 2 x 6 вокруг задней части дома, я хотел пойти дальше и получить перед установкой сайдинга прикрученную к фундаменту доску 2 x 8.Имея эту бухгалтерскую книгу, я мог бы запустить Vycor® и медь вспыхивают вокруг гроссбуха перед тем, как откроется сайдинг, вместо того, чтобы пытаться вставьте его под край сайдинга, когда придет время строить энгаву. Я раздевался старый сайдинг и замеры для окон и бухгалтерской книги, когда я обнаружил еще больше гнилого каркаса по всему северо-западному углу дома. Радость.

Насколько я мог судить, вода просачивалась за угловую обшивку, затем текла по нижней пластине стен, а также пороги в верхней части фундамента.Все это нужно было вырезать и заменить, как я сделал спереди. По крайней мере, на этот раз я не перестраивал всю стену, а просто попытался ограничить замену частями каркаса, которые были хламом. Я заменил подоконник на кусок пиломатериала, обработанный давлением, затем добавил новую балку по краю и частичную балку пола в каркас пола. Что касается стен, я только удалил пару досок обшивки, а затем добавил новые стойки к уже имеющимся стойкам, которые сгнили. низы на них.Это оказалось не так уж и плохо, и я смог вернуться к работе по подготовке сайдинга в течение нескольких дней.

Как и фасад, сайдинг быстро поднимался через заднюю часть и за угол на западной стороне. Имея бухгалтерскую книгу и Отделка уровня грунтовых вод, доступная для опоры сайдинга во время установки, действительно помогла (особенно при работе в одиночку). После довольно утомительная работа по конопатке шляпок гвоздей – о, я уже упоминал, что при использовании пластиковых гвоздей в разобранном виде есть маленькие пластиковые стружки, которые торчать вокруг каждой шляпки гвоздя при установке? При забивании в дерево пластиковые биты просто зарываются или отламываются. чисто, но при гвоздях лепных панелей гвозди выставлены так, чтобы едва повредить поверхность панели, поэтому пластик не оторваться.Все эти пластиковые стружки нужно вырвать из-под ногтей с помощью плоскогубцев с острым носом. ударяя их герметиком. Как я уже сказал: утомительно. В любом случае, теперь, когда все шляпки гвоздей и вертикальные швы заделаны, я действительно с нетерпением жду покраски и отделки дома этим летом, чтобы закончить экстерьер.

---

Концы и поддоны фронтона

Подготовка обшивки фронтона
С крышей, сайдингом и окнами, которые проводились в течение 2006 года, мой маленький склад / мастерская становился довольно переполнен всем старым сайдингом, который я снял с дома.Хотя старая краска была в ужасном состоянии, не было ничего плохого с самим деревом. Главный дом был покрыт 8-дюймовым прозрачным сайдингом из западного красного кедра со скошенной кромкой. и я был очень осторожен, чтобы удалить все гвозди и спасти все, что мог, когда я разделал дом. Я даже сохранил старый сайдинг от крыльца, хотя это был всего лишь 6-дюймовый сайдинг из голландской ели шириной, а не из кедра. Когда я снял весь этот инвентарь с дома, Я не был уверен, что в конечном итоге буду с этим делать, но уж точно не собирался просто бросать все это в мусорный бак.Как я считал Как закончить торцы фронтона и перекрытия, я нашел применение всему старому сайдингу.

Фронтоны и перекрытия (7 фото).

Первым шагом к повторному использованию огромных стопок отслаивающихся от краски пиломатериалов, которые у меня были, было получение всей этой старой краски. удалено. Сначала я начал с кедровой ложи, а на улице устроил рабочую зону, где все обработал зерном 36. Диск из карбида вольфрама для удаления отслаивающейся краски.Я не планировал повторно использовать старую окрашенную поверхность, но мне хотелось свободный материал ушел. Затем я перевернул сайдинг и ударил по грубо пропиленной задней стороне (которая будет новой передней стороной) с помощью ленточная шлифовальная машина 4 x 24 и лента с зернистостью 80. Целью было не сделать идеально гладкую поверхность, а просто сбить действительно грубые следы фрезерования и немного выровнять цвет. После шлифовки и восстановления большей части сайдинга пригодного для использования состояния, Я смог получить информацию о количестве имеющихся у меня запасов и определить, достаточно ли у меня материала, чтобы покрыть все концы фронтона.Мне показалось, что материала много, поэтому следующим шагом было отсортировать его по длине и начать наносить морилку. Мы уже определили окраску и цвет отделки для внешнего вида, когда строили садовый сарай и чайный домик, но решил рискнуть и добавить немного цвета в дом с фронтона. Мы выбрали Olympic’s Maximum® Полупрозрачная морилка 723 «Авокадо» для добавления нотки зеленого в общую коричнево-бежевую палитру экстерьера.

Подготовка основания софита
Окрашивая кедровый сайдинг партиями, я начал работать над старым голландским сайдингом с крыльца.Как Кедр, Я удалил старую отслаивающуюся краску, затем перевернул ложу, чтобы поработать над новой поверхностью. Требуется старый сайдинг крыльца гораздо больше внимания, чем кедр, чтобы вернуть его в рабочее состояние. Я планировал использовать ель для создания языка и панели софитов с пазами, но когда я работал над удалением краски, я обнаружил, что большинство старых язычков и бороздок были разрушены при снятии и многолетнем хранении штабелями. Я решил пропустить все это через настольную пилу и снять старые края, Затем я установил фрезерный стол и фрезеровал все новые язычки и канавки.На самом деле я не подсчитал количество имеющихся у меня запасов под рукой, так как мне все еще приходилось отбрасывать часть во время измельчения. Вот тогда прекрасная невеста заглянула в магазин однажды вечером и заявил, совершенно беспристрастно, что похоже, что мне не хватает пары сотен футов до того, что мне нужно закончить Софиты. А? Я здесь была генеральным подрядчиком, а она – домовладельцем. Хозяин дома не предполагается рассказывать генеральному директору, как управлять своими строительными материалами! Пфф, а что она вообще знала? Что ж, после многих лет брака я бы Я понял, что она знает достаточно много, поэтому выключил оборудование и схватил рулетку.Действительно не хватает материала … Я пробормотал что-то к компьютеру, чтобы точно определить, сколько запасов мне понадобится для софитов. Ха, я покажу тебе, глупый хозяин дома!

В то время это действительно выглядело как достаточно дерева.

Никогда не задавайте вопросы владельцу дома – делать предложения на основе их просьб – это нормально, но это их дом, их деньги и Работа GC – делать то, что они хотят. Когда хозяин дома говорит вам, что вы делаете что-то неправильно, прислушивайтесь к нему.Возможно, это не “неправильно” но если это не то, чего они хотели, для них это неправильно. Когда владелец дома говорит вам, что материала не хватает на пару сотен футов, они правы. Я подсчитал всю повторно фрезерованную заготовку и имел в наличии около 400 погонных футов. Я составил новый план, чтобы рассчитать все площадь потолка и определили, что для работы потребуется 603,5 погонных фута инвентаря. Я не знаю, как она это поняла с первого взгляда у штабеля пиломатериалов. Послушайте хозяина дома.

Даже с учетом необходимости закупить пару сотен погонных футов материала для фрезерования достаточного количества материала для потолков, мы сэкономили значительная сумма денег за повторное использование сайдинга, снятого с дома, для фронтонов и потолков. Чтобы сопоставьте дополнительную новую ложу софита с грубой пилой со старым ложем, я переделал старую ложу с помощью диска с зернистостью 36 до окрашивания, чтобы поверхность выглядела грубо распиленной, точно такой же, как поверхность на новой заготовке.Весь сток софитов был затем перед укладкой окрашивают полупрозрачной морилкой Olympic’s Maximum® “Песок пустыни”, что добавляет немного контраста темно-коричневой окантовке и передней панели.

Установка сайдинга и откосов фронтона
Все запачкано и рассортировано, и летом и осенью 2007 года я установил потолки. Я надеялся отложить монтаж. установка торцов фронтона как можно позже осенью, чтобы мне не пришлось ползать по новой черепице пока стояла теплая погода.План сработал хорошо, и в конце осени 2007 года сайдинг, наконец, был поднят без каких-либо повреждений. повреждение кровли. Как только этой весной (2009 г.) станет немного теплее, я планирую приступить к работам по внешней отделке. с установкой финишной обшивки на торцах фронтона.

---

Внешняя окраска и отделка

Между работой над ванной, уходом за садом и возился с новой лодкой лето 2009 года прошло очень хорошо. быстро, без особых работ снаружи дома.У меня также не было подходящего рабочего автомобиля, так как мне пришлось выбросить свой старый VW Vanagon еще осенью 2008 года, после того, как тормозные магистрали продолжали ржаветь. Мне удалось побороть старого друга VW Vanagon Synchro 89-го года сошел с его подъездной дорожки в июне, и летом тоже немного повозился с этим. Наконец-то появился надежный автомобиль чтобы снова забрать строительные материалы, чтобы я мог вернуться к проектам, в которых, наконец, потребовались пиломатериалы. Когда наступил сентябрь, Я решил сделать отделку дома своим приоритетом, пока погода не испортилась, и я полностью потерял шанс работать на улице до конца года.

Применение внешней отделки.

Внешний вид
Я был достаточно рассудителен, отслеживая цвета краски, которые мы использовали в разных частях дома, но где-то как я потерял код основной краски для дома. Я снял оригинальную крышку с единственной оставшейся банки цвета дома и заменил это с одной из тех крышек с выдвижным носиком в ней. Эти крышки с носиком работают очень хорошо, за исключением того, что на них нет кода краски. ‘Эм.Я уже покрасил этим цветом сарай и чайхану, а также пару секций сайдинга дома, где служебный вход расположен. Я действительно не хотел менять цвет, но что бы я ни смотрел, я не мог придумать то, что появилось чтобы быть правильного цвета (и имена тоже не звонили в колокола). Я окунул палочку в краску и отнес ее Лоусу. чтобы они соответствовали ему, думая, что, возможно, мы сможем найти правильный предопределенный цвет на основе формулы, которую они придумали.Хорошая идея, но формула для пользовательских цветов не всегда работает так же, как для предварительно определенных цветов, даже если цвета в конечном итоге выглядят одинаково. Так что, хотя я мог бы купить больше краски на основе их собственного кода, мне не хотелось проходить через это каждый раз, когда я хотел нарисовать. В конце концов я просто взял пригоршни карточек с образцами цветов и принес их домой, чтобы попытаться сопоставить окрашенные стены с карточками. Я бы проверил в солнечные дни, затем в пасмурные, пусть прекрасная невеста сделает то же самое.Мы сузили его до пары цветов: либо “Вудроу” Wilson Linen »,« Woodlawn Lace »или« Light Raffia ». Мы действительно не заметили разницы, поэтому я, наконец, просто решил, что просто Когда мы впервые выбирали наши цвета, я бы не выбрал цвет под названием «Лен Вудро Вильсона» для краски моего дома, поэтому исключил его. Я отправился в Лоус и попросил меня смешать 5-галлонное ведро “Light Raffia” только потому, что мне больше понравился звук. чем “Woodlawn Lace”.Это должен был быть цвет нашего дома, и если он не совпадал со старым, я просто перекрашивал его.

Прогноз погоды на середину сентября всю неделю был выше 60 градусов и низкая влажность, так что это было идеально для рисования. В дополнение к ведро с краской, я взял новое ведро на 5 галлонов, одну из этих металлических роликов, чтобы повесить внутри нее, и пару 1/2 дюйма ворсовые валики. Я не замаскировал окна, но приклеил 20-дюймовую полосу крафт-бумаги вдоль медного полотна внизу. панели сайдинга с синей малярной лентой, чтобы защитить медь и доску водяного стола от капель или брызг валика.Я бы поставил о в ведро со свежей краской за один раз и перемешивайте после каждой панели. Я начал работать с панелью одновременно с Кистью 3-1 / 2 дюйма, чтобы «прорезать» края панели и вокруг окон, затем раскатайте довольно толстый слой краски консистенции пудинга на сайдинг-панель. Наносить краску во все укромные уголки и щели штукатурки приходилось медленно, но я неуклонно продвигался вперед. с роликом на 4-х футовой стойке. Каждые 20 футов я отрывал ленту / полоску крафт-бумаги и перемещал ее на следующую 20-футовую секцию, затем, когда я Закончив с этим, я снова очистил его, вернулся к первому разделу и нанес более светлый второй слой, чтобы обеспечить полное покрытие.Первый Днем я позаботился о передней части главного дома, входной зоне и восточной стороне возле двери. На второй день я получил остаток Восточная сторона и около 3/4 спины, и в последний день я закончил остальную часть спины и западную сторону. Мы смотрели на наши предварительно загрунтованные сайдинговые панели в течение многих лет, и по мере того, как краска продолжала покрываться, это не выглядело так сильно загрунтованные панели. Однако как только все это было покрашено – вау, какая разница! Цвет идеально подходил (я все еще второй легкий слой поверх предварительно окрашенных участков на всякий случай), и это место действительно выглядело впечатляюще.О, и пока я не забыл И снова – наружная краска – это Valspar’s Ultra Premium Exterior Latex Satin цвета «Light Raffia», номер 3008-10B.

Спустя месяц и большая часть отделки салона готова (6 фото).

Обрезка триммера
Когда краска была закончена, я сразу приступил к отделке салона. Изначально я планировал сначала обрезать концы фронтона, так как не нужно было ничего красить, чтобы это заработало. Теперь, когда дом наконец-то покрасили, я хотел попробовать закончить облицовывать секции, пока осенняя погода была еще приличной.Большая часть реальной работы по установке внешней отделки была участвуют в подготовке инвентаря к нанесению, а не просто прибивают доски к дому. Я выбрал пиленый ель для внешней отделки дома, как я сделал с чайной и садовым сараем. Это очень недорогое дерево (около 8 долларов за 16 футов 1 дюйм x 8 дюймов) и не сушится в печи. Поскольку на момент покупки он довольно влажный, я купил несколько досок на почти каждый раз, когда я заходил на склад пиломатериалов, затем «наклеивал» его (укладывая деревянными рейками между каждой доской чтобы обеспечить циркуляцию воздуха) в магазине древесины на пару лошадей пилы.У меня уже была неплохая стопка вещей, но я схватил еще десяток досок, когда работа все равно начнется – у меня будет минимум месяц, чтобы продолжить сушку на воздухе, пока я буду работать куча у меня уже была. Помимо того, что я дал запасу дополнительное время для высыхания перед его использованием, я также проделал дополнительную работу. на окрашивающей части вещей, чтобы убедиться, что этот материал не сгниет в доме через год или два. Я действительно искал с нетерпением жду возможности избавиться от груды пиломатериалов, которая хранилась у меня в магазине почти год.

Я начал подготовительные работы с “переворачивания” всей штабеля пиломатериалов так, чтобы новейшие доски были на дне, а затем начал рвать. самые старые доски пополам на столе распилили. По сути, я основывал ширину обрезных досок на том, что у меня получится после распиловки. сырье-пиленый. Самые узкие части будут иметь ширину чуть менее 1-7 / 8 дюймов, а самые широкие – чуть менее 3-3 / 4 дюймов (я использую тонкий пропил продольное лезвие в настольной пиле, поэтому требуется пропил примерно на 1/16 дюйма, а доски вначале имеют ширину почти 8 дюймов, так как они распилены грубо акции).Большая часть ложа была разрезана пополам, ну – на самом деле чуть меньше половины – первый разрез был на 3-3 / 4 дюйма, и этот кусок переставлялись, тогда оставшаяся «более широкая» половина была отложена, чтобы ее снова разорвать пополам, когда я снова установил упор на пиле, чтобы самые узкие детали сделать для оконной отделки. Я не пытался обрезать сразу всю отделку всего здания, а просто работали по одной стороне за раз. Я вырезал все широкие части, которые мне понадобились для вертикальной обрезки между панелями и горизонтальной обрезки сверху. и под окнами, затем переустановите забор и разорвите все, что мне нужно для вертикальной обрезки рядом с каждым окном.Как только это все было вырезано, Я бы снова установил забор и пропустил несколько кусков во всю ширину, чтобы получить три полосы шириной 2-1 / 8 дюйма для использования в качестве вертикальной дверной обшивки и горизонтальная обрезка внизу панелей, тогда оставшаяся широкая часть будет разорвана до ширины 1-1 / 8 дюйма для горизонтальной обрезки на верхушках панелей. Все это звучит довольно придирчиво, но моей целью было использовать как можно больше пиломатериалов, а не в конечном итоге когда я закончил, огромная стопка полос шириной 1/2 дюйма.Я также использовал пиломатериалы разной длины, так как всякий раз, когда я покупал 16-футовые, Я приказал их разрезать на 8-1 / 2 фута и 7-1 / 2 фута, вместо того, чтобы просто разрубить их пополам даже на 8 футов в длину. Наружных панелей чуть больше 7 футов высотой, поэтому длина 7-1 / 2 фута дала мне дополнительный материал для работы без лишних затрат. Дополнительная пара дюймов на 8 футов детали тоже очень пригодились при горизонтальной обрезке – поскольку панели имеют ширину 4 фута, обрезка должна быть длиннее 8 футов, чтобы покрыть пара панелей, а также небольшой промежуток между ними.Это хорошо сработало, и когда я закончил обрезку всего дома, Я даже не наполнил 5-галлонное ведро обрезками.

Окрашивание трима
Когда у меня было достаточно пиломатериалов, обрезанных по ширине, чтобы покрыть несколько панелей на той стороне дома, над которой я работал, я переместил штабель на свой скамейка для окрашивания, которая представляет собой просто старый стол для пикника, установленный рядом с мусорными баками. Я бы сложил всю древесину по мусорным ведрам, а затем начал окрашивание 2 или 3 досок на столе для пикника щеткой из натуральной щетины толщиной 4 дюйма.Я использовал тот же олимпийский Maximum® Semi-Transparent 707 “Табачное” пятно на всей отделке дома, как я это сделал на садовом сарае и чайхана. Это дорогой материал, но с недорогой древесиной, я полагаю, мне следует использовать лучшее средство защиты, которое я могу получить. Я испачкал все четыре стороны каждой доски, а также один из концов (ни одна из заготовок еще не была отрезана до нужной длины, поэтому замачивать оба конца не было смысла). Для окрашивания грубо распиленного пиломатериала требуется много толкать и протыкать хорошо загруженной щеткой, чтобы пятно проникло в шероховатую поверхность. Кроме того, на доске не так много материала, поэтому на нее образуется много морилки.Сделав набор досок, я разложите их по контейнерам для компоста, возьмите еще 2 или 3 доски и повторите. Когда это было сделано, я вернулся к предыдущему набору и протер с любого пятна, которое еще не впиталось (что обычно было не так много), затем снова начните окрашивать еще 2 или 3 доски. Не совсем увлекательная работа, но ее надо делать – и это был только первый слой.

Это продолжалось несколько дней, пока держалась погода. Я провел утро, делая несколько заметок о том, сколько досок мне нужно на какой ширине, перемещая окрашенный пиломатериал из предыдущего дня на скамью для окрашивания, затем начинайте резку свежего бруса.Дальше было на скамейку для окрашивания, где я нанесла второй слой пятна на все, кроме обратной стороны того, что я испачкала накануне, затем ударил по всем четырем сторонам ложи, которую я вырезал тем утром. Когда я закончу окрашивать все это, будет темно, так что все переместили обратно в деревянную мастерскую и сложили сушиться за ночь от росы. Через полторы недели этого продолжения я был наконец-то готов к установке некоторой отделки.

Установка сайдинга и оконной планки
Я начал установку с узкой полосы, которая проходит горизонтально по периметру дома чуть выше доска для воды.Я использовал пару деревянных обрезков толщиной 1/4 дюйма, помещенных на медный слой грунтовых вод, в качестве распорок, чтобы получить кусок, расположенный примерно в нужном месте, а затем только начал стучать парой гвоздей с гальваническим покрытием 15 калибра длиной 2-1 / 2 дюйма каждые 8-10 дюймов вдоль доски с помощью финишного гвоздя, сдвигая уровень 2 фута по верхнему краю, пока я шел, чтобы все было хорошо и уровень. Эти базовые полосы также прошли дополнительный проход через настольную пилу перед окрашиванием, где я разрезал верхнюю часть. кромка под углом 15 °.Это гарантирует, что дождь или снег, попавшие на обшивку, будут стекать с передней части обивки, вместо того, чтобы просто залезать на верхний край доски. Торцы каждой доски имели срез под углом 30 ° (кроме углов, которые являются простыми соединениями внахлест), поэтому, когда я добавляю следующую доску, будет перекрытие от одной доски к другой, а не просто стыковка концы вместе. Мне было все равно, где заканчивается одна доска и начинается другая, хотя я обращал внимание, когда приближался к концу каждой стены, чтобы убедиться, что в конце забега у меня не останется какой-то кусок длиной в 1 фут (если бы мне понадобился небольшой кусок, я бы добавил кусок длиной 2 фута где-то посередине стены, чтобы я мог закончить пробежку с полной длиной 8 футов).Я сохранил лишнюю литровую банку морилки с Я работал над каждой частью и смазывал морилкой каждый вырез и отверстие от гвоздя, используя небольшую кисть для стружки 1/2 дюйма, когда она была установлена.

Обрезка круглого окна (9 фото).

Затем я добавил горизонтальную полосу под каждое окно, которая была вырезана немного длиннее, чем необходимо (примерно на 1/4 дюйма), чтобы она прилипала чуть дальше вертикальных оконных планок. Идея заключалась в том, чтобы создать впечатление, что вся эта отделка на самом деле представляет собой открытые участки. стоечно-балочного каркаса, поэтому я попытался придать ему вид вертикальных столбов с горизонтальными балками, «впускающими» в стойки для окон и дверей.Продолжая подниматься по стене, я применил горизонтальные полосы вдоль верхней части окна и, наконец, небольшая горизонтальная полоса, чтобы закрыть зазор между верхней частью панели и нижней частью потолка. Другой чем наложение полоски герметика между оконными планками и оконными рамами, а также там, где стыкуются угловые панели отделки, ни один из другая отделка была заделана. Панели сайдинга и окна были уже герметизированы и полностью герметичны перед покраской, поэтому отделка просто наносится на поверхность и не действует как барьер для влаги.Позаботившись обо всех горизонтальных полосах, я затем заполните вертикальные части, завершив каждую стену несколькими маленькими блоками между верхней частью окна и верхней планкой панели, чтобы завершить вертикальный вид столба. Обрезка шла очень быстро, и за пару дней большая ее часть была закончена. Место действительно начинало хорошо выглядеть после всех этих лет.

Обрезка круглого окна
Сделав большую часть сайдинга и оконной отделки, мне все же пришлось иметь дело с круглым окном у входа.Я использовал тот же подход Я закончил с круглой отделкой внутри этого окна и изогнутым потолком душа: приклеил восьмиугольник, затем разрезал его на круг. Я хотел, чтобы внешняя отделка круглого окна была идеальной, так как это очень заметная деталь в доме, и Вы можете хорошо рассмотреть это, когда подойдете к входной двери. Как обычно, когда я беспокоюсь о том, как что-то собрать, я потратил несколько часов на виртуальную сборку на компьютере и составил план работы.

Имея план в руках, я выбрал пару прямых, почти без сучков лоскута и начал резать. Я сначала разорвал его на нужной ширины, затем нанесите слой морилки только на лицо, чтобы я не испортил и не переворачивал кусок вверх ногами во время склеивания восьмиугольника. На следующий день я отрезал куски нужной длины с помощью пропила 22-1 / 2 ° на торцовочной пиле с раздвижным соединением (у нее есть встроенный упор для этого угла, так что никаких суетливых измерений не требуется), и склеил восьмиугольник с помощью столярного устройства для печенья и множества зажимов.Прикрепил всю сборку вниз на кусок OSB толщиной 3/4 дюйма с помощью гвоздика, после того как он высох в течение ночи, затем выкопал приспособление для резки круга, которое я сделал для маршрутизатора назад, когда я сделал отделку для внутренней части этого окна. Я считаю, что намного проще просто прикрепить сборку вот так, чем пытаться и зажать его на месте. Любая зажимная система потребовала бы от меня перемещать зажимы при выполнении круговых разрезов, что неизбежно привести к тому, что что-то движется, и весь кусок испортится.Гвозди крошечные, у них нет головки, так что кусок можно просто оторвал OSB шпателем, когда разрезы закончились. Используя прямую фрезу 1/2 дюйма, я вырезал каждую сторону круга. с 3 или 4 проходами, регулируя глубину после каждого прохода, пока я не ударяю битой по OSB. Затем я снова окрасил все это и прибил это на следующий день. В конце концов, это было не так уж и плохо.

Середина ноября и внешняя отделка почти закончена.

Отделка облицовки сайдингом
Дождавшись высыхания клея и пятен на круглой оконной накладке, я взял шлифовальную машинку с зернистостью 60 и, наконец, получил водяной стол я установил 2 года назад. Я обошел весь дом и отшлифовал маленькие пробки, которые вклеил в винт. дырок, а также немного освежить поверхность перед окрашиванием. Два слоя морилки спустя, и уровень грунтовых вод, наконец, закончился. Последним шагом к завершению внешней отделки будет обрезка этих надоедливых торцов фронтона, что, как я думал, я собираюсь начать. проект внешней отделки с.У меня есть куча того, что, как мне кажется, достаточно для работы, уже обрезанной по ширине и окрашенной, но Мне нужно будет немного поработать над ним, прежде чем я смогу его установить. Поскольку он будет покрывать концы сайдинга фронтона, я нужно вырезать шпунт сзади с каждой стороны, чтобы он подходил к концам сайдинга и при этом прилегал к распорным доскам на фронтоны. Полагаю, я мог бы сделать несколько дистанционных досок толщиной 1/2 дюйма, чтобы вставить их между существующими вертикальными распорками и последним сайдингом, но я бы предпочел не прослаивать кучу слоев дерева там, где она должна хорошо пропитаться, когда идет дождь.Надеюсь, я сделаю это до того, как полетит снег.

Наконец-то приступаю к обшивке фронтона (2 фото).

Облицовка фронтона
Хорошо, я не достиг своей цели примерно на 8 месяцев, но окончательная отделка фронтона наконец завершена. Как и все остальное, что я Когда дом был выполнен, подготовительные работы были намного сложнее, чем фактическая установка самой отделки. Первый выпуск должен был закончить установку сайдинга фронтона, что было сделано в конце осени 2007 года (см. выше).Поскольку в то время стояла довольно прохладная погода, я не заделал ни один из концов обшивок, когда они были установлены. Мне также нужно было сделать окончательное окрашивание обшивки «после монтажа», что тоже отложили из-за погоды. С очень засушливым летом 2010 года, мне нечего было удерживать от крыши (кроме хождения по горячим, мягким опоясывающий лишай). Чтобы не повредить черепицу, я положил пару брезентовых брезентов на участки, где я должен был идти, и старался работать там только рано утром или поздно вечером, когда солнце не было слишком ярким.

Я начал с конопатки всех верхних краев и концов вагонки моим любимым DAP®. Alex Plus® силиконизированный акриловый латексный герметик, затем покрыл все вагонные доски свежим слоем. пятна. Пока я был там, я заметил, что отделка лицевой панели выглядела немного изношенной в отделении пятен, поэтому я покрыл всю лицевую поверхность новым слоем пятен. Большая часть лицевой панели была установлена ​​более 4 лет назад, поэтому нужно прикасаться пятно не было большим сюрпризом.

Фрезеровка торца фронтона (4 фото).

Фрезерование триммера
Поскольку я пытался работать на крыше, когда на нее не светило солнце, в течение дня оставалось достаточно времени, чтобы Закончите фрезеровку накладки в столярном цехе и предварительно протрите детали. У меня не было планов пытаться сделать кучу угла по краям досок, чтобы они подходили к установленной обшивке, а вместо этого просто фрезеровали паз в каждая доска, которая позволила бы обшивке сидеть поверх обшивок и при этом обеспечить достаточную поверхность для крепления обшивка имеющихся проставок 1×3 на фронтонах.Для начала я быстро составил план профиля, который мне нужен (конечно) вместе с приблизительными измерениями длины всех частей, а затем прогнал заготовку, чтобы создать достаточно материала для всех обрезать мне нужно. Я использовал два профиля – вертикальные части получили шпунт на каждом краю, а горизонтальный угол штуки получали паз только по одному краю. Я использовал Freud® 16-108 диаметром 1-1 / 4 дюйма. долбежкой на 1/2 дюйма в фрезерном столе, регулируя глубину на 1/8 дюйма на каждом проходе.Большая часть акций был запятнан и отложен для торцов фронтона, когда я готовил обрезку сайдинга прошлой осенью, хотя у меня фрезеровать пару неокрашенных досок, чтобы у меня было достаточно материала. Как только все было измельчено, я отдал все свежий слой морилки (два слоя на свежем масле), и когда он высохнет, пора было проделать много подъема и спуска по лестнице Работа.

Установка облицовки фронтона
С готовыми накладками и торцами фронтона я начал установку на восточном конце фронтона.Я использовал скользящую Т-образную фаску вместе с восьмидюймовым уровнем торпеды, чтобы получить точное измерение угла наклона крыши, затем измерили угол с помощью “Bevel-Boss”, чтобы настроить торцовочную пилу для пропила. Сначала я обрезал два горизонтальных угла, затем вырезал короткие вертикальные части, чтобы соответствовать и установить те, которые следующие, расширяя основания примерно на 1/2 дюйма ниже края вагонка. Вся обшивка была прибита на место гвоздем Porter-Cable 15ga DA Finish Nailer и оцинкованными гвоздями. пары, расстояние между которыми составляет около 30 см.Каждый разрез был окрашен, когда части были установлены, затем я просмотрел все грани на отделку легким пятном от шерсти, стараясь сделать так, чтобы в каждое отверстие гвоздя попало немного. Я тогда дал стропило отделка и лицевая сторона еще один слой пятен, так как некоторые из них начали исчезать.

Установка обшивки фронтона (7 фото).

При работе со средним концом фронтона я положил на кровлю брезент, чтобы не повредить теплую черепицу. при ходьбе по крыше, иначе установка шла достаточно быстро.Я также установил нашу антенну FM / UHF на стропила баржи среднего щипца, так как я купил антенну и установочные материалы для этого проекта более года назад когда мы перешли на HDTV (подробнее см. в разделе «Механика / подключение»). информация по установке антенны). Последним я сделал западный фронтон, следуя тем же процедурам установки. Чтобы закончить Вест-Энд, потребовалось немного больше времени, так как он больше, и это будет хороший поход, идущий туда и обратно к пил, чтобы получить все углы точно (один раз отмерьте, отрежьте 5 раз… или что-то вроде того). Последним шагом была установка кольца на щиколотке вентиляционных отверстий, которые были просто защелкнуты на месте с помощью небольшого количества силиконового герметика на каждом выступе, чтобы помочь они остаются на месте. Примерно через 3 недели, между ремонтом лодки, антенны, двора и другим летним временем отвлечения, концы фронтона были закончены.

---

Завершенная окраска и отделка

июль 2010 г. – Готово!
Завершение проекта отделки торцов фронтона означает завершение экстерьера.Я действительно кое-что закончил! Теперь мы можем Сдаем наше первое разрешение на строительство, которое представляло собой разрешение на использование окон, сайдинг и крышу, полученное еще в 2005 году. другие вещи, которые нужно поработать над экстерьером – веранда и задняя терраса, выход на западное пространство для ползания и, возможно, некоторые решетки из дерева на передних окнах, но это довольно большая веха. Я откопал несколько старых фотографий house из 2000 года для сравнения, и в завершение этого раздела приведем несколько хороших снимков до и после:

Отличное преобразование стиля лагеря 50-х годов в Sukiya Post & Beam with Mud Plaster (10 фото).↑ .