Обрешетка под цокольный сайдинг – как производится отделка и как правильно крепить обшивку к цоколю дома

Содержание

Обрешетка под цокольный сайдинг своими руками, инструкция по монтажу

Обшивка сайдингом бетонных и кирпичных поверхностей требует устройства обрешетки. Для этих целей используются металлические и деревянные конструкции, которые исполняют функцию основания для монтажа обшивки при помощи саморезов. Благодаря использованию такого каркаса удается сгладить неровности цоколя.

Основные правила монтажа обрешетки

Обрешетка под цокольный сайдинг в условиях мягкого климата может закрепляться в почве. При суровом климате обрешетка должна возвышаться над основанием цоколя на 15 см. В этом случае возникает необходимость в создании жесткой опоры.

Для этого чаще всего используют деревянные чурочки, которые опираются на грунт. Впоследствии, образовавшиеся между чурочками пустоты заполняют почвой.

Расстояние между профилями

При устройстве такой обрешетки очень важно соблюдать размер зазоров и правильное соединение стыков.

Шаг при креплении вертикальных элементов составляет 90 см, горизонтальных – 40см (соответствует размеру панели).

Горизонтальные и вертикальные рейки

Первая планка горизонтальной направляющей крепится на расстоянии 50 см от нижней границы стены здания. При большом весе сайдинга во избежание прогиба панелей вертикальные элементы можно устанавливать с шагом 50 см. Одновременно при монтаже осуществляется утепление здания.

Рекомендуемые размеры брусков для деревянной основы:

  • стандартные размеры деревянного бруса – 50×50 мм;
  • если планируется использовать более толстый утеплитель, то можно применять брус с сечением 50 ×100 или 50 × 75мм;
  • если планируется монтаж двухуровневой обрешетки, то брус 50 × 25мм находит свое применение.

Одноуровневая обрешетка

Установка одноуровневой обрешетки производится при помощи подвесов из оцинкованной стали, напоминающих по форме букву П, которые крепятся к основанию посредством консолей.

Использование специальных кронштейнов увеличит жесткость конструкции, но значительно опустошит кошелек.

Закрепление профилей

Монтаж цокольной обрешетки с утеплителем начинается с крепления брусьев к стене в горизонтальном положении, ширина которых равна толщине используемого утеплителя. Расстояние между брусками зависит от ширины утеплителя.

Нижний горизонтальный брус устанавливается параллельно земле, независимо от величины ее уклона. В местности с холодным климатом расстояние от уровня земли до последнего горизонтального бруса должно быть около 15 см, в южной – не менее трех сантиметров.

Требования к крепежам

В качестве крепежа применяют дюбеля (ударные или пластиковые). Если штукатурка не имеет достаточной прочности и склонна к обсыпанию, то не стоит использовать дюбель-гвозди и ударные дюбеля. Это обусловлено тем, что толщина ударного дюбеля недостаточна для распора пластиковой гильзы.

Эффект распора возникает при разнице размеров между шурупом и пластиковой частью дюбеля до 2 мм. К примеру, дюбель толщиной 8 мм должен комплектоваться саморезом 6 мм.

Укладка утеплителя

Помещенный между брусьями утеплитель закрепляют дюбелями с большой шляпкой, в случае отсутствия таких дюбелей можно изготовить шляпку из подручных материалов своими руками. После укладки утеплителя вся поверхность покрывается пленкой, относящейся к разряду паропроницаемых.

Гладкая сторона такой пленки обращена к внешней стороне (улице), чтобы предотвратить попадание испарений извне. Материал закрепляют посредством гвоздиков с широкой шляпкой или при помощи строительного степлера.

Установка вертикальных реек

Установка вертикальных элементов обрешетки должна выверяться по уровню. Это отличительная черта от правил монтажа горизонтальных брусьев, крепление которых не требует плоскостного нивелирования.

Устранение неровностей стен

В случае неровности существующей стены оптимальным решением будет использование кронштейнов. Если поверхность не имеет значительных перепадов, то возможно крепление вертикальных реек прямо к горизонтальным.

В этом случае в местах неровностей под рейку подкладываются деревянные пластины, и производится прикручивание вертикальных реек.

CD-профиль

Неплохим решением может стать использование профилей CD из оцинкованной стали в качестве вертикальных реек, которые крепятся посредством подвесов.

Для цокольной обрешетки шаг реек не должен быть менее 40 см, лучше всего, если этот показатель будет немного превышен. В среднем, на панель должно приходиться 4 профиля.

Выравнивание

Крайние рейки выставляются по уровню, промежуточные устанавливают при помощи отвеса или правила с ориентированием на натянутую нить между крайними профилями.

Чтобы угловая планка точно легла на обрешетку нужно соблюсти расстояние в 10 см от угла здания.

Дополнительные рекомендации

Для плотной усадки утеплителя нужно делать расстояние между горизонтальными рейками на 0,5 -1,0 см меньше ширины самого утеплителя. Для начальной и последней направляющих, требуется прочное основание. Это обеспечивается перемычками из профиля UD (для металлической обрешетки) или перфорированного уголка из оцинковки (для дерева).

Основным правилом при составлении панелей во время установки является использование целой последней панели. Остальные панели можно разрезать, но уменьшение размеров не должно превышать 20 см. При этом нужно наблюдать, чтобы швы не совпадали. В этом случае сайдинг, установленный своими руками, будет смотреться особенно красиво.

stofasadov.ru

Как правильно сделать обрешетку под цокольный сайдинг?

Обшивка сайдингом бетонных и кирпичных поверхностей требует устройства обрешетки. Для этих целей используются металлические и деревянные конструкции, которые исполняют функцию основания для монтажа обшивки при помощи саморезов. Благодаря использованию такого каркаса удается сгладить неровности цоколя.

Основные правила монтажа обрешетки

Обрешетка под цокольный сайдинг в условиях мягкого климата может закрепляться в почве. При суровом климате обрешетка должна возвышаться над основанием цоколя на 15 см. В этом случае возникает необходимость в создании жесткой опоры.

Для этого чаще всего используют деревянные чурочки, которые опираются на грунт. Впоследствии, образовавшиеся между чурочками пустоты заполняют почвой.

Расстояние между профилями

При устройстве такой обрешетки очень важно соблюдать размер зазоров и правильное соединение стыков.

Шаг при креплении вертикальных элементов составляет 90 см, горизонтальных – 40см (соответствует размеру панели).

Горизонтальные и вертикальные рейки

Первая планка горизонтальной направляющей крепится на расстоянии 50 см от нижней границы стены здания. При большом весе сайдинга во избежание прогиба панелей вертикальные элементы можно устанавливать с шагом 50 см. Одновременно при монтаже осуществляется утепление здания.

Рекомендуемые размеры брусков для деревянной основы:

  • стандартные размеры деревянного бруса – 50×50 мм;
  • если планируется использовать более толстый утеплитель, то можно применять брус с сечением 50 ×100 или 50 × 75мм;
  • если планируется монтаж двухуровневой обрешетки, то брус 50 × 25мм находит свое применение.

Одноуровневая обрешетка

Установка одноуровневой обрешетки производится при помощи подвесов из оцинкованной стали, напоминающих по форме букву П, которые крепятся к основанию посредством консолей.

Использование специальных кронштейнов увеличит жесткость конструкции, но значительно опустошит кошелек.

Закрепление профилей

Монтаж цокольной обрешетки с утеплителем начинается с крепления брусьев к стене в горизонтальном положении, ширина которых равна толщине используемого утеплителя. Расстояние между брусками зависит от ширины утеплителя.

Нижний горизонтальный брус устанавливается параллельно земле, независимо от величины ее уклона. В местности с холодным климатом расстояние от уровня земли до последнего горизонтального бруса должно быть около 15 см, в южной – не менее трех сантиметров.

Требования к крепежам

В качестве крепежа применяют дюбеля (ударные или пластиковые). Если штукатурка не имеет достаточной прочности и склонна к обсыпанию, то не стоит использовать дюбель-гвозди и ударные дюбеля. Это обусловлено тем, что толщина ударного дюбеля недостаточна для распора пластиковой гильзы.

Эффект распора возникает при разнице размеров между шурупом и пластиковой частью дюбеля до 2 мм. К примеру, дюбель толщиной 8 мм должен комплектоваться саморезом 6 мм.

Укладка утеплителя

Помещенный между брусьями утеплитель закрепляют дюбелями с большой шляпкой, в случае отсутствия таких дюбелей можно изготовить шляпку из подручных материалов своими руками. После укладки утеплителя вся поверхность покрывается пленкой, относящейся к разряду паропроницаемых.

Гладкая сторона такой пленки обращена к внешней стороне (улице), чтобы предотвратить попадание испарений извне.

Как сделать обрешетку под сайдинг своими руками: пошаговый монтаж

Материал закрепляют посредством гвоздиков с широкой шляпкой или при помощи строительного степлера.

Установка вертикальных реек

Установка вертикальных элементов обрешетки должна выверяться по уровню. Это отличительная черта от правил монтажа горизонтальных брусьев, крепление которых не требует плоскостного нивелирования.

Устранение неровностей стен

В случае неровности существующей стены оптимальным решением будет использование кронштейнов. Если поверхность не имеет значительных перепадов, то возможно крепление вертикальных реек прямо к горизонтальным.

В этом случае в местах неровностей под рейку подкладываются деревянные пластины, и производится прикручивание вертикальных реек.

CD-профиль

Неплохим решением может стать использование профилей CD из оцинкованной стали в качестве вертикальных реек, которые крепятся посредством подвесов.

Для цокольной обрешетки шаг реек не должен быть менее 40 см, лучше всего, если этот показатель будет немного превышен. В среднем, на панель должно приходиться 4 профиля.

Выравнивание

Крайние рейки выставляются по уровню, промежуточные устанавливают при помощи отвеса или правила с ориентированием на натянутую нить между крайними профилями.

Чтобы угловая планка точно легла на обрешетку нужно соблюсти расстояние в 10 см от угла здания.

Дополнительные рекомендации

Для плотной усадки утеплителя нужно делать расстояние между горизонтальными рейками на 0,5 -1,0 см меньше ширины самого утеплителя. Для начальной и последней направляющих, требуется прочное основание. Это обеспечивается перемычками из профиля UD (для металлической обрешетки) или перфорированного уголка из оцинковки (для дерева).

Основным правилом при составлении панелей во время установки является использование целой последней панели. Остальные панели можно разрезать, но уменьшение размеров не должно превышать 20 см. При этом нужно наблюдать, чтобы швы не совпадали. В этом случае сайдинг, установленный своими руками, будет смотреться особенно красиво.

Крепление брусков обрешетки — задача довольно кропотливая и ответственная. От правильного ее выполнения во многом зависит результат окончательной облицовки. Для этого нужно соблюдать следующие правила:

—крепление брусков должно быть надежным;

— все лицевые поверхности брусков, которые сопрягаются с листами обшивки, должны находиться в одной плоскости;

Плоскость, образованная брусками обрешетки, должна быть строго вертикальной.

Эпоха деревянных пробок, которыми традиционно крепи • ли бруски к стенам, безвозвратно ушла в прошлое. На смену им пришли полимерные и металлические дюбели, в большом ассортименте имеющиеся на строительном рынке. Фрагмент крепления деревянной обрешетки при помощи универсального дюбеля показан на рис. 31. Единственная сложность, с которой можно столкнуться в процессе монтажа, это пра-

вильная разметка и засверливание гнезд под дюбели. Выполнить разметку под дюбели путем замеров линейкой — занятие бесперспективное и в большинстве случаев приводит к ошибкам. Проще всего эту работу выполнять при помощи электрической дрели. Для этого брусок прикладывают к стене в том положении, в котором он должен находиться после монтажа. Попросив напарника надежно удерживать брусок в исходном положении, просверливают в нем сквозные отверстия с шагом 80—100 см таким образом, чтобы сверло на выходе сделало отметки на стене. Диаметр сверла должен быть равным или немного меньшим, чем диаметр применяемых шурупов.

После этого можно без колебаний сверлить стеку под установку дюбелей, не беспокоясь, что отверстия в бруске не совпадут с отверстиями в дюбеле.

Если крепление брусков выполняет один человек, то поступают следующим образом. Находят точку расположения одного дюбеля, сверлят в стене под него отверстие, в которое устанавливают дюбель. После этого брусок крепят на од-

ном дюбеле и, придерживая одной рукой брусок, чтобы он не сместился, сверлят в бруске сквозные отверстия до получения четкой отметки на стене. После этого брусок можно снять или просто повернуть вокруг оси установленного дюбеля (предварительно выкрутив немного шуруп) так, чтобы открылся доступ к отмеченным местам. После этого сверлят отверстия и устанавливают остальные дюбели.

Вторая сложность, с которой сталкиваются при монтаже обрешетки, это получение ровной ее лицевой плоскости. На ровной поверхности стен обычно это не вызывает трудностей. Но, как известно, идеально ровных стен не бывает, поэтому монтаж сопровождается кропотливой разметкой и проверкой. Если этого не сделать, то плоскость обрешетки примет форму стены, и облицованная стена будет неровной.

Начинают работу с разбивки поверхности стены на захватки, размер которых должен соответствовать размерам ГКЛ. После этого устанавливают два крайних вертикальных бруска. Практика показывает, что установить брусок строго вертикально бывает сложно. Чтобы добиться строгой вертикали, брусок прикладывают плотно к стене и выверяют его отвесом или строительным уровнем. Пометив места, в которых выступы на стене не позволяют установить брусок вертикально, их срубают зубилом или другим доступным способом. Как правило, такую работу за один прием выполнить невозможно.

Как сделать обрешетку под сайдинг своими руками

Поэтому приходится несколько раз приставлять брусок, выверяя его вертикальность. Устанавливая брусок на стену, нужно добиться того, чтобы его верхний и нижний концы в вертикальном положении плотно соприкасались со стеной. Если в какой-либо средней части брусок ложится на стену с зазором (вогнутая стена), то в местах установки дюбелей можно между стеной и бруском установить шайбу нужной толщины. Для изготовления шайб можно использовать фанеру, картон и другие строительные материалы нужной толщины. При прогибе на большом отрезке шаг между дюбелями следует уменьшить, чтобы увеличить жесткость бруска. Промежуточные бруски устанавливают, выверяют правилом или шнуром, натянутым между крайними брусками. При стандартной ширине гипсоволокнистых листов 1,2 м расстояние между несущими стойками обычно выбирают 60 см, если используются плиты шириной 1,25 м, то расстояние между стойками увеличивают до 62,5 см.

astgift.ru

Как сделать обрешетку под сайдинг правильно своими руками

Что представляет собой обрешётка под сайдинг

Обрешётка является основной опорой, когда устанавливаются плиты под сайдинг. Существует несколько разновидностей каркаса. И независимо от того какой вид выбран, технология производится по единым правилам. Отделочные плиты можно крепить без вспомогательной конструкции, тогда дом потеряет свой первоначальный вид.

Описание

На поверхности стены есть различные перепады и неровности и при помощи каркаса удаётся выровнять поверхность. Дом в таком случае не потеряет своих эксплуатационных характеристик, а отделочные плиты не деформируются. К тому же только добавятся дополнительные возможности по теплоизоляции фасада и обустройстве гидро- и пароизоляции.

Каркас, построенный под отделочные плиты, позволяет поверхности стены «дышать». То есть, обеспечивать прекрасную вентиляцию фасада, а, следовательно, надёжно защищать от грибковых заболеваний, плесени, влаги и конденсата.

Функции

Основными функциями обрешётки являются:

  • Опора для крепления плит сайдинга.
  • Выравнивание поверхности стены.
  • Основа для облицовочных листов сайдинга.
  • Обеспечивает зазор между утеплителем, поверхностью дома и облицовочной плитой.
  • Вентилируется фасад дома.
  • Нормализует режим влажности в доме.

Виды обрешёток

Применяется всего два вида обрешёток, это обусловлено использованием различного материала: дерева и металла.

Деревянная

Использование деревянных брусков делают строительство более экономичным. Но здесь есть существенный недостаток, деформация материала от природных явлений (снег, дождь). Если используемый брус имеет показатель влажности 12-15%, это считается нормальным. Но когда этот показатель будет больше нормы, можно ждать негативных последствий. Во-первых, произойдёт искривление материала. Во-вторых, нарушается целостность обрешётки и её внешний вид.

Низкий уровень влажности можно исправить ещё до монтажа. В течение одного месяца следует выдержать материал в естественном состоянии, он высохнет и только тогда приступать к его монтажу.

Внешний вид деревянного профиля представляет собой брус, который имеет сечение 0,5х 0,5 см. Для того, чтобы предупредить порчу древесины, на бруски наносится специальная антисептическая пропитка. И даже при такой защите, брус нельзя использовать для устройства обрешётки в дождливую погоду.

Металлическая

Здесь используются профиля, материалом которых, является оцинкованное железо с сечением 0,6х 0,27 см. Аналоги таких профилей могут быть использованы для крепления панелей из гипсокартона к различной поверхности.

Существуют профили и другого сечения. Например, 0,5х 0,5 и 0,4х 0,4 см, но они не подходят для крепежа сайдинга. Причина кроется в недостаточной жёсткости материала. В них не делается отбортовка кромки полотна.

Для крепления металлических профилей используются подвесы, в виде тонких оцинкованных листов. Они имеют П-образную форму, и к поверхности стены крепёж производится саморезами. С противоположных концов поверхности начинается крепление двух полотен, которые выполняют функцию направляющих.

Чтобы проверить точность крепежа, стоит использовать строительный или лазерный уголок. После того как измерения произведены, надо натянуть леску между направляющими полотнами. По ней будут устанавливаться дополнительные планки.

Обрешётка под цокольный сайдинг

Выбор, например, панелей пал на винил, имитирующий дерево, кирпич или камень с размером 50 х120 см. Каркас выбираем металлический, так как поверхность цоколя близко от грунта и подвержена воздействиям грунтовых и талых вод, что не желательно для деревянных профилей.

В регионе с тёплыми зимами можно первую направляющую крепить прямо над грунтом. В регионах, где возможно промерзание земли, располагать её следует на 15 см выше уровня почвы.

Если будем облицовывать весь фасад, следует направляющие располагать по вертикали на расстоянии 90 см, в случае облицовки только снизу, оптимальным решение будет горизонтальный каркас на расстоянии 45 см.

Монтаж, как всегда, начнём с двух направляющих, которые располагаем на противоположных стенах. Далее натягивается леска между ними, по которой будут располагаться промежуточные брусья.

Перфоратором просверливаем отверстия для подвесов или кронштейнов, сюда будем крепить брусья каркаса. Если каркас выбираем металлический, используем кронштейны, из-за их устойчивости.

Решив сделать дополнительную теплоизоляцию, то перед тем как устанавливать профиля, уложим изоляционный материал прямо на кронштейны. Ветрозащитную мембрану укладываем сверху и продолжаем крепить основные рейки.

Теперь строительным уровнем измеряем плоскость закреплённых уголков и приступаем к монтажу панелей.

Какие материалы и инструменты необходимы

  • Молоток.
  • Шуроповёрт.
  • Уровень.
  • Рулетка.
  • Комплектующие.
  • Крепёжные детали.

Технология монтажа обрешётки

Используем вентилируемые прогоны или обычный профиль под гипсокартон, для обустройства каркаса. Использование первого материала позволяет надёжно фиксировать листы и получить хорошую вентиляцию пространства под сайдингом. Для выравнивания каркаса применяем специальные кронштейны, можно также использовать детали П-образного профиля.

Детали обрешётки устанавливаем на определённом расстоянии. И оно зависит от качества стен и от особенностей дома. Если будем делать металлические элементы каркаса, выбираем шаг 30-40 см.

Теперь, если сайдинг будем укладывать горизонтально, тогда рейки обрешётки укладываем вертикально или наоборот. Делаем сплошной каркас возле дверных и оконных проёмов.

При кирпичном виде основной кладки, следует рассчитывать шаг так, чтобы крепление не пришлось вбивать в раствор.

Технология монтажа заключается в следующем:

  • Подготовительные работы.
  • Разметка.
  • Монтаж обрешётки.

Подробное пошаговое руководство, по которому читатель может сделать работу своими руками

  1. На первоначальном этапе подготавливаем стены, для любого вида каркаса (деревянного или металлического). Для этого производим демонтаж наличников с дверей и окон и все детали, что выступают за плоскость строения. Производим очистку дома от всевозможных загрязнений. Допустим, дом обшит вагонкой из дерева, не забываем осмотреть надёжность крепления досок. В случае если, есть разболтавшиеся доски, делаем фиксацию их саморезами. Далее, обрабатываем стены антигрибковым средством, это предотвратит образование плесени под сайдингом.
  2. Следующим этапом является разметка. Расстояние выбираем от веса листов. Если панели большого веса, стоит делать шаг меньше между профилями или брусками конструкции. Иногда расстояние между брусками уменьшается из-за региона с сильными ветрами. И здесь же мы должны определиться как будет направлена панель, для того чтобы выбрать горизонтальное или вертикальное расположение реек.
  3. Завершающим этапом будем монтировать деревянный каркас под сайдинг. Этот вариант будет немного дешевле, чем использование металлических профилей и наиболее простой в монтировании. Брусья все тщательно просушиваем, обработку делаем антисептиком, и только тогда используем для работы. Длину бруса подготавливаем одной длины со стеной. Если длины не хватит можно состыковать две, но это не желательно.
  4. Начало ведём с установки кронштейнов. Брусья накладываем сверху и производим крепление саморезами. Вариант крепления может быть сразу на стену, если утепление не предусмотрено. Обрешётку, если потребуется выравниванием по уровню пластиковыми клиньями. Конструкция готова.

Как сделать угол обрешётки под сайдинг

Угловые детали обрешётки крепим на 0,6 см, отступая от карниза и на такую же величину от стартовой полосы.

Внутренние углы дома фиксируем внутренним уголком или J-профилем.

Монтаж сайдинга на обрешётку

  • Когда все профиля готовы, начинаем крепление сайдинга. Первый лист начинаем крепить на стартовый профиль снизу вверх. И движемся слева направо от угла. Угол первого листа устанавливаем на 0, 2 см ниже кромки стартового профиля. Продвигаем первый лист до упора влево, то есть во внешний угол.
  • Наносим герметик на край и стыкуем с углом. Крепим детали саморезами или гвоздями через подложку и выдерживаем прямой угол. Следующий лист заводим в стартовый профиль и прижимаем к начальному листу и так все последующие ряды. Допустим, сайдинг выбран под кирпичную или под каменную кладку, то тогда каждый ряд сдвигаем на 15 см, в отношении к предыдущему. То есть придаём ему естественный вид.
  • Плавно опускаем лист вниз, не пытаясь его затолкнуть, тогда крепление получиться надёжным. В цокольном сайдинге есть специальные столбики, или монтажные штыри, которые служат защитой от деформации, но не для крепления к стене. Для свободы конструкции устанавливаем пять крепёжных элементов на один лист.
  • Крепёжные элементы должны входить в стену на 15 см для надёжности. И что ещё важно, подготавливаем отверстия в самом листе для крепежа, они должны быть чуть больше диаметром, чем используемый крепёж.

Советы / рекомендации/ типичные ошибки

  • Типичной ошибкой при монтаже деревянных брусков в обрешётке, является использование их не просушенными. Со временем, их будет вести. Поэтому пусть это займёт время, их надо просушить.
  • Расстояние между саморезами и гвоздями, для надёжного крепления, стоит делать 35 см, максимально до 60 см и длина не менее 3-х см.
  • Нахлёст между панелями должен быть 25 мм, для предотвращения попадания снега, дождя, грязи.
  • Крепить листы не стоит сквозь поверхность, так как это ведёт к выгибанию листов.
  • Не забывайте оставлять зазор между утеплителем и сайдингом 30 мм, это предохраняет от конденсата.

househill.ru

Монтаж цокольного сайдинга: видео-инструкция по установке своими руками, технология, как правильно монтировать обрешетку, производители




Облицовка фасада – это очень важный и трудоемкий процесс отделки дома, с которым не всем под силу справиться. Материалов для исполнения данной функции существует множество. В данной статье будет рассмотрено, как произвести С помощью цокольного сайдинга можно облагородить любое «серое» здание своими руками.

Такой материал позволяет не только придать красоту зданию, но и защитить его от множества пагубных влияний. К тому же, несмотря на его название, он может быть использован для отделки всего здания.

С помощью цокольного сайдинга можно облагородить любое «серое» здание

Что такое цокольный сайдинг

Сайдинг для цоколя представляет собой виниловые панели, имитирующие различные натуральные материалы (кирпич, декоративный камень и т.д.). Такой материал абсолютно не чувствителен к воздействию ультрафиолетовых лучей, влаги, а также перепадам температур (возможная амплитуда от -60 до +65°С).

К тому же, благодаря использованию специальных добавок, он способен выдерживать циклы сжатия и расширения, так как обладает высоким коэффициентом пластичности.

Также нельзя не отметить и тот факт, что технология монтажа цокольного сайдинга не подразумевает применения лакокрасочных материалов. Это значительно упрощает жизнь его потребителям. К тому же, данный факт позволяет устанавливать его в любое время года, ведь, к примеру, покраска лаком возможна только в теплое время года.

Цветовая гамма этого материала поражает взгляд

Популярные марки цокольного сайдинга

До того, как монтировать цокольный сайдинг, необходимо его купить.

Для того чтобы процесс выбора был облегчен, предлагаем вашему вниманию обзор наиболее популярных сегодня марок.

  • Сайдинг от Nailite . Производитель этого материала дает гарантию на свою продукцию 25 лет, при условии нормальной эксплуатации (то есть не в экстремальных условиях).
    Такие панели идеально имитируют природные материалы,  благодаря чему они придают фасаду утонченный внешний вид.
  • Панели Альта Профиль. Этот производитель уже более 10 лет занимает лидирующие позиции на отечественном рынке и его приоритетной сферой является сайдинг под камень.
    Главные достоинства его продукции – это наилучшая надежность стыковочной системы (по заверениям представителей компании, она способно выдержать даже ураганный ветер) и упрощенные запорные выступы, которые значительно упрощают процесс монтажа наружного сайдинга.
  • Сайдинг Деке является своего рода золотой серединой в отношении цены и качества. Грамотная ценовая политика и широчайшая цветовая гамма позволили компании завоевать сердца многих потребителей.
    Основное направление – это панели под вид древесины.

Достоинства цокольного сайдинга

Ознакомившись с наиболее признанными представителями, полезно будет узнать основные достоинства этого материала:

  • Повышенная стойкость к физическим деформациям и температурным амплитудам.
  • Небольшой вес конструкции, который не требует дополнительного усиления несущих конструкций и фундамента.
  • Идеальное сочетание таких параметров, как цена и качество. Имея продолжительный срок службы (некоторые производители дают пожизненную гарантию на свою продукцию), они обладают приемлемой стоимостью.

Для того чтобы иметь красивый дом, необязательно отделывать его дорогостоящим декоративным камнем

  • Прекрасное сочетание с другими отделочными материалами.
  • Ультрафиолетовый стабилизатор, который предотвращает процесс выцветания.
  • Относительно простая технология сборки, которая позволяет произвести монтаж своими руками.

Статьи по теме:

Подготовительные операции

Цокольный сайдинг монтируется на обрешетку. Такая система позволяет не только добиться повышенной прочности конструкции, но уложить дополнительный слой изоляционных материалов. К тому же, это позволяет сделать вентиляционные отверстия, которые предотвращают соприкосновение влаги с изоляцией.

Монтаж обрешетки под цокольный сайдинг следует производить из металлических профилей. Деревянные направляющие, в связи с близостью с землей едва ли прослужат долго, а их замена чревата серьезными проблемами.

Высоту обрешетки необходимо выбирать исходя из климата, то есть при возможном промерзании почвы её лучше располагать на высоте  15-20 см, а в его отсутствии она может быть монтирована прямо в грунт.

Совет: перед монтажом обрешетки требуется убрать с фасада все выступающие элементы.

Монтируя обрешетку, необходимо строго придерживаться установленного интервала

В большинстве случаев установка обрешетки не вызывает затруднений, так как эта операция не требует наличия особых знаний навыков. Впрочем, если все же они возникли, можно посмотреть обучающее видео в конце данной статьи, которое раскроет все тонкости этого дела.

Обрешетка для цокольного сайдинга может быть установлена как вертикально, так и горизонтально. По словам специалистов, в тех случаях, когда сайдинг монтируется исключительно на цоколь, лучше выбрать горизонтальный метод, в противном случае вертикальный.

Профили для сайдинга следует устанавливать с шагом порядка 90 см для вертикального метода, и порядка 45 см для горизонтального.

Советы по монтажу

Как гласит инструкция, установку цокольного сайдинга необходимо начинать с монтажа стартовой рейки. Она должна располагаться строго горизонтально, так как от неё будет зависеть ровность всех оставшихся панелей.

Для достижения лучшей точности, рекомендуется воспользоваться лазерным уровнем,  с помощью которого легко начертить идеально ровную горизонтальную линию.

Панели сайдинга монтируются при помощи оцинкованных гвоздей 30-40 мм или саморезов такой же длины. При этом важно оставлять зазор между шляпкой гвоздя (или пресс-шайбой самореза) и материалом зазор порядка 1,5 мм. Это нужно для обеспечения тепловой деформации материала.

Обрешетка должна получиться приблизительно такой, как на фото

Также нельзя забывать оставлять зазоры между панелями порядка 6-10 мм (в зависимости от рекомендации конкретного производителя). Если этого не сделать, панели могут начать серьезно деформироваться и с течением времени придут в негодность.

Совет: с целью экономии материала, можно отделку последующих стен начинать с обрезков, которые остались от отделки предыдущей стены.


Установку следует производить в такой последовательности:

  1. Нижняя панель обрезается с левой стороны, чтобы она входила ровно в угол. Делать это лучше при помощи ручной циркулярной пилы.
  2. Затем она вставляется сверху вниз, таким образом, чтобы её края вошли в желобки стартовой рейки и углового профиля. После этого она должна быть зафиксирована саморезами (или гвоздями).
  3. Следующий элемент необходимо таким же образом зафиксировать в начальной планке, задвинуть в пазы панели слева и зафиксировать гвоздями (или саморезами).
  4. Последующие ряды сайдинга нужно монтировать по такому же принципу, при этом каждый новый ряд рекомендуется смещать на 25-30 см относительно предыдущего.
  5. Последним элементом должна стать цокольная планка, которая должна быть зафиксирована таким же образом, как и другие панели.
  6. Дверные и оконные проёмы обрамляются при помощи наружных угловых элементов.

На этом рассказ о том, как правильно монтировать цокольный сайдинг, можно посчитать оконченным. Если вы будете придерживаться всех наших рекомендаций, у вас непременно получится создать великолепный фасад здания.



master-saydinga.ru

Как сделать обрешетку под сайдинг, монтаж своими руками, видео

Чтобы закрепить на фасаде комплексную систему «сайдинг + теплоизоляция», которая эффективно защищает здание от мороза, ветра и осадков, следует знать, как сделать обрешетку под сайдинг.

Сайдинговая обшивка идеально декорирует кирпичные, бетонные, деревянные основания. Установка ведется независимо от погодных условий, кроме морозного периода. Панелями обшивают новостройки, предварительно закончив отделку фасада, реставрируют старые здания (что не мешает продолжать их эксплуатацию). Со стен удаляют гвозди, демонтируют оконные и дверные наличники, меняют прогнившие доски, заделывают трещины в бетонных стенах, после высыхания их грунтуют. Подготовленное основание не должно иметь явных выступов и углублений.

Монтаж обрешетки под сайдинг. Начинаем с выбора материала

Чаще всего конструктивные элементы обрешетки – это деревянные бруски либо металлический профиль. Первый вариант встречается чаще вследствие низкой стоимости, дорогостоящий стальной каркас значительно прочнее, обладает стабильными размерам. Металл не деформируется вследствие колебаний влажности, температуры, он пожаробезопасен. Оцинкованное покрытие предохраняет от коррозии и гниения, дополнительная обработка защитными составами не требуется. Надежный каркас имеет продолжительный срок эксплуатации.

Металлическая обрешетка под сайдинг

Крепежными деталями в ней являются фасонные оцинкованные профили и подвесы. Габариты профилей составляют 60х27х3000 мм.

  • Профили монтируют вертикально с интервалом 0,6 метра, присоединяя их к стене посредством подвесов, выставляемых с шагом 0,5 – 0,6 метра. Обязательно обрамляют периметры оконных и дверных проемов. Фиксация подвесов и профилей между собой и к стенам производится саморезами, то же самое касается стыков профилей. На углах здания профили устанавливают без зазоров.
  • Обрешетка под сайдинг своими руками выполняется последовательно. Вначале по краям стены устанавливают «маячные профили», между которыми натягивают бечевку, привязанную к саморезам, – она служит ориентиром для монтажа остальных профилей.
  • Чтобы придать каркасу прочность, между подвесами располагают перемычки из отрезков профиля 27х28 мм. Первый из них крепят к стене, а вторым распирают первый и основной профили.

Обрешетка под цокольный сайдинг

Панели имеют габариты 0,5х1,2 метра, их изготавливают чаще всего из винила, имитирующего кладку из камня, кирпича, дерева. Обрешетку предпочтительно изготавливать из стальных направляющих: цоколь дома находится близко от земли, под воздействием талых и грунтовых вод, а повышенная влажность вредна для деревянного бруса.

  • Высоту обрешетки определяет климатическая зона. Если грунт зимой промерзает, то первую направляющую закрепляют на высоте 15 см над уровнем почвы. При отсутствии промерзания обрешетку располагают прямо над землей.
  • Если цокольным сайдингом обшивают здание только снизу, делают горизонтальную обрешетку с шагом до 0,45 метра. В случае облицовки всего фасада (это сейчас практикуется), лучше расположить направляющие по вертикали с промежутками 0,9 метра.

Деревянная обрешетка под сайдинг

Конструкцию собирают из просушенного дерева для исключения деформаций обрешетки, которые ведут к искривлению отделочного полотна.Выбирают доски, равные по длине высоте стен. Особенно нуждаются в подгонке по длине элементы, предназначенные для прибивания на стены из бревна. Подбирают брусья сечением 30х40 мм, 50х60 мм, но предпочтительнее рейка 25х80 мм. Выбирают ширину, вдвое превышающую интервал между соседними крепежными пазами. Тогда гвоздь либо саморез всегда попадает в центр прорези, и при температурных расширениях сайдинговые панели не трескаются.

  • Деревянный материал пропитывают антисептическим и огнезащитным раствороми.
  • Стартовую планку устанавливают в строго горизонтальном направлении. Ее проводят по меткам, которые ставят в самых низких точках предполагаемой обшивки.
  • Вертикальные бруски монтируют с промежутками от 0,4 до 0,6 метра (с учетом ширины утеплительной плиты), шаг между крепежными отверстиями составляет 0,5 – 0,7 метра. В регионах с преобладанием ветреной погоды расстояния уменьшаются вдвое, чтобы сохранить прочность. Обрешетку фиксируют саморезами 8 мм через дюбеля, забиваемые в просверленные отверстия или гвоздями (к деревянным стенам).
  • Вокруг проемов и по углам лучше сделать горизонтальную обрешетку из коротких планок, чтобы надежно зафиксировать нестандартные доборные элементы обшивки.

Металлосайдинг – инновационный материал для финального покрытия вентилируемых фасадов. При этом между обшивкой и стенами создают специальный зазор для циркуляции воздуха, устанавливая металлический или деревянный каркас. Для кирпичной кладки, камня, бетонных блоков более уместна металлическая конструкция.
Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля. Варианты обустройства:

  • Вертикальная обрешетка из стального профиля. Простейший метод монтажа, применяемый на одноэтажных зданиях. Конструкция имеет невысокую прочность, не позволяет провести добавочное утепление, вентзазор получается слишком маленьким, шаг не превышает 0,4 метра.
  • Монтаж вентпрогонов, которые ставят как по вертикали, так и по горизонтали.Вентпрогоны мощнее, чем монтажные профили, они устанавливаются на двенадцати метровую высоту, шаг обрешетки возрастает до 0,5 метра.

В обоих случаях крепление обрешетки осуществляется винтами с цинковым покрытием диаметром 4,8 мм длиной 50 мм через ПВХ дюбеля.

  • Обрешетка из Г- образной планки и кронштейнов. Универсальный вариант, позволяющий выровнять стены, проложить дополнительную теплоизоляционную прослойку. Между элементами выдерживают интервал 0,5 метра. С кирпичным основанием кронштейны соединяют парой винтов диаметром 6 – 8 мм длиной 80 мм через ПВХ дюбеля, к бетонной стене обрешетку прибивают двумя оцинкованными дюбель-гвоздями длиной 60 мм с шайбой.

Видео наглядно показывает, как сделать обрешетку под сайдинг, тем, кто принял решение делать это своими силами.

Выбирая тип каркаса под сайдинг, учитывают вид основания, материал панелей, габаритные размеры утеплителя, этажность здания, климатические особенности района. До начала монтажа следует проработать как можно больше информации о том, как сделать обрешетку под сайдинг- это станет залогом идеального оформления фасада.

wallsgrow.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, как сделать устройство правильно, шаг, фото




Для монтажа панелей в зданиях любого типа нужна металлическая или деревянная Металлическая обрешетка дома под сайдинг с утеплением. Есть несколько способов её установки, но при этом всегда сохраняется принцип, необходимый для чёткой фиксации листов и потребности вентиляции фасада.

Ниже мы рассмотрим основные типы таких каркасов, к тому же здесь используется видео по сборке таких конструкций.

Металлическая обрешетка дома под сайдинг с утеплением

Типы каркасных обрешёток для сайдинга

Как мы уже  говорили, существуют два типа обрешёток – металлические и деревянные, но они тоже, в свою очередь подразделяются по способу сборки. В основном такая разница зависит от наличия утеплителя, а также его толщины и принципу укладки.

Деревянные обрешётки

Вертикальная обрешётка из дерева

Прежде всего, следует уяснить, что сайдинг без обрешетки не устанавливается, хотя сделать это, конечно, можно, но ведь можно жить и под открытым небом – никто не запрещает!
Так что такой вариант мы рассматривать не будем, а обратим внимание на типы обрешёток и возможные комплектующие.

Деревянный брус

Монтаж деревянной обрешетки производится при помощи деревянного бруса разных размеров. Чаще всего применяется профиль 50×50 мм толщиной, но при установке двух уровней для верха может использоваться рейка 50×25 мм.
А вот в случае, если нужен более толстый слой утеплителя под сайдинг, то можно поставить более толстый брус – 50×75 мм или 50×100 мм.

Оцинкованный перфорированный П-образный подвес

Одно уровневая обрешётка, как правило, монтируется при помощи консолей, в качестве которых могут служить П-образные оцинкованные подвесы, которые ещё называют пэшками.

Крепление бруса на металлический кронштейн

Конечно, обрешетка для сайдинга своими руками может крепиться и на фирменные кронштейны, но в таком случае вам просто придётся заплатить за консоли больше, чем за обычные пэшки. Но каркас в таком случае, безусловно, получится более жёстким.

Крепление рейки ударным дюбелем

Сначала давайте рассмотрим, как сделать обрешетку под сайдинг без кронштейнов, но с утеплением. Вам нужно горизонтально прикрутить к стене брусья, соответствующие толщине утеплителя, а расстояние между ними будет определяться его шириной.
Крепить рейки нужно либо обычным пластиковым, либо ударным дюбелем, но при этом учитывайте плотность стены.

Так, если штукатурка на стене не совсем надёжная, то лучше отказаться от ударных дюбелей или дюбель-гвоздей, как их ещё называют и воспользоваться обычными. Дело в том, что шуруп в ударном дюбеле очень тонкий и почти не распирает гильзу – такое крепление может просто выйти со стены. Для более жёсткой фиксации шуруп должен быть на 1-2 мм тоньше наружного диаметра дюбеля, то есть, если вы купили дюбель-пустышку 6 мм диаметром, то саморез должен быть 4-5 мм, а если дюбель 8 мм, то саморез – 5-6 мм (для деревянной стены дюбель не нужен).

Самую нижнюю горизонтальную рейку обрешётки нужно устанавливать параллельно грунту, даже если дом стоит на сильном уклоне.
Расстояние от земли будет зависеть от региона, то есть, если грунт промерзает, то высота планки должна быть не менее 15 см, а если вы живёте в тёплой зоне или есть отмостка, то достаточно 3-5 см.

Установка утеплителя между горизонтально установленными рейками

Утеплитель укладывают между реек и дополнительно закрепляют грибками-дюбелями или можно сделать это обычным саморезом с импровизированной шляпкой.
Вся эта конструкция закрывается паропроницаемой плёнкой, гладкой стороной к улице, чтобы пары проникали только со стороны здания (инструкция по монтажу такого гидробарьера всегда есть в упаковке). Фиксация происходит при помощи степлера, но можно использовать мелкие гвоздики с большой шляпкой.

Вторая, вертикальная обрешётка

Если горизонтальный брус вы могли крепить прямо на стену, не заботясь о нивелировании плоскости, то вертикальный монтаж обрешетки под сайдинг должен производиться строго по уровню.
Здесь возможны два варианта – либо (если стена дома ровная) вы прикручиваете вертикальные рейки прямо к горизонтальным, лишь изредка подставляя какие-то плешки, если это необходимо, либо крепите каркас на кронштейны (если стена неровная).

В этой ситуации есть ещё один вариант – использовать в качестве вертикальных брусьев оцинкованные профили CD, устанавливая их на подвесы.
В любом случае, Металлическая обрешётка под сайдинг в идеальном варианте будет 40 см, а для цокольного – на несколько сантиметров больше, из расчета по четыре профиля на панель.

Нивелирование профилей для сайдинга происходит следующим образом: в первую очередь выставляют крайние рейки строго по уровню.
Между ними, снизу и сверху, протягивают капроновую нитку для ориентира и по этой нитке ставят промежуточные профили. Для того чтобы ровная линия сохранялась не только по краям, но и по средине, каждый брус отдельно ровняют ещё и правилом или отвесом (можно длинным уровнем).

Советы. Расстояние крайнего профиля (деревянного или металлического) от угла должно быть не менее 10 см.
Это позволит угловой планке лечь перфорированным краем точно на обрешётку.
Когда рассчитываете шаг горизонтальной обрешётки по ширине утеплителя, то отнимайте 5-10 мм. Например, если минеральная вата имеет 600 мм, то шаг делайте 590-595 мм.
Это позволит утеплителю плотно садиться между реек. Учтите, что для стартовой и финишной направляющих планок нужно жёсткое основание, поэтому по верхнему и нижнему краям обрешётки следует ставить перемычку.
Для дерева хорошо подходит оцинкованный перфорированный уголок, а для металла – профиль UD.

Статьи по теме:

Металлическая обрешётка

Металлическая обрешётка под сайдинг

А теперь давайте узнаем, как правильно сделать обрешетку под сайдинг без вертикального каркаса для утеплителя. В этом случае консоли крепятся непосредственно к стене, при этом расстояние между кронштейнами должно составлять 50-60 см, а шаг остаётся таким же – 40 см.

Укладка утеплителя между профилей

Но как быть с утеплением, если обрешетка из профиля под сайдинг крепится прямо кронштейны, зафиксированные к стене?
В таком случае минеральную вату или пенопласт укладывают прямо между профилями, как и на горизонтальном аналоге. Но этот способ имеет явную отрицательную сторону – утепляя фасад, вы лишаете его вентиляции.

Дело в том, что утеплитель заполнит всё пространство между стеной и сайдингом, ведь вам придётся закрыть каркас паропроницаемой плёнкой и сразу же монтировать панели.
И если обрешётка собиралась из деревянных реек, то поверх гидробарьера ещё можно нашить дополнительные бруски, а если из CD, тогда места не остаётся!

Утеплитель можно продеть сквозь кронштейны

Но есть и другой способ, убивающий, как бы двух зайцев, одним из которых является потребность в утеплении, а другим сохранение подсистемы вентиляции фасада.
Такое устройство обрешетки под сайдинг подразумевает монтаж утеплителя прямо на кронштейны, вернее, сквозь них. В таком случае вентиляционный зазор создаётся за счёт толщины металлического профиля CD, только плёнка тоже надевается на консоли, под профиль, а не на него.

Металлическая обрешётка с утеплением и гидробарьером

Все геометрические параметры для такой конструкции каркаса остаются одинаковыми с деревянным аналогом, хотя, установка обрешетки под сайдинг вышеописанным способом может также осуществляться из деревянных реек. Самое основное здесь то, что CD или брус находятся на утеплителе и сохраняют зазор для вентиляции.

Деревянная обрешётка под сайдинг на два направления

Но как делать обрешетку под сайдинг, если на фасаде панели монтируются горизонтально, а на фронтоне – вертикально?
Да всё остаётся так же, только меняется направление профиля на каркасе, как на схематическом изображении выше. Длинный акриловый, виниловый, деревянный и металлический сайдинг всегда монтируется поперёк несущих реек.

Каркас на цоколе

Горизонтальная Горизонтальная обрешетка для цокольного сайдинга

  • Если вы монтируете панели исключительно на нижнюю часть стены, то обрешетка под цокольный сайдинг будет ставиться вертикально, как это сделано на фото вверху.
    То есть, вам нужно установить две вертикальные металлические или деревянные рейки по ширине панели. Но, картина несколько изменится, если сайдингом будет обшиваться весь дом или вам, к примеру, нужно будет закрыть свайное пространство.
  • При установке более чем одного ряда цокольного сайдинга не имеет смысла монтировать профили горизонтально, под каждый ряд. Гораздо проще сделать обрешётку вертикально – в этом случае вы сможете ставить цокольные панели на всю стену или же после одного или двух рядов перейти на обычные, фасадные.
  • Шаг вертикальной обрешётки для цокольного сайдинга будет зависеть от длины самих панелей, так как вам понадобится установить по четыре профиля под каждую из них. И если исходить из стандартной, хотя и разной длины такой облицовки, вам понадобится устанавливать рейки на расстоянии 40-45 см, не более того.

Заключение

В статье мы не рассматривали монтаж обрешётки с подсистемой вентилируемого фасада от завода изготовителя и этому есть причины.

Во-первых, такая конструкция рассчитана на более тяжёлые отделочные материалы и многоэтажные здания, а, во-вторых, её высокая цена наталкивает на мысль о самостоятельном обустройстве каркаса. Если всё сделать правильно, то качество обшивки дома сайдингом ни по красоте, ни по техническим параметрам, ни в чём не будет уступать какой-либо фирме.



master-saydinga.ru

Отделка цоколя сайдингом своими руками – подробности монтажа + видео

После завершения «тяжелых» строительных работ начинается облицовочная стадия – отделка цоколя сайдингом своими руками сочетает металлическую прочность и эстетику натуральных материалов. Из всех вариантов облицовки сайдинг монтируется проще всего и не требует особых навыков.

Обшивка цоколя сайдингом – за и против

Преимущества современного сайдинга как отделочного материала для фасадов и стен весьма многочисленны:

  • Стойкость к атмосферной непогоде и механическим ударам. Прочная металлическая основа и плотная финишная поверхность гарантируют сайдингу привлекательный внешний вид на многие годы вперед;
  • Малый вес сайдинговых панелей существенно облегчает сам процесс монтажа и снижает нагрузку на стены. Температурный диапазон эксплуатации сайдинга перекрывает любые превратности климата, он составляет от – 50 до + 50 °С;
  • Имеются все возможности дополнительно утеплить фасад под сайдингом, причем пространства там хватит для любых изолирующих материалов – от объемного пенопласта до прессованной минеральной ваты;
  • Большой выбор фактуры и цветовых вариаций. Как правило, обшивка цоколя сайдингом выполняется с имитацией каменных блоков, плитки или керамогранита – большинство производителей выпускают коллекции, ничем не отличающиеся от природных расцветок и цветов;
  • Быстрый ремонт. Скорость цокольной облицовки сайдинговыми панелями в несколько раз превышает самую стремительную штукатурку или отделку натуральным камнем. Отступив всего на несколько метров от отремонтированного фасада, вы уже не отличите дорогостоящий камень от экономичного сайдинга – зато ремонтный бюджет будет помнить это отличие очень долго;
  • Простота облицовки цокольных стен сложной геометрии. Разумеется, прямолинейные фасады ремонтировать проще – но при их ломаном или изогнутом виде особых сложностей не предвидится, только увеличится время и трудоемкость ремонта.

Перед тем, как обшить цоколь сайдингом, следует принять во внимание специфические сложности такой работы:

  • Сайдинг как обшивка цокольной зоны значительно увеличит ее габариты: от 10 до 40 см, в зависимости от конструкции панелей и стеновых неровностей. Когда выполняется комплексная отделка дома металлосайдингом, это неважно – в нашем же случае следует продумать дальнейший ремонт заранее;
  • Вся вспомогательная фурнитура для крепежа и отделки, от стартовых планок до углов сопряжения, должна быть фирменной. Ее следует закупить с запасом, дабы не отвлекаться от облицовки на поездки в строительные магазины ради нескольких карнизов или профильных планок;
  • Резать сайдинг следует осторожно, но при этом уверенно. Для этого можно использовать механические инструменты (болгарку, гидравлические ножницы) или обыкновенную ножовку по металлу с острым полотном. Желательно попрактиковаться в нарезке панелей заранее, на ненужных обрезках – дабы потом не испортить цельный элемент «легким движением» неопытной руки.

Навыки по монтажной работе сайдингом нарабатываются быстро, дизайнерские преимущества и ремонтные достоинства этого материала действительно высоки.

Обрешетка под цокольный сайдинг – металл и только металл

Обязательным условием качественного монтажа сайдинговых панелей на цоколь вашего дома является наличие фирменного крепежа и добротного каркаса. Обрешетка под цокольный сайдинг должна быть металлической, никакие деревянные элементы в ней недопустимы. Даже когда требуется установить под несущий или стыковочный профиль выравнивающую подставку, ее следует сделать из пластика или того же металла.

Так мы исключим гниение древесных частей и просадку каркаса со временем – цокольный сайдинг устанавливается с расчетом на долгие годы беспроблемного использования. Такие важные стадии ремонта, как дренаж вокруг дома или утепление бетонной отмостки, следует закончить до цокольной облицовки. Эти работы связаны с выемкой грунта, замесом раствора и другими тяжелыми процедурами – после установки панелей на фасад их выполнение станет невозможным.

Отделка цоколя сайдингом – своими руками пошаговый монтаж

Прочный и точный каркас – основа долговечного качества при установке любых сайдинговых панелей. Кроме того, отделка цоколя сайдингом своими руками имеет то солидное преимущество, что для нее не требуется лесов, стремянок и подставок – весь монтаж происходит на высоте максимум в полтора метра.

Как сделать отделку цоколя сайдингом своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Расчетный

Периметр цоколя и высоту его облицовки следует замерить точной рулеткой. В процессе замеров необходимо оценить прочность стеновой основы. Если цокольная стена изобилует трещинами, если штукатурка держится непрочно и осыпается от малейшего постукивания, если кирпичи или шлакоблоки крошатся под рукой – стену придется укреплять.

Что же касается расчета необходимого количества сайдинговых панелей для цокольного этажа, то при его выполнении следует учесть монтажные отходы. Например, длина стены равна 10 метрам, а выбранный сайдинг имеет 1.5 метра в длину. На установку одного ряда потребуется 7 целых элементов (1.5*6 + 1), последнюю панель придется резать. Использовать оставшийся кусок полуметровой длины вряд ли разумно при декорации фасада, он уходит в отбраковку. Потребуется 10 % запас от общего количества на возможный брак при доставке или раскрое.

Шаг 2: Подготовительный

Непрочный цоколь придется штукатурить, шатающиеся кирпичи укрепить раствором или полностью заменить. Штукатурку лучше выполнять по пристреленной металлической сетке (сетку можно использовать самую дешевую). Оштукатуренный слой и детали новой кладки должны просохнуть – как известно, цемент «схватывается» несколько дней, необходимо их выждать до начала работы с сайдингом.

Перед монтажом каркаса стены следует очистить от наслоений старой краски, шпаклевки, подрубить наплывы штукатурки и обмести веником весь цоколь. Обратите внимание на торчащие из стены трубы, патрубки, дюбели и прочие посторонние предметы, они подлежат обязательному удалению.

Шаг 3: Монтаж каркаса

Сайдинг на цоколь обычно монтируется вертикально – то есть направляющие профили устанавливаются строго горизонтально. Исключение составляют особо крупные панели – например, у бренда Доломит есть коллекции с габаритами 300х22 см, их устанавливают горизонтально.

Монтаж каркаса начинается с установки стартовой рейки, ее выставляют по точному уровню сразу по всему периметру цоколя. От стартовой рейки по всем задействованным углам дома поднимают вверх угловые стыковочные элементы – внешние либо внешние и внутренние, если цоколь имеет сложную форму. Угловые элементы и стартовая рейка крепятся к стене длинными саморезными шурупами с термошайбами, с использованием дрели и шуруповертов.

Далее к стенам крепятся кронштейны, которые образуют квадратную «сетку» со стороной 50-60 см. Кронштейны прикручиваются на длинные (не менее 5 см) саморезные шурупы с использованием тех же термошайб.

Когда каркасный «скелет» выставлен, между на кронштейны монтируются металлические планки – Т-образные молдинги. Преимущество фирменных молдингов заключается в их регулировке по глубине, такие направляющие будут гарантированно ровными и удобными при установке сайдинговых панелей. Точность установки каждого молдинга проверяется длинной металлической линейкой.

Шаг 4: Утепление и сайдинг

По металлической обрешетке выполняется утепление цокольной зоны – рулонным, пенным или плиточным утеплителем. Сами сайдинговые панели устанавливаются сверху вниз (либо слева направо). Отдельные полосы прикручиваются к направляющим короткими шурупами, в заглубленную часть профиля, с шагом от 12 до 15 см, с обязательными прокладками-термошайбами. В последнюю очередь монтируются наружные элементы отделки – внешние стыковочные планки и угловые декоративные накладки.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

remoskop.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о