Крепление сайдинга к стене: Как правильно крепить сайдинг

Содержание

Как крепить сайдинг на стену дома правильно, чем и на что, выполнение работ своими руками

Для внешней отделки дома чаще всего используется сайдинг. Обусловлен этот выбор простотой монтажа и хорошим качеством материала. Выполнить отделку можно своими руками. Чтобы избежать лишних затрат необходимо правильно рассчитать количество материала. В этой статье мы рассмотрим, как крепить сайдинг и выбирать необходимые комплектующие.

Расчет количества

Необходимо определиться с площадью, которая подлежит облицовке. Кроме стеновых поверхностей может обшиваться фронтон. Для удобства все размеры стоит перенести на эскиз дома — это облегчит дальнейший расчет. Он включает в себя определение общего количества панелей и крепежных элементов. Рассмотрим поэтапный расчет.

Определение количества панелей

Вычисляем общую площадь здания Sz. Для этого необходимо замерять ширину Bc и высоту Hc каждой стены в отдельности, параметры фронтонов Bf и Hf, и проемов. По полученным размерам чертим эскиз и производим расчет:

вычисляем площадь каждой отдельной плоскости Sc1= Bc*Hc;

определяем общую кубатуру Sc=Sc1+Sc2+Sc3+Sc4+…;
рассчитываем величину треугольного фронтона, она равна Sf1=½Bf*Hf, если их несколько, в расчет берется общая сумма Sf=Sf1+…;
общая площадь всех поверхностей равна S=Sc+Sf.

От этого значения необходимо отнять общую площадь проемов окон и дверей So, Sd. Sz=S-So-Sd. Нам известна общая квадратура поверхности, которая будет облицовываться сайдингом. Отсюда мы можем вычислить то количество панелей P: P=Sz/Sp, где Sp – площадь одной панели. Этот показатель будет зависеть от вида сайдинга и его длины.

При любой длине сайдинга будут отходы, значение которых равно 7%. Рассчитанное число панелей необходимо увеличить на 7%.

Дополнительные элементы

Монтаж панелей сайдинга невозможен без комплектующих. К ним относятся:

наружный и внутренний уголок;
полосы вертикального соединения;
начальная планка;
наличник;
J – планка;
финишная полоса.

Требуемое количество дополнительных элементов зависит от степени их необходимости. Уголки наружные и внутренние бывают различной длины. Чтобы определить количество единиц, следует измерить все углы здания. Полученное число делится на длину полосы.

Планки для вертикального соединения необходимы, когда длины полосы не хватает на всю ширину дома. В зависимости от протяженности поверхности, соединительных элементов может быть один или два. Если на плоскости располагается одна планка, ее размер равен высоте стены, в двойном варианте длина умножается на два.

Начальная планка является стартовым элементом. На нее укладывается первая панель. Также планка может служить переходом от одного вида материала на другой. Для расчета необходимого числа элементов измеряется длина всего здания по периметру с добавлением мест разрыва. Это число делится на длину одной единицы и получается необходимое количество планок.

Наличник – этот дополнительный элемент используется для оформления всех проемов здания. Он может исчисляться в погонных метрах либо единицах. J – планка выполняет соединительную функцию. Она устанавливается в местах стыка фронтонов и кровельных конструкций. Количество определяется по длине фронтонов и других диагональных линий кровли. Финишной полосой заканчивают обшивку здания. Она также служит декоративным оформлением проемов. Количество полос соответствует числу стартовых планок.

Подготовительный процесс

Необходимо правильно подготовить поверхности. Они осматриваются на наличие щелей. Все трещины и просветы устраняются при помощи герметика. На поверхности не должно быть посторонних деталей. Если имеются выступы и декоративные элементы, они должны быть удалены. Также снимаются все наличники и ставни при необходимости.

Если дом построен из древесины, следует проверить весь материал. Если имеются детали, подверженные гниению, они должны быть заменены на новые. После чего требуется обработка всей поверхности антисептиком.

Обустройство обрешетки

Правила ее монтажа зависят от возраста конструкции и материала. Для нового деревянного здания обустройство обрешетки необязательно, если не требуется утепление. Панели можно крепить без обрешетки. Если дом из дерева просуществовал довольно длительное время, в этом случае установка каркаса — необходимая мера. Старое здание может иметь неровности, которые можно исправить обрешеткой.

Для каркаса можно использовать деревянные пиломатериалы. Так как установка панелей производится в горизонтальном положении, рейки обрешетки должны быть вертикально направлены. Не стоит забывать про оконные и дверные проемы, они по периметру обиваются рейками.

Также обрешетка должна проходить по всем углам здания, начинать и замыкать весь периметр в горизонтальном положении. Для других поверхностей подходят металлические профили. Обустройство производится крепежами П-образной формы.

Укладка утеплителя

Расстояние между деревянными направляющими должно составлять не менее 60 см. Шаг между направляющими может корректироваться шириной теплоизоляционного материала. После того как полностью готов каркас, можно приступать к укладке утеплителя. Плиты закладываются в полученные проемы обрешетки. После монтажа утеплительного слоя необходимо выполнить гидроизоляцию.

Для этого по всей плоскости растягивается пленка. Закрепить ее на каркасе можно строительным степлером. Поверх гидроизоляции набивается еще один ярус обрешетки. Использовать можно рейки толщиной до 25 см. Делается для того, чтобы получился вентилируемый зазор, который предотвратит образования конденсата, грибков и плесени.

Особенности установки

Они связаны с физической способностью материала к тепловому расширению. В процессе монтажа следует придерживаться определенных требований:

крепежные элементы не должны полностью вкручиваться, зазор между шляпкой и поверхностью материал должен быть не меньше 1 мм;
крепежные детали должны располагаться в центре продолговатых отверстий на расстоянии 30– 40 см;

места стыков должны иметь зазор от 5 до 10 мм.

В качестве крепежных элементов лучше использовать гвозди длиной до 3 см.

В качестве материала лучше выбирать нержавеющий или оцинкованный вариант. Тогда на поверхности сайдинга не появятся пятна от коррозии.

Процесс монтажа

Монтаж начинается с обустройства водоотлива. В качестве него может быть использован металлопластиковый уголок, оцинкованный конек либо специальный элемент сайдинга. Крепим водоотлив по всему периметру дома, контролируя соответствие горизонтали уровнем.

Установка стартовой планки

Осуществляется следующим образом:

используем водоотлив в качестве начальной линии;
прикладываем угловую планку и отмечаем ее ширину на обрешетке;
по разметке правильно выставляем верхнюю грань стартовой полосы, отступив 5–10 мм от углового элемента, и фиксируем ее при помощи гвоздей.

Крепление угловых элементов

Укладывается угловая планка и фиксируется в верхней части. Зазор между стартовой и угловой полосой должен быть в пределах 5-10 мм. Поверяется вертикальность укладки, после чего производится ее закрепление саморезами с шагом до 40 см.

Если необходимо выполнить стыковку двух планок, то выполнять соединение следует внахлест на 2,5 см. Чтобы беспечить защиту облицовки от попадания влаги необходимо нижнюю полосу перекрывать верхней. Стыки по всему периметру должны находиться на одном уровне.

Оформление дверных и оконных проемов

Для этого используются специальные элементы. Их ширина зависит от глубины проема, укоротить оконный элемент можно при помощи ножниц. Во внутренних углах ниши располагают финишные полосы, в которые заводятся обрезанные полки.

Пространство под окном оформляется следующим образом. С учетом величины зазоров образуется панель сайдинга по ширине окна. Обрезанный край вводится в наличник, который фиксируется по всему периметру окна.

Сборка панелей

Выполняется в таком порядке:

совмещаются замки стартовой планки панели и защелкиваются;
производится крепление верхнего края в обрешетки;
по такой же технологии устанавливается следующая панель, торцевые кромки должны иметь зазор с вертикальными комплектующими 5 мм;
каждые три ряда необходимо проверять правильность установки при помощи уровня.

Финишная укладка

Последняя панель подлежит подгонке под необходимый размер. Для этого замеряется оставшееся расстояние и от этой цифры отнимается величина 1–3 мм. По отрезанному краю выполняются зацепы с шагом в 20 см, которые отгибаются на лицевую сторону. Они послужат фиксатором для финишной планки, которая вводится в обрезанный край и защелкивается.

Для экономии затрат монтаж можно выполнять своими силами. Если правильно выполнять требования, получится красивая облицовка сайдингом, которой не страшны любые перепады температур.

Как крепить сайдинг к стене дома снаружи и фурнитуру

Обычные строительные материалы, такие как кирпич или древесина, проявили свою эффективность при строительстве зданий различного назначения, но со временем и они теряют свою привлекательность и целостность. В связи с этим были разработаны новые технологии, позволяющие защитить здание и улучшить его внешний вид. Вот почему почти каждый современный строитель знает, как крепить сайдинг к стене дома снаружи.

Чем крепить сайдинг

Крепежные материалы не менее важны, чем утеплитель и облицовка. Вам потребуются:

строительные скобы;
универсальные прямые подвесы;
несущие элементы в зависимости от того, крепится ли облицовка к металлическому профилю либо деревянным рейкам;
дюбеля;
саморезы;
бутиловые ленты;
утеплитель и сам сайдинг.

При монтаже можно использовать обычную отвертку, но проще будет применить шуруповерт. Также вам понадобится перфоратор. Какими саморезами пользоваться – зависит от пожеланий владельца здания. Они могут быть стальными, алюминиевыми и оцинкованными. Лучшим выбором станут саморезы с устойчивым к коррозии покрытием.

Монтаж на деревянную обрешетку

Устанавливая конструкцию из софита и утеплителя на пеноплекс, к газобетону либо на кирпичную стену, проще всего применить обрешетку. Она крепится непосредственно на поверхность, создает пространство для утепляющего материала и несет на себе вес облицовки.

Процесс монтажа на деревянные рейки включает такие этапы:

уберите со стены все, что может помешать – старую штукатурку, крепления для сточных труб, прочее. Поврежденные участки нужно заделать и выровнять при помощи пакли или герметиков;
установите рейки горизонтальной обрешетки. Дистанция должна соответствовать ширине листов утепляющего материала, но не больше 60 см. Из полученного расстояния вычтите 2 см – это обеспечит плотность прилегания теплоизоляции;
закрепите утеплитель под сайдингом. Не допускайте, чтобы на стыках оставались щели. Их наличие ухудшает качество утепления и снижает долговечность всей конструкции;

закрепите изолирующую мембрану, обеспечивающую возможность выводить конденсат и защиту от ветра для утепляющего материала;
установка контр обрешетки;
выполните монтаж сайдинга. Используйте оцинкованные саморезы 19 мм для винилового сайдинга и 25 мм для цокольного.

Только выполнив все пункты данной инструкции, можно создать надежное и долговечное покрытие, способное выдержать длительный срок эксплуатации.

Как крепить сайдинг на металлический профиль

Основание из металлопрофиля обеспечивает более надежное и долговечное крепление, такая конструкция способна выдержать большой вес утеплителей и облицовочного материала. На деревянный дом обрешетка крепится к стене при помощи саморезов, тип и длина которых зависит от веса профиля, сайдинга и толщины стены. При работе с постройкой, выстроенной из кирпича или других подобных материалов, крепление выполняется дюбелями.

Особенности монтажа:

шаг между наружными элементами сайдинга зависит от их массы. Как правило, производитель сам определяет оптимальное расстояние. Стандартная дистанция между планками составляет 40 см, если вы используете тяжелый металлический сайдинг, а для региона, в котором ведется строительство, свойственны сильные ветра, шаг можно уменьшить;
фиксация элементов обрешетки производится металлическими подвесами – тонкими пластинами из стали с цинковым напылением, в теле которой проделаны специальные отверстия. С их помощью можно отрегулировать дистанцию между стеной и профилем. Перед монтажом подвесам придают форму буквы «П». Расстояние между ними соответствует шагу между планками;
при монтаже сайдинга выполняется установка боковых профилей на краях стены. Эти элементы станут ориентиром, по которому будет вестись дальнейший монтаж профилей. Для выравнивания между ними натягивается бечевка, по уровню которой определяется положение поперечных элементов обрешетки;
для дополнительной жесткости можно использовать специальные перемычки, составленные из самих профилей.

Усложнить конструкцию, сделав ее более надежной и долговечной можно, добавив дополнительные опорные элементы. Один отрезок профиля с цинковым напылением и сечением 27 на 28 мм закрепляется на стену своей широкой частью, второй выполняет роль распорки между первым профилем и основной несущей планкой.

Разновидности сайдинга и их установка

Современный рынок отделочных материалов предлагает различные виды облицовки для зданий из сайдинга. Выбор зависит от условий эксплуатации и особенностей проекта, а также от нагрузки, которая будет оказываться на защитную конструкцию.

Монтаж винилового и цокольного сайдинга

Виниловый сайдинг изготавливается из полимерных материалов, устойчивых к воздействию окружающей среды и выгоранию на солнце. Может быть выполнен в различных цветовых решениях и в виде имитации натуральных материалов – камня, кирпича, т.д. Порядок крепления:

монтаж угловых планок;
закрепление стартового элемента сайдинга;
установка J-образного профиля для улучшения внешнего вида краев сайдинга;
предварительная отделка проемов под двери и/или окна;
набор сайдинга;
фиксация панелей сайдинга.

Стартовую планку следует закрепить по всему периметру отделываемого здания. Важно проследить, чтобы она была закреплена максимально ровно. Для фиксации используются саморезы, при помощи которых элемент облицовки крепится на обрешетку через каждые 25-30 сантиметров. Следите, чтобы саморез был вкручен строго перпендикулярно, а между его шляпкой и поверхностью сайдинга оставался зазор в 1 мм, что примерно равно толщине монет.

При выполнении монтажа панели входят в стартовую планку с характерным щелчком, свидетельствующим о фиксации. Каждая часть сайдинга должна быть выстроена строго параллельно стартовой планке, поэтому при монтаже следует использовать уровень. Финишный элемент закрепляется под кровлей. Чтобы полосу облицовочного материала можно было правильно вставить под верхнюю панель, нужно выгнуть ее дугой и завести вовнутрь конструкции.

Монтаж деревянного сайдинга

Такая облицовка придает зданию естественный внешний вид, но перед монтажом нужно обработать деревянные панели антисептическими препаратами. Применяется только в дачном строительстве и на частных домах. Материал экологически чист, обеспечивает требуемый уровень теплоизоляции, но является недолговечным. Порядок установки:

создание обрешетки. При использовании древесины в качестве основного отделочного материала создается деревянный каркас;
внутренние и наружные углы обшиваются поверх сайдинга либо заподлицо;
устанавливается стартовая планка, от которой ламели набираются по направлению вверх. По мере набора под поверхность закладывается утеплитель;
проемы предварительно отделываются при помощи горизонтального наличника, по которому вода будет отводиться от фасадной конструкции.

Каждый элемент обрешетки предварительно обрабатывается антисептиками и гидрофобными веществами. Крепление на деревянный дом можно выполнить при помощи гвоздей длиной 50 мм с шагом не больше, чем 40 см;

Монтаж металлического сайдинга

Панели для него изготавливаются из стали, оцинковки или алюминия, их также можно оформить с имитацией материалов натурального происхождения. Металлический сайдинг долговечен, устойчив к механическим повреждениям и температурным перепадам, но монтировать без зазора нельзя. Также панели из металла обходятся дороже, чем аналоги. Порядок монтажа:

набор каркаса из металлического оцинкованного профиля;
крепление стартовой полосы;
опционально — отделка сложных угловых зон во внутренней и наружной части фасадной конструкции;
утепление внутреннего пространства между стеной и фасадом, выполняется при необходимости;
установка рядовых полос;
монтаж простых внешних углов и Н-соединителя;
крепление сайдинга.

При выполнении работы заранее произведите разметку и набирайте металлические планки параллельно стартовой полосе. Конструкция дополнительно комплектуется водоотливами, при закручивании болтов и саморезов оставляйте зазор, чтобы не оцарапать металл, повредив антикоррозийное покрытие.

Все виды облицовки могут комбинироваться с различными утепляющими материалами. Учтите, что только четкое соблюдение технологии установки определяет эффективность созданной конструкции.

Видео: Обшивка сайдингом — технология работ

Часто задаваемые вопросы

Помимо стандартной технологии монтажа существуют другие, позволяющие снизить расходы. Однако, не имея требуемого опыта сложно сказать, являются ли эти варианты более эффективными, и не обернется ли желание сэкономить преждевременным разрушением утепляющей конструкции. В связи с этим появляются вопросы:

можно ли крепить прямо на ОСП? Стены иногда обшивают спрессованными листами, и вокруг того, стоит ли поверх устанавливать сайдинг без обрешетки, часто возникают споры. Прямое крепление без вентиляционного зазора снижает долговечность конструкции, закрепляя облицовку поверх неровной стены, вы получите столь же неровную поверхность. В целом, такой подход допускается, но только в случае применения деревянной или полимерной облицовки;
можно ли крепить прямо на стену? Это возможно, если основание ровное и лишено существенных недостатков. Но бескаркасный способ монтажа не предусматривает зазора для образования и отведения конденсата. Это приводит к быстрому износу утепляющего материала. Также не допускается крепление металлического сайдинга на стену.
можно ли крепить вертикально? Да, но нужно учитывать их особенности. Панели отличаются по своей конфигурации. Так, если развернуть горизонтальные в вертикальном направлении, это приведет к затеканию воды под облицовку, поэтому нужно подбирать материалы соответственно выбранной технологии. Также вам потребуется специальная окантовка, планки и обрамления для оконных и дверных проемов.

На практике установка без обрешетки применяется достаточно редко, поскольку ее наличие увеличивает срок службы всей конструкции.

Рассмотрим как крепить на стену сайдинг своими руками

Фото с установкой сайдинга на стену

Сайдинг относится к популярным материалам для облицовки фасадов, которые обеспечивают стенам домов надежную защиту. Существует большой выбор разнообразных текстур и оттенков. Технология обшивки стен сайдингом различных типов одинакова, но следует учитывать определенные особенности.

Принцип крепления

Отделка сайдингом стены из блоков, кирпича либо древесины производится одинаковым образом.

Панели, которыми отделывается вся поверхность здания, называются рядовыми:

Они соединяются, защелкиваясь между собой.
Одна кромка (верхняя) имеет отверстия, через них сайдинг крепится гвоздями либо саморезами.
Рядом располагается приемник замка. Вторая кромка является верхней частью защелки.
Когда выполняется отделка сайдингом стен, при соединении двух соседних панелей нижняя кромка монтируемой доски стыкуется с верхом уже установленной.
Далее доска подталкивается вверх и защелкивается. Верхняя кромка фиксируется гвоздями либо саморезами.

Совет. В процессе монтажа своими руками обязательно соблюдать зазор по краям профилей, а каждую третью панель рекомендуется проверять уровнем.

Дополнительные элементы

Рядовые панели крепятся с использованием комплектующих (доборных) элементов

Производители имеют свой комплект таких деталей. Инструкция рекомендует приобретать сайдинг со всеми доборными элементами у одного производителя. Потому что их число и размеры иногда различаются.

Типы комплектующих

Комплектующие для сайдинга

Чтобы укладка сайдинга на стены производилась качественно, важно правильно закрепить стартовую планку (может применяться обрезанная рядовая панель). Тогда у нее оставляется верхняя кромка с перфорацией и приемной частью замка.

Перечень доборных элементов:

Тип	Назначение
J-панель имеет желоб, ширина которого равна толщине рядовой панели.	Используется, чтобы закрывать боковину рядовых панелей (посмотреть на фото).
Финишная плланка.	Закрывает верх самой последней доски.
Угловые профили.	Используются, чтобы закрыть края панелей на наружных (внутренних) углах здания.
H-панель.	Когда выполняется обшивка сайдингом стен, но не достаточно длины панели, то применяется H-планка, чтобы закрыть стыки. Можно использовать две J-панели.
Околооконные профили имеют полку, чтобы закрывать откосы.	Полки отрезаются на ширину ниши, внутри периметра ниши крепятся финишные профили, под которые и заводятся полки. Ниши могут обшиваться рядовым сайдингом (в углах использовать соответствующие профили).

Подготовка поверхности

Сначала производится подготовка стен под сайдинг

Все мешающие монтажу элементы (ставни, наличники, трубы, фонари и прочее) необходимо снять:

Отделанную каким-либо материалом стену нужно осмотреть.
Если покрытие обветшало, то его лучше демонтировать, если местами отошло, то надежно закрепить.

Совет. Перед тем, как обшить стену сайдингом, места, которые подвержены воздействию влаги (щели по периметру дверей и окон, подводы газовых и электромагистралей), надо обработать герметиком.

Сооружение обрешетки

На стены из дерева обрешетка создается рейками шириной в 6 см, а толщиной большей, чем утеплитель

Брусы необходимо предварительно обработать антисептиком для предохранения от гниения. На каменную поверхность устанавливаются ПВХ рейки или оцинкованные профиля.

Если отделка сайдингом наружных стен дома выполняется горизонтально, тогда обрешетка крепится вертикально в следующем порядке:

Сначала устанавливаются угловые брусья (правильность обязательно проверяется уровнем).
Между натягивается шнур.
По этому уровню удобно устанавливать остальные брусья обрешетки (через 20-40 см).

Перед тем, как крепить на стену сайдинг, детали обрешетки должны быть установлены по периметру стен (внизу рейки не ставятся, чтобы сохранить воздухообмен):

Оконных.
Дверных проемов.
А также на фронтонах.

Рекомендуется без щелей проложить утеплитель, который надо закрыть внахлест (10-15 см) ветрозащитной мембраной:

К деревянной обрешетке она прибивается строительными скобами. Промежуток между утеплителем и панелями служит вентилируемым зазором.
Когда выполняется отделка стен сайдингом своими руками, то надо учитывать, что отсутствие этого пространства может привести к сырости на внутренней стороне материала и утеплителе, что вызывает появление плесени и грибков.

Зазор формируется установкой контробрешетки.

Нарезка сайдинга

Способы нарезки сайдинга

Этот материал можно разрезать несколькими методами (см. Чем резать сайдинг разных видов), с помощью:

Ножовки (ножниц) по металлу.
Ножа, намечается надрез, в этом месте сайдинг сгибают, разгибают и ломают.
Электролобзика, болгарки.

Совет. Не стоит нарезать материал целиком на всю стену. Перед тем, как крепить сайдинг на стену, лучше заготовить панели для очередного ее фрагмента, установить их, а затем нарезать следующую часть досок.

Крепиться доски должны устойчивыми к коррозии оцинкованными гвоздями либо саморезами:

Панели необходимо устанавливать так, чтобы они имели возможность перемещаться.
Саморезы вкручиваются посередине крепежного отверстия.

На стыках деталей обшивки требуется соблюдать зазор 5-10 мм.

Стартовые профили

Обшивка стен сайдингом своими руками начинается с крепления стартовой панели (длина в 3.60 м):

Для этого на углах намечается нижняя граница обшивки, замеряется 4 см вверх и на этом уровне отбивается линия по всему зданию.
К углу примеряется профиль, на обрешетке отмечаются его края.

Стартовая планка крепится с учетом отступа в 5-10 мм от кромки углового профиля, а верх устанавливается по намеченной линии.

Угловые элементы

Верх углового профиля ставится так, чтобы осталось пространство под отделку карниза с зазором

Закрепляется верхними гвоздями или саморезами с обеих сторон и обязательно проверяется вертикальность:

Перед тем, как обшить сайдингом стену, этот профиль крепится целиком (соблюдается шаг 25-40 см, крепежи не утапливают).
Низ планки располагается ниже стартового профиля на 0.5-1 см.
Иногда длины профиля не достаточно. Чтобы закрыть всю высоту угла, монтируются встык две доски.

На верхней части гвоздевая планка обрезается на 3.5 см. Профиль устанавливается сверху внахлест на нижний. Так стык защищается от сырости и влаги. Внутренние углы отделываются аналогично.

Варианты стыковки панелей

Виды соединения

Когда выполняется облицовка стен сайдингом своими руками, рядовые профили стыкуются двумя методами:

Внахлест, когда подрезаются кромки с учетом 2.5 см нахлеста.
С использованием H-профиля, он монтируется вместе с угловыми планками (в обрешетку между соседними рейками дополнительно устанавливаются короткие горизонтальные).
Обрезанная верхняя планка вставляется нижней кромкой в замок предпоследней доски, а верх подводится под финишный профиль.
Этот процесс удобно просмотреть на видео. В этой статье перечисляются общие принципы монтажа материала.

На фронтонах устанавливается угловой внутренний либо J-профиль. В процессе отделки дома это важный завершающий узел. Сайдинг по стене свободно должен передвигаться при изменении температур. Когда все технологические особенности соблюдены, то облицовка устойчива также против сильных ветров и морозов.

крепежные элементы, комплектующие, профиль для крепления, фото и видео инструкция по монтажу своими руками

Как крепить сайдинг правильно? Крепление материала на стены — распространенный способ облицовки фасада здания. В результате получаются совершенно ровные стены, привлекательный внешний вид строения. Сайдинг из винила является влагостойким материалом. Он не боится температурных перепадов, не требует сложного ухода, обладает большой долговечностью. Между панелями и стеной укладывается теплоизоляция, тем самым решается проблема экономии тепла.

Сайдинг и профиль для него делают из поливинилхлорида (виниловый), алюминия, стали, цемента и дерева. Самый популярный материал — виниловый. Он изготовлен из экологически чистых составляющих. Вся продукция подвергается контролю качества, имеет соответствующие сертификаты. Срок службы очень большой — 40 лет. Имеет малый вес и множество ярких, стойких к выгоранию цветов. Материал не горит, не издает запахов.

Выбор сайдинга и инструмента

Любое жилье может получить презентабельный вид. Виниловый сайдинг — это материал, обладающий невысокой стоимостью и доступностью для большинства владельцев домов. Облицованные стены не нуждаются в покраске. Главный показатель этого материала — функциональность замка, с помощью которого совмещаются и затем фиксируются отдельные панели. Замок должен быть не тугим, но и не свободным. При установке очередной панели должен прозвучать щелчок. На это нужно обратить внимание при выборе облицовочного материала. Для работы потребуется инструмент:

ножовка по металлу;
болгарка;
шуруповерт;
ножницы для резки металла;
молоток;
саморезы;
рулетка;
уровень;
лестница;
перфоратор;
электролобзик;
острый нож.

Крепить сайдинг на стену деревянную с ровными поверхностями можно сразу, без предварительной подготовки. Но таких стен не так уж много. Как правильно крепить сайдинг на старое здание? Для этого нужна обрешетка, выполненная из деревянных реек. Для кирпичного строения может применяться обрешетка из металлического профиля. Начинать работу рекомендуется с того, что стена покрывается пленкой гидроизоляции. Деревянные ровные сухие рейки или металлические профили крепятся на стене с шагом в 40-50 см. Сначала устанавливаются крайние элементы по уровню. Затем между ними натягивается леска, которая служит направляющей для остальных брусков. Закрепить их лучше всего саморезами и дюбелями. Полости можно при желании заполнить материалом теплоизоляции.

Крепление сайдинга

Перед отделкой стен нужно их подготовить. Для этого необходимо:

убрать выступающие элементы, к которым относятся кронштейны и другие крепления;
демонтировать наличники, водостоки и фонари;
очистить стены от кустов и веток рядом стоящих растений.

Далее выполняется обрешетка. На готовую обрешетку можно прикрепить сайдинговые панели. Начинать лучше всего с того, что нужно закрепить водоотлив. Его функции может выполнять планка сайдинга, оцинкованный лист металла. Ставится он горизонтально без перекосов. Прикрепить его нужно по всему периметру дома с помощью уровня. Сами панели должны находиться на улице хотя бы пару часов. Чтобы учесть температурное расширение материала, нужно правильно крепить сайдинг.

Схема крепления сайдинга на обрешетку

Монтаж начинается снизу. Устанавливается стартовая планка. Правильность установки проверяется уровнем. Затем панели вставляются в замки и защелкиваются в них. Через пазы вставляются саморезы и закручиваются в элементы обрешетки. При затягивании самореза необходимо оставлять небольшой люфт, вывернув его примерно на оборот назад. Работа продолжается до конца подобным образом.

Для отделки углов здания, окон и дверных проемов, для соединения деталей применяется различный профиль. Он имеет разную форму и назначение. Цвет может быть разным.

Профиль и панели могут быть одинаковыми по оттенку, можно их выбрать контрастными. Саморезы устанавливать рекомендуется в середину продолговатого отверстия. Между шляпкой и панелью расстояние должно быть примерно 1 мм. Вбивают гвоздь или заворачивают саморез, сохраняя между ним и плоскостью стены прямой угол. Прикрепление материала к стене таким образом дает возможность ему свободно перемещаться при тепловом расширении.

Комплектующие сайдинга

На установленной облицовке из виниловых панелей часто приходится проделывать отверстия для проводов и труб различного назначения. Сверлить их рекомендуется на 5 мм больше нужного размера.

Внешний уголок — профиль, закрывающий торцы панелей на углу дома. Уголок закрывает торцы обшивки, находящейся на смежных сторонах здания. Его стандартная длина равна 3 м. Для одноэтажного здания нужно использовать целый профиль. Н-молдинг — это профиль для стыковки панелей по длине.

Уход за сайдингом

Особого ухода этот материал не требует. Достаточно раз в год мыть его. В обычных условиях к лицевой части не пристает грязь и масло. Краска не может держаться на поверхности. Для мытья можно использовать любые моющие средства, в том числе швабры и щетки. Они не повредят материал.

Чем чаще при монтаже облицовки пользоваться уровнем, тем выше будет качество работы.

Начальная (стартовая) планка устанавливается по периметру здания. Рядовые можно укладывать как по кругу, так и на отдельно взятой стене. Правильно смонтированная облицовка обеспечит долгий срок службы всего здания и привлекательный его вид.

Подготовка к монтажу винилового сайдинга

Перед установкой сайдинга нужно закончить все фасадные работы, законопатить швы в рубленых стенах, удалить ненужные гвозди и прочие крепления, установить теплоизоляцию (если таковая предусмотрена проектом). На ремонтируемых стенах следует удалить наличники с оконных и дверных проемов, заменить гнилые доски и закрепить все разболтавшиеся конструкции.

На каркасных стенах сайдинг можно крепить прямо к стене, при условии, что стена и углы ровные. На каменных, блочных и на неровных деревянных стенах сайдинг крепят на выравнивающую обрешетку (рис. 105). Монтаж сайдинга не обязательно делается по вертикальным поверхностям. Стена должна быть ровной по всей плоскости: без выпуклостей и без «винта». Облицовывать сайдингом можно и наклонные поверхности, но с вертикальными работать проще.

рис. 105. Крепление сайдинга к стене

При устройстве обрешетки используют сухую древесину (влажность — 12–14%), иначе обрешетку поведет при высыхании, а вместе с ней и сайдинг. Применяются обработанные антисептиками и антипиренами бруски сечением 25(30, 40, 50)×60 мм либо гипсокартонные оцинкованные профили той же ширины. Широкие решетины исключает проваливание крепежа при любом размещении сайдинговой панели.

Обрешетка устанавливается по периметру облицовываемых стен, включая фронтоны крыш и по периметру окон, дверей, других проемов и отверстий. Нижние горизонтальные периметральные решетины лучше не применять, они препятствуют воздухообмену под сайдинговой обшивкой. Остальные решетины для горизонтального монтажа сайдинга устанавливаются на стене вертикально, а для вертикального монтажа сайдинга, соответственно — горизонтально (рис. 106). Выдерживайте расстояние между решетинами примерно равным 20–40 см. К стене решетины следует крепить с шагом 50–70 см.

рис. 106. Установка под виниловый сайдинг обрешетки

Работа начинается с установки угловых решетин. Затем между ними натягиваются шнуры и набивается остальная обрешетка. Расстояние от решетин до стены регулируется прямыми подвесами, но могут быть использованы и другие методы крепежа, например, деревянные выравнивающие подкладки. Вертикальность и ровность обрешетки контролируется строительным уровнем (спиртовым или лазерным), либо отвесом и шнурами. Если облицовка ведется по наклонным поверхностям, то ровность установки решетин контролируется длинной ровной рейкой или шнурами.

Установка стартовых профилей

Водяным уровнем находим самый низкий угол и отступив вверх 5 см обходим с водяным уровнем периметр дома размечая линию установки стартовых профилей неглубоко забитыми в углы гвоздями. Должны прийти в ту же точку откуда начали. Натягиваем между вбитыми гвоздями шнуры (рис. 107). Приставляем к каждому углу дома угловой профиль сайдинга и размечаем на обрешетке места где будут находиться края гвоздевых планок углового профиля. Отступая от этих меток по горизонтали 6 мм по натянутому между гвоздями шнуру устанавливаем на обрешетку профили стартовых полос. Между стартовыми полосами необходимо оставлять зазор равный 10–12 мм. Профили стартовых полос не должны быть уперты в гвоздевую планку углового профиля и каждый из профилей не должен упираться в другой такой же профиль. Тогда при температурном удлинении они не получат распора, следовательно, не выгнут сайдинг прикрепляемый к ним.

рис. 107. Установка стартовых профилей

Можно поступить и по-другому. Не отступать стартовой полосой от гвоздевой планки углового профиля, но в этом случае нужно будет подрезать гвоздевую планку углового профиля, чтобы она при температурном удлинении не уперлась в стартовый профиль и не выгнула угловой профиль.

Строго следите за горизонтальностью установки стартовых полос! Отклонение от горизонта приведет к перекосу рядовых панелей сайдинга. Чтобы его выровнять вам кроме подрезки торцов панелей придется еще и натягивать сайдинг, а это не допустимо. Он потом покоробится.

Установка внешних угловых профилей

Перед установкой внешних и внутренних угловых профилей следует установить карнизные софиты или разметить место их установки.

При длине углового профиля превышающим высоту облицовываемой стены отмерьте на профиле необходимую длину равную высоте угла плюс 3 мм. Приставив профиль к углу дома и отступив от карниза крыши или софитов на 3 мм установите крепеж в верхней части самого верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла. Деталь будет вертикально висеть на этих двух гвоздях и отстоять от карниза крыши на 3 мм, а своим нижним концом быть ниже стартового профиля на 6 мм. При облицовке домов с выступающими цоколями или когда удлинению углового профиля будут мешать установленные конструкции, например, при облицовке веранд — полы, профили подрезаются и делаются меньшей длинны, чем того требует облицовываемый угол. При этом в верхней части углового профиля оставляется зазор 3 мм между профилем и карнизом, а низ — подрезается, он должен не доходить до препятствия (существующего пола или цоколя) 6 мм. Проверив вертикальность углового профиля, устанавливают остальные крепежи по центрам гвоздевых отверстий на расстоянии от 25 до 40 см друг от друга. Не крепите слишком плотно.

Если высота угла стен больше, чем длина винилового углового профиля, делают стыковку двух профилей (рис. 108). Все угловые профили на всех углах дома стыкуют на одной высоте. Для этого на верхнем угловом профиле ножницами по металлу отрезают гвоздевую планку вместе с фигурными элементами профиля, оставляя только две плоских полосы, которые и формируют угол. Сначала монтируют нижний угловой профиль, затем, поверх его, верхний. Получается узел, защищенный от дождей и снега. Главные условия, которое нужно соблюсти, зазор между гвоздевыми планками профилей должен быть не менее 9, а нахлест панелей — не менее 25 мм.

рис. 108. Установка внешнего угла облицовки сайдингом

Можно вместо углового профиля облицевать угол стены двумя J-профилями. Однако угол получится менее герметичным. Поэтому угол облицовываемый J-профилями должен быть предварительно защищен полосой рулонной гидроизоляции.

Установка внутренних угловых профилей

Делается аналогично установке внешних угловых профилей. Профиль отрезается на необходимую длину, оставив 3 мм на температурный зазор между торцом углового профиля и карнизом или софитом. Нижний край угловых элементов опускается на 6 мм ниже уровня нижней кромки стартовой полосы. Либо, наоборот, приподнимается на 6 мм, если внизу имеется пол или другое препятствие, мешающее тепловому расширению профиля (рис. 109).

рис. 109. Установка внутреннего угла облицовки сайдингом

Сращивание угла по высоте делается внахлест так же, как и в наружных углах. При монтаже угловых профилей между гвоздевыми планками нужно оставить зазор не менее 9 мм и обеспечить нахлест верхней панели над нижней 25 мм. Крепление производить с шагом примерно 400 мм в центр отверстий, верхний крепеж осуществлять к верхней кромке отверстия. Внутренние углы могут быть сработаны, как и наружные по бюджетному варианту, из двух и даже из одного J-профиля.

Установка наличников вокруг окон и дверей

Оконные и дверные блоки установленные в одной плоскости со стеной либо выступающие из стены облицовываются J-профилями или наличниками. Перед установкой обрамления окон и дверей проемы защищают гидроизоляцией: фартуками из кровельной жести, алюминиевой фольги или из рулонных битумных гидроизоляций.

Заготовьте по два наличника на верх и низ проема и по два наличника на боковые стороны. Длина всех элементов делается равной соответственно высоте и ширине проема плюс две высоты используемых виниловых профилей. У верхнего профиля с обеих сторон делаются надрезы, равные высоте используемых профилей (рис. 110). В месте надреза винил отгибается вниз, образуя «язычки». Эти отогнутые части винила будут отводить воду с верхнего в боковые профили. Боковые профили вводятся в вырезанную часть верхнего профиля таки, чтобы язычок оказался внутри них. Для этого в верхней части боковых наличников нужно вырезать кусочки винила.

рис. 110. Монтаж виниловых наличников вокруг проемов

Нижний наличник заводится внутрь боковых профилей. Для этого в боковых профилях тоже вырезаются язычки, а в нижнем «окошки», равные высоте вставляемого профиля. Язычки боковых профилей загибают на нижний профиль, прикрывая ими место надреза нижнего профиля и прижимают к выступающему окну. Если окно сделано заподлицо со стеной «язычки» подгибаются внутрь нижнего профиля или отрезаются.

рис. 111. Монтаж околооконных виниловых профилей

Оконные и дверные блоки установленные в нише стены облицовываются околооконными профилями. Околооконный профиль — по сути, модернизированный наличник в котором добавлена полка для закрывания откосов ниши стены. Поэтому монтаж околооконного профиля производится по тем же правилам, что и наличника. Полки околооконного профиля, закрывающие откосы подрезаются на глубину ниши и заводятся в заранее установленные финишные профили (рис. 111).

Крепление сайдинга своими руками — moisaiding.ru

В настоящее время на рынке облицовочных материалов существует множество различных разновидностей, с помощью которых можно украшать фасады зданий. Среди такого разнообразия на первом месте находится сайдинг. Этот материал обладает рядом положительных характеристик, за которые его и выбирают. Крепление сайдинга к стене осуществляется после того, как на нее устанавливается каркас, а также проводится целый ряд подготовительных мероприятий. Для установки в данном случае используется разнообразный крепеж.

Установка сайдинга на стену.

Крепление сайдинга к стене — достаточно трудоемкий процесс, с которым способен справиться не каждый. Эта работа подразумевает не только установку самих панелей на обрешетку, но и монтаж самой обрешетки, а также подготовку стены к этому процессу. Рассмотрим, какие виды сайдинга существуют.

Основные виды сайдинга

На рынке можно встретить сразу несколько разновидностей этого материала. Самым популярным является виниловый сайдинг. С его помощью отделываются загородные частные дома и дачи. Крепление его на стену может осуществляться всеми существующими методами. У такого типа материала есть свои преимущества и недостатки. Главный плюс — невысокая стоимость. Стоит отметить и многообразие цветовых решений, которые предлагает современный рынок.

Есть и другие разновидности сайдинга, которые часто применяются. Металлический сайдинг весьма удобен, если речь идет об отделке коммерческой недвижимости. С его помощью можно отделывать фасады магазинов или торговых центров. Он отличается повышенной стойкостью к механическим воздействиям, к коррозии, так как покрывается защитным напылением из цинка.

Монтаж сайдинга на каркас.

Фиброцементный сайдинг тоже используется достаточно часто. Панели выполняются из цемента, что делает их достаточно прочными к любым внешним воздействиям. К тому же этот материал способен реагировать на изменение погодных условий. Если слишком жарко, то он отдает лишнюю влагу в окружающую среду, а если идет дождь, то панели впитывают воду в себя. Это отличное решение для каждого дома. Однако этот вид сайдинга отличается высокой стоимостью.

Алюминиевый сайдинг не подвержен коррозии и имеет достаточно большой срок эксплуатации. Однако у этого материала имеются свои недостатки. Главный заключается в том, что он имеет малый коэффициент упругости, то есть достаточно долго восстанавливает форму после воздействия на него механической силы.

Деревянный сайдинг позволяет создавать неповторимый внешний облик любого здания. Он крепится на стену таким же образом, как и любой другой вариант. Обладает отличными прочностными характеристиками, достаточно продолжительным сроком эксплуатации при соблюдении всех правил и инструкций в процессе монтажа.

Далее стоит подробнее поговорить, как производится крепление материала к стене. Этот процесс достаточно продолжительный. Инструкция, представленная ниже, поможет выполнить его правильно.

Подготовка поверхности

Крепление изделия к стене нельзя проводить, если поверхность не подготовлена. С подготовительных работ и начинается весь процесс. С поверхности стен необходимо удалить все элементы, которые выступают наружу и могут помешать монтажу. Это могут быть различные дефекты конструкции, гвозди или кронштейны.

Схема правильного и не правильного монтажа сайдинга.

Следует удалить все наличники с окон, стоки, кусты, которые задевают поверхность стены дома. Делается это достаточно быстро и легко.

После этого можно обустраивать обрешетку и укладывать утеплитель.

Процесс крепления начинается с обрешетки. Это основной этап работ, который должен быть выполнен на должном уровне. На новый дом можно монтировать сайдинг и без обрешетки. Однако если постройка не новая, то без этого не обойтись. Если речь идет о деревянном доме, то обрешетку можно сделать из реек.

Рейки нужно крепить в противоположном направлении основному материалу, из которого сделан дом. Они должны располагаться приблизительно через каждые 60 см друг от друга. Их монтируют возле дверных и оконных проемов и в углах здания. Иногда в качестве обрешетки используют металлический профиль. Тогда крепление осуществляется посредством специальных саморезов по металлу.

Основные правила работы с сайдингом

Перед тем как начинать устанавливать панели сайдинга, стоит ознакомиться с правилами:

Устройство каркаса для сайдинга.

Если речь идет о креплении сайдинга к деревянным рейкам, то здесь нужно использовать гвозди, а если к металлу — то саморезы.
Работы можно проводить круглый год, исключение составляют сильные морозы. Если температура ниже -10°, не стоит этого делать, так как материал теряет свою пластичность, что может привести к его растрескиванию.
Если крепление осуществляется с помощью гвоздей, то заколачивать их слишком плотно не следует. Нужно учитывать коэффициент теплового расширения материала.
Любой гвоздь должен заходить в материал ровно, чтобы не вызывать деформаций и волн на поверхности.
Натягивать сайдинг в процессе монтажа крайне нежелательно. Это может привести к его изгибанию и появлению деформаций.
Если речь идет о креплении сайдинга к пустотелым материалам, то нужно использовать специальные саморезы. Желательно предварительно проделать в стене отверстия, чтобы саморезы проще входили в поверхность.

Чтобы порезать сайдинг, необходимо использовать электрический лобзик или ножовку. Резать нужно начинать с того края, где имеются отверстия для установки саморезов. При нарезке не следует сильно нажимать на инструмент.

Если используется строительный нож, то сначала следует резко нажать на сайдинг, чтобы проделать в нем отверстие, а затем переломить его вручную. Если работа ведется ножовкой, не нужно нажимать на панель слишком сильно. Все движения должны быть плавными. В противном случае велика вероятность того, что сайдинг будет деформироваться.

http://moisaiding.ru/youtu.be/8kvYybzGIXI

Монтаж сайдинга: особенности

Перед тем как начать установку, необходимо найти нижний уровень. Далее от этой точки следует отступить приблизительно 3 см, а затем по периметру всего здания провести ровную горизонтальную линию. Ее проводят с помощью строительной лески. Можно использовать маркер или карандаш. На эту линию устанавливается стартовая полоса, затем ее нужно закрепит с помощью молотка и гвоздей. Внутренний угол монтируется на стыке двух стен. Это должно быть ниже стартовой полосы на 6 мм.

Закрепить полосу нужно с помощью двух гвоздей, которые устанавливаются в крайние отверстия.

Угол в этом случае должен иметь строго вертикальное расположение. Для этого используется вертикальный уровень. Внешние углы монтируются таким же образом.

http://moisaiding.ru/youtu.be/Eqa6k8IfFiY

Верхняя полоса сайдинга должна укладываться внахлест с нижней. Остается приблизительно 2 см, которые понадобятся, если начнут меняться погодные условия.

Первую панель нужно монтировать с задней части. Далее вся работа постепенно перемещается к фасаду. Чтобы обеспечить такое соединение, необходимо верхнюю полосу вставить в нижнюю, а затем сверху присоединить ее к обрешетке. До края панели сайдинга гвозди доходить не должны. Они должны иметь достаточно большую длину — около 10 см. При установке нужно использовать шахматный порядок.

Если длина стены будет намного больше длины самой панели, рекомендуется устанавливать соединительные планки.

Что касается монтажа последних панелей сайдинга, то здесь ситуация немного другая. Финишная планка прибивается заподлицо к карнизу. Только после этого производится монтаж последней панели. Ее необходимо зажать до тех пор, пока не сработает замочная система.

Очень часто после того, как монтаж сайдинга завершен, остаются лишние панели. Их не стоит выбрасывать. Как уже отмечалось ранее, сайдинг весьма чувствителен к внешним механическим воздействиям, поэтому он может повреждаться в ходе эксплуатации. Могут пригодиться оставшиеся панели. С их помощью можно производят замену испорченного материала.

http://moisaiding.ru/youtu.be/xNyS3w0eAQ4

Как ухаживать за сайдингом

После того как сайдинг закреплен, нужно подумать о том, как ухаживать за ним. Этот материал неприхотлив, поэтому требует минимального ухода. Уборку винилового сайдинга можно производить всего 1 раз в год. Благодаря тому, что в процессе производства используется пластик, к нему не пристает грязь и смазывающие жидкости. Краску тоже достаточно легко отмыть, так как она не держится на поверхности материала.

Для мытья можно использовать обычную воду. Можно добавлять моющие средства, если речь идет о больших участках загрязнения. Такие средства могут быть любого происхождения, так как ни щелочи, ни кислоты не оказывают влияния на поверхность.

Схема крепления сайдинга.

Если речь идет о металлическом сайдинге, то здесь уход с помощью кислотных и щелочных сред противопоказан, так как это может привести к разрушению защитного антикоррозионного покрытия. Лучше всего использовать нейтральные составы и обычную воду — на металле грязь тоже долго не держится.

В случае с деревянным сайдингом возникает достаточно противоречивая ситуация. Его можно чистить, но не стоит использовать слишком много воды, так как этот сайдинг подвержен ее воздействию. Слегка смоченная в воде тряпка вполне сгодится, чтобы убрать излишки пыли или песка с поверхности.

В настоящее время именно сайдинг является основным отделочным материалом фасадов различных зданий и сооружений. Это касается не только жилых домов или коттеджей: можно преобразить облик любого здания. Материал универсален по свойствам и эксплуатационным характеристикам. Его можно использовать практически в любом климате и производить работы в самых неблагоприятных условиях.

http://moisaiding.ru/youtu.be/itCiETvolVA

Итак, зная, как осуществляется крепление материала на стену, монтаж можно выполнить своими руками.

Как крепить сайдинг к кирпичной стене?

Монтаж сайдинга на утеплённые кирпичные стены своими руками

Хотим поделиться с вами личным опытом монтажа винилового сайдинга на утеплённые кирпичные стены дома.

Часто задаваемые вопросы

можно ли крепить прямо на ОСП? Стены иногда обшивают спрессованными листами, и вокруг того, стоит ли поверх устанавливать сайдинг без обрешетки, часто возникают споры. Прямое крепление без вентиляционного зазора снижает долговечность конструкции, закрепляя облицовку поверх неровной стены, вы получите столь же неровную поверхность. В целом, такой подход допускается, но только в случае применения деревянной или полимерной облицовки;
можно ли крепить прямо на стену? Это возможно, если основание ровное и лишено существенных недостатков. Но бескаркасный способ монтажа не предусматривает зазора для образования и отведения конденсата. Это приводит к быстрому износу утепляющего материала. Также не допускается крепление металлического сайдинга на стену.
можно ли крепить вертикально? Да, но нужно учитывать их особенности. Панели отличаются по своей конфигурации. Так, если развернуть горизонтальные в вертикальном направлении, это приведет к затеканию воды под облицовку, поэтому нужно подбирать материалы соответственно выбранной технологии. Также вам потребуется специальная окантовка, планки и обрамления для оконных и дверных проемов.

Можно ли сайдинг монтировать без обрешётки: профессиональные советы

Многие пользователи интернета интересуются, можно ли сайдинг монтировать без обрешётки?

Сразу ответим, что можно, но только на идеально ровную деревянную поверхность. Удобная монтажная кромка на сайдинге, с перфорацией под крепления, позволяет зафиксировать панель на любой поверхности, лишь бы она была качественно нивелирована.

Ни блочная, ни кирпичная кладка для этого не подходят, даже если она вдруг окажется ровной. Ведь в твёрдый материал не входит ни гвоздь, ни саморез.

Как правильно крепить сайдинговые панели бескаркасным способом, вы узнаете из видео в этой статье.

Бескаркасная облицовка: за и против

Сайдинг – это один из материалов, используемых для обустройства вентилируемых фасадов. В этом случае, обрешётка не только позволяет выровнять поверхность, она ещё и обеспечивает зазор между декоративной и базовой поверхностью.

Единственный минус бескаркасного способа монтажа заключается именно в отсутствии необходимого зазора. Свободная циркуляция воздуха под обшивкой, уменьшает образование конденсата, способствует его быстрому оттоку, защищая тем самым стены от воздействия влаги.
Это особо актуально для утепляемых фасадов, ведь теплоизоляционный материал (см. Утеплитель для фасада под сайдинг: как выбрать), особенно органического происхождения, из-за повышенной влажности достаточно быстро приходит в негодность. Можно смело утверждать, что обрешётка продляет срок службы всей конструкции.

Поэтому, капитальные здания, даже если стены у них достаточно ровные, всегда обшивают сайдингом по обрешётке. Исключением являются только деревянные каркасные дома, и вот почему.

Конструктивные особенности стен каркасного здания

Стены деревянного каркасно-щитового или панельного здания, представляют собой многослойную конструкцию, основой которой являются стойки. Пространство между стойками заполняется толстым слоем теплоизоляционного материала, после чего всё это обшивается каким либо прочным материалом.

Изнутри помещений это чаще гипсоволокнистые листы, а со стороны фасада в качестве обшивки используется либо многослойная фанера, либо плиты OSB. Эти материалы придают каркасу дополнительную жёсткость и являются отличной основой практически для любых видов отделки.

Обшивка фасада плитами ОСП

Кроме этих материалов, для наружной обшивки могут применять стекломагнезитовые (СМЛ) листы и цементно-стружечные плиты (ЦСП). Все они отличаются отменной влагостойкостью, и являются прекрасным основанием для монтажа сайдинга. За счёт жёсткой структуры, эти материалы используют для капитального ремонта старых деревянных зданий — тем более что они обладают низкой теплопроводностью.
Поэтому, при монтаже сайдинга бескаркасным способом, композитные листы могут заменить не только обрешётку, но и утеплитель. Так же, при их использовании отпадает необходимость монтажа ветрозащитной мембраны. Соответственно, и цена фасадной облицовки тоже несколько снижается.

Как видите, свои преимущества у этого способа монтажа есть. Наша инструкция призвана помочь вам освоить все тонкости его выполнения своими руками.

Монтаж панелей без обрешётки

Итак, давайте рассмотрим, как выполняется монтаж сайдинга без обрешётки. В общем-то, основная сложность вентилируемого фасада заключается в обустройстве подконструкции.

Если же у вас эта часть работы отпадает, то облицовка стен значительно упрощается:

Для сайдинга очень важно, чтобы плоскость, на которой будет располагаться облицовка, была ровной. Поэтому, даже если стены обшиты плитами ОСП, и кажутся идеально ровными, не поленитесь, и произведите провешивание стен отвесом. Возможно, есть отклонения от вертикали, и тогда про монтаж без обрешётки можно забыть.
Если всё нормально, можно отбивать нижнюю границу облицовки, по которой будет монтироваться стартовая планка. Делается это с помощью красящего разметочного шнура. Приступать к монтажу фасадного сайдинга следует только после того, как будет облицован цоколь (см. Отделка цоколя сайдингом от начала и до конца).

В общем, вся фурнитура должна быть установлена до того, как вы приступите к навешиванию панелей. Исключением являются только финишные планки, которые ставят после установки последнего элемента облицовки.

Как правильно монтировать панели

Если вся фурнитура установлена правильно: выверена по уровню, и соблюдены необходимые температурные зазоры, с навешиванием панелей проблем точно не будет. Пожалуй, это самое простое в данной работе – главное, не переусердствовать при их фиксации.

Так как базовое основание позволяет обходиться без сверления отверстий, сайдинг крепят к нему оцинкованными гвоздями, либо саморезами с пресс-шайбой. Длина их особого значения не имеет, лишь бы она не превышала толщину листа ОСП, которым обшит фасад.

При выполнении крепления важно:

Чтобы крепёжный элемент входил в основание под прямым углом.
Чтобы он располагался строго по центру отверстия на гвоздевой кромке.
Чтобы крепление было выполнено без усилия: между шляпкой гвоздя и монтажной планкой панели должен оставаться зазор в пару миллиметров.

Торцы первой панели заводят в пазы J-профиля, и защёлкивают её нижний край в замке стартовой планки. Крепления производят через перфорацию на монтажной кромке, на расстоянии 40 см, если это длинномерная панель, и по краям и середине, если это цокольный сайдинг.

Когда все рядовые панели смонтированы, остаётся последний элемент, который по ширине практически никогда не встаёт на штатное место. Так что, на крайней панели тоже приходится выполнять продольный рез.

После того, как она будет установлена и закреплена, срез закрывается финишной планкой.

Как подшить свесы кровли

Облицовка фасада не может считаться законченной, если не подшиты свесы кровли. Для этой цели применяют перфорированные сайдинговые панели, называемые софитами.

Для их монтажа понадобятся три вида аксессуаров — это J-профиль; широкая J-фаска; ветровая доска. При монтаже софитов без обрешётки не обойтись — для её обустройства понадобится брус 30*50 мм.

Если кратко, то процесс подшивки свесов кровли выглядит так: все стропильные ноги одинаково подпиливаются, и устанавливается лобовая доска. После этого на стену, с помощью уровня, переносят отметки поджелобного пояса свеса, и отчерчивают по ним горизонтальную линию. По этой линии будет монтироваться пристенный брус.
Для его крепления к стене используют специальный крепёж, который называется «колышки быстрого монтажа». Он представляет собой анкер с резьбой, длина которого должна позволить зафиксировать брус к базовой стене сквозь толщу утеплителя. Если же стены не утеплялись, используют обычные дюбель-гвозди длиной 80 мм.

Монтаж софита на обрешётку

Софиты сразу нарезают по ширине свеса, минус 12 мм. Так обеспечивается температурный зазор и облегчается процесс монтажа панели. Для резки может использоваться любой инструмент, находящийся под рукой: электролобзик, торцовочная или циркулярная пила, ножовка. Главное, не ошибиться в замере.
Поэтому, отрезав первый кусок панели, произведите примерку, а, убедившись в правильности реза, можете использовать его в качестве шаблона. Монтаж софита производится аналогично фасадному сайдингу. Первая панель защёлкивается в замок J-профиля, и крепится к обрешётке.
Второй элемент облицовки защёлкивается в замок первой панели – и так до конца. При изменении направления конструкции карнизного свеса, торцы панелей обрезаются в соответствии с углом поворота. Стыкуются они либо с помощью H-профиля, либо, спинка к спинке монтируют два J-профиля.

Прежде чем выяснить, как крепить цокольный сайдинг, необходимо определить, зачем он нужен, а также его разновидности. От этих вопросов зависит не только красота готовой постройки, но и продолжительность ее эксплуатации.

Что такое цокольный сайдинг

Каждое здание имеет цокольный уровень. Это часть фундамента, основная цель которой – защитить стены от влаги (при выпадении атмосферных осадков). Его высота зависит от особенностей ландшафта. Хотя это еще не кирпичная стена, тем не менее, данный элемент тоже нуждается в защите от агрессивного воздействия влаги и холода, а также резкой смены погодных условий. Когда на улице идет дождь, брызги воды всегда попадают на цоколь. В результате такого постоянного воздействия он начинает впитывать влагу. Если это глубокая осень, то ночью при минусовых температурах вода начинает кристаллизоваться и незаметно разрушать цементный монолит. Чтобы защитить нижнюю часть стены от подобной нагрузки монтируется защита для цоколя.

Варианты дизайна сайдинга

Такая конструкция может иметь разную форму и окраску декоративных панелей, однако принцип крепления сайдинга практически одинаков. Этот элемент защиты состоит из профильных планок, которые обеспечивают прочную фиксацию торцов конструкции на стене. Благодаря применению инновационных технологий разные производители изготавливают большое разнообразие таких частей. Панели выполняют две функции:

Защита цоколя от неблагоприятного воздействия влаги на кладку (разрушение структуры монолита, образование плесени).
Украсить здание.

Большой выбор выпускаемых моделей дает возможность потребителю выбрать такой сайдинг, который будет максимально удовлетворять его требованиям.

Разновидности цокольного сайдинга

По своей структуре сайдинг делится на четыре категории:

Акриловый.
Виниловый.
Фиброцементный.
Металлический.

Каждый тип защитной конструкции обладает своими достоинствами и недостатками. Учитывая эти факторы, можно легко определить, какую модель выбрать.

Акриловый

Это так называемый пластиковый сайдинг. Полипропилен, из которого изготавливается продукция данной категории, не подвержен гниению, а также не портится при постоянном контакте с влагой. Он не теряет своей структуры ни на солнце летом, ни при затяжных дождях глубокой осенью. Если пластик не подвергается значительному механическому воздействию, то он выдержит любой мороз.

К недостаткам относится низкая жаропрочность. Температура плавления молекулярной сетки этого материала составляет +85 градусов. Однако уже при 60 выше нуля он становится более эластичным.

При этом конструкция может сломаться, если она некачественно закреплена. Он не выдерживает удары. А участок стены, на который будет помещен декоративный элемент, часто подвергается таким нагрузкам, так как по отмостке ходят люди и часто переносят габаритные предметы. Если панель неправильно установлена, то из-за большой чувствительности к перепадам температур, она будет деформироваться.

Виниловый

Это такой же пластиковый декоративный сайдинг, только по сравнению с акриловым он дешевле. Панели изготавливаются из полимера, температура плавления которого немного ниже, чем у предыдущей модели. Он экологически чистый, а рабочий ресурс достигает двадцати лет (при должной эксплуатации). Его можно мыть водой.

Недостатки практически такие же, что и у полипропиленового варианта. Пластик лопается при незначительных ударах на морозе, а также может деформироваться на палящем солнце.

Фиброцементный

Эта категория цокольного сайдинга изготавливается путем прессования смеси из цемента, целлюлозных волокон и минеральных наполнителей. Реализуется он плитами. К положительным характеристикам относится его долговечность, жаростойкость, устойчивость к воздействию влаги. Такой декоративный элемент надежно защитит цоколь и в жару, и в холод.

Среди недостатков специалисты выделают его хрупкость. Поэтому во время транспортировки следует быть особенно осторожным. Панели боятся значительных ударов, а сломанный элемент сложно заменить на новый. Еще один минус – между панелями обязательно остаются швы, которые нужно заделывать специальными замазками, устойчивыми к воздействию окружающей среды.

Металлический

Это самый надежный вид сайдинга для цоколя. Он широко используется в любой климатической зоне. Существует несколько разновидностей таких декоративных панелей. Они отличаются между собой расцветкой, а также толщиной листа. Изготавливаются они из оцинкованной стали. Декоративный слой выполнен либо краской, либо специальной пленкой. Среди достоинств строители отмечают простоту в монтаже, а также красоту исполнения. Размеры панелей позволяют монтировать сплошную конструкцию, которая будет иметь минимальное количество стыковочных швов. Если он будет установлен правильно, тогда их не будет видно. Металлическая защита не боится ударов и резких перепадов температур. Если декоративный слой не будет нарушен, лист не ржавеет на протяжении более десяти лет. Даже при значительном ударе он не потеряет свою целостность, а только деформируется.

Среди недостатков такие факторы, как трудности с транспортировкой (толстые листы тяжелые), а также высокая стоимость.

Ошибочно думать, что самый дорогой сайдинг будет самым лучшим. Все зависит от особенностей климатической зоны, а также обслуживания, которое требует этот элемент.

Монтаж цокольного сайдинга

После того, как был выбран подходящий вариант защиты, можно выполнять крепление цокольного сайдинга.

Подготовительные работы

Монтаж цокольного сайдинга

Самое первое дело – отбить уровень. Это делается при помощи специального шнура, обработанного порошковым красителем. Некоторые считают, что для этого достаточно замерить высоту цоколя от фундамента с обеих сторон стены, а затем наметить линию. Однако лучше перепроверить горизонталь длинным уровнем.

Следующий шаг – монтаж каркаса. Он необходим, чтобы в итоге декоративная панель не деформировалась из-за неровностей на поверхности стены. Чтобы определить, какой размер бруса использовать, нужно выполнить простую, но очень важную процедуру. На углах здания (на предполагаемом месте крепления сайдинга) сверху и снизу открытого участка фундамента вбиваются гвозди. Далее натягиваются два вертикальных маяка из строительной лески. Необходимо идеально выставить расстояние от этой линии до вертикали стены. Маяк выставляется по уровню. Затем отрезается кусок лески длиной на 5 сантиметров меньший, чем длина стены. Из обычной канцелярской скрепки делается два крючка, на которые прочно привязываются края отрезанной лески. Его можно будет перемещать вверх и вниз, что значительно ускорит процесс монтажа каркаса.

Деревянная основа должна прочно закрепляться на плоскости стены. Нельзя допускать, чтобы брус касался лески, иначе плоскость будет нарушена.

Деревянный каркас должен иметь либо вертикальные, либо горизонтальные направляющие. В первом случае маяк выставляется методом, описанном в предыдущем пункте, а во втором – наоборот. Неподвижными должны быть две горизонтальные лески (вверху и внизу), а подвижный – вертикальный отрезок.

Расстояние между горизонтальными планками должно составлять 46 сантиметров, а между вертикальными – 910 миллиметров.

Если будут использоваться фиброцементные плиты, тогда можно переходить непосредственно к их монтажу.

Монтаж сайдинга

После того как должным образом подготовлена плоскость, первым этапом будет крепление стартовой полосы. Этот элемент необходим для двух целей: защитить полость от попадания сырости, и придать готовому изделию завершенный вид.Конструкция полимерной защиты цоколя состоит из стартовой полосы, J-профиля, финишного профиля, внешнего и наружного угла, а также Н-профиля. Посмотрите видео, как монтировать цокольный сайдинг.

Стартовый элемент крепится на фундамент максимально близко к отмостке. Сверху цоколя крепится J-профиль. По углам монтируется внутренний, или наружный уголок.Важно установить эти элементы по уровню, иначе все последующие детали (панели) будут смещены.

Между грунтом и сайдингом должно быть расстояние в 15 сантиметров. Это необходимо, чтобы декоративный элемент не загрязнялся. В идеале перед креплением цокольного сайдинга необходимо залить отмостку, а потом только монтировать защиту. Минимальное расстояние от стартовой полосы до бетонной стяжки –один сантиметр. Благодаря этому при усадке здания, или вспучивании земли, декоративный элемент не будет деформироваться.

Следующий этап – установка декоративных панелей. Вначале планка вставляется в стартовый профиль, или уголок, а затем максимально плотно прижимается к уже закрепленной панели. Если отделка имеет рисунок кирпичной кладки, тогда каждую панель нужно закрепить со смещением в 15-20 сантиметров относительно предыдущей. Очень важно фиксировать все элементы саморезами, или гвоздями к деревянному каркасу. Самую последнюю панель нужно будет обрезать, чтобы она вошла в паз стартовой планки.

Для ее установки нужно немного ее выгибать, запуская под кромку старт-финишного элемента. Н-профиль устанавливается на месте стыка двух отрезков декоративной панели.

Работу по монтажу пластиковой облицовки сайдинга необходимо выполнять в теплое время года, так как некоторые детали нужно будет слегка деформировать для правильной фиксации в пазах.

Металлическая отделка выполняется подобным методом. К фундаменту крепится стартовая планка, в нее вставляется сама панель, а в завершение – угловые элементы и финишная полоса. Все детали фиксируются специальными саморезами с цветными шляпками.

Цементные панели не нуждаются в использовании стартовых и финишных планок. Они крепятся к стене на фундамент при помощи дюбель-гвоздей необходимой длины. Чтобы вода не затекала под защиту, сверху нужно крепить небольшой козырек из жестяной полосы, или цементного раствора.

Для выполнения работ с дорогими материалами было бы лучше пригласить специалиста, который знает дополнительные тонкости того, или иного метода установки защиты цокольного участка фундамента.

Как наклеивать виниловый сайдинг

Практическое руководство по наилучшему способу крепления винилового сайдинга вручную или с помощью гвоздезабивателя. Также узнайте, как правильно повесить сайдинг с учетом теплоизоляции.
Виниловый сайдинг можно прибить вручную – молотком – или гвоздезабивателем. Ниже обсуждается, как сделать и то, и другое. Перед тем, как прибить сайдинг, обязательно прочтите статью «Как установить виниловый или алюминиевый сайдинг», чтобы узнать о методах подготовки.
Как прибить виниловый сайдинг молотком
При изменении наружной температуры виниловый сайдинг может расширяться и сжиматься на 1/4 дюйма на длине 12 футов 6 дюймов.По этой причине: Гвозди следует отцентрировать и свободно вбивать в пазы для гвоздей винилового или алюминиевого сайдинга.
Не обращать внимание на гвоздь. Забивание лицевыми гвоздями (забивание гвоздями через видимые части панелей) не только неприглядно, но и вызывает коробление винила при изменении температуры.
Не прибивайте детали сайдинга слишком сильно гвоздями. Оставьте 1/32 дюйма между шляпкой гвоздя и винилом. Виниловый сайдинг необходимо крепить «неплотно».
Центрирующие гвозди в пазах для расширения и сжатия сайдинга.
Забейте гвозди прямо и выровняйте , чтобы предотвратить деформацию и коробление панели.
Начните прибивать вертикальный сайдинг и обрезать детали в верхней части самых верхних прорезей, чтобы они удерживались на месте. Все остальные гвозди поместите в центр прорезей.
Пространственные гвозди на расстоянии не более 16 дюймов друг от друга для горизонтальных сайдинговых панелей, каждые 12 дюймов для вертикальных сайдинговых панелей и от 6 до 12 дюймов для аксессуаров. (См. Отдельные инструкции производителя для крепления конкретных принадлежностей и рекомендуемых расстояний.)
Убедитесь, что панели зафиксированы внизу, но не затягивайте их при забивании гвоздями.
Крепление гвоздями и скрепление винилового сайдинга
Установка винилового сайдинга требует большого количества гвоздей. Благодаря этому пневматический пистолет для гвоздей может значительно облегчить работу. Однако техника имеет решающее значение. Поскольку виниловые сайдинговые панели должны крепиться на месте неплотно, как описано выше, для крепления панелей с помощью гвоздей или скоб требуется специальный адаптер, который подходит для гвоздезабивателя или степлера и позволяет слегка ослабить крепление.Этот кровельный гвоздезабиватель хорошо подходит для крепления винилового сайдинга при установке с показанным адаптером. Bostitch
Эти инструменты для винилового сайдинга можно купить в Интернете на Amazon.
Всегда держите пневматический степлер или гвоздодер параллельно сайдинговым панелям. Вставьте направляющую в прорезь для гвоздей и выстрелите застежкой в центре прорезей для гвоздей. Все панели должны свободно перемещаться под крепежом, чтобы учесть расширение и сжатие, вызванное изменениями температуры.
Виниловый сайдинг следует устанавливать в соответствии с инструкциями по установке, предоставленными производителем сайдинга.Скобы и гвозди должны быть устойчивыми к коррозии, например, с кадмиевым покрытием, из оцинкованной стали или алюминия.
Скобы должны быть не менее 16 калибра и полусплющенными до эллиптического поперечного сечения. Корона скобки должна быть не менее 7/16 дюйма в ширину, а ее длина должна быть достаточно длинной, чтобы проникать в твердую основу, такую как оболочка или задняя панель, размером не менее 3/4 дюйма.
Силовые крепления предназначены для работы при определенных настройках давления воздуха. Установите начальное давление воздуха в соответствии с рекомендациями производителя.Проверьте пистолет, свое давление воздуха и свою технику использования на первом курсе сайдинга. Затем внесите необходимые корректировки или изменения, чтобы на всех закрепленных панелях соблюдались следующие условия:
Для глубины крепления обеспечьте зазор 1/32 дюйма между коронкой скобы или головкой гвоздя и сайдинговой панелью.
Поместите крепеж на каждую шпильку или на максимальное расстояние 16 дюймов в твердую основу.
Отцентрируйте ножку крепежа в пазу для гвоздя.
Убедитесь, что панель ослаблена и может свободно перемещаться в боковом направлении.
Во время установки регулярно проверяйте , чтобы убедиться в правильности крепления.
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN.Дон основал компанию HomeTips в 1996 году. Подробнее о креплениях для сайдинга Don Vandervort
| JLC Онлайн
опубликовано 7 января 2015 г.
Застежка-молния Советы и советы
Мэтт Райзингер объясняет, как он модифицировал установку Zip Wall для большей прочности.Более
опубликовано 01 апреля 2007 г.
Перекраска алюминиевого сайдинга
В: Требует ли потускневший алюминиевый сайдинг с известковыми налетами на поверхности специальной подготовки перед перекрашиванием? Более
Укладка винилового сайдинга поверх бетонных стен фундамента
Некоторое время назад я снёс настил и немного благоустроил, обнажив бетонный фундамент моего дома.У меня есть виниловый сайдинг над этой частью бетона и вокруг него, но я хотел бы расширить его, чтобы закрыть только что обнаженную часть бетона. Виниловый сайдинг вокруг бетонной части, которую я хочу закрыть, прикреплен к плите OSB, которая прикреплена к каркасу дома. В результате OSB выступает примерно на полдюйма дальше, чем бетон. Фактически, мне нужно было бы добавить немного расстояния между бетоном и сайдингом.
Моя первоначальная мысль заключалась в том, чтобы прикрепить целые листы 1/2 “OSB вокруг участков, к которым я хочу добавить сайдинг, непосредственно к бетону с помощью бетонных анкеров.Однако, как это часто бывает при заливке фундамента, есть вертикальные выступающие «линии» бетона, которые возникают в результате зазоров между панелями, используемых во время заливки фундамента. Хотя их можно измельчить, обшитые панелями секции также не совсем выровнены друг с другом. Я также сталкиваюсь с проблемой того, что для забивания гвоздей остается только 1/2 дюйма.
Другая моя мысль заключалась в том, чтобы использовать полоски обрешетки размером 2 x 1/2 дюйма с полосами шириной 4 дюйма по краям, прикрепляя их с помощью шурупов по бетону.Крепить значительно проще, чем целую панель OSB. Между полосами планировалось добавить 1/2 пенопласта XPS. С пеной немного легче работать, чтобы справиться с неровностями бетона. Тем не менее, по-прежнему существует проблема, заключающаяся в том, что для работы требуется только 1/2 дюйма OSB. Пройдя по этому маршруту, я не уверен, какой должен быть интервал между полосами обрешетки (не удалось найти ни одного онлайн-ресурса, который давал бы рекомендации)
Похоже, что в любом случае мне придется предварительно просверлить отверстия в бетоне для любого анкера, который я использую для крепления сайдинга.Если я сделаю предварительное просверливание, какие анкеры мне следует использовать? Оцинкованные гвозди? Бетонные шурупы? И если в конце дня я прикрепляю сайдинг к бетону, действительно ли нужна OSB, или я могу просто использовать пену XPS 1/2 дюйма? Думаю, мне нужно будет использовать OSB чтобы правильно прикрепить мигание и, возможно, нижнюю стартовую планку, но я не уверен во всем, что между ними.
Спасибо
Какие инструменты нужны для установки винилового сайдинга? – Блог
Прежде чем приступить к работе, в первую очередь вам понадобятся подходящие инструменты.Знать, какие из них использовать, может быть сложно, особенно с таким уникальным сайдингом, как виниловый сайдинг, но наличие подходящих инструментов сэкономит ваше время и усилия, а готовый продукт вашего дома будет выглядеть намного лучше.
Вот удобный контрольный список некоторых основных и не очень простых инструментов, которые вам понадобятся для установки винилового сайдинга. В большинстве местных строительных магазинов или магазинов товаров для дома с большими коробками эти предметы есть в наличии, однако, если у вас возникли проблемы с поиском инструмента, вы можете обратиться за помощью в ближайшее отделение Mitten.
Контрольный список инструментов
Молоток: Подойдет обычный обрамляющий или когтистый молоток.
Квадрат: Вы хотите убедиться, что ваши углы верны!
Мел: Это лучший способ разметить прямую линию, не оставляя следов.
Уровень: При установке винилового сайдинга крайне важно выполнять постоянный контроль уровня.Небольшая неровность в какой-то момент может привести к серьезным проблемам позже в работе.
Рулетка: Дважды отмерь, один раз отрежь!
Ручная пила с мелкими зубьями: При резке винилового сайдинга пильное полотно должно иметь мелкие зубья, чтобы уменьшить вероятность разрыва или раскола сайдинга.
Электропила: Настольная или радиально-раскроечная пила может ускорить резку, необходимую для завершения вашего проекта.Лезвие с мелкими зубьями (от 12 до 16 зубьев на дюйм) следует использовать с лезвием, установленным в обратном направлении. С помощью циркулярной пилы установите полотно с мелкими зубьями (фанерное) назад на пилу для более гладкого и чистого пропила, особенно в холодную погоду. Всегда не забывайте резать медленно.
ВНИМАНИЕ! Использование обратного лезвия для любых других материалов может быть небезопасным. Всегда не забывайте переустанавливать лезвие в переднее положение после завершения проекта установки сайдинга.
Универсальный нож или надрезной инструмент: Виниловый сайдинг легко разрезать, а универсальный нож или надрезной инструмент можно использовать для обрезки и надрезания материала.Всегда не забывайте надрезать винил лицевой стороной вверх, прикладывать среднее давление и осторожно ломать его пополам. Необязательно прорезать винил насквозь, если вы умеете правильно его надрезать.
Электродрель и сверло 5/16: При использовании J-образного канала в качестве начальной полосы необходимо просверлить 5/16 отверстий через каждые 24 дюйма, чтобы обеспечить надлежащий отвод воды.
Ножницы для жести: Ножницы для олова хорошего качества или сложные авиационные ножницы ускорят резку и придание формы винилу.С помощью ножниц по олову не закрывайте лезвия полностью в конце хода для более аккуратного и чистого среза.
Пуансон с защелкой: Пуансон с защелкой используется для пробивки выступов или отверстий в обрезных краях сайдинга, который будет использоваться в качестве отделочного слоя наверху стены или под окном.
Пробойник для отверстия под гвоздь: Иногда может возникнуть необходимость удлинить прорезь для кромки гвоздя. Отверстие удлинено, чтобы допускать расширение и сжатие.
Инструмент для разблокировки: Инструмент для разблокировки позволяет снимать или заменять сайдинговую панель без риска повреждения материала. Вставив изогнутый конец инструмента под конец панели и зацепившись за заднюю кромку фиксатора приклада. Часть сайдинга освободится от замка, если потянуть вниз и сдвинуть инструмент по длине панели. Чтобы повторно заблокировать панель, выполните ту же процедуру.
Выбор крепежа: Выбор правильного крепежа при установке винила так же важен, как и инструменты, которые вы используете.При установке винилового сайдинга используйте алюминий, оцинкованную сталь или другие коррозионно-стойкие гвозди, скобы или шурупы. Важно, чтобы все крепежи могли входить не менее чем на 3/4 дюйма в каркас или обшивку и всегда прибивать в центре прорези, чтобы обеспечить небольшое перемещение во время естественного расширения и сжатия панели.
ВНИМАНИЕ: Не прибивайте конец прорези! Это приведет к необратимому повреждению сайдинга. Если вам необходимо прибить гвоздь к концу прорези, чтобы попасть в гвоздь и т. Д., увеличьте длину прорези с помощью пробойника для гвоздей.
Скобы: Если вместо гвоздей или шурупов используются скобы, они должны: быть не менее 16 калибра, частично утолщенные до эллиптического поперечного сечения; проникают не менее чем на 3/4 дюйма в каркас или обшивку; быть достаточно широким в короне, чтобы обеспечить свободное движение сайдинга (1/32 дюйма от кромки гвоздя).
Защитные очки: При работе над любым внешним строительным проектом, особенно при резке и забивании материалов, всегда рекомендуется надлежащее защитное снаряжение.CSA рекомендует использовать линзы из поликарбоната и искать их логотип на всех одобренных защитных очках.
Вот удобный контрольный список инструментов, которые вам понадобятся, которые вы можете легко распечатать и принести с собой в хозяйственный магазин, чтобы упростить покупки.
Хотя в этом списке перечислены наиболее распространенные инструменты, необходимые для выполнения проекта по установке винилового сайдинга, не все работы одинаковы. Для получения дополнительной информации об установке винилового сайдинга загрузите бесплатное руководство по установке винилового сайдинга Mitten.
Какие крепежи для сайдинга t1-11?
Сайдинг вашего дома – это обширное пространство, где вы можете представить понравившиеся вам тенденции и получить ту среду, которую вы ищете. Кроме того, они играют важную роль на структурном уровне. Если вы ищете крепления сайдинга Т1-11, то необходимо обратить внимание на подбор крепежа, который будет принимать участие в его возведении. Крепеж представляет собой механическую фурнитуру, которая используется для соединения сайдинга T1-11 при установке вашего дома.Они бывают разных видов и используются в зависимости от размера и листа дома.
Крепеж для сайдинга Т1 – 11?
Застежка – это механическое устройство, которое используется для соединения различных объектов. При установке сайдинга Т1-11 существуют различные типы крепежа, которые используют плотники в зависимости от размера и местоположения дома.
1). Гвоздь – опытный плотник может установить сайдинг T1-11 почти быстрее, чем может заметить глаз.Традиционный способ крепления листов – гвозди и обрамление молотком. Плотник, который проделал эту работу, несколько раз ударяет один или два из них о кончик гвоздя, и гвоздь плотно входит в шпильку внизу. Первые несколько гвоздей требуют, чтобы мастер удерживал доску на месте, обрабатывая углы. ➢ Гвозди оцинкованные 12d ➢ Гвозди чистовые оцинкованные 8d
2). Привинчивание – панели можно закрепить винтами, но стоимость материалов выше. Головки винтов должны быть достаточно утоплены, чтобы покрыть их защитным составом, и закрашены, чтобы они исчезли.Для установки T1-11 на шпильки хорошо подойдет профессиональная отвертка. Важно использовать крепежные детали из оцинкованной или нержавеющей стали на гвоздях или шурупах, а затем заделывать их герметиком. Открытый металл притянет ржавчину.
➢ 1 наружный винт 5/8 дюйма
➢ Винты для деки оцинкованные
Как установить сайдинг Т1-11?
Фанера Т1-11 – экономичная альтернатива сайдингу для сараев и домов.Листы размером 5/8 дюйма, размером 4 на 8 футов, имеют твердую или рифленую основу, а длинные края поставляются внахлест. Если T1-11 монтируется не по отвесу и края перекрываются неправильно, образовавшиеся зазоры могут ухудшить изоляционные характеристики и внешний вид сайдинга. Большие доски, которые все еще висят вертикально, легче выровнять с другом, даже когда их держат и поднимают. Сайдинг T1-11 строится с нормальным шагом 16 дюймов для установки на каркас. Их можно закрепить снаружи шурупами или оцинкованными гвоздями.
Шаг 1. Накройте здание крышкой или гудроновой бумагой толщиной 15 мил. Прикрепите материал скобами к стойкам с помощью степлера и прорежьте кухонным ножом отверстия для дверей и окон.
Шаг 2 – Подготовьте оконные проемы, добавив планку, которая прилипает к самому нижнему краю. Независимо от того, используете ли вы виниловые или алюминиевые окна с фланцевым креплением, которые являются наиболее безопасным вариантом при использовании T1-11, установите их в проемы и прибейте фланцы к оконной раме перед добавлением сайдинга.
Шаг 3. Начните устанавливать листы в нижнем углу стены. В том месте, где должен быть нижний край листа, слегка вставьте винт в угловую стойку, затем поместите угол листа на винт.
Шаг 4- Придерживайте лист к стене при установке сантехники. Сторона с верхним перекрытием должна лежать вдоль низа стены. Зафиксируйте 4-футовый уровень вдоль одного вертикального края и переставьте лист в вертикальное положение.Забейте винт 1 5/8 дюйма или гвоздь 12d возле края, позади всего этого и шпильки. Подойдя к противоположной стороне доски, проверьте отвес и, при необходимости, отрегулируйте, затем частично вставьте гвоздь или винт в эту сторону, чтобы закрепить его на стойке.
Шаг 5. Закрепите лист, нажав на застежки на противоположной стороне листа, на расстоянии 8 дюймов друг от друга. Вбейте крепежные детали в шпильки позади центра листа и вдоль верхнего и нижнего краев, соблюдая расстояние 12 дюймов.Извлеките частично приведенные в действие крепежные детали так, чтобы вхлест находился снизу снизу.
Шаг 6 – Прикрепите следующий лист к первому, измените его так, чтобы верх и низ двух листов были плоскими, а верхний борт листа перекрывал уже прикрепленный нижний борт. Поскольку первый лист является отвесным, до тех пор, пока стыки выровнены правильно, все последующие листы также должны быть выровнены.
Шаг 7 – Забейте крепежные детали в стык на замке.Оба листа должны пересекаться и заходить в шпильку за стыком. Закрепите лист так, как вы закрепили первый, оставив противоположный край незакрепленным, пока не будет установлен следующий лист.
Шаг 8-Измерьте последний лист на линии, которая совпадает между вторым последним листом и углом стены, и отрежьте его циркулярной пилой. Чтобы обеспечить расширение, оставьте зазор от 1/4 до 1/2 дюйма между краем листа и углом. Угловая планка скроет это.
Шаг 9 – Повесьте Z-образную планку поверх ряда перед добавлением еще одного ряда и прибейте его к шпилькам.Гидроизоляция покрывает верхние края листа, которые наиболее уязвимы для воздействия воды.
Шаг 10 – Разделите листы циркулярной пилой, чтобы они поместились вокруг окон и дверей, сделав зазор в 1/2 дюйма для расширения.
Шаг 11 – Обрезка T1-11 пиломатериалом 1 на 3 или 4 дюйма. Обрежьте гвоздь по углам дома и используйте гвоздь с гальваническим покрытием 8d вокруг окон и дверей. Подрезка верха до стены, где стена достигает потолка, и нижней части, где она касается основания, часто является стандартной практикой.
Некоторые советы: после установки
Краска или морилка Т1-11 продлевает срок ее службы и улучшает внешний вид. Если вы красите его, нанесение внешнего грунтовочного слоя обеспечивает защиту. Это увеличивает адгезию и долговечность краски. Раскрасьте все четыре угла каждого листа перед тем, как повесить его, чтобы защитить от влаги.
Предупреждение: T1-11 никогда не следует устанавливать в контакте с землей. Контакт с землей поглощает влагу, которая отделяет фанеру и облегчает формовку.
Окончательный вердикт Установка сайдинга t1-11 не так удобна, но с помощью крепежа он затягивает процесс установки больше, чем можно было бы заметить. Спасибо за чтение нашего сообщения в блоге. Какие крепежи для сайдинга t1-11? Для получения дополнительной информации, пожалуйста, следите за «Крепежи».
Стеновые панели с открытыми креплениями и скрытыми креплениями: что лучше?
Помимо цвета и типа стеновых панелей, вам необходимо определить, как эти панели должны соединяться вместе.Есть два разных метода скрепления стеновых панелей между собой. Один стоит больше, чем другой, и различия в стилях могут рекомендовать один перед другим для вашего конкретного проекта.
Стеновые панели можно соединять с помощью открытых или скрытых креплений. Мы рассмотрим, когда использовать каждый тип крепления, его преимущества и недостатки, а также различные доступные типы застежек.
Открытые панели крепления
Как следует из названия, открытые застежки видны и подвержены воздействию окружающей среды.Открытые крепления возникли в зданиях из гофрированного листового металла, в которых панели крепятся так же, как сквозная кровля, с помощью саморезов или других креплений. Стеновые панели крепятся непосредственно к опорам каркаса. Панели имеют ширину от двух до четырех футов и ограниченную длину до 40 футов для облегчения транспортировки и обращения.
Крепеж проникает в перекрывающиеся участки стеновой панели, фиксируя их на месте. Этот метод часто называют «сквозным креплением».«Герметик и шайба помещаются между головкой крепежа и поверхностью, чтобы предотвратить просачивание воды. После установки головка крепежа остается видимой на внешней стороне стены.
Открытая установка застежки дешевле, чем скрытая застежка, и часто встречается в сельскохозяйственных или промышленных сооружениях, где эстетика не имеет значения.
Открытый крепеж также быстрее и проще в установке, чем скрытый крепеж, что оптимально для простых конструкций, возводимых неквалифицированным трудом.
Обычно используемые для вертикальной установки панелей, открытые крепежные детали также могут использоваться с горизонтальными панелями, если выбранная панель имеет глубокие ребра, а не плоские ребра.
Хотя к преимуществам открытых крепежей относятся простота установки и низкая стоимость, существует несколько недостатков.
Поскольку крепежные детали протыкают панели, они создают точки, в которых вода может просочиться в стену.
Чрезмерно затянутые крепежные детали могут вызвать выемку или погнуть панель.
Панели, скрепленные открытыми винтами, не могут двигаться при изменении температуры; в конечном итоге панель может прорезаться вокруг крепежа, что может привести к ослаблению крепления или утечке.
Усталость металла возникает и вызывает трещины и разрушение панелей под действием ветровых нагрузок.
Открытые крепежные стенки требуют более частого осмотра и обслуживания, чтобы предотвратить выход панели из строя.
Скрытые панели крепления
После установки скрытые крепления не видны на внешней стороне стены.Они спрятаны внутри соединяющихся стыков панелей для защиты от элементов, создавая гладкий внешний вид, который более эстетичен, чем открытые конструкции застежек. Самая распространенная конфигурация панелей со скрытым креплением – это защелкивающийся замок.
Панели с скрытым креплением обычно используются в архитектурных и жилых помещениях.
Скрытые застежки прикрепляются к панелям с помощью зажимов, оставляя поверхность панели нетронутой. Швы соединяются вручную.Стеновые панели, установленные со скрытыми креплениями, более надежны, чем их аналоги с открытыми креплениями, потому что их сложнее достать и удалить крепления, и они вряд ли откатятся во время движения панели.
Сборные панели легко установить и заменить при необходимости.
Зажимы, используемые в скрытых креплениях, позволяют панелям «плавать» во время теплового движения, устраняя проблемы, связанные с усталостью металла и разрывом отверстий для крепежа.
Скрытые крепления могут быть установлены на основание из пиломатериалов, фанеры, холодногнутых профилей Cee и Zee, горячекатаных балок или бетона и кирпичной кладки.
Скрытая конструкция застежки обычно стоит больше, чем конструкция открытой застежки, из-за требуемых навыков и более длительного времени установки.
Требуемый размер крепежа определяется зазорами между панелями и зажимами. В руководстве по установке производителя указана необходимая длина крепежа, острие и тип резьбы в зависимости от типа и толщины основания.
Панели, как правило, более узкие, чем панели, используемые в открытых крепежных изделиях, что требует дополнительных навыков, времени и материалов для использования.Скрытые застежки вокруг оконных проемов трудно обрезать, что также требует дополнительного времени для завершения.
Виды крепежа
При использовании неправильного крепежа, открытого или скрытого, стена может выйти из строя преждевременно. Всегда используйте крепеж, указанный производителем стальных конструкций; не используйте замены, которые кажутся похожими. Если нет спецификации, практическое правило состоит в том, чтобы выбрать винт, предназначенный для крепления по толщине пояса, а также достаточно длинный, чтобы три полных витка резьбы выходили за пределы пояса.
Есть четыре решающих фактора при выборе подходящей застежки.
Толщина (калибр) стальной балки, в которую устанавливается крепеж, что ограничивает выбор диаметра крепежа и конфигурации точки.
Расстояние между поясами и застежками вдоль поясов определяет площадь поверхности панели в зависимости от способности застежки сопротивляться вытягиванию из основы или натягиванию панели через головку застежки.
Расчетная ветровая нагрузка определяет действительные силы, действующие на стеновую панель, и определяет минимальные требования к прочности для сопротивления выдергиванию и вытягиванию.
Калибр и конфигурация металлической стеновой панели определяют диаметр головки крепежа или уплотнительной шайбы, чтобы противостоять силам отрыва.
Крепежные детали могут быть оцинкованы для защиты от коррозии, хотя не все крепежные детали имеют такое покрытие, поскольку это увеличивает стоимость. На характеристики материала влияют различия между металлом панели и крепежом, что может привести к гальваническим реакциям.
Углеродистая сталь
является наиболее часто используемым крепежным материалом, поскольку она экономична и обладает приемлемыми эксплуатационными характеристиками. Углеродистая сталь позволяет создавать открытые крепления с помощью саморезов или саморезов. В некоторых случаях самонарезающие винты из пластика изготавливаются из специального стального сплава, который позволяет им изгибаться без разрушения в средах с чрезмерным тепловым перемещением или вибрацией.
Крепежные детали имеют блинную или шестиугольную головку. Винты с шестигранной головкой менее подвержены отслаиванию и могут использоваться в открытых или скрытых приложениях, где зазор не учитывается.Винты-блины обычно используются для скрытых креплений, когда место соединения ограничено.
Какая застежка лучше: открытая или скрытая застежка?
Это зависит от приложения, квалификации установщика и вашего бюджета. Открытые застежки создают незавершенный вид, который может быть лучше для простых повседневных конструкций, где внешний вид не имеет значения. Они также дешевле и проще в установке.
Однако, если важны атмосферостойкость, минимальный уход и гладкий внешний вид, лучшим выбором будут скрытые застежки.
Как вешать тяжелые предметы на виниловый сайдинг?
Большинство домовладельцев обычно одолевает желание сделать свои дома привлекательными. В большинстве этих домов есть виниловый сайдинг. Это требует лучших стратегий, которые можно использовать при развешивании таких украшений на стенах, покрытых виниловым сайдингом. Если это ваш дом, вам не нужно беспокоиться о повреждении винилового сайдинга гвоздями или другими разрушающими средствами.
В некоторых домах виниловый сайдинг установлен наполовину.Это также делает украшение сложной задачей, но желательным, поскольку сами стены конфликтуют. В таких случаях вам будет проще украсить сторону, например, деревянную, по сравнению с стороной, покрытой винилом. Это подорвет привлекательность дома. Задайте нам любые вопросы о сайдинговой компании или получите бесплатное предложение.
Установка винилового сайдинга в такой постройке может стоить очень дорого. Это может заставить вас как домовладельца работать с тем, что у вас есть. Итак, как вы смягчите эти нежелательные особенности, пока не сможете повесить желаемое украшение в своем стремлении улучшить привлекательность нашего дома?
Я хотел украсить ширму в стене крыльца, которая покрыта виниловым сайдингом.Я хотел добавить в него немного декора, чтобы создать ощущение домашнего уюта. Для этого мне нужно было повесить на него часть декора, не повредив ее. Все казалось невозможным.
Некоторое время я думал о том, чтобы заняться гвоздями. В качестве альтернативы я подумал о том, чтобы сломать стену, чтобы создать нужные крючки для подвешивания декора без использования гвоздей или шурупов на виниловом сайдинге.
Пока я выигрывал время, чтобы обдумать путь вперед, я наткнулся на рекламу, которая изменила мое повествование.Виниловые крючки для сайдинга доступны на рынке. Эти крючки можно использовать на виниловом сайдинге без каких-либо повреждений. Свою я использую, чтобы повесить металлический настенный декор на стену застекленной веранды. Вы обязательно купите их, просто выполнив поиск в Интернете и разместив заказ, и не будете разочарованы.
Эти крючки поставляются в упаковке по полдюжины. Те, что я использую, стоили мне около пяти фунтов. Виниловые крючки для сайдинга изготовлены из пластика. Они также достаточно прочны для любого декора стен, который есть у вас дома.
Он также очень прост в использовании по сравнению с большинством обычных настенных крючков. Также легко установить на виниловый сайдинг. Все, что вам нужно сделать, это зажать его изогнутую часть между панелями сайдинга, чтобы обеспечить наилучшее крепление. Как обычно, виниловый сайдинг напоминает две доски, соединенные вместе. Это означает, что крюк будет работать между этими отдельными досками. Это дает крючку место для захвата.
Дизайн табличек подтолкнул меня повесить их на проволоке.Вы также можете добиться этого, надев виниловый крючок для сайдинга. Убедитесь, что вы используете уровень. Это поможет вам равномерно повесить таблички.
Где купить Виниловые крючки для сайдинга
Вы можете получить большинство этих крючков на сайтах интернет-маркетинга. На этих сайтах вы заметите, что большинство производителей рекламируют свои виниловые крючки для сайдинга как имеющие способность выдерживать до 5,5 фунтов. Я купил свой на Amazon, но есть много сайтов, из которых вы можете выбрать.
Если вы собираетесь использовать эти виниловые сайдинговые крючки, чтобы удерживать более тяжелые предметы, такие как оконные ящики или порты для цветов, вам придется использовать несколько металлических крючков, чтобы помочь вам рассеять вес.Если этого не сделать, виниловый сайдинговый крюк может не выдержать установленный на нем вес.
При установке необходимо убедиться, что виниловый сайдинг находится в хорошем состоянии, что обеспечит правильное и надежное крепление крючка.