Каркас под цокольный сайдинг: Каркас на цоколь

Монтаж панелей на цоколь. Монтаж

Монтаж панелей на цоколь. Монтаж

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга довольно проста. Все начинается с установки несущего каркаса. Можно делать его из деревянных брусьев, но в большинстве случаев лучшим выбором будет металлическая обрешетка.

Первые профили обрешетки устанавливаются практически сразу над грунтом, максимум на высоте 10 см от него устанавливается первый горизонтальный профиль. Дальше профили устанавливаются перпендикулярно друг другу, на расстоянии в 50 см, образуя своего рода решетку. Но она не обязательно должна быть квадратная, высоту и ширину можно варьировать в зависимости от размеров панели и удобства.

Некоторые устанавливают чисто «горизонтальную» обрешетку под цокольный сайдинг, либо чисто «вертикальную». Но мы все же рекомендуем использовать комбинированный вариант.

Расстояние между цоколем и обрешеткой зависит от того, будете ли Вы использовать утеплитель между сайдингом и фундаментом, — тогда расстояние нужно увеличивать на толщину утеплителя. В остальном же расстояние должно быть достаточным, чтобы исправить неровности стен. К примеру, если поверхность дома практически идеально ровная, то можно обойти и вовсе без обрешетки, при условии, что стены позволяют использовать саморезы или дюпели.

В любом случае, монтаж цокольных панелей начинается с установки стартового профиля. Он устанавливается снизу, горизонтально, и по всему периметру цоколя. При установке стартовой планки очень важно использовать строительный уровень, потому что она задает направление панелям, и если установлена «криво», то и отделка будет такой же. Прикрепляется планка к каркасу, как правило, саморезами. После нее можно установить угловые элементы.

Далее, на начальные планки устанавливается первая панель, крепится тоже саморезами. Как правило, сайдинг устанавливают слева направо, это является неким стандартом и такова конструкция сайдинга. Поэтому лучше всего начать крепление цокольного сайдинга с левого угла, и дальше двигаться по фасаду дома. Очень важно устанавливать панели строго горизонтально, и для надежности, после установки 3-4 панелей, проверять уровнем,- отклонения от него могут быть не более двух миллиметров.

После установки первого ряда цокольных плит, второй ряд и последующие крепятся сверху в пазы предыдущего ряда, с сохранением уровня. Перед установкой последнего ряда крепится финишная планка, в которую соединяются крайние панели (для этого ее обрезают).

В завершение основного этапа монтажа цокольного сайдинга происходит оформление оконных и дверных проемов, установка разнообразных отливов.

Ошибки при монтаже цокольного сайдинга. 10 ошибок при покупке и монтаже винилового сайдинга

 

Одним из видов моей деятельности является проектирование и монтаж вентилируемых фасадов зданий. Поэтому решил поделится в данной статье полезными советами по работе с виниловым сайдингом, которые помогут монтажникам и заказчикам (владельцам дома).

Основные ошибки при монтаже винилового сайдинга:

1. Монтаж сайдинга без обрешетки прямо на стену.

В Америке так делают, они просто крепят панели на плиты OSB, которыми обшиты каркасные дома. Но в России климат отличается, например в районах с влажным климатом так делать точно нельзя. Между сайдингом и стеной должен быть вентилируемый зазор около 20-30 мм, через который будет удаляться конденсат через софит в крыше. Также очень редко стены дома не являются идеально ровными, поэтому обрешетка необходима.

  

2. Кривая подсистема (каркас) под сайдинг.

Главная задача каркаса – это выровнять неровности стен здания и обеспечить вентилируемый зазор. Поэтому каркас под сайдинг должен быть идеально ровным, так как после монтажа сайдинга все неровности будут легко заметны.

3. Деревянный каркас без антисептирования.

Сайдинг можно устанавливать на металлический и деревянный каркас. Если вам устанавливают деревянный каркас, то необходимо обязательно обработать антисептиком все бруски, для предотвращения нарастания плесени и появления грибка.

4. Большое расстояние крепления панелей.

Саморез или гвоздь устанавливается через каждые 300-400 мм, обязательно в центр отверстия. Увеличение расстояния крепления может способствовать провисанию сайдинга и ухудшению внешнего вида фасада.

5. Полностью закрученные саморезы или вбитые гвозди.

Виниловый сайдинг при нагревании расширяется. Чтобы не было деформации сайдинга при линейном расширении, для этого на каждой панели в верхней части предусмотрены овальные прорези. Поэтому крепить необходимо строго посередине овального отверстия и не докручивать саморез полностью (гвоздь вбивать не до конца), чтобы панель сайдинга свободно двигалась в горизонтальной плоскости. Тогда не будут образовываться волны на фасаде в летнее время.

6. Использование обычных саморезов и гвоздей.

Обязательно нужно использовать оцинкованные саморезы (гвозди), так как крепеж не должен быть подвержен коррозии. При использовании обычных саморезов (гвоздей) со временем появляются ржавые потёки на фасаде и в последствии может произойти обрушение панелей.

7. Замки между панелями не защёлкнуты.

На каждой панели в нижней части имеются так называемые замки. При монтаже панелей каждая следующая панель защелкивается замком с предыдущей или со стартовой планкой. При этом слышен характерный щелчок. Если не до конца защелкнуть замок, то при нагревании от солнца соединение размыкается и панели расходятся. Если допустить такую ошибку, то придется разбирать часть фасада для ее устранения.

8. Монтаж панелей вплотную к планкам, углам.

Когда панели сайдинга заводятся в доборные элементы, обязательно необходимо оставлять зазор на температурное расширение: 5-6 мм летом и 9-10 мм зимой. Если не будет пространства для сужения или расширения, то при изменении температуры ваши панели может «повести». Поэтому обязательно при монтаже нужно учитывать температурные и климатические условия местности.

9. Монтаж сайдинга без соединительной планки (Н профиля).

Сайдинг смонтирован без соединительной планки (Н профиля), внахлест. Через 2-3 года возможно появление щелей в месте соединения, расхождение планок. Поэтому лучше избежать разных советов от монтажников, которые утверждают, что такой вид монтажа допустим.

  

10. Неправильный расчет количества панелей и доборных элементов.

Перед тем как закупать материал, продумывайте основательно дизайн проект и сделайте чертеж дома, с указанием ВСЕХ размеров на стене (окна, двери, трубы, выступающие элементы и прочее). А лучше закажите дизайн-проект вашего дома в какой-нибудь компании. Для чего нужен чертеж? Если вам будет считать расход материала поставщик без выезда на объект, то считать он будет по вашей нарисованной схеме и все ошибки приведут к излишнему или недостаточному закупу материала. Поэтому отнеситесь к этому серьёзно.

При подсчете материала добавляйте + 10%, не считайте “впритык”. Зачем? За тем что вы на все 100% испортите 1-3 планки, и за ними придется ехать заново. Панели могут быть уже не из вашей партии, и как следствие “разнотон” по цвету, т.е. новые планки могут быть немного светлее или темнее по оттенку.

Теперь вы знаете основные ошибки при монтаже сайдинга, думаю это вам поможет при строительстве. Желаем приятного ремонта и красивого фасада для вашего дома!

Отделка цоколя панелями под камень. Преимущества обшивки цоколя панелями под камень

Обшивка цоколя панелями под камень делает дом визуально основательнее (каменная кладка подсознательно воспринимается как нечто массивное и долговечное). Большой выбор рисунков панелей позволяет подобрать гармоничный размер, шаг, и частоту используемого для фундамента «природного» материала таким образом, что зрительное восприятие всего строения становится более сбалансированным.

Отделка цоколя панелями под камень маскирует строительные огрехи бетонных работ или полноё отсутствие традиционного фундамента. Цокольная панель под камень, выполненная в виде термопанели, позволит утеплить фундамент, что улучшит энергоэффективность здания.

Для домов на свайных или столбчатых фундаментах, смонтированные на съемной или открывающейся в виде люков или дверей обрешетке, панели, могут стать дополнительным помещением, для хранения пиломатериалов, газонокосилок.

Если строение возводилось поэтапно, и вокруг основного здания появились постройки с отличным от главного типа фундаментом, то для создания гармоничного образа дома, установка цокольных панелей будет правильным решением. Многолетний опыт установки сайдинга и родственных им цокольных панелей, привел к появлению разнообразных строительных приемов облагораживания коммуникаций и продухов, стыковки панелей между собой, защиты верхних и нижних кромок облицовки.

Технология монтажа при необходимости предусматривает вентиляцию фасада цоколя. Распространение визуального представления различных рисунков панелей в сети, позволяет простым программным обеспечением смоделировать как будет выглядеть дом, при использовании того или иного орнамента.

Эксплуатационные преимущества пластиковых панелей под камень заключаются в их необслуживаемом «поведении», возможности демонтажа для проведения работ по бурению дополнительных отверстий в фундаменте или других работ под домом на свайном или столбчатом основании. Это единственный вид отделки, который можно бюджетно заменить на другой рисунок, если по какой-то причине предыдущий «вышел из доверия».

Современные полимеры обладают достаточной механической прочностью и устойчивостью к негативному воздействию ультрафиолета. Использование термопанелей на кирпичном фундаменте, как правило, сложенному из некачественного кирпича, позволит утеплить цоколь, и не позволить незащищенному кирпичу выкрашиваться в результате атмосферных осадков и перепадов температур.

Видео видео по монтажу цокольных панелей

Виды и монтаж обрешетки из металлического оцинкованного профиля под сайдинг

Срок службы сайдинга зависит не только от качества облицовочного материала, но и от надежности обрешетки, которая служит основой для его установки. В связи с этим к каркасу под облицовку предъявляются особые требования: важно, чтобы он был максимально прочным и долговечным, устойчивым к различным воздействиям и способным выдержать существенные нагрузки.

Преимущества

Обрешетка под сайдинг может быть деревянной и металлической. Первая имеет низкую себестоимость, однако древесина – материал ненадежный и подверженный разрушению под воздействием факторов окружающей среды. Металлическая обрешетка обладает более продолжительным сроком службы, поскольку изменения температуры и перепады влажности на нее никак не влияют. Также металлу не страшны грызуны, насекомые, плесень и грибок.

Размеры металлической обрешетки

Размеры каркаса под облицовку должны соответствовать площади панелей сайдинга. Металлическая обрешетка состоит из установленного на подвесы П-образного профиля. Его длина составляет 3 м, сечение – 60х27 мм. Это обычный профиль, используемый для сборки гипсокартонных конструкций. Он имеет по кромке отбортовку, что обеспечивает его повышенную прочность. Профили с сечением 50х40 мм и 40х40 мм такой отбортовкой не оснащены, и для создания обрешетки не подходят.

Шаг между вертикальными стойками каркаса варьируется от 40 до 60 см в зависимости от места установки: около 40 см – для цокольного сайдинга, 60 см – для основного массива стены. Шаг между горизонтальными распорами также составляет 40-60 см. Исходя из приведенных чисел, можно с высокой рассчитать размеры металлической обрешетки, а также количество необходимых профилей.

Важно! Вес и площадь облицовки должны быть такими, чтобы нагрузка на подвесы или уголки не превышала 40 кг. Большего веса конструкция может не выдержать, особенно закрепленная на подвесах.

Виды оцинкованных профилей

Профиль имеет множество разновидностей, имеющих разные эксплуатационные характеристики. Для изготовления каркаса под сайдинг применяются следующие виды профиля:

• ПС-стоечный профиль;
• ПП-потолочный профиль;
• ПН-направляющий профиль.

Планки стоечного профиля фиксируются в вертикальном положении и выполняют функции стойки. Их монтаж осуществляется с использованием металлических подвесов – изогнутых буквой «П» тонких металлических перфорированных полос длиной 30 см. Иногда с этой целью применяются самодельные крепления, изготовленные из профиля: они обладают большей жесткостью и могут выдержать большие нагрузки, в то время как подвесы не рассчитаны на удержание металлической конструкции с прикрепленным к ней сайдингом.

Потолочный профиль является альтернативой стоечному, хоть и не приспособлен для вертикальной установки. Из него обычно изготавливаются распоры между стойками: такие перемычки придают каркасу дополнительную прочность. С той же целью используются направляющие профили. Их преимущество состоит в том, что они обладают полкой, превосходно подходящей для вкручивания шурупов и дюбелей.

Важно, чтобы по ширине потолочные и направляющие профили совпадали со стоечными, иначе соединение профилей разных типов станет невозможным.

Установка металлической обрешетки под сайдинг

В металлической обрешетке шаг между вертикально установленными профилями должен равняться 50-60 см, между горизонтальными распорами – 40-60 см. Важно отметить, что в климатических зонах с сильными порывистыми ветрами шаг между профилями должен быть наименьшим. В свою очередь, расстояние между каркасом и стеной не нормировано, и зависит только от толщины теплоизоляционного слоя. Обычно этот показатель варьируется в пределах от 50 до 70 см.

Монтаж металлической обрешетки выполняется с применением подвесов, один конец которых с помощью саморезов соединяется со стеной дома, а второй удерживает стоечный профиль. Вместо подвесов можно использовать уголки, изготовленные из обрезов профиля – этот вариант даже лучше, поскольку эти крепления обладают большей жесткостью и прочностью, так что способны выдержать довольно существенный вес сайдинга. Чтобы получить уголок, профиль сгибают, придавая ему П-образную форму.

Его установка также осуществляется с применением саморезов. Если стены имеют большие выступы, которые требуется скрыть, использовать подвесы запрещается – подойдут только сделанные из профиля уголки. Также подвесы нельзя использовать в случаях, когда под облицовкой планируется установить утеплитель.

Приступать к монтажу обрешетки можно только после того, как определено точное количество и длина нужных профилей. Далее на стену наносится разметка: сделать это получится с помощью уровня, отвеса и нескольких веревок. Отвес используется для нанесения ровных вертикальных линий, уровень – горизонтальных. Веревки нужны для замеров расстояния.

Установка профилей осуществляется исходя из разметки. Подвесы или уголки фиксируются на стене саморезами, поверх устанавливаются вертикальные стойки. Монтаж креплений и стоек выполняется одновременно. Далее между стойками, согласно разметке, производится установка распоров. Распоры и стойки соединяются саморезами.

Установка под цокольный сайдинг

Шаг между вертикальными стойками металлической обрешетки для цокольного сайдинга зависит от длины панелей: под каждую из них нужно установить по четыре стойки. Обычно длина шага для вертикальных опор цокольного сайдинга варьируется в промежутке между 40 и 45 см. Что касается горизонтальных профилей, то монтировать их вовсе не обязательно, гораздо проще установить цокольные панели на всю стену. Если же здание обладает высоким цоколем и без горизонтальных планок обойтись нельзя, то шаг между ними должен составлять не менее 50 см.

Промежуток между стеной и каркасом не имеет предустановленных значений и зависит от толщины слоя теплоизоляции. Технология крепления обрешетки под цокольный сайдинг та же, что и в общем случае: металлические рейки фиксируются саморезами с помощью подвесов или уголков. Для северных регионов цокольную обрешетку надо поднять на 15 см над грунтом и поместить под ней металлические или деревянные колышки-опоры.

Правила монтажа металлической обрешетки под сайдинг подробнее в видео.

Вывод! Благодаря соблюдению простых правил, можно создать прочный и долговечный каркас под сайдинг. Правильное соединение профилей придаст обрешетке необходимую жесткость, а использование подходящих профилей обеспечит высокую выносливость конструкции.

Цокольный сайдинг: особенности материала и тонкости установки

Оглавление:
Цокольный сайдинг: особенности материала
Как сделать цокольный сайдинг своими руками

В представлении многих людей сайдинг – это некая декоративная полоса, изготовленная из различных материалов, которая предназначена для обшивки фасада дома по каркасной технологии. Так думают многие, но лишь некоторые люди знают, что это не всегда так – существует и другая разновидность сайдинга, которая представляет собой не что иное как панели довольно большой ширины. Это так называемый цокольный сайдинг – о нем и пойдет речь в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим особенности этого материал и тонкости его установки.

Цокольный сайдинг фото

Цокольный сайдинг: особенности материала

Чтобы понять, что представляет собой сайдинг для цоколя, для начала следует разобраться с отличиями, которые выделяют этот материал в отдельную группу декоративных фасадных панелей. По существу, это всего два момента – габариты панелей и их материал. Ни о каком виниле, как это принято считать, здесь разговор не ведется – в большинстве случаев данный материал изготавливается либо из современных полимеров, либо из тонкого металла, надежно защищенного от коррозии.

Не лишним будет уточнить и тот момент, почему данный вид сайдинга называется именно цокольным – исходя из названия, можно вынести простое заключение, что его основное или, правильнее будет сказать, первоначальное предназначение, это отделка цоколя дома. Этот материал оказался настолько отличным и удобным, что сегодня он применяется не только для цоколя, но и вообще для всего дома. Чем он так удобен? Какими преимуществами обладает по сравнению с тем же винилом? А вот это мы сейчас и постараемся выяснить.

1. Самое главное его преимущество – это очень высокая прочность и стойкость к любым природным стихиям. Такой сайдинг не боится ни жары, ни мороза – ему нипочем ни снег, ни град, ни дождь и даже ни ураган. Производители обещают не менее 50-ти лет беспроблемной эксплуатации, а втихую говорят, что реальный срок службы этого материала чуть ли ни в два раза больше.
2. Второй не менее важный плюс этого материала – это простая установка. Все те же производители утверждают, что материал этот неприхотливый, и монтаж цокольного сайдинга может осилить любой человек, который в состоянии пользоваться современным строительным инструментом. Этот вопрос мы рассмотрим немного позже.
3. Откровенно простой уход, а если быть точным, то полное его отсутствие – да, за этим материалом не нужно ухаживать, как говорится, установили и забыли. Все те же производители утверждают, что его даже не приходится мыть, так как он обладает антистатическим свойством.

   Отделка цокольным сайдингом фото

В принципе, можно и дальше перечислять достоинства цокольного сайдинга – более мелких плюсов у этого материала хоть отбавляй. Вместо того, чтобы восхвалять его по полной программе, мы лучше разберемся с недостатками, так как зачастую именно они обуславливают выбор человека в пользу того или иного материала. К недостаткам цокольного сайдинга можно отнести следующие моменты.

1. Его стоимость – она на несколько порядков выше, чем у винилового собрата. В принципе, это естественно, так как за качество и долгие годы эксплуатации чего-либо всегда приходится платить.
2. Некоторые мастера утверждают, что после монтажа остается больше отходов, чем после установки винилового сайдинга. Утверждение, конечно, спорное и наверное оно вызвано неправильным подходом к расчету материала. Да, эти панели шире, но это еще никак не означает, что их понадобится больше – здесь важно правильно рассчитать, с какой высоты начинать установку цельной панели. Остаток, который образуется вверху, нужно просто перекинуть на низ дома и начать работы именно с подрезки, а не с цельных панелей. В таком случае в отход пойдут только обрезки с фронтов дома.

   Цокольный сайдинг под кирпич фото

В принципе, это все недостатки, которые можно приписать цокольному сайдингу. Как видите, не густо, и именно этим обусловлена его популярность. Теперь добавьте ко всему вышеперечисленному прекрасный внешний вид и разнообразие цветов и вы получите практически идеальный материал для отделки фасадов дома.

Как сделать цокольный сайдинг своими руками

Как и говорилось выше, монтаж цокольного сайдинга своими руками выполняется достаточно просто. Как и любые подобные материалы, относящиеся к разряду вентилируемых фасадов, он устанавливается на каркас, изготовленный либо из деревянной рейки, либо из металлического профиля. Естественно, предпочтение лучше отдать металлу, так как он является материалом более стойким к погодным факторам – его не ведет, как дерево в зависимости от изменения температуры и влажности.

Цокольный сайдинг своими руками фото

Каркас является самым ответственным элементом, от которого зависит не только внешний вид уже облицованного фасада, но и его срок службы. Согласитесь, будет как-то неправильно, если материал, способный прослужить полвека, установить на каркас, который спустя пару десятков лет развалится. Именно по этой причине на профиле для каркаса экономить не нужно – не стоит искать замену в гипсокартонных профилях, которые, несмотря на свою цинковую защиту, в уличных условиях долго не служат. Здесь нужен серьезный профиль, который применяется обычно для установки фиброцементного сайдинга или керамогранитных плит.

Если вы отдадите предпочтение именно этим несущим конструкциям, то не только обеспечите долгие годы службы, но и в значительной мере облегчите отделку дома цокольным сайдингом. Спросите как? Дело в том, что для таких несущих систем разработаны специальные регулируемые крепления, позволяющие в один момент позиционировать профили в единую плоскость и уровень. Как правило, такие профили устанавливаются вертикально с шагом 400мм. В принципе, не исключен монтаж цокольного сайдинга и на горизонтальную обрешетку – в этом случае профили монтируются с шагом по вертикали, равным ширине панелей (470мм).

Монтаж цокольного сайдинга фото

Что же касается монтажа самих панелей на каркас, то здесь все просто – отделка цокольным сайдингом начинается с установки стартовых и угловых элементов. В этом отношении цокольный сайдинг недалеко ушел от своего винилового собрата. Все элементы конструкции фиксируются саморезами с пресс-шайбами по специальным отверстиям. Между собой панели скрепляются посредством специальных замков, которые в некотором роде напоминают замки такого напольного покрытия, как ламинат. В общем, сложного ничего нет, и если вы на пять баллов справились с каркасом, то закрепить на него сам сайдинг у вас подавно получится.

Монтаж цокольного сайдинга своими руками фото

В принципе, производитель этого материала не исключает возможность монтажа цокольного сайдинга непосредственно на стену, без использования каркаса – это вариант является самым простым, но, на мой взгляд, раз уж прибегать к устройству вентилируемого фасада, то делать это нужно по полной программе. В смысле того, что под эту отделку не лишним будет заложить утеплитель, а при таком подходе к делу крепление сайдинга непосредственно к стене полностью исключено.

В заключение темы добавлю несколько слов о разновидностях цокольного сайдинга – если не брать во внимание богатую палитру цветов этого материала, то можно выделить всего три основных вида. Это цокольный сайдинг под кирпич, под натуральный камень и под дерево. Скажите, мало? Да, мало, но если учесть все разнообразие цвета и структур, то оказывается, что этого вполне достаточно для того, чтобы удовлетворить потребности широкого круга потребителей.

Автор статьи Александр Куликов

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга Доломит

Особым видом фасадных отделочных материалов является цокольный сайдинг. Он обладает большей толщиной и механической прочностью, чем обычные стеновые панели, лучше выдерживает агрессивные условия, в которых ему приходится находиться.

Одним из самых достойных представителей этого вида материалов считается сайдинг доломит, имитирующий природный камень.

Несмотря на то, что сайдинг доломит носит название цокольного сайдинга, он вполне может применяться для отделки фасадов. Благодаря тому, что длина панелей составляет три метра, монтаж ведется так же быстро и легко, как и облицовка стен обычными сайдинговыми панелями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Длина – 3000 мм;
• Ширина – 220 мм;
• Толщина – 1,6 мм;

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Так как описываемый материал применяется не только для отделки нижней части здания, но и для полной облицовки фасадов, то для него разработаны специальные аксессуары, позволяющие придавать строениям красивый законченный вид. Это угловые детали (наружные и внутренние), элементы обрамления проемов, стыковочные профили, а также аксессуары для оформления карнизов и потолков. Все они выполняются в той же цветовой гамме, что и сами панели, что дает возможность комбинировать элементы отделки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высококачественный доломитовый сайдинг по своим характеристикам и внешнему виду может успешно конкурировать с природными материалами. При этом его монтаж и эксплуатация не требуют серьезных усилий.

К преимуществам данного материала можно отнести:

• Отличное качество, соответствующее международным стандартам и обеспечивающее долгий (до 50 лет) срок службы.
• Интересный дизайн.
• Экологическую безопасность.
• Высокую влагостойкость и пожаробезопасность.
• Устойчивость к резким колебаниям температур (жаро- и морозостойкость).
• Богатую цветовую гамму.
• Удобство и простоту монтажа – установить цокольный сайдинг можно своими руками.
• Доступную по сравнению с натуральными материалами стоимость.

СПОСОБ МОНТАЖА

Как и обычные сайдинговые панели, сайдинг доломит крепится на каркас, причем монтаж может начинаться от самой отмостки, так как этот материал по идее предназначен для отделки цоколей.

Важно!

• При монтаже на цоколь каркас следует делать из металлического профиля с антикоррозийным покрытием (оцинкованная сталь). Деревянная обрешетка в таких сложных условиях эксплуатации быстро сгниет.
• При отделке фасадов стены можно утеплить. Как это делается, вы можете узнать из видео материалов, рассказывающих об устройстве навесных вентилируемых фасадов, в том числе и с облицовкой виниловым сайдингом.
• В принципе монтаж сайдинга доломит происходит по той же схеме, но с некоторыми особенностями, о которых мы сейчас расскажем.
• Если для всех прочих видов цокольного сайдинга рекомендуется устраивать горизонтальный каркас с определенным шагом направляющих профилей, то панели сайдинга доломит всегда крепятся на вертикальные направляющие. Для крепления первого (нижнего) и последнего (верхнего) рядов сайдинга используется один и тот же профиль – старт-финишная планка.
• Завершать отделку можно с использованием J-профиля, но на край верхней панели для надежности крепления рекомендуется надевать старт-финишную планку.
• Из-за конструктивных особенностей замковых соединений панели необходимо смещать по горизонтали при установке до тех пор, пока шипы не совпадут с гнездами.

Также следует следить за ритмичным смещением рисунка (рельефа), при необходимости обрезая крайние панели. Монтаж начинается с установки старт-финишной рейки, углов, наличников и прочих аксессуаров, и ведется снизу вверх. Продольное удлинение осуществляется с помощью Н-профиля (соединительной планки). То есть, соблюдается основная технология крепления сайдинг-панелей.

При этом необходимо выполнять следующие требования:

• Если для всех прочих видов цокольного сайдинга рекомендуется устраивать горизонтальный каркас с определенным шагом направляющих профилей, то панели сайдинга доломит всегда крепятся на вертикальные направляющие.
• В качестве крепежа используются саморезы с пресс-шайбой или гвозди с широкой шляпкой, которые должны входить в обрешетку минимум на 20 мм.
• Крепеж не должен плотно прижимать панели к обрешетке, между ними необходимо оставлять зазор не менее 1 мм.
• Гвозди и саморезы устанавливаются в центр овального монтажного отверстия и забиваются перпендикулярно плоскости стены.
• На стыках панелей, с внутренним профилем комплектующих также следует оставлять тепловой зазор 6-10 мм.
• При монтаже в холодную погоду панели и комплектующие необходимо выдержать в теплом помещении.

Благодаря уникальному дизайну и отличным эксплуатационным характеристикам, сайдинг доломит постоянно пользуется спросом у владельцев частных домов и общественных зданий. Отделка фасадов этим материалом осуществляется легко и быстро, придавая строениям аккуратный вид на многие годы.

ТТК. Отделка цоколя индивидуального дома сайдингом,

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на отделку цоколя индивидуального дома сайдингом.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Отделка цоколя позволяет подчеркнуть стилистику дома, дополнительно защитить основание от влаги, атмосферных воздействий. Проведение работ с использованием сайдинга – оптимальное решение задачи. Панели обладают стильным видом, легко монтируются и соединяются. Такая отделка цоколя своими руками выполняется с минимальными затратами сил и времени.

Рис.1-3. Отделка цоколя дома сайдингом

При выборе подходящего вида материалов важно учитывать его характеристики. Специальный цокольный сайдинг имеет повышенную прочностью, обеспечивает надежную защиту основания. Панели имеют оформление под камень или кирпич, что позволяет улучшить экстерьер строения и сделать его уникальным. Существуют модели с разными фактурами и оттенками. Но специфика крепления, соединения элементов у них абсолютно одинакова (рис.1-3).

Корректно провести работу по монтажу панелей позволяет правильная подготовка основания. Оно должно иметь абсолютно ровную поверхность. В противном случае аккуратная отделка цоколя фундамента сайдингом будет выполняться с определенными сложностями. Для крепления панелей нужно подготовить каркас. В случае с критичными неровностями основания ровно установить опоры будет невозможно. Поэтому любые выступы рекомендуется аккуратно удалить.

Далее можно приступать к сооружению каркаса. Для данной задачи рекомендуется применять металлический профиль. Брус в качестве опоры не так хорош: он обладает меньшим сроком службы, может со временем деформироваться. Профиль прослужит дольше. Он крепится к цоколю с помощью дюбелей и саморезов. Рекомендуется использовать изделия с длиной около 10 см. Располагать профили нужно в три ряда: вверху, внизу и посредине. Такой метод крепления подходит для отделки цоколя дома в одну панель (высотой примерно 46 см).

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Для надежной фиксации панелей необходимо заготовить доборные элементы: стартовую планку, уголки, отливы. Покупка дополнений должна проводиться согласно размерам и форме устанавливаемого сайдинга.

1. Монтировать стартовую планку на нижнем профиле. Расстояние от верхнего края планки до низа отделки должно составлять около 4 см.

Рис.4. Монтаж стартовой планки на нижнем профиле

2. Монтируются внешние и внутренние уголки. Они позволят аккуратно выполнить переход между разными планками, не нарушая эстетичности дизайна.

Рис.5. Монтаж внешних и внутренних уголков

3. Крепится первый лист сайдинга. Он устанавливается в стартовую планку, верхний край прикрепляется к заготовленной ранее обрешетке.

Рис.6. Первый лист сайдинга устанавливается в стартовую планку

4. Устанавливается вторая планка. Нельзя крепить ее “впритык” к первому элементу: расширение материала может привести к его деформации на стыках.

Рис.7. Установка второй планки

5. Далее выполняется обшивка сайдингом оставшихся сторон цоколя. При установке панелей на углах может потребоваться их обрезка.

Монтаж цокольного сайдинга

Правила монтажа цокольного сайдинга и порядок работ

С перевода английского, сайдинг – это “внешняя обшивка”. На обычном и понятном языке можно сказать, что сайдинг это специальные панели, которые монтируются друг с другом при помощи специальных креплений. Помимо красоты, сайдинг несет и защитную функуцию. При самостоятельной установке нужно соблюдать все правила и технологию монтажа. Монтаж выполняется таким образом:

1). Делают разметку под сам каркас

2). Подготавливают материал для каркаса и крепежы к цоколю

3). Делают отметки под стартовые, угловые, J-планки и их крепления.

4). Установка сайдинга

Началом всех работ будет основательная разметка с дальнейшим монтажом металлических или деревянных реек каркаса, куда будет крепиться сам сайдинг. Как расположить планки крепления зависит только от вас, на ваше усмотрение, хоть вертикально или горизонтально. Все же стоит задуматься над тем, каким в итоге получится внешний вид. Например, в случае того что, если сайдинг будет монтироваться только на цоколь, то, желательно, рейки крепить горизонтально. Так потребуется меньше материала и меньшей длины. Минимальный выход обрезков можно получить, варьируя шириной здания.

Если несущий каркас будет из деревянных реек, то нужно выбирать качественную и сухую древесину, влажность не должна превышать 20%. К тому же необходимо обработать деревянные рейки антисептическими и антипиреновыми средствами защиты. К подготовительным работам нужно отнестись с должной ответственностью, потому что от этого зависит конечный итог установки сайдинга.

Остальная работа по монтажу самого сайдинга похожа на конструктор, так как все части изначально подогнаны и продуманы. Всю работу по креплению сайдинга нужно производить при помощи шуруповерта.

Приступая монтировать цокольный сайдинг, необходимо произвести точную разметку. Правильно установленные стартовые планки, бордюры, наружные углы и J-планки, результат качественной работы в конце. Для разметки можно использовать как современные лазерные уровни, так и стандартные отвесы, водяные и пузырьковые уровни. Используя их можно добиться максимальной точности и удобство в работе. если же не имеются в наличии этих инструментов, то стоит их приобрести или же позаимствовать у знакомых. Без этих инструментов установка сайдинга не сможет производиться. После выполнения всех вышестоящих инструкций, остается только смонтировать сайдинг и любоваться качеством и красотой выполненной работы.

отделка, дом, монтаж, под камень, размеры

Цокольный сайдинг – понятие, существующее только на территории стран СНГ. Материал использовался преимущественно для отделки цокольного этажа и фундамента по очень простой причине: он обладает улучшенными техническими характеристиками. Однако и стоит дороже.

Схема установки

На самом деле это просто панели, имитирующие каменную или кирпичную кладку.

Особенности цокольного сайдинга

Изготавливается обшивка из поливинилхлорида, так же как и обычные стеновые ламели. Но ее геометрические размеры отличаются: ширина и длина колеблется в районе 470 и 1140 мм, соответственно, и толщина намного больше – 2,3–3,5 мм. Размеры несколько условны, так как зачастую панель имеет неровные края.

• Сайдинг для цоколя дома отличается более высокой механической прочностью. Именно этот участок чаще всего подвергается дополнительным нагрузкам.
• При изготовлении цокольной облицовки применяются разнообразные добавки, позволяющие получить не только более прочный, но и более инертный материал. Во время дождей и снегопадов на этом участке накапливается вода и снег. Цоколь под сайдингом надежно защищен от влаги и химически агрессивных веществ.

• Отделка полностью нечувствительна к действию воды, не подвержена гниению или действию грибков.
• Декоративность панелей «под камень» превосходна. Огромный выбор не только цветов, но и самых разнообразных фактур – от дворцового камня и красного клинкера до песчаника и тесаного камня, позволяет подобрать оптимальный вариант для здания в любом стиле. Более того, отделка цоколя сайдингом служит дизайнерским акцентом, подчеркивая своеобразие постройки, и применяется даже тогда, когда остальной фасад решают обшить обычными ламелями или просто оштукатурить. На фото – облицовка здания «под камень».
• Монтаж очень прост, вполне выполним своими руками.

К недостаткам виниловых панелей относится их горючесть. Материал не поддерживает горения, однако сам пластик деформируется и плавится при относительно низкой температуре.

Подготовительные работы

Обшить фундамент своими руками вполне возможно, но при этом следует учитывать особенности цокольного этажа и точно следовать инструкции.

1. Для начала вычисляют объем требуемого материала, а также необходимых доборных элементов – уголков и стартового профиля.
2. Прежде чем обшить цоколь сайдингом, его очищают от грязи и пыли.
3. Материал закрепляется на обрешетку. На цокольный этаж монтируют горизонтальный каркас, устанавливая нижнюю его планку там, где будет крепиться стартовый профиль. Последний должен не достигать земли на 3–5 см.
4. Используется только металлический оцинкованный профиль: сырость и подъем грунтовых вод исключают дерево. Закрепляются к стене дома металлическими уголками. Крепеж зависит от материала стены.
5. Расстояние между направляющими определяется величиной панели.

Если есть необходимость в утеплении цоколя, тогда под обрешетку закрепляют изоляционный материал, а в ячейки между направляющими – теплоизолятор. Утеплитель подбирают в зависимости от материала стены: для кирпичного и бетонного здания походит пенопласт, например, для деревянного дома лучше использовать минеральную вату.

Обшивка цоколя сайдингом

Как правило, величины панелей достаточно, чтобы перекрыть фундаментом, но если высота цоколя изрядна, приходится укладывать и второй ряд панелей. На фото – отделка цоколя сайдингом.

1. Монтаж облицовки начинают с установки стартовой планки. Для этого сначала определяют самую низкую точку. Такое же расстояние отмеряют на других углах здания, а потом по меткам закрепляют веревку. Очень важный момент монтажа – горизонтальность стартового профиля, иначе обшить дом правильно не удастся.
2. На внешних и внутренних углах отмечают размеры углового элемента – просто прикладывают профиль. Стартовая планка монтируется таким образом, чтобы не достигать углового элемента на 3–5 мм. Крепление саморезами.
3. Затем нарезают угловые элементы и закрепляют их.
4. Обшивку монтируют снизу вверх и слева направо. Первую панель вставляют в угловой профиль и в стартовый и крепят саморезами через монтажные отверстия. Шляпка гвоздя должна находиться по центру отверстия.
5. Крепление нежесткое: зазор между шляпкой и обшивкой должен составлять 1,5 мм.
6. Следующую панель вставляют в стартовую рейку и защелкивают в паз ранее установленной.
7. Последнюю панель, как правило, необходимо подрезать, а затем вводить в угловой профиль.
8. На уровне верхнего торца закрепляют металлический или пластиковый отлив.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Длина – 3000 мм;
• Ширина – 220 мм;
• Толщина – 1,6 мм;

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Так как описываемый материал применяется не только для отделки нижней части здания, но и для полной облицовки фасадов, то для него разработаны специальные аксессуары, позволяющие придавать строениям красивый законченный вид. Это угловые детали (наружные и внутренние), элементы обрамления проемов, стыковочные профили, а также аксессуары для оформления карнизов и потолков. Все они выполняются в той же цветовой гамме, что и сами панели, что дает возможность комбинировать элементы отделки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высококачественный доломитовый сайдинг по своим характеристикам и внешнему виду может успешно конкурировать с природными материалами. При этом его монтаж и эксплуатация не требуют серьезных усилий.

К преимуществам данного материала можно отнести:

• Отличное качество, соответствующее международным стандартам и обеспечивающее долгий (до 50 лет) срок службы.
• Интересный дизайн.
• Экологическую безопасность.
• Высокую влагостойкость и пожаробезопасность.
• Устойчивость к резким колебаниям температур (жаро- и морозостойкость).
• Богатую цветовую гамму.
• Удобство и простоту монтажа – установить цокольный сайдинг можно своими руками.
• Доступную по сравнению с натуральными материалами стоимость.

СПОСОБ МОНТАЖА

Как и обычные сайдинговые панели, сайдинг доломит крепится на каркас, причем монтаж может начинаться от самой отмостки, так как этот материал по идее предназначен для отделки цоколей.

Важно!

• При монтаже на цоколь каркас следует делать из металлического профиля с антикоррозийным покрытием (оцинкованная сталь). Деревянная обрешетка в таких сложных условиях эксплуатации быстро сгниет.
• При отделке фасадов стены можно утеплить. Как это делается, вы можете узнать из видео материалов, рассказывающих об устройстве навесных вентилируемых фасадов, в том числе и с облицовкой виниловым сайдингом.
• В принципе монтаж сайдинга доломит происходит по той же схеме, но с некоторыми особенностями, о которых мы сейчас расскажем.
• Если для всех прочих видов цокольного сайдинга рекомендуется устраивать горизонтальный каркас с определенным шагом направляющих профилей, то панели сайдинга доломит всегда крепятся на вертикальные направляющие. Для крепления первого (нижнего) и последнего (верхнего) рядов сайдинга используется один и тот же профиль – старт-финишная планка.
• Завершать отделку можно с использованием J-профиля, но на край верхней панели для надежности крепления рекомендуется надевать старт-финишную планку.
• Из-за конструктивных особенностей замковых соединений панели необходимо смещать по горизонтали при установке до тех пор, пока шипы не совпадут с гнездами.

Также следует следить за ритмичным смещением рисунка (рельефа), при необходимости обрезая крайние панели. Монтаж начинается с установки старт-финишной рейки, углов, наличников и прочих аксессуаров, и ведется снизу вверх. Продольное удлинение осуществляется с помощью Н-профиля (соединительной планки). То есть, соблюдается основная технология крепления сайдинг-панелей.

При этом необходимо выполнять следующие требования:

• Если для всех прочих видов цокольного сайдинга рекомендуется устраивать горизонтальный каркас с определенным шагом направляющих профилей, то панели сайдинга доломит всегда крепятся на вертикальные направляющие.
• В качестве крепежа используются саморезы с пресс-шайбой или гвозди с широкой шляпкой, которые должны входить в обрешетку минимум на 20 мм.
• Крепеж не должен плотно прижимать панели к обрешетке, между ними необходимо оставлять зазор не менее 1 мм.
• Гвозди и саморезы устанавливаются в центр овального монтажного отверстия и забиваются перпендикулярно плоскости стены.
• На стыках панелей, с внутренним профилем комплектующих также следует оставлять тепловой зазор 6-10 мм.
• При монтаже в холодную погоду панели и комплектующие необходимо выдержать в теплом помещении.

Благодаря уникальному дизайну и отличным эксплуатационным характеристикам, сайдинг доломит постоянно пользуется спросом у владельцев частных домов и общественных зданий. Отделка фасадов этим материалом осуществляется легко и быстро, придавая строениям аккуратный вид на многие годы.

ТТК. Отделка цоколя индивидуального дома сайдингом,

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на отделку цоколя индивидуального дома сайдингом.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Отделка цоколя позволяет подчеркнуть стилистику дома, дополнительно защитить основание от влаги, атмосферных воздействий. Проведение работ с использованием сайдинга – оптимальное решение задачи. Панели обладают стильным видом, легко монтируются и соединяются. Такая отделка цоколя своими руками выполняется с минимальными затратами сил и времени.

Рис.1-3. Отделка цоколя дома сайдингом

При выборе подходящего вида материалов важно учитывать его характеристики. Специальный цокольный сайдинг имеет повышенную прочностью, обеспечивает надежную защиту основания. Панели имеют оформление под камень или кирпич, что позволяет улучшить экстерьер строения и сделать его уникальным. Существуют модели с разными фактурами и оттенками. Но специфика крепления, соединения элементов у них абсолютно одинакова (рис.1-3).

Корректно провести работу по монтажу панелей позволяет правильная подготовка основания. Оно должно иметь абсолютно ровную поверхность. В противном случае аккуратная отделка цоколя фундамента сайдингом будет выполняться с определенными сложностями. Для крепления панелей нужно подготовить каркас. В случае с критичными неровностями основания ровно установить опоры будет невозможно. Поэтому любые выступы рекомендуется аккуратно удалить.

Далее можно приступать к сооружению каркаса. Для данной задачи рекомендуется применять металлический профиль. Брус в качестве опоры не так хорош: он обладает меньшим сроком службы, может со временем деформироваться. Профиль прослужит дольше. Он крепится к цоколю с помощью дюбелей и саморезов. Рекомендуется использовать изделия с длиной около 10 см. Располагать профили нужно в три ряда: вверху, внизу и посредине. Такой метод крепления подходит для отделки цоколя дома в одну панель (высотой примерно 46 см).

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Для надежной фиксации панелей необходимо заготовить доборные элементы: стартовую планку, уголки, отливы. Покупка дополнений должна проводиться согласно размерам и форме устанавливаемого сайдинга.

1. Монтировать стартовую планку на нижнем профиле. Расстояние от верхнего края планки до низа отделки должно составлять около 4 см.

Рис.4. Монтаж стартовой планки на нижнем профиле

2. Монтируются внешние и внутренние уголки. Они позволят аккуратно выполнить переход между разными планками, не нарушая эстетичности дизайна.

Рис.5. Монтаж внешних и внутренних уголков

3. Крепится первый лист сайдинга. Он устанавливается в стартовую планку, верхний край прикрепляется к заготовленной ранее обрешетке.

Рис.6. Первый лист сайдинга устанавливается в стартовую планку

4. Устанавливается вторая планка. Нельзя крепить ее “впритык” к первому элементу: расширение материала может привести к его деформации на стыках.

Рис.7. Установка второй планки

5. Далее выполняется обшивка сайдингом оставшихся сторон цоколя. При установке панелей на углах может потребоваться их обрезка.

Монтаж цокольного сайдинга

Правила монтажа цокольного сайдинга и порядок работ

С перевода английского, сайдинг – это “внешняя обшивка”. На обычном и понятном языке можно сказать, что сайдинг это специальные панели, которые монтируются друг с другом при помощи специальных креплений. Помимо красоты, сайдинг несет и защитную функуцию. При самостоятельной установке нужно соблюдать все правила и технологию монтажа. Монтаж выполняется таким образом:

1). Делают разметку под сам каркас

2). Подготавливают материал для каркаса и крепежы к цоколю

3). Делают отметки под стартовые, угловые, J-планки и их крепления.

4). Установка сайдинга

Началом всех работ будет основательная разметка с дальнейшим монтажом металлических или деревянных реек каркаса, куда будет крепиться сам сайдинг. Как расположить планки крепления зависит только от вас, на ваше усмотрение, хоть вертикально или горизонтально. Все же стоит задуматься над тем, каким в итоге получится внешний вид. Например, в случае того что, если сайдинг будет монтироваться только на цоколь, то, желательно, рейки крепить горизонтально. Так потребуется меньше материала и меньшей длины. Минимальный выход обрезков можно получить, варьируя шириной здания.

Если несущий каркас будет из деревянных реек, то нужно выбирать качественную и сухую древесину, влажность не должна превышать 20%. К тому же необходимо обработать деревянные рейки антисептическими и антипиреновыми средствами защиты. К подготовительным работам нужно отнестись с должной ответственностью, потому что от этого зависит конечный итог установки сайдинга.

Остальная работа по монтажу самого сайдинга похожа на конструктор, так как все части изначально подогнаны и продуманы. Всю работу по креплению сайдинга нужно производить при помощи шуруповерта.

Приступая монтировать цокольный сайдинг, необходимо произвести точную разметку. Правильно установленные стартовые планки, бордюры, наружные углы и J-планки, результат качественной работы в конце. Для разметки можно использовать как современные лазерные уровни, так и стандартные отвесы, водяные и пузырьковые уровни. Используя их можно добиться максимальной точности и удобство в работе. если же не имеются в наличии этих инструментов, то стоит их приобрести или же позаимствовать у знакомых. Без этих инструментов установка сайдинга не сможет производиться. После выполнения всех вышестоящих инструкций, остается только смонтировать сайдинг и любоваться качеством и красотой выполненной работы.

отделка, дом, монтаж, под камень, размеры

Цокольный сайдинг – понятие, существующее только на территории стран СНГ. Материал использовался преимущественно для отделки цокольного этажа и фундамента по очень простой причине: он обладает улучшенными техническими характеристиками. Однако и стоит дороже.

Схема установки

На самом деле это просто панели, имитирующие каменную или кирпичную кладку.

Особенности цокольного сайдинга

Изготавливается обшивка из поливинилхлорида, так же как и обычные стеновые ламели. Но ее геометрические размеры отличаются: ширина и длина колеблется в районе 470 и 1140 мм, соответственно, и толщина намного больше – 2,3–3,5 мм. Размеры несколько условны, так как зачастую панель имеет неровные края.

• Сайдинг для цоколя дома отличается более высокой механической прочностью. Именно этот участок чаще всего подвергается дополнительным нагрузкам.
• При изготовлении цокольной облицовки применяются разнообразные добавки, позволяющие получить не только более прочный, но и более инертный материал. Во время дождей и снегопадов на этом участке накапливается вода и снег. Цоколь под сайдингом надежно защищен от влаги и химически агрессивных веществ.

• Отделка полностью нечувствительна к действию воды, не подвержена гниению или действию грибков.
• Декоративность панелей «под камень» превосходна. Огромный выбор не только цветов, но и самых разнообразных фактур – от дворцового камня и красного клинкера до песчаника и тесаного камня, позволяет подобрать оптимальный вариант для здания в любом стиле. Более того, отделка цоколя сайдингом служит дизайнерским акцентом, подчеркивая своеобразие постройки, и применяется даже тогда, когда остальной фасад решают обшить обычными ламелями или просто оштукатурить. На фото – облицовка здания «под камень».
• Монтаж очень прост, вполне выполним своими руками.

К недостаткам виниловых панелей относится их горючесть. Материал не поддерживает горения, однако сам пластик деформируется и плавится при относительно низкой температуре.

Подготовительные работы

Обшить фундамент своими руками вполне возможно, но при этом следует учитывать особенности цокольного этажа и точно следовать инструкции.

1. Для начала вычисляют объем требуемого материала, а также необходимых доборных элементов – уголков и стартового профиля.
2. Прежде чем обшить цоколь сайдингом, его очищают от грязи и пыли.
3. Материал закрепляется на обрешетку. На цокольный этаж монтируют горизонтальный каркас, устанавливая нижнюю его планку там, где будет крепиться стартовый профиль. Последний должен не достигать земли на 3–5 см.
4. Используется только металлический оцинкованный профиль: сырость и подъем грунтовых вод исключают дерево. Закрепляются к стене дома металлическими уголками. Крепеж зависит от материала стены.
5. Расстояние между направляющими определяется величиной панели.

Если есть необходимость в утеплении цоколя, тогда под обрешетку закрепляют изоляционный материал, а в ячейки между направляющими – теплоизолятор. Утеплитель подбирают в зависимости от материала стены: для кирпичного и бетонного здания походит пенопласт, например, для деревянного дома лучше использовать минеральную вату.

Обшивка цоколя сайдингом

Как правило, величины панелей достаточно, чтобы перекрыть фундаментом, но если высота цоколя изрядна, приходится укладывать и второй ряд панелей. На фото – отделка цоколя сайдингом.

1. Монтаж облицовки начинают с установки стартовой планки. Для этого сначала определяют самую низкую точку. Такое же расстояние отмеряют на других углах здания, а потом по меткам закрепляют веревку. Очень важный момент монтажа – горизонтальность стартового профиля, иначе обшить дом правильно не удастся.
2. На внешних и внутренних углах отмечают размеры углового элемента – просто прикладывают профиль. Стартовая планка монтируется таким образом, чтобы не достигать углового элемента на 3–5 мм. Крепление саморезами.
3. Затем нарезают угловые элементы и закрепляют их.
4. Обшивку монтируют снизу вверх и слева направо. Первую панель вставляют в угловой профиль и в стартовый и крепят саморезами через монтажные отверстия. Шляпка гвоздя должна находиться по центру отверстия.
5. Крепление нежесткое: зазор между шляпкой и обшивкой должен составлять 1,5 мм.
6. Следующую панель вставляют в стартовую рейку и защелкивают в паз ранее установленной.
7. Последнюю панель, как правило, необходимо подрезать, а затем вводить в угловой профиль.
8. На уровне верхнего торца закрепляют металлический или пластиковый отлив.

На видео обшивка цоколя сайдингом своими руками представлена более подробно.

Смотрите также:

Как правильно оформить стены для подвального помещения

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Требуются базовые столярные навыки

Расчетное время

От 2 до 4 часов

На этом видео: This Old House Генеральный подрядчик Том Сильва отгораживает подземное пространство.

Шагов:

1. Используя 2-футовый и 6-футовый уровень, переместите положение потолочной балки вниз на цокольный этаж.Сделайте отвесы на полу на каждом конце балки. Если под балкой расположены колонны, нанесите отвесы на полу между колоннами.
2. Проведите мелом линию по цокольному этажу от одной отметки отвеса до другой.
3. Сделайте вторую линию мелом параллельно стене фундамента и на расстоянии 4 дюймов от нее.
4. С помощью торцовочной пилы обрежьте обработанную под давлением нижнюю пластину 2×4 и верхнюю пластину из ели или ели 2×4.
5. Установите верхнюю и нижнюю пластины на край и с помощью разметочного квадрата отметьте места расположения стоек; расположите шпильки на 16 дюймов по центру.
6. Положите верхнюю и нижнюю пластины на пол и измерьте расстояние до нижней стороны балки, чтобы определить высоту стеновых стоек.
7. Измерьте высоту стойки в трех или четырех точках, а затем отрежьте стойки по самому короткому размеру с помощью переносной циркулярной пилы.
8. Установите каркас стены на пол, поместив стойки между верхней и нижней пластинами. Совместите каждую шпильку с 16-дюймовыми центральными отметками, сделанными ранее.
9. Закрепите шпильки, забив гвоздями верхнюю и нижнюю пластины в концы шпилек.
10. Поднимите настенную раму и вставьте ее под балку. При необходимости постучите молотком по верхней пластине заподлицо с лицевой стороной балки.
11. Убедитесь, что нижняя пластина находится на меловой линии. Используйте уровень, чтобы убедиться, что стена ровная, затем прибейте через верхнюю пластину к балке.
12. Прикрепите нижнюю пластину к полу подвала с помощью порошкового пистолета для гвоздей. Забейте по одному гвоздю между каждой парой шпилек.
13. Повторите предыдущие шаги, чтобы каркас, установить и закрепить следующую стену.Убедитесь, что расстояние между стойками составляет 16 дюймов, и проверьте настенную раму на наличие отвеса, прежде чем прибивать ее к балке.
14. Если вы встретите электрическую панель, обрамите секцию стены с дверным проемом и поставьте ее перед электрической панелью. Когда стена будет закончена, повесьте дверь, чтобы скрыть электрическую панель, но обеспечить легкий доступ.

---

Инструменты:

Полное руководство по обрамлению углов

Огромным преимуществом самостоятельного выполнения проекта является то, что у вас есть полный контроль над тем, чтобы работа была выполнена правильно.А когда дело доходит до грубого оформления, нельзя переоценить важность хорошо выполненной работы. При строительстве дома, добавлении комнаты или просто добавлении стены грубый каркас создает каркас вашего дома, и внимание к деталям окупится в долгосрочной перспективе.

Один из читателей EHT недавно спросил о рекомендуемых методах обрамления угла в новом пристройке комнаты. В этой статье основное внимание уделяется методам создания углов, которые не только прочны конструктивно, но также учитывают часто упускаемые из виду аспекты грубого обрамления, такие как проводка и изоляция.

Внутренний угол 90 градусов

При обрамлении угла стены следует учитывать два исходных фактора: структурную целостность и обеспечение хорошей поверхности для крепления гвоздей для внутренней обшивки и / или облицовки стен. Один стандартный метод, который часто используется для обработки углов внутренних стен, называется «угол с тремя стойками». В этом случае угол состоит из трех шпилек, прибитых вместе, или двух шпилек, соединяющих блок, который выполняет функцию распорки.

В конце стены, где вы начали свою разводку, прибейте вместе три гвоздика и установите их в стену, когда будете собирать ее на полу.Закрепите все углы вместе гвоздями 16d через каждые 16 дюймов, прибивая доски заподлицо со всеми поверхностями. На противоположном конце стены, где плиты не доходят до края фундамента на 3 1/2 дюйма (из-за перекрытия стен), поместите одну стойку.

Этот метод обеспечивает адекватную структурную целостность стены, но он также создает твердый деревянный блок в углу, который не очень удобен для процесса прокладки электропроводки.Если проводка должна быть проложена через угол, вставьте блокировку между двумя угловыми стойками. Пространства между блокировкой оставляют достаточно места для просверливания отверстий и более удобной прокладки кабелей через угол.

Крупный план угла с тремя стойками с блокировкой вместо цельной центральной стойки.

Альтернативный внутренний уголок

Не все углы одинаковы. Иногда быть квадратным – это модно, но в других случаях вы можете взглянуть на вещи под новым углом.

Углы, которые не являются квадратными, могут быть построены из стоек, которые устанавливаются под углом 90 градусов к соответствующим верхним и нижним пластинам двух пересекающихся стен (см. Диаграмму № 2).Шпильки будут встречаться на внутренней стороне самого маленького угла угла. Верхняя и нижняя пластины выступают за стойки и обрезаны так, чтобы стыковаться заподлицо на пересечении стен. Верхняя пластина складывается вдвое, причем один из слоев вторых пластин выходит за шов первых верхних пластин и срезан заподлицо с краем шпилек.

Этот метод создает зазор между стойками стены на противоположной стороне угла. Зазор, образованный под этим углом, обеспечивает плохую поверхность для крепления гвоздей в местах пересечения стенового покрытия.Это часто упускается из виду «разработчики в бегах», но это должно быть решено компетентным мастером DIY.

Вместо того, чтобы оставлять этот зазор и просто скрывать его стеновым покрытием, подрежьте две дополнительные стойки, чтобы они вошли в зазор, добавив дополнительную прочность и подходящую поверхность для крепления гвоздей для настенного покрытия.

Зазор, показанный в этом внутреннем углу, требует дополнительных шпилек или блокировки, чтобы обеспечить прочную поверхность для крепления гвоздями.

Этот широкоугольный уголок имеет скошенные опоры.

Опять же, этот процесс создаст толстый кусок дерева, который, хотя и очень прочен, создает толстое препятствие для прокладки любых электрических проводов. Если стена предназначена для размещения какой-либо проводки, используйте скошенные блоки, устанавливаемые в зазоры, а не сплошные скошенные стойки. Это позволит легче просверливать отверстия и устанавливать кабели, сохраняя при этом надлежащую поверхность для крепления гвоздями.

Внешний угол 90 градусов

Одна из распространенных ошибок обрамления при строительстве стены – упускать из виду важность изоляции в небольших зазорах, образовавшихся при обрамлении углов внешних стен.Дерево само по себе не очень хорошо изолирует ваш дом, а необработанные щели позволяют матери-природе проникать через эти укромные уголки и трещины, что в конечном итоге отразится на ваших счетах за электроэнергию.

На внешнем углу под углом 90 градусов метод «трех шпилек» не дает достаточно места для установки изоляции. Для этого установите отдельные стойки в самом конце каждой стены. Первая стойка будет закрывать внешнюю часть внешней стены, в то время как стойка пересекающейся стены будет установлена ​​перпендикулярно первой стойке «заглушки» (см. Диаграмму № 3).Прибейте эти пересекающиеся шпильки гвоздями 16d через каждые 16 дюймов.

Затем вам нужно укрепить угол с помощью третьей шпильки, оставив место для добавления как изоляции, так и любой электропроводки. На внутреннем крае стены с внешней «заглушкой» установите третью стойку параллельно стойке на пересекающейся стене.

Вместо того, чтобы вдавливать эту третью стойку заподлицо в углу стены, установите ее примерно на расстоянии 1 дюйма от «заглушки».Прибейте ногой эту третью шпильку ко второй шпильке в углу. Это создает зазор в 1 дюйм, что упрощает монтаж электропроводки, а также изоляцию из вспененного материала или пенопласта с закрытыми порами, которая хорошо работает в небольших помещениях. Эта угловая обработка создает сильное пересечение, оставаясь при этом функциональной для установки других удобств. Кроме того, это обеспечивает прочную поверхность для покрытия стен как с внутренней, так и с внешней стороны каждой стены.

Альтернативный внешний угол

При добавлении оконных ниш, шестиугольных пристроек комнаты или любого другого неквадратного угла на внешней стене вы снова столкнетесь с зазором, созданным за пересекающимися стойками.Вместо того, чтобы устанавливать сплошные шпильки или блокировку, заполните угловой зазор напыляемой пеной или изоляцией из вспененного материала с закрытыми порами.

Вырежьте или распылите изоляцию в углах, чтобы защитить интерьер вашего дома от атмосферных воздействий. Устанавливая изоляцию, обрежьте ее примерно на дюйм, чтобы не попасть заподлицо с угловыми стойками на внешней стороне стены. Затем используйте оставшееся пространство, чтобы покрыть изоляцию досками размером 1 на 4 или 1 на 3, вырезанными по размеру каждой стороны перекрестка (см. Диаграмму № 4). Размеры 1 на 4 будут проходить от верхней пластины к нижней пластине.Это обеспечивает прочный изолированный угол, пригодный для установки электрического отжима, а также обеспечивает прочную поверхность для крепления гвоздей по краям каждого угла как с внутренней, так и с внешней стороны угла.

Дополнительные усилия

Изоляция угловых зазоров и обеспечение прочной поверхности для крепления гвоздями часто упускаются из виду профессиональными бригадами, которые ежедневно возводят стены и потолки. Чтобы правильно соорудить прочный, изолированный угол, требуется дополнительное время и усилия.Но дополнительные усилия означают, что обшивку можно установить более прочно. А изоляция поможет защитить от потери тепла и минимизировать затраты на охлаждение. Эти методы создания угла – лучший выбор для тех экстремальных мастеров, которые настаивают на том, чтобы построить его самостоятельно, и сделать его лучше.

Несколько советов по обрамлению

• Возможно, вам будет полезно собрать стену на полу, прибить ее, а затем поднять на место. Работайте на ровной поверхности, чтобы стены располагались заподлицо.Старайтесь не строить стены на земле, и держите рабочую поверхность чистой и свободной от препятствий.
• Разложите верхнюю и нижнюю пластины по краю, вставив настенные стойки между пластинами и прибив их на месте на концах стоек.
• Проверьте прямоугольность по диагонали от каждого угла после сборки каждой стены.
• При углах под углом 90 градусов после установки обшивки и подъема стены конец одной стены будет перекрывать угол другой.

---

Рекомендуемые статьи

Как правильно оформить стены из заливного каркаса | Home Guides

Вы не можете отрицать, что бетонные стены эффективны. Независимо от того, залита ли она или она построена правильно, бетонная стена прочна и не будет гнить, деформироваться и привлекать термитов и других вредителей. Он прекрасно изолирует от шума и не горит. Есть одна вещь, на которую бетонная стена не годится: она не будет хорошо выглядеть, если ее не прикрыть. Независимо от того, сколько слоев краски вы попытаетесь нанести на нее, бетонная стена выглядит холодной и институциональной.Чтобы ваши внутренние бетонные стены выглядели уютно и уютно, обрамите стену и покройте ее выбранными вами материалами.

Посмотрите через стену, заметив и обведя любые пятна ржавчины. Когда влага соприкасается с металлом, он начинает ржаветь. Присутствие ржавчины означает, что влага проходит через пористый бетонный материал или в прошлом. Убедитесь, что вы предприняли соответствующие меры по герметизации и защите от атмосферных воздействий на внешней стороне стены, прежде чем заключать ее в каркас.

Утопите все металлические стяжки или анкеры, обведенные кружками, ниже поверхности стены.Возьмите молоток в одну руку и кернер в другой по центру металлического выступа. Вбейте металл в стену примерно на 1/4 дюйма.

Смешайте или приготовьте раствор для ремонта бетона в соответствии с инструкциями по продукту. Варианты включают уретановые и полиуретановые смолы, которые вы должны вводить в пустоты, или формулы, удобные для домашнего использования, такие как гидравлический цемент. Чтобы нанести гидравлический цемент, смочите обведенную область из пульверизатора с водой. Нанесите цемент на поверхность, используя мастерок, как если бы вы покрывали торт глазурью.Полученный патч должен быть достаточно ровным и гладким. Подождите, пока пластырь высохнет, прежде чем продолжить.

Измерьте высоту стены от потолка до пола. Отрежьте листы жесткого пенопласта по размеру. Нанесите длинные полоски строительного клея на заднюю часть утеплителя, прежде чем прикрепить его к стене и прижать. Продолжайте укладывать каждый требуемый лист, прижимая изоляцию вплотную к другим частям с обеих сторон. Закончите полосками изоляционной ленты для швов, предназначенной для использования с изоляцией из жесткого пенопласта.В совокупности изоляция и лента создают влагостойкий пароизоляционный барьер в дополнение к изоляции тепла или холода.

Измерьте и отметьте любой конец стены так, чтобы было 3 дюйма от пола и 3 дюйма от потолка. Отметьте еще раз, чтобы показать центр по вертикали и средние точки между центром и любым направлением. Сделайте линии мелом, чтобы соединить каждый набор отметок. В этих рекомендациях указан первый необходимый набор полос для обшивки.

Установите один ряд досок размером 1 на 3 дюйма для каждой меловой линии.Измерьте длину и разделите на длину ваших досок, чтобы определить необходимое количество. Отрежьте последнюю доску в ряду до необходимой длины, чтобы уместить оставшееся пространство. Нанесите строительный клей по длине каждой доски и удерживайте. Просверлите пилотные отверстия в бетоне через изоляцию размером 1 на 3. Забейте бетонные гвозди в отверстия примерно через каждые 12-18 дюймов.

Отмерьте и отметьте верхнюю и нижнюю доски – теперь они служат полосами обрешетки – чтобы показать расстояние в 16 дюймов.Соедините отметки меловой линией, чтобы направить вертикальное размещение полосы обрешетки.

Отрежьте дополнительные планки обрешетки размером 1 на 3 по высоте стены, используя столько, сколько необходимо для завершения стены. Прикрепите каждую доску по центру 16-дюймовой отметки. Нанесите строительный клей на горизонтальные полосы обрешетки в местах пересечения вертикальных полос. Ввинтите шурупы для гипсокартона через вертикальные полосы в горизонтальные, чтобы закрепить.

Справочные материалы

Советы

• Если вам не нужны электрические розетки вдоль стены, вы можете пропустить горизонтальные планки обрешетки и установить только вертикальные.Однако в сочетании обрамление позволяет разместить в нем служебный ящик. Возможно, вам придется отрезать пену, но компенсируйте это небольшим количеством вспенивающейся изоляции.
• Не предполагайте, что бетон высох. Проверьте, нет ли чрезмерной влажности, при помощи куска пластикового покрытия площадью около 2 квадратных футов, приклеенного к стене. Заклейте весь периметр изолентой. Вернитесь через три-четыре недели и поищите конденсат под пластиком.
• Борьба с влажностью бетона путем герметизации внешней поверхности выбранными материалами и обеспечения надлежащего дренажа.

Предупреждения

• Никогда не подвергайте обычную древесину воздействию бетона. Это вызывает гниение и плесень. Если вы выбрали каркас из вертикальных досок два на четыре и заменили пенопласт на стекловолокно, используйте вместо этого обработанный пиломатериал.
• Чтобы соответствовать нормам пожарной безопасности, закройте изоляцию из жесткого пенопласта гипсокартоном толщиной не менее 1/2 дюйма. Обратитесь к местным строительным органам, чтобы узнать о других спецификациях в вашем районе.

Писатель Биография

Кари Фэй получила степень бакалавра психологии с несовершеннолетним юристом в Университете Арканзаса в Монтичелло.Выросшая на стройке и проработав более 30 лет в этой сфере, она считает, что девочка может размахивать молотком с лучшими из них. Ей нравятся «зеленые» или новаторские решения и необычное строительство.

Отделка подвала Колорадо-Спрингс | HomeFix

Когда вы планируете оформить свой подвал в Колорадо-Спрингс, есть несколько требований, которые вы должны соблюдать, чтобы убедиться, что вы прошли проверку и соответствуете всем строительным нормам. Вы должны помнить две основные вещи: плавающие стены и противопожарную защиту.Что все это значит? Как эффективно оформить подвал, не провалив осмотра?

Отделка подвала Колорадо – Что такое плавающие стены?

Для проектов отделки подвалов

Colorado Springs требуется уникальная система каркаса, называемая плавающими стенами. Вы можете почувствовать себя немного ошеломленным, когда начнете оформлять свой подвал, но есть советы, которые могут все упростить. Сначала вы должны понять, что такое плавающие стены и для чего они служат.Плавающие стены предназначены для небольшого движения, когда пол расширяется или сжимается. Этот тип стены выглядит нормально, но он снабжен специальными пластинами, расположенными в нижней части каркаса. Это позволяет перемещению происходить из-за расширения или сжатия. Это небольшое движение не приведет к повреждению стены и идеально подходит для этого региона. Этот тип настенного каркаса отлично подходит для подвалов с бетонным полом.

Colorado Отделка подвала – как получить плавающие стены?

Сначала вы устанавливаете опорные плиты с помощью клея и бетонного набора Ramset.Затем вы обрамляете стены верхней и нижней пластинами, но при этом обрезаете стойки достаточно коротко, чтобы расстояние между базовой пластиной и нижней пластиной составляло не менее 1,5 дюйма. Поместите блоки 2 × 4 поверх опорных пластин при установке новой стены. Вбейте шестидюймовую шпильку в нижнюю пластину и опорную пластину, а затем прибейте верх стены к потолку после того, как прикрутите ее. Шипы должны располагаться на расстоянии не более 30 дюймов друг от друга. Шипы будут поддерживать вашу стену после того, как вы удалите блоки, но все же позволят полу расширяться и сжиматься, не повреждая стену или пол над ней.

Colorado Отделка подвала – Что такое противопожарная защита?

Противопожарная защита – это еще одна проблема, о которой вы должны знать, когда решите оформить свой подвал. Противопожарная защита предназначена для того, чтобы уменьшить кислородное голодание и не дать ему переместиться в другие части вашего дома. Однако материал, который вы используете для елового блока, не обязательно должен быть огнестойким.

Огнезащитный материал должен служить только для предотвращения попадания кислорода в огонь. После того, как вы закончите оформление подвала в Колорадо-Спрингс, вы можете начинать противопожарную защиту.Это установка пожарно-блок материал в зазоре между верхней пластиной рамы и блоком стеной фундамента. Материал, который вы используете для противопожарного блока, может быть разным, но сухая стена – это безопасный и дешевый вариант, который соответствует всем требованиям строительных норм.

Обо всем этом важно помнить при оформлении подвала, иначе вы можете не пройти осмотр.

Для получения дополнительной информации, вот еще одна статья, которая дает еще несколько полезных советов по обрамлению подвала.

Вы готовы увидеть, что Homefix может для вас сделать?

Уважаемый инженер-строитель: шпильки с шагом 24 дюйма?

Уважаемый инженер-строитель,

С зеленым обрамлением в моде у меня возникло соблазн начать использовать шпильки с шагом 24 дюйма, а не 16, как я всегда делал. Сколько я реально сэкономлю, сделав это, и безопасно ли это? Особенно меня беспокоят волнистые гипсокартоны и сайдинг.

Боб М., Хьюстон, Техас

---

Дорогой Боб,

Тим Гаррисон – писатель, оратор и профессиональный инженер. Он приветствует переписку в своем блоге на ConstructionCalc.com.

Экономия может быть получена несколькими способами. Во-первых, вы будете использовать гораздо меньше шпилек. Вот простой способ приблизительно определить, сколько вы сэкономите: количество сохраненных стоек = линейный фут стены * 0,25. В качестве примера предположим, что вы строите одноэтажный дом размером 50 на 50 футов.Общая длина внешней стены составляет 50 * 4 = 200 линейных футов. Предположим, что внутренняя стена составляет 100 метров по прямой. Таким образом, общая длина стены составляет 200 + 100 = 300 линейных футов. Если все это обрамлено шипами на 24 дюйма, а не 16, количество сохраненных шипов будет примерно 300 * 0,25 = 75 . Это приблизительно, поскольку не учитываются двери и окна, но вы можете вычесть линейные кадры для большей точности. Если бы это был двухэтажный дом, количество сэкономленных гвоздиков увеличилось бы вдвое: 75 * 2 этажа = 150 .

Вторая форма сбережений более косвенная. Оставшаяся древесина создает в стенах дополнительное пространство для утепления. В нашем примере дома ширина 1,5 дюйма, умноженная на 75, получается 112 дюймов, или около 9,3 линейных фута стены, которая будет заполнена изоляцией, а не деревом. Со временем это приведет к экономии энергии.

Вот третья форма экономии: рабочая сила. Меньшее количество шпилек будет означать меньше трудозатрат на транспортировку, раскладку и установку гвоздей на место; меньше трудозатрат на прибивание обшивки и гипсокартона к стойкам; меньше грязи и пескоструйной обработки для сухогрузов; и меньше труда для электриков, прокладывающих провод через отверстия, которые они просверливают в шпильках.Ни один элемент здесь не является препятствием, но все это складывается.

Теперь обратная сторона медали. А что насчет силы? Шпильки – это скелет любого дома с деревянным каркасом, поэтому само собой разумеется, что удаление нескольких костей может ослабить структуру. Несомненно, это правда. Но лучший вопрос: достаточно ли сил то, что осталось? Нога с двумя бедрами будет сильнее, чем нога с одним, но что лучше? Возможно нет. Давайте пробежимся по цифрам.

В моем шее из леса почти все внешние стойки 2×6.Какова вместимость шпильки 2×6 длиной 10 футов при расстоянии 24 дюйма? Там, где снеговые и ветровые нагрузки умеренные – большая часть США – № 2 или лучше, шпилька Подол, Сосна Ель или Дугская ель на первом этаже двухэтажного дома рассчитывается с большим запасом; он составляет около 21%.

Если рассчитывается гвоздь длиной 10 футов, более короткий с такими же параметрами тоже подойдет, и на самом деле будет иметь больший запас. (Те из вас, кто интересуется простым объяснением теории, лежащей в основе этого, должны проверить мою ранее опубликованную статью о тесте на спагетти.)

А как насчет шпилек 2х4? Шпилька 2×4 с такой же нагрузкой, как указано выше, но с шагом 16 дюймов, не рассчитывается. Укорочите этот стержень до 8 футов в длину, и он сделает это, но с трудом. Чтобы сделать расчет 2х4 с интервалом 24 дюйма, он не может быть длиннее 9 футов и выдерживать только нагрузку на крышу. Основная проблема шипов 2х4 заключается в их слабой сопротивляемости ветровой нагрузке. Но в интерьере нет ветра, поэтому использование 2х4 на 24-дюймовом экране имеет смысл. Уберите ветровую нагрузку и 9 футов длиной 2×4 на 24 дюйма рассчитывают отлично, поддерживающие пол и крышу; составляет 19%.

Чтобы повторить выводы о прочности, можно сказать, что шпильки 2×6 великолепны при расстоянии 24 дюймов, достаточно прочные даже до 10 футов в длину, выдерживая несколько этажей. Тем не менее, вы должны быть осторожны с 2×4 – они могут сделать это на 24 дюйма, но с ограничениями. Идеальной ситуацией может быть 2×6 на первом этаже и 2×4 на верхнем этаже, при этом внутренние стойки обоих полов будут 2×4.

А как насчет волнистого сайдинга? В наши дни большая часть сайдинга с гвоздями изготавливается с расстоянием между стойками 24 дюйма.Вероятно, существуют военные истории, хотя я не слышал ни одной из них, относительно правильно установленного сайдинга, показывающего волны исключительно из-за шпилек на 24-дюймовом расстоянии. Если вам известно о таком случае, сообщите мне об этом в моем блоге.

То же самое и с волнистым гипсокартоном. Если стойки хорошего качества и гипсокартон установлен правильно, я не слышал о проблемах из-за расстояния между стойками в 24 дюйма. И это касается ½-дюймового гипсокартона, а не только 5/8-дюймового. Опять же, дайте мне знать, если вы испытали другое.Вы можете задаться вопросом, допускает ли код вообще ½-дюймовый гипсокартон на стойках на 24 дюйма. Вы держите пари, что это так. Фактически, таблица IBC 2306.7 включает сейсмостойкие стены, выполненные из гипсокартона толщиной ½ дюйма на стойках на высоте 24 дюйма.

Подводя итог, можно сказать, что шпильки с шагом 24 дюйма сэкономят деньги и ресурсы, а также являются безопасными. С 2x6s, это несложно для большинства жилых зданий – они достаточно сильны практически в любой конфигурации. С стойками 2×4 вы также можете обойтись с интервалом в 24 дюйма, но стены должны быть 9 футов высотой или меньше, а нагрузки – скромными.

Тим Гаррисон – писатель, оратор и профессиональный инженер. Он приветствует переписку в своем блоге на ConstructionCalc.com.

Узнайте больше о рынках, представленных в этой статье: Хьюстон, Техас.

Series 600 Окно бункера подвала

Описание

[Всего: 0 Среднее: 0/5]

ЗАМЕНА
Серия 600 идеально подходит для замены энергоемких металлических окон воронок в подвальных помещениях.Доступный во всех наиболее распространенных размерах, хоппер Series 600 сочетает в себе тщательное мастерство с прочностью и не требующей обслуживания красотой жесткой виниловой конструкции, что обеспечивает исключительную ценность и долговечность. Сварные плавленым сплавом многокамерные конструкции рамы в сочетании с системой прокладки «теплых кромок» Atrium обеспечивают значительную круглогодичную экономию энергии.

Характеристики

• Рама и створка, сваренные плавлением
• Двойное остекление
• Только белый
• Прозрачное стекло (без решетки)
• 3 стандартных размера: 32 ″ x 15 ½ дюйма, 32 ″ x 19 ½ дюйма, 32 ″ x 23 ½ дюйма
• Алюминиевый сетчатый экран
• Ограниченная пожизненная гарантия

Видео по теме

Варианты цвета

Доступные варианты цвета винила
Настройки экрана устройства / монитора могут влиять на отображаемый цвет.При выборе цветов обращайтесь к фактическому образцу окна.

---

белый

Настройки экрана устройства / монитора могут влиять на отображаемый цвет. При выборе цветов обращайтесь к фактическому образцу окна.

• Для этого продукта нет дополнительных опций.

Экраны не предназначены для удержания ребенка от падения через открытое окно.

Характеристики рамы

---

• Материал рамы: Винил (ПВХ)
• Конструкция рамы: цельносварная
• Внешний вид рамы: скошенная
• Глубина косяка: 2.5
• Рамка продукта: Блок
• Дизайн порога: N / A

Характеристики компонентов

---

Технические условия на испытания

---

Гарантия

---

• Гарантия: передаваемая, ограниченный срок службы
• Гарантия на разбитие стекла: N / A

Производитель оставляет за собой право при необходимости заменять компоненты.

Atrium Series 8050 8100 и 8300 Гарантия

Atrium серии 8100 и 8300 Гарантия Техас

Похожие сообщения

Установка входной двери во время реконструкции подвала

Когда мы думаем о ремонте дома, мы редко думаем о подвальном помещении как о месте, где люди могут провести некоторое время для развлечения, отдыха или как идеальном месте для организации и планирования ремонта и обслуживания дома.

Но это идеальное место для многих занятий. Когда вы думаете об этом как о подземном пристройке, вы перемещаетесь из того, что вы ассоциируете с основным домом, в отдельную область. Место, где вы можете заниматься разными интересными, расслабляющими и важными делами. И давайте не будем забывать, что некоторые люди также используют подвал как большую жилую площадь, когда наверху не хватает места.

Таким образом, было бы большой ошибкой отвергать подвал как просто внутренности вашего дома, в котором есть все необходимые коммуникации, необходимые для централизованной системы контроля температуры, воды, электричества, газа и других подобных систем.Как и любая часть вашего дома, это пространство должно быть великолепным – таким же прекрасным, как и любая гостиная или кабинет. Потому что подвалы – это наиболее заброшенные, но наиболее перспективные участки любой жилой застройки.

Достаточно сказать, что есть масса причин, чтобы привести в порядок свой подвал. И в зависимости от конфигурации это пространство имеет безграничный потенциал.

Цокольный этаж предназначен для многих инженерных сетей, таких как водопровод, электричество и газ. В зависимости от того, как здесь расставлено оборудование, подвал может быть просторным или иметь достаточно места для локтей, чтобы передвигаться.

В большинстве подвалов основные трубы, резервуары для воды и электрические коробки размещаются как можно заподлицо со стенами и углами, оставляя свободное пространство посередине для верстаков или хранимых материалов. Но также нередко оборудование заполняет почти каждый дюйм комнаты. Все зависит от того, как спроектирована конструкция и где должны быть основные части.

Итак, когда приходит время провести базовую реконструкцию подвала, это также дает возможность переоценить каждый элемент имеющегося у вас пространства.Можно ли перемещать трубы? Следует ли переставлять проводку? Есть ли способ улучшить внешний вид подвала, чтобы он выглядел менее индустриальным и больше подходил для нас?

Нет лучшего способа улучшить пространство, чем добавить несколько входных дверей, чтобы действительно улучшить функции подвального помещения, как для обслуживания, так и в качестве свежего и аккуратного места, способного приветствовать любую человеческую деятельность, которая должна быть выполнена в в любой момент времени.

Дверцы доступа обеспечивают чистый и удобный способ доступа к трубам, проводам и клапанам за стеной без необходимости разрушать, изменять или постоянно модифицировать поверхность стены всякий раз, когда для доступа к этим системам требуется техническое обслуживание.Для многих часто становится сюрпризом, как готовый продукт, такой как входная дверь, может оказаться настолько важным, чтобы изменить ваше отношение к стенам.

У любого, кто планирует использовать входную дверь, будет полевой день с ремонтом подвала. Огромного количества сантехники и других типов электрических и отопительных систем, проходящих через подвал, достаточно, чтобы кого-нибудь перебить и сделать все необходимое, чтобы скрыть такие ужасные зрелища. Просто представьте все стороны и углы, которые вам нужно будет закрыть, и в уме, представив, какой тип дверцы доступа использовать и в каких точках их следует разместить.

Вероятно, никто не ускользнет от того, что открытые стены и потолки подвала напоминают нервную систему человека. Таким образом, вместо того, чтобы оставлять эту важную систему открытой, имеет смысл накрыть и нанести защитный слой на все. Конечно, мы не должны забывать наносить на карту места, где расположены важные клапаны и переключатели. Именно здесь установка дверцы доступа становится очень и очень важной.

Сама по себе люк – это не что иное, как металлический каркас с прикрепленной на петлях панелью.Но установите его в отверстие в стене, и у вас будет настоящая дверь, которую можно легко открывать и закрывать, когда вам нужно проверить проводку или водопровод за стеной. Простой защелки может быть достаточно, чтобы закрыть дверь, но для дополнительной безопасности у вас может быть замок с цилиндрическим замком и ключом или даже висячий замок, если вам не нужны какие-то особые фантазии. Для долговечности и прочности люк обычно делают из металла. Но есть разные виды из пластика или гипса. По сути, все, что связано с комбинацией рамы и дверной панели, представляет собой входную дверь, готовую к установке.