Какими саморезами крепить сайдинг к дереву: Страница не найдена – DomSdelat.ru

Содержание

Какие использовать саморезы для сайдинга

Саморезы для крепления сайдинга и их применение.

Сайдинг, на данный момент наиболее распространённый вид отделки фасадов. Сегодня нам предстоит узнать, как создать наиболее подходящий внешний вид из сайдинга на собственном доме, а также как прикрепить данные панели, и какие саморезы для сайдинга должны быть использованы.

Что такое сайдинг и почему он пользуется такой популярностью?

Начнём с того, что при работе с данным материалом, стоит отметить некоторые его положительные качества:

При монтаже, такого вида материала, нужно обязательно выбрать правильные саморезы.

Как подобрать саморезы для сайдинга

Какие саморезы нужны для сайдинга?

Детали встречаются разными, в зависимости от того, какой способ монтажа будет применяться для установки сайдинговых панелей. Саморезы для сайдинга, могут быть нескольких типов.

Совет. Лучше всего для отделочных работ использовать антикоррозионные саморезы для сайдинга, которые устойчивы к разным погодным условиям.

Встречаются следующие модели:

Оцинкованные Алюминиевые Стальные Обычные саморезы

Саморезы несут не только свои функциональные обязанности, но и выступают в качестве аксессуаров, придавая фасаду эстетики.

Правильная установка.

Важно! Выбирая саморезы необходимо учитывать не только привлекательность, но и качество. От этой детали зависит устойчивость фасадных панелей в целом.

Гвозди

Есть специалисты, которые при отделке сайдингом используют гвозди. В данном случае рекомендуется использовать оцинкованные, имеющие длину более 40 мм, как на фото:

Гвоздь для сайдинга.

Самый простой и старинный способ крепежа, это обычные гвозди. Они использовались еще до появления первый сайдинговых панелей.

Если заглянуть глубже, то функциональные обязанности гвоздя, не хуже саморезов. Шляпка самого гвоздя должна быть не менее чем 8 мм, а диаметр его основания и стержня, не менее 3 мм.

Но есть несколько недостатков, которые стоит учитывать:

  • Через определенный период времени, фиксация ослабевает.
  • Использование молотка может повредить поверхность
    . А винил и алюминий не подлежит восстановлению.

Саморезы

Саморезы для крепления сайдинга и их преимущества.

Деталь вошла в обиход современного строительства совсем недавно.

Работать с помощью отвертки довольно проблематично, да и цена на них выше, чем на гвозди:

  • Но когда появился шуроповерт, их значимость в строительстве стала незаменимой. На сегодняшний день, это самый простой и надежный вид крепежа.
  • Благодаря резьбе, саморезы обеспечивают качественную фиксацию.
  • Легко регулируется расстояние между сайдинговой панелью и шляпкой.
  • А самое главное – это простой демонтаж и скорость установки.

Если выбирается оцинкованный саморез, то в длину, он должен быть не менее чем 25 мм.

Примечание. При выборе такого материала стоит обратить внимание не только на качество, но и на то, каким материалом, вы привыкли работать. Только так можно создать более качественное крепление.

Саморезы или гвозди?

Что подойдет для работы?

Саморезы для сайдинга или же гвозди также разняться в том, как они будут устанавливаться:

  • К примеру, если использовать только саморезы, то вам потребуется шуруповерт, а если же гвозди, то это будет только ручной труд, при использовании молотка.
  • Стоит учитывать, что при работе с гвоздями, может возникнуть ситуация, когда крепление будет производиться неверно. Тогда понадобится полный демонтаж всей конструкции.
  • Это трудоемкий процесс и основание гвоздя нельзя будет извлечь.

При работе с саморезами, можно сократить намного процесс установки материала (см. Как крепить сайдинг: подробная инструкция) и извлечение саморезов во время демонтажа.

Сколько понадобится метизов при установке материала

Технология монтажа.

Для каркасного основания необходимо учитывать, что на один квадратный метр, приходится примерно 16-18 саморезов или гвоздей.

Важно! Саморез  для сайдинга, должен иметь проделанную шляпку, а именно чтобы в ней было хорошее углубление с острыми углами, чтобы шуруповерт не мог соскочить с данного углубления.

На что стоит обратить внимание при выборе самореза:

  • Также стоит отметить, что при работе с данным материалом, учитывается спираль, которая есть на основании самореза.
  • Саморезы для сайдинга должны быть среднего размера.
  • Чаще всего при покупке материала прилагаются комплектующие, включая саморезы.

Для того, чтобы более подробно рассмотреть, как могут выглядеть данные саморезы и как их правильно установить, предлагаем просмотреть видео в этой статье.

Саморез и установка сайдинговых панелей

Как устанавливается саморез.

Монтажные работы производятся при помощи оцинкованных саморезов:

  • Деталь при установке не вкручивается до конца.
  • Это необходимо для компенсации температурного расширения.
  • Саморез необходимо установить строго по центру отверстия для свободного хода панели.

Это необходимо чтобы предотвратить дальнейшую деформацию панелей.

Особенности крепежа: выбираем саморезы для сайдинга | mastera-fasada.ru

Если вы остановили свой выбор на сайдинге в качестве отделочного материала, то следует отметить для себя несколько нюансов, один из которых касается крепежного элемента.

Этот вопрос интересует многих, — какие же требуются саморезы для сайдинга.

Самый надежный метиз — саморез

Крепеж – основа фасадных работ

Начнем статью со сравнительных характеристик гвоздей и саморезов используемых в качестве крепежного элемента сайдинга.

Гвозди

Один из самых старинных способ крепления различных материалов – конечно же, железные гвозди, которые использовались еще задолго до появления первого сайдинга.
Свою функцию они выполняют не хуже чем саморезы, однако есть несколько недостатков:

  • Фиксация со временем ослабевает, притянутые элементы начинают разбалтываться. А когда это происходит с фасадной частью вашего дома, то о красоте стоит забыть.
  • Неудобство использования – молотком можно случайно повредить поверхность, о чем придется долго сожалеть: виниловый, алюминиевый и оцинкованный сайдинг не подлежат восстановлению.
Вот что бывает, когда размахнувшись молотком, попадаешь не туда

Однако! Есть и положительное качество – цена значительно ниже, чем на оцинкованные саморезы.

Саморезы

Вошли в обиход частного строительства относительно недавно, все-таки вкручивать их отверткой было довольно проблематично, да и стоили они раньше немалых денег.
Но с появлением шуруповертов саморезы получили большой спрос не только в строительной сфере, но и в других областях, где требуется использование надежного и практичного крепежа.

  • Простой монтаж, без каких-либо последствий, отражающихся на внешнем виде дома.
  • Надежность и долговечность – благодаря резьбе саморезы осуществляют высококачественную фиксацию двух элементов.
  • Легко регулируется расстояние между шляпкой и панелью – это очень важный момент для установки сайдинговых панелей.
  • Возможность демонтировать крепеж без вреда для сайдинга – самое главное достоинство саморезов.

Ну и, безусловно, нельзя не отметить, что используя шуруповерт, скорость установки отделочного материала для фасада увеличивается вдвое.

Только представьте, сколько бы ушло времени на то, чтобы забить несколько сотен гвоздей

Выбор метиза

На вопрос, какие саморезы нужны для сайдинга, отвечаем: оцинкованные, без сверла на конце, с плоской шляпкой. Это все очень важно, так как любой другой материал будет подвергаться атмосферному воздействию (осадкам), а шляпка в виде прессшайбы увеличивает надежность прижатия.
Длина самореза должна быть не менее 30 мм, а для крепления в деревянную поверхность можно использовать и более длинный крепеж.
Следом возникает вопрос, сколько потребуется саморезов для крепления панелей?
Здесь следует исходить из общей площади фасада и следующих правил:

  • На горизонтальных панелях сайдинга крепеж осуществляется через каждые 25-30 см.
  • В вертикальных Н-профиля и J-профиля, а также угловых элементах, метизы располагаются с расстоянием в 40 см.

Важно! Фиксация должна быть по центу технологического отверстия, как показано на фото.

Небольшое отклонение допустимо, но не более 5-7 мм

Расчет индивидуален для каждого строения (не последнюю роль играет и материал из которого сделана обрешетка под сайдинг), но примерное количество саморезов исчисляется в пропорции 160 штук на 10 м2.

Лучше все же приобрести крепеж с запасом, при строительстве они пригодятся и в других местах.
Если бюджет облагораживания фасада не столь ограничен, то можно приобрести саморез для сайдинга с прорезиненной шляпкой, то есть с резиновой шайбой, которая предотвратит появление ржавого налета в местах крепления.

Дорогие, но надежные саморезы

Что следует знать или ответы на интересующие вопросы

Большинство ответов можно найти, посмотрев видео: монтаж сайдинга своими руками, однако все равно останутся какие-то моменты, которые были недопоняты или плохо разъяснены.
Поэтому мы предлагаем ознакомиться со списком часто задаваемых вопросов при отделочных работах:

  • Согласно правилам установки сайдинга все метизы располагаются точно по центру, но как быть с вертикальными панелями, ведь они сползут?
    Для этого самый верхний саморез крепится в край технологического отверстия, фиксируя профиль и панель. А вот все последующие крепления осуществляются точно в центр.
  • Можно ли устанавливать сайдинг на кирпичный дом, если он не отштукатурен?
    Сайдинг монтируется на любую поверхность, совершенно неважно: бетон, кирпич или дерево. Однако не следует забывать, что все зависит от вертикального уровня (именно для этого монтируют обрешетку), ведь крепление сайдинга на кривую стену приведет лишь к тому, что в скором времени потребуется ремонт.
  • Обязательно ли использовать для цоколя более плотный сайдинг?
    Этот момент является спорным, потому как имеет два противоречивых ответа. С одной стороны применение цокольного сайдинга обязательно, ведь он более плотный и надежный, с другой стороны – хорошо утепленный фундамент не требует дополнительного «укрытия». Скорее всего, следует ориентироваться по погодным условиям.
  • Должна ли прикладываться инструкция по монтажу отделочного материала при его покупке?
    Это все зависит от «совести» продавца, хотя с каждой упаковкой сайдинга выпускается подробный чертеж, позволяющий наглядно ознакомиться с поэтапным монтажом. Единственное, что вы можете – попросить предоставить вам полезный буклет.
  • Можно ли мыть сайдинг моющими средствами содержащими химию?
    Если использовать средство непосредственно подобранное для определенного материала, то вполне возможно. Только не следует оставлять его на поверхности фасада более чем на 5 минут: это касается ПВХ-панелей, которые могут быть повреждены и потерять свою красоту.
Вот в чем вопрос

Совет! Виниловый сайдинг, как и деревянный, легко моется под сильным напором воды, поэтому старайтесь все-таки избегать применения различных средств.

  • Влияет ли температура на улице на отделочные работы, при скольки градусах можно продолжать крепить сайдинг?
    Ограничения есть только на монтаж винилового сайдинга, которые не следует нарезать при температуре ниже 10 градусов.
    В таких условиях все процессы, требующие использования пилы или ножовки, переносятся в теплое помещение, где хотя бы 0 градусов.
    Если же температура на улице опустилась до – 20 градусов, то следует прекратить все процессы и дождаться более теплого времени.
  • Можно ли, зная точный размер фасада, подготовить сайдинг заранее, то есть отрезать панели в размер?
    Данный процесс нежелателен тем, что на размеры и установку может повлиять множество факторов, которые вы сразу не заметили. Особенно не рекомендуется так поступать тем, кто впервые занимается строительными работами.

Примечание! Главное соблюдать все этапы, которые велит инструкция установки сайдинга, тогда и результат будет положительным.

Надеемся на то, что статья была полезной и максимально информативной. Напомним, что есть специальный видео урок, позволяющий познакомиться с отделкой фасада своего дома поближе.

Какого размера должны быть саморезы для монтажа сайдинга

Для монтажа сайдинга используются разные саморезыСайдинг из винила или металла стал в последнее время наиболее распространенным материалом для отделки фасадов и цокольной части сооружений различного назначения. Приобретение качественного крепежа для обшивки здания сайдинговыми панелями очень важно. Используются метизы, предназначенные для закрепления любого отделочного материала, включая сайдинг-панели, как на внешней, так и на внутренней поверхности сооружения.

Виды и размеры саморезов для сайдинга

Саморезы под сайдинг могут быть использованы для крепления виниловых или пластиковых отделочных панелей, кляймеров при облицовке любой вагонкой, металлических облицовочных панелей и других видов обшивки. Диаметр шляпки самореза должен быть не менее 8 мм.

Для закрепления оцинкованных сайдинг-панелей на деревянное основание рекомендуется использовать оцинкованные кровельные саморезы по дереву. При отделке деревянного основания окрашенным металлосайдингом используются окрашенные кровельные саморезы по дереву. Если обшивка выполняется виниловым сайдингом, то лучшим вариантом будет применение оцинкованных саморезов с пресс-шайбой. Для закрепления отделочного сайдинга к металлической обрешетке применяются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой и саморезы со сверлом для работ по металлу.

Приобретение качественного крепежа для обшивки здания сайдинговыми панелями очень важно

Особенности саморезов для наружных стен

Наружная отделка сайдингом сегодня очень популярна. Эту отделку можно выполнять самостоятельно, поэтому у владельцев строений, планирующих оформить фасад сайдингом, очень часто возникает вопрос: какие крепежные элементы нужно использовать для монтажа максимально качественной и долговечной обшивки. Для проведения данных работ нужны особые метизы, поэтому существуют специальные саморезы для наружной отделки сайдингом.

Качественные метизы для наружных работ должны быть оцинкованными и без сверла на конце. Кроме того, саморез для наружной отделки должен обладать плоской шляпкой. Такая особенность обусловлена атмосферными негативными воздействиями: шляпка в виде пресс-шайбы призвана значительно увеличить надежность прижатия панелей.

Наружная отделка сайдингом сегодня очень популярна

Советы и рекомендации

Очень важно оставлять между сайдинговой панелью и шляпкой самореза зазор около 1 мм, что позволит отделочному материалу беспрепятственно расширяться под воздействием температур. Стандартный расход крепежных элементов рассчитывается исходя из количества 10-15 штук на каждый квадратный метр отделки.

Как правильно монтировать сайдинг (видео)

При отделке зданий сайдингом в регионах с сильными и порывистыми ветрами между шляпкой самореза и отделочным материалом нужно прокладывать специальные нейлоновые шайбы. Оптимальным является использование саморезов с резиновой шайбой, которые делают внешний вид обшивки более эстетичным и не позволяют образовываться под крепежами ржавому налету.

Добавить комментарий

Саморезы для крепления деревянного сайдинга | Эксперты

Таласимов Денис Кириллович

консультант, технолог

Здравствуйте. Я знаком с бооольшой головной болью владельцев деревянных домов - подтеки от гвоздей или саморезов на фасаде деревянного дома. Выглядит это очень плохо, ржавчина разъедает краску, портит материал и внешний вид.

Что делать? Как решить эту задачу? Какие саморезы использовать для сайдинга из дерева, что бы не волноваться о том, что они заржавеют? Об этом я и расскажу в своей статье.

Какие функции выпоняет сайдинг

Сайдинг для облицовки фасадов дома выполняет несколько функций. Он защищает основные стены от неблагоприятного действия атмосферных факторов, включая осадки, и делает здание более привлекательным.

Сайдинг: виды и особенности монтажа

Облицовочный материал изготавливается из разных материалов, поэтому разные его типы имеют различные показатели прочности и долговечности. Для облицовки домов применяется виниловый, деревянный, металлический и фиброцементный сайдинг. Выбор стройматериала зависит от нескольких факторов: климатические особенности, материалы, из которых построен дом, архитектурный тип конструкции.

Преимущества сайдинга:

  • хорошая устойчивость к воздействиям климатических факторов;
  • стойкость к механическим повреждениям небольшой силы; 
  • простота монтажа. Для крепления используются саморезы, кляймеры, металлические пластины; 
  • доступность. На любом рынке. Под заказ, в наличии, разные размеры;
  • в случае с фиброцементом гарантия от производителя 50 лет;
  • для дерева нет необходимости в регулярных ремонтных работах. Для поддержания хорошего состояния требуется лишь качественный и своевременный уход (покраска) (раз в 8-15 лет).

Мы занимаемся строительством и отделкой деревянных домов под ключ и знаем точно, что выбирать нужно правильные шурупы. Поэтому мы используем нержавейку или с напылением CorrSeal.


Фото 1. CorrSeal саморезы для фасада

Как монтировать деревянный, металлический или фиброцементный сайдинг

Монтируется сайдинг непосредственно на каркас, который закреплен на стене. Обрешетка может быть изготовлена из дерева или металла. Выбор основы базируется на типе сайдинговых листов. Монтаж выполняется снизу вверх, такая технология применяется всеми строительными компаниями.

Использовать саморезы для крепления сайдинга более практично, по сравнению с обычными гвоздями. Шурупы позволяют создавать более прочные, плотно прилегающие сочленения с минимальным риском повреждения стройматериала. Кроме того, саморезы ввинчиваются при помощи шуруповерта, что существенно сокращает скорость монтажных работ.


Фото 2. Саморезы Eurotec Corrseal 4,2х55 для фасадов

Почему саморезы для сайдинга лучше, чем гвозди
  • скорость монтажа гораздо выше;
  • высокая надежность фиксации, благодаря цилиндрической резьбе;
  • фреза на конце шурупа не колет дерево;
  • легкость регулировки расстояния между листом и шляпкой крепежа;
  • используя саморезы, можно быстро демонтировать сайдинг, без повреждения его поверхности.

Для создания визуально привлекательного и долговечного фасада, который не нужно будет ремонтировать уже через несколько месяцев стоит внимательно подойти к вопросу выбора шурупов.


Фото 3. Саморезы с покрытием Corrseal и двойной фрезой на конце

Выбор саморезов для сайдинга

Какими саморезами крепить сайдинг? Лучше всего выбрать шурупы из углеродной стали. Самыми надежными крепежами считаются метизы с покрытием Corrseal. Обработка методом напыления создает надежное антикоррозионное покрытие, поэтому саморезы не боятся постоянного действия неблагоприятных факторов окружающей среды, они никогда не потекут, а цена дешевле нержавейки в два раза.


Фото 4. Шурупы-флюгель для дерева и металла

Саморезы должны быть оснащены плоской шляпкой в виде конуса или пресс шайбы. Такая головка хорошо поджимает материал к обрешетке. Еще один момент, на который стоит обратить внимание - наконечник. Более практичны саморезы с обычным конусообразным острием на котором есть фреза. Благодаря фрезе не нужно специально засверливаться перед шурупом. А вот винты со сверлом на конце и "крылышками" стоит выбирать для крепления фиброцементного сайдинга к металлической обрешетке.


Фото 5. Шурупы Essve с функцией сверления и прижима резьбы

Какие еще бывают крепежные элементы

Саморезы подойдут и для фиброцементного сайдинга и для деревянного. Но есть и другие виды крепежа. Например для фиброцементных панелей часто используют кляймер, а для деревянных металлическую пластину без стопора.

В интернет-магазине "ЛесоБиржа" можно заказать саморезы для работы с сайдинговыми модулями из разных материалов. У нас есть большой выбор крепежей разного диаметра и длины. Обращайтесь. Подскажем какой лучше использовать, с каким материалом и где.


Посмотрите, как мы можем

Как крепить пластиковые панели - пошаговая инструкция :: Центр ПВХ изделий

Пластиковые панели просты в уходе и идеально подходят для помещений с повышенной влажностью (ванной комнаты, сауны, котельной). Разнообразие цветов и текстуры поможет создать неповторимый и уютный интерьер. Для монтажа таких панелей достаточно иметь под рукой несколько инструментов.

Необходимый инструмент и предварительная подготовка

Инструменты, необходимые для крепления пластиковых панелей найдутся практически в каждом доме:

  • электродрель;
  • ножовка по дереву;
  • ножницы и ножовка по металлу;
  • шуруповерт или отвертка;
  • рулетка, строительный уровень, карандаш или маркер;
  • молоток, степлер;
  • стремянка.

Сначала с помощью рулетки измерьте рабочую поверхность, это позволит вам правильно рассчитать необходимое количество материалов.

Поверхность нужно освободить от обоев. В случае, если панели будут приклеиваться, то стены или плитку обязательно очистите от краски и пыли.

Перед установкой рекомендуется выдержать пластиковые панели не менее получаса при комнатной температуре. Не торопитесь снимать защитную пленку до окончания монтажных работ, она поможет сохранить товарный вид панелей.

Особенности монтажа и порядок действий

Крепление панелей производят либо прямо на стену, либо на подготовленную заранее обрешетку. Для крепления на стену она должна быть идеально ровной. Обрешетка – это деревянные брусья или рейки, которые привинчиваются к поверхности на определенном расстоянии друг от друга. Для стен ширина между рейками не должна превышать 30 - 40 см, для потолка – не более 30 см. Рейки для обрешетки крепятся на стену перпендикулярно, относительно направления панелей. 

Если стена к которой крепятся рейки является деревянной или любой другой в которую легко вкручиваются саморезы, то для крепления брусков лучше всего применять их. Если стена бетонная или кирпичная, то лучше всего крепить бруски при помощи дюбель-гвоздей или при помощи обычных дюбелей и саморезов. 


Пример крепления обрешетки под пластиковые панели.
 

Прежде, чем приступать к работе, вы должны понять, как правильно крепить пластиковые панели к стене.  

  • Если вы решили крепить панели к обрешетке гвоздями, то имейте в виду, что повторное использование материала будет невозможным, так как, скорее всего, при демонтаже целостность панели будет нарушена.
  • Лучший способ крепления – с помощью кляммеров.
  • Но и использование скоб, которые вбиваются при помощи специального степлера – тоже хороший вариант.
  • Еще один неплохой вариант крепления панелей это саморезы.


Наиболее распространенные способы крепления пластиковых панелей.

После того, как вы определились со способом крепления панелей, вам нужно проделать следующие действия:

Сначала установите фурнитуру: завершающий элемент, внешний или внутренний угол. Если панель закрывает стену до потолка, то на верхний брус закрепите потолочный плинтус.
 


Имеющиеся разновидности фурнитуры для пластиковых панелей.

Вставьте панель в элемент крепления узкой крепежной полкой. Закрепляется панель со стороны широкой монтажной полки с помощью гвоздей или скобок.

Убедившись, что первая панель установлена ровно, вставьте следующую, узким концом в паз предыдущей панели. Старайтесь монтировать панели плотно друг к другу.


Монтаж необходимой фурнитуры и первой пластиковой панели.

Последнюю пластиковую панель, которая завершает ряд, нужно с усилием вставить между завершающим элементом и предыдущей панелью. Если панель необходимо уменьшить по ширине, то отрежьте лишнее с помощью ножа, двигаясь вдоль панели.
 

Видео: Монтаж обрешетки, фурнитуры и ПВХ панелей

Особенности монтажа пластиковых панелей на стены

Если помещение сухое, а стены ровные, то панели можно крепить прямо на стену, не используя обрешетку.


Крепление панелей на клей сразу на стены не используя обрешетку.

В помещении с повышенной влажностью, в качестве обрешетки следует использовать пластиковый или металлический монтажный профиль. В таком случае, панели крепятся к рейкам специальными клипсами, что значительно облегчает монтаж и демонтаж конструкции.


Крепление панелей с использованием пластикового профиля при помощи специальных клипс.

Следует учитывать расширение материала при изменении температуры, поэтому при подгонке панелей по высоте, оставляйте небольшой зазор. Если для обрешетки использовать широкий брус, то в полученное пространство между стеной и панелями можно поместить утеплитель или звукоизолирующий материал.

 Особенности монтажа пластиковых панелей на потолок

Теперь рассмотрим, способы крепления пластиковых панелей к потолку. Перед монтажом необходимо определиться с расстоянием между панелями и потолком. Это промежуток будет зависеть от типа освещения. Если вы планируете установить встроенные светильники, то расстояние должно быть не меньше 10-15 см, так вы сможете полностью скрыть проводку. Заранее отметьте карандашом места светильников, вырежьте отверстия и установите цоколи приборов освещения.


Источник: http://srbu.ru/stroitelnye-raboty/37-kak-krepit-plastikovye-paneli.html

 

Саморезы для гипсокартона – крепежи по дереву и по металлу + Видео

Зная, какие саморезы для крепления гипсокартона подходят лучше всего, вы не рискуете испортить лист сухой штукатурки и обеспечите самое прочное сцепление. Разобраться в тонкостях выбора не сложно, и мы вам в этом поможем!

На какие саморезы крепить гипсокартон – наука монтажа

Правильный выбор саморезов диктует не только сама сухая штукатурка, но и каркас, к которому вы будете крепить гипсокартон. Если это металлический каркас, то чаще всего для крепления материала толщиной 12,5 мм в один слой используют 25-миллиметровые саморезы по металлу, при толщине профиля не более 0,7 мм. Если же слоев гипсокартона два, то используются 35-миллиметровые изделия. Чтобы конструкция была более крепкой, важно не допускать совпадения швов нижнего и верхнего слоев.

Если же толщина профиля превышает 0,7 мм, используются специальные крепежи, которые схожи с саморезами по металлу, но вместо острого конца имеют сверло, благодаря которому легко проникают даже сквозь профиль толщиной в 2,2 мм. Такие саморезы еще называют «клопами». Основание их головок имеет множество насечек, которые препятствуют возможности самооткручивания. Форма головки «клопов» полусферическая или полуцилиндрическая, с крестообразным шлицом. Чем хороши эти изделия, так это тем, что при закручивании не деформируется сам металлический профиль.

К деревянному каркасу крепят листы соответствующими саморезами по дереву. При однослойном монтаже они должны достигать длины в 32 мм, если же слоев два, используются 45-миллимитровые изделия. Главное отличие между изделиями, предназначенными для дерева и для металла, заключается в более широком шаге резьбы и большем выступе в первом случае, благодаря чему они лучше крепятся к деревянным элементам каркаса. Следует помнить, что саморезы не взаимозаменяемы – изделия для дерева не смогут удержать гипсокартон на металлическом каркасе, равно как и крепежи для металла не справятся с деревянным!

Саморезы для профиля гипсокартона – размеры и особенности

Отечественные и импортные производители крепежей стараются придерживаться одних и тех же параметров при их изготовлении. Традиционно саморезы по металлу имеют диаметры 3,5 мм, 3,9 мм, 4,2 мм и 4,8 мм, тогда как длина их колеблется от 16 мм до 152 мм! Размеры «деревянных» изделий практически те же. Мы уже выяснили, какие саморезы использовать для гипсокартона. Нужно ли знать, как вкрутить саморез в гипсокартон? Смеем вас заверить, что это далеко не простое занятие! Чтобы получить ровное и прочное покрытие, которое выдержит испытание временем, следует придерживаться особой технологии работ.

В работе вам понадобится шуруповерт с различными насадками под разные размеры крепежей, крестообразная отвертка и небольшой магнит или магнитная лента.

Последнее необходимо для удобства удержания изделий, когда обе руки заняты – все, что нужно будет сделать, это заранее прикрепить к магниту несколько крепежей и в нужный момент отцепить, а для этого достаточно и одной руки. У мастеров-гипсокартонщиков также есть специальные ремни с кармашками для изделий разной длины, однако дотянуться к ним не всегда бывает сподручно, вот в таких ситуациях и нужен магнит. Крепление гипсокартона к стене саморезами следует начинать с отметок на сухой штукатурке в местах будущих отверстий. Сделать это следует заранее, поскольку в процессе это не только неудобно, но и чревато хаотичным расположением крепежей. В зависимости от нагрузки на материал, шаг может колебаться от 20 см до 70 см.

Крепление гипсокартона к стене саморезами: шуруповерт или отвертка?

Надев саморез на насадку, приложите его к точке, намеченной вами. Поначалу, если вы используете шуруповерт, вкручивайте его на максимальной скорости, когда же он войдет в лист на половину, необходимо уменьшить скорость до минимума. Работая отверткой, главное, не давить сверх меры на ручку инструмента и закручивать плавно. Сложнее всего правильно вкрутить саморез на последнем этапе, когда осталось совсем чуть-чуть. Силы шуруповерта будет достаточно, чтобы порвать картон, а в таком случае крепеж никак не сможет обеспечить жесткую стыковку листа к каркасу.

Недокрутить тоже нельзя – это может вызвать проблемы при дальнейшей отделке, да и опять же теряется прочность всей конструкции. Чтобы не испытывать себя на точность и реакцию, приобретите к шуруповерту высококачественную биту специально для саморезов, в которой собственная ось идеально совмещена с осью крепежа. Бита удерживает его прочно, не угрожая деформировать шляпку. Перед тем, как закручивать изделия, ознакомьтесь с информацией от производителя, чтобы узнать оптимальную силу закручивания, которую следует выставить на инструменте.

Помимо правильной длины и назначения, вам нужно выбрать крепежи с потайной головкой рожкового типа, поскольку такая головка не рвет облицовку, а вдавливает края гипсокартона внутрь отверстия. При вкручивании она должна вдавливаться в материал на глубину не меньше и не больше 1 мм, этого как раз достаточно, чтобы впоследствии скрыть следы крепежа небольшим слоем штукатурки или оклейкой обоями. Выявить недокрученные саморезы очень просто – возьмите ровный шпатель и проведите его острием по швам и местам вкручивания, и даже малейший изъян будет найден.

Далеко не всегда получается прикрутить саморез с первого раза. Однако следует знать, что, открутив крепеж, в старое отверстие вкручивать его нельзя. Осмотрите саморез – возможно, именно он послужил причиной неудачного закручивания из-за резьбы или неровности. От старого отверстия необходим отступ хотя бы на 5 см, тогда как на месте неудавшегося отверстия следует штукатурить гипсокартон. Для надежности крепления важно, чтобы саморезы входили в каркас под углом 90° не менее чем на одну треть. Для крепежей по металлу это 10 миллиметров, для саморезов по дереву все 20. Важно выдерживать и расстояние от края листа сухой штукатурки, которое не должно быть меньше 1 см.

Монтируя листы сухой штукатурки одним слоем, крепежи следует закручивать на расстоянии 25-35 см друг от друга. Если же применятся обшивка в два слоя, то шаг саморезов при монтаже первого слоя можно увеличить вдвое или даже втрое, тогда как для верхнего слоя шаг равен все тем же 25 см. Важно, чтобы между листами и каркасом не было никаких посторонних материалов, иначе гипсокартон будет деформироваться.

Сколько саморезов на лист гипсокартона – расчет крепежа

Саморезы пригодятся в любом случае, однако не всегда есть возможность покупать расходные  материалы с большим запасом. Чтобы грамотно рассчитать расход саморезов на 1 м2 гипсокартона, нужно учесть несколько параметров. Один из них – размер гипсокартонного листа. Обычно это 1200*2500 мм, хотя есть и нестандартные листы меньшего размера.

Шаг крепления – второй параметр, который будет влиять на количество саморезов. Традиционно гипсокартон монтируют со средним шагом крепежей 35 см – этого достаточно, чтобы обеспечить надежность и долговечность конструкции. Количество слоев – еще один фактор, который может повлиять на массу приобретаемых саморезов. Учитывая эти факторы, количество крепежей можно рассчитать с малейшим отклонением. При перечисленных выше параметрах на один лист уйдет около 70 изделий, тогда как на два слоя – за 100 единиц.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

какими крепить гипсокартон и прикручивать алюминиевый профиль? Размеры и шаг крепления

Профиль для монтажа гипсокартона зарекомендовал себя как универсальный вид материала, которым пользуются во время постройки и отделки зданий. Востребованность профиля обоснована не только его качественными характеристиками, но и простотой и быстротой монтажа. Очень важным моментом в работе с этим материалом считается использование правильных саморезов, от которых зависит надежность крепления гипсокартона.

Особенности

Саморезами для профиля называются метизы определенной группы, которыми пользуются при сооружении конструкций и креплений материала. Они имеют вид изделия, в конструкции которого имеется металлическая шляпка и стержень с острым окончанием. В верхней части метиза присутствует выемка, в которую должен вставляться инструмент для последующего проведения вращательных движений.

Саморезы для направляющего профиля считаются усовершенствованной версией шурупа. Для их монтажа не требуется заблаговременно сверлить отверстия. Такие приспособления сразу закручивают при помощи шуруповерта или отвертки в гипсокартон.

Крепеж для гипсокартона имеет разные размеры, в связи с этим выделяют области применения метиза:

Виды

Так как ГКЛ состоит из множества слоев плотного картона, он с легкостью поддается разрезанию и просверливанию. При работе с этим материалом мастера используют несколько разновидностей саморезов:

  • мелкие, которые принято называть «семечками», они оснащены цилиндрической головкой;

  • метизы с пресс – шайбой;
  • саморезы для работы с деревом.

Помимо этого, у саморезов могут различаться форма головки, резьба и наконечник.

С цилиндрической головкой

Саморез, оснащенный головкой в форме цилиндра, строители именуют «клопами» и «семечками». Такое название обусловлено маленькими размерами изделий. С их помощью можно соединить между собой гипсокартонные листы.

Основные характеристики саморезов:

  • длина от 9 до 11 мм, которой зачастую бывает достаточно для надежного соединения профилей;

  • оцинкованный либо оксидированный тип покрытия;

  • наконечник стрелового или острого типа;

  • наличие насечек на внутренней стороне крепежа, благодаря которому не происходит самопроизвольного выкручивания во время высокой вибрации.

По дереву

Для сооружения из деревянной вагонки или бруса потребуется использовать специальный вид саморезов по дереву, которому свойственны следующие характеристики:

  • широкий резьбовой шаг;

  • разные размеры;

  • доступная цена.

Для крепления гипсокартона на профиль

Чтобы прикрепить гипсокартонный профиль, потребуются саморезы с такими особенностями:

  • мелкий шаг резьбы, благодаря которому крепление в металлической основе будет более надежным;

  • толщина самореза должна превышать габариты профиля в 2 раза;

  • наличие удобной шляпки, которая не будет рвать материал.

Саморезы, которыми гипсокартон крепят к профилю, имеют разные размеры. Их длина может варьироваться от 16 до 152 мм, а диаметр от 3,5 до 4,8 мм.

С пресс-шайбой

Метизы с пресс-шайбой по металлу используются аналогично саморезам с цилиндрической головкой. Их главные особенности заключаются в таких моментах:

  • наличие широкой шляпки, ширина которой составляет около 1 см;

  • длина от 13 до 80 мм;

  • заостренный наконечник либо имеющий форму сверла;

  • оцинкованное или оксидированное покрытие.

Размеры

Развитие промышленных технологий позволяет производить саморезы для гипсокартонных листов с любой длиной. Благодаря этому выполняются задачи самой различной сложности. Согласно опыту строителей, не в любой ситуации лист гипсокартона нужно крепить к стенке или профилю. Иногда необходимо фиксировать сразу несколько листов, в этом случае как нельзя кстати могут пригодиться саморезы с большой длиной.

Длина и диаметр самореза всегда обозначены на его маркировке:

  1. при маркировке 3,5х19 мм можно сделать вывод, что метиз характеризуется длиной в 19 мм и диаметром в 3,5 мм;

  2. самым мелким саморезом считается тот, у которого габариты равны 0,5х16 мм, а самым крупным можно назвать приспособление с размерами 4,8х152 мм;

  3. обычно в коробку вмещается от 100 до 20 000 единиц крепежных элементов.

Вес саморезов для профиля можно рассчитать на 1 000 штук при заданной длине:

Какие лучше выбрать?

Насколько надежной и долговечной будет сайдинг или фиксация гипсокартона к стене, напрямую зависит от того, какие саморезы используют мастера для каркаса, перегородки.

Для того чтобы купить качественное крепежное изделие под профлист, нужно учитывать нижеперечисленные условия.

  1. В партии все изделия должны иметь одинаковый размер. Несоответствие хотя бы одного самореза может говорить о наличии брака.

  2. Головки метизов должны быть ровными. Крестообразная прорезь изделия для фиксации гипсокартона и алюминиевого, оцинкованного профиля должна быть без дефектов и заломов. Неправильно произведенная шляпка может повлечь за собой поломку инструмента.

  3. Покрытие самореза антикоррозийным слоем должно быть равномерным. В настоящее время в продаже можно встретить три вида покрытия крепежных элементов:

  • черное оксидированное – для нормального микроклимата;
  • оцинкованное покрытие считается универсальным, его можно использовать для ПВХ, штакетника и других материалов внутри и снаружи помещения.

Вид самореза стоит подбирать в зависимости от поставленной задачи:

  • для крепежа подвеса на базовую поверхность пользуются дюбелями, и уже под них подбирают конкретную разновидность самореза;

  • чтобы соединить несколько направляющих профилей между собой, стоит использовать короткие саморезы и сильное сверло;
  • для непосредственного крепления гипсокартона как нельзя лучше подходят длинные саморезы

Расчет количества

Для расчета количества метизов, которое потребуется для работы, необходимо брать во внимание тип конструкции из гипсокартонного профиля. Именно от этого будет зависеть шаг между направляющими. Практика показала, что для сооружения усиленного типа он равен 40 см, а для стандартного – 60 см.

Помимо этого, не стоит обходить вниманием точки фиксации перемычек.

Советы по монтажу

Перед тем как начать крепить листы гипсокартона между собой или к какой-либо основе, стоит рассчитать их необходимое количество и запастись инструментом в виде шуруповерта, который поможет быстро вкрутить саморез в материал.

Научиться правильно закручивать метизы в профиль помогут следующие правила:

  • для предотвращения повреждений гипсокартона во время рабочего процесса листы рекомендуется прикручивать на расстоянии 1 см от края;

  • шаг крепления должен быть не менее 25 см;

  • головка крепежного элемента должна быть утоплена в материале менее чем на 1 мм;

  • процедура закручивания должна быть быстрой и под углом 90 градусов;

  • вкручивание метиза в деревянную основу должно производиться на глубину не менее 2 см, в металлическую – не менее 1 см;

  • в случае когда во время закручивания саморез деформировался, его необходимо выкрутить и вкрутить новый на расстоянии от предыдущего примерно на 5 см;

  • категорически не рекомендуется вкручивать саморезы в старые отверстия;

  • при использовании шуруповерта стоит устанавливать скорость в 2500 оборотов в минуту.

Технология монтажа саморезов в гипсокартон следующая:

  • до начала монтажа должна быть произведена разметка, благодаря которой не только процесс установки станет проще, но и определится точное количество саморезов, необходимых для работы;

  • с помощью сверла в точке будущего крепежа нужно сделать отверстие, равное не более 3 мм;

  • при крепеже гипсокартона на потолочный профиль необходимо пользоваться специальным видом насадки;

  • когда процедура фиксации будет окончена, необходимо обработать места крепления профиля специальными антикоррозийными составами.

Использование саморезов для профиля – это способ, благодаря которому можно быстро и просто прикрепить гипсокартон к любой основе.

Стоимость крепежа, необходимого для работы, напрямую зависит от габаритов материала и его характеристик.

Зафиксировать профиль саморезами можно собственными руками при условии правильного подбора метизов и поочередного выполнения всех этапов технологии.

Подробнее о том, какие саморезы нужны для профиля, смотрите в следующем видео.

Какого типа саморезы для деревянного сайдинга?

Ларри, Ваш пост очень интересен для меня, потому что он обращается к потенциальному корню проблема. Поскольку я впервые домовладелец, я не очень хорошо знаком с некоторыми терминология, например, софит. Словарь и беглый веб-сайт проверка не сильно помогла. Позвольте мне описать структуру внешних стен, и задайте пару дополнительных вопросов, чтобы лучше понять потенциал проблема вентиляции / влажности и способы ее решения:
Наружные стены построены с помощью шпилек 2х4 с изоляцией между стенами. гипсовая обшивка (это какой-то материал, который для этого предназначен цель, это выглядит как гипсокартон 5/8 дюйма с более темной бумагой). Здесь нет Если говорить о изоляции, то это просто изоляция из стекловолокна розового цвета.
Сайдинг, закрывающий чердачную стену, не имеет теплоизоляции.
Половину южной стороны затеняет дерево, и эта часть больше похожа на северная сторона - нет шелушения и лопания ногтей.
Дом стоит на возвышенности с достаточным пространством для лазания, чтобы просверлить отверстия для вентиляции. промежутки между шпильками снизу.
Аттик позволяет вентилировать верхние части некоторых из них. пробелы, если это то, о чем вы говорите, но не все пробелы легко.Восточная и западная стены наиболее доступны сверху, южная - сложно, потому что между верхней пластиной стены и крыша. Я не знаю, как бы там просверлить отверстия диаметром 1 дюйм, я знаю Milwakee hole hawg туда не поместится, так как я недавно был там с одним просверливание отверстий диаметром 1 дюйм для прокладки телефонных кабелей и кабелей передачи данных в стенах. Я мог вероятно, просверлите там несколько отверстий диаметром 3/8 дюйма.
Информационный элемент, который нужно добавить: когда солнце встает утром, я слышу треск или треск из сайдинга, предположительно из-за тепла, вызывающего расширение.Я предполагаю, что из-за этого вылезают ногти.
Где образуется эта влага и как она влияет на краску пилинг?
Почему на северной стороне нет проблем с влажностью, потому что температура не так сильно колеблется из-за отсутствия солнца, если да, то как перепады температуры приводят к скоплению влаги и повреждению краски?
Есть ли способ узнать наверняка, есть ли у меня проблема с влажностью? влияет на краску?
Предполагая, что у меня есть проблема с влажностью, влияющая на краску, исправлю это помочь с выпадением ногтей?
Спасибо! Хэнк

Цитируемый текст здесь

Техники создания дома на дереве - Экстремальные методы

Как правильно прикрепить конструкцию к дереву.

Итак, ваши дети умоляют вас построить домик на дереве. Если вы готовы наконец приступить к большому проекту, вот несколько вещей, которые вам следует учесть, чтобы построить прочный, долговечный и безопасный дом на дереве.

Прежде чем вы даже начнете планировать дом на дереве, важно связаться с вашим страховым агентством, чтобы узнать, будет ли он включен в ваш полис страхования жилья. На это влияет множество факторов, например, потенциальные травмы, и страховое покрытие зависит от вашей страховой компании.

Также запланируйте строительство низко к земле. Большинство травм происходит в результате падения из дома на дереве. По этой причине дом на дереве, который находится на высоте более 10 футов от земли, вероятно, будет слишком высоким.

ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЕ ДЕРЕВА

Найдите зрелое и здоровое дерево с прочной структурой. Дерево должно быть из твердых пород дерева, например клена, дуба, болиголова или бука. Убедитесь, что дерево было обрезано от мертвых вожаков, веток и любых опасностей, связанных с падением.

Если вы не уверены в прочности конструкции или здоровья дерева (заражение и болезнь не всегда заметны сразу), вы можете проконсультироваться с лесоводом в вашем районе.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОДХОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Обрамление домика на дереве необходимо обрабатывать так же, как и любую внешнюю террасу или конструкцию. Используйте обработанный материал для каркаса, по возможности используйте конструкционную фанеру и выбирайте облицовку, которая не пропускает воду и защищает конструкцию от гниения.

Крепежный болт домика на дереве (TAB) состоит из стержня, который ввинчивается в ствол дерева, выступа (толстая средняя часть) и насеста, поддерживающего домик на дереве. Фото © Treehousesupplies.com

ПОДДЕРЖКА ДОМ НА ДЕРЕВЕ

Перед тем, как построить каркас дома на дереве и прикрепить его к дереву, при работе с домами на дереве необходимо учесть две вещи: деревья растут и деревья качаются на ветру.

Дерево, которое вы используете, не останется неизменным навсегда. Стволы и ветви будут продолжать расти, и ваша конструкция должна приспособиться к этому росту.

Вам нужно просверлить два отверстия, в том числе отверстие с углублением для бобышки TAB.

Не закрепляйте балки дома на дереве болтами непосредственно между толстыми стволами.Стволы деревьев могут создавать огромное давление у земли, когда ветер поднимает ветки выше. Когда дерево движется, генерируются тысячи фунтов силы, которые могут легко срезать гвозди, шурупы или болты. Если вы закрепите опорную балку домика между двумя деревьями, вы рискуете, что болты сломаются при сильном ветре.

Нам было любопытно посмотреть, насколько наши деревья двигаются на ветру. Перед постройкой мы провели 16 футов. прямой край и ровная поверхность у основания дерева в очень ветреный день.

На высоте 8 футов ствол дерева сдвинулся на 1/2 дюйма. На высоте 16 футов он качнулся более чем на 1 дюйм. Самое забавное, что это движение было невидимым невооруженным глазом.

Просверлите более длинное и глубокое отверстие (6 дюймов) для штока TAB.

Вооружившись этой информацией, мы приняли три решения:

  1. Мы выбрали специальный кронштейн, который позволил бы нам в 3 раза увеличить количество записанных нами движений.
  2. Мы решили, что край крыши не должен превышать 12 футов в высоту и что он должен быть на расстоянии не менее 3 дюймов от края дерева, а может, и больше.
  3. Мы использовали бы крепежные болты Treehouse на двух параллельных деревьях и использовали две обработанные давлением стойки 6 × 6 с размером 10 × 48 дюймов. глубокие опоры.

НАВЕСНОЙ БОЛТ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА

Самое важное, что нужно помнить при строительстве дома на дереве, - это снизить риск роста дерева или его раскачивания. Эти два фактора могут повредить крепежные детали и повредить каркас вашего дома на дереве.

В современной индустрии домиков на дереве наиболее эффективным и практичным способом удержания тяжелых грузов на живых деревьях являются болты крепления домиков на дереве. TAB - это болты, разработанные специально для выдерживания высоких нагрузок на живых деревьях.

Одной из основных особенностей TAB является их прочность, требующая меньшего количества проходов через дерево для крепления рамы. Домики на дереве подвержены частому изменению нагрузки под действием ветра, в результате чего TAB изготавливаются из углеродистой стали 4140. TAB могут выдерживать от 9000 до 12000 фунтов (4100 и 5400 кг) и могут похвастаться большей прочностной нагрузкой, чем обычные болты со шпонкой.

Типичный TAB состоит из металлического болта с резьбой и кольца большего диаметра.Шток кронштейна TAB предназначен для поддержки различных типов кронштейнов люльки.

Люлька или «плавающий» кронштейн - это то, что мы крепим к раме нашего домика на дереве.

Втулка TAB доступна в размерах 1, 3 и 6 дюймов. размеры и обеспечивает дополнительную прочность на изгиб, опираясь на прочность на сжатие древесных волокон. После установки TAB дерево будет расти вокруг него, делая его сильнее.

Мы решили использовать две ТАБЛИЧКИ для постройки нашего домика на дереве. Мы заказали наш онлайн в магазине Treehouse Supplies (www.treehousesupplies.com).

Здесь показано монтажное отверстие для ТАБЛИЧКИ.

УСТАНОВКА ВКЛАДКИ

Вкладыши необходимо установить в соответствии с рекомендациями производителя. Не устанавливайте TAB на деревьях диаметром менее 12 дюймов.

Для правильной установки TAB вам понадобятся следующие инструменты:

  • Сверло с высоким крутящим моментом
  • Трещотка большая
  • Торпеда
  • ур.
  • 3-дюймовая коронка с автоматической подачей
  • Шнековое долото 1-1 / 8 ”x 16”
  • Читер трубка или розетка

Чтобы установить наши вкладки, мы сначала просверлили большее 3-дюймовое отверстие, а затем меньшее и более глубокое отверстие.Важно просверлить отверстие в дереве до уровня отверстия.

Вам понадобится большая трещотка и гнездо, чтобы вкрутить ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ в дерево.

Для получения дополнительных рычагов можно использовать чит-бар.

После того, как отверстия просверлены, мы вкрутили TAB, насколько могли, вручную, затем закончили его с помощью большой трещотки и гнезда, используя трубку-читер в качестве рычага.

Гайка-язычок используется для удержания кронштейнов на насесте.

В этом домике на дереве TAB поддерживали балки, сделанные из обработанных двойным давлением 2 × 10.

Мы определили высоту нашего этажа и вычитали, чтобы получить высоту ТАБЛИЦА. После того, как мы просверлили первый TAB, мы использовали прямой 2 × 4 и 6-футовый уровень, чтобы найти TAB второго дерева.

Кронштейны прикрепляются к нижней стороне балок.

Кронштейны скользят по выступу ВКЛАДКИ.

ПЛАВАЮЩИЙ КРОНШТЕЙН

Плавающий кронштейн - это, по сути, опора платформы, которую можно использовать для перекрытия двух или более деревьев. В нашем проекте мы использовали два.

Ленточные балки можно возводить с помощью временных опор.

Ленточные балки можно возводить с помощью временных опор.

Плавающий кронштейн скользит по TAB и позволяет дереву свободно и независимо перемещаться в любом направлении, не позволяя конструкции домика на дереве двигаться.

Все балки крепились металлическими скобами для балок.

Постоянные опорные стойки 6 × 6 поддерживались бетонными опорами опор.

Мы ламинировали две обработанные давлением плиты 2 × 10-14 ’, чтобы получилась балка, и установили кронштейны на дно.Мы бы повесили балки пола на эту балку.

Диагональные связи помогают стабилизировать соединение стойки с балкой.

СОЗДАНИЕ ПЛАТФОРМЫ

Мы использовали пиломатериалы, обработанные под давлением 2 × 10, для системы перекрытий домика на дереве. Вся платформа дома на дереве 8 × 14 футов. длинная. Дом на дереве 8 × 8 футов. конструкции, а есть два 36-дюймовых. колоды с обоих концов.

Остальная часть дома на дереве представляет собой небольшой навес, построенный на платформе.

Обшивка домика на дереве - это фанера CDX 3/4 ″, приклеенная и прикрученная к балкам.

Система перекрытий состоит из двух внешних двойных балок 2 × 10 с установленными между ними балками 2 × 10, непосредственно прибиваемыми гвоздями и поддерживаемыми оцинкованными подвесками.

Напротив плавающей балки находится балка, которая поддерживается двумя обработанными стойками 6 × 6, соединенными с оцинкованными соединениями между стойками и опорами.

Каждая стойка получила три диагональных кронштейна для крепления стойки к платформе. Две бетонные опоры имеют 10 дюймов. глубокий оцинкованный j-образный болт, 10 дюймов в диаметре и 48 дюймов в глубину.

ОТДЫХ НА ДЕРЕВНЕ

Я только что рассказал о самой важной части постройки этого домика на дереве. Конструкция сверху - обычное обрамление; По сути, это небольшой сарай или домик на палубной платформе.

Я кратко остановлюсь на методах и материалах, которые мы использовали.

Настил— Настил дома на дереве составляет 3/4 дюйма. Фанера CDX приклеена и прикручена к балкам. Экспонированные 3 × 8 футов. деки имеют размер 5/4 × 6 дюймов. обработанный настил прикручен и расположен на расстоянии 3/8 дюйма.отдельно для дренажа.

Этот конкретный дом на дереве был структурой 8 × 8 футов с двумя 36-дюймовыми палубами на каждом конце.

Обрамление и кровля - Стены домика на дереве построены из 2 × 4, а стропила 2 × 6 усилены ураганными стяжками Симпсона. Мы используем гребень 2 × 8, обработанный давлением, потому что он выходит за пределы настила. Идея заключалась в том, чтобы позже прикрепить к нему шкив и трос.

Стропила крыши были сделаны из 2 × 6 и усилены ураганными стяжками Simpson.

Сайдинг

T1-11, ориентированный горизонтальными линиями, придает обшивке рустикальный вид.

Мы прошили верх коньковой балки свинцовым фартуком.

Для кровли мы выбрали черепицу CertainTeed Carriage House, цвет Шервудский лес. Эта черепица имела зубчатую форму и была забавной деталью, которую можно было добавить в домик на дереве.

A Velux 30-1 / 16 × 37-7 / 8 дюймов С одной стороны был добавлен световой люк для освещения и вентиляции.

Пломбируйте или покрасьте древесину, чтобы сохранить ее.

Обшивка стен - Для обшивки мы использовали 1/2 дюйма. T1-11 и сориентировал линии горизонтально, чтобы имитировать рустикальный вид обшивки или горизонтальной доски.

Окна и наличники - Мы обрамили простые косяки, а для окон использовали створки подвала Bosco. Окна имеют простой замок и по две петли. На случай разрушения стекла с обеих сторон была наклеена предохранительная лента 3М.

Доски внешней отделки 3/4 дюйма. Кедр.

Экраны - Двускатный конец с обеих сторон был намеренно обрамлен и оставлен открытым для вентиляции. Мы установили здесь систему защиты от насекомых.

Окна были окрашены перед установкой.

Перила— Обработанные стойки (4 × 4) с верхними и нижними перилами окружают открытые палубы. Мы просверлили ряд отверстий в ограждении, и домовладелец оснастил трос для балюстрады.

Асфальтовая черепица имела форму гребешка, чтобы добавить забавную деталь, похожую на коттедж.

Напольные покрытия - Мы использовали переплетенную плитку пола для террас и патио IKEA Outdoor внутри домика на дереве, укладываемую «елочкой».

: в системе перил просверлены отверстия, через которые домовладелец продел толстую веревку в качестве балюстрады.

Дверь - Дверь проектировали будущие арендаторы. Через несколько дней после солнечного затмения дети решили, что они хотят, чтобы дверное окно имитировало затмение.

Лобзиком мы вырезаем полумесяц, а затем жгучим инструментом отмечаем контуры солнца и солнечных лучей на двери. Затем дверной проем применялся для защиты от насекомых.

Боковое примечание

Рассмотрите спиральную лестницу как альтернативу лестнице для входа в дом на дереве. Винтовая лестница - идеальный вход в домик на дереве. Винтовая лестница безопаснее лестницы, не занимает слишком много места и является действительно отличным дополнением к любому дому на сваях или домику на дереве. Эксперты Arke`Stairs участвовали в нескольких проектах домика на дереве и могут помочь порекомендовать именно то, что вам нужно, чтобы добавить в домик на дереве безопасную и супер классную особенность. Для получения дополнительной информации перейдите на arkestairs.com


Рекомендуемые статьи

Как построить домик на дереве своими руками

Подробнее о проекте

Навык

5 из 5 Жесткий Установить настил несложно, но обрамление - непростая задача.

Дети ненадолго проведут время практически в любом заднем дворе. Добавьте крепость на дереве, и вы добавите элемент приключений, который заставит их играть, пока не загорятся уличные фонари. Так вспоминает свое детство Кевин О'Коннор, ведущий шоу This Old House . И именно поэтому он взял на себя ответственность за строительство форта для Кэтрин и Мурата Бисеров, владельцев дома, построенного в 2015 году в Белмонте, штат Массачусетс.

«Когда мой отец приносил домой обрезки фанеры с рабочих мест, мы добавляли их в любой из построенных по соседству фортов», - говорит Кевин.Он построил дом на дереве для своих детей, но отмечает, что простая платформа дает массу удовольствия: «Все, что они действительно хотят делать, - это взбираться наверх, смотреть вниз и кидать друг друга вещами».

Кевин и TOH. генеральный подрядчик Том Сильва построил платформу для сына и дочери Байсеров из обработанной под давлением древесины и поддерживал ее специальным оборудованием, для которого требовалось всего четыре отверстия в жизненно важном камбиевом слое дерева. Следуйте за ними, пока они покажут вам, как отвлечь внимание детей настолько, что они могут даже забыть о экранном времени.

Посмотреть всю серию можно здесь.

Планы домиков на дереве: обзор

Иллюстрация Грегори Немека

Как построить домик на дереве своими руками

1. Просверлите отверстия

Фото Энтони Тиеули
  • Отметьте кору примерно на 17 дюймов ниже готовой высоты настила на одной стороне дерева.Используйте 3-дюймовую коронку с автоматической подачей, чтобы просверлить ствол на 2 дюйма выше слоя коры.
  • Просверлите второе отверстие прямо напротив первого.

2. Закрутите крепежные детали

Фото Энтони Тиеули
  • Используя сверло диаметром 1 1/8 дюйма, просверлите 2 дюйма в середине первого отверстия; убедитесь, что он ровный.
  • Затем с помощью 1-дюймового сверла просверлите еще одно отверстие глубиной 4 1/2 дюйма, чтобы принять резьбу болта.
  • Наденьте кронштейн трубы, который будет поддерживать каркас, на болт для дерева, закройте его шестигранной гайкой, как показано, и закрутите конец с резьбой в отверстие с помощью торцевого ключа на 1 7/8 дюйма (или трубного ключа). Повторите процесс с противоположной стороны.

3. Установите балки

Фото Энтони Тиеули
  • Сделайте балку, соединив пару 2х10 с помощью строительного клея и гвоздей с круглым стержнем 16d.
  • Наденьте балку на кронштейн трубы, как показано, и отцентрируйте ее. Прикрепите кронштейн к балке с помощью 4-дюймовых конструкционных винтов.
  • Выровняйте балку с помощью 4-футового уровня, затем закрепите ее, ввинтив 2-дюймовые винты для настила через 2x4 или доски настила и в каждый конец балки. Повторите процесс для балки на противоположной стороне дерева.

4. Добавьте заголовки

Фото Энтони Тиеули
  • Прикрепите подвески балок на расстоянии нескольких дюймов внутрь концов балок с помощью гвоздей для подвешивания балок диаметром 1 1/2 дюйма.
  • Сделайте короткую балку с дополнительными балками 2x10, чтобы поместиться в вешалки. Прижмите перемычку к подвесной балке и прибейте ее к месту с помощью дополнительных гвоздей для балок, как показано. Повторить на противоположных концах балок.

5. Размер коленного бандажа

Фото Энтони Тиеули
  • Специальный кронштейн и деревянный брус 4x6 поддерживают конец балки в сборе. Используйте стропильный угольник, чтобы удерживать кронштейн под углом 45 ° к дереву, как показано на рисунке.
  • Потяните рулетку от металлического язычка к нижней стороне жатки, чтобы получить приблизительную длину. Повторите этот шаг с другой стороны дерева.

6. Сформируйте пасть птицы

Фото Энтони Тиеули
  • Начните с нанесения отметки на доске лицевой стороной на 2 1⁄4 дюйма вверх от нижнего края 4x6.
  • Упритесь плечом стропильного квадрата в нижний край под углом 45 ° к концу доски.Проведите линию под углом 45 ° от отметки до нижнего края.
  • Переверните квадрат плечом к противоположному краю и углом к ​​концу. От отметки проведите вторую линию вдоль угла к верхнему краю, создав угловую букву L, называемую птичьей пастью, на лицевой стороне бруса. Начните пропил по линиям циркулярной пилой, затем закончите сабельной пилой, как показано.
  • Теперь измерьте расстояние от угла L и обрежьте брус нужной длины.

7.

Прорезать прорезь в кронштейне Фото Энтони Тиеули
  • Кронштейн коленного бандажа опирается на прорезь, вырезанную в конце 4x6. Чтобы сделать соединение, используйте угольник для стропил, чтобы отметить центр конца 4x6.
  • Затем с помощью циркулярной пилы или бензопилы прорежьте в древесине канал шириной 3⁄8 дюйма по длине, равной выступу на кронштейне. Сделайте второй коленный бандаж, выполнив те же действия.

8.Добавляем лаги

Фото Энтони Тиеули
  • Удерживая кронштейн коленного бандажа напротив лицевой стороны 4x6 на конце с прорезью, отметьте два отверстия для болтов.
  • Используйте сверло 5⁄8 дюйма, чтобы просверлить древесину. Вставьте кронштейн в прорезь, забейте стопорные болты, как показано, затем добавьте шайбы и гайки.
  • Затяните гайки разводным ключом. Повторите то же самое для второй скобки.

9. Соедините скобу с коллектором

Фото Энтони Тиеули
  • Ноготь 2x8 перекладывается на 16 дюймов по центру с несущими балками с помощью гвоздей с кольцевым стержнем для создания каркаса 8 на 10 футов. Используйте ураганные связи, чтобы укрепить соединения балки с балкой.
  • Поднимите жатку примерно на дюйм с помощью домкрата 4x6 и бутылочного домкрата - вы снимите его, чтобы усилить скобу после ее установки.
  • Удерживайте скобу на месте так, чтобы пасть птицы прикусила жатку. Ввинтите пару 6-дюймовых конструкционных винтов через внешнюю часть жатки в 4x6, как показано.

10. Прикрутите крепеж к дереву

Фото Энтони Тиеули
  • Прижмите конец коленного скобы к дереву. Используя металлическую трубку в качестве направляющей, просверлите в дереве отверстие глубиной 8 дюймов с помощью сверла диаметром 1 1⁄4 дюйма.
  • Вкрутите 15-дюймовый оцинкованный стопорный болт на место и затяните его торцевым ключом. Оставьте несколько дюймов между кронштейном и головкой болта, чтобы приспособиться к росту деревьев.
  • Теперь опустите домкрат и повторите процесс с другой стороны дерева.

11. Прикрепите настил

Фото Энтони Тиеули
  • Поместите кусок настила во всю длину на расстоянии 3 дюймов от дерева, чтобы обеспечить рост, и забейте через него гвозди с кольцевым стержнем в каждую балку.
  • Работайте по направлению к краю каркаса, используя те же гвозди, что и распорки между досками. Остановитесь примерно в футе от концов балки.

12. Набросайте короткие кусочки

Фото Энтони Тиеули
  • Теперь работаем в обратном направлении, устанавливая доски прерванные деревом. Нарисуйте концы по контуру коры, как показано.
  • Вырежьте метки лобзиком и прикрепите доски, снова оставив 3 дюйма для роста.
  • Установите все прерванные части, затем продолжайте укладку досок во всю длину, не доходя до концов балок.
  • После установки настила обрежьте концы досок лобзиком, чтобы получился естественный край.

Совет: Чтобы аккуратно разметать доски, которые заходят в ствол дерева, держите циркуль так, чтобы его ножки были параллельны стыку в досках.

13. Установите блокировку

Фото Энтони Тиеули
  • Для угловых стоек используйте гвоздь 2x8, блокирующий на расстоянии около 8 дюймов от концов балок первой и последней проемов балок на длинных сторонах.
  • Добавить блокировку для двух полевых столбов, равномерно расположенных между углами. Балясины изготавливаются из прямых веток диаметром от 4 до 6 дюймов.
  • Сделайте угловые стойки, сделав надрез длиной 7 1⁄4 дюйма на одной стороне ветки сабельной пилой, как показано.

14. Прикрепите сообщения

Фото Энтони Тиеули
  • Расположите угловую стойку с выемкой напротив балки и уступа настила и ввинтите пару 10-дюймовых конструкционных винтов через стойку в блокировку, как показано.Повторите то же самое с оставшимися углами и полевыми столбами для длинных сторон.
  • Теперь сделайте надрез на последних досках настила, чтобы они соответствовали стойкам, и установите их.

15. Завершить концы

Фото Энтони Тиеули
  • На коротких сторонах запланируйте один полевой столб между угловыми стойками. Надрежьте все четыре стороны полевых столбов сабельной пилой.
  • Удерживая стойку сверху настила, отметьте вокруг выемки, затем вырежьте паз лобзиком.
  • Бросьте полевую стойку в отверстие, как показано. Используйте 10-дюймовые винты, чтобы прикрепить стойку к боковой стороне балки.

16. Добавьте рельсы

Фото Энтони Тиеули
  • С помощью сабельной пилы обрежьте полевые стойки высотой около 3 футов и сделайте надрезы на их вершинах для соединения внахлест.
  • Найдите одну длинную верхнюю направляющую, которая простирается от угла к углу и надрезает ее концы, чтобы завершить соединение внахлест со стойками.
  • Затем надрежьте нижнюю часть рельса там, где он встречается с полевыми стойками, неглубокими пропилами и зубилом.
  • Ввинтите винты настила через верхнюю направляющую в стойки.
  • Прикрепите нижнюю направляющую в секциях между угловыми и полевыми стойками.

17. Завершите перила

Фото Энтони Тиеули
  • Подрежьте концы ветвей диаметром 2 дюйма под углом, чтобы сделать балясины.
  • Просверлите направляющие отверстия в скошенных концах и в верхней направляющей и прикрепите винтами для настила, как показано. Другой конец балясин вкрутите в нижнюю рейку. По соображениям безопасности, расположите балясины на расстоянии примерно 3 1⁄2 дюйма друг от друга.
  • Прикрепите сетку для груза к форту с помощью петель и закрепите другой конец кольями.

Совет: Используйте кусок лома 2x4, чтобы равномерно расставить балясины.


Инструменты

The Treehouse Guide - Фурнитура для крепления домика на дереве

На главную> Консультации по строительству> Опоры> Крепления

Чтобы прикрепить домик на дереве, вы должны иметь в виду две вещи: деревья живые, постоянно растут наружу, а стыки между домиком на дереве и деревом будут подвергаться сильному стрессу от людей внутри и сильных ветров.Оба эти эффекта оказывают сильное давление на приспособления, удерживающие опорные балки на дереве.

Гвозди и болты

Хотя гвозди дешевы, вы должны купить оцинкованные болты для крепления опор, так как они намного прочнее и вам понадобится лишь небольшое количество. Вы можете просверлить отверстие прямо в дереве и вставить длинный болт, или вы можете использовать болты с растяжкой (иногда их называют тренерскими винтами). Это как гигантские винты с шестигранной головкой, которые затягиваются в предварительно просверленное отверстие. Стяжные болты, как правило, лучше всего использовать, потому что предварительно просверленное отверстие в дереве должно быть только длиной болта за вычетом толщины балки, а не всем диаметром дерева, как это необходимо для полных болтов. Это означает, что отверстия можно просверлить с помощью обычного сверла. Для затяжки болтов можно использовать торцевой ключ или гаечный ключ, но гаечный ключ обычно дает лучшее усилие и не скользит так же легко, как гаечный ключ.

Предварительное сверление с использованием сверла того же диаметра, что и внутренняя часть резьбовой части
- в данном случае около двух третей диаметра нерезьбовой части

Шайба

Чтобы увеличить прочность соединения дерева с деревом при использовании болтов, добавьте большую шайбу между балкой и деревом.Это снижает усилие сдвига на болте, обеспечивая устойчивую поверхность, за которую дерево и брус могут прочно держаться. Эти шайбы должны быть 2 дюйма или более в ширину и могут быть легко изготовлены из лома ¼ дюйма с просверленным отверстием для болта. Иногда они продаются как шайбы для настилов или просто большие квадратные шайбы. Шайбы, как и болты, должны быть оцинкованы для защиты от ржавчины. Также следует использовать стандартную шайбу под головкой болта, чтобы распределить нагрузку на балку.

Болты крепления домика на дереве (TABs)

Это очень большие болты, специально разработанные для строительства домиков на дереве.У них есть широкая сердцевина с крупной резьбой, которая прикручивается к дереву, а затем широкий фланец для распределения нагрузки на более широкую площадь поверхности дерева. TAB могут выдерживать нагрузки в 2000 фунтов и более, поэтому они часто используются консольным методом, чтобы «загнать» балки в сторону от поверхности дерева. Это позволяет дереву продолжать расти наружу, не ограничиваясь балкой, что идеально для жизни домика на дереве. Существует большой выбор аксессуаров, которые дополняют TAB, такие как кабельные проушины, держатели коленных скоб и плавающие скобы.К сожалению, TAB намного дороже, чем анкерные болты, и для формирования отверстия правильной формы требуется специальное сверло, но для больших домиков на дереве нет лучшего способа прикрепить опоры к дереву. Более подробную информацию можно найти в магазинах Nelson Treehouse Supply или Tree House Supplies.

Повреждение дерева

Прочтите страницу о повреждении дерева, чтобы узнать, как уменьшить ущерб, который вы причиняете, когда опоры прикреплены к дереву.

Эффект «восходящего домика на дереве»

Хотя деревья вырастают в высоту, это не означает, что дом на дереве с годами будет подниматься все выше и выше.См. FAQ по деревьям.

Как установить обшивку из досок и обрешетки

Для ограждения конструкции - будь то дом, сарай, сарай или надворная постройка - требуется какой-то сайдинг. Свежесрезанная (зеленая) древесина дает усадку при высыхании и пытается деформироваться. Однако есть способ установить сайдинг с досками прямо с лесопилки, что обеспечит хорошую защиту от непогоды.

Сайдинг из досок и обрешетки - часто называемый «сайдингом из доски и войлока» или «сайдингом для сарая» - использовался веками.Доски укладываются вертикально, с узкими полосками для заделки трещин, которые образуются при высыхании и усадке древесины. Первые строители, возможно, не понимали, почему дерево перемещается, но они знали, как это компенсировать. Вместо того, чтобы пытаться удерживать его на месте, они просто дали ему возможность двигаться. Сначала надеваются более широкие доски. Они будут иметь усадку до 8 процентов по ширине и толщине, что вызывает появление трещин между ними, независимо от того, насколько плотно они подходят при первой установке - около 1/2 дюйма для досок шириной 8 дюймов.Следом идут летучие мыши, перекрывая доски достаточно, чтобы заделать щели между ними.


Дэйв Бойт

Первый шаг - проектирование конструкции сайдинга этого типа. Для нормальной конструкции стойки требуются горизонтальные «стрингеры» (рис. 1), служащие точками крепления. Стрингеры должны находиться на расстоянии не более 4 футов друг от друга, чтобы надлежащим образом удерживать доски и войлок.


Дэйв Бойт

Доски должны иметь толщину примерно 1 дюйм и ширину от 6 до 10 дюймов (Рисунок 2). Я обычно использую почтовый дуб, потому что это обычная древесина, которую я живу в Миссури Озарк, и она прочная, хотя подойдет большая часть твердых пород и многие мягкие породы, такие как кедр. Для меня нет ничего необычного в том, чтобы рубить дерево, фрезеровать пиломатериалы и прибивать их гвоздями в один и тот же день. Укладка досок свежими с завода имеет свои преимущества. Древесина мягче, легче гвоздями и менее склонна к раскалыванию, чем выдержанная древесина. Кроме того, он довольно прямой, так как у него не было возможности деформироваться.


Гвозди или шурупы?

Многое зависит от материала, из которого изготовлен вагонка.Вы можете прибить хороший дубовый стрингер, и он будет надежно удерживать гвоздь, если вы не гнули гвоздь. Для основы из твердой древесины толщиной менее 1 дюйма лучше подойдут шурупы для настила. Они более надежно держатся за мягкую древесину, и вам не придется сталкиваться с отскоком каждый раз, когда вы ударяете по гвоздю. С другой стороны, вам, возможно, придется предварительно просверлить отверстия, к тому же винты стоят дороже. Используйте 4-футовый плотницкий уровень, чтобы доски оставались вертикальными. Вот еще один совет: если вы предварительно просверлите доски, используйте одну в качестве шаблона, а остальные просверлите на плоской горизонтальной поверхности.

При установке досок обращайте особое внимание на годичные кольца. По мере высыхания доски обычно будут пытаться образовывать чашку. Если повернуть доску так, чтобы шляпка гвоздя была напротив той стороны доски, которая была ближе к центру дерева, края останутся плотно прилегающими к стрингерам. Старожилы объяснили это так: годичные кольца пытаются распрямиться по мере высыхания доски. Это помогает визуализировать, в каком направлении будет стоять чашка. Также следует помнить, что используйте только один гвоздь по ширине доски.Два или более гвоздя вызовут раскалывание доски при высыхании и усадке.


Дэйв Бойт

Прибейте (или прикрутите) доску примерно на 1 дюйм от края и позвольте другому краю плавать. На рисунке 3 показаны правильные и неправильные способы крепления досок. Первые две доски закреплены правильно. Третий был надет изнаночной стороной наружу и отошел от стрингера. Четвертую доску также вставили задом наперед вторым гвоздем, чтобы удерживать ее ровно, и она раскололась по мере высыхания дерева.


Дэйв Бойт

Прибивая ватину позже, второй край будет удерживаться на месте (Рисунок 4). Летучие мыши обычно имеют толщину 1 дюйм и ширину 2 дюйма. Обычно я прибиваю их на место через шесть месяцев после установки досок. К тому времени зазор составляет 1/2 дюйма. Отцентрируйте войлок на этом зазоре и введите гвоздь или винт прямо через зазор в стрингер, чтобы он плотно прилегал к краям досок.

Все просто! Использование этого старинного метода сайдинга защитит ваше здание на долгие годы.

Как «НЕ» строить дом на дереве

Топ-10 ошибок при строительстве домов на дереве

1. Выбор дерева без консультации со специалистом
Строительство дома на дереве начинается с анализа фундамента. Какого вида дерево? Где находится дерево в его естественном жизненном цикле? Здорово ли дерево - без дефектов, гнили, болезней? Возможно, вам не понадобится профессиональный строитель домов на дереве или лесовод, чтобы посмотреть на дерево, если вы знаете основы или исследуете свое дерево в Интернете.Но сначала подумайте об уровне инвестиций, которые вы делаете в дом на дереве, прежде чем обойти этот шаг, чтобы сэкономить несколько сотен долларов. Сколько времени и денег вы потратите на дом на дереве? Какова внутренняя ценность вашего дерева? Каждый наземный дом начинается с осмотра нижнего колонтитула, а затем бетонирования, а каждый дом на дереве начинается с структурного заземления дерева, целостности сердцевины и состояния.

2. Пренебрежение хотя бы простым планом домика на дереве
Построить домик на дереве по одной доске может быть забавно. Это определенно заставит вас начать раньше. Но это вызывает несколько распространенных ошибок. Когда имеется несколько ветвей или стволов, ваши методы оценки могут обмануть вас. Вы можете обнаружить, что для того, чтобы пройти через главную балку домика на дереве там, где, как вы думали, вы могли бы, вам придется срезать основную ветку (плохая идея). Во-вторых, у большинства людей проблемы с прицеливанием, особенно когда склон наклонный. Обратите внимание, что платформа дома на дереве, построенная идеально ровно, не обязательно будет параллельна земле. Это важно, потому что вы можете обнаружить, что то, что вы считали пролетом 10-11 футов, на самом деле может быть 13 футов, что потребует более жесткой балки и большей поддержки.Итак, мы вернулись в лесной магазин, чтобы вернуть 12-футовые балки и получить примерно 16 балок, и теперь вам нужно 2x10 вместо 2x8, что неожиданно увеличивает вес, стоимость и сложность дома на дереве. Даже если вы можете видеть ровно, а ваши балки и пролеты работают, вы все равно можете на ходу попытаться импровизировать дополнительные точки крепления домика на дереве, что может привести к неоптимальным решениям для дома на дереве и / или дерева. Наш совет: залезьте на дерево, сделайте замеры, временно отметьте каждую балку, нарисуйте платформу домика на дереве на бумаге и сделайте все, что нужно, чтобы уменьшить сюрпризы, когда вы начнете строить.

3. Использование слишком маленьких или неправильных креплений
Не думайте, что самый большой болт с растяжкой на полке в вашем местном магазине товаров для дома с большими коробками подходит для поддержки вашего домика на дереве. Даже детский домик на дереве со стенами, окнами и крышей, вероятно, потребует пару тысяч фунтов материалов. Кроме того, вам нужно сделать так, чтобы дом на дереве мог выдерживать живые нагрузки, чтобы охватить как можно больше людей. Всегда выгодно использовать правильную застежку. Используйте винты или крепежные болты для мест, где дом на дереве будет в первую очередь подвергаться вытягиванию или растяжению. Используйте гвозди там, где в первую очередь действуют силы сдвига. Будьте осторожны при использовании одобренных крепежных элементов для обработанных пиломатериалов. Помните, что большинство из этих ошибок не приведут к отказу дома на дереве в краткосрочной перспективе, поэтому вы не обязательно сразу поймете, что сделали ошибку.

4. Использование слишком большого количества крепежных элементов
Никогда не размещайте крепежные элементы для домиков на дереве слишком близко друг к другу. Помните, что деревья не заживают, они запечатывают каждую рану и не разделяют ее. Если раны расположены слишком близко друг к другу, дерево может рассматривать их как одну рану, что приведет к гниению дерева между креплениями.Это почти наверняка приведет к разрушению дома на дереве. Лучший подход: используйте одну большую застежку для домика на дереве вместо нескольких более мелких. Я знаю, что заманчиво использовать меньшие, потому что это то, что вы можете купить на полке, но не ленитесь с безопасностью дома на дереве.

5. Прикрепление балки к дереву
Когда балка домика на дереве прикреплена к дереву, произойдет одно из двух плохих событий: 1) балка будет ограничивать рост на этой стороне дерева, вызывая его повреждение, или 2) дерево будет продолжать расти, выталкивая балку наружу и сразу же с помощью болтов, которыми она была закреплена! В конце концов, он упадет, и дом на дереве упадет.Желательно «посадить» балку на суперпрочный профессиональный крепеж для дома на дереве, например, на протез, а не прикреплять балку к дереву.

6. Недостаточная стабилизация платформы
Платформа домика на дереве должна быть устойчивой, потому что любое движение со временем приведет к расшатыванию деталей и станет более опасным. Обычно мы сталкиваемся с проблемами из-за того, что наколенники не установлены плотно, чтобы уменьшить подвижность. Если сами застежки домика на дереве двигаются, у вас большая проблема, потому что дерево никогда не закроет эту рану должным образом. Скорее всего, вы увидите жидкость, идущую из пятна, рана останется открытой, дерево пострадает, застежка ослабнет и, вероятно, выпадет.

7. Обвяжите дерево веревкой, тросом или 2x4
Не обматывайте дерево чем-либо, чтобы поддержать домик на дереве. Если вы это сделаете, вы можете полностью убить конечность или туловище. Даже если дерево выживет, оно обязательно пострадает. Мы часто видим это на зиплайнах и когда для опор для домиков на дереве используются тросы или цепи.Мы также видели, как многие люди прибивают короткие гвоздики 2х4 в ствол, чтобы разнести цепи или тросы на расстоянии 1,5 дюйма от ветви или ствола. Это уменьшит опоясывание, но нарушает правила №4 и №5. Подберите подходящий крепеж для домика на дереве, чтобы ваше дерево оставалось счастливым.

8. Не оставлять места для роста дерева - бокс вокруг
Домик на дереве должен касаться дерева только там, где это необходимо. Это означает, что когда вы обрамляете свои балки, балки, стропила и т. Д., Все они должны давать дереву достаточно места, чтобы со временем расти и раскачиваться на ветру, не натирая дом на дереве.Если вы этого не сделаете, вы рискуете опоясать дерево и сократить срок службы своего домика на дереве. Если позже вы решите продлить срок службы домика на дереве, вам будет сложнее поддерживать его, поэтому планируйте рост. Спросите эксперта, как быстро будет расти ваше дерево.

9. Прибивание ступенек лестницы к стволу дерева
Возможно, вы видели изображение ступенек лестницы 2 × 4, каждая из которых прибита к дереву для доступа к домику на дереве. Это нехорошо для дерева. Как правило, никакая часть домика на дереве не должна касаться дерева, если это не так.Есть много других способов построить лестницу или попасть в дом на дереве. Эти типы лестниц являются повторными нарушителями за нарушение правила №4.

10. Не заботясь о сохранении поверхностей из натурального дерева
Дерево, обработанное давлением, кедр или даже кипарис, имеет часы. Солнце, дождь и снег вызовут их гниение, и дом на дереве будет выглядеть более старым и скорее потребует замены. Пиломатериалы промышленного производства не живут так долго, как старые леса. Прибыль заставляет компании быстрее выращивать древесину, поэтому они не обладают естественной устойчивостью к гниению и вредителям.Если ваш дом на дереве построен из вторичного бруса, это может не применяться, однако обработка продлит жизнь и красоту любой древесины. Как минимум, защитите свой дом на дереве, нанося прозрачный герметик на наружные полы, лестницы и перила каждые 1-3 года.

Вопросы? Свяжитесь с Tree Top Builders для получения дополнительной информации о безопасном строительстве домов на деревьях.

Как повесить что-нибудь на что-нибудь

Пройдите по проходу с оборудованием любого домашнего центра, и вы найдете непреодолимое множество стенных анкеров и вешалок для картин.Хотя достаточно легко вбить гвоздь или шуруп через гипсокартон в стойку, у многих домовладельцев возникают проблемы с тем, как прикрепить предметы к стене между стойками или на твердых поверхностях, таких как кирпич или бетон.

Вот что вам нужно знать об использовании анкеров для стен и вешалок для картин в вашем доме.

Материалы стен

Тип используемого анкера часто определяется материалом стены. Гипсокартон или деревянные панели не требуют сверления или прибивания, в то время как для деликатных поверхностей, таких как штукатурка, требуется больше тонкости, а для твердых материалов, таких как кладка и бетон, требуется больше мускулов.

Гипсокартон

Гипсокартон сам по себе имеет небольшую удерживающую способность. При прикреплении легких предметов (20 фунтов или меньше) стандартные вешалки для картин или проволочные вешалки работают нормально и мало повреждают стену. Для предметов среднего веса (20-40 фунтов) рассмотрите ребристые пластмассовые анкеры раздвижного типа или резьбовые анкеры. Для тяжелых предметов (более 40 фунтов) требуется крепеж, который распределяет вес за стеной, например, тумблер или болт.

Штукатурка

Хотя гипсовая стена может напоминать гипсокартон, это гораздо более твердая поверхность, склонная к растрескиванию.Всегда предварительно просверливайте отверстия в штукатурке и избегайте использования крепежа, оказывающего давление на стороны отверстия. Для легких предметов (менее 3–5 фунтов) рассмотрите возможность использования клейких вешалок, в которых вообще не требуется отверстие.

Дерево

Крепежные детали, прикрепленные к массивной древесине и фанере, обладают большой удерживающей способностью, если материал достаточно толстый. Для более тонких стен, таких как фанерные панели, используйте прочные крепежные детали, такие как болты с шарнирным соединением или молли, или пластмассовые анкеры, которые располагаются за стеной. В то время как гвозди хорошо подходят для дерева, шурупы обеспечивают гораздо большую удерживающую способность и их легче удалить, хотя они оставляют в стене отверстие большего размера.При гвоздях или ввинчивании в дерево всегда сначала просверливайте пилотное отверстие, чтобы оно не раскололось.

Каменная кладка и бетон

Пластиковые анкеры или специальные закаленные гвозди для каменной кладки - лучший выбор для крепления к этим твердым материалам. Используйте специальное сверло по камню с твердосплавным наконечником, чтобы предварительно просверлить отверстие под крепеж (перфоратор выполняет эту работу намного быстрее и проще). Сначала просверлите пилотное отверстие меньшего размера, затем переключитесь на сверло большего размера, чтобы завершить работу. В кирпичных стенах легче просверлить шов раствора, чем сам кирпич, хотя кирпич имеет большую удерживающую способность, если он не ломается.

Стеновые анкеры и крепежные детали

Обычно доступны различные типы настенных анкеров и вешалок для картин, включая:

  • Болты с шарнирным соединением: Эти прочные крепежные элементы бывают различной длины и диаметра болтов в зависимости от количества вес, который они предназначены для поддержки, и толщину стены, на которой они используются. Несмотря на то, что в наших тестах они могут выдерживать более 300 фунтов гипсокартона, для болтов требуется отверстие увеличенного размера, чтобы вставить подпружиненный крепеж.Это предотвращает плотную посадку болта в отверстии и оставляет большое отверстие при удалении крепежа.
  • Переключатель с резьбой: Эти самосверлящие крепежные элементы являются усовершенствованием по сравнению со стандартными коленчатыми болтами, поскольку стержень крепежа плотно входит в отверстие. Резьбовые переключатели легко установить, хотя их может быть немного сложно снять, и в наших тестах они надежно удерживали более 200 фунтов гипсокартона. С другой стороны, они оставляют отверстие хорошего размера в стене (хотя и не такое большое, как стандартные болты) и стоят дорого.Для увеличения удерживающей силы и для облегчения снятия установите так, чтобы длинный рычаг тумблера был направлен вверх.
  • Болты Молли: Эти часто используемые крепежи вставляются в отверстие, просверленное в стене, или их можно забить прямо в гипсокартон без сверления. Болты Molly достигают своей удерживающей способности за счет затягивания болта, в результате чего кожух расширяется за стеной. Несмотря на то, что в наших тестах они выдерживают более 100 фунтов, болты Molly имеют раздражающую тенденцию вращаться в гипсокартоне при затяжке, и их невозможно удалить после установки.Как и тумблеры, они бывают разной длины в зависимости от толщины стенок.
  • Резьбовые анкеры: Эти новые крепежные детали используются в основном для гипсокартона, а их глубокая резьба обеспечивает повышенную удерживающую способность. Доступны они из латуни или нейлона, с крючком для картин или центральным винтом в комплекте. Резьбовые анкеры ввинчиваются непосредственно в гипсокартон и в наших тестах поддерживают до 80 фунтов в гипсокартоне. Несмотря на то, что они обеспечивают хорошую удерживающую способность и их легко устанавливать и снимать, резьбовые анкеры оставляют большое отверстие в стене позади.
  • Пластиковые анкеры: Хотя они хорошо работают в плотных материалах, таких как кладка, бетон, кирпич или бетонные блоки, пластиковые анкеры не обеспечивают такой удерживающей способности на более мягких поверхностях, как гипсокартон, как другие типы стеновых анкеров. Если они используются для гипсокартона, выберите ребристый пластиковый анкер, который расширяется за стеной. Как только анкер забивается в просверленное в стене отверстие, в центр вставляется винт, который расширяется и прижимается к стенкам отверстия.
  • Вешалки для картин: Стандартные металлические вешалки для картин существуют уже много лет. Они имеют угловой гвоздь, который вставляется в крючок для увеличения их удерживающей способности. Вешалки для картин недорогие и доступны в широком диапазоне размеров. В наших тестах они выдерживали от 40 до 60 фунтов гипсокартона. Несмотря на то, что они не выдерживают такого большого веса, как другие крепежные детали, вешалки для картин просты в установке и легко снимаются, при этом стены не сильно повреждаются.
  • Проволочные вешалки: Эти легкие крепления, продаваемые под такими торговыми марками, как Hercules Hook и Monkey Hook, состоят из изогнутой стальной проволоки, которую можно установить за считанные секунды без инструментов.В то время как некоторые бренды заявляют, что выдерживают до 150 фунтов, в наших тестах они выдержали менее 50 фунтов гипсокартона. Поскольку большинство картинок весят значительно меньше этого, проволочные вешалки подходят для легких предметов. Они легко снимаются и оставляют небольшие повреждения, но работают только с полыми стенами без каких-либо препятствий. PowerHook - более прочная подвеска, которая работает по тому же принципу, но может выдерживать до 120 фунтов, хотя и оставляет отверстие большего размера.
  • Клейкие полоски: Клейкие крючки и крючки, такие как 3M Command Strips, можно использовать для прикрепления легких предметов, не проделывая отверстия в стене.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *