Как устанавливать сайдинг на дом: Монтаж сайдинга своими руками – пошаговая инструкция!

Как правильно крепить виниловый сайдинг на дом. Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками. Утепление и гидроизоляция

Сайдинг – современный материал, который используют для обшивки деревянных и кирпичных стен. Во время монтажных работ вы сможете утеплить стены дома, что позволит не только существенно сэкономить, но и повысить уровень комфорта в целом. Сборка сайдинга – простой процесс, выполнить который под силу даже новичку.

Но для начала нужно ознакомиться с основными правилами монтажа и посмотреть видео от мастеров. Кажущаяся простота процесса скрывает и некоторые подводные камни – технология монтажа учитывает эффект расширения-сжатия материала при изменении температуры.

Важный элемент для установки сайдинга – обрешетка , которая необходима для монтажа виниловых или металлических панелей. Для ее обустройства также нужно соблюдать некоторые правила, о которых мы расскажем. Поэтому вопрос, Профиль для сайдинга – основа монтажных работ – ключевой элемент данной статьи.

Статьи по теме:

Пошаговое руководство

Инструкция по сборке сайдинга – ключевой документ, которым хорошая компания-производитель обязательно снабжает свою продукцию. В этой документации присутствуют нужные рекомендации и технологические приемы монтажа материалов.

Обратите внимание! Нужно строго придерживаться указаний инструкции, иначе вы можете потерять гарантию на изделия.

Общие правила

• Нельзя забивать гвозди до конца. Всегда оставляйте зазор от 1 до 1,5 мм между их шляпками и облицовочным материалом.

Обратите внимание! После закрепления сайдинговые панели должны свободно передвигаться в горизонтальном направлении.

• Забивайте гвоздь ровно по центру монтажного отверстия.
• Технология сборки сайдинга предусматривает компенсационный зазор между сайдингом и аксессуарами (5-6 мм). Если установка происходит в холодную погоду – оставьте зазор около 9-10 мм.
• После того, как панель сайдинга защелкнулась с нижним элементом не применяйте силу для ее дополнительного притягивания.

Инструменты

1. Циркулярная электропила и ножовка по металлу.
2. Металлическая линейка, молоток и рулетка.
3. Пассатижи.
4. Отвертка и шило.
5. Нож и ножницы по металлу.
6. Строительный уровень.

Подготовка поверхности

1. Надежно зафиксируйте старые отстающие доски стен, при необходимости заменяя их новыми.
2. При необходимости удалите остатки штукатурки вокруг оконных проемов и дверей.
3. Снимите с дома водосточные трубы, подоконники и различные крепления.
4. Уберите все растения, которые соприкасаются со стеной.

Монтаж обрешетки

Чаще всего обрешетку делают из досок или деревянных реек – цена таких материалов невысока по сравнению с металлическими профилями. Для монтажа горизонтального сайдинга элементы обрешетки нужно устанавливать вертикально с шагом между ними 0,3-0,4 м.

Статьи по теме:

Обратите внимание! Для вертикальной установки панелей правила монтажа обрешетки те же, но устанавливают ее горизонтально.

Перед тем, как вы узнаете, как собирается сайдинг, нужно обратить внимание на то, что обрешетка позволяет аккуратно и ровно установить плиты утеплителя. Это не только повысит эффективность дома, но и будет препятствовать проявлению так называемого «волнового» эффекта.

Совет! Используя утеплитель в плитах или рулонах, обратите внимание, что рыхлый материал применять нельзя – он может деформироваться.

Монтаж сайдинга

• При помощи уровня, бечевки и мела по всему периметру дома нанесите на стене горизонтальную линию. Используйте в качестве позиции для отсчета первый гвоздь, который нужно забить на 4,0 см выше самой низкой точки дома.
• Закрепите гвоздями стартовую полосу, прикладывая ее верхним обрезом на проведенную меловую линию. Не фиксируйте ее слишком плотно.
• При добавлении секций стартовой полосы – оставьте между соседними элементами расстояние около 6 мм, что компенсирует возможное расширение.
• На стыке стен установите внутренние углы, учитывая расстояния до карниза и стартовой полосы. Прикрепите этот аксессуар гвоздями по центру отверстий – он должен свободно висеть на них, а не быть намертво прибитым!

• Схема сборки сайдинга предусматривает соблюдение подобной технологии и для установки внешнего угла, который монтируют, оставив расстояние 6 мм до карниза.
• Крепление J-рейки проводят вокруг различных проемов, прибивая ее к ним не слишком плотно.
• Для монтажа первого элемента, нужно вставить нижний край панели в стартовую полосу и прибить ее верхний край. Начинайте сборку сайдинга с тыльной части строения, постепенно продвигаясь к фасаду.
• Далее рассмотрим, как собрать сайдинг после завершения установки первого ряда. Для продолжения монтажа каждый раз нужно устанавливать новый ряд, начиная с тыльной части дома, снова продвигаясь к фронтону. Сайдинговые панели нужно расположить таким образом, чтобы стык их верхнего ряда не оказался над стыком нижнего ряда.

• Чтобы установить панели под окном – отрежьте нужный размер элементов. Понадобится проведение измерений. Приложите сайдинг под окном и, удерживая панель, отметьте на ней ширину проема, дополнительно к которой приплюсуйте по 6 мм с каждой стороны.

• Чтобы установить последнюю панель сайдинга под карнизом – прибейте одну или несколько финишных реек к стене дома заподлицо к нему. Стыковку деталей производите точно так, как показано на фото.

Резюме

Теперь вы знаете, как правильно собрать сайдинг. Проведите все операции монтажа в полном соответствии с инструкцией – отличный результат не заставит себя ждать.

Вы решили сделать обшивку своего дома, в качестве отделочного материала выбрали сайдинговые панели, и теперь решаете для себя вопрос, как правильно уложить сайдинг. В данной статье Вы найдете ответ на этот вопрос, В ней, из нескольких видов сайдинга для рассмотрения был выбран именно сайдинг ПВХ или виниловый сайдинг.

Дело в том, что в настоящее время именно данный вид выбирается как отделочный материал для фасадов в чуть более половине случаев обшивки фасада сайдингом. И перед тем, как выяснить, а как правильно укладывать сайдинг, определимся, а почему именно виниловый сайдинг.

Почему именно виниловый сайдинг

1. Красиво, ярко, привлекательно. После того, как фасад дома будет отделан сайдингом, дом выглядит очень нарядно и притягивает к себе взгляд. Даже те здания, которые построены давно, будут выглядеть как новые.
2. Многочисленные дизайнерские решения . Виниловый сайдинг производится во множестве цветов и их оттенков. Сочетание различных видов сайдинга, комбинирование различных цветов и дополнительных элементов, позволит выполнить отделку фасада на темы: «у меня, не так как у всех», «лучше, чем у соседа», «я о таком давно мечтал».
3. Долговечность . Пройдет много лет и фасад, отделанный сайдингом, будет выглядеть так, как будто отделка была сделана совсем недавно. Специально добавленные компоненты способны сохранить структуру сайдинговых панелей и предохранить их от выцветания. Гарантийный срок эксплуатации для лучших сортов сайдинга составляет до 50 лет.
4. Выдерживает любые атмосферные воздействия. Диапазон температур, при которых его можно эксплуатировать составляет от -50, до +50 градусов. Ему не страшны вода, снег, град, ветер, грызуны и насекомые. Сайдинговые панели не гниют, не темнеют у земли, не покрываются плесенью.
5. Способен скрыть строительные погрешности . Бывает так, что материал стен не эстетичен, но в том случае, если выполнена укладка наружного сайдинга, это не играет никакой роли. Под сайдинговой обшивкой дефекты будут не видны.
6. Технология укладки сайдинга очень простая . Самое основное заключается в том, чтобы была соблюдена инструкция по укладке сайдинга. Для скрепления панелей между собой они имеют специальные замки, поэтому монтаж производится просто и быстро.
7. Сайдинговые панели имеют очень малый вес . Поэтому, дополнительного укрепления стен и фундамента не требуется. И такая работа, как укладка своими руками сайдинга может быть выполнена одним человеком.
8. Неприхотлив в эксплуатации . Если оштукатуренные стены или натуральные материалы требуют особого ухода, например подштукатуривание, подкрашивание, пропитка антисептическими и антипожарными растворами. То сайдинговые панели легко и быстро моются водой из шланга, и делать это достаточно один-два раза в год.
9. Относительно невысокая цена . С учетом долговечности фасада из винилового сайдинга, сравнивая с другими отделочными материалами, можно сказать, что затраты на такую отделку значительно ниже.

Монтаж винилового сайдинга

Подготовка поверхности

Вообще, монтаж сайдинга не требует тщательной очистки поверхностей стен от остатков предыдущей отделки, такой как краска, штукатурка и т.д. Но перед тем как укладывать сайдинг, необходимо убрать все, что может помешать.

Это вьющиеся растения, ветки деревьев, трубы водостоков, имеющиеся на стенах фонари и т. д. Также следует убрать дополнительные элементы в виде ставен, ветровых досок, декоративных планок вокруг окон, дверей, водоотливов и угловых досок.

Если фасад старый, то на нем могут образоваться плесень, гниль и грибки. Для избавления от этих не очень приятных вещей стены стоит обработать специальными антисептиками.

Используя уровень или отвес, определяете качество вертикальности стен, а также вертикальность оконных и дверных коробок. Существующие перекосы по возможности должны быть устранены. Вертикальность стен проверяется для того, чтобы выяснить, откуда начинать монтаж обрешетки, или по крайней мере определиться с расстоянием от плоскости обрешетки до стен.

Монтаж обрешетки

Не рекомендуется крепление сайдинговых панелей непосредственно к стене, так как не будет вентиляции между стеной и сайдингом и следовательно может появиться плесень и грибки. Да и из-за возможной кривизны стен, можно забыть о том, как правильно положить сайдинг и как красиво он будет выглядеть.

Обрешетка – это специальный каркас, крепящийся к стене, и уже на этот каркас монтируется сайдинг. По виду материала можно выделить два вида обрешетки.

• Деревянная обрешетка.

Она проще всего и для такой обрешетки подходит любая древесина, влажностью не меньше 12%.

Внимание: Наша главная задача — как правильно уложить сайдинг, но если древесина будет сырой, то в процессе высыхания ее может «повести», и тогда плоскость обрешетки не будет ровной. Для исправления этого недостатка фасад придется разбирать.

Обрешетку деревянной лучше делать в том случае, если стены деревянные, из бревна или бруса, проще крепит бруски и проще регулировать расстояние до стены. Деревянные бруски необходимо обработать огне-био защитой, для продления срока службы.

Расстояние между брусками должно быть около 40 см, если ветра особо сильные, то стоит шаг уменьшить и сделать равным 20 см. Ну а толщина брусков определяется наличием или отсутствием утеплителя.

• Обрешетка из металлических профилей

Материалом для стен Вашего дома может послужить кирпич, пеноблок или просто бетон. Или как вариант для утеплителя требуется более жесткий каркас, то можно выполнить обрешетку из специальных металлических профилей с оцинкованной поверхностью.

Чтобы закрепить такую обрешетку на стене, размечаются места крепления, сверлятся отверстия и с помощью дюбель-гвоздей в эти отверстия крепятся специальные металлические подвесы. С помощью этих подвесов можно легко регулировать расстояние от плоскости обрешетки до стены.

Оцинкованная или анодированная поверхность крепежных элементов позволит избежать появления неприятных ржавых разводов.

В частном доме всегда есть что подремонтировать, по этой причине, инструмент лучше иметь свой. Если инструмента нет, то его можно купить перед тем, как будет проводиться отделка дома сайдингом. Поверьте, он не будет пылиться без дела, после того, как укладка сайдинга своими руками будет окончена. Итак, для проведения работ потребуется приобрести:

• Шуруповерт – это основной инструмент, обойтись без которого просто невозможно, т. к. именно с помощью него проводится большинство работ. Например, закручиваются саморезы крепления металлических подвесов, крепятся профиля и сами панели сайдинга;
• Строительный уровень, необходим для выравнивания элементов каркаса и сайдинговых панелей. Можно использовать как обычный строительный уровень, так и более дорогой – лазерный;

Совет: при работе с металлическим каркасом сайдинга, удобно использовать обычный строительный уровень, который дополнительно оснащен магнитами. При помощи магнитов, уровень можно установить на профиль и не удерживать, это значительно облегчает проведение работ по выравниванию подсистемы.

• Дрель с функцией ударного сверления или перфоратор. Инструмент необходим в том случае, если планируется отделка сайдингом дома, стены которого изготовлены из кирпича или бетона. Дополнительно, потребуется иметь сверло или бур, диаметр которого будет соответствовать диаметру применяемых дюбелей;
• Ножницы по металлу. Инструмент просто необходим, т. к. при сборке каркаса потребуется подрезать металлический профиль, а сделать это без ножниц невозможно;
• Рулетка. Для проведения работ по монтажу сайдинга, удобно использовать рулетку с магнитным наконечником;
• УШМ (Болгарка). Удобно использовать для подрезки металлического профиля, а также сайдинга, в независимости от того из какого материала он изготовлен;
• Строительный степлер и скобы, для монтажа пароизоляционного материала;
• Канцелярский или любой другой острый нож, для раскройки утеплителя и пароизоляции;
• Стремянка или лестница, для доступа к верхней части фасада;
• Также понадобится топор, молоток и гвоздодер. Отделывая дом самостоятельно, всегда есть, что выдернуть, постучать и подрубить.

Совет: для облегчения проведения монтажа в верхней части фасада, применяются специальные строительные леса. Если высота дома более одного этажа, такие леса могут наращиваться, тем самым обеспечивать доступ к самой высокой точке.

Алгоритм проведения работ

Далее, перейдем к изучению того, как происходит монтаж металлического сайдинга своими руками. Инструкция для чайников включает в себя следующую последовательность, по которой проводится обшивка дома сайдингом своими руками:

1. Расчет необходимого количества материалов;
2. Подготовительные работы;
3. Монтаж пароизоляции;
4. Установка утеплителя;
5. Разметка для последующей установки каркаса;
6. Монтаж подсистемы;
7. Установка сайдинга;
8. Монтаж доборных элементов.

Расчет материалов

Для проведения работ по монтажу сайдинговых панелей, необходимо заранее высчитать требуемое количество материалов. Для этого необходимо измерить длину и высоту всех стен, нуждающихся в отделке, после чего высчитать их площадь.

Совет: для подсчета необходимого количества материалов, используется только чистая площадь стен. Для её определения, из черновой площади, необходимо вычесть суммарную площадь всех окон.

Для определения необходимого количества металлического профиля в погонных метрах, нужно умножить чистую площадь стен на коэффициент 2,2. Получившийся результат, можно разделить на 3, таким образом, узнать количество профиля в штуках.

Для установки каждого профиля необходимо шесть металлических подвесов, таким образом, умножив количество профиля на шесть, можно узнать точное количество подвесов.

Рассчитать требуемое количество саморезов или дюбель гвоздей для крепления подвесов, несложно. Их потребуется по два на один подвес, соответственно нужно умножить количество подвесов на 2 и получим требуемое количество.

Утеплитель, продается кубическими метрами, соответственно умножив чистую площадь стен под отделку сайдингом на толщину утеплителя, можно узнать объем материала, который понадобится для проведения работ.

Сам сайдинг для отделки дома, рассчитывается достаточно просто, так как можно вычислить площадь одной панели сайдинга, после чего разделить чистую площадь на площадь одной панели и узнать необходимое количество.

Саморезы для сборки каркаса и крепления панелей рассчитываются исходя из чистой площади, нуждающейся в отделке. На каждый квадратный метр площади, потребуется 50 саморезов.

После того как все проведены и материал закуплен, можно начинать монтаж металлического сайдинга своими руками. Пошаговая инструкция советует начинать проведение работ с подготовительного этапа.

Подготовительные работы

Совет: Если работы проводятся в новом доме, который еще не имеет отделки окон, на подготовительном этапе можно проверить целостность уплотнительного материала окон и при необходимости запенить дефектные участки при помощи монтажной пены.

Подготовительный этап включает в себя проведение следующих работ:

• Демонтаж отливов и откосов окон;
• Снятие сливных труб и их креплений;
• При наличии на стенах приборов освещения, их тоже нужно демонтировать, а после проведения работ по обшивке дома сайдингом, фонари будут монтироваться обратно на стену. Работы по снятию и переносу фонарей освещения, нужно выполнять с соблюдением техники безопасности. Самый лучший вариант, это доверить такие работы профессиональному электрику;
• Осмотр стен на наличие дефектов и их устранение. Заделать трещины при помощи монтажной пены, если дом деревянный, можно обработать их антисептическим раствором, который предотвратит коррозию материала и дополнительно защитит от негативного воздействия влаги.

Установка пароизоляции и утеплителя

После проведения подготовительных работ, перед сборкой каркаса, необходимо смонтировать пароизоляцию и утеплитель.

Важно: в том случае, если для утепления применяется пенополиуретан, то пароизоляцию устанавливать не требуется и можно сразу приступать к разметке и установке подвесов. Работы по утеплению фасада могут проводиться как поле установки каркаса и перед его сборкой, так и после того как каркас уже собран.

Пароизоляцию закрепляют вертикально с нахлестом в 10–15 см. Если стены дома деревянные, то работу проводят с применением строительного степлера, в противном случае для крепления понадобятся дополнительные дюбеля, с подложенными под шляпку самореза, шайбами.

После монтажа пароизоляции укладывается теплоизоляция и закрепляется при помощи дюбелей для изоляционных материалов. На этом этапе нет необходимости закреплять теплоизоляцию на большое количество дюбелей, т. к. в дальнейшем она надежно зафиксируется при помощи установленных поверх неё подвесов для металлического профиля.

Разметка

При проведении разметки, необходимо помнить основные правила монтажа каркаса, придерживаясь их, допустить ошибки при установке каркаса не получится. Основные правила установки подсистемы, включают в себя следующие обязательные требования:

1. Каркаса должен устанавливаться таким образом, чтобы расстояние между ближайшими профилями не превышало шестидесяти сантиметров;
2. По углам стен, на расстоянии не более 10 см от них, в обязательном порядке, должен быть установлен профиль;
3. Если планируется монтаж винилового или акрилового сайдинга, то необходимо сделать специальные угловые перемычки, на которые в дальнейшем будет крепиться угловая планка;
4. По всем сторонам окон и дверей, должны устанавливаются профиля;
5. Шаг подвесов, удерживающих каждый из профилей должен составлять быть не более чем шестьдесят сантиметров.

Сборка каркаса

Работы по сборке каркаса, начинают с установки крайних профилей. Их необходимо закрепить строго вертикально. Контроль расположения осуществляется при помощи уровня. Далее, между крайними профилями, для удобства установки остальных элементов каркаса, можно натянуть несколько рядов строительной шнурки. Как правило, делается три ряда (в самом низу, по центру и вверху).

После того как каркас собран, можно проверить правильность его установки при помощи металлического правила или профиля. Для этого нужно прижать правило к каркасу, захватив при этом как минимум три профиля. Если правило плотно прижимается ко всем трем элементам системы, значит, сборка проведена правильно, в противном случае, когда наблюдается искривление и правило плотно не прижимается, необходимо провести работы по устранению причин данного явления.

Установка панелей металлического сайдинга

Металлический сайдинг, в отличие от пластиковых аналогов, обладает достаточной жесткостью и может устанавливаться без доборных элементов. Например, таких как угловые или около оконные планки.

Начинать работы по креплению сайдинга к каркасу, необходимо снизу и постепенно подниматься вверх. Для крепления первой полоски сайдинга, можно использовать стартовую полосу, которую необходимо в обязательном порядке выровнять по горизонтали и жестко крепить на каркас при помощи саморезов пш-13 мм.

При желании можно обойтись и без стартовой, в таком случае сразу выравнивается и крепиться полоса сайдинга. Чтобы нижняя часть сайдинга не болталась, она закрепляется к профилю на саморезы.

Важно: при креплении металлического сайдинга без дополнительной стартовой полосы, нижний рад саморезов, удерживающих полоску сайдинга, будет видно. В том случае, если это недопустимо, необходимо использовать для установки, стартовую полоску.

Длина одной полосы сайдинга составляет шесть метров. В том случае, когда этого недостаточно для того, чтобы захватить всю ширину стены, для соединения полосок сайдинга применяется специальный соединительный профиль. Он устанавливается строго вертикально, в том месте, где планируется стыковка панелей сайдинга. Для установки соединительного профиля в том месте, где нет элемента каркаса, можно сделать горизонтальные перемычки, между двумя соседними профилями. Расстояние между перемычками, не должно превышать 0,6 м.

После того как первая полоса установлена и проведен контроль её горизонтального расположения, можно устанавливать следующую полоску. Для этого, имеющийся на ней технологический изгиб, устанавливают в паз уже смонтированной полоски, после чего закрепляют её в верхней части. Крепление сайдинга, производится на саморезы ПШ, длиной не более 13 мм.

Совет: если подготовительные работы и работы по проведению монтажа каркаса, можно проводить и одному, то справиться с установкой шестиметровых полос сайдинга в одиночку не так просто. Гораздо удобнее проводить монтаж с помощником.

Крепление пластиковых полосок сайдинга

В отличие от металлического сайдинга, пластиковый вариант не имеет достаточной жесткости и по этой причине должен устанавливаться с соблюдением рекомендаций производителя и совместно с доборными элементами конструкции. Таким образом, работы по монтажу пластикового сайдинга начинаются с установки угловых, а при необходимости и соединительных планок. Все рекомендации по правильному монтажу сайдинга, можно найти на упаковке изделия. Но особо важные моменты, мы все-таки рассмотрим. Первый момент, это необходимость соблюдение зазоров, компенсирующих тепловое линейное расширение изделия. Зазор должен быть не менее 0,5 мм и не более 1 см.

Второй момент, это то, что пластиковый сайдинг, в отличие от металлического, необходимо закреплять таким образом, чтобы установленную панель можно было свободно передвинуть влево или вправо, на расстояние, предусмотренное технологической перфорацией. Для достижения такого результата, при креплении пластиковых панелей сайдинга, крепежные саморезы должны устанавливаться примерно в середине перфорации и не затягиваться до конца.

Соблюдая эти простые правила монтажа, можно быть уверенным в качестве конечного результата.

Ниже можно посмотреть видеоописание того, как установить сайдинга своими руками, видео пошагово показывает весь процесс отделки фасада, по сути, это инструкция по монтажу сайдинга, с поэтапно рассмотренным процессом в видеоформате.

Вывод

Выше, мы ознакомились с тем как проводится монтаж сайдинга своими руками. Описанная пошаговая инструкция, довольно подробная, но все равно не включает в себя всю необходимую информацию. Провести работы по монтажу сайдинга несложно, если придерживаться инструкции. Главное при монтаже пластикового сайдинга, это соблюдение зазоров и установка крепежных саморезов таким образом, чтобы панель сайдинга могла свободно двигаться на расстояние, предусмотренное крепежной перфорацией.

Схема монтажа сайдинга в зависимости от материала, из которого он изготовлен может отличаться. Обшить дом сайдингом из металла, начинающему мастеру немного легче, чем изучить руководство по монтажу пластикового сайдинга и провести работы, соблюдая требуемый порядок и технические рекомендации производителя этого материала.

Главной целью ремонта старого дома или строительства нового здания является его современный, эстетичный внутренний и внешний вид. Многие владельцы, выбирая из представленных на строительном рынке отделочных материалов, отдают предпочтение сайдингу. Что так привлекает внимание не только профессионалов, но и простых потребителей? Красивый внешний вид зданий и легкость установки наружной обшивки.

Монтаж сайдинга может быть качественным только после тщательного изучения технологии проведения работ и выполнения всех рекомендаций. Какого бы высокого качества ни был отделочный материал, при нарушении технологии укладки результат будет плохим.

Делаем дом теплым и красивым

Кроме качественного сайдинга, для работы нужны хорошие инструменты и дополнительный строительный материал для основы. Сначала нужно определиться – будет проводиться утепление стен или нет? От этого зависит набор инструментов и материалов.

Приготовим следующий комплект:

• Ровные, сухие планки из дерева на установку обрешетки.
• Стекловата и ли пенополистирол.
• Универсальная ножовка.
• Шуруповерт и саморезы.
• Ножницы для резки металла.
• Стремянка и веревка.
• Рулетка и карандаш.

Устанавливаем обрешетку

Обшить дом сайдингом без предварительно смонтированной обрешетки невозможно. Между стенкой дома и обшивочным материалом обязательно должно быть воздушное пространство, по которому будет циркулировать воздух. Между планками укладывают утеплитель, что значительно повышает качество внешней обшивки дома.

Сделать обрешетку можно из хорошего бруса сечением 4 на 5 см или доски размером в 10 на 3 см. Первоначально выберите вариант монтажа, чтобы определиться, как устанавливать обрешетку.

Планки прибивайте на расстоянии не больше 40 см. Углы здания обиваются обрешеткой с обеих сторон. Проемы дверей и окон тоже нужно обить по периметру. Горизонтальную обрешетку начинайте устанавливать с нижней части здания, а последний брус прибивайте вверху.

Чтобы сделать дом еще теплее, уложите изоляционный материал. На упаковках указано, как нужно укладывать приобретенный вами материал, чтобы эффект был максимальным.

Работаем с направляющими

Рассмотрим горизонтальный вариант обшивки. В нижней точке смонтированной обрешетки прикрепите стартовую полосу. Когда длина стартовой планки недостаточна и есть необходимость ее продлить, крепление следующей направляющей делается через 7-10 мм.

Приступите к креплению профилей на внешних и внутренних углах здания. Нижний край установленных профилей должен закрывать стартовую рейку минимум на 6 мм.

Форма углов не нарушится и профили не упадут вниз, если планку подвесить на гвозди через верхнее отверстие.

Оцинкованными саморезами прикрепите планку к бруску. Между рейками обрешетки и обшивочным материалом старайтесь оставлять двухмиллиметровый зазор. Такое крепление поможет сохранить материалу эластичность, прочность и противодействовать резким порывам ветра.

Когда поднимитесь к кровле, оставьте место для софит панелей и крепления стоков. Когда все будет смонтировано, делайте замер и нарезку сайдинга, а потом приступайте к креплению панелей.

Установка полотна

Разрезать сайдинг можно как универсальной ножовкой или болгаркой, так и лобзиком. При высоких температурах сайдинг быстро прогревается и начинает расширяться, поэтому нельзя устанавливать панели слишком плотно в пазы угловых профилей. Когда будете отрезать нужные куски панелей, сразу отнимайте один сантиметр.

Замеры необходимо делать после монтажа каждой планки и только после этого отрезать нужную длину материала. Подготовленную деталь облицовочного материала немного согните и аккуратно заведите в направляющие угла. Снизу планка соединяется со стартовым профилем, а ее верхнюю часть вы с помощью саморезов укрепите на обрешетке. Продолжайте работу.

Каждый следующий ряд соединяется внизу с предыдущим и вверху крепится к обрешетке.

Познаем тонкости монтажа

Нельзя панели слишком плотно прикручивать и вытягивать из-за их удивительного свойства сужаться при низкой температуре и расширяться при нагревании. Плотный монтаж панелей должен быть в сцепке без какого-либо натягивания.

Укладку сайдинга контролируйте уровнем. Здесь не может быть даже маленького отклонения. При нарушении этого пункта верхняя планка не будет расположена на линии параллельной монтажу нижней планки. Избежать отклонения помогут проставленные по углам разметки. Их просто нужно всегда держать во внимании и ориентироваться на их расположение при креплении каждой планки.

Прежде чем начать установку последней планки, прибейте к бруску обрешетки финишную рейку. Предварительно отмерянную и обрезанную планку в первую очередь соедините с установленной ранее панелью. Совсем немного согните и заведите верхний край под финишный профиль.

Стыковка между собой планок по длине требует особого внимания. Часто длины планки просто не хватает на все длину стены. В этом случае нужно воспользоваться Н-профилем. Идеальный вариант для красивого, аккуратного, совершенно незаметного соединения. Когда такого профиля нет под рукой, просто заведите одну планку за другую на расстояние не меньше 2 см.

Старайтесь не делать стыковку планок близко к углу. Зная размеры дома и длину приобретаемых панелей сайдинга, можно спланировать месторасположения стыковочного шва.

Работаем с проемами

Стену без проемов обшивать несложно, но наличие оконных и дверных проемов немного усложняет монтаж материала. Единых правил нет. В каждом отдельном случае требуется свой особый подход.

Когда окна дома выступают за линию стены, нужен J-профиль. Его устанавливают по периметру проема. На боковых планках под 45 градусов запиливаются углы. Соединение делается внахлест. В этом случае вода не проникнет под обшивку, а стыки выглядят аккуратно.

Для утопленных внутрь стены окон нужна специальная планка, которая поможет установить обшивку и завести планку на откос.

Особое внимание нужно уделить выпиливанию нижних и верхних панелей оконного проема. В месте, где планка подходит к окну, нужно сделать вертикальные разрезы. Лишнюю часть планки загнуть и отрезать. Завести ее за установленный J-профиль и по центру прибить гвоздем.

Доступный по цене и практичный в применении сайдинг сегодня производят в разных цветовых палитрах. Материал совершенно не боится ультрафиолетовых лучей и влаги. За ним легко ухаживать и при необходимости просто сделать замену поврежденных полос. Это всего лишь часть прекрасных характеристик современной облицовки зданий снаружи.

У вас появилось желание обновить внешний вид своего дома или может быть, вы уже это сделали? Давайте обсудим все вопросы в комментариях к статье.

Видео: пошаговая инструкция по подготовке фасада к монтажу сайдинга

Сайдинг – популярный для облицовки фасадов материал. Практичный домовладелец выбирает именно этот вид отделки внешних стен дома. Сайдинг имеет массу неоспоримых достоинств. В их числе презентабельный внешний вид панелей и простота их монтажа.

Рынок предлагает два типа сайдинга: виниловый и металлический. Принципиальных отличий в монтаже этих материалов нет. Но есть существенная разница в характеристиках.

Виниловый значительно более подвержен воздействию температуры окружающей среды. При нагреве он расширяется, при охлаждении сжимается. Эта особенность учтена в технологии производства панелей: они сконструированы таким образом, что при монтаже остается необходимый для компенсации расширения и сжатия ламелей демпферный зазор.

Виниловый сайдинг обладает значительно более низкой морозостойкостью, чем металлический. Поэтому при длительном воздействии низких температур становится хрупким. Эту особенность винила необходимо учитывать тем домовладельцам, которые проживают в регионах с суровым климатом. При ударе по хрупкой замерзшей виниловой ламели на ней непременно появятся трещины.

В отличие от металлических, пластиковые панели не обладают огнестойкостью. Но их можно использовать в качестве дополнительного утепления фасада.

В последние годы появилась модернизированная разновидность винилового сайдинга, которая более устойчива к воздействию ультрафиолета (не теряет насыщенность своего цвета от солнечных лучей) и обладает более низким коэффициентом теплового расширения. Это сайдинг «под оцилиндрованное бревно». Он выглядит более привлекательно, чем плоские панели, которыми обшиты киоски и производственные здания. Поэтому способен сделать фасад жилого дома уютным и эффектным.

Отличается широкой цветовой гаммой, но значительно реже используется для облицовки частных домов.

Причин тому несколько:

• он обладает свойством накаляться на морозе, тем самым снижая теплозащиту стен;
• во время дождя появляются характерные для металла достаточно громкие звуки.

Для того чтобы облицовка деревянного дома виниловым или металлическим сайдингом была выполнена максимально качественно, одновременно с панелями приобретают доборные элементы, которые требуются для отделки оконных и дверных проемов, фронтонов, откосов, Это такие элементы, как:

• стартовая и финишная планка;
• софиты;
• J и Н профиль;
• внешние и внутренние углы.

Для обшивки деревянного дома сайдингом нет смысла закупать полный комплект доборных элементов. В выборе их типа и количества ориентируются на архитектурные и конструктивные особенности здания. Но стартовые и финишные планки требуются всегда, независимо ни от чего. Набор панелей начинают с установки стартовой планки и завершают монтажом финишной.

Цены на сайдинг

От того, насколько качественно будет выстроена обрешетка, зависит внешний вид облицовки дома. Смонтированный по всем правилам каркас способен скрыть любые огрехи и неровности стен и фронтонов здания. Обрешетка является тем основанием, к которому крепятся полотна отделочного материала.

При установке металлических и виниловых ламелей используют два типа каркасов:

• из деревянных брусков;
• из металлического профиля.

Любой из них подойдет для монтажа облицовочного материала на деревянные стены. Правильно установленный каркас позволяет уложить на стены любой из современных теплоизоляторов. Обрешетка обеспечивает и требуемый для устранения избыточной влажности вентиляционный зазор.

Установка каркаса не нужна, если стены деревянного дома идеально ровные. На такую поверхность можно смело крепить сайдинг, не используя при этом конструкцию из дополнительных опор.

Цены на минвату

Правила монтажа металлического каркаса

Для устройства обрешетки этого типа потребуется металлопрофиль, который используют для устройства гипсокартонных стен, потолков и перегородок. Это ПН 28х27 и ПП 60х27. Эти планки будут крепиться к стене дома с помощью специальных подвесов, которые мастера называют «пэшки».

Если необходимо смонтировать двухъярусный металлический каркас, предполагающий наличие выступа под кровлей или в верхней части стены, для соединения металлических планок используют специальные крепежи «крабы». Они предназначены для прочной стыковки между собой вертикальных и горизонтальных планок. В качестве крепежных элементов используют саморезы СММ 3,5х51, которые специалисты называют «семечками».

Этапы монтажа металлической обрешетки

Шаг 1: составление схемы обрешетки

На этом этапе работ необходимо определиться с тем, какой шаг между стойками обрешетки будет оптимальным. Это расстояние зависит от того, какой материал выбран для утепления стен. Если это минеральная вата в рулонах, то шаг между стойками каркаса должен быть меньше ширины полотна на 3-4 см. Это позволит уложить утеплитель в проемы между стойками обрешетки так, чтобы между его полотнами не было просветов.

Шаг 2: разметка

На стену наносят соответствующую схеме разметку. Используют маркер.

Шаг 3: монтаж подвесов

С помощью саморезов по дереву и шуруповерта крепят подвесы к деревянной стене дома. Эти металлические планки располагают горизонтально, совместив точку разметки с центром широкой прорези в средней части подвеса. На начальной стадии монтажа сайдинга перфорированные «ножки» не отгибают, а оставляют прижатыми к стене.

Шаг 4: установка угловых стоек обрешетки

Угловые стойки состоят из соединенных под прямым углом двух планок профиля ПП 60/27. Они послужат основанием для установки внешних и внутренних углов сайдинга. При монтаже угловых стоек важно не ошибиться, и установить угол именно так как нужно: для внешних углов выступом наружу, для внутренних – выступом внутрь.

Шаг 5: установка промежуточных вертикальных стоек обрешетки

Важно, чтобы все вертикальные опоры каркаса располагались в одной плоскости. Если между угловыми стойками натянуть нитку, установка промежуточных стоек будет более простой и быстрой. Нижние и верхние торцы профиля ПП 60/27 заводят в направляющие ПН 28/27 и крепят саморезами. Тем самым каркас обретает требуемую жесткость.

Шаг 7: монтаж каркаса для окон и дверей

Металлический каркас вокруг оконных и дверных проемов должен представлять собой прочную раму правильной геометрической формы, в точности повторяющую контуры проема. Необходимо учесть, что откосы и отлив должны иметь небольшой уклон от установленного в доме окна. Поэтому каркас монтируют таким образом, чтобы его вертикальные и горизонтальные планки располагались с отступом в 1-2 см от линий окна. Те же требования установлены для дверных проемов.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Правила монтажа деревянного каркаса

Разобравшись с тем, как сделать металлический каркас под сайдинг, несложно смонтировать деревянную обрешетку. Она устанавливается по тем же правилам. Но потребуются другие материалы и инструменты:

• саморезы по дереву;
• ножовка;
• бруски сечением 3х4, 4х4 или 4х5 см.

Пиломатериал в обязательном порядке обрабатывают антисептическим раствором, предотвращающим преждевременное разрушение древесины. Рекомендуется нанести двойной или тройной слой этого состава. Бруски должны быть хорошо высушенными и ровными. Для устранения изъянов используют рубанок.

Устройство деревянной обрешетки под сайдинг не предусматривает установку направляек. Торцы вертикальных стоек соединяют между собой аналогичными деревянными брусками.

Особенности монтажа каркаса для обшивки цоколя сайдингом

Сайдинг пригоден не только для облицовки стен и фронтонов. Он подойдет и для обшивки фундамента. Так как цоколь чаще подвергается механическому воздействию, чем стены и фронтоны, рекомендуется монтировать металлическую обрешетку. Следует учесть, что каждая панель цокольного сайдинга должна устанавливаться на 4 вертикальные стойки. Расстояние между ними должно быть одинаковым.

Монтаж сайдинга на обрешетку

Во время установки панелей неизбежно потребуется их подрезка. Распиловку выполняют с помощью болгарки и круга по металлу толщиной 1,5-2 мм. Он подойдет для работы как с металлическим, так и с виниловым сайдингом. Для нарезки панелей и доборных элементов можно использовать ножницы по металлу.

Шаг 1: установка стартовой планки

От того, насколько правильно установлена стартовая планка, будет зависеть качество всех дальнейших работ. Поэтому к этому процессу нужно отнестись со всей ответственностью. Стартовый профиль должен быть установлен строго горизонтально по всей длине стены. Для того чтобы выполнить это условие, в нижней части угловых стоек обрешетки вкручивают саморезы так, чтобы натянутая между ними нитка располагалась строго горизонтально. Она послужит ориентиром при монтаже стартового профиля.

Важно, чтобы при наращивании между планками оставался зазор шириной 0,8-10 мм.

Видео — Установка стартовой планки

Видео — Как вставить сайдинг в стартовую, монтаж на примере сайдинга Docke (Дёке)

Шаг 2: установка углового профиля

Нижняя граница профиля должна находиться ниже стартовой планки на 0,5-1 см. При наращивании углового профиля выполняют подрезку боковой перфорации. Оптимальный нахлест нижней части на верхнюю составляет 2,5 см. Между перфорацией верхнего и нижнего углового профиля должен оставаться зазор 8-9 мм.

Если во время работы обнаружилось, что длины углового профиля недостаточно для того, чтобы обшить угол, не стоит спешить в магазин. Можно использовать уже имеющиеся в наличии стартовые планки. Их нужно соединить между собой так, чтобы получился нужный угол: внутренний или внешний.

Шаг 3: оформление оконных проемов

Если проем находится в одной плоскости с фасадом, выполняют установку двух вертикальных и двух горизонтальных околооконных профилей.

Если оконные проемы утоплены в фасад, понадобится монтаж откосов и отлива. Важно правильно соединять между собой околооконные планки для того, чтобы вода не попадала внутрь облицовочного слоя.

Шаг 4: монтаж первой панели

Панели сайдинга просто вставляются в H-профиль с соблюдением зазора 5-6 мм

При креплении сайдинга и любого из доборных элементов необходимо оставлять зазор 1-2 мм, не вкручивая саморез вплотную в каркас. В противном случае обшивка будет деформироваться под воздействием сил сжатия-расширения.

Торец первой панели заводят в угловой профиль и замковое соединение стартовой планки. После этого приступают к креплению сайдинга к обрешетке. При наращивании панели срезают 4-5 см перфорации.

Шаг 5: набор панелей

Во время монтажа панелей необходимо регулярно проверять правильность их расположения с помощью пузырькового уровня длиной не менее 80 см.

Шаг 6: монтаж финишной планки

Дойдя до верха стены, можно обнаружить, что для монтажа целой панели недостаточно места. В этом случае замеряют расстояние от замкового крепления последней установленной панели до верхней точки стены. После чего берут новую панель, наносят на нее карандашом соответствующую разметку и срезают излишки. Крепят сайдинг к обрешетке и поверх него устанавливают финишную планку.

Под окном все примерно так-же — самая верхняя планка обрезается в размер и просто защелкивается на нижний замок сайдинга

Цены на алюминиевые лестницы

Лестница алюминиевая

Как правильно и экономно установить оконные примыкания

Для формирования откосов используют пластиковую или металлическую L-образную планку (L-профиль). Замеряют длину и ширину оконного блока и нарезают планки для верхней, нижней и боковых сторон окна.

Для того чтобы компенсировать разницу между толщиной околооконной планки производителя и шириной L-профиля, потребуется по две планки одинаковой длины для каждой стороны окна. Одна будет вставляться в другую, что одновременно усилит профиль.

Берут одну планку и крепят ее в верхней части установленного оконного блока. Используют саморезы СММ 3,5/51. Аналогичным образом крепят L-профиль по всему периметру окна.

Для того чтобы сформировать выступ, необходимый для установки околооконной планки, в закрепленный на окне профиль вставляют такой же, аналогичной длины. Но предварительно наносят на него супер-клей. Важно не забыть о том, что вклеиваемый профиль должен быть сухим и чистым. L-профиль вставляется навстречу закрепленному на окне так, чтобы короткая полка соединилась с длинной.

В нижних угловых точках окна по направлению к обрешетке нужно укрепить аналогичные сдвоенные планки такой длины, чтобы она соответствовала требуемой в данном случае ширине откоса. Эти сдвоенные короткие планки должны находиться на ранее установленном металлическом отливе.

Отмеряют нужную длину околооконной планки и отрезают ножницами по металлу. С каждой стороны планки нужно сделать спил под углом 45°, что позволит сформировать красивый откос. Перед креплением планки срезают излишки перфорированного примыкания.

Заводят околооконную планку в L-профиль так, чтобы ее прямоугольный перфорированный выступ вплотную примыкал к расположенной рядом стойке обрешетки. Выполняют крепление.

Саморезы, с помощью которых крепят сайдинг, нужно вкручивать строго в центр заводских отверстий. Но последнюю верхнюю панель обшивки допускается закрепить непосредственно через винил или металл.

Готовый результат — обшит фронтон, установлены софиты

Видео — Пошаговый монтаж заводских оконных примыканий

Видео — Как зарезать околооконный профиль

Видео — Монтаж сайдинга в нахлёст на деревянный каркас

Видео — Как оканчивается сайдинг вверху

Как обшить дом сайдингом? — Статьи и обзоры — Экономстрой

Наружная отделка сайдингом – самый популярный вариант среди владельцев малоэтажных частных домов. Сайдинг – это поливинилхлоридные панели, защелкивающиеся друг с другом на замок при креплении к основанию. Их преимущество – возможность установки в любой сезон: ПВХ морозостоек, не теряет свойств из-за повышенной влажности, стоит недорого. Устанавливать его несложно: производители добавляют в комплект специальные дополнительные элементы. О том, как обшить дом сайдингом – в нашей статье.

Важные советы до начала работы

• Чтобы прикрепить сайдинг, нужны оцинкованные винты-саморезы, укомплектованные пресс-шайбой. Как вариант – алюминиевые гвозди размером 3,5 х 20 мм или больше. Винты и гвозди из черной стали не подойдут: дадут ржавые потеки на материале уже через пару сезонов.
• Если стены неровные, лучше установить обрешетку.
• Если обшивка сайдингом выполняется летом, между боковыми панелями нужно оставлять щель в 5-6 мм с расчетом на температурное расширение материала. Если работы ведутся зимой, нужен зазор в 1 см. 

Подготовительный этап

• Уберите с фасада дома все, что может помешать. Снимите элементы водосточной системы, демонтируйте наличники и отливы, уберите вьющиеся растения.
• Проверьте, нет ли на фасаде гнилых или расслаивающихся досок (если дом деревянный). Замените сгнившие доски, пропитайте дерево биоцидом.
• Дайте комплекту сайдинга отстояться 2-3 часа под открытым небом перед установкой. 

Создание обрешетки

Обрешетка нужна, чтобы выровнять стену и избавить ее от дефектов. От того, насколько качественно установлена обрешетка, целиком зависит вид фасада.

Если утепление вы делать не планируете, возьмите сухой строганный брус 5 х 5 см или 6 х 4 см, прикрепляйте обрешетку вертикально, отступая от предыдущего ряда 40-50 см.

Если необходимо утепление, перед крепление обрешетки следует проложить пароизоляцию, прикрепить обрешетку в горизонтальном направлении, затем заложить утеплитель, прикрепить поверх него гидроизоляцию, установить вертикальную обрешетку, отступая от каждого предыдущего ряда по 40-50 см. 

Инструменты и материалы

Для работы вам понадобятся такие инструменты:

• болгарка и молоток с гвоздодером;
• ножницы по металлу;
• рулетка и складной метр;
• канцелярский нож;
• бечевка;
• простой карандаш;
• ножовка по металлу;
• мел;
• строительный уровень;
• пуансон.

Из материалов нужны саморезы и комплект сайдинга. 

Разметка

1. Наметьте уровень, от которого будете устанавливать элементы.
2. Отмерьте на углу дома 70-80 мм от основания и вкрутите винт наполовину. На противоположном углу сделайте все то же самое.
3. Протяните бечевку так, чтобы сохранять высоту 70-80 мм от основания, проверьте строительным уровнем.
4. Прочертите мелом линию по контуру. 

Установка стартовой полосы

1. Приставьте внешний угловой профиль к углу, сделайте на стене отметку по ширине элемента.
2. Сделайте все то же самое на всех углах дома.
3. Отступите от угла нужное расстояние + зазор (по сезону), прислоните стартовую полосу так, чтобы верхний ее край касался меловой линии, прикрутите к стене саморезами с интервалом 30-40 мм.
4. Между боковыми частями расположенных рядом стартовых полос предусмотрите расстояние в 1 см.  

Установка углов

1. Оставьте между карнизом крыши столько, чтобы поместился софит (специальный профиль), и еще 6 мм. Прикрутите угловой профиль.
2. Прислоните профиль к углу, прибейте гвоздиками через пару верхних отверстий так, чтобы профиль повис на саморезах с шайбами.
3. Спускаясь вниз, ставьте саморезы посередине монтажных отверстий с шагом в 20-40 см. 

Обшивка наличниками

Наличники вырезаются из J-профиля. Две планки будут прикрепляться над и под окном, еще две – по бокам окна. Прикладывайте планки к проему, выставьте на них длину и ширину окна.

Разрежьте профиль на отрезки нужной длины. У кусков профиля должен остаться допуск +6 мм с обеих сторон.

Прикрепите планки отверстиями наружу по всему оконному проему.

Состыкуйте углы, чтобы наличники получились ровными. 

Состыковка углов

Чтобы вода не затекала под ПВХ-панели, углы вокруг окна важно оформить:

• дно наличника надрежьте по 2 см, двигайтесь от краев элемента;
• согните “ушко” так, чтобы смотрело вниз;
• от верхнего правого угла элемента выставьте угол в 45°, чтобы получился “карман”;
• вставьте “ушко” в “карман”;
• повторите все то же самое для остальных углов.  

Установка основных панелей

1. Нижнюю кромку облицовочной панели замкните в стартовую полосу. Верхнюю кромку закрепите на стене через монтажную кромку так, чтобы панель слегка ходила вправо-влево.
2. Устанавливайте панели так, чтобы последующая перекрывала предыдущую на ~30 мм. Чтобы добиться этого, срежьте у панели перфорацию.
3. Когда установите первый ряд панелей, продолжайте заниматься вторым рядом с задней стороны дома по направлению к фасаду. 

Внимание! Заключительный верхний ряд ставится после того, как будет прикреплен финишный профиль. 

Установка финишного профиля

1. Удалите с ПВХ-панели монтажную кромку так, чтобы выступающая часть была не длиннее 3 см + 6 мм.
2. Надвиньте новую планку на предыдущую.
3. Устанавливайте финишный профиль.
4. Когда дом будет отделан финишным профилем по всему периметру, установите заключительную облицовочную панель. Замкните ее с предыдущей так, чтобы услышать щелчок.

Монтаж сайдинга рядом с окнами и возле дверных проемов

1. Измерьте ширину оконного проема (число Х).
2. Вырежьте панель длиной Х + 40 см.
3. Совместите панель перфорированным краем к обналичке окна так, чтобы ее центр приходился на центр проема.
4. Отметьте на панели границы оконного проема и оставьте запас + 6 мм, пусть точки называются Т и Т1.
5. Узнайте глубину проема и отложите от точек Т и Т1 вниз, надрежьте панель вертикально в соответствии с этой разметкой по обеим сторонам.
6. По горизонтали между этими надрезами проведите ножом так, чтобы образовалось углубление, сломайте планку по нему.
7. Со стороны разлома выдавите пуансоном “ушки”, отступая по 30-40 см.
8. Вставьте панель кромкой в J-профиль, прикрутите с боков винтами, повторите все то же с панелью над окном. 

Установка сайдинга на фронтоны

Для этой работы вам понадобятся шаблоны по форме уклона крыши – по шаблонам будут обрезаться панели для облицовки фронтона. Изготовьте их из ПВХ-панелей. Одну панель приложите к обшивке, другую расположите под свесом крыши. Карандашом повторите уклон крыши и обрежьте панель по этой линии.

Сделайте точно такой же шаблон для противоположной стороны фронтона.

После этого нарежьте сайдинг по шаблонам. Не забудьте укоротить каждую панель на 6 + 6 = 12 мм (температурные зазоры). У последней панели, которая окажется под коньковым элементом, срежьте всю монтажную кромку. 

Обшивка софитом

Софит – разновидность облицовочного профиля, необходимого для зданий с карнизным свесом.

• Край карниза отделайте карнизной доской, обшейте основание свеса J-профилем.
• Отрежьте от софита куски, равные ширине свеса минус 6 + 6 = 12 мм (температурный зазор).
• Установите отрезок софита в паз карнизной доски, поместите ее также в пазы J-профиля.
• Задвиньте софитную панель.
• Торцевую часть свеса отделайте финишным профилем.  

Отделка дома сайдингом – кропотливая, но несложная работа, которую можно выполнить самостоятельно, если запастись терпением и необходимым инструментом.

Монтаж сайдинга инструкция

Перед тем как познакомить Вас с особенностями монтажа сайдинга, мы хотели бы поблагодарить Вас за правильный выбор. Сайдинг «Дёке» не только один из самых качественных сайдингов России, но и самый привлекательный внешне, “вкусный”. Вы уже обратили на это внимание, купив именно наш сайдинг, но смеем Вас уверить, что в полной мере Вы оцените правильность своего выбора, когда увидите новый наряд своего дома.

 

Конечно, лучше доверить монтаж сайдинга специалистам компании Вестмет, но если Вы хотите совершить эту работу самостоятельно или проконтролировать работу монтажников – мы Вам поможем.

Оборудование и инструменты

Для правильной установки сайдинга вам понадобятся самые обычные ручные инструменты. Молоток — для приколачивания деревянной обрешетки и сайдинга. Ножовка обычная и по металлу — для распиливания досок (брусков) обрешетки и сайдинга. Угольник — для разметки прямых углов. Мел — для натирания шнура. Длинный уровень — для проверки вертикальности обрешетки и контроля горизонтали установки сайдинга. Водяной уровень — для разметки горизонталей на большом расстоянии. Отвертка или шуруповерт — если крепление сайдинга будет не на гвоздях, а на саморезах. Рулетка и шнур.

Резка сайдинга Docke в размер при теплой погоде может производиться с помощью ножовки или обычных ножниц по металлу. Но если монтаж осуществляется зимой, то резать сайдинг надо только инструментом с мелким зубом. Использование ножниц при низкой температуре однозначно приведет к появлению трещин. Пилить желательно аккуратно и ровно, но и особо опасаться неровных и рваных распилов не нужно: отпиленный конец спрячется в угловых профилях, либо в каналах J- или Н-профилей.

Основным условием применения перечисленного инструмента является наличие опоры (верстака), на котором и производится работа.

Если у Вас есть опыт работы с электрическим инструментом, Вы можете использовать для резки сайдинга дисковую электропилу. Практика показывает, что это наиболее удобный и быстрый способ. Безусловно, следует применять все меры предосторожности: от очков до обеспечения качественной опоры.

Из специальных инструментов нужны перфоратор, пуансон и демонтажный крючок.

Когда отверстия в виниловом сайдинге не попадают на деревянную обрешетку, возникает необходимость их удлинить. Для этой цели используется перфоратор.

Пуансон пробивает сквозные отверстия, делая надрез только с одной стороны и немного сгибая надрезанную часть. Получаются так называемые зацепы, которые играют роль замка при вставке в завершающую панель.

С помощью демонтажного крючка снимают неудачно установленный профиль или используют его при замене панелей сайдинга. Вставляют изогнутый конец инструмента под край панели и захватывают им заднюю кромку замка. Чтобы открыть замок, тянут вниз и двигают инструмент вдоль панели. Та же процедура, но в обратном направлении проводится для повторного закрепления панели.

Подготовка стен

Панели обшивки можно устанавливать на стены из любого вида материалов, с той лишь разницей, что на ровные деревянные стены сайдинг можно монтировать без подготовки поверхности, а на каменные — с использованием обрешетки. Сайдингом можно обшивать строящееся, построенное или эксплуатирующееся здание. Главное условие, которое должно выполняться на всех без исключения объектах: под виниловой обшивкой должно находиться ровное основание.

На деревянных стенах сайдинг можно крепить прямо к стене, но при условии, что стены ровные. Проверьте, ровная ли стена с различных углов осмотра. Ровная стена не означает, что это должна быть идеально гладкая поверхность, просто на стене не должно быть явно выраженных бугров и провалов. Если стена неровная, а это абсолютное большинство случаев, на деревянную стену, как и на каменные стены, устанавливается выравнивающая обрешетка.

 

Перед установкой обрешетки на новых зданиях должны быть закончены все фасадные работы, законопачены швы в рубленых стенах, удалены все ненужные гвозди и прочие крепления, установлена теплоизоляция (если таковая предусмотрена проектом). На старых зданиях должны быть удалены наличники с оконных и дверных проемов, выдернуты гвозди, гнилые доски старой обшивки (если она была) заменены на свежие, прибиты и закреплены все непрочные конструкции.

Обрешетка может быть деревянной или металлической (распространенные сейчас металлические профили для гипсокартона).

Деревянная обрешетка — самый распространенный вариант. Дерево обязательно должно быть сухим, иначе есть вероятность, что обрешетку поведет, а вместе с ней поведет и сайдинг. Следует иметь в виду, что доски для нее должны иметь длину, достаточную для полного перекрытия высоты (ширины) стены без стыков. Это особенно важно для бревенчатых домов, где выровнять вертикаль не так просто. Оптимальная ширина доски обрешетки — не менее двух крепежных пазов вместе с интервалом между ними. В таком случае при любом размещении панели гвоздь или саморез будет располагаться посередине одного из двух гвоздевых отверстий, что обеспечит свободное перемещение панели при перепадах температуры Желательно обработать деревянную обрешетку биозащитным (антисептирующим) составом. Если стена деревянная и ее следует обработать таким же составом, а еще лучше — огнебиозащитным средством, которое не только обеспечит защиту от гниения и плесени, но и сделает древесину трудновоспламеняемой.

Металлическая обрешетка предполагает использование оцинкованных профилей для установки гипсокартона. Шаг обрешетки рассчитывается как и в предыдущем случае.

Любую обрешетку монтируют на стену перпендикулярно рядовым панелям обшивки. Для горизонтального сайдинга обрешетку устанавливают на стене вертикально, для вертикального сайдинга – соответственно — горизонтально. Начинается процесс с установки так называемых маячков — крайних планок. Между ними затем натягивается шнур и набиваются остальные планки.

Основные правила монтажа сайдинга Деке

Для монтажа важно знать несколько общих правил. Виниловый сайдинг, как и все строительные ПВХ-материалы, расширяется и сжимается при температурных изменениях. Так, панель длиной 3 м может изменять свою длину на ± 6 мм. Это нужно учитывать, чтобы предотвратить коробление сайдинга. Для правильной установки панелей сайдинга следует неукоснительно соблюдать правила монтажа.

Не используйте в качестве обрешетки деревянные планки из плохо просушенной древесины. При установке сайдинговой панели приложите усилие, достаточное для полного соединения креплений деталей. Не воздействуйте на панели после соединения замка. Подобное воздействие приводит к сильному натяжению замка, что препятствует тепловому расширению винила, а также к искривлению панели, что приводит к нарушению горизонтальности рядов и порче внешнего вида фасада.

Пользуйтесь алюминиевыми, оцинкованными стальными или другими антикоррозийными гвоздями или саморезами при установке сайдинга. Срок службы сайдинга – 50 лет, незащищенные стальные крепежи разрушатся раньше. Все крепежные детали должны быть достаточно длинными, чтобы входить в стену или обрешетку не менее чем на 35 мм. У гвоздей и шурупов должна быть шляпка диаметром не менее 8 мм, чтобы сайдинг не слетал с них.

 

Как известно, тепловое расширение физического тела происходит одинаково во все стороны, а удлинение будет прямо пропорционально первоначальной длине. Поэтому при креплении горизонтального сайдинга крепеж (гвоздь или саморез) должен входить в отверстие фланца крепления строго по центру. На расстоянии максимум 40–45 см друг от друга. Не забивайте гвоздь и не вкручивайте шуруп вплотную к винилу. Оставьте зазор в 1 мм. На практике это означает, что при свободном, т. е. не притянутом к обрешетке, положении сайдинга шляпки гвоздей должны лишь слегка касаться панелей.

Устанавливайте крепеж прямо для того, чтобы предотвратить коробление панели — вбитый наискось или загнутый гвоздь (шуруп) будут натягивать сайдинг и препятствовать его тепловому расширению. Установленные панели должны свободно двигаться в замках из стороны в сторону. Для того чтобы не добить гвоздь в обрешетку примерно на 1 мм, требуется навык, если у вас его нет, используйте саморезы. Шуруп вкручивается вплотную, а затем выворачивается на один оборот. Кроме того, шурупами удобнее пользоваться, если монтаж сайдинга производится без помощников. Шаг крепежа составляет максимум 40–45 см для панелей и от 20 до 25 см для аксессуаров.

Не вбивайте гвозди и не вкручивайте шурупы сквозь винил. Если вам нужно вбить гвоздь рядом с концом перфорированного отверстия на гвоздевой планке, чтобы попасть в доску обрешетки, увеличьте длину отверстия с помощью перфоратора. Если вам нужно закрепить резаный сайдинг без гвоздевой планки, пробейте перфоратором или просверлите новые отверстия. В регионах с сильными ветрами под головку самореза подкладывают нейлоновые шайбы.

При монтаже сайдингового покрытия часто приходится стыковать несколько элементов. И в этом случае необходимо оставлять температурные зазоры. Иначе удлинившаяся при увеличении температуры виниловая панель упрется в стыкуемый сайдинг и при дальнейшем тепловом расширении покоробится. Либо при уменьшении температуры панель укоротится и выскочит из узла стыковки.

При монтаже сайдинга обращайте внимание на текущую температуру воздуха и делайте тепловые зазоры с поправкой на эту температуру. При высокой температуре воздуха сайдинг уже находится в удлиненном состоянии, поэтому зазор можно делать меньше. Крепление сайдинга наоборот, при низкой температуре воздуха зазоры нужно делать больше, потому что при потеплении сайдинг удлинится. Сайдинг можно монтировать в любое время года, даже в зимнее, но при t° не ниже минус 10°С. В более сильные морозы монтаж лучше прекратить, поскольку при неаккуратном монтаже возможно повреждение материала.

Всегда начинайте забивать гвозди от середины горизонтальной панели, двигаясь к краям, либо от верха вертикальной панели, двигаясь вниз.

После установки подвигайте горизонтальную панель влево–вправо, а вертикальную вверх–вниз по стене. Если двигается, значит крепеж установлен верно — панель ничто не держит. При отсутствии или недостаточном размере температурных зазоров оба конца сайдинга при температурном расширении упрутся в дно принимающих желобов поперечных профилей — произойдет неизбежное коробление панели. Такой же результат будет, если крепежи установить не по центрам перфорированных отверстий.

При установке панели «от угла до угла» от сайдинга, с учетом температуры окружающего воздуха, отрезается нужный размер (от угла до угла) плюс удвоенная (два угла — два зазора) величина температурного зазора. То есть панель должна быть короче, чем нужно, на величину температурного удлинения.

Величину температурного зазора можно не запоминать, ее легко рассчитать. Один метр винила сайдинга Döcke удлиняется на 0,5 мм при увеличении температуры на 10°С и соответственно укорачивается на 0,5 мм при понижении температуры на 10°С. Например, устанавливая рядовой горизонтальный сайдинг длиной 3,66 м при температуре окружающего воздуха +20°С, Вы должны учесть, что при повышении температуры до +50°С он удлинится примерно на 3 мм в каждую сторону.

Придерживайтесь правила: при стыковании двух полноразмерных горизонтальных панелей нужно оставлять между ними две ширины температурных зазоров, т. к. на рисунках инструкции дается температурный зазор не для всей панели, а только для одного конца. Два конца — два зазора.

При стыковании двух вертикальных панелей оставляйте и между ними два зазора. Вертикальная панель расширяется на 2/3 вниз и 1/3 вверх (хотя эти доли весьма условны и зависят от того, в какое по счету отверстие забит первый гвоздь). Нахлесты панелей делайте всегда равным 25 мм, чтобы в шов не забивался снег. Нахлесты панелей нужно делать с подрезанием гвоздевых планок.

При пересечении профилей не забывайте, что гвоздевые планки нельзя упирать в пересекаемый профиль. Либо они подрезаются для обеспечения температурного зазора при стыковании панелей «в стык», либо устанавливаются поверх другой гвоздевой планки, при стыковании «внахлест» винил будет скользить по винилу. Во втором случае следите, чтобы скольжению винила не помешал крепеж, установленный в ответный профиль.

Не герметизируйте панели в тех местах, где они соединяются с желобом внутреннего угла, внешнего угла или J-профиля. Не герметизируйте нахлесты панелей. Изменяйте места нахлеста, по крайней мере, через два ряда. Избегайте перехлеста панелей над оконными проемами или под ними. При креплении каких-либо внешних объектов к виниловому сайдингу удостоверьтесь в том, что эти объекты не ограничивают естественное расширение или усадку винила, например, водосточные трубы, осветительная арматура, ставни и прочие конструкции. Оставляйте между сайдингом и креплением внешнего объекта температурный зазор.

Очень важно ровно установить первую панель, в противном случае дефект будет повторяться и в других рядах. При стыковке панелей нужно придерживаться правил стыковки обоев: ступенька (перепад между нижней и верхней планками не должен быть со стороны наиболее частого осмотра).

Установка стартового профиля сайдинга Docke

Перед монтажом рядового сайдинга на стены нужно установить множество принадлежностей, включая стартовые профили, угловые профили, влагозащитную отделку окна и углов, J-профили или молдинги по стенам, окнам и линиям крыши.

Для строительства домов используют три вида цоколя: западающий, когда стена нависает над цоколем; выступающий, когда цоколь шире стены и ровный, когда и стена, и цоколь одной ширины. Для ровного и западающего цоколя применяется одна технология установки стартовой полосы, для выступающего — другая. При обшивке домов винилом в некоторых случаях выступающий цоколь может быть превращен в западающий толщиной обрешетки. В выступающих цоколях, не исправленных толщиной обрешетки, под стартовую планку нужно смонтировать виниловый отлив. Сам цоколь может быть оставлен в первозданном виде или тоже облицован цокольным сайдингом.

Стартовые планки монтируются не только по низу стен дома, они так же могут быть применены при обшивке фронтонов крыш, на пример тогда, когда сайдингом обшиваются только мансарды, а стены дома остаются не обшитыми. Так же устанавливают стартовые планки на фронтонах крыш или в начале последующих этажей, когда хотят разделить обшивку из дизайнерских, инженерных или иных соображений.

Установка внешнего и внутреннего угла

При облицовке домов с западающими и ровными цоколями, при длине углового профиля, превышающего высоту облицовываемой стены, отмерь те на профиле необходимую длину, равную высоте угла плюс 3 мм. Приставив профиль к углу дома и отступив от карниза крыши или софитов на 1–3 мм, начните устанавливать крепеж (гвозди или саморезы) в верхней части самого верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла. После закрепления деталь должна вертикально висеть на этих двух гвоздях и отстоять от карниза крыши на 1–3 мм, а своим нижним концом быть ниже стартового профиля на 4–6 мм.

Проверив вертикальность углового профиля, устанавливают остальные крепежи по центрам гвоздевых отверстий на расстоянии 20-40 см друг от друга. Не крепите слишком плотно.

Перед монтажом угловых профилей внизу углового профиля можно подрезать гвоздевые планки на 4–6 мм, что бы их было не видно из-под сайдинга, когда произойдет температурное удлинение.

Если высота угла больше, чем длина винилового углового профиля, делают стыковку двух профилей. Все угловые профили на всех углах дома стыкуют на одной высоте. Верхний профиль пускают поверх нижнего. Для этого на верхнем угловом профиле ножницами по металлу отрезают гвоздевую планку вместе с фигурными элементами профиля, оставляя только две плоских полосы, которые и формируют угол. Сначала монтируют нижний угловой профиль, затем, поверх его, верхний. Получается узел, защищенный от дождей и снега. Главное условие, которое нужно соблюсти: высота отрезаемой части профиля должна быть не меньше полного температурного зазора (2–9 мм), а нахлест панелей должен быть равен 25 мм.

При монтаже углов из наборных элементов придерживаются тех же правил, что и для обычного углового профиля. То есть наверху оставляют зазор до карниза или софита, равный 1–3 мм, а внизу выпускают на 4–6 мм нижней кромки стартовой планки.

При облицовке домов с выступающими цоколями или когда удлинению углового профиля будут мешать установленные конструкции, например, при облицовке веранд — полы, профили подрезаются и делаются меньшей длины, чем того требует облицовываемый угол. Как и в предыдущем случае, в верхней части углового профиля оставляется зазор 1–3 мм между профилем и карнизом, а низ винилового угла подрезается, он должен не доходить до препятствия (существующего пола или цоколя) 1–6 мм.

Внутренний угол устанавливается аналогично наружному.

Установка обрамлений оконных и дверных проемов

Окна в стене дома могут быть расположены по-разному. В кирпичных и блочных домах обычно окно по отношению к наружной поверхности стены утоплено вглубь стеновой конструкции. В деревянных домах и мансардах кирпичных домов окно, как правило, располагается вровень с наружной поверхностью стены. Правда, окно, сделанное вровень со стеной, чаще всего превращается при установке обрешетки в заглубленное, но бывают и исключения. Очень часто при обшивке хорошо сделанных деревянных мансард обрешетка на них не ставится, и окна остаются вровень со стеной.

Прежде чем обшить оконный (дверной) проем наличником Дёке, его необходимо защитить от проникновения влаги фартуками из кровельной оцинкованной стали или алюминиевой фольги. В качестве дополнительной гидроизоляции рекомендуется устанавливать фартуки на силиконовый герметик.

Установка Н-профилей

Н-профили служат для стыкования двух рядовых панелей сайдинга Деке. У Н-профиля, как и у углового профиля, имеется две гвоздевых планки. Он относится к вертикальным элементам сайдинга, поэтому при его монтаже нужно придерживаться правил установки вертикальных профилей. Это означает, что первый крепеж (гвозди или саморезы) устанавливается в верхние гвоздевые прорези со смещением крепежа к верхней грани отверстия. Н-профиль будет висеть на этом крепеже.

Остальные крепления осуществляются с шагом 20–40 см по центрам отверстий. Разметка и установка Н-профиля производятся аналогично разметке и установке углов.

Увеличение длины профиля производится путем стыкования внахлест. Стыкование конструктивно напоминает стыкование двух угловых профилей — верхний профиль нахлестывается на нижний.

Размещение Н-профиля на стене должно быть продумано заранее, чтобы вертикальный разрез рядовых панелей, визуально подчеркнутый Н-профилем, органично вписывался в общую картину сайдинговой обшивки. Обычно Н-профили располагают на стене симметрично центральной линии стены, либо ими выделяют оконные и дверные ниши. Так как место установки Н-профиля практически всегда заранее известно, то под него устанавливают две вертикальные решетины или в этом месте меняют направление вертикальных решетин на горизонтальное. Смена направления установки обрешетки на горизонтальное — более правильное конструктивное решение, поскольку позволяет не утруждать себя точной подгонкой установки вертикальных решетин.

Н-профили, как и угловые профили, устанавливаются на стену до монтажа стартовых планок или одновременно с ними.

Установка финишного профиля и молдинга Docke

Финишный профиль устанавливается на стене непосредственно под карнизом крыши или софитом, либо в том месте, где происходит замена сайдинга с горизонтального на вертикальный. Для удобства работы финишный профиль часто устанавливают одновременно с монтажом рядового сайдинга, так как на стене он располагается довольно высоко и взбираться по лестнице или сооружать леса для установки одного этого элемента не имеет смысла. Гораздо проще установить его, когда монтаж рядового сайдинга подойдет к месту расположения финишного профиля.

Финишный профиль используется также над (в перевернутом положении) и под выступающими из стены оконными проемами. Однако в любом случае, будь то при установке всех доборных элементов сайдинговой обшивки, либо при монтаже рядового сайдинга, финишный профиль должен быть установлен раньше примыкающей к нему панели рядового сайдинга.

При установке финишного профиля, задолго до монтажа рядовых сайдингов, мы заранее не знаем, где будет обрезана рядовая панель сайдинга, поэтому на стену можно установить финишный профиль в паре с J-профилем. Тогда, где бы ни был обрезан рядовой сайдинг, он войдет в зацепление с первым или вторым каналом (рис. 30б и 30в). В виде исключения допускается заменять финишный профиль J-профилем, при этом выравнивающая высоту деревянная рейка вставляется внутрь J-профиля.

Рейка должна быть закреплена так, чтобы она не препятствовала температурному расширению J-профиля. В зданиях, карнизы которых будут впоследствии обшиваться виниловыми софитами, удобнее заменить финишный профиль на молдинг Döcke, который один замещает собой несколько профилей. Молдинг, в отличие от финишного профиля, крепится к карнизу, а не к стене, поэтому его можно отодвинуть от стены и закрепить на любом расстоянии, обеспечивающем зацеп рядового сайдинга. Молдинг можно крепить как до, так и после установки последней панели сайдинга.

Установка горизонтального рядового сайдинга

Теперь, когда все элементы сайдинга установлены на стену, можно приступить к монтажу рядовых сайдинговых панелей. Когда монтаж рядовых сайдинговых панелей ведется на глухой стене, обычно проблем не возникает. Но дома редко имеют более чем одну глухую стену, обычно на стене мы имеем оконные и дверные проемы, расположенные в различных сочетаниях — виниловые панели приходится подрезать по размерам. Поэтому начнем с правил резки.

Лучше всего использовать циркулярную пилу, оборудованную диском для фанеры, или болгарку. Установите диск не как обычно, а «за дом на перед», то есть таким образом, чтобы он пилил задней стороной зубьев. Не режьте другие материалы, кроме винила, с обратным вращением диска пилы — это небезопасно. Режьте одну или две панели одновременно, но следите, чтобы диск пилы проходил через материал насквозь. Придерживайтесь правила: чем ниже температура воздуха, тем медленнее скорость подачи пилы. Начинайте пилить с замка и заканчивайте в ответном крючке. Защитные очки обязательны при всех видах обрезки!

При разрезке виниловых панелей ножницами по металлу, чтобы получить ровный край, избегайте полного смыкания режущих кромок ножниц.

При соединении панелей внахлест следите за тем, чтобы замки и ответные крючки замков были отпилены на одном уровне. Выпиливая куски винила при прирезках к оконным и дверным проемам, можно использовать ножовку по металлу для пропиливания многослойных замков панели и ножницы или плотничный нож для вырезания однослойных частей. При использовании ножа держите его крепко и режьте по направляющей из деревянного бруска, чтобы нож не соскочил на пальцы другой руки. Ножом не надо прорезать винил насквозь, достаточно надреза, а потом кусок можно отломить, раскачивая его.

Установка J-профиля на фронтон щипцовых крыш

Когда стена дома плавно переходит в стену чердака или мансарды, а крыша имеет двухскатную форму, то эту крышу называют щипцовой.

Фронтон такой крыши, а проще торцевая стена крыши, в этом случае называется щипцом.

Чтобы правильно стыковать J-профили под коньком крыши, изготавливается шаблон. Для этого берут любой обрезок J-профиля и устанавливают его на существующую сайдинговую обшивку стен, другой обрезок прикладывают под свес кровли. На первом обрезке размечается линия уклона кровли, и лишний материал удаляется.

Затем по шаблону размечается J-рейка, которая пойдет на левую сторону фронтона. Шаблон лицевой стороной вверх укладывается под прямым углом на размечаемый профиль, делается метка карандашом, и профиль разрезается по полученной черте. Удаляется весь лишний винил, и гвоздевая, и лицевая сторона.

Шаблон переворачивается лицевой стороной вниз и размечается второй J-профиль, который будет установлен с правой стороны фронтона. У этого профиля отрезается только гвоздевая планка, лицевая сторона не трогается.

Оба профиля поднимаются к месту монтажа и закрепляются на стене по правилам крепления вертикальных элементов, то есть первый крепеж устанавливается к верхней кромке верхнего гвоздевого отверстия, остальные по их центрам. При стыковании профилей оставленная необрезанной лицевая планка правого профиля должна войти в канал левого профиля. Если при стыковке необрезанная лицевая планка все же будет мешать полному входу панели в ответный профиль, ее немного подрезают. Верхние части лицевых профилей должны замкнуть узел.

На фронтонах крыш, обращенных на солнечную сторону, а также на фронтонах, обшитых темным сайдингом или на крытых кровлей темного цвета, происходит сильный нагрев плоскости стены. Вентиляция в этих местах крыши плохая, и под свисающим козырьком торца крыши образуется зона застойного воздуха с высокой температурой. Для предотвращения сильного нагревания J-профилей, окаймляющих фронтоны, при монтаже их на стену делают отступ примерно на 2,5 см от границы соприкосновения стены фронтона и крыши. Отступ проще всего делать, используя тот же J-профиль, устанавливая его на торец как временную распорку между прибиваемой окантовкой и крышей. То есть в угол «крыша — стена» устанавливается на торец J-профиль, а уже к нему придвигается J-профиль окантовки и закрепляется, затем первый вынимается и получается отступ примерно равный 2,5 см.

Очень часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда застройщики, руководствуясь ложной экономией, совсем не устанавливают на фронтонах J-профиль и делают монтаж рядового сайдинга без него, так как торцевые свесы кровли тоже обшиваются сайдингом или софитами, и конструкция их обшивки прикрывает резаные концы рядового сайдинга фронтонов. Получается вполне приемлемое соединение, но только внешне. Влага в виде косого дождя или снега ветром забивается по обшитой сайдингом стене к резаным концам рядового сайдинга и на прямую попадает на стены, не встречая на пути J-профиля, который останавливает этот поток и направляет его вниз. Таким образом, внешне вполне хорошая обшивка не исполняет своих функций. Однако, даже J-профиль не всегда справляется с потоком воды или снега. Поэтому стены и фронтоны в местах стыковки сайдинга, особенно на внешних и внутренних углах стен и фронтонов, а также границах оконных и дверных проемов, желательно обивать кровельной жестью или хотя бы оклеивать гидроизолом, рубероидом или другим изоляционным материалом.

Установка вертикального сайдинга Деке

Вертикальным сайдингом можно обшивать строящиеся и эксплуатирующиеся строения. Здания можно обшивать как только вертикальным сайдингом, так и комбинируя его с другими видами сайдинга («корабельная доска» и «ёлочка»). Хочется отметить, что использование софита при обшивке стен дома производителем не рекомендуется. Гарантийные обязательства завода-производителя не действуют в случае использования софита в качестве облицовки стен строений. Для таких случаев используется вертикальный сайдинг Дёке, который был разработан специально для вертикальной обшивки стен и имеет характеристики, соответствующие применению именно в этом качестве.

Перед монтажом рядового вертикального сайдинга на стену обшиваемого дома, должны быть предварительно установлены все доборные профили и аксессуары. То есть должны быть установлены виниловые обрамления оконных и дверных проемов, угловые и J-профили.

Угловые профили и обрамления оконных и дверных проемов устанавливаются точно так же, как и в обшивке с горизонтальным расположением рядовых панелей. Деревянная или металлическая обрешетка для устройства вертикальной обшивки делается перпендикулярно ей.

При подготовке стен к вертикальному монтажу виниловой обшивки на цоколь дома вместо стартовой планки, чаще всего, устанавливается отлив Döcke или окантовочный профиль, реже — J-профиль, либо вообще ничего не устанавливается. Наверх обшивки в качестве завершающего элемента монтируется J-профиль или виниловый отлив. Для визуального подчеркивания обшивки J-профиль может быть заменен универсальными наличниками Döcke. Установка нижнего отлива делается точно так же, как и установка стартовой планки под горизонтальный сайдинг, с использованием водяного уровня и отмелованного шнура.

Устанавливается рядовой сайдинг двумя способами

От угла дома. В угловой профиль дома резаный сайдинг заводится на «зацепах», а поскольку желоба угловых профилей не снабжаются крючками, то в желоба дополнительно вставляются завершающие или J-профили. Для выравнивания высоты туда же вставляются деревянные рейки.

Вертикальный сайдинг желательно симметрично располагать на стене относительно центральной вертикальной оси. Раскладка на стене целого числа панелей сайдинга — случай крайне редкий, скорее всего, в обшивке получится дробное число панелей. Например, на стене дома разместится пятнадцать панелей целого рядового сайдинга и останется не закрытым, предположим, двадцать сантиметров. Разрезать одну панель и завести ее в один из угловых профилей — некрасиво. Поэтому чаще поступают по-другому: величину незакрытого остатка делят пополам, в нашем примере это составляет по десять сантиметров. Из целой панели сайдинга с обеих сторон отмеряют от замка и отрезают по десять сантиметров, и этими двумя кусками симметрично закрывают остатки с обоих углов обшивки. В результате обшивка будет выглядеть более привлекательной.

Различные варианты входа вертикального сайдинга в принимающие желоба доборных панелей зависят от того, как подрежется форм-фактор панели — на прямом участке или загибе.

От центра стены. Ведут обшивку в обе стороны от центра стены. Для «зеркальной» обшивки потребуются две дополнительные стартовые планки, устанавливаемые вплотную друг к другу по центру стены и (или) Н-профиль и вставленные в него J-(или стартовые) профили. Если Вас не заботит симметричность вертикальной обшивки или на стене укладывается целое число панелей без подрезки, начинать монтаж можно со стартовой планки, загнанной в желоб; углового профиля.

При устройстве примыканий вокруг проемов и при вхождении вертикального рядового сайдинга в принимающие желоба J-профилей следует оставлять вертикальные температурные зазоры, которые равны 1–3 мм сверху и 1–6 мм снизу. Такие же зазоры нужно оставлять между концами вертикального сайдинга и отливами Döcke. В случаях, когда длины панели вертикального сайдинга не хватает на всю высоту стены, производят его стыковку. Самый простой и самый надежный способ — «внахлест». Верхний сайдинг нахлестывают на нижний точно так же, как и при нахлесте горизонтального сайдинга, с единственной разницей в величине температурного зазора между подрезанными гвоздевыми планками. Здесь он составит 2–9 мм.

Установка софитов

В современном малоэтажном строительстве практикуются, в основном два вида крыш — чердачные и мансардные. В чердачных крышах утеплитель лежит на чердаке дома, а в утепленных мансардных — в конструкции крыши между стропилами. Чтобы на чердаке или в конструкции крыши утеплитель работал правильно, его нужно проветривать. Площадь вентиляционных отверстий в конструкции крыши или чердака должна составлять не менее чем 1/150 от площади вентилируемого пространства. Прежде чем покупать софитные сайдинговые панели, нужно определить, сколько штук будут сплошными, а сколько перфорированными. Для этого подсчитывается площадь вентилируемого пространства и делится на коэффициент 150. Из полученной площади вычитаются вентиляционные площади, уже имеющиеся в кровле, например, открытые слуховые окна, или черепица с вентиляционными отверстиями, или другие подобные строительные конструкции. Полученную в результате вычитания площадь нужно отнести на софитные виниловые панели с перфорацией. Далее нужно подсчитать требуемое количество перфорированных софитов, исходя из того, что каждый перфорированный софит Деке имеет 1500 мм2 сквозных отверстий. Определив потребность в перфорированных софитах, продумывают место их установки, например, их можно расположить на карнизе через один, два или три глухих софита.

При установке софита основная задача состоит в том, чтобы установить два параллельных профиля — один вплотную к стене дома и один на свесе крыши, которые будут держать панель софита. Свес кровли обычно делается в двух вариантах: открытый и закрытый. В открытом свесе стропила, а точнее сказать кобылки, ничем не закрыты и видны, если посмотреть на свес кровли снизу. Кобылкой называется доска, удлиняющая стропильную ногу, она и формирует вылет от стены свеса крыши. Кобылки могут быть сделаны с закреплением только к стропильной ноге или с дополнительными упором к стене, образуя деревянный треугольник, к которому крепится подшивка карниза. Если свес кровли обшит снизу досками, то он называется закрытым.

При монтаже виниловых софитов на вновь строящемся доме обшивать свес крыши досками не обязательно, его можно сразу обшить винилом. На существующих строениях с закрытым досками свесом виниловую обшивку можно крепить прямо к старым доскам, они должны быть надежно закреплены. Гнилые доски нужно заменить либо полностью снять старую деревянную обшивку карнизного свеса и сделать софиты по варианту открытого свеса крыши. На открытых верандах и крылечках всю осветительную арматуру и силовые кабеля нужно установить до монтажа софитов.

В зависимости от схемы стропильной системы есть несколько вариантов установки принимающих профилей. Изучите иллюстрации (рис. 52) и установите принимающие профили, используя ту конфигурацию, которая более всего подходит под конструкционные особенности вашего объекта.

Соффиты лучше всего устанавливать до окончания монтажа рядового сайдинга на стенах. То есть тогда, когда леса уже построены, а монтаж стенового сайдинга дошел до последней резаной рядовой панели с «зацепами», но она еще не установлена. В этом случае Вы точно не ошибетесь с установкой завершающей рейки и размерами последней рядовой панели, а стеновой угловой профиль не поздно будет подрезать для обеспечения температурных зазоров между софитами и этим профилем.

Начинать установку софитов нужно с принимающего профиля на свесе кровли. В качестве этих профилей могут выступать J-фаска Döcke или J-профиль. Затем уровнем переносят полученную высотную отметку на стену и уже по ней выставляют принимающий профиль на стенах. Здесь устанавливаются J-профиль либо молдинг Döcke. Небольшую кривизну по длине свеса кровли устраняют деревянными подкладками.

Обычный вынос за стену скатов кровли составляет от 30 до 50 см. Рекомендованные расстояния между крепежом сайдинговых панелей от 30 до 40 см. Большинство домов отвечают требованиям по расстоянию крепления сайдинга. На открытых карнизных свесах, не превышающих 40 см, софит не крепится, панель просто заводится в желоба принимающих профилей и соединяется между собой в замки; если карнизный свес превышает 40 см — нужно установить дополнительные деревянные рейки, в которые производят крепление гвоздем или саморезом. В регионах с сильными ветрами дополнительные рейки устанавливаются всегда, поскольку расстояние между крепежами софита должно составлять не более 20 см.

Если конструкция карнизного открытого или закрытого свеса позволяет установить крепеж хотя бы с одной стороны софита, то его надо устанавливать.

Технология монтажа софита проста. Отрезается панель нужного размера за минусом двух зазоров. Одним концом софит заводится в один из принимающих профилей, чаще в пристенный. Затем заводится второй конец в противоположный принимающий профиль. Вот тут-то и потребуются зазоры, предусмотрительно оставленные нами. Укорачивание софитной панели в размер меньше требуемого нужно в этой ситуации совсем не для того, чтобы компенсировать температурное расширение, — панель короткая и расширение ее будет ничтожным, – а для того, чтобы ее легче было вставить в желоба противоположных принимающих профилей. Размер укорачивания софита определите на первой панели опытным путем. Второй софит также вводится в принимающие профили и зацепляется с первым в замок. При вводе панели в профили обвязки и зацеплении в замок допускается слегка отгибать лицевые планки принимающих профилей. При отгибе не применяйте большой силы, иначе в профиле накопятся остаточные напряжения, и он не вернется в исходное положение.

Есть и другой способ вставки софитов в обвязку. Принимающий профиль на свесе кровли не закрепляется, а только наживляется. В не закрепленный профиль вставляются софиты и защелкиваются на замки, а затем крепеж принимающего профиля «добивают» до нормы.

Соединение софитов делают под прямым и косым углом. При соединении на косой угол установите H-профиль (или спина к спине два J-профиля) по диагонали угла, затем обрежьте панели софита так, чтобы они подходили под угол, образованный Н-профилем. Чтобы добиться наилучшего внешнего результата, обрежьте софиты так, чтобы центральные V-образные желоба выстроились в линию. При соединении на прямой угол пристенные профили продолжают до внешнего пересечения углового соединения, а примыкающую линию софитов прикрывают J-профилем. Соффиты над крылечками и верандами делаются по схемам, аналогичным карнизным софитам. Если направление укладки софитов будет совпадать с направлением балок перекрытия веранды, то нужно поперек этих балок установить деревянную обрешетку. Если направление укладки софитов будет перпендикулярно направлению балок, то допускается крепление софитов прямо к балкам перекрытия при условии, что они расположены с шагом не более 50 см. При более длинном шаге балок перекрытия нужно к ним сначала прикрепить обрешетку, перпендикулярную балкам, а уже к ней прибить контробрешетку, параллельную балкам.

Установка J-фаски

Деревянные ветровые доски (причелины), как и весь дом, тоже нуждаются в защите от непогоды. Чтобы обеспечивать эту защиту, на них устанавливаются виниловые J-фаски Döcke. Горизонтальные фаски устанавливают по правилам крепления горизонтальных элементов, то есть все крепежи ставят в центры перфорированных отверстий. Наклонные фаски крепят по правилам установки вертикальных элементов, то есть первый гвоздь вбивают к верхней кромке отверстия, остальные — по центрам перфорированных отверстий.

К верхней кромке деревянной ветровой доски крепится финишный профиль. Также нужно будет установить пристенные принимающие профили софитов и сами софиты.

Фаска в этом случае защелкивается одной стороной на зацепы в завершающий профиль, другой через гвоздевые отверстия крепится гвоздями или саморезами к обшивке карниза.

Торцы фасок закрывают куском профиля, подрезанным и загнутым на 90°. При удлинении фасок элементы стыкуются так же, как и все остальные линейные профили, то есть делается нахлест 2,5 см по лицевой стороне и подрезается невидимая часть на величину температурного зазора (2–10 мм).

Сколько стоит установка винилового сайдинга?

Типичный диапазон:

6426 долларов США – 17 545 долларов США

Данные о затратах основаны на фактических затратах на проект, о которых сообщили 4601 член HomeAdvisor. Встроить эти данные

Как мы получаем эти данные

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

• Домовладельцы используют HomeAdvisor, чтобы найти профессионалов для домашних проектов.
• Когда их проекты завершены, они заполняют краткий обзор стоимости.
• Мы собираем данные и сообщаем вам о затратах.

Обновлено 20 июня 2022 г.

Рассмотрено Роберт Чуди, Эксперт по строительству и ремонту домов.

Автор HomeAdvisor.

Установка винилового сайдинга обычно стоит от 6 426 до 17 545 долларов за весь дом, при средней стоимости 11 663 долларов . Установка винилового сайдинга стоит в среднем 7,50 долларов за квадратный фут , из них 3 доллара за квадратный фут на низкой стороне и 12 долларов за квадратный фут на высокой стороне. Виниловый сайдинг – самый доступный материал после металлического сайдинга.

2022 Обратите внимание: цены на материалы растут

За последний год вырос спрос на сайдинг и другие строительные материалы. И как следствие, производители повышают цены на материалы. В этом году цены выросли на 5-10%, и во многих частях страны сроки доставки очень большие. Если вы планируете строительный проект, мы рекомендуем начать сезон как можно раньше, подготовиться к возможным колебаниям цен и выделить дополнительное время для заказа материалов.

На этой странице:

1. Калькулятор стоимости винилового сайдинга
   1. Стоимость за квадратный фут
      1. Факторы стоимости винилового сайдинга
         1. Затраты на замену
         2. Ремонт
         3. Тип
         4. Труд, работа
      2. Стоимость по стилю
      3. Установка своими руками против найма профессионала
         1. Часто задаваемые вопросы

         Калькулятор стоимости винилового сайдинга

         Рассчитаем для вас данные о затратах. Где вы находитесь?

         Где вы находитесь?

         Почтовый индекс

         Среднее по стране	11 663 долл. США
         Типовой диапазон	6 426 долларов США – 17 545 долл. США
         Нижний предел — верхний предел	1583 долл. США – 29 000 долларов

         Данные о затратах основаны на фактических затратах на проект, о которых сообщили 4601 член HomeAdvisor.

         Cost per Square Foot

         Total Square Footage	Average Range
         1,000 sq ft	$3,000 – $12,000
         1,200 sq ft	$3,600 – $14,400
         1,500 sq ft	$4,500 – $18,000
         2,000 sq ft	$6,000 – $24,000

         Vinyl Siding Cost Factors

         Replacement Costs

         Replacing about 200 square feet of vinyl siding usually costs около 1600 долларов . Эта цифра включает в себя оборудование, материалы и затраты на оплату труда.

         Ремонт

         Ремонт винилового сайдинга обычно стоит около от 2 до 4 долларов за квадратный фут , поэтому вы можете рассчитывать заплатить от от 400 до 800 долларов за ремонт 200 квадратных футов винилового сайдинга.

         Тип

         Тип винилового сайдинга, который вы выбираете, является одним из важнейших факторов, влияющих на стоимость. В зависимости от бренда, стиля и качества вы можете заплатить от 2 до 12 долларов за квадратный фут . Например, вы потратите около долларов США за квадратный фут за изолированный виниловый сайдинг, в то время как традиционный и гладкий виниловый сайдинг стоит около долларов США за квадратный фут 9.0088 .

         Труд

         Если вы наймете подрядчика по виниловому сайдингу для установки винилового сайдинга для вас, вы, вероятно, потратите от 2,15 до 5,25 долларов за квадратный фут на оплату труда, в среднем около 3,70 долларов за квадратный фут . Таким образом, если вы установите 1200 квадратных футов винилового сайдинга, вы получите около 4440 долларов на рабочую силу.

         Стоимость по стилям

         Тип винила	Средняя стоимость квадратного фута	Типовой диапазон
         Виниловый сайдинг	6,50 $	$3 – $10
         Традиционный круг	$4	$2 – $6
         Изолированный винил	$8	$4 – $12
         Вертикальный винил	5,50 $	$3 – $8
         Виниловый бревенчатый сайдинг	$4	$3 – $5
         Голландский сайдинг	$6	$3 – $9
         Виниловый сайдинг с бусинами	$5	$3 – $7
         Гладкий виниловый сайдинг	$4	$2 – $6
         Виниловый сайдинг под кирпич	7,50 $	$5 – $10
         Виниловый сайдинг с имитацией камня	7,50 $	$5 – $10
         Доски и планки Виниловый сайдинг	6,50 $	4–9 долларов
         Виниловый сайдинг с фестонами	6,50 $	4–9 долларов

         Встряхивающий сайдинг

         Виниловый вейксайдинг обычно стоит от 3 до 10 долларов за квадратный фут , в среднем около 6,50 долларов за квадратный фут .

         Традиционный нахлест (вагонка) 

         Традиционный нахлест, также известный как обшивка вагонкой, является одним из нескольких типов горизонтальной обшивки внахлестку. Обычно это стоит от 2 и 6 долларов за квадратный фут , в среднем около 4 доллара за квадратный фут.  

         Утепленный 

         Утепленный виниловый сайдинг является одним из самых дорогих видов, поскольку он сделан из большего количества материала, чем многие другие виды винилового сайдинга. Изолированный виниловый сайдинг стоит от 4 до 12 долларов за квадратный фут или 8 долларов за квадратный фут в среднем.

         Вертикальный 

         В зависимости от местоположения вы можете рассчитывать заплатить от до 8 долларов США за квадратный фут  тонн за вертикальный виниловый сайдинг. В среднем домовладельцы платят около 5,50 долларов США за квадратный фут .

         Бревно

         Виниловый сайдинг из бревна стоит в среднем 4 долларов за квадратный фут тонн, при этом большинство домовладельцев платят от 3 до 5 долларов за квадратный фут .

         Голландский внахлест 

         Голландский внахлест имеет доски с более тонким верхом и более толстым низом, поэтому верхний край заправляется в нижний край выше. Голландский сайдинг внахлест стоит от до 9 долларов за квадратный фут , или около 6 долларов в среднем.

         Бисер

         Виниловый сайдинг с декоративными бусинами отличается эстетичными выступающими бусинами по всей длине горизонтальных досок. Виниловый сайдинг с бусинами стоит от до 7 долларов за квадратный фут , в среднем около 5 долларов.

         Гладкий

         Гладкий виниловый сайдинг в среднем стоит около 4 долларов за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев платят от 2 до 6 долларов за квадратный фут .

         Кирпич

         Виниловый сайдинг, имитирующий кирпич, обычно стоит около 7,50 долл. США за квадратный фут , но может варьироваться от 5 до 10 долларов в зависимости от местоположения.

         Камень

         Подобно виниловому сайдингу под кирпич, виниловый сайдинг под камень стоит в среднем от 5 до 10 долларов , или около 7,50 долларов за квадратный фут .

         Доска и обрешетка 

         Обшивка из доски и обрешетки состоит из досок, обычно 12-дюймовых панелей, которые крепятся рейками, перекрывающими доски. Этот тип сайдинга обычно стоит от до 9 долларов.за квадратный фут , или около $6,50 , в среднем.

         Зубчатый

         Виниловый сайдинг с зубчатым нижним краем обычно стоит в среднем 6,50 долларов за квадратный фут , но большинство домовладельцев платят где-то между 4 и 9 долларов за квадратный фут .

         Установка своими руками вместо найма профессионала

         Если вы решите установить виниловый сайдинг самостоятельно, вы можете не платить от 2,15 до 5,25 долларов за квадратный фут на оплату труда. Вместо этого вам нужно будет оплатить только стоимость сайдинга, а также затраты на материалы и оборудование. Тем не менее, установка винилового сайдинга является относительно трудоемким и сложным проектом, поэтому мы рекомендуем делать это самостоятельно только в том случае, если у вас есть некоторый опыт строительства за плечами

         Найти местных профессионалов винилового сайдинга

         Почтовый индекс

         Поговорите с профессионалами

         Часто задаваемые вопросы

         Какова стоимость винилового сайдинга по сравнению с другими материалами?

         Material	Average Cost per Square Foot	Notes
         Vinyl Siding	$5	Easy to install Durable colors Low cost
         Fiber Cement Стоимость	$6. 05	Low maintenance Highly durable Customizable Sustainable
         Brick Siding Costs	$8.25	Low maintenance Eco friendly Weather and fire resistant
         Алюминиевый сайдинг Стоимость	3,50 $	Доступный Экологичный Долговечный Low maintenance
         LP Smartside	$10.50	Appealing look Costs less than wood siding Insect, mold and mildew resistant Lightweight
         Wood Siding Costs	$9.25	Высокопрочный Персонализируемый

         Сколько стоит коробка винилового сайдинга?

         Упаковка винилового сайдинга стоит около 400 $ , в среднем, и содержит достаточно, чтобы покрыть 200 квадратных футов.

         Как вы оцениваете стоимость винилового сайдинга?

         Поскольку виниловый сайдинг оценивается в квадратных футах, вы можете оценить, сколько вам понадобится, измерив стороны вашего дома. Вы можете получить достойную оценку, умножив длину каждой стороны на ширину, а затем сложив эти цифры вместе. Чтобы получить более конкретную информацию, вы можете затем умножить длину каждого окна и двери на их ширину, а затем вычесть эти числа из первых цифр, которые вы рассчитали, чтобы учесть области в вашем доме, где не будет никакого сайдинга.

         Легко ли обслуживать виниловый сайдинг?

         Уход за виниловым сайдингом довольно прост, так как это прочный и эластичный материал, который не часто скалывается и не привлекает вредителей. Вы должны чистить его ежегодно; мойка под давлением стоит от 200 до 400 долларов . Вы можете нанять профессионального очистителя винилового сайдинга , чтобы поддерживать его в идеальном состоянии.

         Проконсультируйтесь со специалистами по виниловому сайдингу

         Почтовый индекс

         Получить котировки

         Затраты на сопутствующие проекты

         • Установить сайдинг
         • Установить волоконно -цементный сайдинг
         • Установить штукатуруйки
         • Ремонт сайдинг
         • .

           Найдите профессионалов поблизости

           • Подрядчики по наружной окраске рядом с вами
           • Установщики металлического сайдинга рядом с вами
           • Ближайшие услуги по ремонту сайдинга
           • Услуги по мойке сайдинга в вашем районе
           • Сайдинговые компании в вашем городе
           • Уборщики винилового сайдинга поблизости
           • Установщики винилового сайдинга рядом с вами
           • Услуги по ремонту винилового сайдинга в вашем районе
           • Подрядчики по деревянному сайдингу рядом с вашим домом
           Фото: sergeevspb/Adobe Stock

           Популярные категории

           1. Дополнения и переделки
           2. Ванные комнаты
           3. Отопление охлаждение
           4. Кухни
           5. Пейзаж
           6. Все категории

           Популярные проекты

           1. Наймите разнорабочего
           2. Нанять горничную
           3. Установить Ландшафтный дизайн
           4. Реконструировать ванную комнату
           5. Реконструировать кухню

           Избранные статьи

           1. Сколько стоит установить или заменить кухонные шкафы?
           2. Сколько стоит пристройка к дому?
           3. Установить столешницы
           4. Сколько стоит установить окно?
           5. Сколько стоит чистка водостоков?

           Найти установщиков винилового сайдинга рядом с вами

           1. Сан-Антонио, Техас
           2. Чикаго, Иллинойс
           3. Филадельфия, Пенсильвания
           4. Кливленд, Огайо
           5. Миннеаполис, Миннесота
           6. Шарлотта, Северная Каролина
           7. Питтсбург, Пенсильвания
           8. Индианаполис, Индиана
           9. Сент-Луис, Миссури
           10. Колумбус, Огайо
           11. Вирджиния-Бич, Вирджиния
           12. Колорадо-Спрингс, Колорадо
           13. Денвер, Колорадо
           14. Джексонвилл, Флорида
           15. Цинциннати, Огайо
           16. Баффало, Нью-Йорк
           17. Форт-Уэрт, Техас
           18. Ричмонд, Вирджиния
           19. Милуоки, Висконсин
           20. Сент-Пол, Миннесота
           21. Детройт, Мичиган
           22. Луисвилл, Кентукки
           23. Сиэтл, Вашингтон
           24. Рочестер, Нью-Йорк
           25. Канзас-Сити, Миссури
           26. Омаха, Небраска
           27. Тампа, Флорида
           28. Хьюстон, Техас
           29. Оклахома-Сити, ОК
           30. Гранд-Рапидс, Мичиган
           31. Портленд, Орегон
           32. Ноксвилл, Теннесси
           33. Балтимор, Мэриленд
           34. Бирмингем, Алабама
           35. Фейетвилл, Северная Каролина
           36. Мемфис, Теннесси
           37. Роли, Северная Каролина
           38. Остин, Техас
           39. Гринсборо, Северная Каролина
           40. Орландо, Флорида

           Не видите свой город?

           В какое время года лучше всего устанавливать сайдинг?

           Перейти к содержимому Когда лучшее время года для установки сайдинга?
           • Посмотреть увеличенное изображение

           Ремонт интерьера — отличный способ повысить стоимость вашего дома, добавить некоторые уникальные особенности и модернизировать устаревший дизайн. Домовладельцам нравится ремонт интерьера, поскольку он позволяет им ежедневно погружаться в изменения. Однако внешний вид вашего дома тоже требует внимания. Чтобы убедиться, что ваша привлекательность остается высокой, а ваш дом остается защищенным, важно заменить сайдинг. К счастью, этот проект не является регулярным явлением. Вам нужно заменить сайдинг только в том случае, если ему от 10 до 15 лет или больше, или если есть видимые признаки повреждения и износа. Если вы попадаете в эту категорию, следующий вопрос: когда лучше всего устанавливать сайдинг?

           Замена и установка сайдинга в различных климатических условиях

           Благодаря доступности, долговечности, низким эксплуатационным расходам и разнообразию стилей виниловый сайдинг является одним из самых популярных вариантов установки сайдинга среди домовладельцев. Однако из-за свойственного винилу состава его установка может быть затруднена в определенных климатических условиях. Палящая жара или морозные дни не создают оптимальных условий для укладки винила, поскольку могут привести к долгосрочным компромиссам в функциональности и общей структуре. Чтобы лучше понять проблемы каждого сезона, давайте рассмотрим установку сайдинга летом, зимой, весной и осенью.

           Высокая температура может испортить замену сайдинга

           Длительное воздействие солнечных лучей является одним из факторов, который приводит к постепенному износу винилового сайдинга. Он выдержит испытание временем, но винил — это пластик, который может слегка трансформироваться при длительном воздействии высоких температур. Хотя это не вызовет проблем после установки в вашем доме, это может быть проблемой во время установки сайдинга.

           Высокая температура может привести к растяжению и расширению винила. Если вы установите виниловый сайдинг в жаркий летний день, материал может оказаться на пять восьмых дюйма длиннее, чем зимой. Это может вызвать проблемы со структурой и создать эстетические проблемы, когда наступит зима. Если вы собираетесь установить сайдинг летом, убедитесь, что вы работаете с подрядчиком, который понимает, как смягчить проблемы установки сайдинга в жару. Есть способы сделать это, например, не прибивать панели полностью, а вместо этого оставить достаточно места для равномерного сжатия. 9№ 0003

           При установке винилового сайдинга при умеренных температурах естественное расширение и сжатие не будут визуально заметны и не вызовут проблем. Поэтому не планируйте установку сайдинга в очень жаркие дни в разгар лета.

           Низкие температуры делают сайдинг хрупким

           Установка сайдинга также не рекомендуется при другом конце температурного спектра. Установка сайдинга, выполненная в морозную погоду, может иметь эффект, противоположный установке в жару. Многие материалы для сайдинга будут в некоторой степени сжиматься, что искажает общие размеры покрытия вашего дома и создает трудности при закреплении панелей на месте. Сжатие происходит во всех размерах, включая ширину, что может привести к слишком тугому креплению панелей. Когда погода потеплеет и они снова расширятся, это может привести к проблемам с устойчивостью панелей, они могут треснуть или сместиться. При расширении панели могут даже давить на двери или окна, что может привести к короблению или повреждению всей рамы.

           Виниловый сайдинг также становится очень хрупким в зимние месяцы, и это нормально, когда он уже прикреплен к вашему дому, так как вы не будете на него давить. Тем не менее, попытка забить гвоздь сквозь хрупкий материал может привести к трещинам, поломкам и напрасной трате денег, поскольку большинство специалистов по сайдингу сами не покрывают эти потери. Чтобы избежать проблем с укладкой сайдинга зимой, не пытайтесь планировать работы при температуре ниже 50 градусов.

           Установка пружин увеличивает риск попадания влаги

           Весна приносит более стабильные температуры, но во многих частях страны это также означает больше осадков. В то время как дождь сам по себе не вызовет проблем с уже установленным сайдингом, если он начнет лить в середине установки сайдинга, вы можете подвергнуть свой дом плесени. Подвергать обшивку и стены вашего дома воздействию дождя опасно, так как это создает очень благоприятную среду для роста плесени, которая может нанести ущерб как вашему здоровью, так и общей стабильности вашего дома.

           При этом весенняя температура идеальна, и довольно легко следить за радаром, чтобы убедиться, что буря не надвигается. Поговорите со своим подрядчиком по сайдингу о выборе лучшего весеннего дня и обязательно обсудите наихудшие сценарии.

           Оптимальная установка сайдинга осенью

           Несмотря на риск сильной жары летом и воздействия влаги весной, многие домовладельцы устанавливают новый сайдинг именно в это время. Часто это происходит потому, что летом у семей больше времени, и они начинают работать над своим списком дел весной. Из-за этого выбор установки сайдинга осенью идеален.

           Во-первых, чем ниже спрос, тем ниже стоимость. Поскольку большинство людей монтируют сайдинг заранее, у тех, кто ждет до осени, есть уникальная возможность на рынке. Мало того, что подрядчики по сайдингу более доступны, многие материалы для сайдинга также поступают в продажу осенью, чтобы освободить место для новых запасов. Это может привести к сильно сниженным ценам как на рабочую силу, так и на расходные материалы. Хотя вы не должны ожидать значительного падения цен на рабочую силу, даже небольшая экономия на установке сайдинга может быть выгодной для тех, кто хочет сделать другие ремонтные работы в своих домах.

           Еще одним преимуществом установки сайдинга осенью является то, что вы будете хорошо подготовлены к зиме. Установка нового сайдинга — отличный способ убедиться, что ваш дом правильно изолирован, чтобы вы были защищены от низких температур и темпераментной погоды. Новый сайдинг защищает ваш дом от влаги и помогает изолировать ваш дом. Эта изоляция уменьшит общие потери тепла изнутри, что, в свою очередь, снизит ваши счета за электроэнергию. Когда вы откладываете замену сайдинга до зимы, вы подвергаете себя сквознякам и холодному воздуху, которые могут просачиваться из-за старого сайдинга, пронизанного щелями.

           Хотя многие профессионалы согласны с тем, что осень является лучшим временем для установки сайдинга, весна, прохладные летние дни и мягкие зимние дни также приемлемы. Главное выполнять монтаж сайдинга при умеренных температурах. Если вы проявляете гибкость и тесно сотрудничаете со своим подрядчиком по сайдингу, вы сможете запланировать установку сайдинга в любое время года, если вы открыты для принятия решений по установке в последнюю минуту.

           Выбор лучшего материала сайдинга для вашей новой установки

           Если ваш старый сайдинг был виниловым, это не значит, что ваш новый сайдинг тоже должен быть виниловым. Замена сайдинга новой установкой дает вам возможность полностью изменить внешний вид вашего дома. Различные материалы учитывают различные факторы дизайна, что может стать отличным способом изменить общий стиль вашего дома. Пытаясь определить лучший сайдинг для своего дома, рассмотрите самые популярные варианты: винил, сосна и кедр, металл, кирпич, фиброцемент и штукатурка. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы, предлагает уникальный стиль и представлен в различных цветах. Виниловый сайдинг является одним из самых популярных видов сайдинга, так как он прост в уходе, доступен по цене, долговечен и доступен в различных цветах и ​​стилях. Если вы не знаете, какой тип сайдинга использовать для своего дома, поговорите с профессионалами в First Star Exteriors уже сегодня. Наша команда подрядчиков по сайдингу поможет вам определить лучший стиль для вашего дома, исходя из вашего бюджета, эстетических целей и потребностей в обслуживании.

           Компания First Star Exteriors предлагает сотни вариантов различных торговых марок, чтобы предоставить вам лучший сайдинг для вашего дома, независимо от предпочитаемого вами материала. Наши специалисты по сайдингу будут работать с вами, чтобы помочь определить, что лучше всего подходит для вашего дома, исходя из желаемого стиля, общих предпочтений по уходу, цвета и текстуры. Поэтому, независимо от времени года, когда вы будете готовы установить новый сайдинг, обращайтесь к профессионалам в First Star Exteriors. Мы считаем, что существует идеальный баланс между практичным, представительным обращением, качеством работы и скоростью доставки. Чтобы убедиться, что наши клиенты довольны, мы всегда находим время, чтобы полностью понять ваши потребности и эффективно общаться от первой цитаты до последнего гвоздя. Чтобы узнать больше о наших вариантах сайдинга или получить от нас предложение сегодня в течение 48 часов, свяжитесь с нами по телефону (479) 267-4800 или заполните нашу контактную форму здесь.

            

           Получить предложение

           Категории

           • Здания
           • Строительство
           • Техническое обслуживание
           • Новости
           • Кровля
           • Сайдинг
           • Windows

           Как установить виниловый сайдинг — Советы, хитрости и т. д. — Исследование винилового сайдинга

            

           Прежде чем мы начнем, давайте быстро поговорим о том, чем это руководство не является. Это не исчерпывающее руководство по установке для каждого типа винилового сайдинга, представленного на рынке. Это объяснит основные моменты, которые следует учитывать, и даст вам несколько отличных идей. На самом деле установить виниловый сайдинг совсем не сложно. Пожалуйста, прочтите руководство по установке вашего бренда и обратите внимание на все предупреждения. Кроме того, если вам неудобно делать что-либо, например, работать с лестницы и т. д.,  ВЫСШИЙ ПРОФЕССИОНАЛ 

           Я собираюсь рассказать здесь о многих инструментах, поэтому, если вам нужны какие-либо предложения, перейдите на мою страницу инструментов для получения рекомендаций.

            Подготовка стены к установке винилового сайдинга

           Часто выполняемый в спешке этап, который может аукнуться спустя годы. Убедитесь, что у вас есть хорошая поверхность для установки винилового сайдинга. Если вы собираетесь использовать старый деревянный сайдинг, мы НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем сначала установить пенопластовую плиту с фольгированным покрытием. Это поможет выровнять поверхность стены, а также добавит стене некоторое значение R. ДА, возьмите фольгу и установите ее к внутренней стене вашего дома, если климат холоднее, чтобы отражать тепло обратно к вам зимой. В южных штатах с мягкой зимой вы можете установить фольгу наружу.

           ЕСЛИ вы удаляете старый винил, дерево или алюминий, обратите внимание на некоторые моменты.

           1.  Вероятнее всего, это последний раз, когда у вас будет открытый доступ к внешней стене, и это ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ, чтобы спрятать кабели, провода и т. д.
           2.  Если вы хотите проложить новую электрическую проводку для светильников и т. д., избавьте своего электрика от головной боли и сделайте это сейчас.
           3.  У вас старый дом с неизолированными стенами? Заполнить их сейчас легче, просверлив несколько отверстий для надувания изоляции или напыления пены, чем потом.
           4. УДАЛИТЕ старые гвозди, чтобы они не выходили из строя и не проступали сквозь новый сайдинг.
           5.  Замените гнилую древесину СЕЙЧАС, это сделает остальную работу более гладкой
           6. Если у вас еще не установлена ​​пароизоляция, сейчас самое время

           Установите теплоизоляционную обшивку, если не используете теплоизоляционную панель сайдинга

           Мы упоминали об этом ранее, и со свежей стеной это будет очень аккуратно и поможет уменьшить конвективные потери тепла (R Value of Foam) Потеря тепла излучением (если вы используете фольгу с обратной стороны) и инфильтрация воздуха делают ваш дом намного более энергоэффективным. Веерообразная подложка является самой популярной и простой в установке (используйте пластиковые гвозди). Не торопитесь на этом шаге и плотно прилегайте к дверям и окнам, заделывая все оставшиеся места. Соедините встык углы дома с небольшим нахлестом с одной стороны, чтобы все было ровно. Проклейте угловые стыки.

           ВОЗМОЖНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ЗАЛИВКЕ

           Теперь, когда сайдинг снят, вы можете увидеть, нужно ли приклеивать окна и двери к обшивке. Если они еще не сделали это сейчас, самое время сделать это, и это избавит вас от проблем в будущем. Если на верхней части окон и дверей нет ни металла, ни корки и наклеек, добавьте это сейчас. Вам придется удалить внешнюю кирпичную форму или кожух вокруг окна. Затем покройте фланец для гвоздей и гвозди окладом. Приклейте к основанию стены (обычно это деревянная обшивка). Если вы мотивированы и хотите повысить энергоэффективность, мы рекомендуем сделать это по всему периметру окон и дверей. Если в вашем доме уже установлены сменные окна, вы все равно можете сделать это, чтобы закрыть небольшой зазор, который будет существовать между окном и рамой. (Кроме того, это ХОРОШЕЕ время для изоляции, наш лучший выбор без расширяющейся пены под давлением). На следующем шаге домашняя пленка накладывается прямо на любую установленную вами обшивку, просто следите за тем, чтобы не проткнуть ее гвоздями или скобами.

           Установка J-блоков, J-профиля, вспомогательной отделки, внутренних и внешних угловых стоек

           Извините, но вы пока не можете выбросить свои боковые панели. Если вы правильно установите все детали типа «обшивки», о которых здесь говорится, установка панели будет проще простого.

           • Угловая стойка – это самое подходящее место, чтобы начать обклеивать свой дом винилом. Угловые стойки бывают разных размеров от 3 до 7 дюймов с каннелюрами. Это один из самых простых компонентов для установки. Как правило, они состоят из 10-футовых секций, размещайте их вплотную к стене и вниз до уровня сайдинга. Прибейте гвоздь на 1/16″ между шляпкой гвоздя и фланцем к стене посередине прибиваемого фланца через каждые 8″. Самая верхняя часть угловой стойки должна располагаться на расстоянии 1/4 дюйма от выступа, а гвозди здесь должны быть в верхней части прорези для гвоздей. Обработка стыков. Мы настоятельно рекомендуем перекрывать верхнюю стойку, чтобы обеспечить естественный путь для воды. Сделайте это, отрезав ножницами по металлу 1 дюйм верхней кромки гвоздей, а затем сдвинув стойку на 1 дюйм. Внутренние углы устанавливаются одинаково только там, где две стены образуют внутренний угол
           • Блоки J — очень профессиональный и аккуратный способ обработки небольших участков, где такие элементы, как фонари, шланги, крюки и т. д. крепятся к сайдингу. Они просто прибиваются гвоздями по всему периметру — многие из них состоят из двух частей, которые можно надеть на выпускное отверстие или патрубок шланга.
           • Канал J — наиболее часто используемый аксессуар в вашем доме. Скорее всего, вы будете обрезать все свои двери и окна с помощью J Channel. Он бывает разной ширины, поэтому убедитесь, что у вас достаточно глубины J, чтобы закрыть сайдинговые панели. По сути, скрыть обрезанный край сайдинга и 1/4-дюймовый или около того зазор, который вы оставите для расширения и сжатия при установке панелей. Есть два способа установить J-образный профиль — просто отрезать его по длине и выровнять угол, удалив часть кромки, прибитой гвоздями. Предпочтительный метод заключается в том, чтобы срезать углы под углом 45 градусов, а затем согнуть основной материал вниз на боковые части и вокруг дна, чтобы дать воде возможность следовать. Новинкой для не столь талантливых мастеров-самоучек являются J-уголки. Они придают аккуратный вид прямоугольным срезанным углам. Это также место наверху, где сайдинг заканчивается софитом.
           • Фронтонные вентиляционные отверстия. Пожалуйста, не оставляйте старое деревянное или алюминиевое вентиляционное отверстие включенным, когда проживаете в своем доме. Подберите подходящие виниловые вентиляционные отверстия у вашего поставщика сайдинга или у одного из многочисленных поставщиков аксессуаров, которые предлагают их в самых разных цветах. Доступны все виды форм и размеров, включая круглые, квадратные, прямоугольные, восьмиугольные и треугольные
           .
           •       .
           • Вспомогательная отделка – часто упускаемая из виду, но крайне необходимая универсальная отделка. Проще говоря, UT (Utility Trim) удерживает отрезанные куски сайдинга на месте (обычно под J-профилем, чтобы они не выпадали или не болтались на ветру. UT размещается внутри J-профиля под всеми окнами, а верхнее окончание J вверху дома. Позже при установке панелей вы будете использовать защелкивающийся пуансон , чтобы создать выступ на панели для фиксации в UT..

           Шаг пятый – Установка стартовой планки

           Стальная стартовая планка Используйте это

           Не торопитесь с процессом правильной установки стартовой планки. Это КРИТИЧЕСКАЯ часть, чтобы получить абсолютно правильно. Этот один аксессуар определит, будет ли ваш сайдинг выглядеть прямо и будет ли он ровным, когда вы доберетесь до верха.

           Предостережение – здесь слева показана стартовая полоса из оцинкованной стали, которая является одним из более дорогих вариантов, но ТОГО СТОИТ. **Особое примечание: некоторые более дорогие виниловые пластинки с запирающими панелями и т. д. поставляются со своими собственными стартовыми планками. По большей части это более прочная версия дешевого винилового стартера, удобная в использовании.**   Самый дешевый способ – это просто отрежьте край панели сайдинга и используйте его, чтобы удерживать нижнюю часть первой панели на месте. Нам не нравится винил по двум причинам. Во-первых, это самая слабая точка соединения, и эта область часто подвергается наибольшей нагрузке. Во-вторых, его слишком легко испортить, чтобы он не был идеально прямым, потому что его легко можно согнуть.

           Здесь справа вы можете увидеть начальную полосу, свисающую вниз, чтобы перекрыть фундамент,  при необходимости ее можно поднять чуть более чем на дюйм или около того.

           Это кажется довольно простым: вы просто прибиваете его через каждые 6 дюймов через край гвоздя, вы можете использовать те же гвозди, что и аксессуары и сайдинг.

           НО ПЕРВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ – расстояние от низа стартовой планки до верха дома. Почему ты спрашиваешь? — вы можете немного изменить начальную точку, позволив сайдингу свисать за нижний край над фундаментом или подняв его как можно выше, чтобы установить заподлицо. Для этого есть даже очень широкая стартовая полоса. Причина в том, что если вам нужно разрезать верхнюю панель, вы хотите иметь достаточно материала для работы на «колене», чтобы защелкнуть перфоратор и правильно закрепить. Нет ничего хуже, чем 1/2 дюйма материала для отделки. Так что разделите вашу общую высоту на раскрытие панели и соответственно ПЛАНИРУЙТЕ.

           Кроме того, если вы хотите, чтобы ваши панели располагались в ряд по всей стене дома, правильное планирование облегчит вам задачу. Возьмите свою меловую линию и отметьте ее по всему периметру — сначала найдите НИЖНЮЮ точку на самой видимой стороне дома и используйте ее в качестве ориентира. Пока хотя бы одна панель окажется на одной линии с соседней стороной, все получится красиво. ИСПОЛЬЗУЙТЕ уровень, когда вы идете поверх секций стартовой полосы, чтобы убедиться, что вы не крадетесь низко или высоко на одном конце.

           А вот и панели!

           Да, наконец-то вы готовы надеть все панели. На самом деле этот шаг, хотя он и оказывает наибольшее визуальное воздействие и, наконец, выглядит так, будто вы что-то делаете, часто проходит быстрее, чем вся подготовка.

           Некоторые моменты, которые следует учитывать при установке

           1) Длина гвоздя  – Убедитесь, что вы используете достаточно длинные гвозди – Гвозди должны проникать в деревянную основу (обычно OSB) не менее чем на 3/4″. Например, если вы используете 1-дюймовую пенопластовую плиту, вам понадобятся 2 1/4-дюймовые гвозди minium. 1″, чтобы пройти через пенопласт — 3/4″: дюйм в основание, может быть, от 1/16″ до 1/4″ для прибивания края сайдинга и от 1/16″ до 1/4″ для сайдинга подожди. НЕ ПРИБИВАЙТЕ СИЛЬНО. Сайдинг должен «плавать». Просто пройти через домашнюю пленку без изоляции и дешевую панель с небольшим краем гвоздей? 1-дюймовые гвозди могут быть всем, что вам нужно.

           2) Как часто и куда прибивать?  Мы рекомендуем забивать гвозди через каждые 8–10 дюймов, что является одной из консервативных сторон рекомендаций большинства производителей, допускающих интервал 16 дюймов. Хотя вы можете быть в порядке при расстоянии 16 дюймов, если вы не отмечаете каждую шпильку, чтобы убедиться, что вы погружаете гвозди во что-то очень твердое, 8-10 дюймов обезопасят вас.

           ГВОЗДЬ В ЦЕНТРЕ – ПРЯМОЙ –   Пожалуйста, поместите гвоздь в центр прорези на кромке для гвоздей, чтобы он мог двигаться из стороны в сторону. Также не вбивайте гвозди под углом. Поддерживайте параллельную линию с землей, чтобы убедиться, что вы не тянете панель и не создаете нагрузку на кромку. Помните, когда сайдинг фиксируется в нижней части, которая выполняет работу по удержанию панелей прямо. Если вы следовали инструкциям по установке стартовой планки, вам не нужно ничего исправлять при установке панелей.

           3) Резка и укладка панелей внахлест — Стандартная длина панелей винилового сайдинга составляет 12 футов 6 дюймов. Что, вероятно, означает, что в конечном итоге вам придется иметь дело с некоторыми швами. Кроме того, мы хотели бы отметить, что при установке с небольшим планированием вы можете выбрать, где заканчиваются эти швы.

           • Перекройте панели по швам 1″, чтобы быть в безопасности, и для обеспечения правильного движения обрежьте кромку гвоздей, чтобы создать зазор 1/″, где панели соединяются.
           • Размещение швов, расположение стыков в шахматном порядке. Если вы просто используете целые панели для сайдинга, а затем обрезаете оставшиеся панели, чтобы компенсировать разницу, вы получите рисунок швов, который выглядит плохо. Да, при этом используется наименьшее количество материала, просто идущего вперед и назад по стене, но это создаст неприглядный рисунок ступенек в установке. После того, как ваш нижний ряд обрезает следующую начальную панель на 2/3 длины и идет оттуда, пока вы собираетесь немного спланировать. Вы хотите, чтобы стыки в пределах 3 фута по горизонтали были разделены по вертикали как минимум тремя панелями. Кроме того, избегайте швов непосредственно под или над фокусными точками, такими как окна или двери. Планирование и мастерство на этом этапе сразу отличают профессионала от простого установщика-домовладельца. Вы можете сразу сказать опытному установщику, обращают ли они внимание на эту область.
           • Если возможно, используйте панели увеличенной длины. Многие производители предлагают виниловые панели сверхдлинной длины до 25 футов. Если возможно, нам очень нравится использовать эти панели. Во многих домах они могут полностью устранить швы, что делает установку более прочной и устойчивой к ветру. Конечно, если вы пойдете по этому пути, вы в любом случае будете использовать сайдинговую панель более высокого класса, вероятно, 0,046 мил.
           • Как разрезать панели по длине. Сначала отметьте панель, которую вы планируете разрезать, плотницким карандашом и угольником, чтобы убедиться, что у вас получилась прямая и перпендикулярная линия. Если возможно, мы рекомендуем резать панели ножницами по металлу. Некоторые более толстые панели очень трудно разрезать ножницами, особенно панели с закрученными гвоздями и усиленным верхом. Если вы решите использовать торцовочную пилу, мы понимаем. Будьте осторожны и покупайте качественные лезвия с мелкими зубьями. Многие панели были испорчены из-за слишком быстрой резки тупым или грубым лезвием. Качественная пила и полотно обеспечат чистый срез. ***Винил издает запах при распиливании, не волнуйтесь, это нормально***

           4) Отлично, теперь есть окно, вентиляция, дверь и т. д. ..

           Не беспокойтесь, потратив немного времени, вы быстро соберете эту деталь и будете довольны результатом. Теперь вам очень пригодятся утилита обрезки (уже установленная) и инструмент для защелкивания.

           Сначала, когда вы доберетесь до панели, которую нужно будет разрезать, нарисуйте контур на панели (ошибка сбоку или слишком туго, или недостаточно обрезано), вы всегда можете вырезать больше позже, но добавление сайдинга сзади немного неприятно. . Используйте универсальный нож и линейку, чтобы сделать любые продольные надрезы после того, как вы обрезали ножницами по металлу для вертикального разреза. Покачивайте взад и вперед, когда вы пройдете 2/3 пути через материал, и лом вырвется. Теперь с помощью дырокола с защелкой создайте несколько надрезов на расстоянии 3″ друг от друга, по крайней мере, по одному на каждом конце. Эти выемки зафиксируются в служебной отделке, когда вы сдвинете панель под J-образный канал. Избегайте здесь ошибки номер один, заключающейся в том, чтобы не оставить достаточного количества сайдингового материала, чтобы вписаться в скрытую служебную отделку и образовать связь. Некоторые установщики даже предпочитают добавлять полоску герметика перед защелкиванием. Выполните ту же процедуру в обратном порядке для верхней части окон или дверей, но знайте, что здесь не должно быть никакой вспомогательной отделки. Вместо этого, если длина окна превышает 3 фута, мы рекомендуем создавать контрольные точки герметика через каждые 12 дюймов или около того, чтобы помочь с однородным внешним видом панелей. НЕ запускайте непрерывный буртик внутри канала J, это создаст скопление воды.

           5) Резка фронтонов или углов

           Как только вы сделаете первый срез, это будет проще простого. Многие начинающие монтажники думают , что они могут понять это, “присмотревшись”, держа рядом кусок лома и делая разрезы под углом, пока не “получат результат”. Хотя это может сработать, есть гораздо более быстрый способ. Удивительно, но они на самом деле делают инструмент для нахождения углов, тогда вы можете просто перенести угол на сайдинг и отрезать. Поместите этот инструмент вровень с горизонтальной линией земли, затем переместите одну сторону вверх в дорожку. Перенесите угловую метку на кусок сайдинга, вырежьте и используйте в качестве шаблона для разметки остальных частей. Вы можете использовать один и тот же кусок лома длиной 1-2 фута и пометить обе стороны. Это особенно удобный инструмент для обхода окон со странным углом.

           Более дешевое решение. Еще один метод, который использовался в течение многих лет, заключается в том, чтобы просверлить широкую доску заподлицо с нижней стороной выступа (или внутри J-профиля, если он подходит), а затем использовать нижнюю часть, чтобы отметить сайдинг, который был установлен как максимально близко. Отметив это, вы перенесете точный угол на соответствующий элемент сайдинга, что даст вам необходимую контрольную отметку.

           .Что делать наверху? Треугольный кусок? – Не усложняйте, здесь можно использовать два метода. Наш любимый способ — установить несколько небольших секций той вспомогательной отделки, которую мы использовали, под окнами и в верхней части стен с обеих сторон фронтона. Используйте свой инструмент с защелкой на последней части вверху с обеих сторон и сдвиньте треугольную часть вверх, чтобы защелкнуть вверху и внизу. В качестве альтернативы, для несколько менее мотивированных, возьмите цветной гвоздь и вбейте его примерно на 1-2 дюйма ниже верхней части. Погружение гвоздя в герметик может помочь изолировать влагу, хотя эта область обычно хорошо защищена. Обычно в этот момент вы находитесь довольно высоко, и вид маленького гвоздя с земли не заметен. Что нам не нравится в «легком выходе», так это то, что со временем гвоздь вылезет наружу, и вы можете найти последний кусок во дворе ваших соседей !.

           Я думал, что все! Внешние аксессуары

           
           

           Ну, может быть, да, а может быть, и нет. Многие люди останавливаются здесь, и это нормально, у вас есть красивый, надеюсь, эффективный дом с внешней стороной, которым вы будете наслаждаться долгие годы. Хотите добавить немного больше? – Это просто. Наиболее распространенным аксессуаром на данном этапе являются жалюзи, и они просты в установке.

           • Выберите подходящий цвет (то есть тот, который ОТЛИЧАЕТСЯ от цвета вашего сайдинга, но хорошо сочетается с выбранным вами основным цветом),  если вы сомневаетесь, спросите у своей жены. Они просто ввинчиваются в сайдинг с помощью предоставленного оборудования. Будьте осторожны с шурупами, если вы добавили дополнительную глубину стене за счет изоляции. Возможно, вам придется пойти, но мы рекомендуем несколько более длинных винтов из нержавеющей стали с диаметром, соответствующим прилагаемому оборудованию, достаточно длинным, чтобы проникнуть в обшивку дома не менее чем на 1 дюйм.