Как правильно монтировать сайдинг на деревянный дом: Отделка деревянного дома сайдингом с возведением обрешетки из

Как правильно произвести монтаж сайдинга без утеплителя. Как не испортить деревянный дом утеплением стен под сайдинг

Технология процесса

Отделка дома своими руками выполняется поэтапно, это позволяет избежать ошибок и дальнейших проблем.

Подготовка основания и пароизоляция

Перед монтажом сайдинга и укладкой утеплителя проводятся предварительные работы:

Поверхность очищается от старого декоративного слоя, пыли и грязи
Очень важно убрать все лишнее и продумать пути обхода коммуникаций.
Особое внимание уделяется выступающим участкам, торчащим гвоздям или саморезам. Все дефекты следует ликвидировать.
Оценивается общее состояние основания
При необходимости поврежденные участки заменяются.
Ввиду того что работы чаще всего проводят со старыми строениями, следует выявить поражения грибком и плесенью

Такие зоны зачищаются и пропитываются специальными средствами.
Щели и стыки конопатятся и замазываются герметиком или эластичной шпаклевкой по дереву.
Выполняется обработка антисептиками и антипиренами. Стены тщательно просушиваются.
Сверху внахлест настилается и проклеивается специальной лентой пароизоляция. Если дом построен из бревен, то ее укладывают прямо на фасад, из бруса с единой плоскостью поверхности – по всему периметру набиваются рейки толщиной до 2–2,5 см с шагом 1 метр. Они нужны для отведения излишков влаги. Если этого не сделать, то пар будет скапливаться в утеплителе, что приведет к появлению конденсата.

Этап второй – рабочий процесс

Установка ПВХ-панелей

Первым делом монтируются все вертикальные планки и стойки: внутренние и внешние углы, соединительные профиля (на стыке панелей), а также горизонтальный стартовый профиль. На фото запечатлен момент, когда фасад дома полностью готов к установке сайдинга.

Обрешетка, утеплитель + ветрозащитный материал, осталось только сайдинг закрепить

• Первая панель слегка выгибается, края изделия заводятся в пазы вертикальных стоек.
• После чего она опускается в стартовый профиль до щелчка.
• Только когда нижняя часть панели зафиксирована, можно крепить верхнюю сторону.

Крепление ПВХ-панелей на металлическую обрешетку

Что следует знать:

• Начинать рабочий процесс лучше от центральной части дома к краям.
• Каждые 4-5 рядом следует проверять уровень фасада.
• Софитные части устанавливаются до того, как будет смонтирована последняя панель.

Установка деревянного сайдинга

Хоть цена натурального материала немного выше, это не делает его менее популярным: любители всего природного готовы пожертвовать своими средствами ради красоты и стиля. Особенно большой спрос на сайдинг копирующий внешний вид бревенчатого дома, который может быть настолько привычен для хозяев, что с ним тяжело «распрощаться».

Процесс монтажа деревянных панелей несколько отличается от установки винилового или алюминиевого сайдинга:

• Первым делом крепятся все горизонтальные элементы: облицовочный материал, нижний профиль.
• После чего устанавливаются все вертикальные планки: наличники, угловые элементы.

Вот, собственно, и все, что необходимо знать, когда требуется отделка бревенчатого дома сайдингом. Дополнительную информацию можно найти на видео: монтаж облицовочных материалов.

Подробнее о минеральной вате

Теплоизоляторами класса минеральных ват согласно ГОСТу считают:

Шлако — волокно – производится из доменного типа шлаков. Обладает отличными впитывающими качествами, а потому не рекомендована для внешнего утепления строения. Материал обладает остаточной кислотностью и во влажной среде негативно воздействует на металлические элементы. Его также нельзя использовать в качестве утеплителя для труб, но при этом шлаковата может быть рекомендована для утепления внутренней части жилого пространства. Шлако — волокно обладает повышенной гигроскопичностью, может выдерживать до +300 градусов по Цельсию. При нагревании вышеуказанной температуры волокна ваты спекаются и теряют свои теплоизолирующие функции.

Стекловолокно – известный довольно опасный вид утеплителя. В его основе лежат стеклянные волокна длина которых достигает 50 мм, а ширина 15 мкр. Это упругий и надежный защитный материал. Он устойчив к температурным изменениям и выдерживает от -60 до +500 градусов Цельсия. Работать с ним следует в защитном костюме, включающем наличие перчаток, маски и защитных очков.

Каменная вата – оптимальный вариант для внешнего утепления. Обладает рядом преимуществ в сравнении со своими собратьями. Температура нагревания может составлять 600 градусов по Цельсию. Наиболее востребованным является базальтовый тип в основе, которой, как и в других типах лежат такие составляющие, как диабаз или габбро, но дополнительно могут присутствовать минеральные компоненты как доломит, глина и известняк, а также доменный тип шлаков и шихта. Количество примесей составляет 35% при том, что связующих компонентов в среднем около 5%.

Небольшое количество последнего позволяет производить менее влагостойкий материал, в котором уменьшено количество испаряемого фенола, что делает базальтовую вату безопасной для здоровья человека. Преимуществом этого утеплителя является отсутствие дополнительных компонентов, он способен выдерживать температурные режимы от – 190 до +1000 градусов по Цельсию. Резкие перепады температурных показателей никак не влияет на структуру материала. Каменная и базальтовая ваты не подвержены горению даже при воздействии температур вышеуказанных, а потому эти материалы являются пожаробезопасными.

В качестве наружного изолятора деревянного дома рекомендованы полужесткие маты каменной ваты. Их плотность может составлять от 80 до 150 кг на 1 кубический метр. Размеры таких матов 600х1200 мм, встречаются и рулонные виды, но им свойственны проседания даже при правильно проведенном монтаже, так как прочность и плотность их гораздо ниже чем у матов.

Обрамления проемов

Закрепляя сайдинг своими руками с утеплением, можно столкнуться с трудностями именно на этом этапе работ. Крепление в этом случае зависит от того, как проем расположен относительно плоскости наружной стены: заподлицо или утоплено.

Вокруг окон обязательно выполняется гидроизоляция

Отделывать фасад в случае проемов заподлицо стоит в таком порядке:

1. Выполнение гидроизоляции проемов.
2. Закрепление наличников или профилей J-типа. Для каждого проема нужно использовать по 4 наличника: 2 горизонтальных и 2 вертикальных.
3. Выполняется соединение профилей между собой. На каждой стороне верхнего профиля делают по надрезу-мостику. Их отгибают вниз, чтобы отвести атмосферные осадки в нижний профиль. Участки материала на вертикальных планках, которые препятствуют соединению с верхними, следует удалить. Боковые и верхний профиль соединяют так, чтобы мостики оказались внутри.
4. Операции повторяют с нижним наличником. Но мостики в этом случае подрезают в боковых элементах.

Установка профилей вокруг окон

Чтобы выполнить работу с утопленными проемами, нужно соблюдать те же рекомендации, что и в предыдущем случае. Различия заключаются в использовании разных по форме профилей.

Когда нужна пароизоляция и гидроизоляция?

Пароизоляция требуется в тех конструкциях, где высока паропроницаемость стены и теплоизолятора. Например, при утеплении панельного дома пенополиуретаном пароизоляция не нужна, а для вывода водяного пара потребуется система принудительной вентиляции, чтобы не получить в доме повышенную влажность, а с ней — плесень и грибок. Кирпичный дом уже потребует устройства пароизоляции.

Гидроизоляция под сайдинг в чистом виде не нужна совсем. Для того, чтобы пары влаги из атмосферы не попали вглубь теплоизоляционного слоя нужна пароизоляция. Но для того, чтобы конденсат, скопившийся на ней, вывести наружу, между облицовкой и утеплителем устраивают вентилируемый зазор шириной не менее 40 мм.

И здесь действует второй враг мягких ватных утеплителей — ветер. Чем выше здание, тем больше скорость ветра в вентзазоре, тем скорее растреплется мягкие плиты и маты.

Чтобы этого не произошло, наружную поверхность теплоизоляционного материала защищают влаговетрозащитной пленкой или более технологичным материалом — специальной мембраной. Существуют также утеплители с кашированной наружной поверхностью — защищенной от выветривания тканевым или пленочным слоем на производстве.

Пароизоляция и утеплители: каково соотношение

Поскольку пароизоляция стен в деревянном доме проводится в основном для защиты утеплителя, то следует разобраться с тем, в каких случаях это имеет особую необходимость, а в каких достаточно просто укрыть стены, например, полиэтиленовой пленкой. В этом смысле есть 2 варианта:

• Если в качестве утеплителя используется пенопласт, пенополиуретан и подобные им материалы, то непосредственно для их защиты пленка или мембрана не нужна, поскольку они не впитывают влагу.
• Если же дом утепляется минеральной или эковатой, а также опилками, мембрана чрезвычайно необходима – отсыревшая вата превратится в труху буквально за 1-2 года.

Правильно выбрав и смонтировав пароизоляционный слой, можно не только улучшить микроклимат в доме, но и значительно продлить срок службы утеплителя и древесины.

Порядок работ при утеплении дома

Вентилируемая система утепления фасада послойно выглядит следующим образом:

1. Стена.
2. Паробарьер.
3. Утеплитель.
4. Влаговетрозащитная мембрана.
5. Вентилируемый зазор.
6. Навесной фасад из сайдинга.

Навесной фасад крепится на каркас, выполненный из металла, если сайдинг металлический или имеет большой вес, например, фиброцементный или керамический сайдинг для цоколя. При утеплении деревянных срубов чаще всего несущий каркас выполняют из древесины.

СОВЕТ: В среднем толщина утеплителя берется 100 мм, для северных районов — больше, согласно теплотехническому расчету.

Монтаж пароизоляционной пленки на стену дома

После подготовки фасада — очистки от загрязнений, лечения древесины, пропитки антипиреном и антисептиком, крепим пароизоляционную планку или мембрану.

Крепление пароизоляции на стену выполняют при помощи строительного степлера. Между собой полотнища паробарьера склеиваются паронепроницаемым двусторонним скотчем с нахлестом в 10–15 см, скотчем проклеивают все края. Нижний край пароизоляции должен лежать на стартовом (цокольном) профиле.

Монтаж утеплителя поверх пароизоляции

Монтируют на гвозди или дюбель-винты каркасную систему из бруса толщиной, равной толщине слоя утепления, шириной 40 мм. Шаг стоек каркаса равен ширине плиты утеплителя минус 5 мм на распор. Монтаж теплоизолятора осуществляют на тарельчатые дюбель-винты с металлическим сердечником (грибок) из расчета 5–6 шт./м2.

Монтаж ветрогидроизоляции (ветрозащиты и влагозащиты) поверх утеплителя

Крепление влаго- ветрозащитной мембраны также выполняют степлером к утеплителю и стойкам каркаса, с укладкой полотнищ внахлест 15 см и скреплением двусторонним паронепроницаемым скотчем. Нижний край мембраны спускают на 2 см ниже уровня цокольной планки для стока конденсата на отмостку. Все края также проклеивают скотчем.

Монтаж плит поверх ветрогидроизоляции

Монтируют брус сечением 40х40 мм для образования вентилируемого зазора. В случае, если для крепления сайдинга по инструкции производителя требуется шаг меньше (30 см), чем у стоек каркаса (60–0,5 см), предварительно выстраивается горизонтальный каркас, поверху которого крепятся стойки для монтажа сайдинга с заданным шагом.

Монтаж сайдинга может отличаться в зависимости от производителя, вида сайдинга, направления планок. При продаже материала официальные дилеры и крупные сети строительных материалов всегда выдают фирменную инструкцию по монтажу конкретного вида материала.

Укладка утеплителя

Перед тем как обшивать строение сайдингом, проводится теплоизоляция. Для этого можно использовать несколько способов.

Утепление стен минеральной ватой

Минвата под сайдинг хорошо подходит для деревянного каркаса. Для большей надежности можно уложить два слоя.

Укладка минеральной ваты

Схема работ:

1. Теплоизоляция плотно укладывается между стойками на одном уровне. Необходимо контролировать, чтобы не повредились углы.
2. Размещается следующий ряд реек. Их располагают перпендикулярно предыдущим, соблюдая установленный шаг.
3. Пространство вновь заполняется минватой.
4. Сверху натягивается слой ветрозащиты.
5. Устанавливается последний брус каркаса, необходимый для монтажа облицовки. Месторасположение точно соответствует первым рейкам.

Таким сложным способом не только достигается надежное утепление, исключающее «мостики холода», но и создается вентиляционный зазор.

Чтобы лучше понять весь процесс, посмотрите это видео:

Установка пеноплекса

Для достижения наилучшего результата пеноплекс рекомендуется крепить совместно с металлическим каркасом. Пошаговая инструкция установки:

1. Устраивается обрешетка, после чего необходимо закрепить и загнуть подвесы.
2. Согласно размеру плит утеплителя проводится условная разметка.
3. Материал укладывается рядами, нанизываясь на крепеж стоек каркаса.
4. Для дополнительной фиксации плит используется специальный дюбель с широкой шляпкой.
5. Ряды располагают со смещением, чтобы исключить совпадение стыков. Углы закрепляются внахлест в шахматном порядке.
6. Щели дополнительно обрабатываются монтажной пеной с учетом ее расширения.
7. Натягивается ветрозащита.

Когда все слои займут свои места, устанавливаются металлические стойки и перемычки.

Утепление стен пеноплексом

Расчет количества материала и крепежей

Схема общей облицовки дома сайдингом.

Чтобы сразу приобрести нужное количество сайдинга и комплектующих, нужно измерить и посчитать площадь будущего покрытия вместе с проемами, добавить 5%, помимо существующей площади. Материалы для утеплителя и изоляции рассчитываются таким же способом.

А вот с элементами каркаса нужно будет потрудиться. К длине всех углов дома, умноженной на 2, нужно добавить периметры всех окон и дверей. Таким получится размер необходимого направляющего профиля.

Высота строения от земли до начала крыши, умноженная на длину периметра дома, поделенная на 0,5-0,6 м, покажет, сколько понадобится стоечного профиля в погонных метрах.

Так же нужно рассчитать необходимое количество крепежей и узлов. Для каркаса из оцинкованного профиля лучше всего использовать крепление в форме буквы «П». Длину стоечных профилей надо разделить на 0,7 м и умножить на их количество. Получится число необходимых креплений.

Также не обойтись без саморезов, желательно приобрести TN25 и LN9. Первый тип можно рассчитать путем умножения количества П-образных креплений на 2, купить на 5-7% больше (с запасом). Саморезы LN же столь точно рассчитать не удастся, цифры в любом случае будут приблизительными.

Как правильно защитить дом от влаги и пара?

В большинстве регионов России дом нуждается в утеплении, а значит — и в пароизоляции. Правильная технология защиты от влаги в таком случае напоминает слоеный пирог и выглядит следующим образом:

Слой 1. Пароизоляция.

Пароизоляционная пленка крепится непосредственно на стену дома. Для качественной защиты утеплителя она монтируется внахлест. Кстати, современные пароизоляционные пленки делаются по принципу мембраны: пар не проникает в утеплитель, но в то же время может выводиться из него

При использовании такого материала важно постелить его правильной стороной

Слой 2. Утеплитель.

На пароизоляционную пленку устанавливается утеплитель. Подробную технологию его монтажа с обрешеткой для сайдинга можно прочитать в инструкции на нашем сайте

Особо отметим, что важно избегать мостиков холода

Слой 3. Ветрогидрозащита.

Чтобы уберечь утеплитель от влаги во время дождей и снегопадов, поверх него устанавливается ветровлагозащита.

Слой 4. Вентиляционный зазор.

Для предотвращения застаивания влаги под отделкой между панелями и утеплителем обязательно должен быть вентиляционный зазор. Свободно циркулирующий воздух способствует испарению влаги и предотвращает возникновение грибков.

Слой 5. Сайдинг или фасадные панели.

Завершающим этапом является установка сайдинга или фасадных панелей. Подробно технология их монтажа описана в инструкции. Кстати, если вы еще не выбрали, какой именно сайдинг использовать для отделки вашего дома, загляните в наш каталог. В нем вы найдете огромный выбор материалов для отделки. Примерить их на свой дом можно в онлайн-программе «Альта-Планнер». Сделать это просто — результат очень наглядный!

Пирог готов. Утеплитель со всех сторон защищен от влаги и будет сохранять тепло даже суровой зимой.

Отделка сайдингом деревянного дома

Чтобы отделать дом своими руками, стоит подготовить набор необходимых инструментов: уровень, ножовка с мелкими зубьями, шуруповерт, рулетка, молоток, ножницы по металлу, дрель, кернер.

Независимо от применяемого вида стройматериала, последовательность проведения операций практически одинаковая. Несколько иную технологию монтажа имеет цокольный сайдинг, так как у него другие размеры. В настоящее время на рынке в данном направлении продается сайдинг специально для наружной отделки с отверстиями на крепежных планках.

Подготовительные работы

Отделка дома начинается с проведения подготовительных операций. Проводится демонтаж ставней, наличников, дверей, водостока, металлических решеток, фонарей и других элементов. Если имеются щели вокруг окон, дверей, их стоит предварительно заделать.

При наличии материалов прежней внешней обшивки стоит их снять либо хорошо закрепить, чтобы они не препятствовали монтажу нового стройматериала.

Установка каркаса

Следующий шаг – сооружение каркаса (обрешетки) по периметру дома. Используют оцинкованный профиль либо деревянные рейки. В случае использования металлического сайдинга делают металлическую обрешетку. Виниловые панели можно крепить на деревянный и металлический каркас.

Для обшивки деревянного дома своими руками желательно использовать деревянный каркас. Обрешетку сооружают из реек или досок с сечением в 50х25 миллиметров, закрепляя их на стене гвоздями. Для стенового сайдинга сооружают вертикальную решетку. Применяя цокольные панели, монтируют вертикальный и горизонтальный каркас. Деревянные каркасные рейки стоит заранее обработать антисептиком и убедится, что они сухие.

Обрешетка под цокольный сайдинг

Работы стоит начинать с крепления элементов, которые расположены ближе к углам, используя антикоррозийные гвозди и уровень для проверки вертикальности. Рейки из дерева стоит монтировать вертикально через каждые 30-40 сантиметров. Монтаж металлического профиля осуществляется с использованием специальных подвесов. Расстояние между подвесами составляет около 60 сантиметров. Такое расстояние считается наиболее оптимальным вариантом при использовании сайдинга для обшивки дома своими руками.

Пример монтажа цокольного сайдинга

Утепление дома при обшивке сайдингом

Отделка дома своими руками часто сопровождается работами по утеплению, это простой и недорогой способ. Выбор утеплителя стоит проводить в зависимости от климатических условий местности и эксплуатации дома. Утеплитель прокладывается между вертикальных реек обрешетки, после чего укладывается гидроизоляционный слой для защиты утеплителя от влаги. В таком случае высота рейки обрешетки не должна превышать толщину теплоизоляционного материала.

Для утепления дома своими руками можно применять различные материалы: • минеральная вата; • ячеистое стекло; • пенопласт; • базальтовые маты; • пеноплекс и прочие.

Для утепления деревянного дома лучше всего подходит утеплитель минеральная вата или базальтовые панели. Пенопласт и пенополистерол используют для утепления фундамента. Теплоизоляционный слой монтируется между профилями. Между утеплителем и панелями нужно оставить зазор в несколько сантиметров для вентиляции.

Вентиляция фасада

Для этого потребуется соорудить дополнительную обрешетку, которую монтируют сверху основной.

Обшивка дома

Первый шаг собственно обшивки – монтаж стартовой планки, используя оцинкованные гвозди или саморезовы.

Далее устанавливают угловые элементы, соединительный H-профиль (если это предусмотрено). Для оконных, дверных проемов используют J-профиль.

После этого крепят первую панель. Она монтируется в первую и угловую планку, затем фиксируется гвоздями (саморезами). Стеновые панели для наружного использования оснащены специальными отверстиями на планках. Гвоздь (саморез) размещают по центру отверстия панели.

Сборку панелей стоит проводить снизу вверх. Каждая последующая панель стыкуется с предыдущей посредством пазов, после чего крепится. Установленную панель можно немного двигать вправо и влево. Последняя панель вставляется в финишную планку снизу.

Не стоит слишком жестко крепить панели между собой (если это не металлический сайдинг). В случае применения виниловых панелей стоит оставлять между панелью и шляпкой зазор в полтора миллиметра, так как при изменении температурных показателей окружающей среды объем материала изменяется, и при жестком креплении может вздуться.

Видео. Монтаж сайдинга

По завершению проведения работ все фасадные конструкции устанавливают на место.

Пароизоляционный слой под сайдинг

Устройство пароизоляции наружной стены с помощью материала Изоспан.

Если вы твердо для себя решили, что ваш дом, в конечном счете, будет обит сайдингом, то о пароизоляции вам нужно подумать предварительно. В качестве рекомендации нужно сказать, что для данной цели лучше всего отдавать предпочтение фольгированной пленке, которую крепят неотражающей стороной внутрь.

Сам материал, который предотвращает парообразование, монтируют вниз обрешетки из дерева. После того как монтаж каркаса окончен, каждый стык и отверстие нужно герметизировать специальным скотчем. Также очень важна обработка планок из древесины антисептиками. Таким образом вы сможете обезопасить строение от появления грибка и плесени.

Зачем нужна ветрозащита под сайдинг

Монтаж ветроизоляции нужен для защиты здания, подверженных высоким ветровым нагрузкам. При этом сохранение тепла в здании — только половина дела, ведь самое главное — это уберечь утеплитель под сайдингом от преждевременного размокания и разрушения. Таким образом, ветроизоляция — это еще и необходимый слой защиты для стен от попадания влаги и проникновения пара.

Ветрозащита выполняет следующие функции:

1. Защита стен и утеплителя от воздействия пара и влаги.
2. Снижение вероятности появления грибков и плесени на внутренней поверхности стен.

Важно придерживаться главного правила монтажа ветро и парозащиты. Пароизоляция укладывается под утеплитель, а ветрозащитная мембрана — на утеплитель

Сверху все материалы декорируются сайдингом.

Бескаркасное утепление минеральной ватой под сайдинг

В отличие от способа, изложенного выше, этот метод не предусматривает монтаж каркаса для теплоизоляции, и минеральная вата закрывает практически всю поверхность стены. Таким образом, решается проблема с «мостиками» холода, в качестве выступают элементы обрешетки в каркасном способе утепления стен.

Шаг 1. Стены дома следует подготовить к утеплению – очистить от мусора, грязи и пыли, демонтировать все, что может помешать процессу и заделать щели и углубления паклей или кусками минеральной ваты.

Шаг 2. Очищенная поверхность стен тщательно обрабатывается антисептиком. Если в качестве обрешетки будет использоваться деревянный брус – он тоже проходит обработку.

Шаг 3. Как и для первого способа, к стене скобами крепится пароизоляционная мембрана.

Шаг 4. Далее к стене крепятся универсальные П-образные подвесы. В горизонтальной плоскости расстояние между ними должно быть меньше или равно ширине плиты минеральной ваты. В вертикальной плоскости расстояние между подвесами – 50-60 сантиметров. Крепятся они на дюбели.

Закрепленный на стене прямой подвес

Шаг 5. Теперь нужно произвести обкладку стен минеральной ватой. Для этого способа нужно особо тщательно следить за тем, чтобы не было больших зазоров и щелей, через которых зимой будет уходить тепло. Их необходимо заделывать кусками минеральной ваты.

Закрепленные плиты минваты

Шаг 6. Следующий этап – внешняя пароизоляция и ветрозащита. Правила для укладки мембраны те же, что и в прошлый раз – стыки внахлест, швы заделываются акриловой клейкой лентой.

Почему так важна пароизоляция фасада дома под сайдингом

Шаг 7. Снаружи к подвесам крепится обрешетка из стального профиля или деревянного бруса. Она должна прижимать плиты минеральной ваты к стене и обеспечивать вентиляционный зазор между ними и сайдингом. С помощью уровня следите, чтобы обрешетка была установлена ровно.

Крепление профиля

Можно заметить, что утепление деревянного дома минеральной ватой под сайдинг – дело сравнительно простое и не требующее применения дорогостоящих материалов или сложных инструментов, а потому оно под силу каждому домовладельцу. Досконально следуя инструкциям, вы получите долговечную и качественную теплоизоляцию, которая прослужит вам 25-30 лет.

Какой толщины должен быть утеплитель

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг начинается с расчета основных показателей теплоизоляции. Наиболее значимой является толщина, ошибки приведут к проблемам.

Для вычисления необходимо брать за основу коэффициент теплосопротивления, индивидуальный для каждого региона. Все показатели прописаны в СНиП.

Также учитывается коэффициент теплопроводности используемого материала, эти данные находятся в свободном доступе.

Порядок расчета (на примере г. Москва):

Если выполняется утепление бревенчатого дома, то за основу берется минимальный размер фасада.

Выбор теплоизоляционной продукции

Различные виды сайдинга находят свое применение для облицовки зданий, выполненных из разнообразных материалов. Утеплитель лучше подбирать под конкретный тип.

Дом из пенобетона или газоблока

Хотя такие фасадные материалы сами выступают в роли утеплителя, их толщины не всегда достаточно. К тому же малопривлекательный внешний вид требует облицовки, с чем прекрасно справляется сайдинг.

Теплоизоляционный материал для строений из пеноблока и газобетона должен обладать высокой паропроницаемостью

Каркасно-щитовые постройки

К выбору теплоизоляционного материала для этих домов нужно подходить тщательно, они нуждаются в надежном утеплении. Рекомендации следующие:

Наружные мероприятия с такими домами подразумевают учет теплоизоляционного материала, который использовался для внутренних процессов.

Нельзя сказать точно, какой утеплитель лучше, нужно исходить из конкретной ситуации. Соблюдение существующих требований и рекомендаций позволит не ошибиться с выбором.

Почему нужна пароизоляция

Для стен деревянного дома слой пароизоляции (ее также называют гидроизоляция) необходим практически во всех случаях. Причина – в особенностях древесины как строительного материала: она хорошо пропускает воздух, но при этом впитывает много влаги, из-за чего разбухает. Если не принять своевременных мер, это может привести к отрицательным последствиям:

• стены начнут кривиться или вздыматься;
• конструкция дома неизбежно начнет проседать из-за повышения плотности древесины;
• материалы отделки (вагонка, гипсокартон и другие), а также покрытия стен (обои, МДФ, ПВХ) могут повредиться из-за движения стен;
• в толще стен, углах может завестись плесень, которая создаст неприятный запах в доме;
• если вода подмерзнет во время зимних холодов, она увеличится в объеме, из-за чего трещины и микрощели в древесине увеличатся, и материал быстрее износится;
• увеличение трещин дает и еще один негативный эффект – с годами стены станут промерзать гораздо быстрее, из-за чего приходится тратить больше ресурсов на отопление помещения;
• наконец, когда влага впитывается в материал утеплителя, это быстро приводит к его размягчению и порче – в итоге придется разбирать стену и устанавливать новый слой.

Все эти последствия легко избежать, если после окончания строительства заложить пароизоляционный слой, который следует сразу после отделочного материала (на пример, вагонки) и плотно примыкает к утеплителю, как показано на схеме.

Как обшить дом из бруса – варианты отделки деревянного дома

Отделку деревянного дома можно осуществить разными способами: обшить вагонкой, сайдингом, панелями, облицевать плиткой или кирпичом, можно оставить древесину в неизменном виде, покрыв лакокрасочным средством. Вне зависимости от того, какой выбран способ отделки деревянного дома, необходимо строго придерживаться технологии и знать все тонкости работы с древесиной. Ведь дерево – живой материал, и еще долгие годы после рубки в нем проходят усадочные процессы, это обстоятельство нужно обязательно учитывать в работе. Прочитав статью, вы узнаете, как обшить дом из бруса разными отделочными материалами, также будут рассмотрены различные варианты наружной и внутренней отделки деревянного дома.

Содержание

• 1 Когда начинать отделочные работы
• 2 Отделка фасада деревянного дома
  • 2.1 Подготовка стен
  • 2.2 Монтаж основной обрешетки
  • 2.3 Прокладка утеплителя и монтаж контробрешетки
  • 2.4 Монтаж сайдинга
• 3 Внутренняя отделка сруба
  • 3.1 Монтаж вагонки
  • 3.2 Установка стеновых панелей
  • 3.3 Обшивка гипсокартоном

Когда начинать отделочные работы

Любые отделочные мероприятия в новом деревянном доме можно начинать только после того, как дерево пройдет процесс активной усадки. Для старого строения время начала работ особого значения не имеет.

Время основной усадки зависит от вида пиломатериала, из которого построен дом, и от климатических особенностей региона. К отделке дома из клееного бруса, прошедшего камерную сушку, можно приступать примерно через 3-4 месяца после строительства. Остальные виды бруса и бревна можно отделывать не ранее чем через год после постройки.

Во время усадки деревянная конструкция меняет свои размеры и деформируется, и если начать отделку раньше, чем пройдут усадочные процессы, отделочный материал может либо перекосить, либо он может просто отвалиться.

С чего начать отделку дома из бруса после усадки? Как правило, в первую очередь производятся работы по наружной отделке.

Отделка фасада деревянного дома

Существует много вариантов отделки наружных стен деревянного дома, но большинство из них требует наличия специальных знаний и навыков работы. Поэтому, когда речь идет об отделке сруба своими руками, то чаще всего домашние мастера останавливаются на облицовке дома вагонкой или сайдингом.

Подготовка стен

Перед тем как обшить бревенчатый дом отделочными материалами, необходимо проконопатить наружные и внутренние швы бревен и обработать дерево антисептиком для предупреждения гнилостных процессов и антипиреном для защиты от огня. Средства наносятся послойно малярным валиком или кистью.

После полного высыхания пропиток, на стену при помощи степлера прикрепляют пароизоляционную мембрану. Пароизоляция обеспечивает выход наружу испарины и не пропускает внутрь влагу.

Монтаж основной обрешетки

Можно сделать металлическую или деревянную обрешетку. В первом случае используются металлические профили, во втором – деревянные бруски толщиной 40-50 мм. Для брусового дома лучше всего сделать каркас из дерева.

1. Обрешетка монтируется с углов дома. Сначала к стене при помощи длинных саморезов прикрепляют два крайних вертикальных бруска. Между ними сверху и снизу протягивают две лески, по которым выставляют остальные направляющие.
2. Вертикальные бруски соединяются двумя горизонтальными рейками сверху и снизу дома.
3. Расстояние между планками не должно превышать 60 мм. Основное правило при выборе шага – чем толще финишная отделка, тем больше можно оставлять расстояние. Обычно бруски устанавливаются с шагом 40-50 см.
4. Нижний край обрешетки должен лежать на фундаменте, а верхний должен быть ниже карниза на 25 мм. Такая установка компенсирует смещение облицовки при просадке дома.
5. При монтаже обрешетки вокруг дверных или оконных проемов, нужно оставить припуск для разворота отливов и откосов

Обратите внимание, что сайдинг, как правило, монтируется на вертикальный каркас, а вагонка всегда должна устанавливаться перпендикулярно планкам обрешетки.

Прокладка утеплителя и монтаж контробрешетки

Для утепления брусового дома обычно используются плиты минеральной ваты толщиной 10 мм. Чтобы утеплитель плотно лег между планками обрешетки, его ширина должна быть на 20-30 мм больше расстояния между брусками.

Прокладка утеплителя и монтаж контробрешетки

Сверху минеральной ваты крепится еще один слой пароизоляции. Фиксация утеплителя к планкам производится контробрешеткой, которая обеспечивает вентиляционный зазор между облицовкой и деревянной стеной.

Облицовочный материал крепится на контробрешетку. Если облицовка выполняется из сайдинга или блок-хауса, контробрешетка делается из деревянного бруска 50х50 мм, для крепления вагонки будет достаточно брусков 30х40 мм.

Монтаж сайдинга

Установка панелей сайдинга – процесс несложный, главное – строго соблюдать технологию проведения работ. Ниже мы остановимся на том, как правильно обшить дом сайдингом.

Монтаж сайдинга

Для работы, помимо самих панелей, понадобятся стартовая и финишная планка, внутренние и наружные углы, наличники и декоративная планка.

1. Монтаж начинается с установки стартовой планки. Она закрепляется в нижней части дома и фиксируется саморезами к обрешетке. Перед креплением направляющей нужно нанести горизонтальные отметки при помощи уровня.
2. По углам дома монтируются угловые планки, вокруг оконных проемов также устанавливаются специальные оконные планки.
3. После установки всех вспомогательных частей, начинается монтаж панелей. Правило монтажа сайдинга следующее: панель вставляется в направляющую до защелкивания, проверяется равномерность зазоров по краям и совмещение соседних горизонтальных рядов.
4. Сайдинг прикручивается саморезами сначала к центральным планкам обрешетки, затем ко всем остальным. Саморезы вставляются в центр крепежного отверстия. При закручивании их не нужно затягивать до упора, необходимо оставить небольшое расстояние, чтобы сайдинг свободно провис под своим весом.

При монтаже между панелями необходимо предусмотреть температурные зазоры. Если установка производится летом, расстояние между панелями должно составлять 5-7 мм, зимой требуется оставлять не меньше 1 см.

Внутренняя отделка сруба

Внутренняя отделка деревянного дома своим руками чаще всего выполняется вагонкой, стеновыми панелями или гипсокартоном. Все правила подготовки наружных стен деревянного дома к отделке работают и при обшивке внутренних помещений.

Прежде чем приступить к обшивке стен отделочными материалами, необходимо сделать обрешетку. Если предполагается утепление внутренних стен дома, каркас строится, так как указано выше. Если просто требуется обшить стены вагонкой или гипсокартоном без дополнительного утепления, обшивка крепится непосредственно на основную обрешетку.

При обшивке внутренних стен деревянного дома любым материалом, необходимо оставлять зазор до потолка не менее 3 см. Это делается для того, чтобы избежать повреждения и деформации отделки во время подвижки деревянной конструкции. Щель прикрывается декоративным плинтусом, который прибивается только к потолку.

Монтаж вагонки

Вагонку можно установить в вертикальном или горизонтальном направлениях. В первом случае визуально увеличивается высота помещения, во втором – зрительно расширяются границы комнаты.

Монтаж вагонки

Доски крепятся на сделанный каркас при помощи кляймеров, которые представляют собой пластинки с язычком. Язычок цепляется за паз, а пластинка прикручивается к обрешетке. Можно для крепления реек использовать также шурупы и гвозди.

Горизонтальное расположение:

1. Стены начинают обшивать по направлению от пола к потолку. Для предотвращения попадания мусора между досок пазы направляют вниз.
2. Первая доска вагонки фиксируется в нижней части обрешетки. В паз закрепленной панели вставляется шип следующей ламели и закрепляется выбранным крепежным элементом. Таким образом обшивается вся стена.
3. Последнюю доску необходимо подогнать по ширине ножовкой. Затем она прибивается гвоздями, а сверху накрывается декоративным плинтусом.

Вертикальная обшивка:

1. Монтаж вагонки начинается от угла. Первая доска фиксируется гвоздями, а следующие ламели рекомендуется закреплять при помощи кляймеров, которые позволяют сделать скрытый крепеж вагонки.
2. В закрепленную доску вставляется следующий элемент, затем на заднюю стенку второй доски надевается кляймер и прикручивается к обрешетке саморезом. Подобным образом отделывается все пространство.
3. Последняя доска обрезается по размеру и прибивается к обрешетке гвоздями. Первая и последняя рейки закрываются декоративными уголками.

Установка стеновых панелей

Аналогично вагонке монтаж МДФ панелей также выполняется на обрешетку. Крепление панелей друг с другом производится одним из двух способов:

1. Паз-гребень. Плиты защелкиваются одна в другую, образуя идеально ровную поверхность.
2. Паз-паз. Для соединения двух панелей применяются специальные вставки, соединяющие пазы соседних плит. Вставки одновременно выполняют декоративную функцию.

Обшивка гипсокартоном

Гипсокартон – непрочный материал, он может легко повредиться при усадке деревянного строения. Поэтому его можно монтировать не ранее, чем через 2-3 года после возведения дома и только в отапливаемом помещении.

1. Листы гипсокартона нужно разметить по размерам стены с учетом того, что стыки листов должны находиться в месте расположения вертикальных направляющих каркаса.
2. Надрезать верхний слой листа по разметке монтажным ножом, а затем согнуть его под углом и разрезать с обратной стороны.
3. Лист устанавливают светлой стороной наружу и закрепляют на обрешетке при помощи саморезов с шагом 10-25 см. Саморезы необходимо утопить в гипсокартоне, чтобы они не мешали финишной отделке.
4. Места стыков нужно проклеить самоклеющейся лентой. Поверхность гипсокартона прогрунтовать малярным валиком, а затем зашпаклевать стартовой шпаклевкой.

Гипсокартон образует монолитную поверхность, на которую в дальнейшем наносится финишное покрытие. Стены можно красить, облицовывать плиткой, отделывать обоями и другими материалами.

Компания «Мастер Срубов» выполняет отделку бревенчатых и брусовых домов. Вы можете заказать нам обшивку вашего дома любыми отделочными материалами. Опытные мастера профессионально и в короткие сроки произведут весь комплекс необходимых работ.

Вы можете связаться с нами удобным для вас способом по координатам на странице «Контакты».

 

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Выберите виды работ:

Пескоструйная шлифовка Шлифовка машинками Теплый шов Покраска Доп. работы

Выберите материалы:

Герметик Ramsauer Герметик Remmers Масло Gnature или Biofa Масло Remmers Масло Adler Другое

У вас есть точные замеры дома?

Замерял сам Есть проект дома Приезжали замерщики Хочу вызвать замерщика

Ваше имя * Номер телефона * Email

Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

Установка горизонтального деревянного сайдинга – Мелкое жилищное строительство

Краткое содержание: Эта статья является хорошим руководством по установке горизонтального деревянного сайдинга, включая описание того, как сделать и использовать погружной бак для предварительной отделки дерева. В прилагаемой таблице подробно описаны рекомендации по креплению и покрытию для четырех различных видов сайдинга.

За 20 с лишним лет работы в сфере строительства я установил много деревянного сайдинга. И всякий раз, когда мне предоставляется возможность, я предпочитаю устанавливать сайдинг горизонтально. С эстетической стороны мне нравится, как горизонтальные линии теней подчеркивают формы домов. Но что более важно, горизонтальный сайдинг служит дольше, чем вертикальный, особенно во влажном климате. Это связано с тем, что вода, стекающая по вертикальному сайдингу, неизбежно какое-то время висит вдоль нижнего края, где она может проникнуть в торцевые волокна древесины. Результат: гнилое дерево, облупившаяся краска или и то, и другое.

В этой статье я дам несколько советов по выбору деревянного сайдинга, созданию рабочей планировки и последующей установке сайдинга. Здесь, на юго-западе Колорадо, мы обычно обшиваем дом грубо распиленным неокрашенным красным кедром, таким как сайдинг в деревенском стиле, показанный на фотографиях, иллюстрирующих эту статью. Но приемы, о которых я расскажу, в равной степени подходят для окрашенных вагонок в колониальном доме.

Стиль вашего дома сильно повлияет на выбранный вами рисунок сайдинга и сорт материала. Например, грубо распиленный, сучковатый кедр или красное дерево вызывают ощущение деревенского стиля. С другой стороны, четкие обшивки с вертикальной зернистостью на четко выкрашенном колониальном доме выглядят более патрицианскими. Вы можете поспорить, что патрицианский дом стоит дороже, чем деревенский, когда дело доходит до сайдинга.

Если вы ограничены в средствах и планируете красить сайдинг, на рынке появился относительно новый композитный продукт под названием сайдинг Inner Seal (Луизиана-Пасифик, Портленд, штат Орегон). Внутреннее уплотнение имеет толщину 7/16 дюйма и поставляется с предварительно нанесенным грунтом толщиной 8 дюймов, 9 1/2 дюйма. и 12-дюймовый. ширины. Кусочки имеют длину 16 футов. Я использовал сайдинг Inner Seal на доме во влажной части штата Орегон с хорошими результатами. Он красиво рисует, устойчив и прям. Мне также нравится тот факт, что сайдинг Inner Seal имеет верхние гвозди, которые скрывают застежки.

Заказ материала и проверка на наличие дефектов

Выбранный вами образец влияет на уравнение для определения необходимого количества сайдинга. Измерьте площадь поверхности стен, которые нужно покрыть, затем вычтите квадратные метры окон и дверей. Обратитесь к таблице далее в этой статье, чтобы узнать, на какой коэффициент нужно умножить отснятый материал. Добавьте 10% к этому числу на дефекты и отходы, и вы получите общее количество сайдинга.

В деревянном сайдинге наверняка есть какие-то дефекты. Некоторые легко заметить, а некоторые нет. С некоторыми дефектами можно справиться, а с некоторыми нет. Обсудите сорт пиломатериала, который вы хотите, с вашим поставщиком, и договоритесь, прежде чем размещать заказ, что будет приемлемым.

Среди очевидных дефектов — незакрепленные узлы. Вырежьте их, если их не слишком много, и используйте полученные доски в тех местах, где подходят более короткие длины. Если свободные сучки неприемлемы для заказанного вами сорта, откажитесь от материала. Я думаю, что в премиальных сортах также справедливо отбраковывать доски, поврежденные вилочными погрузчиками, или обвязку, которая скрепляет пачки.

Для получения дополнительных фотографий, иллюстраций и подробностей нажмите кнопку «Просмотреть PDF» ниже:

×

Получите советы, предложения и советы экспертов по строительству дома по электронной почте

Замена деревянного сайдинга на винил

Опубликовано 20 января 2021 г.  от Thompson Creek

Замена деревянного сайдинга виниловым сайдингом — отличный способ освежить ваш дом. Виниловый сайдинг может повысить привлекательность вашей собственности и увеличить общую стоимость ваших инвестиций в недвижимость.

Вы можете не только легко заменить деревянный сайдинг виниловым, но и сэкономить время и деньги в долгосрочной перспективе.

Винил и деревянный сайдинг — в чем разница?

Когда дело доходит до внешней отделки вашего дома, деревянные и виниловые панели являются одними из двух самых популярных вариантов.

Несмотря на то, что классический вид деревянного сайдинга безошибочен, древесина постоянно подвергается воздействию погодных условий. Как и все натуральные материалы, дерево может подвергаться воздействию ветра, дождя, снега и ультрафиолетовых лучей, что со временем приводит к его износу. Средний срок службы деревянного сайдинга колеблется от 20 до 40 лет, и это в идеальных условиях при регулярном профилактическом уходе. Деревянный сайдинг нередко раскалывается, гниет, деформируется и протекает всего через 5-10 лет после установки, особенно в суровых климатических условиях.

Проще говоря, деревянный сайдинг может выглядеть красиво и служить десятилетиями, но только в том случае, если вы инвестируете в высококачественный продукт и соблюдаете строгую программу обслуживания. На самом деле, деревянный сайдинг считается самым дорогим из всех материалов для сайдинга. Это связано с тем, что древесина обходится дорого в покупке, установке и обслуживании.

Для сравнения, виниловый сайдинг практически не требует обслуживания. Нет необходимости беспокоиться о перекраске или окрашивании, а современные высококачественные виниловые сайдинги предназначены для того, чтобы оставаться стабильными даже в самых экстремальных климатических условиях. Фактически, одна из наиболее распространенных причин, по которой домовладельцы заменяют деревянный сайдинг виниловым, заключается в том, чтобы избавиться от дорогостоящего и трудоемкого обслуживания, связанного с деревянным сайдингом.

Можно ли заменить деревянный сайдинг винилом?

Нас в Thompson Creek часто спрашивают: «Вы можете заменить деревянный сайдинг виниловым»? Мало того, что ответ «да», но есть множество причин, по которым замена деревянного сайдинга виниловым сайдингом является разумным выбором для сообразительных домовладельцев.

• Виниловый сайдинг представлен в широком ассортименте цветов и стилей.
  Современный виниловый сайдинг представлен в широком ассортименте цветов, стилей и текстур, включая голландский внахлест, ручной раскол и кедр.
• Винил долговечен.
  Высококачественный виниловый сайдинг может служить 40 и более лет и требует минимального ухода.
• Винил редко нуждается в покраске или окрашивании.
  В то время как деревянный сайдинг обычно требует перекрашивания каждые 3-7 лет или повторного окрашивания каждые 3-4 года, виниловый сайдинг почти никогда не нуждается в покраске или окрашивании. Это может привести к значительной экономии средств с течением времени.
• Виниловый сайдинг экологически безопасен.
  В отличие от деревянного сайдинга, который трудно перерабатывать и требует постоянного использования токсичных красителей и герметиков, виниловый сайдинг считается наиболее экологически чистым материалом для сайдинга. Лом винилового сайдинга 99% подлежат вторичной переработке и могут быть переработаны в новый сайдинг и другие материалы и продукты.
• Виниловый сайдинг доступен по цене.
  Дерево больше не является самым дешевым вариантом, когда дело доходит до сайдинга. На самом деле, покупка и установка большинства изделий из деревянного сайдинга значительно дороже, чем виниловый сайдинг.
• Виниловый сайдинг безопасен.
  Когда мы заменяем деревянный сайдинг виниловым, мы не жалеем времени, чтобы удалить весь старый деревянный сайдинг и покрыть дом гидроизоляцией. Виниловый сайдинг, который мы продаем, защищен изоляцией из негорючей пены, которая делает ваш дом более безопасным и энергоэффективным, чем деревянный сайдинг.

Свяжитесь с нашими экспертами по виниловому сайдингу сегодня

Если вы планируете заменить деревянный сайдинг виниловым в своем доме, свяжитесь с нами здесь, в Thompson Creek. Мы рассмотрим ваш проект, ответим на любые ваши вопросы о наших продуктах и ​​услугах и предоставим вам бесплатную оценку без каких-либо обязательств.