Как обшить дом железным сайдингом: инструкция по обшивке и отделке фасада дома своими руками + фото

Сайдинг — это комплект облицовочных панелей из ПВХ с замком-защелкой и кромкой (перфорацией) для крепления. Сайдинг-панели предназначены для облицовки фасадов жилых и нежилых зданий.

        Сайдинг можно устанавливать в любое время года. Он морозостоек, устойчив к высокой влажности и перепадам температур. В комплект сайдинга входят не только облицовочные панели, но и дополнительные элементы для удобства монтажа и придания завершенного вида окантовкам оконных и дверных проемов, углам дома и карнизам. Облицовка дома сайдингом позволяет дополнительно утеплить его с внешней стороны.

Прежде чем приступить к облицовке, необходимо хорошо ознакомиться с инструкцией и особенностями установки.

1

Что необходимо учесть

• Для крепления сайдинга используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой размером не менее 3,5 × 20 мм либо стальные или алюминиевые гвозди.  Не стоит использовать железные гвозди: во влажной среде от них образуются ржавые подтеки.
• Шляпка самореза или гвоздя не должна плотно прилегать к крепежной планке сайдинга. Между ними необходимо оставить зазор в 1 мм (сайдинг расширяется и сжимается при перепадах температур, и несоблюдение этого правила может привести к деформации сайдинга и ухудшению внешнего вида).
• На неровные стены дома перед началом облицовки обязательно устанавливается обрешетка, к которой крепится сайдинг.
• При установке в теплое время года между боковыми стыками панелей сайдинга  делается температурный зазор 5–6 мм. При установке сайдинга в холодное время года температурный зазор составляет 9–10 мм.

Внимание! Размеры необходимых зазоров указаны в таблице.

2

Подготовка к обшивке дома сайдингом

• Перед монтажом сайдинга необходимо убрать все лишнее с фасада здания: снять водосточные трубы, наличники, ставни с окон, выступающие подоконники, крепления для фонарей, вьющиеся растения.
• Если облицовывается деревянный дом, то перед началом монтажа дом необходимо осмотреть на наличие гнилых и отстающих досок. Гнилые доски лучше заменить, отстающие доски — прибить. Затем следует обработать всю поверхность антисептиком.
• Сайдинг монтируется на обрешетку из деревянных брусков или оцинкованного металлического профиля.

3

Обрешетка

Установка обрешетки позволяет выровнять стены здания, замаскировать дефекты фасада, создать дополнительное внешнее утепление объекта. Качество монтажа обрешетки во многом определяет внешний вид готового объекта. Особое внимание нужно уделить выравниванию элементов обрешетки — они должны располагаться в одной плоскости. Монтаж сайдинга без обрешетки возможен только на выровненные деревянные стены.
При установке обрешетки без утепления рекомендуется:

• Использовать сухие оструганные бруски 50 ? 50 мм или 60 ? 40 мм, или же оцинкованный металлический профиль.
• Крепить обрешетку к стенам вертикально, с шагом 40–50 см.

При установке обрешетки с утеплением рекомендуется:

• Использовать сухие оструганные бруски 50 ? 50 мм или 60 ? 40 мм, или же оцинкованный металлический профиль.
• Смонтировать пароизоляцию.
• Крепить обрешетку к стенам горизонтально с шагом в ширину листа утеплителя минус 1 см , чтобы утеплитель плотнее держался.
• Выбор паро- и гидроизоляции производить в соответствии с рекомендациями изготовителя утеплителя.
• Заложить утеплитель.
• Прибить на утеплитель слой гидроизоляции.
• Смонтировать вертикальную контробрешетку с шагом в 40–50 см, на которую будет установлен сайдинг.

Внимание! Обрешетку крепят к стенам дома саморезами при помощи шуруповерта. Деревянная обрешетка должна быть сухой. Не рекомендуется использовать свежее дерево, из которого еще не вышла влага.

4

Комплект сайдинга

Резка сайдинга
Для резки винилового сайдинга можно использовать:

• ножовку по металлу с мелкими зубцами;
• нож-резак;
• ножницы по металлу;
• электрический лобзик и болгарку (на малой мощности).

Ножницы по металлу. Начинать резать нужно в направлении сверху вниз, от верхнего края панели (с перфорацией) к нижнему краю.
Нож-резак. Нож-резак используется, чтобы делать глубокие борозды, по которым удобно разламывать панели сайдинга.
Электропила (лобзик). Использовать насадку с мелкими зубьями. По винилу вести пилу очень плавно.
При низкой или отрицательной температуре воздуха резку сайдинга удобнее всего производить болгаркой.

Обшивка дома сайдингом

Технологии обшивки дома сайдингом разнятся в зависимости от конфигурации дома и наличия декоративных элементов на фасаде.

5

Инструменты

6

Материалы

7

Акклиматизация материала

• Перед монтажом панели сайдинга рекомендуется оставить на улице на 2–3 часа.

8

Разметка

Наметить по периметру дома уровень, от которого начнется монтаж сайдинга. На одном из углов снизу от основания дома отмерить 7–8 см и вбить гвоздь наполовину. На другой стороне этого же угла вбить еще один гвоздь, также наполовину. От гвоздя до гвоздя вокруг дома протянуть бечевку, соблюдая высоту  7–8 см от основания по всему периметру.

• При помощи уровня убедиться, что бечевка натянута горизонтально.
• По намеченному контуру провести мелом линию.

9

Монтаж стартовой полосы

Взять внешний угловой профиль, приставить к внешнему углу, отметить на стене его ширину. То же повторить для всех углов дома (внутренних и внешних).

Отступив от угла необходимое расстояние плюс 6 мм, приложить стартовую полосу верхним краем к меловой линии и прикрепить ее к стене по всему периметру дома (с шагом в 30–40 см).

• Между торцами соседних стартовых полос оставлять расстояние в 10 мм (температурный зазор). Если сайдинг будет расширяться, зазоры не дадут облицовке деформироваться.

Внимание! Крепить сайдинг нужно по центру специального отверстия.

Внимание! Крепить сайдинг нужно неплотно, оставляя между саморезами с пресс-шайбой и винилом расстояние 1–1,5 мм.

10

Монтаж углов

Внешний или внутренний угловой профиль сайдинга устанавливается на углах дома следующим образом:

o Отступив от основания карниза крыши вниз расстояние, необходимое для установки софита, плюс 6 мм, закрепить угловой профиль.
o Приложить профиль к углу, забить гвозди в два верхних отверстия.
o Профиль должен висеть на саморезах с пресс-шайбой.
o Опускаясь вниз, саморезы с пресс-шайбой устанавливаются в центры монтажных отверстий на расстоянии 20–40 см друг от друга.
o Если длины одного профиля не хватает, нужно взять следующую панель углового профиля и смонтировать панели внахлест, при этом температурный зазор на стыке должен составлять минимум 10 мм.

Внимание! Верхний профиль должен заходить на нижний профиль.

Для этого от перфорированных краев верхнего углового профиля нужно отрезать перфорацию на 2,5 см. Среднюю часть не трогать. Под полученный уголок завести нижний профиль на 2 см (оставшиеся 5 мм — допуск на возможное расширение сайдинга). Стык профилей будет почти незаметен. Крепить сайдинг следует неплотно.

11

Обшивка проемов наличниками из J-профиля

Для аккуратного монтажа сайдинга вокруг оконных или дверных проемов нужно изготовить из J-профиля наличники. Для окна понадобятся две планки J-профиля на горизонтальные плоскости (под и над окном), и две — на вертикальные (боковые).

12

Вырезание наличников

• Приложить планки J-профиля к оконному проему. Наметить на профилях длину и ширину окна.
• Разрезать J-профиль на куски нужного размера.
• Каждый кусок профиля должен иметь допуск 6 мм с каждой стороны.
• Крепить планки J-профиля перфорацией наружу по периметру оконного проема.
• Состыковать углы получившихся наличников.

13

Стыковка углов

Следующим шагом будет оформление углов прибитых вокруг окна наличников из J-профиля. Это нужно для того, чтобы сайдинг вокруг оконного проема смотрелся аккуратно и дождевая вода не попадала под облицовочные панели.

Скрепить правый верхний угол:

• В дне горизонтального наличника сделать два продольных  надреза по 2 см от края.
• По схеме на рисунке отогнуть получившееся «ушко» вниз.
• От верхнего правого угла бокового наличника отмерить и отрезать уголок в 45°. Получится небольшой «кармашек».
• Вставить «ушко» горизонтального профиля в «кармашек» бокового профиля.
• Аналогичным образом состыковать оставшиеся три угла.

14

Монтаж основных панелей

Когда стартовая полоса, углы и наличники будут готовы,  можно приступать к монтажу основных облицовочных панелей.

• Нижний край первой облицовочной панели защелкнуть в стартовую полосу.
• Верхний край прикрепить к стене. Крепить его нужно через монтажную кромку, неплотно. Если после закрепления панель немного двигается влево-вправо, значит все было сделано правильно.

Внимание! Начинать крепление панели следует с середины, постепенно перемещаясь к краям с шагом 30–40 см.

Внимание! При стыковке облицовочных панелей с боковыми элементами нужно оставить зазор от 6 до 10 мм (допуск на возможное расширение материала).

При монтаже панелей внахлест каждая панель должна перекрывать предыдущую на 2,5–3 см. Для этого необходимо отрезать перфорацию у одной из панелей на 2,5–3 см. Последний саморез с пресс-шайбой, установленный в перфорацию панели, должен располагаться на расстоянии минимум 10 см от ее края.

После завершения первого ряда сайдинга установить второй, от тыловой части дома по направлению к фасаду.

Внимание! Стыки панелей сайдинга необходимо располагать так, чтобы стык верхнего ряда был над центром (или около центра) панели нижнего ряда. Стыки не должны находиться один над другим, интервал между стыками должен составлять 50 см. Величина нахлеста составляет 10 см.

• Последний верхний ряд сайдинга под карнизом монтируется только после установки финишного профиля.

15

Монтаж финишного профиля

Крепить финишный профиль к стене вровень с карнизом. Может понадобиться не одна планка финишного профиля.

Стыковка планок финишного профиля:

Отрезать от новой панели монтажную кромку так, чтобы оставшийся выступ панели имел длину 3 см (плюс допуск 6 мм). Надвинуть эту планку на предыдущую.

• Продолжить монтаж финишного профиля.
• После завершения отделки периметра дома финишным профилем смонтировать последнюю облицовочную панель.
• Последнюю панель сайдинга замкнуть с предыдущей и нажать до щелчка.
• Верхнюю часть панели соединить с финишной рейкой и защелкнуть.

16

Установка сайдинга вокруг окон и дверей

Измерить ширину окна (получить число А). Из облицовочного материала вырезать панель на 40 см шире числа А. Полученную панель перфорированным краем приложить к наличнику окна так, чтобы центр окна совпадал с примерным центром панели.

• Проставить на краях панели метки — границы оконного проема плюс 6 мм (точки В и В1).
• Измерить глубину оконного проема и отложить ее вниз сначала от точки В, потом от точки В1.
• По получившейся разметке сделать на панели два вертикальных надреза.
• По горизонтальной линии между надрезами  сделать зарубку, проведя несколько раз ножом.
• Сгибать  и разгибать панель по зарубке до тех пор, пока она не отломится.
• На кромке, образовавшейся в результате разлома, при помощи пуансона выдавить стыковочные ушки на расстоянии 30–40 см друг от друга.
• Установить панель обрезанной кромки в пазы J-профиля.
• По бокам панель закрепить саморезами с пресс-шайбой, как и весь остальной профиль.
• То же повторить с облицовочной панелью над окном.

Внимание! Размечая облицовку под окном, вырез на панели делают по перфорированной части, при разметке над окном вырез делают с гладкой стороны без перфорации.

17

Монтаж сайдинга на фронтонах

Для монтажа сайдинга на фронтальных стенах дома изготавливаются шаблоны, повторяющие форму уклона крыши.

Шаблоны делаются из двух обрезков панели, один из которых прикладывается к обшивке стены, другой — под свес крыши. На сайдинге, установленном по обшивке стены, карандашом отмечается линия, повторяющая уклон крыши. Сайдинг обрезается по полученной метке.  По шаблону на выходе будут обрезаны все панели для обшивки фронтона. Чем длиннее будет обрезок сайдинга под свесом крыши, тем точнее получится шаблон.

• Аналогичная операция по изготовлению второго шаблона производится с другой стороны фронтона, так как уклоны скатов крыши могут быть неодинаковыми, а определить это на глаз невозможно. 

Внимание! Если обшивается фронтон ломаной мансардной крыши, потребуются четыре шаблона, так как угол наклона крыши изменяется по высоте.

• После изготовления шаблонов нарезаются панели сайдинга, длина которых каждый раз корректируется по длине фронтона. Во всех случаях сайдинг укорачивают на величину двух горизонтальных температурных зазоров. Если фронтон широкий и панели сайдинга размещаются на нем во всю длину, то при креплении панелей к фронтону нужно отступить от дна желоба принимающего профиля величину горизонтального температурного зазора.
• У последнего сайдинга, устанавливаемого под коньком крыши, будет обрезана вся монтажная кромка, а если часть ее останется, то будет невозможно забить в нее гвоздь: будут мешать лицевые планки обрамления фронтона. В таком случае панель крепят сквозь винил нержавеющим крепежом. Можно пробить отверстие под крепеж, но сверление отверстия будет технически более правильным. При сверлении в виниле не будет микротрещин, которые могут появиться при пробивке сайдинга, особенно при отрицательных температурах воздуха, когда винил становится хрупким. Шляпки саморезов можно окрасить в цвет обшивки.

18

Установка софитов

Если дом имеет карнизный свес, его необходимо обшить специальным облицовочным профилем, называемым софитом.

19

Обшивка карниза софитом

• Край карнизного свеса обшить по периметру специальной карнизной доской.
• Основание карнизного свеса обшить J-профилем.
• Измерить ширину свеса карниза.
• Отрезать от панелей софита куски необходимой ширины: ширина свеса карниза минус 6 мм с каждой стороны (допуск на расширение материала).
• Вставить панель софита в пас карнизной доски и в паз J-профиля.
• Задвинуть софит до конца.
• Торцы свеса карниза обшить финишным профилем.

Как обшить дом сайдингом своими руками

Обшивка сайдингом относится к сухим видам наружной отделки и подходит для большинства типов жилых и хозяйственных построек, особенно из пенобетона и сэндвич-панелей. Ее легкий вес не окажет существенной нагрузки на фундамент, поэтому такую облицовку применяют и на старых деревянных домах.

Растущая популярность сайдинга объясняется не только невысокой ценой, но и долговечностью, ведь он не осыплется, как штукатурка, со временем, простым уходом, отличными защитными свойствами и богатым выбором оттенков и фактур. Несомненный плюс сайдинга в том, что придать современный облик даже старому дому можно своими руками, значительно сэкономив на услугах строителей.

Инструменты и материалы

Перед тем, как обшить дом сайдингом, следует проверить наличие следующих инструментов:

• болгарка или пила с мелкими зубчиками, ножницы по металлу,
• шуруповерт и отвертка,
• молоток,
• рулетка, угольник и уровень (лазерная рулетка существенно упростит работу),
• стремянка, высоты которой будет достаточно, чтобы достать до крыши дома.

Производители сайдинга предлагают полный набор элементов и панелей для обшивки дома даже сложной конфигурации. Как правило, покупателю следует указать площадь стен дома и их размеры, тип крыши и количество окон, а продавец сам рассчитает необходимое количество тех или иных частей, схематический план дома снаружи облегчит этот процесс.

Знание некоторых моментов, поможет проконтролировать или проверить расчет. Итак, комплектующие для установки сайдинга включают следующие элементы:

• Наружный угол – высота этого элемента 3 м, и, если дом одноэтажный, стоит использовать целые элементы для каждого наружного угла дома; если высота стен более 3 м, то суммируют длину всех наружных углов в метрах и делят ее на 3, учитывая, что должен остаться запас на запас при стыковке. Углы используются не только с декоративной целью, но и в связи с тем, что торцы сайдинга обязательно должны быть закрыты.
• Внутренние углы рассчитываются по тому же принципу. Если карниз крыши будет отделан сайдингом, на участках его соединения со стеной также используются внутренние углы. В случаях, когда отделка карниза была выполнена раньше или не будет производиться вообще, используют финишную планку.
• Для отделки карниза используют такие элементы, как софиты и ветровая доска.
• Необходимая длина стартовой планки равна периметру дома минус ширина дверей и фронтонов.
• На участках соединения пристроек, перепада высот и крыш разного уровня используют J-профиль.
• Периметр окон обшивается оконной планкой, ее нужно взять с запасом, чтобы не было видно мест стыковки. Также для обрамления окон нужны отливы, которые также не должны иметь видимых стыков.
• По периметру цоколя устанавливается сливная планка или отливы, если ее ширины в 40 см недостаточно.
• Если длина стены дома больше 3,66 м – стандартной длины панелей сайдинга, — соединение происходит при помощи Н-профиля. Нужно продумать места его установки так, чтобы сохранялись пропорции здания.
• Количество самих панелей для сайдинга приблизительно подсчитывается по формуле: «((площадь всех стен дома – площадь окон и дверей)/площадь панели)*1,10». Запас в 10% необходим для расхода на обрезки и брак.
• Для монтажа предпочтительно использовать оцинкованные саморезы длиной 25-35 мм, так как их использование позволяет легче сохранять рекомендуемый зазор в 1мм. На 1 кв.м. расходуется примерно 2 самореза, их также стоит взять с запасом. Если есть возможность, то стоит выбрать саморезы с прорезиненной головкой, от которых точно не останется ржавых подтеков через несколько лет.

 Подготовительные работы

Перед обшивкой сайдингом необходимо провести подготовительные работы. Вначале демонтируют все выступающие детали: двери, наличники, решетки и т.п. Заделывают цементным раствором или монтажной пеной все щели в стенах, вокруг окон и дверей. Стены старого дома очищаются от грязи и пыли, отколовшейся штукатурки и краски, плесени и подгнивших участков. Деревянные дома обрабатываются антисептиками и антипиретиками, стены из пенобетона можно обработать грунтовкой глубокого проникновения.

 Монтаж обрешетки

Первым делом необходимо смонтировать обрешетку из металлического профиля или деревянных реек, так как крепить панели непосредственно к стене категорически нельзя. Оцинкованный профиль – единственный вариант для металлического сайдинга и для кирпичных и бетонных стен. В качестве профиля можно использовать CD-профиль для гипсокартона. Если же виниловый профиль крепится на деревянный или каркасный дом, можно использовать рейки 60*40 мм с остаточной влажностью 15-20%, обработанные антисептиком и тщательно просушенные.

С помощью рулетки и уровня размечают прямые линии на стенах дома так, чтобы получить замкнутый контур. Тщательно измерив расстояние в углах дома от этой линии до цоколя, находят минимальное, и, отложив его вниз, проводят еще один контур. В дальнейшем по этой линии устанавливается стартовая планка, и если она будет отклоняться от уровня, панели облицовки перекосятся.

Затем при помощи П-образных креплений монтируются вертикальные направляющие, начиная с углов. Необходимо добиться их плотного прилегания к стене, для чего можно подкладывать кусочки дерева или плотного пенопласта. Расстояние между ними 30-40 см, в тех местах, где на сайдинг будет приходиться дополнительная нагрузка, например уличные лампы, а также около углов, окон и дверей нужно добавить направляющие. Вертикальные направляющие не должны ничем соединяться, чтобы не возникало препятствий для вентиляции, так как отсутствие тока воздуха приведет к появлению плесени.

Гидроизоляция и утепление

Для деревянных, газобетонных стен установка гидроизоляции обязательна, а слоя утеплителя – по желанию. В качестве материала стоит отдать предпочтение влаговетрозащищенной мембране. Если утепление не производится, то пленка закрепляется непосредственно на стене дома, чтобы сохранить расстояние, необходимое для вентиляции сайдинга. При установке утепляющего слоя, гидроизоляция настилается поверх него, а затем вновь сооружается обрешетка, чтобы обеспечить зазор для вентиляции.

 Крепление направляющих элементов

Монтаж начинают с установки водоотлива на цоколь, располагая его верхний край вдоль ранее намеченной линии. Это жесткая конструкция, и закрепить ровно ее проще, чем гибкую стартовую планку. Затем черед угловых профилей. Они должны быть жестко закреплены саморезами в верхней части первого отверстия. Последующие саморезы вкручиваются в середину отверстия.

При необходимости нарастить длину, верхний профиль следует  уложить внахлёст на нижний с перекрытием в несколько сантиметров. После по размеченной ранее линии сверху водоотлива крепят стартовую планку. Она должна быть на 5 мм выше нижней кромки углового профиля.

Вокруг окон крепят оконные планки или J-профили так, чтобы наружный нижний край был на несколько сантиметров ниже внутреннего. Проемы дверей окантовываются J-профилями. Углы этих элементов можно запилить под 45 градусов, а можно уложить внахлест, уложив верхние планки на боковые.

При вертикальной установке Н-профилей в заранее предусмотренных местах, используется уровень. Как и при установке других вертикальных элементов, нужно оставлять зазор 5-6 мм до карниза и цоколя, чтобы планки не выгнулись при расширении. Под крышей или там где заканчивается площадь, предусмотренная под обшивку сайдингом, монтируется финишная планка.

Установка панелей

Когда установлены все направляющие элементы, можно переходить непосредственно к монтажу панелей. Первый ряд крепится к стартовой планке до щелчка замка снизу, вверху панель закрепляется саморезами по центру продолговатых отверстий каждые 40 см. Все остальные панели устанавливаются по тому же принципу, ряд за рядом поднимаясь к крыше или окну. Не стоит тянуть панель вверх и жестко закреплять, она должна немного ходить в стороны. Верхний ряд сайдинга заканчивают финишной планкой.

Что нужно принять во внимание?

Правило №1. Ни в коем случае не следует жестко закреплять панели сайдинга. Материал, из которого они изготовлены, сжимается при морозе и расширяется при нагревании, колебания длины могут достигать 1%. Именно этим вызвана удлиненная форма крепежных отверстий. Крепления нельзя вкручивать или вбивать через панель, а только в центр специального отверстия, причем шуруп вкручивается не до упора, с зазором 1 мм между пластинами и шляпкой. При нарушении этого правила, сайдинг может попросту лопнуть при сильном нагреве.

Правило №2. Между планками и направляющими должен оставаться зазор порядка 10мм (при установке в жаркую погоду — меньше), чтобы при расширении сайдинг не выгнулся. При обшивке дома летом, стоит защищать материал от солнца.

Правило №3. Установку сайдинга можно производить в любой время года, но следует учесть, что при температуре ниже -10 градусов, элементы могут растрескиваться при разрезании, поэтому следует быть осторожными и использовать болгарку.

С помощью сайдинга при соблюдении правил и технологии установки можно обновить дом и защитить его от атмосферных воздействий на 30-40 лет, именно такой срок службы обещают производители.

Как прикрепить перила к виниловому сайдингу | Домашние направляющие

Декоративные виниловые перила добавляют завершающий штрих к входу с низкими эксплуатационными расходами. Многие домовладельцы выбирают этот продукт для своих виниловых домов. Хотя виниловые компоненты являются прочными, они часто недостаточно прочны, чтобы выдержать вес человека, прислонившегося к направляющим палубы. Чтобы обеспечить безопасность перил, необходимо соблюдать меры предосторожности, когда вы прикрепляете перила к стенам, чтобы надежно прикрепить их к виниловому сайдингу.Чтобы сделать это, вы должны закрепить перила в нижней части дома.

Отрежьте 1/4-дюймовый кусок перил с верхней и нижней направляющей для использования в качестве шаблона для настенного крепления. Разрежьте материал лома той же ручной пилой, лобзиком или циркулярной пилой, которую вы используете для установки перил.

Держите нижнюю направляющую на нужной высоте на виниловом сайдинге. Отметьте его местоположение.

Вставьте скобу направляющей в шаблон, который вы сделали для нижней направляющей.Держите скобу и шаблон в отмеченном месте на стене. Отметьте расположение монтажного отверстия на сайдинге. Просверлите пилотные отверстия в сайдинге и обшивке под ним. Прикрепите кронштейн и шаблон к стене, используя винты из нержавеющей стали, достаточно длинные, чтобы проникнуть в оболочку не менее чем на 1 дюйм. В зависимости от выбранных вами кронштейнов соответствующие винты могут поставляться вместе с кронштейном.

Наденьте защитную крышку направляющей на конец нижней направляющей. Вставьте направляющую в кронштейн.

Найдите язычки с каждой стороны кронштейна рельса. Просверлите пробное отверстие через вкладки. Вставьте винты из комплекта кронштейнов в отверстия на выступах, чтобы прикрепить обе стороны нижней направляющей к кронштейну. Сборочный комплект может также иметь виниловые крышки для этих винтов. Защелкните их на месте, если доступно.

Установите вертикальные балясины на нижней направляющей. Установите верхнюю направляющую на место, выровняв балясины, когда вы нажимаете на них.

Держите верхний конец рельса на месте напротив винилового сайдинга.Отметьте его местоположение. Повторите шаги 3, 4 и 5, чтобы завершить установку перил на виниловый сайдинг.

Крошечный Дом Обшивка

Игра догоняет посты о строительстве дома. Я пошел и заказал мою обшивку для стен и крыши. Существует новый продукт, который я использую, называется система Zip. (zipsystem.com) В основном это обшивка стен и кровли с уже нанесенной на нее оберткой / крышей, что довольно необычно.

Он также имеет эти маленькие выступы по краям, так что вам не нужно беспокоиться о разрывах расширения, как при традиционной обшивке.Наряду с проставками на доске напечатаны маркеры, поэтому, если вы правильно сделаете свои стены, вы можете просто следовать указаниям на досках и каждый раз ударять по шпильке, защищая ее снаружи, где вы не можете видеть, где шпильки являются. Главное, что он не только имеет некоторые важные факторы времени и труда, но и стоит намного дешевле! Вы должны использовать их специальную ленту, но это примерно половина цены ленты Tyvek, так что это не имеет большого значения.

Я оценил его по цене, и он намного дешевле, и вам не нужно тратить все это время на обертывание дома.Пароизоляция на панелях с застежкой-молнией делает то же самое, что и tyvek, но она более долговечная и не подвержена неблагоприятным погодным условиям. Это также очевидно делает намного лучшее воздушное уплотнение и сертифицировано по кредитам LEED.

Традиционная обшивка: 18 листов @ 28 900 долл. США Обертка Tyvek: 1 рулон 150 долл. США
Лента Tyvek: 100 долл. США 1818 Войлок на крыше: 19
долл. США Покрытые гвоздями: 7
долл. США ______________________
Итого: 780

долл. США

почтовых досок: 12 @ 19,50 долл. США и 6 @ 26 900 долл. США Лента Zip: 2 рулона @ 27
долл. США _______________________
Итого: 444 долл. США.00

Я рад, что сэкономил деньги и сделал обшивку!

Так что, когда дело доходит до обшивки (это то, что называют фанерой снаружи дома), трюк со всем этим – не фактическая фанера, а то, что вы правильно сделали каркас. Если вы правильно сделали каркас, то швы каждого из ваших кусков фанеры упадут прямо на шпильку. Это важно, потому что вы должны быть в состоянии пригвоздить край оболочки к этому стержню. В некоторых случаях панель приземляется на окно, поэтому вам нужно будет поместить дополнительный кусок 2 × 4, чтобы в него было что-то прибить, вы можете увидеть ниже пример этого.

На этой фотографии также показано, как в крошечных домах мы прикручиваем и склеиваем наши оболочки. Здесь я использовал жидкий гвоздь на шпильках. Совет для тех, кто делает это, помогите себе и воспользуйтесь пневматическим герметиком. Я пытался сделать это в течение одного дня, и к концу этого времени я поклялся, что заболел артритом, потому что как тяжело тебе давить на это. У них есть много более мощных пушек за 150–350 долларов, но это оружие стоит 35 долларов, и оно того стоит. Чтобы дать вам представление о том, сколько вы будете этим заниматься, я пробежал около 40 трубок этого материала, строя свой крошечный дом.Что касается крепления оболочки, я использовал 2,5-дюймовые винты наружного класса, каждые 6 дюймов по краям и 12 дюймов в центре (поле).

На видео и некоторых фотографиях видно, что обшивка на самом деле больше, чем настенная рамка. У меня была обшивка, простирающаяся ниже каркаса стены, чтобы спрятать трейлер, чтобы вы действительно могли видеть только язык и крылья, остальная часть трейлера спрятана позади, когда закончено, красиво выглядящая кедровая сайдинг. У меня также было это расширение выше структуры, потому что я мог хотеть, чтобы обшивка связывала в балки лофта, настил лофтов и silplate.Поэтому я тщательно рассчитал высоту всех перечисленных компонентов и нескольких других, чтобы при установке силовой плиты (на которой сидели стропила крыши) она была идеально ровной. Это

Еще одна ключевая вещь, которую нужно знать о свесе и расширении, заключалась в том, что это связало все три системы вместе, чтобы стать очень сильной единицей. Фактически, каркас пола, каркас стены и крыша стали единым целым, потому что все они были соединены оболочкой.

Райан Митчелл, 2 июля 2013 г. / Tiny House ,

Строим крошечный дом, думаем о возможностях сайдинга … (заканчивает форум в Перми)

Брайан Найт писал: … они очень редко включают текущие, наиболее распространенные определения дождевых экранов.

Это очень редко? В моем опыте я бы не назвал это редкостью вообще, но я делюсь только тем, что я либо прочитал, услышал или испытал, основываясь на моих исследованиях, путешествиях и собранных устных линиях за последние 35 лет при изучении местных естественных и традиционных примеров. строительные системы.Эти многие общепринятые термины пришли из какого-то места, и «экран от дождя» в нескольких архитектурных приложениях я читал и слышал довольно много раз.

Брайан Найт писал: … Легкие или тяжелые деревянные каркасы были обшиты досками …

На самом деле большинство деревянных каркасов, построенных на протяжении истории … и даже сегодня, если говорить об их “целостности” как о типе архитектуры, вовсе не являются оболочкой из досок, а заполнены. Некоторые из них затем покрываются деревянными полосами по вертикали, горизонтали или по обоим, а затем покрываются досками.Ergo … вентилируемые стены одной формы или моды … как я уже описывал несколько раз.

Брайан Найт писал: … Вагонка / сайдинг была пригвождена прямо к обшивке без пропуска типа дождевого экрана. Если бы вы наняли команду монтажников сайдинга и попросили традиционную установку сайдинга, у вас не было бы дождевого экрана, и так было в течение очень долгого времени.

Да … иногда, и в некоторых регионах сегодня это, вероятно, очень верно, или периоды (например, городской викторианский период), это также могло иметь место.И все же утверждать, что это «единственный путь» или основной принцип, совсем не то, что я читал, наблюдал или испытывал вообще. Отражение от дождя было, вероятно, более распространенным … в той или иной форме … 200 лет назад, чем сегодня. К счастью, эта мудрость возвращается к нам. Как традиционный строитель и мастер исторического восстановления, который соответствует многим моим родителям, я могу заявить, что многие не только понимают дождевой экран (или системы вентилируемых стен), но это все, что они могли бы облегчить в своих проектах в определенных местах, таких как Мэн, Новая Шотландия, Япония и др.Так что, если говорить о среднестатистическом “американском подрядчике сайдинга”, возможно, это правда .. Правильный или общая норма этого … Я бы с уважением не согласился.

Брайан Найт писал: Как назвать дождевой экран дышащей стеной? Я просто не знаю с чего начать ..

Хммм … ну, я не верю, что на самом деле есть с чего начать. Я не могу решить, какие общепринятые термины прошлого строители могли использовать. Как историк в традиционных модальностях архитектуры и методов строительства, я мог бы предположить, что это звук, который этот тип стеновой системы может иногда создавать, когда он достаточно высок или привязан к вентиляции холодной крыши.Звучит как дыхание, и я видел, как детская присыпка или дым помещались в вентиляционную щель рядом с нижней частью сайдинга, быстро проходя через одну из этих стен и выходя через верхнюю или боковую вентиляцию крыши, что демонстрирует эффект. Так что «дышащая стена», по крайней мере для меня, имеет смысл как термин, относящийся к ним, к этому звуку и иногда к быстрой передаче воздуха.