Технология установки рядовых сайдинговых панелей | Инструкция по монтажу сайдинга
Монтаж можно начинать от угла дома или от дверного проема. В первом случае, начальным шагом является задвижка первой панели в принимающий желоб углового профиля. При монтаже от дверного проема осуществляется то же самое действие с той лишь разницей, что панель задвигается в желоб наличника. После задвижки замок стартовой планки цепляется нижним замковым крюком сайдинга и тянет панель вверх до щелчка.
Замок должен быть заперт по всей длине панели, обязательно убедитесь в этом (рис. 32). Чтобы не изогнуть сцепление, тяните сайдинг плавно и мягко, без лишних усилий. Если панель свободно скользит в замке, вы все сделали правильно. Теперь необходимо сдвинуть панель рядового сайдинга у наличника или углового профиля, оставьте температурный зазор между кромкой сайдинга и принимающим вертикальным желобом до борного элемента. Этот зазор будет учитывать температуру наружного воздуха в ходе монтажа.
Крепление сайдинговых панелей
Сайдинг крепится от центра панели, все дальше удаляясь к краям. Расстояние от последнего крепления до конца панели должно быть 10-15 см для того, чтобы учесть напуск (чистый) следующей панели рядового сайдинга.
В момент крепления следующих панелей к стене или обрешетке может возникнуть провисание другого конца панели, следите за тем, чтобы этого не случилось. Все панели должны быть натянуты равномерно от одного края до другого. Даже минимальный перекос может “вырасти” в искривление всей обшивки в будущем. Для контроля горизонтальности используйте строительный уровень, берите максимально длинный “инструмент”.
Избегайте нахождения соединений панелей “внахлест” на главном фасаде, это может испортить внешний вид сайдинга.
Если других вариантов нет, расположите панели ступенчато по высоте с интервалом 60-70 см от одного шва к другому. Швы должны быть равномерно расположены по вертикали. Точно так же располагаются стыки на едином уровне, это делается минимум на двух рядах.
Через каждые два ряда изменяйте место нахлеста, если существует такая возможность.
Панели не должны перехлестываться под оконными проемами или над ними (рис. 33). Следите за сохранением горизонтальной линии установки рядом сайдинга с обеих сторон углов дома.
Отверстия вокруг препятствий
Любые посторонние объекты на стене могут помешать работе, в этом случае необходимо определить контур и форму препятствия и вырезать панели сайдинга так, чтобы они подошли под эти “параметры” (рис. 34). Каждый новый ряд сайдинга должен начинаться в таких местах на стене, иначе перехлестов может быть слишком много. Вырезайте отверстие на величину температурного зазора, чтобы оно было больше огибаемого препятствия.
Вырезайте панели таким образом, чтобы глубина выреза обеспечивала вертикальный температурный зазор (минимум 1-2 мм) между рядовой панелью и принимающим желобом нижней обвязки проема.
Если нижняя обвязка сделана из околооконнного профиля или наличника, зацепить панель помогают “зацепы”, для их нанесения на вырез рядового сайдинга используется пуансон – специальный инструмент (рис.
35). Глубина, на которую делается вырез в рядовом сайдинге, зависит от высоты расположения окна на фасаде, поэтому нижняя обвязка проема дополнительно “комплектуется” деревянной рейкой или финишным профилем.
Виниловый отлив часто используется в качестве нижней обвязки обрамления окна, для него пробиваются специальные гвоздевые отверстия (рис. 36). Если глубина выреза требует выравнивания высота, возьмите деревянную рейку.
Установка сайдинга с дополнительно пробитыми гвоздевыми отверстиями осуществляется до отлива, т.е. монтажа нижней обвязки окна. Сайдинг с “зацепами” требует иного подхода, он монтируется после установки оконного обрамления, “зацепы” располагаются внутри желоба принимающего профиля.
Установка верха оконного или дверного проема осуществляется по той же технологии, что и монтаж низа.
Иногда приходится использовать альтернативные приемы монтажа рядового сайдинга, например, когда он осуществляется в близко расположенных проемах и других узких местах, где панели не вставляются в принимающие желоба сверху.
- Сайдинг подгибается и вставляется в направляющие, что обеспечивает большую ширину места вставки.
- Этот прием используется в том случае, если место вставки слишком короткое, и сайдинг невозможно подогнуть, не сломав его.
Перед вставкой рядовой панели одна из вертикальных направляющих частично демонтируется и отгибается. Хотя между окнами используются короткие куски рядового сайдинга, рекомендуется просчитать температурные зазоры. Категорически запрещено вставлять сайдинг в распор к принимающим желобам.
Различное расположение окон часто используется при строительстве домов. Их можно установить внутри стены, на одном уровне с ней или выступающими наружу из стены, к тому же, применяется различное по высоте от цоколя дома расположение окон. И все же технология обрамлений проемов (оконных, дверных) и стыкования рядового сайдинга примерно одинаковая (рис. 35, 36). Когда монтаж рядовых панелей дошел до низа оконного проема, сайдинг, монтирующийся под проемом, подрезается на ширину оконного проема + 2 размера горизонтальных температурных зазоров (зазор с каждой стороны от 1 до 6 мм).
Под карнизом крыши можно смонтировать:
- J-профиль;
- Молдинг;
- Финишный профиль;
- Комплекс из нескольких профилей, “завершающие” профили.
Затем необходимо измерить расстояние от замка предпоследней рядовой панели до дна желоба завершающего профиля, это делается на нескольких отрезках по всей длине сайдинга. Далее необходимо провести вычисления по следующей формуле: полученные размеры – вертикальный температурный припуск (1-2 мм). Все полученные результаты переносятся на целую рядовую панель, верхняя замковая часть панели отрезается.
Что касается нижней части резаного сайдинга, то на ней пробиваются “зацепы” с помощью пуансона. Интервал пробивки составляет 20 см, “зацепы” отгибаются на лицевую сторону. Замок предпоследней панели “принимает” подкарнизный сайдинг с “зацепами”, который вводится в завершающие панели верхней частью. Защелкивание сайдинга в замки осуществляется движением вверх.
Для верхней панели не требуется использования дополнительных крепежей. Если в роли завершающего профиля выступает молдинг, который устанавливается поверх обшивки, монтаж подкарнизной сайдинговой панели осуществляется несколько иначе. Панель крепится традиционным способом, а под сайдинг вставляется деревянная рейка для выравнивания высоты. Молдинг крепится поверх панели, он необходим для “прикрытия” гвоздевого крепления подкарнизной панели (рис. 39).
Крепление молдинга
Крепление молдинга начинается от какого-либо из углов дома, чтобы обеспечить температурное расширение, делается отступ 1-5 мм от вертикального углового профиля.
С помощью нахлеста 2,5 см и подрезания гвоздевых планок молдинги соединяются по длине. Гвоздевые планки обеспечивают двойной температурный зазор, он составляет 2-10 мм. Технология крепления молдингов к карнизу полностью совпадает с креплением обычных горизонтальных сайдингов, все крепежи монтируются в центр гвоздевых отверстий, при этом шляпка не добивается на 1 мм.
Если сайдинг режется по профильной части, монтаж молдингов начинается начинается на относе от стены с использованием выравнивающей рейки. В этом случае рекомендуется начать монтаж с изготовления угловых элементов из молдинга (рис. 40). Необходимо отрезать от молдинга кусок длиной 30 см и изготовить внешний или внутренний угловой элемент, это хорошо видно на рисунке. Чтобы обойти виниловые углы (J- и H-профили), подрезка низа молдингов производится по месту, при этом обеспечиваются температурные зазоры.
После завершения монтажа всех молдингов рекомендуется обработать вновь созданные из молдинга угловые элементы силиконовым герметиком.
Силикон никак не помешает температурному расширению, оно получится незначительным. Поэтому нижнюю часть часть угла молдинга также можно подрезать с минимальными температурными зазорами.
Полное руководство по металлическому сайдингу из досок и реек
Металлический сайдинг из досок и реек
Если вы хотите совместить классический вид деревянных панелей с гладкой прочностью металла, вам подойдет металлический сайдинг из досок и реек. Металлические панели из досок и реек — это панели, предназначенные только для сайдинга, которые имитируют внешний вид традиционных деревянных досок и сайдинга. Однако, поскольку они сделаны из прочных стальных материалов более толстой толщины (обычно 22-26), металлические панели из досок и реек более долговечны, чем их деревянные аналоги.
Металлический сайдинг из досок и реек можно укладывать вертикально или горизонтально, их можно обрезать до нужной длины, что идеально подходит для самых разных применений. Покраска или герметизация металлических панелей из досок и реек не требуются, а ежегодное техническое обслуживание панелей минимально.
Кроме того, доска и обрешетка — это система панелей со скрытым креплением, поэтому панели крепятся к стенам сбоку или снизу, не будучи видимыми на верхней части стены. В Great Northern Metal Company наши металлические панели из досок и реек доступны в двух стандартных размерах: 16 ⅜ и 20 ⅜.
Если вы заинтересованы в заказе досок и обрешетки для вашего следующего проекта, свяжитесь с командой Great Northern Metal Company сегодня. Хотите узнать больше о металлическом сайдинге? Читайте ниже!
Сайдинг из досок и реек в Монтане
В Монтане сайдинг, который выдерживает самые разные погодные условия, имеет жизненно важное значение для сохранения стоимости вашего здания или дома. В штате Big Sky мы сталкиваемся с сильным снегопадом, градом, сильным ветром и интенсивными ливнями, поэтому ваш выбор сайдинга должен защитить ваш жилой или коммерческий проект от непогоды. Если вы хотите обшить свой дом или здание металлическим сайдингом, доска и обрешетка — отличный выбор для долговечности.
Доска и рейка, естественно, имеют большую толщину, поэтому они прочнее, чем другие профили панелей. Кроме того, его чистый, вневременной вид дополняет широкий спектр строительных проектов, независимо от того, используете ли вы доску и рейку для металлического сайдинга жилых домов или акцентную стену для коммерческого проекта.
Характеристики доски и обрешетки
Крепеж: Скрытый
Лучшее применение: Сайдинг
Не используется для: Кровля
Минимальный уклон: Н/Д
Минимальная длина: 24 дюйма (2 фута)
Максимальная длина: 240 дюймов (20 футов)
Покрытие: 12 ⅜” и 16 ⅜”
Ширина панели: 12 ⅜” и 16 ⅜”
Толщина: 900 18 26, 24
Высота ребра: ребро 3/4 дюйма; 1: отделочный карман
Hot Melt Применимо: 9№ 0018 №
Доска и рейка Металлический сайдинг Цвета: Посмотреть варианты можно здесь.
Сложность панели
Эти панели представляют собой нечто среднее с точки зрения сложности установки. По шкале от одного до пяти (пять — самая сложная установка) металлический сайдинг из досок и реек составляет около 2,5. Его установка менее сложна, чем металлические панели с защелками, но сложнее, чем металлические панели из туфа с ребрами жесткости.
Одной из примечательных особенностей монтажа панелей из досок и реек является их встроенная ножка с шурупами. Эта ножка крепится непосредственно к стене для установки, что устраняет необходимость в зажиме. Тем не менее, без надлежащего ухода и внимания к руководству по установке, установка панелей из досок и реек может быть сложной. Если у вас есть вопросы по установке, ознакомьтесь с нашим Руководством по установке фанеры со скрытым креплением, чтобы узнать, как установить металлический сайдинг из досок и реек.
Эстетическая панель
Как мы указывали ранее, сайдинговые панели из металлических досок и реек имеют гладкий классический вид, который имитирует стиль традиционных панелей из досок и реек.
Его широкий, плоский профиль и приподнятое ребро создают цельный вид, который подходит для широкого спектра коммерческих и жилых проектов сайдинга. Независимо от того, применяете ли вы его к стене сарая, дома, кухонного острова или акцентной стены, металлический сайдинг из досок и реек невероятно универсален и чист в своей эстетике. Хотя мы бы не классифицировали доску и рейку как прочную панель, она является прочной с точки зрения ее долговечности. Он имеет более толстый калибр, поэтому он невероятно прочный. Кроме того, панели из досок и реек бывают разных цветов, поэтому вы можете выбрать оттенок, соответствующий потребностям вашего проекта.
Доска и обрешетка Pros
Панель премиум-класса
Скрытая застежка
Классический внешний вид в современном стиле
Универсальное применение сайдинга
Доска и обрешетка Cons
Не такая доступная, как металлические панели из туфа
Имеет минимальную толщину 9 0019 Не используется для кровли
Не подходит для софита
Проконсультируйтесь с нашими экспертами по металлу
Если вы планируете использовать металлический сайдинг из досок и реек в своем следующем коммерческом или жилом проекте, обратитесь к нашей команде сегодня за советом наших экспертов.
Наша команда имеет многолетний опыт работы с широким спектром систем металлических панелей, поэтому мы можем предоставить вам лучшие варианты и материалы для ваших потребностей в металлической кровле и сайдинге. Чтобы поговорить со специалистом или получить предложение, напишите нам или позвоните по телефону (406) 624-0435.
Установка нового металлического сайдинга — Марла Спаркс
В последнее время трейлер так сильно продвинулся! Я думаю, что говорю это в каждом посте, но, наконец, это снова начинает выглядеть как трейлер. За последние несколько недель мы успешно установили весь алюминиевый сайдинг (спасибо Hemet Valley RV) только с одним незначительным инцидентом. Облажаться на этом шаге было бы очень дорого — алюминиевый сайдинг стоит недешево. К счастью, единственную ошибку, которую мы допустили, можно исправить без установки нового сайдинга.
Поначалу запасной путь казался действительно пугающим. Мы действительно не знали, с чего начать. Ни один из нас не работал слишком много с алюминием, который тонкий, гибкий и легко деформируется.
После того, как сайдинг был прибит скобами по всему периметру, лишний металл был обрезан. Алюминий по бокам прицепа расположен заподлицо с рамой, так что, когда часть крыши установлена, ее можно сложить сбоку и скрепить скобами.
Во время этого процесса мы прошли довольно много фрез, потому что алюминий плавился и забивал фрезу. В остальном, роутер вполне справлялся с этой задачей. Я видел, как люди вырезали оконные и дверные отверстия ножницами по металлу, что, как я себе представляю, похоже на чистилище. Это займет FOR-EV-ER. Поверьте мне, используйте маршрутизатор для этого. Мое единственное предостережение заключается в том, что мелкая металлическая стружка, которую выплевывает маршрутизатор, раскалена до расплавленного состояния, поэтому надевайте защитную маску, одежду с длинными рукавами и брюки. Даже со всем этим защитным снаряжением эти маленькие металлические кусочки все еще находят способ выстрелить прямо вам в рукав или на макушку. Фу. Но посмотрите, какие хорошенькие эти ужасные маленькие стружки! Мы подумываем облить их смолой для обеденного стола.
На оригинальном прицепе обе стороны и крыша были заподлицо с рамой и закрыты Г-образной накладкой. Хотя теоретически он должен был быть водонепроницаемым, этого не произошло.
Деревянная рама вдоль верхней части прицепа полностью сгнила от повреждения водой. На этот раз мы обеспечиваем полную водонепроницаемость, складывая часть крыши за борт, прежде чем устанавливать бутиловую ленту и J-рейку.
Мы развернули часть крыши поверх рамы и привязали ее ремнями, чтобы ее можно было скрепить скобами. Это был один из самых неприятных шагов в процессе создания сайдинга, потому что наш трейлер не идеально квадратный. Бордюрная сторона рамы на полдюйма длиннее уличной. Я знаю, что это звучит не так уж и много, но из-за этой крошечной части алюминиевая крыша не могла лежать ровно и прямо. После множества регулировок и перенастроек мы просто решили сделать заднюю часть немного более квадратной с рамой, так как добыча трейлера — это то, на что люди будут смотреть чаще. Я думаю, что это только выглядит криво, если вы ищете это. Вероятно, это одна из тех вещей, которые будут беспокоить Криса и меня, но, надеюсь, никто другой этого не заметит (если вы, конечно, не читали этот блог.
После того, как кусок крыши был установлен, мы отрезали лишний алюминий, оставив только полдюйма с каждой стороны. Наш единственный выбор здесь состоял в том, чтобы разрезать его ножницами по металлу, что является одной из самых скучных и утомительных задач, не говоря уже о том, что есть острые как бритва маленькие кусочки, которые полностью порезали мои руки в процессе. Если вы восстанавливаете трейлер и у вас есть дети, я думаю, это будет отличным наказанием за что-то.
После того, как крыша обрезана до нужного размера, мы вырезаем пазы вокруг всех изгибов, затем используем молоток, чтобы согнуть ее, прежде чем прикрепить ее сбоку. Причина, по которой он должен был быть толщиной в полдюйма, заключается в том, что J-рельс, который действует как своего рода мини-желоб, имеет глубину около 3/4 дюйма. Мы хотели убедиться, что загнутый алюминий будет скрыт под J. -рейка
Вот так мы установили сайдинг. Я думаю, что это заняло у нас около пяти или шести дней в общей сложности.