Обшивка, облицовка стен цокольным сайдингом
РЕКЛАМА
Достоинства цокольного сайдинга
Цокольный сайдинг, как следует из названия, предназначен прежде всего для облицовки цокольной части стен. Эта, самая нижняя часть стены, испытывает более интенсивные воздействия от деятельности человека и природных факторов, чем верхние части стены.
Цокольный сайдинг представляет собой облицовочные панели, изготовленные из полимеров при помощи литья под давлением (Рис.1).
Цокольный сайдинг имеет толщину 2,5-3 мм, что примерно в три раза больше, чем у винилового сайдинга. Благодаря этому и специальным замкам на панелях, данный фасадный материал выдерживает повышенные механические нагрузки, стоек при деформациях и ударных воздействиях. Он также не боится влаги, жары и мороза. Пластиковые панели сайдинга устойчивы к воздействию солей и кислот.
| Рис.1. Панель цокольного сайдинга. |
Стыки соединения панелей обеспечивают лучшую герметичность поверхности, препятствующую проникновению к стене дождя и снега даже при сильном ветре.
Панели сайдинга легко монтируются на обрешетку или непосредственно на гладкую поверхность стены. Цокольный сайдинг долговечен. Его цвет не выгорает на солнце, не меняется со временем.
Уход за сайдингом заключается в периодической обмывке водой из шланга.
| Рис.2. Набор фактур поверхностей цокольного сайдинга. |
Одна из главных особенностей цокольного сайдинга заключается в том, что панели имеют выразительную рельефную фактуру поверхности, имитирующую природные материалы, естественные цвета и оттенки (Рис.2).
Внешнее оформление цокольных панелей выполняется таким образом, что создается впечатление облицовки здания натуральными материалами (кирпич, дерево, сосновая дранка, дикий камень). Благодаря таким характеристикам сайдинг придаёт дому благородный, эстетичный вид.
Например, фактура поверхности панелей может быть очень точной имитацией кирпичной кладки.
Разница с натуральным кирпичом в том, что панели с годами не потрескаются, не выкрошатся, на них не проступят разводы от химических добавок, входящих в состав цементного раствора для кирпичной кладки. Напротив, панели защитят саму кладку от разрушения и позволят дополнительно утеплить стены. Стоимость облицовки стен цокольным сайдингом менее затратна, чем кирпичом или природными отделочными материалами.
Фактура панелей, имитирующая внешний вид и структуру поверхности необработанного кедра или сосновой дранки, хорошо подходит для отделки элегантных дачных домов на фоне природного ландшафта. В отличие от натуральной древесины обшивка из сайдинга не подвергается размоканию и рассыханию, не поражается жучками-древоточцами, не нуждается в регулярном окрашивании и ремонте.
Благодаря своим свойствам, повышенной прочности, долговечности и декоративности, цокольный сайдинг часто используют для облицовки не только цоколя, но и всей поверхности стен здания.
Правда стоимость облицовки цокольным сайдингом будет существенно выше, чем обычным виниловым сайдингом, но заметно дешевле, чем, например, натуральным кирпичом.
Статья об облицовке стен виниловым сайдингом здесь.
Кроме стен, цокольный сайдинг используют для облицовки заборов, подпорных стенок в саду.
Все эти факторы делают цокольный сайдинг одним из наиболее популярных материалов для отделки зданий и защиты их от неблагоприятных внешних воздействий.
Монтаж цокольного сайдинга
| Рис.3 Аксессуары (детали) для монтажа цокольного сайдинга |
Для монтажа цокольного сайдинга необходимо приобрести, кроме панелей, аксессуары (детали), позволяющие стыковать панели на углах и проемах стен, обеспечивать примыкание и крепление панелей к другим частям здания (Рис.3).
Панели цокольного сайдинга крепят непосредственно к гладкой поверхности стены, например из плитных материалов, или на обрешетку.
Обрешетка позволяет выровнять поверхность стены и разместить на стене утеплитель. Об устройстве обрешетки для утепления стены подробно написано в статье «Утепление стен с вентилируемым фасадом».
В отличие от обрешетки для винилового сайдинга, планки обрешетки, на которые крепятся панели цокольного сайдинга, устанавливаются горизонтально. Шаг между планками соответствует высоте панели сайдинга. Вентилируемый зазор между утеплителем стены и сайдингом следует обеспечить, выбрав соответствующую толщину нижележащих (ближе к стене) вертикальных брусков обрешетки. В качестве планок обрешетки для малоэтажных зданий удобно использовать оцинкованный профиль ПП60/27, обычно используемый для монтажа ГКЛ.
Другие требования к устройству основания под цокольный сайдинг и особенности монтажа деталей облицовки следует узнать из инструкции по монтажу производителя панелей. Пример инструкции по монтажу цокольного сайдинга марки FineBer можно посмотреть и скачать по этой ссылке (для скачивания выбрать меню «Файл» > «Загрузить») или в рубрике «ДокументыПрограммы скачать».
Чтобы получить представление о монтаже цокольного сайдинга посмотрите это видео:
Следующая статья:
Выравнивание, облицовка стен сухой штукатуркой гипсокартоном
Предыдущая статья:
Отделка стен виниловым сайдингом
Как зашить цоколь дома: последовательность работ
Одним из материалов, прекрасно зарекомендовавшим себя в качестве цокольной обшивки, является сайдинг. Благодаря своим универсальным свойствам, включающим повышенную прочность, долговечность и декоративность, цокольный сайдинг – довольно популярный материал, используемый для отделки цоколя домов и даже всей поверхности стен постройки. Имитируя структуру поверхности и внешний вид необработанного кедра или сосны и отлично вписываясь в дизайн природного ландшафта, в отличие от древесины сайдинг не подвержен рассыханию и размоканию, он не нуждается в регулярном ремонте и окрашивании, также его поверхность не поражается жучками-древоточцами.
Схема отделки цоколя сайдингом.
Цокольный сайдинг изготавливается из полимеров методом литья под давлением. В конечном итоге получаются облицовочные панели толщиной 2,5-3 мм. Благодаря таким параметрам и наличию на панелях специальных замков, данный цокольный материал стоек при ударных воздействиях, при деформациях, способен выдерживать повышенные механические нагрузки.
Подготовительные работы
Для того чтобы зашить цоколь дома сайдингом, необходимо подготовить следующий набор инструментов:
- молоток;
- рулетка;
- ножницы по металлу;
- уровень;
- электропила;
- ножовка по металлу с мелким зубом;
- перфоратор;
- угольник;
- мел;
- электропила.
Итак, какой бы ни была поверхность стены, в любом случае сайдинг прикрепляется к обрешетке. Данное решение обеспечивает наличие вентилируемого зазора, через который могут удаляться водяные пары, в летний период обрешетка позволяет существенно ослабить нагрев дома, а зимой сэкономить на отоплении.
Схема утепления цоколя.
Обрешетка монтируется на цоколь дома вертикально на стену и фундамент. Для работы используется металлопрофиль 60/27 или сухая деревянная рейка 2,5/50, предварительно пропитанная огнезащитным составом, через 30-40 см от углов и друг от друга по уровню. Многие специалисты при обшивке домов сайдингом между стеной и рейками одновременно прокладывают негорючий теплоизоляционный материал, тем самым утепляя дом.
Далее для надлежащей установки до начала монтажа начальной планки первого ряда по уровню проводится прямая линия.
На небольшую глубину в нижнюю точку дома на углу вбивается гвоздь. К гвоздю привязывается меловой шнур. Затем шнур протягивается к другому углу и туго натягивается.
Определив на стене дома ее среднюю часть, с помощью уровня в горизонтальном положении устанавливается шнур.
Для монтажа старт-финишной планки необходимо щелкнуть меловым шнуром и зафиксировать базовую линию.
Вернуться к оглавлению
Последовательность монтажных работ
На следующем этапе важно соблюдение последовательности установки. Так, сначала крепится фурнитура: старт-финишная планка, внутренние и наружные углы, J-профиль, затем околооконная планка, Н-профиль, уже потом идут цокольные панели. Процесс обустройства цоколя заканчивается креплением старт-финишной планки.
Схема установки цокольного сайдинга.
Итак, крепление старт-финишной планки. С помощью уровня на доме по базовой планке устанавливается старт-финишная планка (на фундаменте или стене). Планка монтируется таким образом, чтобы между наружным углом и торцом старт-финишной планки оставался температурный зазор в 5-10 мм. На расстоянии 15 см от угла дома крепится старт-финишная планка.
Наружные и внутренние углы крепятся с отступом от верхней кромки стены дома на 5 мм, нижняя часть закрепляется на 5 см ниже начальной планки.
При высоте дома большей, чем длина 1 угла, требуется состыковка углов, которая выполняется следующим образом: в месте стыка от нижнего угла отрезается 2,5 см монтажной поверхности, затем верхний угол накладывается внахлест на нижний угол на 2,5 см и закрепляется.
Околооконная планка вначале устанавливается по бокам дверного и оконного проема, затем на нижнюю и верхнюю части дверного и оконного проема таким образом, чтобы длина выступов краев планки была равна ширине околооконных планок, вмонтированных по бокам. Предварительно в нижней и верхней планках делаются надрезы по местам сгибов с обеих сторон. При установке надрезанные части планок загибаются вниз поверх боковых планок.
Процесс установки J-профиля идентичен способу крепления околооконной планки. Н-профиль устанавливается по технологии крепления внутреннего и наружного углов.
Перед установкой первой панели на цоколь дома подсчитывается их количество, выкладываемое по длине стены. С этой целью длина стены, за минусом 2-х параметров толщины наружных углов и горизонтальных тепловых зазоров (2 шт.
), делится на длину рядовой панели. В итоге должно получаться не менее 30 см.
Схема форм цоколя.
Процесс монтажа панелей на цоколь начинается с тыльной стороны здания. Нижняя кромка панелей вставляется в старт-финишную планку и закрепляется (без натягивания) от середины панели к краям. Закрепив панели цокольного сайдинга, осуществляют проверку на предмет натяжения. Если такового не наблюдается, переходят к установке следующего ряда: шип одной панели вставляется в паз другой. Важно избегать стыковки панелей цоколя над окнами и под ними.
Монтаж финишной планки и установка верхнего ряда панелей выполняется в следующей последовательности.
Вначале планка крепится к стене в горизонтальном положении вплотную к карнизу дома. Далее, уменьшив панель цоколя на 6 мм (для припуска на сжатие), она обрезается до необходимой высоты. С помощью пуансона в верхней кромке панелей выдавливаются “ушки” (они должны получиться с лицевой стороны). Наличие “ушек” обеспечивает надежное крепление панелей цоколя к финишной планке.
Дальше верхняя кромка задвигается в финишную планку.
При монтаже верхнего ряда панелей цокольного сайдинга под фронтон прикрепляется J-профиль к боковой стене вплотную к фронтону. Панель обрезается под нужным углом, и вставляется в J-профиль. При наличии на доме крыши выступающего козырька возможно использование внутреннего угла для соединения панелей, закрывающих нижнюю часть козырька с верхним рядом фронтона.
Теперь можно приступать к установке ветровой доски. Для этого к нижней части козырька прикрепляется ветровая доска (околооконная планка), а на наружную часть прикрепляется финишная на расстоянии до 25 мм от края, затем в нее вставляется тонкая часть ветровой доски.
И в завершении, если в определенных местах запланирована установка внешних объектов, к примеру, осветительных приборов, водостоков, ставней, потребуется установка дополнительных реек обрешетки в этих точках.
Вернуться к оглавлению
Технология экономичного монтажа цокольного сайдинга
Схема обшивки фундамента дома цокольным сайдингом.
Вначале к стене или фундаменту по базовой планке с помощью уровня монтируется старт-финишная планка. Как и в первом расширенном варианте установки между наружным углом и торцом старт-финишной планки предусматривается температурный зазор в 5-10 мм. Процесс крепления старт-финишной планки начинается с расстояния 15 см от угла дома.
На следующем этапе на внутренних и внешних углах постройки устанавливаются панели цокольного сайдинга (можно без фурнитуры). Для выполнения мест сгиба специалисты используют строительный фен, при нагреве которым панели с легкостью гнутся и принимают нужную форму. Места сгибов фиксируются с помощью металлических уголков до полного остывания. После выполнения данной процедуры цокольный сайдинг крепится к стене дома.
Далее начинается процесс установки панелей в стык боковых ребер. Для этого строго по шву определяется линия отреза и выполняется обрезание (не задевая камень). Для стыковки панелей цоколя не обязательно применение Н-профиля, возможно использование жидких гвоздей, акриловых и силиконовых герметиков и т. д., которые обычно используются в качестве склеивающих средств и позволяют создавать бесшовный вид стены.
Не стоит забывать, что склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми, а температура использования силикона не должна быть ниже +20ºС.
Монтаж панелей сайдинга всегда начинается с тыльной стороны дома. В старт-финишную планку вставляется нижняя кромка панелей и закрепляется без натяжения, в направлении от середины к краям. После окончания процесса важно проконтролировать, чтобы не было натяжений. Далее крепится следующий ряд: панели вставляются друг в друга – шип в паз.
По окончании обустройства цоколя, как и в первом расширенном варианте, для установки других внешних объектов предусматривается монтаж дополнительных реек обрешетки.
Вернуться к оглавлению
Рекомендации по обслуживанию цокольного сайдинга
Схема правильного крепления листов сайдинга.
Несмотря на то что сайдинг является надежным и долговечным материалом, для обеспечения эффектного внешнего вида цоколя дома хорошие хозяева стараются по мере загрязнения очищать поверхность сайдинга от грязи и пыли. Для этого материал омывается простой водой из шланга. В более серьезных случаях используется мягкая тряпочка или щетка с мягкой щетиной и мыльный раствор: 1 /3 стирального порошка, 2/3 стакана бытового очистителя (любого) на 4 л воды.
Не стоит оставлять чистящие средства на панелях более чем на 10 минут. Весь раствор должен своевременно смываться чистой водой.
Ремонт сайдинга | Газеты Herald Community
Спросите архитектора
Опубликовано
Автор: Monte Leeper
В. Мы купили дом шесть месяцев назад, и нам пришлось кое-что отремонтировать. Одним из них является бетон под нашим сайдингом, который во многих местах разваливается. Он настолько рассыпается, что мы опасаемся, что дом может упасть в этих местах. За осыпающимися участками осталось немного бетона. Около двух дюймов бетона отвалилось. Однако мы не заметили воды в нашем подвале. Два подрядчика дали нам смету. Один был за штукатурку за 600 долларов, а другой за 2500 долларов за использование герметика для бетона. Что нам делать?
A. Вам нужно больше знать о том, что собирается делать любой, кто назначит вам цену. Я хотел бы знать площадь поверхности, которая нуждается в работе. Это все вокруг дома и 90 погонных футов 2 фута в высоту, или одна сторона дома и 5 футов в ширину и 10 дюймов в высоту? Существует несколько различных методов ремонта, и в зависимости от метода можно определить, как долго он может длиться и почему он стоит дороже.
Раз вы сказали, что вода в подвал не поступает, то, похоже, внешние стены не полностью повреждены. Первое, что нужно проверить, это целостность стены в тех местах, где отвалилась осыпающаяся поверхность. Осыпавшиеся участки следует очистить мощной проволочной щеткой, а оставшийся бетон можно проткнуть стальным стержнем, достаточно осторожно, чтобы определить, прочна ли оставшаяся стена, не пробивая ее. Глубина в два дюйма, которая разрушилась, означает, что в стандартной стене фундамента может остаться примерно от 6 до 8 дюймов.
В любом случае, независимо от того, используется ли штукатурка или герметик с отделкой, похожей на краску, наносимая заплата должна представлять собой коммерческий состав на основе эпоксидной смолы или уретана, либо готовый к использованию из контейнера, либо смешанный на месте по указанию производителя. инструкции. Лучшее время для выполнения этого вида работ — 60-градусная температура и слегка пасмурное небо, потому что более высокие температуры и прямые солнечные лучи могут изменить время установки, а отверждение материалов может слишком быстро расширяться в жаркую погоду. В этом случае ремонт может быть ослаблен. Отделка штукатуркой по сравнению с отделкой окрашенным герметиком также лучше всего наносится при температуре 60 градусов, и более важным вопросом является то, что отделка поверхности должна «дышать», чтобы отделка позволяла воде (влаге) испаряться.
Причина растрескивания или крошения заключалась либо в захваченной влаге, которая замерзала и расширялась, вызывая отслоение поверхности, либо в распаде слабой цементной смеси во время первоначального формования бетона, будь то бетонный блок или полностью залитый бетон. стена. Бетон пористый и впитывает воду как губка. Прежде чем принять решение, узнайте больше о химических соединениях.
© 2017 Monte Leeper. Читателям предлагается присылать вопросы по адресу [email protected], указав в теме письма «Вопрос Геральда», или по адресу Herald Homes, 2 Endo Blvd., Garden City, NY 11530, Attn: Monte Leeper, архитектор.
ПОМОГИТЕ ПОДДЕРЖАТЬ МЕСТНУЮ ЖУРНАЛИСТИКУ
Всемирная пандемия поставила под угрозу многие предприятия, на которые вы полагаетесь каждый день, но не позволяйте ей лишить вас источника местной
Новости. Сейчас, как никогда, нам нужна ваша помощь, чтобы к вам попадало только самое лучшее из журналистики гиперлокального сообщества. Поддержите Herald небольшим пожертвованием. Это может быть разовый или ежемесячный взнос, чтобы гарантировать, что мы здесь через
этот кризис. Чтобы сделать пожертвование или получить дополнительную информацию, нажмите здесь.
Другие предметы, которые могут вас заинтересовать
Двое мужчин из Роуздейла арестованы с заряженным оружием в Хьюлетте
Николь Элиопулос — В.С. Деловой человек года
Как я могу выйти из сетки?
Winterfest приходит на Морскую милю
Расширенный поиск
Как предотвратить просачивание воды сквозь стены подвала
Поиск
В сезон дождей многие домовладельцы беспокоятся о ослабленных стенах и о том, как остановить мокрые стены. Вода просачивается снаружи здания в сезон дождей, оставляя влажные пятна на внутренних стенах. Это приводит к отслаиванию краски, протечкам, плесени и грибкам, а ваш дом становится холодным и затхлым. Эти условия иногда сохраняются даже после окончания сезона дождей. Длительное воздействие влаги может нанести значительный вред вашим стенам и каркасу вашего дома, поэтому важно быстро понять важность этого. Используйте приведенные ниже решения, чтобы узнать, как остановить просачивание воды через стены подвала.
- Восстановить корону:
Если водосточные желоба работают и очевидные дыры заполняются, но вода все еще капает в ваш подвал или подполье с высоких стен фундамента, поверхностные воды не стекают из дома должным образом. Ваш дом должен строиться на «короне» почвы с наклоном не менее 6 дюймов во всех направлениях на первых 10 футах. Земля вокруг базы со временем оседает. С лопатой и небольшим количеством земли вы можете восстановить его.
Наращивание венца может привести к тому, что почва, плесень и термиты будут слишком близко к сайдингу для обеспечения комфорта: поскольку сайдинг вашего дома слегка перекрывает его основание, наращивание венца может привести к тому, что почва, гниль и термиты будут слишком близко к сайдингу для комфорта: минимальное безопасное расстояние составляет 6 дюймов. Постройте берму (насыпь из земли) или болото (большой неглубокий ров), чтобы предотвратить затопление задолго до того, как оно достигнет вашего дома в этой ситуации.
Бермы легко возводятся на небольших участках; ландшафтный подрядчик построит его за несколько сотен долларов. Бермы менее подходят для более обширных проектов, потому что для их загрузки требуется слишком много почвы. В этой ситуации выкопайте канаву. Бермы и овраги могут стать привлекательными элементами вашего двора после того, как будет выполнено озеленение.
- Заполните пропуски:
Гидроизоляция стены подвала изнутри; если вода капает, вы можете использовать гидравлический цемент или полиуретановый герметик, чтобы заделать щели в подвале через трещины или отверстия вокруг водопроводных труб. Если проблема заключается просто в дыре, из которой сочится вода, в том числе поверхностный сток или влажная почва, работают пробки. Проблема заключается в подземных водах, если вода поднимается через пол и в местах соединения пола и стен, и заглушки не решат проблему.
Устраните протекающую из-за дождевой воды стену, сбросив воду на расстоянии менее 5 футов от дома, установите пластиковые или металлические удлинители водосточных желобов, чтобы отводить воду дальше.
С другой стороны, удлинители — не самое привлекательное и практичное долгосрочное решение, особенно если вы склонны спотыкаться о них или наезжать на них газонокосилкой. Постоянная подземная водосточная труба невидима и может отводить огромное количество канализационных стоков далеко от дома.
- Фиксация стоков фундамента:
Гидростатическое давление заставляет воду подниматься со дна, в результате чего вода просачивается в подвал в нижней части стен или даже в щелях, где стены соприкасаются с полом. Во-первых, посмотрите, есть ли у вас дренажные трубы, которые представляют собой подземные трубы, отводящие воду от основания и установленные при строительстве дома. (Ищите очистную трубу, закрытую на несколько дюймов над полом, или подсобное отверстие или слив в цокольном этаже.) Если стоки засорились, откройте очистную трубу и прочистите трубы с помощью садового шланга.
Установка внутренней дренажной системы отводит воду, но не делает стены водонепроницаемыми. Вам понадобится внешняя система, включающая французский дренаж для снижения гидростатического давления и внешнюю гидроизоляцию для защиты основания.
Это большая работа, связанная с земляными работами вокруг здания, но если у вас есть основание с несколькими отверстиями, это может быть лучшим вариантом.