Как произвести монтаж цокольного сайдинга своими руками?
Это Вам может пригодиться!
Таблица теплопроводности строительных материалов
0
Приведены средние значения для материалов различных производителей.
Основные эффективные теплоизоляционные, гидроизоляционные и пароизоляционные материалы выделены.
Материал
Плот-
ность,
кг/м3
Тепло-
провод-
ность,
Вт/(м*С)
Паропро-
ницаемость,
Мг/(м*ч*Па)
Экв.1
(при сопр. тепло-
передаче
4,2м2*С/Вт)
толщина, м
Экв.2
(при сопр.
паропро-
ницанию
1,6м2*ч*Па/мг)
толщина, м
Железобетон
2500
1.69
0.03
7.10
0.048
Бетон
2400
1.51
0.03
6.34
0.048
Керамзитобетон
1800
0.
66
0.09
2.77
0.144
Керамзитобетон
500
0.14
0.30
0.59
0.48
Кирпич
красный
глиняный
1800
0.56
0.11
2.35
0.176
Кирпич
силикатный
1800
0.70
0.11
2.94
0.176
Кирпич
керамический
пустотелый
(брутто1400)
1600
0.41
0.14
1.72
0.224
Кирпич
керамический
пустотелый
(брутто1000)
1200
0.35
0.17
1.47
0.272
Пенобетон
1000
0.29
0.11
1.22
0.176
Пенобетон
300
0.08
0.26
0.34
0.416
Гранит
2800
3.49
0.008
14.6
0.013
Мрамор
2800
2.91
0.008
12.2
0.013
Сосна,
ель поперек
волокон
500
0.09
0.06
0.38
0.096
Дуб поперек
волокон
700
0.
Преимущества и недостатки ДСП
0
Древесные материалы большой площади представляют собой широкий спектр плоских и фасонных изделий и делятся на множество категорий. Их используют в мебельной и строительной отраслях….
Колодец или скважина — что лучше
0
Самый простой совет может быть таким: узнайте что используют ваши соседи — колодцы или скважины.
Поспрашивайте у них, довольны ли они результатом, все ли время…
Что такое трековые светильники?
0
Трековые светильники — это особый вид освещения, который широко используется в коммерческих и жилых помещениях. Они позволяют создавать направленное освещение в разных частях комнаты,…
Салонный фильтр машины, как его менять?
0
Машина сама по себе является целым комплектом фильтрующих приспособлений, которые в свою очередь выполняют достаточно важные функции. Все дело в том, что бесперебойная работа…
Как производится утепление стен под сайдинг
0
В связи широким распространением отделки домов сайдингом рекомендуется делать утепление стен под сайдинг. Утепление с применением таких технологий позволит не только снизить теплопотери и…
Монтаж цокольного сайдинга. Все этапы работы. Выполняем монтажные работы
Для облицовки цоколя и стен дома мы рекомендуем воспользоваться цокольным сайдингом производства компании «Альта Профиль». Панели цокольного сайдинга, имитирующие кирпич и камень, изготавливаются из самых современных полимеров и имеют больший срок службы, чем многие натуральные материалы (рис. a).
Зачастую цоколь является наиболее уязвимым фрагментом дома. Разрушительным образом на него влияют такие факторы, как: талая вода, разница температур между наружной средой и внутренней, деформация в период межсезонья. Под воздействием этих факторов традиционные отделочные материалы требуют периодического ухода и обновления (штукатурные, малярные работы, герметизация трещин и т.
д.) Использование цокольного сайдинга позволит избежать ряда осложнений. Панели цокольного сайдинга подойдут для отделки фасадов загородных домов и дач, балконов, веранд и т.п. Общие правила монтажа такие же как и для винилового сайдинга. При монтаже используются отделочные планки и наружные углы.
Панели предназначены для монтажа только на вертикальные поверхности. Их нельзя монтировать на кровельные и напольные покрытия. При температуре ниже 5 градусов панели начинают сжиматься. Если монтаж происходит в холодное время года, то целесообразно сделать зазор 10 мм между панелями и отделочными планками.
При монтаже не следует давить на верхнюю часть панели вниз, т.к. это может привести к деформации элементов стартовой полосы. Прежде чем приступить к монтажу на новой стене, Вы должны закончить монтаж на предыдущей. Всегда работайте слева направо. Для удобства монтирования цокольного сайдинга и придания облицовке дома законченного вида имеются разные виды отделочных планок
- наружный угол кирпич
- наружный угол камень
- облицовочная планка камень
- облицовочная планка кирпич
- начальная планка
- J планка
ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ
1.
При установке панелей цокольного сайдинга всегда двигайтесь слева направо. Полностью завершайте монтаж одной стены, прежде чем переходить ко второй. Всегда начинайте монтаж с нижней точки стены.
2. Подобно любым наружным виниловым строительным материалам панели цокольного сайдинга расширяются и сжимаются при изменениях температуры. Поэтому во время монтажа необходимо соответствующим образом располагать панели для компенсации тепловых деформаций. Будьте осторожны и нее прижимайте панели на штыри панелей нижнего ряда, так как при этом будут уменьшаться температурные швы, что может привести к короблению панелей. Кроме того при креплении панелей располагайте гвозди посередине гвоздевых отверстий и оставляйте пространство между шляпкой гвоздя и панелью, что обеспечит дополнительные возможности для температурных расширений панели.
3. Используйте для крепления панелей алюминиевые или оцинкованные гвозди, что позволит исключить появление ржавых подтеков на панелях. Гвозди должны входить в крепежную основу строго перпендикулярно и ни в коем случае под углом.
4. При хранении панелей в отапливаемых помещениях увеличивается их гибкость, что облегчает монтаж при низких температурах (ниже 5° С). Хранить панели следует в положении на ребре по стрелкам на упаковке, указывающим верхнее и нижнее положения.
5. Панель цокольного сайдинга начинает давать усадку при температуре ниже 7° С. Если установка производится в холодное время года, удостоверьтесь, что вы оставляете дополнительный зазор в 3 мм для расширения панелей.
6. Панели цокольного сайдинга предназначены для использования только в горизонтальном положении, при этом они не предназначены и не имеют гарантии для монтажа на крышах или в качестве покрытий для пола. Однако допустимо применение панелей цокольного сайдинга на крышах мансард с уклоном 9/12 и более.
7. При установке важно, чтобы поверхность, к которой осуществляется крепление панелей, была гладкой, ровной и гвоздимой (например, можно использовать влагостойкую фанеру толщиной 11 мм), если поверхность стены не предполагает непосредственное забивание в нее гвоздей, то предварительно закрепите на стене деревянную или металлическую обрешетку.
8. Изоляция, используемая вместе с панелями цокольного сайдинга не должна быть фольгированной или пленочной, производитель советует использовать дышащие изоляционные материалы.
9. Если существует необходимость забить гвозди через лицевую поверхность панелей, предварительно просверлите отверстие в незаметном месте, например, в месте стыка между плитками. Это отверстие должно быть большего размера, чем стержень гвоздя или шурупа, для обеспечения температурных деформаций, но меньше диаметра шляпки. Шляпку гвоздя можно покрыть подходящей по цвету краской.
10. Не монтируйте одновременно все углы во избежание исключения возможности подгонки и надлежащего выравнивания панелей. Не монтируйте более двух углов одновременно.
ШАГ 1. УСТАНОВКА ОБРЕШЕТКИ
Закрепите обрешетку на поверхности стены. Обрешетка может быть выполнена из дерева (пропитанного специальным огнестойким составом) или металла. В теплом климате, где грунт не промерзает, можно закрепить обрешетку в грунте.
В районах с холодным климатом, где грунт промерзает, прикрепите обрешетку к дому, подвешивая ее на высоте не менее 15 см над уровнем грунта. Выполненную таким образом обрешетку следует опереть на грунт с помощью колышков. Образовавшееся пространство можно заполнить грунтом при благоустройстве для придания дому эстетически законченного внешнего вида. Вертикальные элементы обрешетки должны быть расположены с шагом не более 91 см, при этом горизонтальные перекладины должны быть соединены заподлицо под монтаж панелей. Для определения положения горизонтальной обрешетки отмерьте 46 см от нижней части стены дома. При этом верхний ряд должен приходиться под верхний фай панели, как раз в той ее части, где находятся гвоздевые отверстия. Верхнюю кромку можно отделать перевернутым неравнобоким швеллером (J-профиль) или облицовочной планкой. Если проемы более 91 см, то требуется дополнительная обвязка на каждые 46 см.
ШАГ 2. УСТАНОВКА СТАРТОВОГО ПРОФИЛЯ
Установите стартовый профиль по отчерченной заранее меловой линии.
Профиль должен быть расположен на расстоянии 10 см от угла строения, также следует учесть припуск на ширину угловой панели. Крепление стартового профиля производится гвоздями через каждые 30 см. Стартовый профиль устанавливается ровно и строго горизонтально. При необходимости подрежьте панели нижнего ряда на необходимую высоту дисковой пилой, используя полотнище с тонкими зубьями, установленное в обратную сторону. При врезании в лицевую поверхность панели реверсируйте пилу для сведения к минимуму сколов. Если необходима подрезка нижних частей панелей, то стартовый профиль не используют. В этом случае панели закрепляют гвоздями через лицевую поверхность (забивая не менее 5 гвоздей в 1 панель) в незаметных местах, например по линии шва. Забивание гвоздей через лицевую поверхность требует предварительного сверления отверстий под крепеж.
Раскрой панелей сайдинга
Определите количество панелей, необходимых для облицовки стены. Для этого разделите полную длину стены в сантиметрах (за вычетом ширины используемых угловых деталей) на 100 см.
Конечная панель не должна быть короче 30 см. Возможно, придется подогнать размер первых панелей для размещения конечной панели. Панель можно резать ступенями по 20 см в любом месте панели, не допуская при этом совпадения швов, чтобы монтируемая конструкция выглядела как можно более естественно. Не отрезайте одновременно более одной замыкающей детали, т.к. может потребоваться подгонка в следующих рядах.
ШАГ 3. МОНТАЖ ПЕРВОЙ ПАНЕЛИ
Двигаясь слева направо, установите первый угол кирпичной или каменной панели с выпуском примерно на 3 мм ниже нижней кромки стартового профиля. Продвиньте первую панель влево, уперев ее заподлицо в угол. Осторожно установите первую панель на опорной полосе с правильным входом монтажных штырей, не уменьшая температурные швы. Продвиньте панель влево до упора за 2 мм до угла. При установке панелей кирпичной кладки совместите линию горизонтального растворного шва с углом.
Примечание. Панели «под камень» имеют произвольный рисунок, у них растворные швы не должны совпадать с углом.
Перед совмещением панели с углом нанесите герметик.
ШАГ 4. МОНТАЖ ВТОРОГО РЯДА
Забейте гвозди ровно через подложку, при этом шляпки гвоздей должны лишь слегка касаться панели. Заведите следующую панель в стартовый профиль и придвиньте ее к первой панели. Установите следующие ряды, повторяя шаги 2, 3. Для получения естественного вида кирпичной или каменной кладки, смещайте каждый последующий ряд на 20 см. Ни в коем случае не заталкивайте панели сверху вниз друг на друга. Опускайте панель плавно вниз, для того чтобы крепление панелей было естественным. Монтаж можно облегчить, если слегка приподнять правую сторону панели. Проверьте крепление всех штырей-фиксаторов.
ШАГ 5. J-ПРОФИЛИ
При установке панелей “под камень”, “под кирпич” на углы или J-профили может потребоваться подгонка монтажных штырей, подставок и швеллеров с задней стороны панелей на расстоянии до 8 см от угла, либо применение J-профиля для лучшей подгонки.
ШАГ 6
Панели цокольного сайдинга имеют столбики в виде монтажных штырей на обратной стороне панелей.
При монтаже следующих рядов панелей не прижимайте панели за столбики. Эти упоры предотвращают коробление панелей при перепадах температур. При забивании гвоздей, помните, что они должны лишь слегка касаться панели, допуская ее перемещение при колебании температуры.
ШАГ 7. ТЕПЛОВЫЕ ЗАЗОРЫ
Помните, панели могут расширяться и сжиматься на 6 мм. Средний шаг стыков между плитками в панели примерно 13 мм. При температуре около -1° С располагайте панели так, чтобы стык плиток между панелями был шириной примерно 16 мм для обеспечения расширения в теплую погоду. При температуре около 16° С следует уменьшить зазор до 13 мм для обеспечения расширения и сжатия при колебаниях температур. При температуре около 32° С следует сделать зазор около 10 мм для обеспечения сжатия в холодную погоду.
| Температура | Зазор между панелями |
|---|---|
| -1°C | 16 мм |
| 16°C | 13 мм |
| 32°C | 10 мм |
ШАГ 8
При подгонке раскроенных частей панелей между окнами или вокруг проемов необходима подрезка для припуска 3 мм при монтаже вокруг панелей при низкой температуре.
Такой же зазор может потребоваться при подгонке панелей в подошвах сводов, на углах крыш, вокруг примыканий и в других местах, где невозможно достаточное перемещение панелей.
ШАГ 9
Перемежайте начальные участки каждого следующего ряда панелей со ступенью 20 см. При этом замыкающая деталь в ряду не должна быть короче 30 см.
ШАГ 10. МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ УГЛОВ
Можно использовать J-профиля для отделки внутренних углов, либо можно разметить и отрезать панели для подгонки в углу. Рекомендуется выровнять угол перед монтажом панелей винипластовой или алюминиевой лентой. При завершении отделки стены может потребоваться забивка гвоздей через лицевую поверхность. При забивании гвоздей через лицевую поверхность просверлите отверстие в незаметном месте, например в месте растворного шва. Это отверстие должно быть большего диаметра, чем стержень гвоздя или шурупа, для обеспечения температурных деформаций, но меньше диаметра шляпки.
ШАГ 11.
МОНТАЖ ОТДЕЛКИ КАРНИЗА
Отделка борта “под кирпич” и “под камень” производится поверх ряда панелей.
Гибка отделки карниза
Отделочный борт можно нагревать и гнуть для установки на углах. Перед нагревом рекомендуется предварительно сделать треугольный вырез в отделке борта в месте сгиба. Учитывая иную конфигурацию отделочного борта “под камень”, перед ее нагревом и сгибанием для установки к внешнему углу, в нем необходимо произвести особые вырезы.
Примечания
1. На вертикальном нахлесте двух углов необходима подгонка (во время монтажа) для поддержания горизонтальности угла или панели. Возможна вертикальная подгонка на 13 мм.
2. Подгонка панелей между окнами и вокруг проемов требует припуска примерно 3 мм на расширение изделия.
Крепление предметов к панелям
Ни в коем случае не прикрепляйте арматуру прямо к обшивке панелей. При крепеже арматуры сначала просверлите отверстие большего диаметра, чем диаметр крепежного элемента, для обеспечения расширения и сжатия.
Крепежные элементы арматуры должны проникать в твердую подложку под панелями.
Особые случаи и рекомендации при самостоятельной установке сайдинга
| Ситуация | Что проверять |
|---|---|
| Панели не запираются по бокам Нижняя направляющая не зацепляется со штырями предыдущего ряда | Возможно стена неплоская и неровная. Проверьте предыдущие панели и убедитесь, что все монтажные штыри нормально посажены. |
| Панели коробятся на стене Панели не прилегают плотно к стене | Проверьте, что гвозди не ограничивают перемещение панелей. Проверьте правильность зазоров на боковых замках. Проверьте вход всех штырей в соответствующие направляющие. |
На этом монтаж можно считать завершенным, остается только помыть облицованные стены раствором воды и стирального порошка. Пожалуйста, не забудьте утилизировать отрезки «сайдинга» и планок.
Вершина утечки Фонда | Влага в подвале
Вода может попасть в подвал через верхнюю часть фундамента
Когда вода видна в подвале, большинство домовладельцев предполагает, что она попала внутрь через трещины в стене или полу или через стык стена подвала сливается с полом).
Однако иногда вода может попасть внутрь, перейдя через верхнюю часть фундамента. Это часто можно увидеть в домах, в которых уже есть какие-то проблемы с газоном. Газон имеет проблемы с выравниванием, если вода может скапливаться рядом с фундаментной стеной или если видно, что она образует лужи в низинных участках газона.
Когда влага упирается в фундамент, она давит на стены. В конечном итоге он прорвет любую замазку или уплотнение, которое находится между верхней частью вашего фундамента и областью, где начинается ваш сайдинг. Когда это произойдет, вода будет проливаться внутрь поверх фундамента и стекать по стенам подвала. Это может быть как проблема выше, так и ниже уровня.
Если проблема находится ниже уровня земли, то переливной шов (там, где верхняя часть фундамента соединяется с основным полом) будет пропитываться влагой каждый раз, когда идет дождь. Когда у вас есть проблема с повышенной влажностью, вода может попасть внутрь на уровне земли.
Побочный ремонт
Один простой тест, который вы можете провести самостоятельно, чтобы определить, какая у вас проблема, известен как тест воды.
В сухой день положите шланг на землю и пустите его на 5-10 минут. Если в вашем подвале наблюдается влага, то, скорее всего, это проблема низкого уровня. Специалист по гидроизоляции сможет выполнить более сложные тесты, но это хорошая отправная точка.
Предупреждающие признаки попадания воды через верхнюю часть фундамента
Если вы заметили что-либо из следующего, влага попадает в ваш дом через область, где верхняя часть фундамента встречается с основным этажом вашего дома:
- Вода стекает по стенам, начиная с самого верха фундамента.
- Вода часто видна в лужах рядом со стеной фундамента после сильного дождя (это также может быть проблемой планировки).
- На стенах подвала видны пятна.
- Плесень растет на поврежденных участках стены, куда неоднократно стекает влага.
- На цокольном этаже рядом со стеной и стыком свода (где стена соприкасается с полом) образуются лужи.
Ремонт переливов
Часто решение такого рода проблем включает в себя сначала устранение любых проблем с выравниванием или дренажом, которые есть на газоне, а также установку французских водостоков и наружных гидроизоляционных мембран.
Внутри дома необходимо отремонтировать переливной шов. Эта область, вероятно, очень повреждена из-за всей влаги, которая просочилась внутрь за месяцы или годы, когда проблема впервые возникла. Кроме того, иногда уровень грунта, окружающий дом, необходимо понизить, чтобы вода не могла легко проникнуть через верхнюю часть стены фундамента.
Как вода попадает в мой подвал?
Главная > Блог > Как вода попадает в мой подвал?
|Затопленный подвал – это не весело, особенно когда вы обнаруживаете его утром и должны идти на работу. Как ты можешь покидать свой дом в таком состоянии? В чем причина воды в моем подвале? И самое главное, как сделать так, чтобы это не повторилось?
3 причины появления воды в подвале
- Поверхностное просачивание
- Поверхностное просачивание
- Подпольное просачивание
Поверхностное просачивание
просачивание, мы все это знаем вода находит дорогу.
Он ленив, но, что более важно, он настойчив. Несмотря на медленное течение, со временем вода может стираться в швах известкового раствора в кирпичном сайдинге вашего дома. Это может создать пути через кирпич для движения воды. Затем он будет «плинко» спускаться по швам, пока не достигнет вершины фундамента. Оттуда он перетекает по поверхности стены.
Вода поступает таким же образом, когда озеленение слишком высокое, установлены цветочные ящики, подъездные пути залиты слишком высоко, или из-за оригинальной конструкции дом находится в углублении по сравнению с соседями. При наличии этих симптомов вода может скапливаться и проливаться поверх фундамента прямо под сайдингом. Если у вас есть виниловый сайдинг, жизненно важно сделать ландшафтный дизайн, чтобы предотвратить эти проблемы.
Другие возможные причины появления воды в подвале:
- Плохие оконные уплотнители
- Плохие дверные уплотнители
- Колпачок/порог дымохода сломаны или отсутствуют
- Сломаны водопроводные трубы в стене
- Приподнятые крыльца у фундамента
Трещины в фундаменте, пустоты, стяжки и каменные карманы
Фундамент Трещины – наиболее распространенный способ проникновения воды в фундамент.
Большинство трещин фундамента являются нормальными, образованными в результате усадки, первоначальной осадки или точек напряжения в фундаменте. После того, как они треснут, они образуют путь, по которому вода может попасть в подвал. В основном обнаружены течи в нижней части, хотя трещины могут протекать по всей длине пустоты. Трещины в фундаменте обычно можно найти под двутавровыми балками, оконными колодцами, углами и серединой стены.
Пустоты образуются, когда что-то снимается со стены. Особенно распространены старые трубы. Реже, но все же встречаются обрамленные пустоты, специально созданные для доступа через стену. Проблема в том, что он создает большую дыру, в которую может попасть и вода!
Анкерные стержни — это анкеры, используемые для удержания опалубки во время высыхания бетона. Эти металлические зажимы могут со временем ржаветь, создавая путь для проникновения воды в подвал.
Скальные карманы, или соты, возникают, когда бетон изначально не был должным образом закреплен в опалубке фундамента.
В настоящее время мы используем вибраторы, чтобы убедиться, что весь цементный раствор смешивается и оседает в формах, чтобы избежать этих проблем. Эти пустоты могут обеспечить уникальные пути воды через бетон в дом.
Просачивание под полом
Обычно самое дорогое в устранении, просачивание под полом происходит, когда вода скапливается под гидростатическим давлением и проникает через трещины в полу. Еще одно распространенное место, где можно увидеть эту воду, – это Cove Joint, где стена фундамента встречается с полом. Это отдельные заливки бетона, поэтому они не являются сплошным швом и не имеют гидроизоляции.
Уровень просачивания, обнаруженный при этой проблеме, может варьироваться от намокания небольшого полотенца до 8 футов воды в подвале. И да, мы видели такую плохую воду в подвале.
Независимо от вашей проблемы, квалифицированная, авторитетная компания по гидроизоляции подвалов может помочь вам решить ее. Прежде чем звонить, обязательно изучите вопрос и помните:
Не все лучше, когда намокнет!
Facebook-f Твиттер Linkedin-in ИнстаграмАВТОР
Остин Вернер
Остин Вернер является владельцем The Real Seal LLC, компании по гидроизоляции подвалов и ремонту фундаментов.