Цокольный сайдинг кирпич: Цокольный сайдинг: размеры панели, фото и цены

Цокольный сайдинг Доломит и фасадные панели

Цокольный сайдинг производится из крашенного в массе ПВХ (поливинилхлорида). Дизайн сайдинга серии Доломит повторяет структуру природного камня и имеет ровные швы, имитирующие каменную кладку.

Размеры панелей.

Серия Доломит выпускается в двух стандартных размерах: 3000×200мм (трехметровый) с соединением типа шип-паз и 2000×200мм (двухметровый) с замковым соединением. Толщина панелей 1.6 мм. Такая толщина вполне обеспечивает необходимую прочность сайдингу. Так же имеется возможность производства нестандартных панелей длиной более 3м, кратно 1 метру до 13м. Стоимость изготовления панелей нестандартной длины обсуждается индивидуально.

Цветовая гамма

Эта серия цокольного сайдинга, как и другие коллекции Доломита, очень разнообразна в плане цвета. Все доступные цвета делятся на 4 группы:

1.Однотонные, крашенные в массе панели

Как следует из названия, цвет панелей сайдинга этой группы задается подкрашиванием пластмассы до литья. Доступны следующие цвета:

• орех
• сандал
• слоновая кость
• шампань
• серо-голубой
• корица
• шоколад-1
• темно-коричневый

2. Цокольный сайдинг Доломит с прокрашенными швами

В этих панелях швы прокрашиваются цветом как у цемента, делая панели практически не отличимыми от натуральной каменной кладки.

3. Эксклюзивные цвета цокольного сайдинга серии Доломит

Производителем создана уникальная технология окраски в массе из нескольких цветов. С её помощью производятся панели с оригинальной неоднородной окраской:

• Агат
• Гранит
• Капучино

4. Премиум-цвета Доломит

• Имбирь
• Миндаль

При производстве сайдинга этих цветов используется метод вжигания краски в поверхность панелей. В результате получается наиболее естественный цвет природного камня, при этом устойчивость к механическим повреждениям так же высока, как и у остальных панелей цокольного сайдинга Доломит.

Принципиальная разница панелей 2-х и 3-х метрового сайдинга.

3-х метровые панели по-горизонтали стыкуются с использованием H-профиля (соединительного профиля). В результате на фасаде образуются вертикальные полосы, которые иногда, в эстетических целях, делают другого (контрастного) цвета. H-профили используют также для вставок панелей сайдинга другого цвета (см. на рис. 1).

2-х метровый же сайдинг монтируется БЕЗ H-профилей. Замковые соединения по бокам панели позволяют отделать фасад любой ширины так, что места стыковки панелей разглядеть практически невозможно (см. на рис. 2). Плюсом сайдинга с боковыми замками является более экономичный расход, т. к. можно использовать даже короткие отрезки при монтаже в следующих рядах.

описание, технические характеристики, виды, а так же подробный монтаж

Облицовочные работы по фасаду, используя сайдинговые панели, проводят не всегда, устанавливая один и тот же материал на всю поверхность стены.

Некоторые дизайнерские решения предполагают использование цокольной разновидности сайдинга, которым обшивается одноимённая поверхность части дома.

Одним из вариантов цокольного сайдинга является разновидность под кирпич. Для неё характерны свои преимущества и характеристики.

Содержание статьи

Описание цокольного сайдинга под кирпич

Первое, что хочется отметить, описывая цокольный сайдинг под кирпич –  это то, что размер с которым выпускаются изделия, идеально вписываются при установке на цокольную часть дома. Это весьма удобно.

Особенно в случае, когда есть необходимость провести отделочные работы на цокольный поверхности, которая до этого была обработана другими материалами.

Кроме того, цокольные панели сайдинга достаточно удобны и в том плане, что нет необходимости заботиться о качестве поверхности стен. Ведь зачастую бывает так, что различные дефекты на стенах исправить не представляется возможным, используя какие-либо тонкие отделочные материалы или штукатурку.

Процесс производства сайдинга представляет собой литье, осуществляемое из специальных полимерных материалов.

Изготовление сайдинга производятся с использованием современных станков –  это существенно сказывается на длительности эксплуатации, панелей независимо от условий их использования.

Виды

Касаемо цокольного сайдинга, то видов существует достаточно много, различаются они материалом, из которого их производят:

• виниловая разновидность производится из поливинилхлорида, панели выпускаются разных размеров. Характеризуется тем, что она максимально точно имитирует кирпичную кладку. Материалу свойственна устойчивость к процессам деформации, что позволяет эксплуатировать изделия в широком в температурном диапазоне. Единственное, что стоит знать, приобретая виниловую разновидность цокольного сайдинга –  это то, что обязательно в процессе монтажа учитывается коэффициент линейного расширения. Это необходимо для того чтобы изделия не деформировалась, если произойдет резкий перепад температурного режима;
• металлическая разновидность производится из цинка, алюминия или стали. Зачастую для частных домов используются изделия из алюминия, поскольку он отличается самой низкой стоимостью. Также он удобен, если есть необходимость придать изделию какой-либо особый цвет. Существенным минусом панелей является то, что в случае деформации не представляется возможность придать ей изначальный вид. Есть вероятность, что на металлической разновидности сайдинга в какой-то момент эксплуатации начнет проявляться коррозия в месте среза;
• цементная разновидность производится из цемента, обладающего высоким качеством в смеси с различными синтетическими волокнами. Изготавливается за счет процесса прессования, в итоге получают сайдинг фиброцементного вида. Для материала свойственна надежность и прочность, однако, применять его необходимо только на новых зданиях или при необходимости провести укрепление старого. Другого варианта для таких работ подобрать невозможно.

Преимущества и недостатки

Для сайдинга существует целый перечень преимуществ, основными из которых можно выделить следующие:

• для него характерна невысокая цена на работы по отделке дома в сравнении с материалом, которые способны имитировать панели;
• изделия обладают небольшим весом, что не утяжеляет нагрузку на конструкцию дома;
• процесс монтажа требует существенно меньшее количество трудовых затрат, нежели при облицовке дома, используя камень или кирпич;
• во время работ различного строительного мусора гораздо меньше, чем от тех, которые проводятся камнем или кирпичом;
• если проводить монтаж, соблюдая все необходимые требования, в том числе и в процессе сооружения каркаса, то это не нарушит процессы воздухообмена между домом и улицей. Используя сайдинг для облицовки нет необходимости тратить средства на утеплительные материалы, необходима лишь самая простая теплоизоляция;
• материал характеризуется хорошей долговечностью, компании-производители гарантируют длительность эксплуатации, достигающей 50 лет;
• цокольный сайдинг очень прост в использовании и уходе, не требует выполнения каких-либо особых действий и мероприятий относительно чистки и мойки;
• цвет и насыщенность сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации, также изделия имеют широкий ассортимент для выбора касаемо внешнего вида.

Касаемо недостатков своих, то из не очень много и они могут показаться не существенными. В основном недостатки у такого изделия есть лишь только в сравнении с натуральными материалами.

ОСТОРОЖНО!

Первое, что стоит отметить –  это то, что любой материал, который производится из ПВХ, в том числе и сайдинговые панели, имеют коэффициент сжатия/расширения и, если они оказываются в условиях низкого/высокого уровня температурного режима и во время монтажа были сделаны ошибки, то в дальнейшем это может повлечь за собой негативные последствия для всей поверхности, облицованной сайдингом при наступлении теплого/холодного сезона.

Следующий недостаток касается внешнего вида. Несмотря на максимально точную имитацию кирпичной кладки, отличие между натуральным материалом и сайдингом, естественно, различимы.

При ближайшем рассмотрении становится заметно, что использован для облицовки дома вовсе не кирпич. Также по своему ассортименту и цветовым вариациям сайдинг существенно уступает и натуральным материалам.

Технические характеристики

Изделия можно охарактеризовать следующим образом:

• они не способны изменяются даже при использовании в условиях высокого низкого температурного режима;
• материал экологичен и не подвергается образованию и распространению плесневых грибков;
• может использоваться в сочетании с различными типами других отделочных материалов;
• обладает высокими показателями защитных свойств, которые не позволяют зданию разрушаться от воздействия дождя, снега и различных негативных природных явлений;
• для изделий характерно цветоустойчивость на протяжении всего периода эксплуатации;
• обладает высоким уровнем надежности и не растрескивается, не расслаивается, независимо от условий эксплуатации.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Стандартными размерами панелей считаются 1 х 0,5 м.

Фирмы-производители

Одними из самых популярных фирм, которые занимаются материалами для внешней отделки, являются такие как:

1. Доломит. Существует на строительном рынке с 2008 года. Ассортимент изделий –  это панели, используемые для имитации камня. Размер панелей для цоколя равен 30х22 см, толщина изделия –  1,6 мм, вес их составляет 1,8 кг. Материал выпускается в 3 коллекциях, они имеют названия: «однотонный камень», «камень с прокрашенными» и «эксклюзив».
2. Фирма производитель Docke. Ассортимент, который предлагает компания, представлен  камнем кирпичом и слоистым песчаником. Изделия заработали свою популярность на российском рынке благодаря тому, что обладают достаточно высоким качеством в сочетании с доступной ценой.
3. Альта-профиль. Отечественная компания, которая выпускает стайдинговые материалы с 1999 года. Продукция выпускается в достаточно большом ассортименте. Самыми популярными являются кирпич, слоистый камень и каньон.
4. Фирма-производитель FineBer. Завод располагается в Новосибирске и существует с 2001 года. Производит продукцию, представленную такими коллекциями, как «облицовочный кирпич». В цветовой гамме панелей преобладает желтый и красный цвета. «Облицовочный кирпич RITT» производятся в различных оттенках: бордовом, тёмно-коричневом, тёмно-розовом. Коллекция «кирпич» представлена различными вариациями кирпича, имеющего цвета: белый, красный, коричневый и песочный.

Монтаж

Установку цокольного сайдинга рекомендуется проводить в соответствии со следующим планом

:

• изначально необходимо подготовить стены, такой процесс заключается в очистке их от загрязнений и устранении микротрещин;
• после этого все поверхности обрабатываются антисептическим раствором. Участки, которые были очищены, необходимо загрунтовать;
• далее – сооружение обрешётки. Она может быть металлической или деревянной. Установку ее необходимо проводить максимально ровно;
• после возведения обрешётки, необходимо соорудить теплоизоляционный и гидроизоляционный слои;
• далее преступают к установке первой планки, уровень размещения которой предварительно необходимо измерить и отметить. Нужно располагать ее точно горизонтально по отношению к земле;
• после прокладки первого ряда, приступают к монтажу остальных. Все работы проводятся в направлении слева/снизу направо/вверх. Панели скрепляются между собой при помощи специальных соединений, предусмотренных в изделиях. К каркасу их закрепляют, используя саморезы;
• завершаются работы установкой последней планки, закреплением уголков и облицовкой участков дверных и оконных проемов.

ВАЖНО!

Регулярно нужно в процессе конструирования каркаса проверять расположение реек и выравнивать их.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж цокольного сайдинга под кирпич:

Заключение

Облицовочные работы с использованием цокольного сайдинга проводить достаточно просто. Так же не потребуется особого труда и уход за материалом. Обеспечивая зданию защиту и красоту, такой материал длительное время не потребует к себе внимания. Также можно использовать несколько вариаций панелей и сочетать их между собой, добиваясь индивидуального дизайна.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Цокольный сайдинг: размеры панели, цена

Цокольный сайдинг используют для внешней отделки самого уязвимого места фасада зданий – цоколя. Панели выпускаются в широком ассортименте по материалу, размеру, декоративному оформлению. Сайдинг надежно укрывает стены от неблагоприятных погодных воздействий, защищает строительные конструкции от преждевременного разрушения, придает дому более аккуратный и красивый вид.

Выбрать цокольный сайдинг по бренду:

Особенности цокольного сайдинга

Даже дешевый цокольный сайдинг проходит строгую проверку на соответствие принятым нормам. Панели отличаются повышенной плотностью и толщиной, так как должны выдерживать случайные удары, ветровые нагрузки. По внешнему виду они могут очень точно имитировать каменную или кирпичную кладку, деревянную облицовку, декоративную штукатурку, но стоимость цокольного сайдинга гораздо ниже. Цокольный сайдинг легко мыть, чистить, можно заменять отдельные звенья в случае поломки.

Среди многих достоинств цокольного сайдинга можно отметить:

• долговечность. Большинство видов недорогого цокольного сайдинга изготавливается на полимерной основе. Панели не гниют, не ржавеют, не плесневеют. Осадки и перепады температур не оказывают на цокольный сайдинг разрушительного воздействия. Качественный материал способен прослужить до 50 лет, не требуя замены;
• пожаробезопасность. В процессе производства в полимерную массу добавляются особые вещества – антипирены. Они придают панелям огнестойкость, поэтому мы всегда рекомендуем купить цокольный сайдинг для облицовки деревянного дома;
• низкую стоимость. Если сравнить цену цокольного сайдинга с натуральным камнем или доской, то экономия получится существенной.

Вариантов отделки множество. Производители предлагают акриловый сайдинг и виниловый сайдинг для цоколя, металлические и фиброцементные панели. Выбирайте материал, наиболее подходящий вам по стоимости и внешним характеристикам.

Выбрать цокольный сайдинг по фактуре:

Монтаж сайдинга для цоколя

Цены на цокольный сайдинг в Кирове вполне доступны среднему потребителю, поэтому материал пользуется высоким спросом. Чтобы плохой монтаж не обернулся дополнительными тратами, стоит учесть такие моменты:

1. На панелях предусмотрен замок паз-гребень, но лучше дополнительно крепить каждый элемент саморезами, чтобы его не сорвало ветром.
2. Оттенки сайдинга из разных партий могут немного отличаться, поэтому покупать материал лучше оптом у одного поставщика.
3. Чтобы под обшивкой не скапливался конденсат, обязательно используйте софиты с перфорацией.

Оформляйте заказ на отделочные материалы в нашем интернет-магазине. Здесь приобрести недорогой цокольный сайдинг и получить оперативное обслуживание.

Цокольный сайдинг под кирпич, цена

Многообразие материалов для внешней отделки зданий заставляет серьезно задуматься о том, какой из вариантов выбрать. На самом деле упростить задачу выбора может исследование архитектурного стиля объекта и кладочных материалов, использованных для возведения коробки дома. Так, например, в ряде случаев строители и заказчики предпочитают применять современный бюджетный вариант, возводя здания из пеноблоков или сэндвич-панелей, хотя в идеале хотелось бы иметь дом из кирпича. В таком случае на выручку придут акриловые или виниловые панели цокольного сайдинга под кирпич от ТД «Глобус».

Что такое цокольный сайдинг под кирпич

Сайдинг представляет собой современный вариант утилитарной и декоративной облицовки дома, которая надежно защищает кладку от повреждений и погодных катаклизмов, при этом позволяя вписать здание из любого кладочного материала, в градостроительную концепцию, ландшафт или в стиль усадебной застройки.

Сайдинг производят из полимеров с добавлением присадок – модификаторов и стабилизаторов, которые делают материал прочнее, износоустойчивее, терпимее к негативным воздействиям. Для придания желаемой текстуры и цвета используют различные технологии окрашивания: акриловый цокольный сайдинг под кирпич окрашивают равномерно по всей толщине, виниловый прокрашен послойную. И в том и в другом случае, применяемые технологии задают высокую степень устойчивости к ультрафиолету, влаге, температурам. Акриловые панели производят с наружными слоями из АСА и внутренним из ПВХ для того, чтобы краски были ярче, а фактура – выдержанной.

Характеристики цокольного сайдинга под кирпич

С точки зрения утилитарности сайдинг под кирпич замечателен тем, что

• способствует сохранению стен и цоколя здания от повреждений различными климатическими факторами и механическими воздействиями;

• его можно использовать для создания вентилируемых фасадов с размещением утеплителя под облицовкой;

• удобен в монтаже;

• способен долго сохранять оригинальный вид;

• долговечен;

• прост в уходе.

Но цокольный сайдинг под кирпич имеет еще и высокие эстетические характеристики, позволяющие точно воссоздать кладку, выбрать именно тот оттенок материала, который идеально сочетается с основой, подходит под другие элементы декора фасада, соответствует архитектурному стилю.

Цены на стройматериал “Цокольный сайдинг под кирпич” за шт

Показать ещё цены на стройматериал “Цокольный сайдинг под кирпич”

Фундамент под кирпич – Fine Homebuilding

Вопрос:

Строю новый дом и хочу облицевать открытый фундамент кирпичным шпоном. Как следует построить фундамент, чтобы кирпич оказался почти на одном уровне с сайдингом наверху?

Craig Wilson, Дюнкерк, Мэриленд

А:

Джон Кэрролл, строитель и каменщик из Дарема, Северная Каролина, отвечает: Есть несколько способов построить фундамент, который вам нужен.Однако в обоих случаях кирпич – это больше, чем просто шпон. Вместо этого он интегрирован в структуру фундамента.

Первый метод, называемый кирпичом и блоком, довольно часто используется здесь, в Северной Каролине. Нижний ряд блока имеет ширину 12 дюймов, а последующие ряды шириной 8 дюймов, образуя выступ для кирпича. По мере укладки кирпича воротниковый стык между кирпичом и блоком следует заливать раствором. Заполнение воротникового шва предотвращает скапливание воды за кирпичом, не дает термитам строить скрытые туннели и соединяет две части кладки вместе в прочный фасад, чтобы противостоять боковому давлению почвы.В большинстве областей кодекс требует, чтобы вы использовали раствор типа S или M для кирпичного фундамента. Эти типы растворов имеют больший процент портландцемента для более высокой прочности на сжатие. Металлические анкеры, установленные в стыке раствора между рядами блока, усиливают соединение кирпича с блоком. Если вы живете в зоне с обширной почвой или в зоне, подверженной морозным пучкам или сейсмической активности, вам следует укрепить блочную часть стены сталью и бетоном.

Кирпичный фасад можно использовать и на заливном бетонном фундаменте.В этом случае цельный 4 дюйма. уступ будет сформирован в бетонной стене чуть ниже уровня кирпича. Опять же, следует проявлять особую осторожность, чтобы соединение между залитым бетоном и кирпичом оставалось заполненным раствором.

При обоих методах фундамента грязевые отстойники перекрывают стык между кирпичом и блоком или бетоном. Сайдинг не выходит идеально заподлицо с лицевой стороной кирпича. Вместо этого его следует притереть к краю кирпича, чтобы дождевая вода направлялась за пределы ограждающей конструкции здания.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Кирпич против камня для облицовки дома

Кирпич и камень придают стильный, вневременной вид для вашего дома или собственности. Но один ли лучше другого для сайдинга дома?

Мы рассмотрим как кирпичную, так и каменную кладку, плюсы и минусы, и поможем вам принять решение для вашего следующего проекта.

Что нужно для кирпичной кладки?

Кирпичи изготавливаются из природных материалов, включая глинистый грунт, сланец, известь или даже песок. Когда этим элементам придают форму и нагревают вместе, они образуют хорошо знакомые вам блоки высокой прочности.

Кирпичная кладка предполагает аккуратную укладку этих кирпичей один на другой. Чтобы кирпичи оставались скрепленными, каменщик также укладывает раствор, который сушит и скрепляет каждый кирпич.Сегодня строительный раствор обычно состоит из воды, песка и цемента, чтобы создать пастообразное вещество. Кирпичные стены, скрепленные таким образом, очень прочны и выглядят фантастически.

Плюсы и минусы кирпичного сайдинга

Кирпичи чрезвычайно прочные, что делает их очень устойчивыми к физическим воздействиям, огню, сильным ветрам и многому другому. Они также не требуют особого ухода и могут прослужить более века. Кирпичи также бывают разных цветов, что дает домовладельцам возможность настроить внешний вид своего дома, наслаждаясь долговечностью.

При этом кирпич уязвим для воды. Вашему каменщику также нужно будет сделать шпон, чтобы перенаправлять и отводить воду, чтобы она не повредила ваш дом и не создала плесень. Кирпичи также будут выветриваться и менять цвет со временем вместе с раствором. Трещины встречаются редко, но вы должны проверять свои кирпичные стены не реже одного раза в год, чтобы убедиться, что нет немедленных проблем.

Что связано с каменной кладкой?

Как и кладка кирпича, каменная кладка включает в себя формование природных или искусственных камней в конструкции с использованием раствора.Используемые природные камни могут включать гранит или известняк, тогда как в других структурах сейчас используются искусственные камни. Независимо от того, что вы выберете, камень может обеспечить естественный вид, который не могут обеспечить другие материалы.

Плюсы и минусы каменного сайдинга

Stone даже прочнее своего кирпичного аналога. Искусственный камень немного слабее настоящего, но может обеспечить длительную защиту от всех типов стихийных факторов. Не смотрите дальше различных исторических зданий или памятников, чтобы убедиться в долговечности каменных построек.

Домовладельцы также могут наслаждаться широким разнообразием цветов и форм при выборе камня. Еще больше возможностей быстро станет доступным, если вы предпочтете искусственный камень, а не натуральный.

Обратной стороной, как и в случае с кирпичом, является то, что раствор изнашивается, и его необходимо регулярно проверять. Камень также является естественным охлаждающим материалом, поэтому он отлично подходит для постоянно жаркого климата. Однако это также означает, что вам необходимо обеспечить свой дом соответствующей изоляцией, чтобы уравновесить его воздействие.

Последний недостаток обоих заключается в том, что строительство из кирпича и камня может быть дорогостоящим.При этом вы получаете невероятную долговечность и долговечность, которых вы не получите с другими материалами.

Монтаж и ремонт кладки – Бетон и кладка братьев Альманд

Almand Brothers имеет многолетний опыт работы со всеми типами каменных, бетонных и каменных работ в Южном Джерси. Мы можем помочь с фундаментом, подпорными стенами, ступенями, тротуарами и многим другим. Осуществляем работы с кирпичом, камнем, лепниной. Если вам нужна кладка, будь то установка или ремонт, мы лучшая команда в Южном Джерси.

Чтобы узнать больше о наших услугах или назначить встречу, позвоните нам сегодня по телефону (856) 310-1390.

Democrat and Chronicle

На прошлой неделе я начал серию колонок по возрастным вопросам, с которыми могут столкнуться домовладельцы или потенциальные домовладельцы. Например, дом, построенный в 1953 году, может иметь другие проблемы, чем дом, построенный в 1920 году. В колонке на прошлой неделе я обсуждал дома, построенные с конца 19 века до 1940-х годов, и конкретные проблемные области. На этой неделе мы рассмотрим дома, построенные в XIX веке и ранее.

Дома, построенные до конца 1800-х годов, делятся на две основные категории. Хорошо построенный старинный дом может быть найден в городской, деревенской или сельской местности и обычно будет иметь от двух до трех футов открытого фундамента над уровнем земли, полный подвал и часто будет следовать определенному архитектурному стилю, например, греческому возрождению, итальянскому, викторианскому , Federal и т. Д.

Коттедж или фермерский дом, с другой стороны, представляет собой более простую, типичную конструкцию, которая часто имеет небольшой открытый фундамент, что приводит к тому, что сайдинг и другие деревянные элементы находятся близко к земле.Этот тип дома может не иметь полноценного подвала; на самом деле, низкие подвалы или подвалы с земляным полом не являются чем-то необычным.

Когда на лесопилках начали выпускать пиломатериалы габаритных размеров (2 на 4, 2 на 6 и т. Д.), Стало популярным обрамление из баллончиков (или палочек). Стойки наружных стен были длинными, от подвала до чердака. К этим длинным шпилькам были прикреплены балки первого и второго этажей и перекрытия чердачного этажа, отсюда и название «баллон». Раньше нормой была конструкция из столбов и балок или досок и балок.Переход от одного типа каркаса к другому занял несколько десятилетий, поэтому в середине 1800-х годов можно встретить оба типа строительства.

В конструкциях с низким уровнем грунта состояние элементов каркаса возле фундамента всегда вызывает беспокойство. Балки подоконника могли испортиться из-за контакта с пористым каменным фундаментом, близости к влажной земле и / или из-за зазоров во внешних подъездных путях, которые позволяли влаге проникать в древесину и медленно разлагать ее. Из-за их скрытого расположения повреждения пороговых балок часто остаются незамеченными до тех пор, пока сайдинг рядом с балкой не будет удален.

Замена балки порога выполняется часто, но это может быть дорогостоящий ремонт, требующий знающего и квалифицированного подрядчика.

Влажные, темные и застойные пространства для лазаретов – идеальные места для гниения древесины. Повреждение насекомыми муравьями-плотниками, жуками-столярами и / или термитами не является чем-то необычным. В идеале, места для обхода должны быть выкопаны до такой степени, чтобы был возможен полный доступ ко всем областям для периодических проверок.

Опоры для опорных столбов или колонн подвала могут быть не чем иным, как хорошо уложенными камнями.Деревянные опоры, опирающиеся на землю или камни, могут сместиться и / или разрушиться, и могут потребоваться новые бетонные опоры. Обычно это не крупный или дорогостоящий проект.

При каменных фундаментах и ​​цокольных этажах с грунтовым полом часто трудно контролировать проникновение воды, и влажный подвал может потребовать переоборудования каменного основания, дренажных плит, водоотливного насоса и бетонной плиты перекрытия.

Элементы каркаса в скромных жилищах часто меньше размеров по сравнению с более сложными и дорогими домами той же эпохи.Более того, стены (иногда структурные) иногда снимают или перемещают, чтобы превратить маленькие комнаты в большие.

В результате прогиб потолочных и напольных систем часто является проблемой, с которой, возможно, придется иметь дело. Вспомогательные связи опорных элементов первого этажа в подвале не являются чем-то необычным, но рекомендуется осмотр и проверка систем несущих конструкций на всех этажах.

Кровельные системы часто оснащены стропилами меньшего размера (по сегодняшним стандартам) и могут иметь видимые провалы на внешних линиях крыши.Крышу можно укрепить, но это становится труднее (и дороже) в домах с готовыми помещениями непосредственно под крышей.

В случае столбчатых и балочных конструкций (включая дома и сараи) следует внимательно осматривать соединения, в которых соединяются большие элементы. Деревянные крепежные штифты часто отсутствуют, некоторые элементы могут быть разрезаны, расколоты или ослаблены иным образом. В таком случае может потребоваться ремонт и стабилизация.

Хотя типичный каменный фундамент может не осесть, исходный раствор часто рыхлый или отсутствует.Требуется тщательная перестановка раствора на известковой основе, совместимого с оригинальной кладкой.

Этот же процесс может потребоваться для кирпичных, лепных и булыжных конструкций.

В более сложных домах того же периода, которые имеют полные подвалы и более высокие открытые внешние фундаменты, возможно, нет проблем с гниением древесины, с которыми сталкивается типичный фермерский дом, но есть и другие проблемы, о которых следует знать.

Обрамление воздушного шара без противопожарной защиты может привести к быстрому охвату дома пламенем, если пожар начнется в подвале, поскольку открытые наружные пространства стен с карнизами могут направлять пламя из подвала прямо на чердак.

Рекомендуется установка противопожарных щелей в перекрытии подвала и мансарде.

Во многих домах 1800-х годов центральное отопление, водопровод и электричество не входили в первоначальный проект. Когда эти механические системы были добавлены позже, часто приходилось идти на компромиссы.

Сантехника в ванной может вентилироваться неправильно, в некоторых комнатах может не быть источника тепла, а проводка в лучшем случае может быть ограничена (и устарела). Дымоходы могут не иметь облицовки из глиняной плитки, что представляет потенциальную опасность.

Когда системы обновляются с течением времени, некоторые старые компоненты могут оставаться, что ставит под угрозу целостность новых систем. Изоляция, если она вообще есть, часто устанавливается бессистемно.

В домах этой эпохи, особенно в тех, которые имеют значительные исторические детали, может потребоваться ремонт внешних архитектурных элементов. К сожалению, многие некогда прекрасные дома того периода пострадали от хаотической «переделки» из-за нечувствительных владельцев и / или подрядчиков. Правильная и аккуратная реставрация внешней отделки, молдингов, сайдингов, окон и дверей и т. Д.потребуются преданные хозяева и умелые мастера.

На следующей неделе мы рассмотрим дома 1950-х, 1960-х и 1970-х годов.

Инструкция по монтажу сайдинга подвала своими руками

Дом является визитной карточкой его хозяина, поэтому внешний вид дома не менее важен, чем внутренний. Дизайн каждого помещения индивидуален, но отделка подвала требует особого подхода, так как это будет нагрузка на него в первую очередь в виде влаги и случайных ударов.Монтаж своими руками – не сложный процесс, но требует соблюдения четкой последовательности действий и учета некоторых особенностей облицовки.

Выбор материала

Основное отличие цокольного сайдинга от винилового – это его толщина; это примерно в три раза больше, чем у первого. Его толщина обеспечивает дополнительную прочность.

Также есть разница в фактуре – цокольный сайдинг имитирует кладку или кирпичную кладку, а виниловый сайдинг имитирует дощатую поверхность.

Преимущества сайдинга подвала

1. Устойчивость к агрессивным средам и механическим повреждениям. Это обеспечивается благодаря металлической основе. Материал выдерживает перепады температур от -50 до +50 ° С.
2. Эстетичный внешний вид – плотная финишная поверхность не выгорает на солнце и сохраняет первозданный вид долгие годы. Срок службы сайдинга до 50 лет.
3. Небольшой вес панелей значительно упрощает монтаж и снижает нагрузку на стены.
4. Возможность установки любого утеплителя – под сайдинг достаточно места даже для толстого пенопласта.

Особенности установки

Монтаж цокольных панелей требует учета некоторых особенностей, без которых грамотный монтаж невозможен.

Обрешетка для сайдинга должна быть только металлической! Категорически недопустимы изделия из дерева. Наличие только фирменного крепежа – второе условие качественного монтажа.

Иногда монтаж цокольного сайдинга производится непосредственно на стене, но это делается только в том случае, если поверхности идеально ровные и допускают введение крепежа, а также если установка утеплителя не требуется.

Устройство водостока вокруг дома или заливка бетонных отмосток должны быть завершены до начала облицовки подвала.

Обшивка панелями может производиться только в вертикальной плоскости, поэтому при наличии на цоколе горизонтального выступающего участка его не следует обшивать.

Подготовка к работе

Первым делом необходимо рассчитать количество панелей и необходимый крепеж. Все замеры и расчеты необходимо производить отдельно для каждой стены. При расчетах обязательно учитывать затраты на установку, а крепеж следует приобретать с наценкой, чтобы потом не отвлекаться на мелкие покупки. Потребуется примерно 10% поставок панелей с учетом возможных браков и отходов при резке.

Второй шаг – это реально оценить прочность фундамента. Перед установкой следует очистить стену от старой краски и шпатлевки, удалить выступающие гвозди и трубы, подрезать отливы штукатурки. Рыхлые кирпичи снимают или укрепляют цементным раствором. Допустимая разница неровностей – не более двух сантиметров.

Инструкция по монтажу сайдинга подвала требует абсолютно сухого и чистого основания. Кроме того, рекомендуется обработать основу специальным раствором, предотвращающим образование плесени и грибка.

Необходимые инструменты и материалы

Самостоятельное крепление сайдинга подвала не требует дорогостоящих инструментов, а все материалы доступны на строительном рынке.

Необходимые инструменты:

молоток
• ;
Отвертка
• ;
• строительный уровень;
• болгарка с кругом по металлу или ножовка;
• рулетка;
• карандаш или маркер для разметки и угольник.

Необходимые материалы:

• сайдинг подвала;
• металлический профиль;
• пластиковые уголки и стартовая планка;
• дюбелей и шурупов;
• металлических капель;
• вешалки или скобы для крепления металлического профиля;
• изоляционный материал и пароизоляция – при необходимости.

Монтаж обрешетки

Перед тем как прикрепить цокольный сайдинг, на стене дома делается обрешетка. Монтаж обрешетки можно назвать самым ответственным этапом работы, так как от ее качественного выполнения будет зависеть весь последующий процесс. Обрешетка выдержит вес всей конструкции и будет иметь правильную геометрическую форму.

Если цокольным сайдингом планируется оформить весь фасад дома, то обрешетка должна быть вертикальной, а если дом будет декорироваться только снизу, то обрешетка должна быть горизонтальной.При использовании утеплителя расстояние между стеной и сайдингом должно быть равным толщине утеплителя.

Монтаж подвесов

На цоколь монтируется монтажная база (вешалки или кронштейны) – для возможности укладки утеплителя, так как крепить материал непосредственно к стене не очень удобно.

Укладываем утеплитель

Материал укладывать прямо на кронштейны или дополнительно закреплять строительными грибками.

Паропроницаемая пленка крепится поверх изоляции.

Крепление профилей и пусковых элементов

Металлические профили крепятся на кронштейнах строго горизонтально. Каркас обшивки должен состоять из трех линий – под верхним краем сайдинга, посередине и около фундамента.

Следующим шагом будет установка стартового и углового элементов. Особое внимание стоит уделить стартовой планке – ее крепление должно быть строго горизонтальным, для аккуратности используется строительный уровень.Для крепления используются саморезы, шаг должен быть не более 30 см.

Угловые элементы также крепятся к обрешетке саморезами, с припуском не менее 1 см.

После того, как монтаж обрешетки, стартовой планки и угловых элементов завершен, можно приступать непосредственно к самой облицовке сайдингом. Начинайте монтировать панели с левого угла направо, снизу вверх. Панели должны быть четко вставлены друг в друга, упираясь в паз предыдущей панели.На стыках не должно быть зазоров.

1. Первая панель устанавливается в паз стартовой планки и скользит по направляющей в угловую планку. Полностью проталкивать не стоит, требуется оставить температурный зазор. Первый элемент закрепляется саморезами. При необходимости края панели обрезаются – для ровного врезания в угловой профиль.
2. Вторая панель устанавливается бок о бок таким же образом, при этом она должна быть рядом с первой панелью.
3. Последним этапом будет установка отделочной планки – она ​​должна выглядеть как декоративный элемент. На нижний элемент надевается отделочная планка и крепится оцинкованными шпильками.

Важно оставить технологические зазоры с аксессуарами и комплектующими – для компенсации температурного режима. Достаточно оставить по краям 5-10 мм, а саморезы нужно вкручивать только в центр специального отверстия, предусмотренного на панели. При затяжке саморезов инструкция требует оставлять зазор в 1 мм.

В целом монтажные работы не занимают много времени, а самостоятельная установка панелей значительно экономит деньги.

Глава 7: Экологические барьеры | Справочное руководство по здоровому жилищу

Загрузить версию руководства для Adobe Acrobat Cdc-pdf [PDF – 6,65 МБ]

«Врач может похоронить свои ошибки, но архитектор может только посоветовать своему клиенту сажать виноградную лозу, поэтому они должны уйти как можно дальше от дома, чтобы построить свои первые постройки.”

Фрэнк Ллойд Райт
New York Times, 4 октября 1953 г.

Введение

Повреждающая влага возникает не только снаружи дома; он создается и внутри дома. Влага образуется при копчении; дыхание; горящие свечи; стирка и сушка одежды; и использование каминов, газовых плит, печей, увлажнителей и кондиционеров. Утечки из водопровода, туалетов, ванных комнат без вентиляции, посудомоечных машин, раковин, туалетов и установок для удаления мусора также создают проблемы с влажностью, потому что они не всегда обнаруживаются до того, как произойдет повреждение водой или рост плесени. На рис. 7.1 представлен обзор источников влаги и типов загрязнителей воздуха, которые могут попасть в дом.

Решение проблем с влажностью часто требует больших затрат времени и средств. Первый шаг – провести инвентаризацию влажности, чтобы устранить проблемы в порядке их серьезности. В первую очередь следует решить проблемы, которые легче всего решить и которые дешевле всего решить. Например, многие утечки в подвалах были устранены за счет того, что водосборные насосы и водосточные трубы дренировали дом.С другой стороны, просачивание влаги через стены подвала или фундамента часто обходится очень дорого. Устранение такой влаги редко бывает таким простым, как покрытие внутренней стены, но часто требует консультации специалиста и земляных работ по периметру дома, чтобы установить или прочистить забитые стоки в фундаменте. Герметизация стен подвала и покрытие внешней стены фундамента смолой или другими гидроизоляционными составами часто являются единственными решениями для устранения влаги.

Конденсация влаги происходит как зимой, так и летом.Следующие факторы увеличивают вероятность образования конденсата:

• Дома с неэффективной изоляцией и не изолированы от проникновения воздуха в холодном климате могут привести к серьезным проблемам с влажностью.
• Охлаждение внутренних поверхностей, таких как трубы, окна, кафельный пол и металлические приборы; змеевики кондиционера с плохим наружным дренажем; кладка или бетонные поверхности; туалетные бачки; а зимой внешние стены и потолки могут привести к накоплению влаги из-за конденсации.Если температура внутренней поверхности достаточно низкая, чтобы достичь точки росы, влага из воздуха будет конденсироваться на ней и способствовать росту плесени.
• Осушители воздуха, используемые в регионах, где уровень внешней влажности обычно составляет 80% или выше, имеют резервуар для сбора влаги, который необходимо регулярно чистить и дезинфицировать, чтобы предотвратить рост плесени и бактерий. Лучше всего, если осушители будут иметь дренажную линию, непрерывно выходящую непосредственно наружу или в правильно смонтированный сифон.Это также верно в климатических условиях, где кондиционеры используются постоянно или сезонно. Их охлаждающие сковороды создают отличную среду для роста аллергенных или патогенных организмов.
• Влага, удаляемая сушилкой для одежды, попадает в вентиляционное отверстие сушилки, если оно забито ворсом или неправильно настроено. Скопление влаги в этом вентиляционном отверстии может привести к росту плесени и, в случае утечки, к повреждению конструкции дома. Вентиляционное отверстие над зоной приготовления пищи также следует регулярно проверять на предмет скопления влаги или жира.

Крыша
Контроль влажности в доме имеет первостепенное значение. Неудивительно, что контроль влажности начинается с конструкции и целостности кровли. Для крыш используются многие типы отделочных материалов – например, камень, композиционный асфальт, пластик или металл. У некоторых из них относительно короткий срок службы, а у некоторых, например, из сланца и плитки, чрезвычайно долгий срок службы. Как и почти во всех строительных материалах, необходимо делать компромиссы с точки зрения стоимости, теплового КПД и долговечности.Однако у всех крыш есть две общие черты: необходимость отводить влагу и защищать интерьер от окружающей среды.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть список вопросов по осмотру крыши .

При оценке крыши дома первое, на что следует обратить внимание, – это линия крыши на фоне неба, чтобы убедиться, что конек крыши прямой и ровный. Если линия крыши не прямая, это может означать, что в конструкции дома произошел серьезный износ в результате неправильной конструкции, увеличения веса, изношенной или сломанной балки конька или гниющих стропил.Какой бы ни была причина, основное внимание при осмотре должно быть направлено на определение степени повреждения.

Следующая область, которую нужно осмотреть, – это оклад на крыше. Гидроизоляция используется вокруг любой конструкции, которая проникает через поверхность крыши или где линия крыши принимает другое направление. Эти области включают дымоходы, вентиляционные отверстия для газа, вентиляционные отверстия на чердаках, слуховые окна, а также приподнятые и опускаемые поверхности крыши. Один из лучших способов найти утечку вокруг мигания – пойти на чердак и внимательно посмотреть. Утечки часто обнаруживаются во время дождя; но если дождя нет, нижнюю часть крыши можно осмотреть при выключенном освещении чердака на предмет попадания дневного света.

Рубероид должен лежать относительно ровно, не волнообразно или волнообразно. Крышу следует проверить на отсутствие или повреждение черепицы, участки, где следует установить гидроизоляцию, перепады высот на поверхности крыши и свидетельства разложения или смещения поверхностей по краю крыши [ 1, 2, 3 ].

Изоляция
Дом должен дышать; поэтому воздух не должен оставаться внутри, а должен выходить из дома вместе с его влагой.Накопление влаги в доме приведет к росту плесени и бактерий. Рисунок 7.2. демонстрирует изоляцию, выдутую на чердак на глубину примерно 12 дюймов ( Рисунок 7.3 ). На рис. 7.4 показан участок, простирающийся от дома под крышей, известный как потолок. Софит перфорирован, чтобы воздух мог поступать на чердак и подниматься вверх через вентиляционные отверстия конька для вентиляции чердака.

Если изоляция слишком толстая или установлена ​​неправильно, она ограничивает надлежащую циркуляцию воздуха на чердаке, а влажность или экстремальные температуры могут привести к росту плесени или бактерий, а также к расслоению фанеры и ДСП и преждевременному старению кровли и черепицы.

Также необходимо проявлять осторожность в холодном климате, чтобы изоляция имела пароизоляцию и была установлена ​​лицевой стороной вниз. Когда изоляция помещается в стены дома, поверх изоляции, обращенной внутрь дома, следует разместить тонкий пластиковый пароизоляционный слой. Эта пароизоляция предназначена для того, чтобы влага, образующаяся внутри дома, не повредила изоляцию. Если барьер не установлен, теплый влажный воздух будет проходить через гипсокартон в утепленную полость стены.Когда воздух остывает, влага конденсируется на волокнах утеплителя, делая его влажным; и, если это изоляция из целлюлозы, она будет поглощать и удерживать влагу. Влажность снижает эффективность изоляции и создает благоприятную среду для роста бактерий и плесени [ 4, 5 ].

Сайдинг
Хороший сайдинг должен быть привлекательным, прочным, устойчивым к насекомым и паразитам, водонепроницаемым и способным удерживать атмосферостойкое покрытие. Огнестойкий сайдинг и кровля важны во многих областях, где лесные пожары являются обычным явлением, и требуются многими местными строительными нормами.

Все внешние поверхности со временем ухудшатся, независимо от гарантий или требований производителя. Утечки в доме снаружи происходят во многих предсказуемых местах. Наружный сайдинг или кирпич следует проверить на наличие трещин или зазоров в защитных поверхностях. Если водопровод, вентиляционные отверстия, электрические розетки или линии связи проходят через внешнюю стену, их следует тщательно проверить, чтобы обеспечить герметичное уплотнение вокруг этих отверстий. На внешней поверхности дома есть двери, окна и другие проемы.Эти отверстия следует регулярно заделывать конопаткой, а дренажные желоба наверху следует проверять, чтобы убедиться, что они дренируют должным образом.

Материалы внешней поверхности включают лепнину, винил, асбестовую черепицу, кирпич, металл (алюминий), цемент, внешнюю фанеру, твердую древесину, крашенную или покрытую древесину, стекло и плитку, некоторые из которых обсуждаются в этой главе [ 6, 7 ].

Фиброцемент
Фиброцемент сайдинг – это изделия из композитных материалов, которые чрезвычайно стабильны и долговечны.Фиброцементный сайдинг изготавливается из комбинации целлюлозного волокна, цемента и кварцевого песка, воды и других добавок. Фиброцементный сайдинг огнестойкий и полезен в помещениях с повышенной влажностью.

Из фиброцементной смеси формуют сайдинг или отдельные плиты, затем сушат и отверждают с помощью перегретого пара под давлением. Процесс сушки и отверждения гарантирует, что сайдинг из фиброцемента имеет очень низкое содержание влаги, что делает продукт стабильным – без коробления или чрезмерного движения – а его поверхность хорошо поддается окраске.

Вес изделий из фиброцемента является незначительной проблемой: они весят примерно в 1,5 раза больше, чем изделия из композитной древесины сопоставимого размера. Другие проблемы связаны с резкой фиброцемента: при резке образуется мелкая пыль с микроскопическими волокнами диоксида кремния, поэтому необходимы средства индивидуальной защиты (респиратор и защитные очки). Кроме того, для резки нужны специальные инструменты.

Кирпич
Кирпичные дома на первый взгляд могут показаться почти необслуживаемыми. В некоторых случаях это верно, но, как и все поверхности, кирпич разрушается.Хотя такое разрушение кирпича длится дольше, чем у других материалов, ремонт кирпича сложен и довольно дорог. Есть два основных типа кирпичных домов. Один из них – это кирпичный шпон, который представляет собой тонкий кирпич, установленный на внешней стороне деревянной каркасной стены. Кирпич на самом деле не является опорной стеной. Кирпичный шпон обычно имеет такой же узор кирпича вокруг дверей и окон; настоящая кирпичная стена будет иметь кирпичные арки или тяжелые стальные пластины над дверями и другими проемами здания. Некоторые кирпичные стены имеют деревянные стойки позади кирпича, чтобы обеспечить место для изоляции, водопровода, вентиляционных отверстий и проводки.Важно, чтобы в кирпичных домах были установлены дренажные отверстия и гидроизоляция для контроля влажности.

Неправильно сконструированные нижние колонтитулы зданий могут привести к серьезным повреждениям внешней кирпичной поверхности дома из-за попадания влаги, насекомых и паразитов. Трещина, такая как трещина на рис. 7.5 , является примером такого отказа. Для этого типа повреждений потребуется гораздо больше, чем просто заделка миномета. У зданий, построенных из бетонных блоков, также наблюдается отказ нижнего колонтитула. Повреждение является причиной не экономить при установке и осмотре фундамента и усиливает потребность в соответствующей бетонной смеси, арматуре и дренажах для фундаментов.

Штукатурка
Синтетическая штукатурка (система внешней изоляции и отделки; EIFS) – это многослойная внешняя отделка, которая использовалась в Европе вскоре после Второй мировой войны, когда подрядчики сочли ее хорошим выбором для ремонта зданий, поврежденных во время войны. . Строители Северной Америки начали использовать EIFS в 1980-х годах, сначала в коммерческих зданиях, а затем в качестве внешней отделки деревянных каркасных домов.

EIFS имеет три уровня:

• Внутренний слой – пенопластовая изоляционная плита, прикрепленная к внешней поверхности стены, часто с помощью клея;
• Средний слой – полимерно-цементное базовое покрытие, наносимое на верхнюю часть изоляции, затем армированное стекловолоконной сеткой; и
• Внешний слой – текстурированное финишное покрытие.

Слои EIFS соединяются, образуя не дышащее покрытие. Если влага просочится внутрь, она может застрять за слоями. Постоянное воздействие влаги из-за отсутствия выхода из дома может привести к гниению дерева и других уязвимых материалов в доме. Рябь на штукатурке может быть признаком проблемы. На первый взгляд может показаться, что все в порядке, но под поверхностью штукатурка могла потрескаться от оседания дома. При правильно установленном гидроизоляционном барьере никакая влага не должна просачиваться за EIFS, в том числе влага, образующаяся внутри дома.Дренажные каналы в фундаменте могут быть спроектированы таким образом, чтобы влага могла выйти наружу.

Другими признаками проблем являются плесень или грибок на внутренней или внешней стороне дома, вздувшееся дерево вокруг дверных и оконных рам, пузыри или отслаивание краски; и потрескавшийся EIFS или потрескавшийся герметик.

Винил
Стандартный виниловый сайдинг изготавливается из тонких, гибких листов пластика толщиной около 2 мм, предварительно окрашенных и согнутых во время производства. Листы сцепляются, когда они размещаются друг над другом.Поскольку температура и солнечный свет заставляют винил расширяться и сжиматься, он попадает в глубокие каналы по углам, вокруг окон и дверей. Каналы достаточно глубокие, чтобы при сокращении сайдинга он оставался внутри канала.

Сайдинг, состоящий из винила или алюминия, расширяется и сжимается при изменении температуры. Это требует внимательного отношения к спецификациям производителя во время нанесения. Слишком короткий разрез сайдинга приводит к появлению открытых поверхностей при сжатии сайдинга, что приводит к повреждению от влаги и возможной утечке.Даже небольшие трещины, обнажающие нижнюю поверхность, могут нанести серьезный ущерб.

Винил, как и большинство других средств обработки, имеет некоторые проблемы с окружающей средой и здоровьем. Мономер винилхлорида, из которого сделан сайдинг из поливинилхлорида, является сильным канцерогеном и при нагревании выделяет токсичные газы и пары. В нормальных условиях значительное воздействие мономера винилхлорида маловероятно.

Асбест
Старые дома часто облицовывались композитами, содержащими асбест.Этот вид сайдинга был очень популярен в начале 1940-х годов. Он активно использовался в 1950-х годах и все меньше использовался до начала 1960-х годов. Сайдинг обычно белый, но может быть окрашен. Часто он имеет толщину около дюйма и очень хрупкий, и его продавали секциями размером примерно 12 x 18 дюймов. Композит довольно тяжелый и по сложности нанесения очень похож на сланец. С возрастом он становится еще более хрупким, а его поверхность размывается и становится порошкообразной. После снятия сайдинга необходимо утилизировать в соответствии с местными, государственными и федеральными законами, регулирующими утилизацию асбестовых материалов.Рабочие и объект должны находиться под тщательным управлением и защищены от загрязнения. Композит имел несколько достоинств в качестве сайдинга. Он был довольно устойчив к огню, не был привлекательным для насекомых и паразитов, обеспечивал очень хорошую изоляцию и с трудом рос плесенью. Из-за своей очень хрупкости он мог быть поврежден играющими детьми, и, как следствие, позже часто был покрыт алюминиевым сайдингом.

Металл

Если используется металлический сайдинг, крепежные детали (гвозди или шурупы) должны быть совместимы с металлическим составом сайдинга, иначе сайдинг или крепежные элементы будут подвержены коррозии.Эта коррозия возникает из-за гальванического отклика.

Щелкните здесь, чтобы получить советы по предотвращению коррозии металла.

Гальванический отклик (коррозия) может привести к разрушительным результатам, которые часто замечаются только тогда, когда уже слишком поздно. Его всегда следует учитывать при проверках, и его можно предотвратить почти во всех случаях.

Когда два разнородных металла, такие как алюминий и сталь, соединяются и подвергаются воздействию агрессивной среды (такой как воздух, вода, солевой туман или чистящие растворы), более активный металл (алюминий) становится анодом и подвергается коррозии в результате отслаивания или точечная коррозия.Это может произойти с водопроводом, кровлей, сайдингом, водосточными желобами, металлическими вентиляционными отверстиями, а также с системами отопления и кондиционирования воздуха.

Когда два металла электрически соединены друг с другом в проводящей среде, электроны текут от более активного металла к менее активному из-за разницы в электрических потенциалах, так называемой «движущей силы». Когда наиболее активный металл (анод) подает ток, он будет постепенно растворяться в ионах в электролите и в то же время производить электроны, которые наименее активный (катод) получит через металлическое соединение с анодом.В результате катод будет иметь отрицательную поляризацию и, следовательно, будет защищен от коррозии.

Таким образом, менее благородные металлы более подвержены коррозии. Примером защиты устройства, такого как водонагреватель в металлическом корпусе, может быть обеспечение того, чтобы соединения трубопровода были из аналогичного материала, когда это возможно, и соблюдение надлежащей практики производителя и инструкций по использованию диэлектрических (не проводящих электричество) соединений [ 8 ] .

Рисунок 7.6 показывает примеры электрохимической кинетики в трубах, которые были соединены с разнородными металлами.

Список литературы

1. Национальная лаборатория Лоуренса Беркли. База данных крутых кровельных материалов. Беркли, Калифорния: Национальная лаборатория Лоуренса Беркли, Отдел экологических энергетических технологий; 2000. Доступно по URL: http://eetd.lbl.gov/coolroof/.
2. Энергетическая комиссия Калифорнии. Кровельные работы. Сакраменто: Энергетическая комиссия Калифорнии; без даты. Доступно по URL: http: // www.Потребительренergycenter.org/coolroof/.
3. Cazayoux EJ, Bilello RA. Кровельные материалы. Батон-Руж, Луизиана: Государственный университет Луизианы; без даты. Доступно по URL: http://www.leeric.lsu.edu/bgbb/7/ecep/carpntry/i/i.htm.
4. Министерство энергетики. Информационный бюллетень по изоляции. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство энергетики; 2002. Доступно по URL: http://www.ornl.gov/sci/roofs+walls/insulation/ins_01.htm.
5. Старый дом в сети. Изоляция: истории и многое другое из сети Old House Web. Гардинер, Мэн: Сеть старого дома; без даты.Доступно по URL-адресу: http://www.oldhouseweb.com/stories/How-To/HVAC_and_Insulation/Insulation/External.
6. Старый дом в сети. Сайдинг: истории и многое другое из сети Old House Web. Гардинер, Мэн: Сеть старого дома; без даты. Доступно по URL-адресу: http://www.oldhouseweb.com/stories/How-To/Siding/External.
7. Вандерворт Д. Обшивка дома и архитектурные детали. Глендейл, Калифорния: Hometips.com; без даты. Доступно по URL-адресу: http://www.hometips.com/home_improvement/siding.html.
8. Университет штата Висконсин-Стивенс-Пойнт.Коррозия, свинец, медь: домашнее водоснабжение – рискуете ли вы? Стивенс Поинт, Висконсин: Университет Висконсина – Стивенс Поинт; без даты. Доступно по URL-адресу: https://www.uwsp.edu/cnr/etf/corros.htm.

CURB APPEAL UPDATE – Как красить кирпич и виниловый сайдинг

Мы так рады НАКОНЕЦ сообщить вам об апелляции по ограничению доступа! Итак, начнем с очевидного… краски. Это была наша самая большая трансформация, и она была сделана просто с помощью распылителя и невероятной краски для наружных работ.Пока что мы загрунтовали и покрасили кирпич и виниловый сайдинг. Затем нанесите свежий слой атласного черного цвета на 3 наши входные двери из стекловолокна и металлические гаражные ворота. Итак, давайте перейдем к тому, как вы можете сделать это волшебство тоже. Все дело в оборудовании и типе краски.

До

После

Что понадобится для покраски кирпичного и винилового сайдинга:

• Праймер

• Краска для экстерьера

• Пистолет-распылитель

• Малярная лента

• Кисть

• Пластиковая оконная крышка

• Лестницы

Как красить кирпич и виниловый сайдинг

Майкл

Первое, что нужно сделать при подготовке проекта окраски наружной окраски, – это тщательное исследование.Убедитесь, что вы покупаете подходящие лакокрасочные материалы и материалы для своего дома. НИКОГДА не предполагайте, потому что там написано «экстерьер», что он будет работать на поверхности вашего проекта. Поверьте, мы кое-чему научились на собственном опыте за эти годы!

Затем вы должны правильно подготовить поверхность. За неделю до дня покраски мы вымыли весь наш дом, чтобы удалить всю грязь, остатки, паутину, пыль и любые остатки, оставшиеся от времен года. Вечером накануне покраски мы заклеили все окна и двери (ожидайте, что одна из них останется на следующий день), сняли почтовый ящик, дверной звонок, свет и камеры, а также окончательно очистили кирпич.Через несколько часов мы были готовы к хорошему ночному сну перед большим днем!

Как и со всем нашим домом, мы работали с Sherwin Williams и их огромным ассортиментом красок, чтобы объединить наш образ. Для кирпича мы начали с грунтовки Sherwin Williams Cement and Masonry, так как наш кирпич чрезвычайно пористый и впитывает краску, как только она коснется поверхности. Кроме того, когда вы используете грунтовку, она служит отличным защитным слоем и герметиком. И при правильном распылении вам понадобится всего один слой краски.Мы обсуждали второй слой, но подумали, что он будет слишком толстым и будет искажать характер натурального кирпича и дизайн дома в целом. В качестве базовой краски мы выбрали экстерьер Sherwin Williams Greek Villa, который является настоящим ярко-белым (хотя кажется немного более кремовым). Он очень хорошо покрыл грунтовку, а также наш виниловый сайдинг бежевого цвета. Обратите внимание, что при покраске сайдинга более темного цвета вам может потребоваться более одного слоя краски… нам повезло с этим! В целом, с включенной грунтовкой, мы пропустили 14 галлонов краски без особого труда.Ладно, вру, было много пота.

Следующая важная вещь, над которой мы взялись, – это огромная дыра, которую мы создали, когда весной создавали наш главный проект ванной комнаты. Как бы грустно мне ни было вытаскивать окно, этому шестиугольному окну на самом деле нечего было в нашей ванной или где-либо в нашем доме. Это просто не тот стиль, который нас отразил. Наше быстрое решение для окна заключалось в том, чтобы закрыть его большим куском дерева, прикрученным к сайдингу, пока не пришло время заняться внешним видом.

Майкл

Еще одним большим изменением во внешнем виде нашего дома стало добавление сайдинга из кедрового шпунта и паза. Но вместо того, чтобы использовать кедр и кирпич, мы решили добавить акцентные области, чтобы добиться естественного вида. Для нас это означало передний эркер и козырёк, козырёк и нижнюю часть крыльца, козырёк гаража и, наконец, слуховое окно в главной спальне, которое было единственной секцией, ранее обтянутой виниловым сайдингом.Я удалил часть сайдинга из слухового окна и перестроил его на стороне дома, чтобы закрыть там, где было окно. Это было, конечно, после того, как я удалил временный раствор из дерева и установил изоляцию для защиты интерьера. После того, как винил был установлен, я применил слой краски и альта – вы никогда не узнаете, что в этом пространстве когда-либо существовало окно.