Затирка стен после штукатурки видео: Затирка стен после штукатурки

Чем шкурить стены после шпаклевки – выбираем абразив + Видео

Как бы вы ни старались, невозможно получить идеально ровные стены после их шпаклевания. На поверхности в любом случае останутся следы от шпателя, неровности переходов обработанных участков, бугорки, впадины и другие дефекты. Именно поэтому нужно производить шлифовку стен. Разберемся,  чем шкурить стены после шпаклевки.

Чем шкурить стены после шпаклевки?

Первым делом следует обзавестись нужными инструментами и расходниками. Вам понадобятся:

• Несколько разновидностей абразивной сетки либо наждачной бумаги.
• Шлифовальный брус.
• Губка шлифовальная (используется для труднодоступных мест).
• Стремянка.
• Хорошее освещение: прожектор или подвесная лампа.
• Строительный шпатель небольшого размера.
• Средства личной защиты: респиратор, защитные очки, головной убор.

Специалисты рекомендуют выполнять ошкуривание стен после их шпаклевания, перед покраской поверхности либо перед поклейкой обоев. Нередко шлифование проводят и при иных видах строительных работ. Процесс шлифовки относительно несложный, но достаточно трудоемкий и пыльный. Чем шлифовать стены после шпаклевки? При ручной шлифовке можно использовать наждачную бумагу или специальную абразивную сетку. Выбор материала зависит от личных предпочтений мастера.

• Абразивная (шлифовальная) сетка для шпаклевки – ее преимущество заключается в перфорированной структуре. Вся строительная пыль будет проходить сквозь отверстия, поэтому при работе она не так сильно забивается, как обычная наждачная бумага. Менять сетку нужно в ходе износа, который можно определить по внешнему виду: если она начала рваться либо вы чувствуете, что процесс шлифования уже не такой эффективный, то ее следует заменить.Как правило, сетка для затирки шпаклевки продается на рынке кусками, размеры которых соответствуют размерам брусков, поэтому вам останется лишь установить ее и приступить к работе. Но помните, что бруски тоже бывают разные, поэтому приобретая сетку, учитывайте этот фактор. Недостаток шлифовальной сетки – более высокая цена, чем у наждачки.
• Наждачная бумага для шпаклевки – ее главный недостаток в том, что во время работы она будет постоянно забиваться строительной пылью, поэтому ее придется менять гораздо чаще, нежели сетку. Приобрести наждачку можно в самых разных вариантах: готовыми кусками, маленькими роликами или большими рулонами. Если вы решили остановиться на наждачной бумаге в рулонах, то нужно решить, как вы будете нарезать ее с учетом размеров бруска, чтобы получить минимум отходов. Конечно же, можно купить уже раскроенные куски, но такая покупка обойдется намного дороже.

Кроме этого, у наждачной бумаги существует такое понятие, как зернистость, которая обозначается номерной маркировкой. Выбор зерна вызывает некоторые трудности у неопытных мастеров. Чем больше порядковый номер шлифовальной ленты, тем выше ее зернистость (количество зерен из расчета на квадратный сантиметр), и наоборот. Например, к крупнозернистым относят ленты в следующем диапазоне: от Р20 до Р220, к мелкозернистым – наждачную бумагу с маркировкой от Р240 до Р2500.

Ошкуривание стен после шпаклевки выполняют в два этапа. Здесь нужно помнить, что первое шлифование производится с помощью крупнозернистого наждака, а финальная шлифовка – мелкозернистым. Для выполнения ремонтных работ в квартире преимущественно используют шлиф-шкурку с зернистостью Р80–Р280. Не так часто (для «ювелирной» обработки) могут задействовать более мелкие абразивы – Р320–Р360. После обработки поверхности стены стартовой шпаклевкой ее рекомендуют отполировать грубым шлифом Р100–Р180. Иногда для первичной обработки используют наждак с маркировкой Р80, но это слишком грубый материал и, к примеру, под покраску он не годится. После обработки стен финишной шпаклевкой поверхность шлифуют мелкозернистой наждачкой Р220–Р280.

Как зашкурить стены после шпаклевки?

Прежде чем шкурить стены после шпаклевки, следует убедиться, что отделочный слой полностью высох и готов к обработке. Заранее позаботьтесь о хорошем освещении – необходимо, чтобы свет на обрабатываемый участок падал под углом и только с одной стороны. Не забывайте заботиться о личной безопасности, всегда надевайте очки, головной убор и респиратор. Пыли будет много!

Большие выступы можно удалить или подравнять с помощью небольшого чистого шпателя. После этого закрепите на шлифовальном бруске грубую шкурку. Шлифовать стену всегда нужно по направлению сверху-вниз и слева-направо, при этом обрабатывается не вся поверхность сразу, а разбивается на небольшие участки.

Если вы раньше никогда не выполняли шлифовку стен и не уверены, правильно ли выбрали зернистость абразива, то сначала обязательно попрактикуйтесь на маленьком участке где-то в уголке. После непродолжительного шлифования проверьте результат – если на поверхности обнаружите царапины, лучше замените его абразивом с более мелким зерном.

Использовать крупнозернистый наждак под поклейку обоев еще допустимо, но под покраску стен он уже не подойдет, так как нельзя допускать наличие даже мелких дефектов – они очень ярко проявят себя после покраски.

При затирке нельзя слишком сильно надавливать на брусок с наждаком, хотя, безусловно, приложить определенные усилия все же придется. Не рекомендуется слишком долго выполнять шлифовку на одном месте, чтобы не переусердствовать: ошкурили, осмотрели поверхность на наличие неровностей, перешли на следующий участок. Если будут обнаружены большие впадины в процессе первичной полировки, то лучше их пропустить и позже обработать шпаклевкой.

После ошкуривания основной поверхности стены нужно приступать к обработке углов и других труднодоступных мест. В этом случае использование шлифовального бруса может лишь навредить шпаклевочному слою. Поэтому лучше всего использовать шлифовальные губки, которые имеют скошенные углы. При отсутствии этого материала углы можно ошкурить листом мелкой наждачной бумаги, согнутой пополам.

Как шлифовать потолок после шпаклевки?

Потолок привлекает не меньше внимания, чем стены, и каждый изъян на его поверхности будет бросаться в глаза. Технология шлифовки этой поверхности ничем не отличается от шлифовки стен, за исключением того, что проводить работы на потолке значительно труднее. Поэтому в вопросе, как шкурить потолок после шпаклевки, лучше разбираться, имея в арсенале шлифовальные машины.

На машинку надевается сетка для шлифовки шпаклевки № 60–80, если производится грубая зачистка; сетка № 100, если выполняется финишная шлифовка. Чтобы достать до поверхности, нужно использовать стремянку. Если используется машинка со специальной штангой, обработка поверхности выполняется непосредственно с пола. Шлифование поверхности производится круговыми движениями до придания ей идеально ровного состояния.

Первичная шлифовка шпаклевки позволяет удалить крупные дефекты. После ее окончания нужно убрать строительные остатки, мусор, пыль и проверить поверхности на наличие трещин и мелких изъянов, а затем можно наносить слой финишной шпаклевки. Когда высохнет поверхность, можно приступать к заключительному шлифованию с помощью мелкозернистого абразива. Технология остается та же, что и описана выше, но в этом случае все движения должны быть менее размашистыми и более аккуратными.

Стены после штукатурки + видео

Штукатурка – один из самых популярных способов отделки стены. Она позволяет не только выровнять и укрепить стену, но и в некоторых случаях может использоваться как декоративное украшение. Также этот материал неплохо справляется с утеплением помещения. Но многие новички не знают, что делать после отделки стены штукатуркой. В данной статье мы расскажем, как проверить ровность стен, как провести затирку и рассмотрим дальнейшие варианты обработки.Штукатурка – один из самых популярных способов отделки стены. Она позволяет не только выровнять и укрепить стену, но и в некоторых случаях может использоваться как декоративное украшение. Также этот материал неплохо справляется с утеплением помещения. Но многие новички не знают, что делать после отделки стены штукатуркой. В данной статье мы расскажем, как проверить ровность стен, как провести затирку и рассмотрим дальнейшие варианты обработки.

Что делать после штукатурки

Штукатурка ни в коем случае не является окончанием работ. Существует ряд необходимых процедур. К ним относятся:

• затирка поверхности при помощи наждачной бумаги;
• дополнительное выравнивание;
• покраска стены при желании;
• шпаклевка.

Хоть штукатурка сама по себе неплохо справляется с выравниванием стен, часто приходится проводить дополнительную обработку. Об этом мы и поговорим далее.

Некоторые профессионалы рекомендуют продолжать работы только по истечении месяца. Это время позволит раствору обрести прочность и хорошо закрепиться на стенах. Некоторые используют специальные осушители воздуха, чтобы ускорить процесс. Но в большинстве случаев продолжают работы по истечении дня.

Лето считается лучшим временем для штукатурки стен. Для просушки вы сможете просто открыть окна и двери.

Совет! Старайтесь избегать резких перепадов температуры, так как это может привести к растрескиванию поверхности. Не давайте свежей штукатурке промерзнуть.

Как видите, просушивание не такая простая задача, как кажется. Крайне важно следить за температурным режимом и погодными условиями.

Удаление маяков

Довольно часто перед нанесением штукатурки устанавливаются маячки. Они позволяют провести работу ровно по всей плоскости. Но после того как обработка завершилась, их потребуется безболезненно удалить. Так как зачастую они сделаны с использованием металлических инструментов, а значит, подвержены коррозии. Коррозия, в свою очередь, может привести к образованию трещин или отпаданию отделки стены.

Рекомендуем убрать маячки сразу же после обработки до засыхания раствора. Это значительно упростит задачу. С оставшимися отверстиями можно будет легко справиться при помощи шпатлевки.

Иногда применяются оцинкованные маяки, но они также подвергаются коррозии. Рекомендуем проводить извлечение как можно аккуратнее, чтобы уменьшить повреждения стены. После того, как конструкции будут извлечены, можно будет продолжать обработку поверхности.

Затирка и выравнивание стен

Процесс выравнивания идет сразу после извлечения маячков. Для этого потребуется провести затирку при помощи наждачной бумаги. Или же можно применить специальную металлическую сетку для выравнивания.

Чтобы проверить ровность стены после штукатурки, можно просто посмотреть на нее вдоль. Но рекомендуем лучше воспользоваться специальным инструментом – правилом. При помощи него вы сможете провести более точные замеры.

После того как все дефекты стены будут устранены, нужно переходить к грунтованию. Грунтовка увеличит показатель адгезии, что позволит лучше закрепиться краске или обоям. Она защитит стены от образования плесени или грибка.

Время высыхания грунтовки напрямую зависит от температуры в комнате. Обычно можно продолжать делать через пару часов, но иногда следует выждать день. Просмотрите обучающее видео как правильно проводить затирку:

Шпатлевка стен

Обработка поверхности шпатлевкой довольно важный и трудный процесс. Перед тем как переходить к следующему этапу потребуется выбрать тип материала. Давайте более подробно рассмотрим каждый из них.

Цементная

Этот вид довольно часто используется для отделки поверхности стены после штукатурки. К его преимуществам можно отнести:

• хорошую защиту от перепадов температуры;
• влагоустойчивость;
• легкий способ нанесения, с которым справится даже новичок в строительном деле;
• невысокая цена.

За счет этих преимуществ цементная шпатлевка и обрела такую популярность. Но, к сожалению, имеется и ряд недостатков:

• из-за усадки раствора может произойти растрескивание покрытия;
• довольно долгий период высыхания;
• низкий показатель уровня адгезии.
  

Этот тип в основном используют для отделки стен помещений с повышенным показателем влаги. Тут ей нет равных. Еще цементную шпатлевку часто применяют для отделки фасадов зданий.

Гипсовая

Такой вид применяется довольно часто. К его преимуществам можно отнести:

• отсутствие усадки после облицовки стен;
• вероятность образования трещин сведена к минимуму;
• пластичность раствора;
• легкость нанесения, с которым справится даже новичок;
• высокий показатель уровня адгезии.

Имеется у него и ряд минусов:

• раствор очень боится влаги, поэтому для помещения с высоким показателем влаги не подойдет;
• глина быстро засыхает, поэтому старайтесь не разводить сразу много. Иначе просто не успеете ее нанести;
• для качественной обработки придется наносить минимум два слоя.
  

При выборе такого материала учитывайте, что мыть стены придется с особой осторожностью. Также она не подойдет для наружной отделки, ведь если пойдет дождь или снег шпатлевка попросту отпадет.

Полимерная

В последнее время такой вид раствора набирает популярность. Этот выбор легко объясняется рядом преимуществ. Давайте рассмотрим их более подробно:

• смесь позволяет проводить работы в помещениях с высоким уровнем влажности;
• обычно хватает одного слоя шпатлевки для качественной отделки;
• высокий показатель адгезии шпатлевки;
• смесь довольно быстро сохнет, защищена от резких перепадов температуры и не впитывает запахи.
  

Также полимерная шпатлевка имеет длительный срок эксплуатации. Этот материал не подвержен растрескиванию и высыханию. Однако смесь обладает относительно высокой ценой и ее сложно наносить. Здесь новичок уже не справится самостоятельно.

Такой тип можно использовать для внутренних и внешних стен. Высокую цену можно объяснить хорошим качеством шпатлевки.

Нанесение шпатлевки

После выбора и приобретения смеси можно переходить к ее нанесению. Первым делом нанесите на стену первый слой. Для этого используйте толстый шпатель. Начинать процесс лучше с углов стены, двигаться можно в любом направлении.

После того как она высохнет, потребуется еще раз проверить ровность стен. Также понадобится еще раз провести затирку. Лучше воспользоваться шкуркой с мелкой фракцией. Далее наносится финальный слой шпатлевки. После ее высыхания можно будет переходить к покраске или поклейке обоев. Предлагаем к просмотру следующее видео:

Покраска стен

Для обработки стен краской подойдет практически любой ее тип. Можно воспользоваться акриловой, латексной, водоэмульсионной или масляной красками.

Способ нанесения тоже достаточно прост. Так как выравнивание уже было произведено, об этом беспокоиться не понадобится. Потребуется удалить все загрязнения и пыль со стены. Если грунтование не было проведено, рекомендуем все же сделать его. Оно поможет краске лучше закрепиться на поверхности. Затем понадобится подготовить краску согласно инструкциям на упаковке. И после того как все процедуры будут завершены можно переходить к покраске. Для этого лучше использовать валик. Рекомендуем просмотреть видео, чтобы увидеть процесс покраски на практике.

Как видите, после штукатурки работа далеко не окончена. Понадобится сделать еще массу процедур, хоть и все они достаточно легкие. Просмотрите обучающее видео, чтобы лучше узнать, что делать после штукатурки стены и увидеть процесс затирки на практике:

Отправить комментарий

Стены после штукатурки, что делать дальше

Штукатурка — это важный этап отделки дома, который позволяет придать стенам эстетичный вид, после того, как работы по возведению завершены. Также нельзя забывать об эффекте утеплителя, который имеет такая отделка. Благодаря ей дом становится гораздо теплее.

Но что делать после того, как штукатурка стен закончена? Неужели это финальный этап отделочных работ? Конечно же, нет. В действительности, существует целый ряд дополнительных процедур, которые позволяют стенам придать красивый внешний вид, среди них:

• затирка,
• выравнивание,
• покраска,
• шпаклёвка.

Безусловно, штукатурка сама по себе позволяет проводить выравнивание стен, после того, как основная конструкция здания возведена. Но в большинстве случаев приходится делать выравнивание и всех последующих слоёв.

Что делать после штукатурки

В идеале после того как вы провели штукатурку нужно подождать как минимум месяц, чтобы состав обрёл прочность. В противном случае проводимые вами работы могут нанести вред, нанесённому ранее слою.

Внимание! Чтобы просушивание было максимально эффективным необходимо, чтобы помещение хорошо проветривалось. При этом температура должна быть комнатной.

Если же вы хотите получить готовые после штукатурки стены максимально быстро, то можно воспользоваться специальным оборудованием. Для этих целей используется осушитель воздуха.

Лучшим временем для нанесения штукатурки считается лето. В таком случае вы можете просто открыть окна и двери, чтобы добиться нужного результата после того, как все работы проведены. При этом нужно избегать перепадов температур, так как они могут привести к появлению трещин.

Ни при каких обстоятельствах нельзя дать штукатурке промёрзнуть. Слишком быстрая просушка также не лучший вариант. Как видите, просушивание отделки не такой уж и простой процесс. Чтобы в конце получить хороший результат, нужно следить за температурным режимом.

Маяки

Чтобы провести качественную штукатурку, вам нужны были маяки. После того как все работы завершены необходимо позаботиться об этих элементах. Дело в том, что они сделаны из металла, и, значит, подвержены коррозии. Это может привести к появлению трещин и даже полному разрушению штукатурного слоя.

Совет! Лучше всего сразу же удалить маяки. Со штробами можно легко справиться при помощи шпатлёвки.

В некоторых случая при штукатурке стен используются оцинкованные маяки, к сожалению, это не даёт полной гарантии того, что коррозия не появится. Поэтому после завершения работ они также демонтируются.

Удаляются маяки не после того, как штукатурка высохла, а до полного высыхания. Таким образом, значительно уменьшается риск повредить стены. При этом необходимо соблюдать осторожность.

Безусловно, сколы в процессе извлечения обязательно появятся. Без них обойтись не получится. Но масштаб разрушений зависит исключительно от вашей аккуратности. Впоследствии это позволит сэкономить время на реставрационных работах.

Выравнивание и грунтовка

Выравнивание идёт сразу за извлечением маяков. Вам нужно взять крупнозернистую наждачную бумагу и сделать затирку. Также можно воспользоваться металлической сеткой для выравнивания стен после штукатурки.

Внимание! Для проверки ровности стены достаточно посмотреть на неё вдоль. Но лучше всё-таки использовать правило. Данный инструмент позволит добиться более точных результатов.

Когда вы устранили все огрехи и стены стали идеально ровными, можно приступать к грунтованию. Слой нанесённой вами грунтовки будет дополнительным сцеплением с краской или обоями. Мало того, он не даст появиться грибку.

Грунтовка сохнет недолго. Обычно достаточно нескольких часов, и можно приступать к следующему этапу. Хотя стоит признать, что период высыхания во многом зависит от температуры внутри помещения. Иногда это может занять около суток.

Шпатлёвка

Шпатлёвка стен после штукатурки представляет собой серьёзный участок работ, поэтому его лучше выделить в отдельный раздел. Перед тем как начать делать финишное покрытие необходимо выбрать тип материала, который идеально подходит под ваши условия. Всего есть три вида смеси.

Цементная

Этот материал используется для работ после штукатурки и имеет следующие достоинства:

• устойчивость к перепадам температуры,
• влагоустойчивость,
• простота в использовании,
• доступная цена.

Все эти преимущества привели к тому, что именно такая смесь часто используется после нанесения штукатурки для того, чтобы сделать финальный слой. Главной же причиной того, что материал не получил подавляющее преимущество на рынке является ряд минусов, среди которых:

• возможность образования трещин из-за усадки;
• долгий период высыхания;
• низкая адгезия.

Цементную шпатлёвку используют, когда нужно делать работы в помещениях с большой влажностью. Мало того, она отлично переносит вредные среды. Также её часто применяют, когда после возведения дома нужно провести отделку фасада.

Гипсовая

Гипсовая шпатлёвка также используется довольно часто, когда нужно делать работы после штукатурки стен. Она отличается следующими достоинствами:

• отсутствие усадки,
• низкая вероятность образования трещин,
• высокая пластичность,
• простота в нанесении,
• высокая адгезия,

Такой материал легко наносится. Мало того, его просто выравнивать после завершения основных работ по штукатурке стен. Но без минусов, конечно же, не обошлось:

1. Гипс боится влаги. Поэтому делать какие-либо манипуляции с ним в помещении с высокой влажностью не стоит.
2. Гипс быстро застывает. С одной стороны, это плюс, но с другой — не стоит делать слишком большие объёмы раствора, иначе вы не успеете её всю выработать.
3. Чтобы получить качественную отделку придётся делать как минимум два слоя.

Если вы решите делать шпатлёвку гипсом, то должны учитывать, что мыть такие стены нужно крайне осторожно, в противном случае придётся делать новую шпатлёвку, а, возможно, и штукатурку.

Внимание! С помощью гипса нельзя делать внешние работы.

Полимерная

В последние годы всё больше компаний решаются делать шпатлёвку именно на основе полимеров. Подобное решение легко объясняется рядом преимуществ, которые даёт этот материал строителям после обработки стен штукатуркой и грунтовкой, а именно:

1. При помощи смеси можно делать покрытие в помещениях с водой.
2. Допускается возможность для мастеров делать только один слой шпатлёвки.
3. Также нужно отметить высокую адгезию.
4. Вещество быстро высыхает, оно инертно к температурным колебаниям и не впитывает запахи.

Полимерная шпатлёвка, при помощи которой делается финальный слой отделки стен после штукатурки имеет длительный срок эксплуатации. Мало того, у неё высокая пластичность, она не трескается и не высыхает.

Несмотря на все видимые достоинства перед тем, как начать делать шпатлёвку на стенах при помощи гипса, необходимо узнать и о негативных сторонах этого вещества. К счастью, их всего два. Это высокая стоимость и сложность в нанесении.

Чаще всего полимерные смеси используют, когда необходимо делать шпатлёвку стен внутри помещения. Некоторые сорта используются даже при проведении внешних работ. Столь широкое применение объясняется высоким качеством вещества.

Расфасовка

Чтобы начать делать стены нужно не только выбрать тип шпатлёвки, но и форму расфасовки. Дело в том, что в продаже есть сухие смеси. После покупки вам нужно всего лишь развести их водой.

Также можно купить вещество в вёдрах. В таком случае вам не придётся больше ничего делать. Шпатлёвку можно сразу наносить на стены, на которых уже есть штукатурка. Первый вариант лучше всего подходит для профессиональных строителей, а второй для новичков.

Нанесение

Чтобы всё прошло как нужно, все операции необходимо делать в точной последовательности. Сначала нанесите на стены стартовый слой. Это лучше всего делать толстым шпателем. Движения идут от углов. Работать можно в любом удобном вам направлении.

Когда смесь высохнет, придёт время делать проверку ровности покрытия. Также нужно будет ещё раз ошкурить поверхность. Для этого лучше всего подойдёт шкурка с мелкой фракцией. После этого идёт финишный слой. Теперь можете смело клеить обои или красить стены.

Итоги

Как видите, нанесение штукатурки на стены — это далеко не всё. Также нужно сделать выравнивание, убрать маяки, загрунтовать поверхность и многое другое, чтобы в итоге получить идеально ровную поверхность с красивым рисунком, радующим глаз.

Ремонт штукатурки: как закрыть только что открывшуюся банку с червями

Шлифованный акриловый латексный герметик может заполнить трещины и растушеваться в существующей штукатурке лучше, чем гладкий герметик

Есть около десяти параграфов о том, почему трескаются штукатурные стены, и Кирк Джордано (Штукатурка Кирка Джордано) не вдавался в подробности прямо сейчас.

В этом случае штукатурка толщиной около дюйма спускается до бетонной плиты толщиной около трех дюймов.

Когда идет дождь, обширная почва приподнимает дом, когда он высыхает, дом снова оседает.Когда она оседает, вокруг оконных проемов появляются микротрещины.

Вы можете отремонтировать эти трещины герметиком; Кирк использует отшлифованный герметик Mor-flexx, чтобы слиться с штукатуркой. Когда Кирк объясняет, почему заделка трещин штукатурки не всегда лучшая идея, потому что «… что-то должно уступить, это либо три твердых дюйма (бетон), либо один дюйм (штукатурка)», он обнаруживает ползучесть прицела в реальном время на видео.

Кирк обнаруживает глухой звук, поэтому он делает то, что сделал бы любой: он начинает бить его своим молотком.

Раскрывает профиль стены: слой штукатурки поверх штукатурки,

“Вы знаете, ребята, это не лучшая идея, но, по крайней мере, мы нашли слабое место прямо здесь.

Вау, ладно, я открыл банку с червями, но ничего страшного. Ничего, с чем мы не справимся ».

Он счищает рыхлую штукатурку шпателем, а затем набирает кучу грязи у своей дочери, когда она перемещает ее к пристройке, которую они оштукатуривают.

Штукатурка – это импровизация.

Очистив проем металлической щеткой и намочив поверхность клеящим средством, он заполняет банку от червей, возвращаясь к исходной точке видео: ремонт трещин герметиком.

Чтобы заделать шов, используйте шлифованный герметик. Различные марки имеют разный песок, поэтому вы можете выбрать лучший вариант на основе штукатурки в вашем районе. Он считает, что для этого дома подходит Mor-flexx.

Если вы спросите его о герметике для затирки, он ответит так:

“га.Вы могли бы использовать эти герметики, но в растворе есть более мелкий песок. Итак, когда вы пытаетесь сопоставить это, вы можете видеть, что это гораздо более тяжелый песок ».

Для небольших трещин можно нанести на них герметик, а затем обработать и растушевать руками и шпателем. Полиуретановый герметик для этого не подойдет.

Чтобы растушевать штукатурку, которой залатывают банку с червями, он использует влажную губку, чтобы облегчить края существующей.

Как установить плиточный фартук | инструкции

Посмотрите видео об этом шаге.

Настенная плитка обычно тоньше и легче напольной плитки. Многие из них сделаны со встроенными распорками по краям, также известными как выступы (изображение 2). Если на вашей плитке нет выступов, попросите своего дилера предоставить пластиковые распорки подходящего размера. Использование распорок между плитками поможет сохранить правильный зазор и предотвратит соскальзывание плитки вниз до схватывания клея. Мастика не будет прилипать к распоркам; их можно легко удалить и выбросить до заполнения швов или заделки швов.

Пространство фартука между столешницей и навесными шкафами обычно можно заполнить двумя или тремя горизонтальными рядами плитки, в зависимости от размера вашей плитки. Поскольку плитка создает узор в виде сетки, попробуйте выбрать плитку, которая соответствует этому пространству – стены выглядят лучше, когда они ровные по вертикали и симметричны от края до края. Плитка с выпуклым носом или кромочная плитка различных размеров также доступна для отделки кромок, заполнения зазоров или для того, чтобы избежать необходимости обрезать плитку по размеру.

Убедитесь, что столешница выровнена.Если это не так, поставьте плитку в самом низком месте и отметьте линию уровня на стене в верхней части плитки – это будет вашей отправной точкой. Используйте стандартный уровень или лазерный уровень, чтобы протянуть эту контрольную линию через стену и вокруг всей площади, облицованной плиткой (изображение 3). Вершины всех плиток в нижнем ряду должны совпадать с этой линией или быть обрезаны (снизу), чтобы совпадать с отметкой. Плитка, установленная выше этой линии, не требует резки. Если вы укладываете плитку до шкафов, поместите обрезанную плитку или неровный зазор чуть ниже шкафов, где это не будет так заметно.

Чтобы обеспечить симметричную компоновку от конца до конца, измерьте и отметьте центральную точку каждой области, покрываемой плиткой. Перед тем, как нанести мастику и начать укладку плитки, сделайте пробный прогон, совместив край одной плитки с центральной отметкой, затем поместите плитки рядом, чтобы определить, сколько плиток потребуется и ширину концевых частей (изображение 4) . Не забудьте поставить разделители между каждой плиткой, если это необходимо.

Если концы будут очень маленькими или нестандартного размера, вы можете немного отрегулировать расстояние, чтобы не обрезать концы.Если это не сработает, повторите пробный прогон, но поместите первую плитку прямо над центральной отметкой, что может позволить вам вырезать концевые части одинакового размера, часто из одной плитки. Если одна сторона вашей плитки будет иметь открытые края, используйте целые плитки рядом с этим краем и разрежьте только плитки, которые заканчиваются у стены.

Если вы укладываете плитку на окрашенный гипсокартон, используйте шлифовальную губку с крупнозернистой шероховатостью, чтобы зачистить поверхность. Это поможет мастике лучше прилегать к стене. Вытрите пыль и мусор влажной тряпкой.

Анализ опасностей | Кладка, плитка, цемент и штукатурка – Смешивание цемента, строительного раствора, штукатурки или раствора – Строительная пыль

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) включает хронический бронхит и эмфизему. Хронический бронхит возникает, когда кто-то регулярно кашляет с мокротой не менее 3 месяцев в году в течение двух лет. Эмфизема присутствует при разрушении стенок воздушных пространств легкого.Разрушение воздушного пространства означает уменьшение поверхности легких; потеря поверхности легких снижает способность легких передавать кислород в кровоток.

В 1999 г. ХОБЛ занимала четвертое место среди причин смерти с более чем 124 000 случаев смерти и была основной или способствовавшей причиной смерти примерно 8,5% населения США. По оценкам, 16 миллионам человек в США был поставлен диагноз ХОБЛ в 1994 году. По прогнозам, к 2020 году ХОБЛ станет третьей по значимости причиной смерти во всем мире.От восьмидесяти до девяноста процентов ХОБЛ вызвано, по крайней мере частично, курением табака, но воздействие пыли также является важным фактором риска. Американское торакальное общество пришло к выводу, что 15% ХОБЛ были вызваны профессиональным воздействием, и что воздействие профессиональной пыли и дыма может вызвать клинический бронхит и потерю функции легких как у курильщиков, так и у некурящих. Пыль может содержать специфические примеси, такие как кристаллический кремнезем или шестивалентный хром.

Курение является основной причиной ХОБЛ, но курение само по себе не объясняет всех ХОБЛ, поскольку только 15-20% курильщиков заболевают ХОБЛ, а 10% смертей от ХОБЛ происходят среди людей, которые никогда не курили.Профессиональное воздействие пыли и химикатов (паров, раздражителей, испарений) также вызывает ХОБЛ; Специфические воздействия в строительстве, связанные с ХОБЛ, представляют собой древесную пыль, кадмий, диоксид кремния, сварочные пары, цементную пыль, асбест и, возможно, изоцианаты. Для тех, кто много лет подвергался сильному воздействию пыли, пыль способствует развитию ХОБЛ не меньше, чем курение. Во всех профессиях около 15% случаев ХОБЛ вызвано профессиональным воздействием.

В одном исследовании «Случай-контроль обструкции дыхательных путей у строительных рабочих» изучалось профессиональное воздействие паров, газов, пыли и дыма (VGDF) среди пожилых строительных рабочих в период с 1997 по 2013 год, сравнивая 834 рабочих с ХОБЛ и 1243 контрольных.Примерно 18% (95% ДИ = 2-24%) ХОБЛ в этой популяции можно отнести на счет воздействия на рабочем месте, связанного со строительными работами. После поправки на курение среди этой группы населения исследование также выявило среди строительных рабочих, которые никогда не курили, 32% (95% ДИ = 6-42%) ХОБЛ были связаны с рабочим местом.

Воздушный поток у некурящих без респираторных заболеваний снижается на 25–30 мл в год, начиная примерно с 35 лет. Скорость уменьшения воздушного потока у курильщиков быстрее, чем у некурящих, и быстрее у тех, кто подвергается воздействию большого количества пыли.Люди с ХОБЛ чаще страдают заболеваниями грудной клетки, которые также снижают функцию легких на несколько месяцев.

Когда древесная пыль попадает на кожу, ее неаллергическим эффектом обычно является раздражение, которое может привести к сыпи или раздражающему дерматиту, который обычно появляется на коже головы, веках, шее, предплечьях, тыльной стороне рук и гениталиях. Эти симптомы обычно проявляются примерно через 15 дней и будут сохраняться только до тех пор, пока пораженный участок кожи остается в контакте с источником древесной пыли.

Древесная пыль также может вызывать аллергический контактный дерматит, который является еще одной формой дерматита, вызываемого сенсибилизаторами определенных видов древесной пыли. Этот тип аллергической реакции может иметь те же последствия, что и неаллергическая реакция на древесную пыль. Разница в том, что как только тело становится сенсибилизированным, оно вызывает аллергическую реакцию, которая может позволить коже более серьезно реагировать даже на небольшое количество этой конкретной древесной пыли (или родственных пород древесины) в последующих эпизодах воздействия.

Воздействие древесной пыли может повлиять на дыхательные пути, например, на нос. Вдыхание древесной пыли может вызвать насморк (ринит), чихание, заложенность носа и кровотечение из носа. Эти симптомы обычно возникают из-за раздражения, но также могут быть следствием аллергической чувствительности (например, ринита). Несколько исследований показали, что определенная древесная пыль, особенно дубовая и буковая (подтвержденные канцерогены для человека), но, возможно, также береза, красное дерево, тик, грецкий орех (предполагаемые канцерогены для человека) могут вызывать рак носа, хотя и редко.

Вдыхание древесной пыли может привести к обструктивным паттернам респираторных изменений, которые могут ограничивать скорость дыхания и ухудшать функцию легких. Одно из заболеваний легких, связанное с воздействием древесной пыли (особенно западного красного кедра), – это профессиональная астма, которая включает хрипы, кашель, стеснение в груди и одышку. Некоторая древесная пыль также может вызывать астму как аллергическую реакцию, если организм чувствителен к этой породе древесины.

Попадание древесной пыли в глаза может вызвать слезотечение, болезненность и воспаление глаз (конъюнктивит).

Могу ли я нанести новую затирку на старую затирку?

Итак, вы замечаете, что ваш раствор, кажется, расслаивается, трескается или крошится? Часто, когда мы смотрим на мелкие проблемы с отделкой дома, мы переходим в Интернет в поисках решений для ремонта. Несмотря на то, что трещины в затирке небольшие, неисправность затирки – немалая проблема. Вопрос становится…

Могу ли я нанести новую затирку на старую затирку?

Короткий ответ: «Нет.«Нельзя накладывать новый раствор поверх старого. Что касается заполнения дыр и трещин на поверхностях в наших домах, мы можем сравнить ремонт затиркой с ремонтом гипсокартона. Для отверстий в гипсокартоне мы просто закупили бы шпаклевку и заделали бы отверстие. Этот же метод просто не является ответом для исправления проблем с неисправным раствором.

Почему нельзя наносить новую затирку поверх старой.

В отличие от шпаклевки, которая представляет собой шпатлевку, специально разработанную для заполнения гипсокартона, штукатурки или дерева, затирка представляет собой смесь порошка и воды, которая создает пористую пасту.Он специально разработан для образования связи между плитками и обеспечения водонепроницаемости душа. Как только ваш раствор начнет давать трещины и крошиться, его необходимо удалить и заменить.

Есть несколько причин, по которым нельзя просто добавить новую затирку к старой.

1. Если вы попытаетесь добавить новую затирку поверх старой затирки, новая смесь не будет должным образом прилипать к существующей затирке или краям плитки, что приведет к повреждению душа водой. Если вы попытаетесь добавить раствор только внутри трещин или участков разделения, раствор просто затвердеет и начнет отламываться, оставив вас там, где вы начали.
2. Вы также заметите, что добавление нового раствора не будет эстетичным, так как новый слой будет тонким. Это означает, что ваша старая затирка будет видна внизу, и если бы вы обработали только одну область, вы бы увидели разницу в «отремонтированной» зоне и той, на которую вы не добавляли затирку.

Grout Medic предлагает комплексное решение для устранения старых проблем с затиркой.

Не пытайтесь нанести лейкопластырь на старую затирку, добавив сверху новый слой затирки.Позвоните в ближайший к вам офис Grout Medic, чтобы получить исчерпывающие решения по повторной маршрутизации. Наши специалисты по затирке швов и плитки посетят ваш дом, чтобы обсудить повторную укладку вашего душа, фартука, столешницы или пола. Мы можем заново отшлифовать любую плиточную поверхность в вашем доме, и для завершения большинства участков требуется всего один визит. Grout Medic удалит всю вашу старую затирку, очистит область и тщательно повторно нанесет совершенно новую затирку. Если вы хотите продлить срок службы облицованной плитки, повторная укладка – это очень доступное решение, которое даст вам потрясающие, как новые результаты.

Если вы подумываете о повторной укладке кафельных поверхностей, сначала проконсультируйтесь с профессиональным подрядчиком по изготовлению плитки. Свяжитесь с нами, заполнив форму здесь. Мы с нетерпением ждем вашего ответа!

Правильно сделайте водостойким кафельный душ

Стандартный душ – одно из самых влажных мест на земле, где выпадает около 2 500 дюймов осадков в год. Это означает, что надлежащая гидроизоляция душа – это не просто рекомендация, это важно для защиты вашего дома или коммерческого помещения от воздействия воды.Чрезмерная миграция воды в полости стен может вызвать дорогостоящие структурные повреждения и вызвать рост плесени, что приведет к болезням и небезопасной окружающей среде.

Еще до начала процесса гидроизоляции важно подготовить основание. Во-первых, убедитесь, что фундамент прочный. Пол и рама должны быть изготовлены в соответствии с отраслевыми стандартами. Затем тщательно спланируйте размещение слива, чтобы обеспечить надлежащий отвод воды. Кроме того, проверьте уровень и наклон, чтобы создать адекватный дренаж.

Вопреки распространенному мнению, керамическая плитка и затирка сами по себе не являются водонепроницаемыми. Вода может проникать сквозь раствор на цементной основе и проходить через основание. Чтобы предотвратить повреждение водой, необходимо установить водонепроницаемую мембрану сразу под клеевым раствором как можно ближе к плитке. Есть два типа водонепроницаемых мембран: листовые и жидкие.

Листовые мембраны

Листовые мембраны – это пластиковые или эластометрические листы, которые необходимо приклеить к основанию перед укладкой плитки.Некоторые листы имеют клейкую основу, а для других требуются отдельные клеи или цементный раствор. Чувствительные к давлению мембраны с клеевой основой почти всегда требуют нанесения грунтовки на основание. Для высыхания грунтовки может потребоваться час или больше. Другие мембраны должны быть склеены с помощью цементного тонкого раствора, который также требует времени для отверждения.

При установке листовой мембраны важно не забыть обработать и герметизировать швы в местах соединения листов, чтобы сохранить гидроизоляцию.Обратите особое внимание на все переходы и изменения плоскости, чтобы создать сплошную водонепроницаемую мембрану. Сборные листовые мембраны обычно не так быстро и легко установить, как рекламируется. Все компоненты (мембрана, предварительно отформованные углы, клеевой раствор, грунтовка и герметик) должны быть собраны перед началом установки, а листы должны быть разрезаны. Листовые мембраны также более дороги и требуют больше труда и времени.

Жидкие мембраны

Жидкие мембраны избавляют от многих хлопот, связанных с установкой сборных листовых мембран.Нет необходимости в грунтовках, нет необходимости обрабатывать швы и не нужно беспокоиться о переходах через стены и углы. Мембрана для гидроизоляции и предотвращения трещин RedGard – это готовая к использованию эластометрическая мембрана, наносимая жидкостью, которая создает непрерывный гидроизоляционный барьер с превосходной адгезией. Его также можно использовать для создания паронепроницаемых парных и групповых душевых. RedGard можно наносить кистью, затиркой, валиком и распылением. Чтобы получить сплошную пленку без пустот на полу, нанесите второй слой поверх первого.Вставьте тонкую сетку из стекловолокна в мембрану для изменения плоскости и для зазоров 1/8 дюйма или больше для достижения наилучших характеристик.

Это лишь некоторые из наших рекомендуемых советов и приемов при подготовке к гидроизоляции душа. Для получения дополнительной информации прочитайте нашу техническую документацию по гидроизоляции или просмотрите видео «Пять главных советов по гидроизоляции душа».

Использование затирки для плитки в качестве материала мощения – Model Railroader Magazine

В прошлом я использовал различные гипсовые продукты, а также Durham’s Water Putty с разной степенью успеха.Проблема, с которой я всегда сталкивался, заключалась в том, что все они затвердевали, прежде чем я смог сделать дороги полностью гладкими, и мне пришлось бы зашкурить высокие точки и заполнить пустоты.

У меня возникла идея использовать затирку для плитки, посмотрев обучающее видео. Через полчаса после нанесения затирки излишки раствора можно было удалить влажной губкой. Похоже, это означало, что с ним можно будет работать как минимум полчаса, так что это даст мне больше шансов сгладить его, прежде чем он затвердеет.

Купил два вида затирки.Один представлял собой ванну с предварительно смешанным виниловым раствором, а другой – мешок с порошкообразным раствором, который нужно было смешать с водой. Я выбрал виниловую затирку, которая имела дополнительное преимущество – предварительно окрашенную. Я купил это в Lowe’s, и цвет был грифельно-серый.

Сделав формы для городских улиц, я начал заполнять формы раствором и попытался размазать его шпателем шириной 5 дюймов. Вскоре стало очевидно, что он слишком густой, чтобы равномерно растекаться, поэтому я разбавил его небольшим количеством воды.Чтобы сделать тесто для блинов, не потребовалось много воды. Сделав одну улицу, я ждал полчаса, чтобы сделать разглаживание, но из-за добавленной воды потребовалось больше времени, чтобы она высохла достаточно для этого шага. Я сделал это поздно ночью и не хотел ложиться спать, пока он не был готов к разглаживанию. К утру он затвердел, как штукатурка или водная замазка. Пришлось зашкурить высокие места и заполнить пустоты разбавленным раствором. В итоге я получил довольно гладкие улицы с немного песчаной текстурой.Цвет был средне-серым, и я думаю, что он подходит как базовый цвет для асфальтовых дорог. Для отделки я буду использовать различные выветривающие порошки, как всегда.

Для последующих улиц я заранее разбавил раствор. Это следует делать экономно, так как немного воды имеет большое значение для получения желаемой консистенции теста для блинов. Я быстро заполнил анкеты для остальных улиц, и у меня не было проблем с тем, чтобы все было гладко. Я подождал несколько часов, пока он не стал немного влажным, но все еще работоспособным.Я смочил поролоновую кисть в воде и использовал ее в качестве поплавка, чтобы сгладить несколько выступов и заполнить низкие. Когда он затвердел, у меня были самые гладкие и привлекательные поверхности, которые я когда-либо производил, и я смог сделать это только со второй попытки. Я обнаружил, что во время процесса сглаживания образовался пузырь, который оставил небольшую дырку на поверхности, но ее легко заполнить и смазать небольшим количеством раствора. Я мог бы сделать из него выбоину, но решил, что всегда могу добавить такие детали позже.

Я очень доволен результатами и был удивлен тем, как быстро я научился получать хорошие результаты из этого материала. Я буду использовать его для всех будущих улиц и дорог и, возможно, даже вернусь и переделаю некоторые дороги, которыми я менее чем доволен. Я никогда не читал об использовании затирки в качестве материала для мощения, хотя готов поспорить, что это уже сделано. Я определенно рекомендую попробовать.

Затирка бетона JB 600/3 | Сухие бетоны и цементные штукатурки | Продукция

Описание товара

Fescon Grouting Concrete 600/3 – это бетон для сложных задач литья под давлением, который расширяется перед схватыванием и обладает чрезвычайно высокой прочностью.Максимальный размер зерна 3,0 мм.

• класс прочности C 50/60 (K 60) (28 дней, + 20 ° C)
• высокоэффективная защита от коррозии стали
• отличные литейные свойства (податливость, легкая текучесть)
• хорошие адгезионные свойства
• низкая усадка при высыхании
• Одобрено SILKO
• морозостойкий

Приложения

• анкерный раствор
• Затирка колонн
• стыковка и затирка сборных элементов
• литье под давлением

Продукт подходит для использования на объектах с экологической маркировкой Nordic Swan.

Основание должно быть неповрежденным, чистым и достаточно влажным, чтобы иметь более темный цвет.При необходимости удалить слой непрочного цементного теста. Лучшая адгезия может быть достигнута к грубой основе. Форма должна быть герметичной, потому что бетон для затирки очень податлив и легко течет. Обычное литье можно проводить с одной стороны. Таким образом, соорудите опалубку на этой стороне выше, чем обычно, и, при необходимости, также шире, чтобы цементный бетон мог заполнить пространство для заливки под собственным весом. При использовании оцинкованной стали необходимо абсолютно убедиться, что покрытие стало пассивным.

Мы рекомендуем отливку как можно скорее после смешивания массы, так как это позволяет полностью использовать расширение свежей массы.Масса настолько податлива, что обычно не требуется уплотнение. Поток можно усилить утрамбовкой или легкой вибрацией. При толстых слоях отливки (более 50 мм) отливку следует выполнять в несколько слоев. Перед следующей заливкой каждому слою необходимо дать затвердеть в течение как минимум одного дня. Не допускайте замерзания свежеуложенного бетона. Самая низкая температура использования + 5 ° C.

За литой поверхностью необходимо ухаживать, обрызгивая ее водой и / или защищая ее пластиковой пленкой. Необходимость последующего ухода зависит от условий.Это должно продолжаться не менее одного-трех дней.

Обращение с отходами

Отходы собираются механически и утилизируются в соответствии с местными инструкциями. Затвердевшие отходы обрабатываются как строительные.

Информация основана на тестах и ​​практическом опыте.