Готовим цоколь к обшивке
Цоколь – это часть наружной стены, которая находится у подножия здания и ограждает подпольное пространство дома.
В одних домах – это самостоятельный элемент, возводимый над фундаментом, в других – часть самого фундамента, которая выступает над уровнем земли (ленточные фундаменты). И в том и в другом случае цоколь нуждается в защите.
Цоколь может быть западающим, выступающим или находиться в одной со стенами дома плоскости.
Самым надежным является западающий цоколь, его легче защитить от механических и атмосферных воздействий, не нужно устраивать слив. С эстетической точки зрения здание с таким цоколем более привлекательно.
Выступающим цоколь устраивают в домах с тонкими стенами, например, каркасными или рубленными, а так же в том случае, если в доме находится теплое подполье. При таком устройстве цоколя дополнительно требуется устройство слива, для отвода атмосферных осадков.
Не целесообразно устраивать цоколь в одном уровне со стеной. В данном случае сложнее выполнить гидроизоляцию.
Каким бы ни был ваш цоколь он требует защиты. Ремонт и внутренняя отделка помещений проводится довольно часто, а ремонта здания снаружи избегают многие. А зря. Каждому дому требуется защита, если она еще будет и облагораживать внешний вид дома, просто замечательно. Лучшим решением, исходя из предыдущей статьи, является обшивка цоколя металлосайдингом или профнастилом.
Отделка дома этими материалами – это надежная защита цоколя, долговечность, стойкость при любых погодных условиях, теплоизоляция и звукоизоляция. Кроме качественных характеристик, большим плюсом является то, что обшивать ими можно абсолютно все материалы, из которых сделан цоколь и стены здания, даже деревянные дома старой постройки. Технология установки сайдинга предусматривает монтаж обрешетки, именно поэтому обшивать сайдингом можно абсолютно любой фасад.
Существует несколько видов сайдинга, которые отличаются друг от друга формой («корабельная доска», «бревно», «брус»(на рис.
ниже – в той же очередности)),
цветом; какой бы вы вид не выбрали, технология монтажа практически одинаковая для всех. Если вы владеете навыками строительных работ и умеете обращаться с инструментом, то выполнить монтаж сайдинга своими руками вам не составит труда.
После тем как приступать к монтажу сайдинга стоит подготовить стены и поверхность вокруг дома. Стены очищаются от пыли, грязи, плесени, мхов, грибков и прочих дефектов. Кроме того что необходимо удалить существующие дефекты, места, где они были выявлены и убраны, дополнительно обрабатываются антисептиком, чтобы предотвратить их повторное появление. Дальше тщательно осматриваются стены с целью выявления трещин. Если такие имеются, их необходимо заделать при помощи строительных смесей. Также нужно будет отодвинуть все от цоколя, чтобы доступ к месту работы был беспрепятственным и быстрым.
C чего же начать?
В качестве материала для подсистемы чаще применяются металлические профиля, так как металл более долговечный по сравнению с деревом материал.
Высота подсистемы, которой будет оснащен цоколь, должна быть выбрана исходя из климатических условий того региона, в котором выстроен дом. Если поверхность грунта в зимний период промерзает, обрешетка для отделки сайдингом должна быть поднята на 15 см от поверхности земли. Если грунт не промерзает, она может быть установлена без отступлений от грунта.
Подсистема для отделки цоколя и профнастилом и сайдингом (н-р если речь идет о сайдинг “бревно”,”брус” рис. ниже) допускает возможность создания вертикальной или горизонтальной конструкции. Но все же, если облицовка панелями предполагается лишь в цокольной части построения, то целесообразнее будет предпочесть именно горизонтальный метод монтажа. Направляющие вертикальной обрешетки, которые будут устанавливаться на цоколь, должны иметь шаг максимум в 90 см, горизонтальное расположение предполагает максимально возможный шаг, равный 45 см. Размер ячейки в обрешетке должен составлять около 20 см высотой и 40 см шириной. Это позволит прочно прикрепить панели.
В образовавшиеся прямоугольники можно уложить тепло- , шумо- и гидроизоляцию между досками. Это будет большой плюс.
Цоколь, выполненный в сайдинг “бревно” (горизонтально и вертикально)
Цоколь, выполненный в сайдинг “брус” (горизонтально и вертикально)
Если дом установлен на свайном фундаменте, то предстоит монтировать свисающую с фасада обрешетку, а после обшить ее. Для этого на поверхность цоколя нужно будет монтировать крепежное основание, так как непосредственно к стене из камня крепление панелей производить неудобно.
Между отделочным слоем и стеной всегда должно оставаться небольшое расстояние, что обеспечит должный уровень вентиляции.
Часто цокольный этаж дополнительно утепляют снаружи, для размещения изоляционных материалов.
По окончании подготовительных работ пришло время обшить цоколь сайдингом. Для этого потребуется непосредственно сайдинг, саморезы, шуруповерт.
Касаемо горизонтального монтажа (расположения) сайдинга «брус», сайдинга «бревно» монтаж начинается сверху вниз; «корабельная доска» монтируется снизу вверх.
Также при желании можно монтировать и профнастил тоже горизонтально.
Но привычнее конечно же видеть профнастил вертикально. Возможность вертикального монтажа сайдинга тоже есть и получило достаточное распространение за простоту и быстроту. Монтаж конструкций при этом варианте обычно идет слева направо… но можно и наоборот – кому как сподручнее.
В общем, подводя итог, хочется вам сказать – перебирайте варианты обшивки и делайте свой дом не только уютным, но и эстетически красивым.
Менеджеры Новосибирского завода “СтальПро” с удовольствием помогут вам с выбором и цветом материала и ответят на все интересующие вас вопросы.
Звоните и приходите в наши офисы продаж!
Подвал, цоколь – Статья – REMONT.INFO
Цоколь – это верхняя, более тонкая часть фундамента, возвышающаяся над землей на 50-70 см. Цоколь должен быть прочным, устойчивым против атмосферных и грунтовых вод. Поэтому его выкладывают из прочных морозостойких материалов – камня, бетона, кирпича-железняка – и оштукатуривают цементным раствором 1:3.
С целью достижения архитектурной выразительности цоколь, как правило, устраивают выступающим по отношению к стене. Этого не сложно добиться, потому что фундаменты обычно на 10-15 см шире несущих стен. Фундаменты из кирпича также рекомендуется делать на полкирпича шире вышележащих стен. Это связано с необходимостью усиленной защиты стен фундамента от увлажнения в уровне земли. Кроме того, на внутренний выступ фундамента удобно укладывать концы лаг при устройстве полов по лагам. При ленточном Фундаменте цоколем является его верхняя часть, выступающая над поверхностью грунта, при столбчатом – ростверк, или забирка.
Выступающий цоколь традиционно устраивают при стенах из легких материалов и небольшой толщины. При таком цоколе необходим защитный слив.
Западающая форма цоколя более эстетична в современном домостроении, лучше защищает горизонтальную гидроизоляцию. При столбчатом фундаменте на пучинистых грунтах между низом ростверка и грунтом оставляют промежуток на величину подъема грунта при пучении (10-15 см).
Пространство под ростверком защищают экраном из досок или плоского асбестоцементного листа от попадания в него материала отмостки или теплоизоляционной засыпки со стороны подполья.
Если стены грунтоцементные или саманные, то цоколь облицовывают кирпичом или бетонными камнями. Если их нет, делают завалинку.
Самый простейший вид цоколя – забирки. Это тонкие стены между столбами фундамента, утепляющие подпольное пространство и предохраняющие его от пыли, влаги, снега и других воздействий.
С внутренней стороны забирки утепляют шлаком, сухой землей, песком. Выполняют их из тех же материалов, что и столбы фундамента, но можно и из других.
Ширина бутовой забирки – не менее 400 мм, кирпичной – в 1 или 1/2 кирпича. В грунт заглубляют на 300-500 мм. Если грунт глинистый, под забиркой делают песчаную подушку толщиной 150-200 мм. Забирку оштукатуривают.
Фундамент, выведенный на 20 см выше уровня земли, выравнивают цементным раствором, а потом устраивают гидроизоляцию из 2-3 слоев толя (лучше на мастике), а кромки толя напускают на стены с обеих сторон на 30-50 см.
Для кладки используют бут, бутобетон или кирпич. Высота цоколя – около 0,5 м, а ширина равна толщине стены. Устраивать выступы не следует. Для вентиляции подполья в стенах цоколя устраивают продухи, размером не менее 250×250 мм на расстоянии 4-5
Верх цоколя выравнивают цементным раствором и укладывают гидроизоляцию из 2-3 слоев толя, лучше на мастике.
Засыпку делают с внутренней стороны цоколя для улучшения его теплоизоляционных свойств и повышения температуры под полом первого этажа. Засыпку осуществляют по слою мягкой глины, которой покрывают грунт в подполье.
Уровень поверхности этого слоя должен быть не ниже уровня подмостки. Засыпка вдоль стены должна заканчиваться, не доходя до уровня гидроизоляции стены.
С каждой стороны дома в цоколе, забирке или завалинке для проветривания подполья необходимо сделать по одному вентиляционному отверстию размером не менее 140×140 мм. Отверстия должны быть не ниже 150 мм от уровня земли. С наступлением теплой погоды их открывают, а с приходом холодов закрывают деревянными вкладышами или кирпичом, обмазывая глиной.
При близком к поверхности уровне грунтовых вод подвалы устраивать не рекомендуется, потому что защита от проникновения вод в них требует сложной гидроизоляции.
Подвалы делают в домах, поставленных на возвышенном и сухом месте, желательно с песчаной подпочвой. Грунтовые воды не должны доходить до основания погреба, по крайней мере, на 0,5-1 м.
Определить уровень грунтовых вод можно весной, когда он наиболее высок, промериванием расстояния от поверхности земли до зеркала воды в близлежащих шахтных колодцах либо рытьем глубоких ям и разведочным бурением.
Об уровне грунтовых вод можно судить также по характеру водолюбивой растительности, которая растет в данной местности.
Если участок расположен в низменном, переувлажненном месте, подвал строят на искусственных песчано-гравийных подсыпках, чтобы -от грунтовых
Прежде чем приступить к постройке, нужно заготовить необходимый строительный материал, чтобы работы закончить по возможности быстро, потому что важно не допустить намокания открытого котлована в случае дождей.
Земляные работы лучше начинать в мае-июне, когда грунтовая вода уйдет на глубину и установится устойчивая погода. Котлован копают вручную (глубиной 1,8 м) с небольшим наклоном стенок, чтобы меньше осыпался грунт: ширина по Днищу – 2,2- 2,4 м, вверху
Для отвода от фундамента атмосферных и других вод служат отмостки. Отмостка – это как бы тротуар шириной от 50 до 100 см с уклоном в сторону от дома. Уклон должен быть равным 0,1 ширины отмостки (10 см на 1 м ширины).
Потом снимают растительный слой почвы и выбирают грунт на глубину промерзания почвы плюс еще 10-15 см, а в образовавшуюся выемку закладывают слой мягкой глины, тщательно уплотняют ее, придавая нужный уклон.
Затем выравнивают и утрамбовывают площадку основания подвала с помощью трамбовок и столярного уровня, уложенного на длинный брусок.
Под наружные и внутренние стены и небольшие канавки глубиной 10 см отрывают траншеи глубиной 25 см поперек длинных помещений.
Пол подвала заливают хорошо размятой глиной с добавлением в нее мелкого просеянного кирпичного щебня (толщина слоя – 8-10 см). Для заполнения образовавшихся трещин глинобитный пол заливают известковым раствором.
Затем необходимо приготовить бетонную смесь и арматуру. Траншеи и канавки еще раз обильно проливают водой и укладывают бетонную смесь слоем толщиной около 5-7 см. Потом прокладывают арматурные стержни, причем в месте соединений должен быть нахлест около 30 см. Укладывают бетонную смесь до уровня траншей.
На ровную поверхность пола насыпают песок слоем толщиной 3-5 см и разравнивают граблями. Потом укладывают проволочные сетки с ячейками около 20 см и размером с комнату. Края сетки должны заходить под стены фундамента на 15-20 см.
Для подвоза бетона на тачке делают настил из досок. Перед укладкой бетона нужно хорошо полить песок из лейки. Бетон укладывают слоем в 5-7 см, а затем выравнивают поверхность. Укладка бетонного пола проводится поочередно от одного помещения подвала к другому. Через 2 часа по бетонной поверхности можно ходить, ступая по доскам. Если стоит сухая жаркая погода, свежезабетонированные поверхности нужно защитить от ветра и солнца мокрой рогожей, пленкой или клеенкой.
Разница между струнными рядами и настенными плинтусами
Разница между струнными рядами и настенными плинтусами | Нажмите Литой камень18 января 2022 г.
Введение в курс струнных инструментов Струнный курс представляет собой выступающий курс, обычно горизонтальный, встроенный во внешнюю стену. На поля для струн из литого камня приятно смотреть, и они разбивают большие участки кирпичной или каменной кладки. Они могут быть встроены везде, где пожелает дизайнер, но часто используются на уровне пола, чтобы отличить один этаж от другого.
Их также можно использовать на той же линии, что и подоконник, хотя необходимо согласовать ход порогов и каменной струны.
Плинтус для каменной стены — это выступ в основании конструкции, который может быть построен из кирпичной кладки, камня или литого камня. Наши плинтусы из литого камня используются в верхней части плинтуса, где толщина стены меняется. Серия цоколей из литого камня будет отличать цоколь внизу от стены выше, особенно при использовании в кирпичной стене.
Разница между струнным рядом из литого камня и настенным цоколем заключается в том, что струнный ряд представляет собой выступающий ряд, который разбивает пространство из кирпича или камня, а ряд настенного цоколя расположен наверху цоколя, где есть изменение толщины в стене.
Плинтусы для стен из литого камня доступны в различных размерах и хорошо сочетаются с другими продуктами, такими как Quoins и String Courses.
В целом, струнные курсы и настенные плинтусы служат разным целям, несмотря на их сходство.
Струнные курсы используются почти во всех стилях западной архитектуры, как в традиционном, так и в современном стиле. И литые каменные струнные ряды, и настенные плинтусы представляют собой архитектурные элементы, которые не только разбивают пространство кирпичной или каменной кладки, но могут быть представлены в различных профилях и цветах, которые могут повысить их декоративные качества.
Плинтуса для струнных и настенных плинтусов от Click Cast StoneВ Click Cast Stone мы предлагаем наш популярный курс для струн SC1 в блоках длиной 890 мм, а также с внутренними и внешними угловыми блоками 90 градусов. Кроме того, мы предлагаем наш популярный литой каменный настенный цоколь PL1 длиной 890 мм, а также 90-градусные внутренние и внешние настенные угловые цоколя.
Все плинтусы для струнных курсов и стен изготовлены из высококачественных материалов лидером рынка Forticrete.
Для получения дополнительной информации о струнных курсах и постаментах из литого камня, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 019.09 775 000 или по электронной почте [email protected]. Заказывайте товары онлайн с доставкой в течение 4 рабочих дней при выборе экспресс-доставки при оформлении заказа. Кроме того, вы можете заказать образцы для проверки качества наших изделий из литого камня.
Свяжитесь с нами
Подпишитесь на нашу рассылку
БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ
- Свяжитесь с нами
- Образцы цветов
- Доставка и возврат
- Положения и условия
- Политика конфиденциальности
- Карта сайта
Продукты
Cills
Sopings
Heads
Keystones
Plinths
Quoins
Струнные курсы
Контакт
Технические или продуктовые расследования
Caststone.Orders.
Ваша корзина пустаВернуться в магазин
Как снять деревянный плинтус.
Советы от PaintCityСложнее всего демонтировать старые деревянные плинтуса. Закрепить можно несколькими способами: клеем или гвоздями. В первую очередь необходимо посмотреть, как крепится плинтус. Если для этого использовались гвозди, то на поверхности будут хорошо видны его шляпки. Он может быть утоплен в нее или немного выступать над поверхностью.
Если плинтус прибит к полу (в месте нахождения гвоздя), то сторона с загнутым концом загоняется под плинтус. Делать это удобнее, если дополнительно использовать заостренное плоское лезвие. Далее останется только наклонить лом, и плинтус отойдет. Вам не нужно полностью вытаскивать его. Такую же процедуру проводят на следующем ногте. И только когда плинтус будет поднят по всей длине, он будет полностью снят.
Демонтаж новых деревянных цоколей
Иногда требуется демонтаж новых деревянных цоколей. Его можно использовать снова. Однако в процессе работы плинтус может сломаться. Чтобы его не допустить, демонтаж начинают с края стены и приподнимают материал не более чем на 0,4-1,2 дюйма.
Также между ломом и гвоздем не должно быть большого расстояния; в противном случае плинтус может легко сломаться. После того, как материал будет поднят на эту величину, необходимо вернуться к первому гвоздю и поднять его выше. Таким же образом обрабатываются другие места соединений до полного выхода гвоздей. Если невозможно подобраться к плинтусу, воспользуйтесь стамеской. Можно попробовать сделать вокруг шляпок гвоздей и потом снять его (гвозди) отдельно так же как и плинтус.
Если поверхность не видна
Иногда бывает так, что гвозди на поверхности не видны. Скорее всего их зашпаклевали после установки. При этом действовать придется наугад, начиная с начала плинтуса. Как правило, гвозди забивали с шагом не более 27,5 дюймов; расстояние между ними 8 дюймов. Первый гвоздь будет расположен примерно в 8 дюймах от края.
Как снять настенный плинтус
Снять настенный плинтус сложнее. В этом случае легко повредить штукатурку и обои на стенах.