Виды наружных стен: Типы стен – Статья – REMONT.INFO

Содержание

Типы стен – Статья – REMONT.INFO

По назначению стены бывают:

  • наружными
  • внутренними

По восприятию нагрузок подразделяются на :

  • несущие
  • ненесущие.

В зависимости от применяемых материалов стены условно подразделяются на следующие типы:

  • деревянные из бревен, брусьев, деревянного каркаса
  • кирпичные из полнотелых и пустотелых глиняных
  • керамических и силикатных кирпичей н блоков
  • каменные из булыжного камня, известняка, песчаника, ракушечника, туфа и др.,
  • легкобетонные из газосиликата, керамзитобетона, шлакобетона, арголита, опилкобетона
  • грунтобетонные из самана, уплотненного грунта.

По конструктивному решению стены бывают:

  • рубленные из бревен и собранные из деревянных брусьев,
  • мелкоблочные из кирпича и мелких блоков массой более 50 кг.,
  • панельные или щитовые из готовых элементов стен высотой на этаж,
  • каркасные из стоек и обвязок с обшивкой листовыми или погонажными материалами,
  • монолитные из бетона и грунта,
  • композитные или многослойные с использованием различных материалов и конструкций.

ИЗ ЧЕГО СТРОИТЬ СТЕНЫ?

При строительстве дач и коттеджей для стен наиболее часто используются следующие материалы: кирпич, облегченный бетон (пенобетон, керамзитобетон и т.п.), дерево (брус, бревно) и дерево с утеплителем (каркасные стены). Для сооружения каркасных стен незаслуженно редко используется относительно новый материал – цементностружечные плиты (ЦСП). Рассмотрим их достоинства, недостатки и затраты на сооружение (цены на апрель 01г., к лету вырастут).

При выборе материала стен необходимо учитывать следующие соображения.
1. “Правило однородности” – все капитальные стены (наружные и те внутренние, на которые опирается перекрытие) должны быть построены из одного материала и опираться на одинаковый фундамент. Допустимо сочетание кирпича и облегченного бетона, а также ЦСП и дерева при обшивке каркасных стен.
2. Расстояния между капитальными стенами (опорами для деревянных балок перекрытия) не должно превышать 4 м. При железобетонном перекрытии (для кирпичных стен) это расстояние может быть увеличено до 7 м.
3. Материалы для возведения стен и их конструктивное решение выбирают с учетом местных климатических условий, экономики, заданной прочности и долговечности здания, внутреннего комфорта и архитектурной выразительности фасадов.

КИРПИЧ.
Достоинства.
Стены из кирпича весьма прочны, огнеупорны, не подвержены (в отличие от деревянных) действию насекомых – вредителей и гниению, а потому долговечны. Они позволяют применять железобетонные плиты перекрытия. Это необходимо, если вы хотите обустроить жилое помещение над гаражом или комнату очень большого размера. Малые размеры кирпичей позволяют строить из них стены сложных конфигураций, выкладывать декоративные элементы фасада. Благодаря огнестойкости кирпича, стены из него могут примыкать к печам и каминам, внутри кирпичных стен можно прокладывать дымовые и вентиляционные каналы. Кирпичные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией – летом за ними прохладно в любую жару, зимой – тепло долгое время даже после отключения отопления.

Недостатки.
Кирпичные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией, а также относительно высокой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался хотя бы в течение двух недель, прогревать его до комфортных условий придется несколько суток. Кирпич охотно впитывает влагу. Из-за этого при сезонной эксплуатации первые недели в кирпичном доме сыро. Набравшие за осень влагу из атмосферы кирпичи промерзают зимой, это приводит (при сезонной эксплуатации) к быстрому разрушению – через 25 лет стены потребуют серьезного ремонта. Кирпичные стены весьма тяжелы и не терпят деформаций, поэтому для них необходим ленточный фундамент на полную глубину промерзания. Для обеспечения должной теплоизоляции кирпичные стены должны быть очень толсты (в Подмосковье – 52 см). В доме с полезной площадью 50 кв. м они займут ” 17 кв. м – 1/3 площади; для дома площадью 200 кв. м это соотношение будет 1/6. После завершения кладки стен до начала их отделки должен пройти год, стены перед началом отделки должны “осесть”

Вывод.
Кирпич целесообразно применять только при строительстве больших коттеджей (несколько этажей, площадь этажа более 200 кв. м), предназначенных для круглогодичной эксплуатации.

ОБЛЕГЧЕННЫЙ БЕТОН И ЕГО СОЧЕТАНИЕ С КИРПИЧОМ.

Достоинства.
Стены из облегченного бетона, огнеупорны, не подвержены (в отличие от деревянных) действию насекомых – вредителей и гниению, а потому долговечны. Относительно малые размеры блоков и легкость их обработки позволяют строить из них стены сложных конфигураций. Благодаря огнестойкости бетона, стены из него могут примыкать к печам, каминам и дымовым каналам. Бетонные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией – летом за ними прохладно в любую жару, зимой – тепло долгое время даже после отключения отопления. Пенобетонные стены, в сравнение с кирпичными, обладают меньшей теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией, а также относительно низкой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался, прогревать его до комфортных условий можно за сутки. Толщина пенобетонных стен может быть вдвое меньше, чем кирпичных. Обкладка пенобетонных стен снаружи декоративным кирпичом не на много увеличивает их вес, зато упрочняет стены и избавляет вас от забот об отделке. Кладка стен из блоков намного проще и дешевле кирпичной кладки.

Недостатки.
Пенобетон охотно впитывает влагу. Набравшие за осень влагу из атмосферы блоки промерзают зимой, это приводит (при сезонной эксплуатации) к быстрому разрушению – через 25 лет стены потребуют серьезного ремонта (это не относится к керамзитобетону, он гидрофобен). Стены из облегченного бетона не терпят деформаций, поэтому для них необходим ленточный фундамент или фундамент – плита. После завершения кладки стен до начала их отделки должен пройти год, стены перед началом отделки должны “осесть”. На стенах из пенобетона при осадке могут образовываться трещины.

Вывод.
Облегченный бетон занимает промежуточное положение между кирпичом и деревом, причем, чем выше его удельный вес, тем ближе его свойства к свойствам кирпича. Его целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более 2-ух этажей) и дач, предназначенных для круглогодичной эксплуатации.

ПРОСТОЙ БРУС.
Достоинства.
Брусовые стены обладают низкой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался, прогревать его до комфортных условий можно за несколько часов. Для брусовых стен достаточна толщина 15см. Деревянные стены создают здоровый микроклимат в доме, они выводят из помещенья лишнюю влажность. Брусовые стены относительно легки и устойчивы к деформациям. Их можно строить на столбчатом фундаменте или фундаменте “плавающие столбики”. Деревянные стены могут выдержать неограниченное число циклов замораживание – размораживание, а потому срок их службы может превышать 100 лет.

Недостатки.
Стены из дерева легко воспламеняются и подвержены действию насекомых – вредителей и гниению, а потому требуют специальной обработки и конструктивной защиты от влаги и огня. После завершения рубки деревянных стен до начала их отделки должен пройти год, стены перед началом отделки должны “осесть”, причем осадка (до 10%) значительно больше, чем у каменных или каркасных стен (3 – 1%). Брус при высыхании деформируется. Конопатка брусовых стен – сложная и дорогостоящая процедура. Чтобы минимизировать последствия этих бед (деформации и плохой конопатки) брусовые стены снаружи и изнутри приходится обшивать вагонкой или ЦСП.

Вывод.
Дерево целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более 2-ух этажей) и дач, предназначенных для сезонной или круглогодичной эксплуатации.

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС, ПРОСТОЕ И ЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВН.
Достоинства.
Те же, что и у брусовых стен. Стены из простого бревна более долговечны.

Недостатки.
Те же, что и у брусовых стен. Кроме того, стены из этих материалов требуют тщательной и красивой конопатки.

Вывод.
Такое дерево целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более 2-ух этажей) и дач, предназначенных для сезонной или круглогодичной эксплуатации, когда на первом месте чисто эстетические соображения.

КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ.

Достоинства.
Каркасные стены с “двойной” теплоизоляцией из легких материалов (пенопласт, минеральная вата и т.п.) обладают самой низкой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался, прогревать его до комфортных условий можно за несколько часов. Для каркасных стен достаточна толщина 15см. Каркасные стены самые легкие изо всех рассмотренных и устойчивы к деформациям. Их можно строить на столбчатом фундаменте или фундаменте “плавающие столбики”. Каркасные стены могут выдержать неограниченное число циклов замораживание – оттаивание. Обшивка из ЦСП обеспечивает защиту (правда, не абсолютную) от огня и влаги. В каркасных домах возможна наиболее свободная планировка внутренних помещений. Затраты средств, сил и времени на сооружение каркасных стен минимальны. Пред отделкой не нужно ждать “осадки”. При хорошо организованных работах, въезжать в каркасный дом можно через месяц после начала строительства.

Недостатки.
Стены из дерева легко воспламеняются и подвержены действию насекомых – вредителей и гниению, а потому требуют специальной обработки и конструктивной защиты от влаги и огня. Вагонка – основной материал для обшивки каркасных стен быстро (в течение 1-2 лет) рассыхается, на стене появляются щели (при правильно выполненных работах – не сквозные). Считается, что срок службы каркасных домов не превышает 30 лет, однако применение современных материалов может его значительно увеличить. Увеличение размеров дома (L стены > 9м, высота – > 2 этажей) приводит к значительному усложнению каркаса и снижению надежности. Применение сайдинга для обшивки недопустимо, так как он “не дышит” – не пропускает пары воды.

Вывод.
Каркасные стены целесообразно применять при строительстве дач, предназначенных для сезонной или круглогодичной эксплуатации.

СТЕНЫ БРЕВЕНЧАТЫЕ И БРУСЧАТЫЕ

Заготовку леса для бревенчатых и брусчатых стен желательно выполнять зимой, когда древесина меньше подвержена усушке, загниванию и короблению. Для стен рубят хвойные деревья, имеющие прямой ствол со сбегом не более 1 см на 1 м длины. Диаметр бревен выбирают по возможности одинаковым с разницей между верхним и нижним отрубом не более 3 см. Толщина (диаметр) бревен определяется необходимой по климатическим условиям шириной продольного паза. При расчетной температуре наружного воздуха – 20 0С она должна быть не менее 10 см, при – 300С – не менее 12 см, при – 400С – около 14- 16 см. Ширина паза составляет примерно 2/3 диаметра бревна. Длину бревен определяют в соответствии с габаритами и планировкой дома, учитывая необходимый припуск при рубке сруба с остатком (в “чашку”). При рубке стен применяют свежесрубленные бревна со средней влажностью 80-90 %. Они легче в обработке и меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде. При снижении влажности до 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы страны) древесина усыхает и размеры бревен уменьшаются в продольном направлении примерно на 0,1, в поперечном – на 3-6 %.

Рубку бревенчатых стен обычно выполняют рядом с местом установки, укладывая бревна “насухо” без пакли. После окончания рубки стены должны “выстояться” в собранном виде ( за 6-9мес влажность древесины снижается в 3-5 раз), затем бревна маркируют, сруб раскатывают и собирают уже на пакле, на заранее подготовленных фундаментах. В процессе сушки и эксплуатации рубленые стены дают значительную усадку, достигающую 1:20-1:30 первоначальной высоты сруба, поэтому над оконными и дверными коробками оставляют зазор (в зависимости от влажности бревен) в 6-10 см. Швы между бревнами конопатят 2 раза: первый раз вчерне после постройки дома, второй – через 1-1,5 года – после окончательной осадки стен.

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца из более толстых бревен, отесанных на два канта: один – с нижней стороны, второй – с внутренней. Поскольку бревна в продольных и поперечных стенах смещены относительно друг друга на половину своей высоты, первый венец на двух противоположных стенах укладывают либо на подкладные брусья или пластины, либо на разновысокий цоколь. Для лучшей организации слива (при выступающем цоколе) под первый венец по слою гидроизоляции подкладывают антисептированные доски, к которым крепят оцинкованную кровельную сталь. Ширина нижнего канта окладного венца – не менее 15 см. Каждый последующий венец сруба сплачивают с предыдущим через полукруглый паз, выбираемый с нижней стороны каждого бревна. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой соединяют вертикальными вставными шипами прямоугольного (6х2 см.) или круглого (3-4 см.) сечения высотой 10-12 см., располагая их в каждом ряду в шахматном порядке через 1-1,5 м. по длине сруба; в простенках необходимо иметь не менее двух шипов на расстоянии 15-20 см от краев. Отверстия для шипов по высоте должны иметь запас на осадку, т. е. быть на 1,5-2 см больше высоты шипов. Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы выдержать общую горизонтальность рядов. В углах бревна соединяют двумя способами: с остатком (в “чашку”) и без остатка (в “лапу”). Пересечение наружных стен с внутренними осуществляют также в “чашку” или в “лапу”. При рубке в “чашку” за счет угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне. Кроме того, выступающие концы бревен мешают в последующем выполнить облицовку или наружную обшивку стен. Рубка в “лапу” более экономична, но требует более высококвалифицированной и аккуратной работы.

Стены из брусьев возводят с меньшими затратами труда, и при этом не требуются специалисты высокой квалификации. Индивидуальный застройщик, имея готовые брусья, может выполнить такую работу самостоятельно.. В отличие от бревенчатых брусчатые стены собирают сразу на готовых фундаментах. Если цоколь дома западающий, то слива не делают и первый венец укладывают по гидроизоляционному слою с наружным свесом над цоколем на 3-4 см. Углы первого венца соединяют в полдерева, остальные – либо на коренных шипах, либо на шпонках.

Угловое соединение брусьев “впритык” непрочно и создает продуваемые вертикальные щели.
Более технологично соединение на коренных шипах: пропил дерева для шипа и гнезда делают поперек волокон, а скалывание – вдоль. Кроме того, при таком соединении гнездо для шипа находится дальше от края бруса. Для предотвращения горизонтальных сдвигов брусья соединяют между собой вертикальными нагелями (шпонками) диаметром около 30 мм и высотой 20-25 см. Отверстия под нагели сверлят после постановки бруса на паклю на глубину, равную примерно полуторной высоте бруса, на 2-4 см. больше, чем длина нагеля.

У брусчатых стен в отличие от бревенчатых горизонтальные швы плоские и поэтому через них проникает внутрь помещения дождевая влага. Чтобы уменьшить водопроницаемость швов, у каждого бруса с наружной стороны по верхней грани снимают (состругивают) фаску шириной 20-30 мм., а сами наружные швы тщательно конопатят и покрывают олифой, масляной краской и т.п. Наиболее эффективной защитой брусчатых стен от атмосферных воздействий является обшивка их досками или облицовка кирпичом. Это позволяет не только защитить стены от воздействия наружной влаги и уменьшить продуваемость, но и сделать их более “теплыми”, а при кирпичной облицовке и более огнестойкими.

Для предотвращения биологического разрушения древесины между дощатой обшивкой и стеной составляют вентиляционный зазор шириной 4-6 см. При необходимости дополнительного утепления стен дома этот зазор расширяют и заполняют минеральной ватой. При этом сверху и снизу утеплитель должен быть оставлен открытым. Дощатую обшивку лучше делать горизонтальной – это облегчает укладку утеплителя и создает более благоприятные условия для вертикальной вентиляции внутреннего пространства. Кирпичную облицовку также устанавливают с зазором от стены на 5-7 см. Для вентиляции внутреннего пространства (в том числе заполненного утеплителем) вверху и внизу кирпичной облицовки оставляют продухи. Кирпичную облицовку выкладывают либо в полкирпича, либо при модульном кирпиче, имеющем толщину 88 мм., “на ребро” и крепят к брусьям или бревнам металлическими кляммерами, размещаемыми через 30-40 см. по высоте и через 1-1,5 м по фронту стены в шахматном порядке.

Кляммеры представляют собой согнутую вдвое полоску из оцинкованной кровельной стали шириной 3-5 и длиной 15-20 см. Одной стороной она крепится отогнутым концом к брусу или бревну (лучше шурупом), другой заделывается в кирпичную кладку с перегибом конца на 900 вдоль облицовки. Обшивку и облицовку брусчатых и бревенчатых стен осуществляют после полной их осадки, т.е. не ранее чем через 1-1,5 года после возведения.

КАРКАСНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ СТЕНЫ
Каркасные стены считаются наиболее легким вариантом для строительства дачного дома, так как при относительно малых затратах древесины они могут быть не менее теплыми и малозвукопроводными, чем срубленные бревенчатые стены.

Каркас, как правило, состоит из нижней и верхней обвязок стен, подкосов жесткости, а также таких вспомогательных элементов, как промежуточные стойки и ригели, между которыми располагаются дверные и оконные рамы.

После сборки каркаса с внешней стороны его обшивают досками толщиной около 20 мм. Вместо них можно использовать другие прочные и стойкие к атмосферным осадкам материалы, например асбестоцементные плиты.

Для утепления стен применяют следующий способ. Доски кладут в два слоя, оставляя между ними пространство, заполнять которое надо либо рулонными материалами (толем, рубероидом), либо плитными или сыпучими материалами. Плитные и рулонные материалы прикрепляют к стене гвоздями. Образовавшиеся швы замазывают раствором гипса или законопачивают паклей. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого слоя должны перекрываться плитами второго слоя.

Для того чтобы между слоями досок не проникал влажный воздух, с внутренней стороны стены под обшивку укладывают изоляционный слой из рубероида, который перед применением смешивают с известью. Она надежно предохранит ваш домик от грызунов.

Кроме извести, в качестве засыпки можно использовать шлак, пемзу, опилки, мох, торф, подсолнечную лузгу, солому. Чем легче материал, тем ниже его теплопроводимость. Перед применением его необходимо тщательно просушить и антисептировать. И только после такой обработки перемешать, уложить слоями и утрамбовать.

Но несмотря на то что сухие засыпки обладают рядом преимуществ (относительная дешевизна, доступность, защита от грызунов), они характеризуются одним недостатком, а именно – дают осадку дома с последующим образованием нежелательных пустот, которые никак нельзя отнести к достоинствам. Чтобы предотвратить это, необходимо приподнять стены на 300 мм выше потолочных балок и забить засыпкой; постепенно оседая, она заполнит пустоты. Под окнами лучше использовать плитные материалы, а если такой возможности нет, то в этом случае мы рекомендуем вам устроить выдвижные подоконники и через них добавлять засыпку.

В силу того что засыпка в большей своей части считается легким и сыпучим материалом и, как мы уже отмечали, дает осадку, к ней добавляют материалы, превращающие ее в твердый заполнитель. Одним, пожалуй, из самых наиболее часто используемых материалов принято считать известь и гипс (на 80 % опилок берут 5 % гипса).

Некоторые строители прибегают к увлажненным засыпкам. При их приготовлении нужно строго соблюдать определенное соотношение материалов, которые лучше брать весовыми частями. Так, например, на 1 часть органического заполнителя берут 0,5 части гипса и 2 части воды. Готовят следующим образом: на боек насыпают слоями органические заполнители, вяжущее вещество, тщательно перемешивают и смачивают водой. Все это высыхает через 2-3 недели. Многие строители допускают ошибку, используя при изготовлении увлажненной засыпки теплоизоляционные материалы (толь, рубероид). Делать это ни в коем случае нельзя, так как такие материалы впоследствии могут вызвать опасный для древесины грибок.

Самым эффективным теплоизолирующим материалом являются плиты, сделанные из органических материалов, размером 50×50, толщиной от 5 до 15 см. Для их изготовления берут 4 части глиняного теста, 0,3 части негашеной извести, 2 части воды. За неимением извести можно воспользоваться цементом (0,3 части на 2 части воды). Все составляющие компоненты смешиваются; если они в сухом виде, то обязательно смачиваются водой. Все еще раз тщательно перемешивается до однородного состояния, закладывается в формы, трамбуется и сушится под навесом или в закрытом помещении. Время сушки зависит от вяжущего вещества. Если вы применяли гипс или известь, то время сушки будет ограничено двумя-тремя неделями, а если глину, то придется подождать три-четыре недели.

КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ.
Для кладки стен жилых домов применяется кирпич различного вида. С целью экономии материалов не рекомендуется применять для сплошной кладки обычный полнотелый кирпич. Сплошные стены лучше выкладывать из легкого и пустотелого кирпича, применяя двухрядную и многорядную системы перевязки. При двухрядной перевязке кладки лицевые ряды тычков чередуются с рядами ложков и для перевязки требуется значительное количество половинок и трехчетверток кирпича. Кладка по многорядной перевязке состоит из ложковых рядов, перекрываемых через каждый пятый ряд (по высоте) тычковым рядом. Толщина горизонтальных и вертикальных швов раствора должна быть не более 10-12 мм. Примеры кладки стен и их деталей (углов, столбов, простенков, а также примыкания стен) показаны на рисунке.

При кладке раствор подают на стену из ящика (с низкими бортами) ковшом-лопатой и расстилают в виде выпуклой грядки. Кирпич предварительно должен быть разложен на стене для ложковых рядов стопками плашмя по 2 кирпича, длинной стороной вдоль стены, а для тычковых рядов длинной стороной поперек стены. Кладку ведут, соблюдая строгую горизонтальность и вертикальность рядов, следя за правильностью лицевых поверхностей стен. Для лучшего сцепления раствора с кирпичом, особенно при кладке в жаркую погоду, кирпич рекомендуется перед укладкой смачивать водой. Эта рекомендация относится ко всем видам кирпичной кладки. Если стены будут в дальнейшем штукатуриться, то кладку следует вести впустошовку, т. е. не заполняя раствором швы у поверхности стены, подлежащей оштукатуриванию. При таком способе штукатурка прочнее сцепляется с поверхностью стены. Для кладки массивных каменных стен применяют холодные растворы, а для тонких стен, требующих повышения тепловых качеств – теплые пластичные растворы. В теплых растворах песок заменяют молотым топливным или доменным шлаком, золой, молотым туфом, пемзой и т. п. Если заменитель хорошо размолот, то песок не добавляют, если же в заменителе содержится часть крупных примесей, то песок добавляют в небольшом количестве. При наружной штукатурке стена на таких растворах приобретает лучшие теплоизолирующие качества.

Для установки дверных и оконных коробок в кладке оставляют проемы с выделанными четвертями. Проемы перекрывают сборными железо-бетонными, рядовыми кирпичными или клинчатыми перемычками. При устройстве рядовых перемычек на уровне верха проема устанавливают опалубку из досок толщиной 40-50 мм, на которую расстилают раствор слоем до 2 см и укладывают арматуру (пачечную сталь, круглую 4-6-мм сталь) из расчета 1 стержень на 1/2 кирпича толщины стены. Концы арматуры должны заходить в стены на 25 см. Клинчатые перемычки устраивают так же по предварительно уложенной опалубке, укладывая кирпич на ребро от краев к середине перемычки и с наклоном у краев для образования распора (клина). Допускается устройство перемычек из просмоленных досок толщиной 5-6 см, концы которых должны заглубляться в простенки на 15-25 см.

ПЕРЕГОРОДКИ.
Перегородки должны быть звуконепроницаемыми, гвоздимыми, прочными, устойчивыми. Перегородки устанавливают на конструкции перекрытия до настилки полов. В местах примыкания перегородок из сгораемых материалов к печам и дымоходам следует устраивать кирпичные разделки по всей высоте таким образом, чтобы расстояние от перегородки до внутренней поверхности печи или дымохода было не менее 40 см.

КАРКАСНЫЕ.
Каркас перегородок состоит из стоек толщиной 5-6 см и шириной 9-10 см с шипами на концах, верхней и нижней обвязок такого же сечения с гнездами для шипов стоек. Стойки ставят на расстоянии 0,75-1,2 м одна от другой, шипом в гнездо обвязок, и скрепляют гвоздями. Для образования дверного проема ставят обрамляющие стойки с врезанным сверху ригелем (перемычкой). Дверную коробку прибивают к обрамляющим стойкам гвоздями. Каркас обшивают горизонтально с двух сторон досками толщиной 1,9-2,5 см. Доски шириной более 12 см надкалывают топором, для того чтобы они не коробились при оштукатуривании. Пустоты между двумя обшивками засыпают мелким просеянным сухим шлаком для увеличения звуконепроницаемости и уменьшения пожароопасности. В ряде случаев каркас междукомнатной перегородки может быть обшит древесно-волокнистыми плитами и листами фанеры без всякого заполнения. Однако такие перегородки, будучи очень легкими и простыми по своему устройству, обладают большой звукопроводностью.

ГИПСОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ.
Перегородки из гипсовых плит укладывают до устройства чистого пола на досках с прибитыми по краям брусочками для образования желоба, препятствующего смещению плит в стороны. Кладку плит начинают с заливки гипсовым раствором желоба в лежне. В раствор погружают первый ряд плит желобком вверх. Вертикальные швы между плитами заливают раствором. Перед установкой следующего ряда плит раствором наполняют желобок первого ряда и т. д. Перегородку не доводят до потолка на 1-2 см, с тем чтобы иметь возможность тщательно проконопатить и заделать раствором щель. Высокие дверные проемы ограждают стойками, упирающимися в перекрытия. При низких проемах дверные коробки устанавливают до устройства перегородки. Перемычка осуществляется простым напуском плит (при ширине проема менее 1 м) или закладкой двух стержней арматуры, заливаемых гипсовым раствором. Для предохранения гипсовых плит от увлажнения, в случае опирания перегородки на бетонное основание пола первого этажа, под перегородку по слою толя или рубероида укладывают 2 ряда кирпичной кладки. После кладки гипсовую перегородку оштукатуривают или затирают.

КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ.
Перегородки из кирпича кладут толщиной в 1/2 кирпича (12 см). Основанием для перегородок может служить бетонная подготовка под полы первого этажа или железо-бетонные перекрытия. По деревянным перекрытиям кирпичные перегородки ввиду их значительного веса делать не следует. Кладку ведут перевязывая вертикальные швы. Поверхности оштукатуривают с двух сторон. Примыкание кирпичных перегородок к стенам и перекрытиям осуществляют так же, как и при перегородках из гипса. Над дверными проемами устраивают перемычки, опирая их на 2 прутка арматуры в цементном растворе.

 Виды, типы стен и их конструкции

Подробности
Категория: Ответы по архитектуре. Лекции.

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Узнать стоимость

СТЕНЫ – ограждающая и в большинстве случаев несущая конструкция зданий. Стены подразделяют на наружные и внутренние. Наружные стены предназначены для защиты жилых помещений от атмосферных воздействий осадков, ветра, температуры, городского шума, солнечной радиации и для передачи нагрузок от собственной массы, крыши, балконов, перекрытий и покрытий на фундаменты. Внутренние стены также несут нагрузки и, кроме того, разделяют помещения. Т.е. они являются звукоизоляционными и противопожарными барьерами.

И наружные, и внутренние стены разделяют на несущие, самонесущие и навесные.

Исходя из назначения стены, как ограждающей конструкции, она должна быть мало теплопроводна, теплоустойчива, не продуваема, стойка от действия “косых” дождей и достаточно звуконепроницаема.

Стена как несущая конструкция должна быть прочной, чтобы обеспечить передачу нагрузок на фундамент, не должна пропускать в толщину водяные пары из помещения. Скопление сорбционной влаги в конструкции стены вызывает снижение ее теплотехнических качеств. При переменном замерзании и оттаивании конденсата внутри ограждения стена деформируется.

Все перечисленные требования положены в основу конструирования наружных стен. Эффективной и оправдавшей себя в эксплуатации является однослойная стена из прочных, мало теплопроводных, звуконепроницаемых, долговечных и стойких от атмосферных воздействий материалов.

При увеличении высоты зданий увеличиваются нагрузки. Для их восприятия стены должны проектироваться из более прочных материалов, а они более теплопроводны. Поэтому приходится увеличивать толщину стен с учетом теплопроводности. При небольшой этажности и мало теплопроводных материалах из условий прочности приходится также увеличивать толщину стен. А это снижает выход полезной площади.

Основным стеновым материалом является красный кирпич. Его применяют для кладки наружных и внутренних стен, столбов и изготовления кирпичных панелей.

Стены помещений с невысокой влажностью изготовляют из керамических камней, силикатного автоклавного, известково-шлакового (плотность выше, чем у красного) и известково-зольного кирпича. Применяется также пустотелый и легкий кирпич. Эти материалы имеют в отличие от красного кирпича значительно меньшую плотность и это позволяет увеличить их размеры (0,25 * 0,12 * 0,14 и 0,25 * 0,25 * 0,14).

Сейчас для стен выпускают блоки из шлако- и керамзитобетона размером 0,188 * 0,39 * 0,19(h) м. Их прочность и морозостойкость невысоки. Поэтому их используют для стен зданий до 5-и этажей с нормальным тепло влажностным режимом эксплуатации.

Керамические блоки изготавливают с вертикальными и горизонтальными пустотами. Из первых выкладывают стены высотой до 3-х этажей, а из вторых – до 4-х.

Блоки изготавливают и из естественных материалов. В южных районах применяют мелкие блоки из ракушечника, туфа и пористого песчаника.

Стены облицовывают самым разнообразным материалом: от плит естественного камня до штукатурки. Для облицовки применяют лицевой кирпич и легкие керамические блоки. Кроме того, стены облицовывают ковровой керамической глазурованной плиткой.

В сборном домостроении применяют крупные стеновые блоки и панели. Их изготовляют из однородного материала или делают многослойными. В однородных деталях применяют легкие конструктивные (керамзитобетон) и конструктивно-теплоизоляционные бетоны. Они имеют хорошие прочностные характеристики поэтому способны воспринимать значительные нагрузки. Кроме того, они имеют относительно небольшую плотность и поэтому они достаточно теплостойки. Конструктивно-теплоизоляционные бетоны (ячеистые) менее прочны. Они имеют небольшую плотность, т.е. низкий коэффициент теплопроводности.

В многослойных конструкциях (панелях) применяют конструктивные и легкие теплоизоляционные бетоны. Это позволяет уменьшить массу стен. При этом из тяжелого бетона М150-200 делают тонкостенные железобетонные оболочки панелей. Они воспринимают основные нагрузки. А из легкого бетона выполняют теплоизоляционные слои. Они обеспечивают защиту от охлаждения (газо- и пенобетоны, обладающие очень низкой теплопроводностью). От паропроницания устраивают паронепроницаемый слой. Для придания хорошего вида наружную поверхность отделывают декоративным слоем, иногда фактурным. Его приготовляют из растворов или бетонов на цветных цементах. Применяют и керамическую плитку, покрытую тугоплавкими цветными глазурями (ковровую или типа кабанчик).

В последнее время применяются прокатные металлопластмассовые навесные панели. В качестве теплоизолирующего заполнения здесь применяется пористая пластмасса. К ней с двух сторон приклеивается гофрированная оболочка из анодированного металла (алюминия). Эти панели чаще применяют в промышленном строительства. Панели выпускают в виде длинномерного материала. Режут на месте специальными механическими пилами и крепят к каркасу винтами-саморезами.

Для кладки кирпичных стен применяют так называемые холодные и теплые растворы. Теплые растворы изготовляют с пористыми добавками, уменьшающими плотность. Поэтому они имеют низкую теплопроводность.

При кирпичной кладке применяют также простые и сложные растворы: известковые, цементные, цементно-известковые и цементно-глиняные.

Для герметизации и утепления швов между деталями применяют материалы на основе полимеров, просмоленный канат и паклю.

В стенах малоэтажных зданий в сельской местности применяют дерево. Из круглого леса и брусьев собирают стены рубленых домов. Пиленый лес – доски, бруски, вагонка – применяется для устройства каркасно-засыпных и щитовых стен.

Внутренние стены проектируют из условий прочности и звукоизоляции. Эти два требования по своим физическим свойствам совпадают: чем плотнее материал внутренней стены, тем он более прочный и менее звукопроводный. Для устройства внутренних стен также эффективно по требованиям звукоизоляции применять слоистые конструкции с чередованием плотных и рыхлых слоев.

Несущие наружные и внутренние стены должны отвечать изложенным выше требованиям.

Самонесущие по прочности должны быть рассчитаны на прочность и устойчивость от собственного веса.

Навесные легкие стены из эффективных теплоизоляционных материалов предназначены только для разделения или защиты помещений от атмосферных влияний и шума. Облегченные навесные стены, как правило, малотеплопроводны и малотеплоустойчивы. Стены выполняют, выкладывая из мелкоштучных материалов или монтируя из крупных деталей, изготовленных на заводе.

Стены из мелкоштучных материалов. Из этих материалов можно создавать индивидуальные объемно-пространственные композиции, использовать различные архитектурные детали и формы, т.к. здесь нет жесткой “привязки” к унифицированным деталям заводского изготовления. Поэтому современные нетиповые и уникальные здания возводятся из кирпича и мелких блоков чаще всего.

Толщину кирпичных стен определяют расчетом по прочности и теплотехническим характеристикам. Размеры выдерживают кратными габаритам кирпича. Основными типами кирпичных стен являются стены в 2,5, 2, 1,5 и 1 кирпич толщиной соответственно 0,64, 0,51, 0,38 и 0,25 м.

Сплошные кирпичные стены материалоемки. На 1 м3 кладки расходуют 400-410 штук кирпича, требуют больших затрат труда и имеют большую массу.

Поэтому в 30-50 г. ХХ в., когда не хватало строительных материалов, стали применять облегченные конструкции.

Одним из методов облегчения стен является устройство уширенных вертикальных швов. Кладку выполняли на теплом растворе. Разработаны и применяются облегченные стены типа Герарда, Попова-Орлянкина, колодцевая кладка и др. Эти виды конструкций представляют две стенки (версты) – наружную и внутреннюю толщиной в 0,5 кирпича с заполнением средней части толщиной 0,20-0,27 м менее теплопроводным материалом, чем кирпич, например, легким бетоном с заполнителем из шлака, керамзита, перлита и т.д.

Связь стенок в стене типа Герарда осуществляется прокладками из пачечного железа, в стене типа Попова-Орлянкина – одним рядом тычковых кирпичей, выкладываемых через пять рядов ложков по высоте, в колодцевой кладке предусматриваются вертикальные стенки (диафрагмы). Вертикальные стенки располагают с шагом 0,64-0,75 м обязательно под опорами балок перекрытий.

Применяются несимметричные конструкции: стена с одной наружной верстой. Внутренняя часть стены состоит из монолитного слоя шлакобетона.

Облегченные стены имеют сопротивление теплопередаче такое же, как и сплошная стена в 2,5 кирпича, но их масса и толщина меньше. Поэтому они имеют меньшую прочность и их применение ограничено. Так, стены типа Герарда и колодцевая применяются для зданий не выше 2-х этажей, а стена типа Попова-Орлянкина – не выше 6 этажей.

Несмотря на положительные качества облегченных стен по сравнению со сплошными, они редко применяются в связи с тем, что очень трудоемки и требуют высокой квалификации каменщика.

Для облегчения стен и повышения их сопротивления теплопередаче в качестве стенового материала применяют легковесный (пористый) и дырчатый кирпич.

Для повышения производительности труда каменщиков стали применять укрупненные элементы, из которых выкладывают стены. Вместо кирпича используют сплошные мелкие легкобетонные блоки. Такие стены менее трудоемки, чем кирпичные. Объем одного блока примерно в 7 раз больше кирпича, но он и тяжелей кирпича примерно в 6 раз. Но все равно производительность труда каменщика при кладке стен из мелких блоков выше, чем при кладке кирпичных стен.

Мелкие блоки сплошные изготовляют из легких бетонов (шлако-, керамзитобетона) и на местных заполнителях типа щебенки из туфа или ракушечника.

Стены из сплошных шлакобетонных мелких блоков можно применять в зданиях высотой до 5 этажей.

Для уменьшения массы блоков и повышения теплотехнических качеств мелкоблочных стен блоки изготавливают с пустотами (блоки типа “крестьянин”). Стены из пустотелых блоков применяют для зданий до 3 этажей при равных теплотехнических качествах со стеной из сплошных блоков. Они весят в 1,7 раза меньше и толщина их почти в 1,5 раза меньше, чем стены из сплошных шлакобетонных блоков.

Сразу после войны стали применяться стены из пустотелых керамических блоков. Они по массе и по теплотехническим качествам равны блокам типа “крестьянин”, но из них можно строить здания до 4 этажей.

Стены из крупных блоков. С применением подъемно-транспортных механизмов появилась возможность для повышения степени сборности и производительности труда укрупнять элементы стен. Стали применять стены из крупных блоков. Применяют 3 типа стен по раскладке блоков: 2-х, 3-х и 4 х рядная. При 2-х рядной раскладке стену выкладывают из 3-х типов блоков перемычечного, простеночных и подоконного. При 3-х и 4-х рядной раскладке простеночные блоки разрезают горизонтальными швами на 2 и 3 детали соответственно.

Крупные блоки делают из легкого или ячеистого бетона с различной отделкой внутренней и наружной поверхностей.

Стены из крупных блоков имеют высокие эксплуатационные качества аналогичные кирпичным сплошным стенам. Но они имеют большую массу и толщину. Для решения углов, входов, балконов, карнизов, парапетов приходится разрабатывать большое количество дополнительных типоразмеров блоков. Они имеют разную массу. Так, наибольшей массой при двухрядной раскладке обладают простеночные блоки. Для их монтажа нужен тяжелый кран. При подъеме других деталей его грузоподъемность используют частично. Это снижает эффективность использования крана, т.е. он работает с недогрузом. В 4-х рядных стенах все блоки имеют примерно одинаковую массу. Поэтому можно применять кран меньшей грузоподъемности и повысить коэффициент его загрузки по массе.

Но в стенах 4-х рядной раскладки много стыков, т.к. в пределах одного помещения фасадную стену собирают из 8 деталей. Увеличивается протяженность стыков. Поэтому предпочтение отдают все-таки 2-х рядной раскладке.

Крупнопанельные стены. Эти стены имеют намного меньше стыков, чем блочные, т.к. панели имеют высоту и ширину размером “на комнату” или две. На заводе в них вставляются оконные и дверные блоки.

Панели делают однослойные и многослойные.

Однослойные панели изготовляют из легкого бетона: керамзитобетона, перлитобетона или шлакобетона; из ячеистых бетонов – пенобетона или газобетона. Эти бетоны имеют высокое сопротивление теплопередаче Rо. Однослойные стены производят с защитно-отделочным наружным слоем толщиной 5-7 см или защитно-отделочным наружным и внутренним слоями толщиной каждый не менее 2 см. Эти слои защищают стены от намокания под действием атмосферной влаги, но не препятствуют диффузии паров из внутренних помещений и испарению во внешнюю среду.

Многослойные панели состоят из несущего, утепляющего и наружного отделочно-защитного слоев. Для наружных слоев выбирают теплоизоляционные материалы с высоким сопротивлением теплопередаче. Эти материалы имеют повышенную способность к влагоотдаче. Поэтому в толще стены поддерживается оптимальный тепловлажностный режим, т.к. с поверхности быстро удаляется не только дождевая вода, но и влага, проникающая из воздуха помещений. В тоже время теплоизоляционные материалы отличаются и высоким водопоглощением, поэтому их предохраняют тонким влагозащитным покрытием, обеспечивающим испарение. Толщина наружных защитно-отделочных слоев – 5-7 см.

Материал внутренних слоев должен иметь большую теплопроводность. Обычно это несущий конструктивный слой. Толщина его – 7-12 см, материал слоя, как правило, плотный бетон. Несущий слой проектируется с расчетом передачи на него нагрузки от перекрытий и покрытий.

В 3-х-слойной панели несущий элемент состоит из 2-х слоев, связанных между собой арматурой из антикоррозионной стали.

Такое решение многослойной панели необходимо для того, чтобы стена не так сильно поглощала влагу из воздуха помещений. Иначе появляется конденсат паров на внутренней поверхности и отсыревание конструкции. Увлажнение приводит к снижению теплотехнических свойств стены, т.к. при увлажнении уменьшается термическое сопротивление Rо материала.

Утепляющий слой состоит из легкого бетона или ячеистого бетона, а в 3-х-слойных панелях – из полужестких минераловатных плит или стекловолокнистых плит. Толщина утепляющего слоя определяется теплотехническим расчетом.

Эффективность эксплуатации крупнопанельных стен зависит от конструкции и качества выполнения вертикальных и горизонтальных стыков. Стыки подвержены деформации, связанной с температурными и влажностными изменениями габарита панелей, а также с взаимной подвижностью слагающих панели конструктивных и теплоизоляционных слоев. Эти деформации могут нарушить герметизацию стыков.

При проектировании стыков надо предусмотреть защиту помещений от продувания, увлажнения косыми дождями и промерзания стыков. Причем стыки должны быть простыми и малотрудоемкими, из долговечных герметизирующих материалов. Стыки должны обеспечивать расчетную прочность и устойчивость наружных стен. Это обеспечивается монтажным бетоном, а герметизация стыка – полимерной мастикой и герметизирующей прокладкой.

Существуют 3 схемы конструктивного решения стыков между панелями. По первой схеме в шов закладывают эластичный герметик, который расширяется и сжимается при подвижности панелей. Эксплуатационные свойства таких стыков зависят от качества их заполнения. Это трудно проконтролировать.

Главный недостаток – особенность герметиков: они стареют, со временем теряют эластичность и свойство адгезии, т.е. способность прилипать к поверхности стыкуемых панелей. В настоящее время такие стыки не применяются.

Стыки по 2-й схеме характерны формой торцов панелей. Ребра и пазы предохраняют стык от прямого попадания воды. Декомпрессионный вентиляционный канал защищает от передачи капиллярной влаги. Недостаток стыка – усложнение формы опалубки и возможность повреждения тонких ребер при транспортировании и монтаже. На рисунке запроектирована нахлестка противодождевых барьеров соседних панелей.

В третьем виде стыков предусмотрена двухступенчатая защита, и дождевая вода стекает по обоим слоям изоляции. Для организации стока вертикальные каналы сообщаются с открытыми горизонтальными каналами. В этом виде стыка также соблюден принцип выравнивания давления – предусмотрен декомпрессионный канал.

Стыки по 2-й и 3-й схемам долговечны, в них с изменением ширины шва герметичность не нарушается, поэтому они устойчивы к атмосферным воздействиям.

Более широко применяемые панели для наружных стен:

–       однослойные из легких бетонов толщиной в зависимости от расчетной наружной температуры и объемной массы бетона от 25 до 35-40 см;

–       однослойные из ячеистых бетонов автоклавного твердения на базе газобетона, пенобетона или пеносиликата толщиной 28-32 см.

В зданиях повышенной этажности с поперечными несущими стенами или с каркасом могут применяться облегченные навесные панели.

Панель состоит из деревянного каркаса, внутреннего отделочного слоя из асбестоцементных листов, наружного защитного отделочного слоя из алюминиевых листов, из листовой антикоррозионной стали, стекла, стеклопластика и асбестоцемента и утеплителя в виде минераловатных плит, полистирола, пенопласта.

Облицовку крепят по контуру алюминиевыми профилями, а стык перекрывают нащельником. Листы облицовки привертывают к деревянному каркасу шурупами с овальными отверстиями для обеспечения подвижности облицовки под действием наружной температуры.

Деревянные стены. В сельской местности, в районах, богатых лесом, строят деревянные жилые дома со стенами из круглых бревен, из брусьев, каркасно-обшивные и сборно-щитовые.

Бревенчатые стены рубят из бревен Æ 150-200 мм в “паз” – шириной паза не менее 130 мм. Бревна с вырубленным снизу пазом укладывают на растительный мох, после осадки стены проконопачивают паклей. Для того чтобы не было смещения бревен в горизонтальной плоскости, их крепят шипами. Шипы устанавливают по длине стены в шахматном порядке на расстоянии 1500-2000 мм. Углы бревенчатых стен рубят в “лапу”. Бревенчатые стены традиционно применяются со времен древней Руси, но они трудоемки и требуют большого расхода древесины.

Применяются также брусчатые деревянные стены. Их укладывают на паклю. Чтобы стены не промокали от “косых дождей” в паз брусчатых зданий прокладывают деревянный уголок. Углы рубят в шип с перевязью.

Более экономичны деревянные каркасные стены. Конструкция стены каркасного здания состоит из стоек, утеплителя и наружной и внутренней облицовки. В качестве утеплителя применяют фибролит, минераловатные плиты и маты, камышит. В качестве засыпки – шлак, древесные опилки, стружку, торф и др. Но сыпучие утеплители дают осадку, тогда под оконными коробками и ригелями образуются воздушные пустоты. Это приводит к большому охлаждению здания и промерзанию стен.

Чтобы не было осадок и для повышения огнестойкости опилочные засыпки укладывают с добавкой вяжущих растворов из гипса и извести.

Внутреннюю облицовку выполняют из сухой штукатурки, реже из мокрой гипсовой штукатурки. В качестве наружной облицовки применяют вагонку, асбестоцементные листы, реже – мокрую штукатурку.

Для предупреждения продувания каркасных стен под слой наружной облицовки укладывают строительную бумагу или пергамент.

 

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.

Виды стен жилых домов.

Стены — основа для дома.

Не зря существует поговорка о том, что дома стены помогают. А чтобы они действительно помогали, они должны быть прочными и надежными. Поэтому лучше разобраться, какие виды стен бывают, чтобы при выборе дома не допустить просчетов и ошибок.

Стены здания бывают внутренними и наружными. Наружные стены различаются на несущие, навесные и самонесущие. Внутренние обычно выполняют функцию ограждения, но бывают и несущими.

Необходимые свойства стен.

Стены жилого дома должны обязательно быть прочными и способными выдерживать расчетные нагрузки, долговечными (хорошо сопротивляться атмосферному воздействию и перепадам температур), способными удержать тепло в помещении и защитить от внешних шумов. Кроме этого стены дома обязательно должны соответствовать декоративным и эстетическим требованиям.

В малоэтажном строительстве используются разные материалы для возведения стен.

Самый универсальный материал — кирпич.

Самый доступный материал и самый универсальный – это кирпич. Технология возведения кирпичных стен проверена временем, а такие стены будут прочными, долговечными и огнеупорными.

Наружную стену из кирпича можно возвести толщиной 510-640 мм, что отвечает требованиям по теплозащите жилых зданий.

Бетонные монолитные стены.

Бетонные монолитные стены широко распространены при строительстве малоэтажных домов. Во время строительства применяется несъемная опалубка или щитовая сборная опалубка. Монолитная стена может быть выполнена в трех вариантах: наружный слой может быть монолитным, из кирпича или штукатурки.

Дома из дерева

Дом из дерева отличается оптимальным микроклиматом и комфортностью проживания. Дом отличается красивым внешним видом, невысокой стоимостью и экологичностью.

Но такого дома есть и недостатки: уязвимость от огня, вредителей, капитальный ремонт и дополнительная теплоизоляция.

На сегодняшний день чаще для строительства деревянного дома используют сосну или ель, эти деревья отличаются мягкостью и легко обрабатываются. В строительстве деревянных домов используются оцилиндрованные бревна сосны и ели диаметром от 180 до 240 см. Конструкция из оцилиндрованных бревен хорошо сохраняет тепло и отличается надежностью и жесткостью.

Деревянный дом лучшим будет именно из бруса. Такие дома лишены деформации и усадки. На брусе не появляется трещин, из-за плотного прилегания бруса повышаются теплоизоляционные свойства. У таких домов есть один недостаток – они сильно продуваются, поэтому их необходимо хорошо утеплять и конопатить.

На каркасные деревянные дома требуется гораздо меньше материала, чем дома из бруса или оцилиндрованного бревна.

Панельные деревянные дома появились в России относительно недавно. Их можно делать высотой до 2 этажей, любой конфигурации. Панели состоят из двух слоев стружечных плит и слоя пенополистирола. Панели отличаются небольшой массой, также на них уходит небольшое количество материала. Для отделки можно использовать разные материалы: сайдинг, доска, плитка, камень и штукатурка.

Деревянные дома отличаются своей долговечностью, служат обычно 70-80 лет. Но для этого дом должен находиться в постоянной эксплуатации, не должно быть больших перепадов температуры, защищать печи и камины теплозащитными экранами и производить обработку древесины каждые 5 лет антисептиками.

Конструкции наружных стен гражданских и промышленных зданий

Конструкции наружных стен гражданских и промышленных зданий

Конструкции наружных стен гражданских и промышленных зданий классифицируются по следующим признакам:

1) по статической функции:

а) несущие;

б) самонесущие;

в) ненесущие (навесные).

На рис. 3.19 показан общий вид данных видов наружных стен.

Несущие наружные стены воспринимают и передают на фундаменты собственный вес и нагрузки от смежных конструкций здания: перекрытий, перегородок, крыш и др. (одновременно выполняют несущую и ограждающую функции).

Самонесущие наружные стены воспринимают вертикальную нагрузку только от собственного веса (включая нагрузку от балконов, эркеров, парапетов и др. элементов стены) и передают их на фундаменты через промежуточные несущие конструкции – фундаментные балки, ростверки или цокольные панели (одновременно выполняют несущую и ограждающую функции).

Ненесущие (навесные) наружные стены поэтажно (или через несколько этажей) опираются на смежные несущие конструкции здания – перекрытия, каркас или стены. Таким образом, навесные стены выполняют только ограждающую функцию.

По этой ссылке вы найдёте полный курс лекций по математике:

Рис. 3.19. Виды наружных стен по статической функции: а – несущие; б – самонесущие; в – ненесущие (навесные): 1 – перекрытие здания; 2 – колонна каркаса; 3 – фундамент

Несущие и ненесущие наружные стены применяются в зданиях любой этажности. Самонесущие стены опираются на собственный фундамент, поэтому их высота ограничивается из-за возможности взаимных деформаций наружных стен и внутренних конструкций здания. Чем выше здание, тем больше разница в вертикальных деформациях, поэтому, например, в панельных домах допускается применение самонесущих стен при высоте здания не более 5 этажей.

Устойчивость самонесущих наружных стен обеспечивается гибкими связями с внутренними конструкциями здания.

2) По материалу:

а) каменные стены возводятся из кирпича (глиняного или силикатного) или камней (бетонных или природных) и применяются в зданиях любой этажности. Каменные блоки выполняют из естественного камня (известняк, туф и др.) или искусственного (бетон, легкий бетон).

б) Бетонные стены выполняют из тяжелого бетона класса В15 и выше плотностью 1600 ÷ 2000 кг/м3(несущие части стен) или легкого бетона классов В5 ÷ В15 плотностью 1200 ÷ 1600 кг/м3 (для теплоизоляционных частей стен).

Для изготовления легких бетонов используются искусственные пористые заполнители (керамзит, перлит, шунгизит, аглопорит и т. п.) или естественные легкие заполнители (щебень из пемзы, шлака, туфа).

Возможно вам будут полезны данные страницы:

При возведении ненесущих наружных стен также используется ячеистый бетон (пенобетон, газобетон и т. п.) классов В2 ÷ В5 плотностью 600 ÷ 1600 кг/м3. Бетонные стены применяются в зданиях любой этажности.

в) Деревянные стены применяются в малоэтажных зданиях. Для их возведения используются сосновые бревна диаметром 180 ÷ 240 мм или брусья сечением 150х150 мм или 180х180 мм, а также дощатые или клеефанерные щиты и панели толщиной 150 ÷ 200 мм.

г) стены из небетонных материалов в основном применяются при возведении промышленных зданий или малоэтажных гражданских зданий. Конструктивно они состоят из наружной и внутренней обшивки из листового материала (сталь, алюминиевые сплавы, пластик, асбестоцемент и др.) и утеплителя (сэндвич-панели). Стены данного типа проектируют несущими только для одноэтажных зданий, а при большей этажности – только как ненесущие.

3) по конструктивному решению:

а) однослойные;

б) двухслойные;

в) трехслойные.

Количество слоев наружных стен здания определяется по результатам теплотехнического расчета. Для соответствия современным нормам по сопротивлению теплопередаче в большинстве регионов России необходимо проектировать трехслойные конструкции наружных стен с эффективным утеплителем.

4) по технологии возведения:

а) по традиционной технологии возводятся каменные стены ручной кладки. При этом кирпичи или камни укладываются рядами по слою цементно-песчаного раствора. Прочность каменных стен обеспечивается прочностью камня и раствора, а также взаимной перевязкой вертикальных швов. Для дополнительного повышения несущей способности каменной кладки (например, для узких простенков) применяется горизонтальное армирование сварными сетками через 2 ÷ 5 рядов.

Требуемую толщину каменных стен определяют по теплотехническому расчету и увязывают со стандартными размерами кирпичей или камней. Применяются кирпичные стены толщиной в 1; 1,5; 2; 2,5 и 3 кирпича (250, 380, 510, 640 и 770 мм соответственно). Стены из бетонных или природных камней при кладке в 1 и 1,5 камня имеют толщину 390 и 490 мм соответственно.

На рис. 3.20 показано несколько типов сплошных кладок из кирпича и каменных блоков. На рис. 3.21 показана конструкция трехслойной кирпичной стены толщиной 510 мм (для климатического района Нижегородской области).

Рис. 3.20. Типы сплошных каменных кладок: а – шестирядная кирпичная кладка; б – двух-рядная кирпичная кладка; в – кладка из керамических камней; г и д – кладки из бетонных или природных камней; е – кладка из камней ячеистого бетона с наружной облицовкой кирпичом

На внутренний слой трехслойной каменной стены опираются перекрытия и несущие конструкции крыши. Наружный и внутренний слои кирпичной кладки соединяются между собой арматурными сетками с шагом по вертикали не более 600 мм. Толщина внутреннего слоя принимается 250 мм для зданий высотой 1 ÷ 4 этажа, 380 мм – для зданий высотой 5 ÷ 14 этажей и 510 мм – для зданий высотой более 14 этажей.

Рис. 3.21. Каменная стена трехслойной конструкции:

1 – внутренний несущий слой;

2 – слой теплоизоляции;

3 – воз-душный зазор;

4 – наружный самонесущий (облицовочный) слой

б) полносборная технологияиспользуется при возведении крупнопанельных и объемно-блочных зданий. При этом монтаж отдельных элементов здания производится подъемными кранами.

Наружные стены крупнопанельных зданий

выполняются из бетонных или кирпичных панелей. Толщина панелей – 300, 350, 400 мм. На рис. 3.22 показаны основные виды бетонных панелей, применяемых в гражданском строительстве.

Рис. 3.22. Бетонные панели наружных стен: а – однослойная; б – двухслойная; в – трехслойная:

1 – конструктивно-теплоизоляционный слой;

2 – защитно-отделочный слой;

3 – несущий слой;

4 – теплоизоляционный слой

Объемно-блочные здания – это здания повышенной заводской готовности, которые монтируются из отдельных блоков-комнат заводского изготовления. Наружные стены таких объемных блоков могут быть одно-, двух- и трехслойными.

в) монолитная и сборно-монолитная технологии возведения позволяют возводить одно-, двух- и трехслойные монолитные стены из бетона.

Рис. 3.23. Сборно-монолитные наружные стены (в плане): а – двухслойная с наружным слоем теплоизоляции;

б – то же, с внутренним слоем теплоизоляции;

в – трехслойная с наружным слоем теплоизоляции

При использовании данной технологии сначала устанавливается опалубка (форма), в которую заливается бетонная смесь. Однослойные стены выполняются из легких бетонов толщиной 300 ÷ 500 мм.

Многослойные стены выполняются сборно-монолитными с использованием наружного или внутреннего слоя каменных блоков из ячеистого бетона. (см. рис. 3.23).

5) по расположению оконных проемов:

На рис. 3.24 показаны различные варианты расположения оконных проемов в наружных стенах зданий. Варианты а, б, в, г используются при проектировании жилых и общественных зданий, вариант д – при проектировании промышленных и общественных зданий, вариант е – для общественных зданий.

Из рассмотрения данных вариантов можно видеть, что функциональное назначение здания (жилое, общественное или промышленное) определяет конструктивное решение его наружных стен и внешний вид в целом.

Одно из основных требований, предъявляемое к наружным стенам – это необходимая огнестойкость. По требованиям противопожарных норм несущие наружные стены должны быть выполнены из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 2 часов (камень, бетон). Применение трудносгораемых несущих стен (например, деревянных оштукатуренных) с пределом огнестойкости не менее 0,5 часа допускается только в одно-, двухэтажных домах.

Рис. 3.24. Расположение оконных проемов в наружных стенах зданий: а – стена без проемов;

б – стена с небольшим количеством проемов;

в – панельная стена с проемами;

г – несущая стена с усиленными простенками;

д – стена с навесными панелями; е – полностью остекленная стена (витраж)

Высокие требования к огнестойкости несущих стен вызваны их основной ролью в сохранности здания, так как разрушение несущих стен при пожаре вызывает обрушение всех опирающихся на них конструкций и здания в целом.

Ненесущие наружные стены проектируют несгораемыми или трудносгораемыми с меньшими пределами огнестойкости (от 0,25 до 0,5 часа), так как разрушение данных конструкций при пожаре может вызвать только локальные повреждения здания.

Разновидности стен: элементы, основные требования

Итак, дорогой читатель, очертания вашего дома уже зримо обозначились фундаментом, устроенном под все несущие вертикальные конструкции (стены, колонны, перегородки). Возникают новые заботы и хлопоты. Впервую очередь- остенах дома. Какими по материалу, конструктивному решению, размерам они предполагаются, вы уже знаете из проекта. Но многое представляется нечетким. Итак, поговорим о стенах. Выбор материалов и конструкций стен зависит от климатических условий места, от назначения и температурно-влажностного режима ограждаемых помещений, этажности здания, наличия местных строительных материалов и их технико-экономических показателей, с учетом дальности перевозки, от внешнего вида и архитектурного решения фасадов дома.

На Руси с давних пор для строительства гражданских зданий, церквей, монастырей и других сооружений широко пользовались деревянными, каменными, а позднее и кирпичными конструкциями. Создавались прекрасные хоромы, шатровые и многоглавые церкви, красивые и своеобразные. Достаточно упомянуть выполненный из кирпича великолепный храм Василия Блаженного (правильное название- “Покровский собор, что на рву”, 1555-1560 гг.). Не менее прекрасным и удивительным достижением является сооружение из дерева 22-главой церкви (1714г.) Спаса Преображения на погосте Кижи.

Конечно, в старину, когда еще не было теплотехнических расчетов, толщина стен нередко была чрезмерно большой. Для современного малоэтажного коттеджного строительства кроме традиционных каменных, кирпичных и деревянных стеновых решений применяются более эффективные материалы и конструктивные решения: легкобетонные, керамические, облегченные, слоистые кирпичные кладки, деревянные каркасные, щитовые и другие с применением легких утеплителей. Эти конструкции позволяют значительно уменьшить вес стен, улучшить их экономические показатели, ускорить строительство.

Познакомимся с основными требованиями к стенам. Выбранная конструкция стен должна обладать такой же долговечностью, как и дом в целом, и выполнять две основные функции: ограждающую от неблагоприятного воздействия внешней среды (дождь, снег, ветер, солнце, перегрев) и несущую- выдерживать передаваемую на них нагрузку (вес) от вышележащих конструкций, оборудования, мебели.

В зависимости от расположения в здании стены бывают двух типов: наружные и внутренние. Последние также выполняют функции перегородок.

Наружные стены должны иметь достаточные (посоответствующим нормам) теплозащитные качества: расчетное сопротивление теплопередаче (морозостойкость зимой, защита от перегрева солнцем летом), паропроницанию и воздухопроницанию, то есть должны обеспечивать в помещениях необходимый температурно-влажностной режим в любое время года. Взависимости от требуемой степени огнестойкости дома, стены должны иметь группу возгораемости и предел огнестойкости не ниже установленных противопожарными нормами. Как наружные, так и внутренние стены должны обладать достаточными (посоответствующим нормам) звукоизолирующими свойствами.

Эти и некоторые другие требования, на которые надо обратить внимание при выборе проекта и согласовании конструкций разных элементов дома, подчас противоречивы. Необходимо подобрать материалы и конструкции, удовлетворяющие по возможности всем техническим требованиям и наиболее экономичным решениям. По конструктивному решению стены можно подразделить на сплошные, состоящие из однородного материала и сплошные, состоящие из различных материалов. Первые выполняют одновременно и ограждающую, и несущую функции, а вторые- либо несущую, либо ограждающую функцию.

Рассмотрим сначала конструкции каменных стен, наиболее часто применяемые в коттеджном строительстве- изкирпича, бетона, керамики, а также из песчаника, известняка, ракушечника. Вкаменных малоэтажных зданиях собственный вес стен вместе с фундаментами составляет 50-70% общего веса здания, а стоимость стен- до 30% (снесложными архитектурными деталями) стоимости всего здания. Отсюда видно, как важно умело выбрать тип стен, особенно наружных.

Кирпичные стены

Их выкладывают из искусственных камней- номинальным размером 25012065мм, без учета допусков 3-5мм. Кирпичи укладывают длинной стороной (25мм) вдоль фасада (вдоль стены) и называют ложками, или короткой- поперек стены- иназывают тычками. Промежутки между кирпичами, заполненные раствором, называют швами. Нормальная толщина горизонтального шва (между рядами)- 2мм, вертикального (между кирпичами)- 10мм. Нередко строители применяют значительно более толстые швы, что крайне нежелательно, ибо это уменьшает теплозащитные качества и прочность стены и нарушает модульность размеров.

В коттеджном строительстве применяют полнотелый кирпич обыкновенный или глиняный красный, обожженный объемным весом 1700-1900кг/м3 и менее дорогой силикатный или белый (объемный вес- 1800-2000кг/м3). Для удобства работы вес одного (полнотелого) кирпича от 3,2 до 4кг. Толщина однородных (сплошных) кирпичных стен всегда кратна половине кирпича и возводится в 1/2; 1; 11/2; 2; 21/2 кирпича и т.д. Сучетом толщины вертикальных швов 10мм, кирпичные стены имеют толщину 120, 250, 380, 510, 640мм и более. Это зависит прежде всего от зимних расчетных температур наружного воздуха.

Размещение кирпичей в кладке стен производится с определенным чередованием ложковых и тычковых рядов, чтобы получить перевязку вертикальных швов.

Наибольшее распространение получила двухрядная (цепная и русская) и многорядная (ложковая) системы кладки. Вдвухрядной ложковые ряды чередуются с тычковыми, образуя на фасаде как бы две повторяющиеся цепи рядов.

В многорядной системе три- пять ложковых рядов чередуются с одним тычковым. Наружная и внутренняя части стен кладутся из целого кирпича квалифицированным каменщиком, а середина забутка (забутовка) заполняется битым кирпичом и заливается жидким раствором. Такой способ кладки проще цепной, поэтому производительность труда выше, а больший объем забутки снижает стоимость. Перед укладкой кирпич обязательно надо смачивать, например окуная его в ведро с водой. Ведь в противном случае, особенно в жаркие дни, вода из раствора будет всасываться в кирпичи, плохо связывая их между собой, создавая условия для разрушения стены.

Некоторые виды кирпича, керамические и легкобетонные камни, мелкие бетонные блоки (сплошные или с вертикальными пустотами) имеют несколько большие размеры, чем обыкновенный кирпич. Например, их высота может быть 88, 140, 188мм, чтобы увязать отдельные совпадающие горизонтальные ряды и швы при кладке вместе с облицовкой из обыкновенного красного кирпича.

При кладке стены из камней с щелевидными пустотами необходимо выкладывать камни так, чтобы щели располагались параллельно стене, то есть перпендикулярно тепловому потоку. Кладка стен из природного камня, которым придают правильную, более крупную, чем кирпич, форму (распиловкой или отеской), ведется по цепной системе, преимущественно для неотапливаемых зданий в районах, где этот камень является местным строительным материалом.

Кирпичи полнотелые прочны, но по своим теплозащитным качествам значительно уступают эффективным многодырчатым и трепальным, более пористым (объемный вес- 1100-1300кг/м3). Применяются марки кирпича 50-150; марки растворов (вяжущее вещество) от 10 (известковые) до 25 (цементные) для разных видов кладок и конструктивных элементов. Кладка ведется на тяжелых объемный вес больше 1500кг/м3), так называемых холодных (цементно-известковых, песчаных) или легких (шлаковых), теплых растворах. Сплошная кирпичная кладка стен из полнотелого кирпича толщиной более 380мм считается нецелесообразной, ибо такие размеры кирпича, его большой объемный вес (масса) делают сплошную кладку неэкономичной. Толщина наружной стены коттеджей, которая назначена по теплотехническим расчетам, по условиям прочности является излишней. Она используется подчас только на 15-20% своей несущей способности. Поэтому в коттеджных домах применяют более легкий, эффективный кирпич, неоднородные (слоистые или облегченные) системы кладки стен,а также керамические и легкобетонные камни.

Кладка из силикатных кирпичей, имеющих более гладкую поверхность, чем глиняные, обычно ведется без наружной штукатурки и с расшивкой швов. Такое же решение можно рекомендовать для кладки из красного кирпича с применением специального лицевого глиняного кирпича.

Сочетание кладки из глиняного красного и силикатного белого кирпича может дать интересное художественное решение фасадов. Однако применять силикатный кирпич в местах, подвергающихся усиленному увлажнению, например карниз, цоколь, не следует. Впомещениях с мокрыми процессами (санузлы, бассейны) кладка стен и перегородок должна быть сплошной из полнотелого глиняного кирпича пластического прессования.

Распространенной и экономичной конструкцией наружных стен является так называемая колодцевая кладка, при которой стену выкладывают из двух самостоятельных стенок толщиной в полкирпича (наружная, верста и внутренняя), соединенных между собой вертикальными кирпичными мостиками через 0,6-1,2м, образующими замкнутые колодцы. Колодцы при кладке заполняют утеплителем: шлаком, керамзитом, легким бетоном с уплотнением. Чтобы утеплитель со временем не проседал, версты соединяют горизонтальными перемычками через 3-4 ряда: тычковыми рядами, растворными диафрагмами по высоте через 0,5м, анкерами из полосовой (1,520мм) или круглой (диаметр 6-8мм) стали, покрытой антикоррозийными составами (цементное молоко, битум).

Более индустриальными и ускоряющими работу являются системы кладки, в которых настенный утеплитель заменен менее микроскопичными термовкладчиками из шлакобетона, пенобетона, пеносиликата. Ширина термовкладышей на 40-50мм меньше расстояния между верстами, чтобы образовать зазоры, которые заполняются раствором.

Довольно экономичными являются кладки из полнотелого кирпича, состоящие из двух стенок с замкнутыми воздушными прослойками шириной 40-70мм. При этом расход кирпича сокращается на 10-15%; наружная стенка состоит из ложковых рядов в половину кирпича, а внутренняя в зависимости от требуемой теплозащиты в 250 или 380мм. Стенки соединяют указанными выше способами, снаружи штукатурят, чтобы уменьшить инфильтрацию воздуха. При заполнении воздушных полостей минеральным войлоком тепловая эффективность стены увеличивается на 30-40%.

Для повышения теплоизоляционных качеств стен возможно и применение теплоизоляционных плит (гипсокартонных, пенобетонных, древесно-стружечных), устанавливаемых по деревянным (обязательно антисептированным) брускам, растворным маякам и другим способом с внутренней стороны. Для теплоизоляции и воздухонепроницаемости рекомендуется внутреннюю сторону плит, обращенную к кладке, оклеить алюминиевой фольгой, крафт-бумагой и т.п. Аналогичным способом производится и обшивка стен изнутри досками. Плиткой утеплитель может крепиться к стене непосредственно на растворе. Наружные поверхности стен, утепленных с внутренней стороны, также нужно оштукатуривать.

Важное замечание, уважаемый читатель. Внутренние несущие стены и несущие перегородки (на которые опираются балки или плиты перекрытия) следует выкладывать из полнотелого глиняного или силикатного кирпича, при минимальной вполне достаточной(!) толщине стен 250мм (иногда и 120мм). Сечение столбов должно быть не менее 380380мм. При больших нагрузках (уточнить по месту) несущие столбы и простенки следует армировать сеткой из проволоки диаметром 3-6мм через 3-5 рядов кладки по высоте. Перегородки выкладывают толщиной 120мм и 65мм (кирпич “наребро”). При длине таких перегородок более 1,5м их также следует армировать через 3-5 рядов.

Несущие перегородки можно устраивать (кроме помещений с мокрыми процессами) из легкобетонных, гипсобетонных и других плит толщиной обычно 80мм, из досок и других подходящих по местным условиям материалов, применяя соответствующую отделку.

Для облицовки фасадов, которую ведут одновременно с кладкой стен, лучше всего использовать лицевой керамический кирпич, который несколько дороже обычного, но по внешнему виду, фактуре, расцветке и допустимым отклонениям в размерах, является наиболее качественным. При этом отпадает надобность в покраске в течение трех-четырехлет.

Кладку наружных стен следует начинать с углов здания. Снаружной версты. Для лучшего соблюдения прямолинейности стен и ровности, горизонтальности рядов кладки необходимо использовать отвес, натянутый шнур-причалку и вертикальную рейку-порядовку с разметкой на ней каждого ряда кирпича и шва по высоте.

Элементы стен

Цоколь– нижняя часть стены от уровня земли до уровня пола, высотой не менее 500мм, ограждающая подпольное пространство дома. Цоколь подвергается увлажнению атмосферной и грунтовой влагой, снегом, механическим воздействиям, поэтому при его устройстве следует применять прочные, водо- и морозостойкие материалы (камень, бетон, красный кирпич-железняк).

Наружные поверхности цоколя могут иметь различную фактуру и отделку; гладкую и рельефную, в том числе из толстого слоя цементной штукатурки с разрезкой на русты, имитирующие кладку из камней, облицованную естественным камнем, твердых пород, керамическими плитками на цементном растворе, состав- одна часть цемента к трем частям песка. На уровне около 150мм выше примыкающей отмостки следует устраивать по всему периметру цоколя слой противокапиллярной горизонтальной гидроизоляции, состоящий из двух слоев толя, рубероида или из цементной стяжки.

Цоколи слоистых стен следует выполнять из сплошной кирпичной кладки или других прочных, морозо- и влагостойких материалов.

Забирка– облегченный цоколь. Тонкая стенка между столбами фундамента, под нижней частого стен веранды, утепляющая под полное пространство, предохраняющая от влаги, снега и т.д. Выполняется из тех же материалов, что и основная стена, например в один или полкирпича; заглубляется в грунт на 300-500мм. На глинистых, пучинистых грунтах под забиркой устраивают песчаную подушку толщиной 150-300мм.

Карниз заканчивает верх стены и называется венчающим. Он предназначен для защиты стены от косого дождя, чрезмерного нагрева солнцем, а также для отвода воды, стекающей с крыши. Кроме того карниз обычно украшает здания, придавая композиции законченный вид. Поэтому его форма, высота, вылет и цвет в значительной мере определяются общим архитектурным решением фасада.

Карнизы каменных стен простой формы могут быть выложены постепенным напуском каждого ряда на величину не более 1/3 длины кирпича (на 80мм). Общий вынос не должен превышать половины толщины стены. При большом выносе карниза сложной конфигурации, с кронштейнами следует применять специальные сборные железобетонные плиты, балки, консольно заделанные в стену и закрепленные анкерами. Нередко применяются карнизы на выпусках стропильных ног или кобылок; они бывают открытыми и подшивными.

Несомненно, улучшить эстетический вид коттеджей могут введенные в плоскостное решение фасадов различные архитектурные детали, пояски, промежуточные и венчающие карнизы. Выложенные из кирпича или других, например бетонных элементов, но несложные по рисунку.

Дымовые и вентиляционные каналы для малоэтажных зданий устраивают, как правило, во внутренних стенах толщиной 380мм, выложенных из красного гладкого сплошного кирпича. Сечение этих вертикальных каналов для печей принимается 140270мм, а вентиляционных- из кухонь, уборных, ванных- 140140мм.

Проветривание жилых комнат- через форточки. Каждая печь (или камин) должна иметь свой обособленный дымовой канал. Внутренние поверхности каналов для лучшей тяги должны быть чистыми и гладкими, затертыми (важно не забыть об этом) глиняным (нецементным) раствором. Выравнивание и затирку стенок проводят чистой мокрой тряпкой при кладке каналов через пять-шесть рядов кирпича.

Дымовые каналы от разных печей на чердаке объединяют в дымовые трубы, которые выводят выше уровня крыши. Если к стене в месте расположения дымовых каналов примыкает сгораемая конструкция, например деревянные балки перекрытия, то в этом месте на высоту (толщину) перекрытия стенки дымоходов (120мм) утолщают по противопожарным правилам до 380мм.

Вентиляционные каналы (изкаждого помещения свой канал) также объединяют в вентиляционные трубы, которые выводят над крышей.

Другие конструктивные элементы стен, например перемычки- горизонтальные, арочные, лучковые над дверными и оконными проемами, мы рассмотрим позднее, совместно с перекрытиями зданий.

Стены деревянные

Стены деревянные являются традиционными в строительстве малоэтажных зданий России, обладают прекрасными санитарно-гигиеническими свойствами, имеют невысокую огнестойкость и недолговечность, поддаются гниению.

Деревянный сруб, требующий большого количества первосортного леса, примерно через 30-40лет, как правило, перекашивается и приходит в негодность. Возведение коттеджей с деревянными сплошными стенами в современной практике встречается редко. Однако устройство второго этажа с деревянными стенами и первого- кирпичного- дает хорошие результаты.

Типы деревянных стен: бревенчатые рубленые, брусчатые, каркасные и щитовые, а также каркасно-щитовые. Каркасные и щитовые стены применяют в несложных домах заводского изготовления и садовых домиках. Рубленые наружные стены жилых домов, сооружаемых в среднем климатическом поясе, должны быть из бревен диаметром не менее 220мм, иметь тщательную припазовку (ширина продольного овального паза верхнего бревна, в который вставляется “горб” нижнего- примерно 2/3 диаметра бревна).

Рубку (сборку) бревенчатых стен производят “насухо” без пакли, затем бревна маркируют, сруб разбирают и уже на подготовленном фундаменте собирают на пакле. Конопатку следует проводить дважды: первый раз при сборке. Второй- через 1-1,5года после прекращения усушки и усадки бревен. Ряд бревен, уложенный по периметру дома, называется венцом. Венцы сопрягают друг с другом с помощью вставных деревянных шипов прямоугольного или крупного сечения, расположенных по длине бревна на расстоянии 150-2000мм в шахматном порядке. Гнезда для шипов из-за усушки бревен примерно на 3-5% следует делать на 20-30мм глубже, чем высота шипов (120-150мм).

Соединение (сопряжение) продольных и поперечных стен делают при помощи разного рода врубок- “вчашу”, “вобло”, “влапу», «сковороднем» и др., утепляя затем некоторые из них досками, прибитыми снаружи.

Стены из деревянных брусьев возводят с меньшими затратами труда, так как все врубки, шпонки, нагели уже сделаны на домостроительных заводах и комбинатах. Поэтому индивидуальный застройщик может купить и выстроить такие стены самостоятельно.

Толщина брусьев в зависимости от климатического района, то есть от зимней расчетной температуры, принимается для наружных стен 150 (t = -30C) или 180мм (t = -40 С), для внутренних- 100мм, при высоте брусьев- одинаковой для наружных и внутренних стен- 150 или 180мм.

Между венцами брусьев прокладывают теплоизоляционный материал- конопатку из пакли или войлока. Для лучшего отвода воды от горизонтального шва между брусьями с верхнего ребра каждого бруса снимают (состругивают) фаску шириной 20-30мм. Полосы войлока следует нарезать на 20мм уже ширины брусьев. Для уменьшения проводимости между брусьями можно устраивать пазы, шнуты, набивать рейки треугольной формы. Для скрепления венцов (брусьев) по высоте в заранее просверленные отверстия вставляются нагели и шпоки (подобно рассмотренным выше для бревенчатых стен). Аналогично конструируются и соединения (пересечения) наружных стен в углах и с внутренними стенами.

В отличие от бревенчатых, брусчатые стены собирают в сруб сразу на подготовленных фундаментах обычного типа. Для улучшения защиты брусчатых стен от биологического разрушения древесины и от атмосферного воздействия, стены можно обшить снаружи досками (диаметр 25-40мм) или облицовочным кирпичом (диаметр88,12мм). Это сделает стены более теплыми, а при кирпичной облицовке и более огнестойкими. Дощатую обшивку лучше делать горизонтальной, что облегчает укладку утеплителя. Крепление с помощью деревянных брусьев и металлических кляммеров.

Обшивку и облицовку брусчатых и бревенчатых стен следует делать после полной их осадки- не ранее чем через 1-1,5года после их возведения.

Разнообразие архитектурных элементов и деталей загородных домов было всегда характерным еще в зданиях, построенных в начале XXвека.

Итак, дорогой читатель, Вам теперь стали более знакомы некоторые основные положения по конструктивным решениям стен.

Теперь Вы можете профессионально вести разговоры со строителями, выбирая те или иные варианты конструкций стен, наблюдая за ходом строительства.

Какие бывают стены? Классификация стен по несущей способности

Одним из главных вопросов при возведении стен является их несущая способность. Чтобы понять насколько стена будет устойчивой необходимо знать классификацию стен. О том, какие бывают стены описано в нормативном документе СНиП II-22-81, а также в пособии к нему.

Согласно СНиПа все стены разделяются на:

1. Несущие стены. Основные стены в любом строении. На них опирается и перекрытие и конструкции кровли и т.д. Минимальная толщина таких стен должна быть не менее 250 мм (кирпичная стена). Поскольку несущие стены самые ответственные их нужно рассчитать на устойчивость и на прочность.

2. Самонесущие стены. Такие стены несут нагрузку только от собственного веса, но это не значит, что вес их не значителен. Например, самонесущая стена в трехэтажном доме будет высотой порядка 9 метров, и весить она будет тоже не мало. Чем больше высота стены, тем больше риск ее деформации, а значит, важен вопрос устойчивости.

3. Ненесущие стены. Обычно это наружные стены, которые опираются на перекрытия или другие конструкции. Нагрузку, которую они несут – это их собственный вес. Высота ненесущих стен не должна превышать 6 м, в противном же случаи они становятся самонесущими и должны опираться на фундамент.

4. Перегородки. Стены, которые возводятся внутри зданий, их высота не превышает 6 м и они несут только собственный вес.

Устойчивость стен

На первый взгляд каждый, кто не сталкивался со строительством собственного дома, может подумать, куда же может подеваться стена? Чтобы продемонстрировать устойчивость стены проведем небольшой эксперимент. Допустим, что книга это наша стена. Поставим ее на ребро. Чем больше формат (размер) книги и меньше толщина, тем менее устойчивой она будет. И на оборот, чем меньше формат книги и больше ее толщина, тем она устойчивей. Точно так же ведут себя и стены. Устойчивость стены зависит от ее толщины и высоты.

Что же случится со стеной, в которой не будут соблюдены пропорции между толщиной и высотой? Со временем стена начнет изгибаться и на ней образуются трещины, что впоследствии приведет к разрушению части или даже всего здания.

Мы с вами разобрались какие бывают стены, теперь можно переходить к планировке дома.

Обзор материалов для наружного утепления стен

Теплоизоляция наружных стен — это наиболее распространенный метод надежного утепления старых домов и зданий, выполненных по современным технологиям. Широкий ассортимент материалов позволяет сделать правильный выбор для индивидуального строения и многоквартирного бетонного дома. Главное, при выборе, знать отрицательные и положительные свойства материала для наружного утепления стен.

Сохранить тепло можно снаружи и внутри дома, поэтому перед работой необходимо разобраться с ответом на вопрос — почему наружная теплоизоляция наиболее распространенный способ.

Преимущества наружной теплоизоляции здания

К достоинствам этого способа сбережения тепла относится 5 основных плюсов:

  1. При монтаже стеновые панели получают гарантированную защиту от резких перепадов температур в различные времена года. Поэтому схема убережет жителей от большого мороза, но и защитит от зноя летом. При качественном выполнении работ предупреждается образование мостика холода и потери тепла.
  2. Такое устройство не влияет на внутренние размеры здания и его полезную общую площадь.
  3. Утеплитель, установленный снаружи, предохраняет внутренние помещения от образования плесени и сырости.
  4. Выполнения работ не требует больших затрат времени и средств. Но теплоизоляция с помощью материалов, обладает достаточным уровнем защиты здания в сравнении с обкладкой здания дополнительными рядами кирпича или пенобетона.
  5. Улучшается внешний вид стены, увеличивается уровень звукоизоляции.

Все преимущества аналогичные для каждого материала, но некоторые из них потребуют более толстого слоя или денежных затрат на приобретение и установку теплоизоляционных слоев.

Виды теплоизоляции для наружной защиты

В современных условиях, промышленность разрабатывает и производит новые вещества, которые используются для выполнения тепловой защиты здания или квартиры. Каждая продукция потребует использования различных инструментов и способов нанесения защитного покрытия на стены.

Они имеют свои преимущества и недостатки, степень морозоустойчивости и влагостойкости, по всем этим качествам наиболее распространенными материалами для защиты стен являются:

  • плиты пенопласта;
  • минвата;
  • пенополиуретан;
  • пенополистирол;
  • обработка стены жидкой теплоизоляцией.

Это основные покрытия наружных поверхностей здания, для осуществления правильного выбора, лучше знать их плюсы и минусы, более подробно.

Изоляция стен с помощью листового пенопласта

Это один из самых распространенных методов, по соотношению цены и качества. Для установки защитного слоя не требуется специальных умений, с работой справится и новичок. Расчет количества материала зависит от общей площади стены. Обязательно при этом определяются с необходимой плотностью и толщиной листов пенопласта. От этих значений зависит оптимальный уровень защиты.

Для монтажа применяется специальная цементно-клеевая смесь, для надежности крепления возможно применение специальных дюбелей. Это очень недорогой и простой способ. Очень хорошо зарекомендовал себя в условиях с низкими температурами.

Минеральная вата для наружных поверхностей

Стены снаружи домов могут изолироваться при помощи этого рулонного материала. При небольшой цене обладает хорошими показателями изоляционных свойств. Промышленность выпускает несколько видов этого утеплителя:

  • стекловата;
  • шлаковая вата, изготавливается из отходов мартеновских печей;
  • каменные породы служат основой при выпуске базальтовой ваты.

Это самый недорогой материал для теплоизоляции наружных стен. Для придания лучших химических и эксплуатационных свойств, плиты обрабатываются специальными веществами. Полимерная пропитка применяется для придания материалу водоотталкивающих свойств.

Обработка стен раствором пенополиуретана

При помощи этого способа на поверхности наружных стен напыляется слой защитного материала. Для получения раствора с помощью оборудования происходит перемешивание полиола и полиозициона. Одновременно с этим происходит вспенивание средства с помощью углекислого газа. Готовая смесь, поступает в монтажный пистолет.

Средство подается под давлением, распыляясь, ровным слое укладывается на стены. При этом не требуется применение клеевых средств, после нанесения слоя ППУ, потребуется монтаж стекловолоконной сетки для придания прочности и поверх нее происходит финишная отделка отделочными материалами. Для достижения соотношения величины слоя и теплоизоляционных свойств лучшим вариантом будет использование снаружи, утеплителя с плотностью 30 кг/м3.

Обработка поверхностей с помощью пенополистирола

Один из лидеров на рынке утеплителей стен снаружи дома. Недорогой, легкий в обработке и установке, с отличными теплоизоляционными характеристиками пенополистирол позволяет устанавливать его на большинстве объектов жилищного строительства. Выпускается 2 типов:

  • Экструзивного. Вещество с более плотной и прочной структурой. Получается при продавливании высоковязких материалов на основе расплава. Этим способом формируют плиты утеплителя экструзивного типа.
  • Беспрессованного. Маркировка ПСБ-С означает пенополистирол беспресованный самозатухающий. Отличительной особенностью этого материала является его зернистая структура. Размеры гранул изменяются с 5 мм. до 15 мм. Двухзначное число после маркировки означают плотность материала. Выпускается с применением метода спекания при воздействии высокой температуры.

Плиты выпускаются со специальными паз-гребнями и выборками. При — 250, плита толщиной 50 мм обеспечивает отличный уровень теплопроводности для стен из основных строительных материалов.

Применение жидкой теплоизоляции

Эти современный материал, являются наиболее современным утеплителем снаружи здания. Используются для нанесения на металлические детали и как утеплитель зданий из пеноблока. При использовании снаружи дома данная керамическая межкомпонентная субстанция напоминает нанесенную акриловую краску.

Но пустоты, содержащиеся в материале, играют роль утеплителя. При этом обеспечивается достаточный уровень теплоизоляции снаружи здания. Уровень теплопроводности у жидких герметиков почти соответствует нулевой теплоотдаче вакуума. Способ очень прост, не требует привлечения специалистов. Наносится на все поверхности стен из любых стройматериалов. Для этого необходимо окрасить стены снаружи здания ручными или гидравлическими малярными инструментами, заполнив все пустоты и неровности поверхности.

Спустя 6 часов поверхность полностью высыхает. При этом образуется покрытие с цельным, устойчивым к механическому повреждению, слоем утеплителя. Уровень низкой теплопроводности позволяет наносить вещество тонким слоем, уменьшая потери тепла через стены. При очень низких и высоких температурах нет лучшего средства, способного работать при температуре — 600 и +2600. При этом защищаются не только стены от солнечного излучения, но и металлические детали.

Еще одним плюсом использования жидкой теплоизоляции стен снаружи здания является низкий уровень поглощения влаги, не превышающий 4 десятых процента от массы слоя вещества. Данный способ защиты будет лучше и по показателям гидроизоляции поверхности стен и образованию на них потеков конденсата.

Данный тип утеплителя предохранит помещение от образования плесени и грибков, а также защитит внутренние комнаты от промерзания при очень сильных морозах и от зноя при летних высоких температурах.

В заключение — несколько выводов

Каждый из перечисленных материалов, используемых как утеплитель наружных стен, должен выполнять свое основное предназначение. В первую очередь — утеплить частное домовладение или квартиру в многоквартирном доме. А затем уже изолировать помещения от воздействия влаги, сквозняка, но главное сохранить тепло в доме.

Какой утеплитель лучше или хуже зависит от индивидуальных возможностей владельцев помещения и условий его использования. Один из главных плюсов всех перечисленных материалов — это достаточная простота нанесения при небольшой цене материалов. Только для пенополиуретановой теплоизоляции требуется использование специального инструмента. Во всех остальных случаях работы производятся с минимальным запасом инструмента.

Skin Deep – Поверхности наружных стен

поверхности наружных стен здания, которые нужно красить, – это не просто красивая область для окраски: внешний вид, полезность, прилегающие условия, техническое обслуживание и… гм… стоимость…. они более чем глубокие

Честно говоря, каждая поверхность могла бы стать 200-страничным техническим руководством и обсуждением. Поскольку это непрактично для целей проектирования и строительства, архитекторы используют спецификации. Эти спецификации обычно находятся на чертежах или в отдельной книге, обычно называемой «спецификациями».В спецификации указываются материалы, качество, марки, номер модели и технические стандарты, применимые к способу использования, хранения и соединения с другими материалами.

Говоря упрощенно, это видимые поверхности и скрытые поверхности. Каждая поверхность должна быть выбрана и совместима с ее использованием. Основные виды – стены, крыша, фундамент и отделка. Это обсуждение ограничивается видимыми внешними стенами.

Наружные стены: Правильный сайдинг может значительно улучшить внешний вид вашего дома / здания.

Штукатурный сайдинг

Благодаря разумной стоимости штукатурки, ее разнообразию применений и бесчисленному количеству рецептов ее изготовления, штукатурка в качестве варианта сайдинга использовалась в течение сотен лет. Традиционный штукатурный сайдинг представляет собой цементную смесь, добавляемую в песок или известь. Поскольку лепнина может иметь форму и текстуру, она используется для создания множества архитектурных стилей. Обычно деревянную стену покрывают гальванизированным металлическим экраном и гудроновой бумагой, а затем покрывают штукатуркой.Штукатурку также часто наносят на кирпичные или каменные поверхности. При смешивании с деревом может создать красивый тюдоровский вид.

Виниловый сайдинг

С момента своего появления в 1960-х годах виниловый сайдинг стал облицовкой №1 в Соединенных Штатах благодаря своей цене, универсальности и неприхотливости в уходе. Доступно более 300 цветовых вариантов профилей, которые включают горизонтальные и вертикальные панели, шейки, черепицу, рыбью чешую, петлицы и рисунки из бисера.Единственное регулярное обслуживание – это периодическая стирка. Гарантии, предлагаемые производителями винила, обычно являются пожизненными и могут передаваться другим лицам. Экономия затрат на виниловый сайдинг распространяется и на установку. Это самый дешевый из всех сайдинговых материалов в установке, и его можно значительно сократить, если вы в состоянии выполнить работу. Виниловый сайдинг продается в большинстве домашних центров, и для его установки требуется несколько инструментов. Этот домашний сайдинг должен быть установлен на плоских поверхностях, поэтому стена должна быть облицована листами жесткого пенопласта толщиной 1/2 дюйма, чтобы обеспечить поверхность для крепления гвоздями.

Деревянный сайдинг: Shakes and Shingles
Другой вариант деревянного сайдинга – Shakes and Shingles. Шейкеры выпиливаются вручную или на станке из деревянных брусков, называемых болтами. Сотрясения толще, чем черепица, и менее однородны по внешнему виду и толщине, но служат дольше. Деревянная черепица распиливается для получения гладкого и однородного вида, и ее можно разрезать на множество форм, чтобы создать визуальный интерес. Оба происходят из разных пород дерева, но наиболее распространенными являются красный кедр и красное дерево.Доступны тряски и черепица с огнезащитной обработкой, что является обязательным требованием в местах с повышенным риском. Они устанавливаются на твердую поверхность, например фанеру, с барьером для влаги между ними и финишным слоем (краской или морилкой) и конопаткой снаружи. Сайдинг с тряской и черепицей требует периодического обслуживания, включая покраску и конопатку, чтобы предотвратить повреждение от погодных условий.

Металлический сайдинг
Металл больше не должен маскироваться под другие материалы; стальной или алюминиевый сайдинг украшает внешний вид многих современных домов.Алюминиевый сайдинг отличается особой легкостью и экономичностью. Независимо от того, является ли металл медью, цинком, алюминием или одним из различных типов стали, красота металлов заключается в том, что они могут быть сформированы так, чтобы они соответствовали требуемым формам, изгибам и кромкам. По прочности и долговечности металлы превосходят большинство обычных вариантов сайдинга для дома, представленных в настоящее время на рынке. Процесс нанесения обычно требует каркаса, к которому он будет прикреплен, материала основы, такого как фанера, и влагобарьера (эти потребности будут варьироваться в зависимости от конкретного материала и местоположения дома).Поверхность металлов, таких как медь и атмосферостойкая сталь, изменится под воздействием погодных условий, но большинство из них сохранят заводскую отделку на неопределенный срок. Металлический сайдинг также можно покрасить, но, вероятно, позже его придется отретушировать.

Витрина (панельные фасады)
Хотя многие думают о коммерческих зданиях и торговых центрах, этот тип ограждающих конструкций используется в жилых помещениях и обеспечивает гладкий, современный внешний вид и большую прозрачность.

Деревянный сайдинг: сайдинг со скосом
Сайдинг со скосом (также называемый вагонкой или внахлест) – одна из старейших форм наружного сайдинга, используемого в домах.Это делается путем повторной распиловки доски под углом, чтобы получить две части, которые с одной стороны толще, чем с другой. Сосна, ель, кипарис и пихта Дугласа – любимые породы древесины для этого сайдинга из-за их долговечности и цены. Кедр и красное дерево – отличные варианты, поскольку они обладают естественной устойчивостью к гниению, но стоят дороже. Фацетный сайдинг устанавливается горизонтально так, чтобы верхняя часть перекрывала нижнюю. Деревянный сайдинг укладывается на твердую поверхность, такую ​​как фанера, с барьером для влаги между ними и финишным слоем (краской или морилкой) и конопаткой снаружи.Весь деревянный сайдинг требует постоянного ухода, включая покраску и конопатку, чтобы предотвратить повреждение из-за погодных условий.

Фиброцементный сайдинг
Фиброцементный сайдинг выпускается с множеством текстур, которые создают впечатление настоящих пород дерева. Он более долговечен, чем деревянный сайдинг, так как устойчив к термитам, водостойкий, негорючий и имеет гарантию 50 лет (в зависимости от производителя). Фиброцементный сайдинг состоит из цемента, песка или летучей золы и целлюлозного волокна.Вы обнаружите, что сайдинг из фиброцемента обычно дороже винилового, но меньше деревянного. Устанавливается над стойками или обшивкой наружной стены на гидроизоляции. Настоятельно рекомендуется заводская покраска, обычно на нее предоставляется гарантия 25 лет.

Доска-и-планка
Сайдинг “Доска-и-рейка” – это классика Америки, которая используется с первых дней нашей страны. Доска с обрешеткой, которую иногда называют сайдингом сарая, представляет собой вертикальную конструкцию, созданную с использованием широких досок, таких как кедр или сосна, разделенных более узкими полосами, обрешетками, покрывающими места соединения широких досок.Не существует стандартной ширины доски или обрешетки или расстояния между ними, поэтому не стесняйтесь вводить новшества. Можно разработать различные узоры, такие как обрешетка размером 1 × 3 дюйма и доски размером 1 × 10 дюймов, чередующиеся с обрешеткой размером 1 × 3 дюйма и доской размером 1 × 5 дюймов, чтобы вызвать дополнительный интерес. Этот вид деревянного сайдинга можно укладывать прямо на ровную поверхность, например, на фанеру, с барьером от влаги между слоями. Сначала кладут широкие доски, затем обрешетки закрывают промежутки между досками.

Деревянный сайдинг: колотые бревна
Использование колотых бревен для облицовки дома придает ему традиционный вид горы или леса.Бревенчатый сайдинг обычно делают из бревен кедра, кипариса, красного дерева или сосны. Бревна сушатся и обрабатываются, чтобы продлить срок их службы. Этот деревянный сайдинг может быть окрашен или окрашен, но обычно используется в его естественном состоянии с прозрачным герметиком. Бревенчатый сайдинг стоит дорого и требует большего ухода, чем большинство других видов сайдинга дома. Чтобы предотвратить гниение, необходима регулярная обработка от заражения насекомыми и заделка трещин в бревнах. Установка и обслуживание бревенчатого сайдинга мало чем отличается от других видов деревянного сайдинга, но это сложно и должно выполняться профессионалом или знающим домовладельцем.

Деревянный сайдинг
Деревянный сайдинг изготавливается из древесных отходов, таких как опилки, и связующего. Это прочный, легкий продукт, который дешевле натурального дерева. Инженерная древесина представлена ​​во множестве типичных стилей деревянного сайдинга. Для защиты от атмосферных воздействий его необходимо покрасить, но доступны заводские покрытия. Стандартная продолжительность жизни этого сайдинга для дома при правильной установке и обслуживании составляет около 20-30 лет.

Каменный сайдинг
Камень – один из самых прочных из всех строительных материалов.Гранит, известняк, сланец и другие виды камня красивы и почти непроницаемы для погодных условий. А сайдинг из камня, являясь творением природы и, следовательно, экологически безопасным, обладает непреходящими преимуществами. В большинстве случаев первоначальные затраты на материал камня больше, чем у других видов сайдинга, а зачастую и значительно больше. Уровень сложности добавления каменного сайдинга к существующей конструкции высок, и работа должна выполняться профессионалом, что еще больше увеличивает расходы. По прошествии времени становится очевидным положительный эффект от инвестиций; Камень в качестве наружного сайдинга будет столь же естественным и привлекательным спустя десятилетия, как и при первой установке, без особого ухода.Разработаны гравюры на дереве, ручки и применяются как сайдинг из цельного дерева, но у вас нет недостатков, которые часто сопровождают и которые должны быть устранены в рамках настоящего дерева.

Кирпичный сайдинг
Долговечность, легкий уход и внешний вид кирпичного сайдинга делают его популярным среди домовладельцев. Кирпич из обожженной глины бывает разных цветов, текстур и размеров. Кирпичный сайдинг – это, как правило, не структурная часть дома, а скорее шпон, нанесенный снаружи на деревянную каркасную конструкцию.Кирпичный шпон удерживается раствором, смесью цемента или извести с песком и водой. Вода может проникать сквозь кирпичную облицовку, поэтому важно установить водную мембрану между слоями дерева и кирпича для защиты дома. Из-за стоимости установки и материалов кирпич находится в верхней части шкалы стоимости сайдинга. В нормальных условиях кирпичный сайдинг прослужит всю жизнь здания, и вам потребуется лишь периодическая мойка. «Тонкий кирпич» обычно похож на плитку, на которую наносят раствор или вспомогательную сетку, чтобы помочь склеить кирпич с основанием.

Кирпичный шпон и сборный кирпичный сайдинг
Кирпичные облицовки и сборные кирпичные сайдинги, производимые сегодня, обычно отливаются из реальной глины, кирпича или других природных материалов или полиуретана, они прочные, реалистичные, легкие и простые в установке. . Поскольку никаких опор или фундаментов не требуется, домовладельцы, которые делают своими руками, обычно могут устанавливать сайдинговые панели самостоятельно и за небольшую часть денег и времени, необходимых для изготовления кирпича. Обычно для нанесения используется каркас, который прикрепляется к материалу основы, например фанере, но многие продукты, представленные сегодня на рынке, имеют простые инструкции: приклейте на место и заделайте швы.

Каменные облицовки и сборный каменный сайдинг
Как и сборный кирпич, каменные облицовки и сборные сайдинги из камня, производимые сегодня, также отливаются из настоящего камня, камня или других природных материалов и являются такими же прочными, реалистичными, легкими, и проста в установке. Поскольку опоры или фундаменты не требуются, домовладельцы, как правило, могут устанавливать панели самостоятельно и за небольшую часть времени и затрат, которые требуются для камня или камня.Обычно для нанесения используется каркас, который прикрепляется к материалу основы, например фанере, но многие продукты, представленные сегодня на рынке, имеют простые инструкции: приклейте на место и заделайте швы.

Открытый бетон
Для многих применений необработанный вид бетона идеально подходит – он показывает стыки опалубки и выражает прочность и долговечность. Часто в фундаментах и ​​подпорных стенах бетон можно оставить естественным, либо можно использовать окрашенные или специально текстурированные формы, чтобы придать поверхности интересную текстуру.

Позвоните Стиву по телефону 914 980 5532, давайте обсудим ваш проект!

【решено】 Типы наружных стен – How.co

Какие четыре группы типов наружных стен?

Наружные стены будут занавесками стенами из кирпича, бетона, стальных шпилек и кирпичной кладки, плитки или штукатурки, или одного из множества типов панелей из металла, стекла, бетона и других материалов. Внутренние перегородки часто бывают из кирпичной кладки или гипсовых блоков, хотя используется много передвижных и легких перегородок.

Что лучше всего подходит для наружных стен?

Для идеальной отделки наружной стены лак , сатин и яичная скорлупа – лучший выбор , поскольку они обладают высокой прочностью и их легче чистить.

Из чего сделаны мои внешние стены?

Наружные стены могут быть сделаны из самых разных материалов по отдельности или в сочетании с другими материалами. К ним могут относиться: Каменная кладка, такая как камень, кирпич и блок. Конкретный.

Как называется внешняя стена дома?

Сайдинг.Сайдингом называются наружных стен дома.

Что такое внешние стены?

Наружные стены определяют структуру дома

Конструкция здания. Наружные стены отвечают за поддержание комфортного воздуха внутрь и наружу. Все строительные нормы и правила требуют, чтобы вы изолировали наружных стен вашего дома. Это делается между деревянными стойками рамы.

Какой внешний материал лучше всего подходит для дома?

Западный красный кедр и красное дерево, древесина, известная своей привлекательной и прочной древесиной, считаются лучшими вариантами .Более однородный вид, но более тонкий, чем тряпка, черепица обеспечивает гладкий и однородный вид. Их можно разрезать на различные формы, чтобы добавить визуального интереса к вашему внешнему виду .

Какой внешний сайдинг самый прочный?

Top 4 Самый прочный сайдинг Опции

  • Спроектированная древесина Сайдинг (предварительно обработанный) Спроектированная древесина – отличная альтернатива натуральной древесине Сайдингу .
  • Сталь Сайдинг .Сталь – это высокопрочный сайдинг , который выдерживает больше повреждений, чем другие материалы.
  • Фиброцемент (предварительно обработанный) Фиброцемент – еще один доступный выбор сайдинга .
  • Винил Сайдинг .

Какой дом самый прочный?

Фунт за фунт, сталь – самый прочный доступный строительный материал (если не считать такие экзотические материалы, как титан). Он настолько прочнее дерева, что их нельзя сравнивать.

Какой внешний вид дома самый дешевый?

Деревянный сайдинг считается наиболее экономичным материалом для украшения дома экстерьера , поскольку древесные материалы считаются дешевыми. Однако имейте в виду, что другие виды твердых пород дерева, такие как дуб, могут быть очень дорогими.

Какой сайдинг самый дорогой?

Если говорить о стоимости, штукатурный сайдинг входит в число самых дорогих вариантов сайдинга . Штукатурка стоит от 6 до 9 долларов за квадратный фут.Тем не менее, из-за долговечности, долговечности и энергоэффективности многие считают, что лепнина со временем окупается.

Стоит ли сначала заменить окна или сайдинг?

В идеале, вы ‘d делаете их одновременно; но если вы не можете, , обычно лучше установить новые окна , окна перед добавлением сайдинга . Хотя возможно, что оба проекта могут быть выполнены независимо друг от друга без дополнительных затрат, более вероятно, что вы, , заплатите больше, если вы добавите сначала сайдинг .

Какой сайдинг, не требующий ухода, самый лучший?

Сайдинг, не требующий особого ухода Опции

  • Винил Сайдинг . Самый популярный сайдинг , используемый в США, винил устойчив к насекомым, жаре и холоду.
  • Металл Сайдинг . Металлический алюминиевый сайдинг – еще один продукт , не требующий особого обслуживания, который выпускается с 1930-х годов.
  • Древесина модифицированная.
  • Фиброцемент.

Что такое дом, не требующий обслуживания?

A бесплатное обслуживание сообщество устраняет большую часть ответственности и дополнительные расходы на текущее обслуживание дома , такое как работа во дворе и ремонт дома , а также большие затраты, которые сопровождают ремонт дома . Кроме того, такие расходы, как замена крыши, являются дорогостоящими и никогда не происходят в нужное время.

Какой сайдинг самый прочный?

Какой самый прочный Тип сайдинга ?

  • Инженерная древесина.Как самый прочный сайдинг на рынке, инженерная древесина сочетает в себе эстетику натурального дерева с технологией изготовления прядей, что обеспечивает превосходную долговечность .
  • Винил Сайдинг .
  • Фиброцемент.
  • Традиционное дерево.
  • Кедровый шейк.
  • Алюминий.

Какой самый лучший материал для сайдинга?

Типы материалов сайдинга:

Сайдинг Тип Опции Долговечность
Винил Отлично 20-30 лет
Хорошо 50 лет
Фиброцемент и композит Хорошо 35-50 лет
Дерево Отлично 50+

12 октября 2020 г. Инспекционные услуги

Когда дело доходит до наружных стен, большинство домовладельцев думают, что красота – это всего лишь кожа – если снаружи дом выглядит хорошо, значит, все в порядке.

Но внешние стены – это гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Наружные стены помогают защитить внутреннюю структуру и жилое пространство от солнца, ветра и воды. Если вы познакомитесь с фактами об экстерьере – типом, возрастом и характеристиками, – вы лучше поймете необходимость профилактического обслуживания.

Какой тип поверхности наружных стен у вас есть?

По всей Канаде можно найти более десятка типов поверхностей наружных стен.Некоторые из них являются региональными фаворитами, другие представляют собой методы, которые больше не используются, а третьи являются классическими формами, которые покрывают дома более века.

Вот факты о наиболее распространенных типах:

Деревянный сайдинг выпускается в виде черепицы, тряски, фанерных панелей, досок или ДВП и обычно бывает из кедра, ели, пихты, красного дерева, болиголова и сосны. Вся древесина подвержена погодным воздействиям и повреждениям насекомыми, и ее необходимо тщательно поддерживать, чтобы она оставалась в хорошем состоянии.

Кирпич может быть облицованным шпоном или сплошной кладкой. В любом случае, при условии, что материал и качество изготовления были хорошего качества, кирпич прослужит весь срок службы здания, если все трещины и стыки раствора поддерживаются и ремонтируются по мере необходимости для предотвращения проникновения воды.

Алюминиевый сайдинг в последние годы стал выбором многих домовладельцев, ориентированных на экономию, поскольку он относительно недорог в установке и при минимальном техническом обслуживании имеет сравнительно долгий срок службы.Он не гниет и не ржавеет, если он не контактирует с швами из бетона или кладочного раствора, и не пропускает насекомых. Однако он легко вмятины, царапается, тускнеет и покрывается мелом, и в целях безопасности его необходимо электрически заземлить.

Винил (пластик) в настоящее время является популярным недорогим и простым в установке материалом для наружного сайдинга. Несмотря на свою способность служить много лет, ранние виниловые изделия могут выцветать под воздействием солнечных лучей и плохо переносить краску. Он также имеет тенденцию к растрескиванию при ударе при очень низких температурах.

Типы стен, используемых в строительстве

🕑 Время чтения: 1 минута

Виды стен

Ниже приведены различные типы стен, используемых при строительстве зданий:

1. Несущая стена

Он принимает на себя нагрузки, возникающие от балок и плит выше, включая собственный вес, и переносит их на фундамент. Эти стены поддерживают конструктивные элементы, такие как балки, плиты и стены на этажах выше.Это может быть внешняя стена или внутренняя стена. Он крепится от крыши к полу.

Типы несущих стен
  • Сборная железобетонная стена
  • Подпорная стенка
  • Каменная стена
  • Предварительно панельные несущие металлические стойки
  • Инженерная кирпичная стена (115 мм, 225 мм)
  • Каменная стена

По мере увеличения высоты здания требуемая толщина стены и связанная с этим нагрузка на фундамент также увеличиваются, что делает его неэкономичным.

Может нести вес другой конструкции помимо собственного веса

Удаление секции несущей стены для создания прохода требует добавления новой балки и колонн для поддержки верхнего этажа.

Fig: Сборная бетонная стена (несущая стена)

Рис. Предварительно панельные несущие металлические стойки

Fig: Каменная стена (несущая стена)

Fig: Сборная бетонная стена (Несущая стена

Рис; Кирпичная стена

Рис: Несущая подпорная стенка

2.Несущая стенка

Ненесущие стены несут только собственный вес и не поддерживают никакие конструктивные элементы, такие как балки и плиты. Эти стены используются просто как перегородки или для отделения комнат снаружи. Она известна как внутренняя стена (не несет никакой другой нагрузки, кроме своей собственной нагрузки.

Типы ненесущих стен

a) Пустотелый бетонный блок

б) Фасадный кирпич

в) Пустотелый кирпич

г) Кирпичная стена (115мм, 225мм)

Рис. Кирпичная стена (ненесущая стена)

Рис. Полупустый кирпич (ненесущая стена)

Fig: Фасадная кирпичная стена (ненесущая стена)

Fig: Стена из пустотелых бетонных блоков (ненесущая стена)

3.Стены пустотелые

Это стена, состоящая из 2 листов / обшивок с промежутком / полостью между ними. Тип конструкции стен здания, состоящий из крепления внешней стены к внутренней стене, разделенной воздушным пространством. Стены полостей помогают предотвратить попадание дождя на внутреннюю поверхность стены.

4. Стенка сдвига

Стены, работающие на сдвиг, представляют собой каркасную стену, предназначенную для противодействия боковым силам. Это вертикальные элементы системы сопротивления горизонтальной силе.Он используется для защиты здания от ветра и землетрясений. Обычно это деревянные каркасные стены, покрытые конструкционным материалом для обшивки, например фанерой.

5. Перегородка

Перегородка – это внутренняя ненесущая стена, разделяющая большее пространство на меньшее. Высота перегородки зависит от использования, которое может быть одноэтажным или частью одного этажа. Эти стены состоят из стекла, древесноволокнистых плит или кирпичной кладки.

6.Панельная стена

Панельная стена обычно изготавливается из дерева и представляет собой внешнюю ненесущую стену каркасной конструкции. Используется для эстетики зданий как внутри, так и снаружи. Он остается полностью поддерживаемым на каждом этаже, но подвергается боковым нагрузкам.

7. Шпонированные стены

Стены из кладки из шпона – это одинарная, не являющаяся конструктивным элементом внешняя стена из кирпича, камня или искусственного камня. Он имеет воздушное пространство сзади и называется закрепленным шпоном.

8. Лицевая стена

Лицевые стены имеют облицовку и основу из двух разных материалов, склеенных вместе, чтобы обеспечить совместное действие под нагрузкой.

Часто задаваемые вопросы

Какие типы стен используются в строительстве?

Типы стен, используемых в строительстве:
1. Несущая стена
2. Ненесущая стена
3. Стена полости
4. Стена сдвига
5. Перегородка
6. Лицевая стена
7. Шпонированная стена
8.Панельная стена

Что такое несущие стены?

Несущая стена воспринимает нагрузки, возникающие от балок и плит выше, включая собственный вес, и переносит их на фундамент. Эти стены поддерживают конструктивные элементы, такие как балки, плиты и стены на этажах выше. Это может быть внешняя стена или внутренняя стена. Он крепится от крыши к полу.
Типы несущих стен
1. Сборная бетонная стена
2. Подпорная стена
3. Каменная стена
4.Предварительно панельные несущие металлические стержневые стены
5. Инженерная кирпичная стена (115 мм, 225 мм)
6. Каменная стена
По мере увеличения высоты здания требуемая толщина стены и возникающая в результате нагрузка на фундамент также увеличиваются, что приводит к ее увеличению. неэкономично.

Что такое ненесущие стены?

Ненесущие стены несут только собственный вес и не поддерживают никакие конструктивные элементы, такие как балки и плиты. Эти стены используются просто как перегородки или для отделения комнат снаружи.Он известен как внутренняя стена (не несет никакой другой нагрузки, кроме своей собственной нагрузки.
Типы ненесущих стен
a) Пустотелый бетонный блок
b) Фасадный кирпич
c) Пустотелый кирпич
d) Кирпичная стена (115 мм , 225мм)

Подробнее:

Облицовка из сборного железобетона – типы, нагрузки, характеристики и конструкция

Виды перегородок для дома и офиса

Каковы требования к перегородкам в зданиях

Основные типы стен: институциональные, коммерческие и жилые

Этот блог сопровождает 1-2-минутные видеоролики (7-10) из www.GreenBuildingSolutions.org новых обучающих видео. Они представляют Джозефа Lstiburek, доктора философии, P.Eng, научного сотрудника ASHRAE BuildingScience.com, международного эксперта в области строительной науки. Видео здесь.

Стена, обеспечивающая эффективный уровень изоляции независимо от внешнего климата, существует в трех основных типах стен. Это институциональная стена, коммерческая стена и жилая стена. Эти три различных дизайна предлагают оптимизированный термодинамический потенциал практически в любом климате.Мы имеем в виду субарктический, очень холодный, холодный, жарко-сухой, жарко-влажный и другие типы сложных климатических условий, требующих изоляции.

Институциональная стена

Архитекторы и дизайнеры преувеличивают, называя стену учреждения «стеной 500 лет» из-за ее прочности. Каменная или бетонная кладка обеспечивает структуру водой, воздухом, паром и слоями контроля температуры за пределами этой поверхности. Он имеет внутреннюю часть из гипсокартона и сохнет от контрольных слоев наружу и от контрольных слоев внутрь, что дает ему способность адаптироваться к влажности для существования в различных климатических условиях.Строители обычно не строят стены на сотни лет или на последние поколения. И они говорят, что на это потребуется много времени, чтобы заплатить за это. (См. Видео 1:11 «Идеальная» стена, часть 7 – Институциональная стена)

Коммерческая стена

Коммерческая стена – второй из трех основных типов стен; вариация того, что мы концептуально называем «идеальной стеной». Он меняет кладку на стальные шпильки. Как и стена в учреждении, архитекторы облицовывают интерьер гипсокартоном.Его внутренняя полость для стальных стоек практически не содержит теплоизоляции. Однако, поскольку в этой стене используется сталь, проводник тепла, передача энергии через конструкцию снаружи внутрь каркаса очень высока, что делает практически невозможным контроль температуры стены через изоляцию полости.

Таким образом, эта стена использует контрольные слои снаружи своей структуры. Что касается стального каркаса, дизайнеры могут изолировать стену снаружи сплошной изоляцией, чтобы предотвратить попадание тепла и холода на каркас.Изоляция, добавленная в полость стальной стены, снижает передачу звука.

Жилая стена

Последний вариант из трех основных типов стен – это жилой вариант, в котором для внутренней полости можно использовать много изоляционных материалов. Стекловолокно, целлюлоза, пенопласт, полистирол – варианты утепления жилой стены обширны, так как конфигурация контрольных слоев является наиболее важной. Обшивка (ДСП, дерево, ДВП, пенопласт и др.)) сначала появляется вне кадра. Эта стена высохнет от обшивки снаружи и от обшивки внутри. Пар, влага, утечка воздуха, контрольные слои находятся за пределами обшивки в надлежащем порядке. (См. Видео 1:12 «Идеальная» стена, часть 10 – Жилая стена)

Влияет ли тип конструкции наружных стен на стоимость страхования жилья?

Из чего сделан ваш дом? Это может иметь большее значение, чем вы думаете. Стоимость вашего дома и стоимость его строительства зависят от типов материалов, из которых он состоит.Это включает в себя конструкцию внешней стены. При выборе полиса страхования жилья ваш агент захочет знать, какой тип строения принадлежит вам. На это есть несколько причин. В большинстве случаев это может повлиять на стоимость вашего дома. Здесь следует помнить о нескольких ключевых моментах.

Из чего вообще сделан ваш дом?
Взгляните на внешние стены вашего дома. Они кирпичные? Возможно, у вас традиционный дом с виниловыми стенами и деревянным каркасом.Также у вас может быть другой вариант кладки, например, камень. Если вы не уверены, что находится под вашим сайдингом или внешними элементами, поговорите со своим строителем или оценщиком дома. Это важно для вашего страхового полиса.

Увеличение стоимости и стоимости вашего дома
Если у вас дома каменная кладка, это может добавить значительную ценность вашему дому. Это также означает, что восстановление вашего дома будет стоить дороже. Например, дом из кирпича ручной укладки стоит дороже, чем дом с деревянным каркасом.В результате вам может потребоваться большая сумма покрытия вашего страхового полиса. Ваш агент поможет вам определить эту стоимость. Это часто будет зависеть от местных затрат на строительство в зависимости от того, какой у вас внешний вид.

Но некоторые материалы тоже снижают ваши риски
Иногда идеально иметь дом из кирпича или камня. Маловероятно, что этот тип конструкции сильно пострадает в результате пожара. Возможно, он не получит такого большого ущерба. Это может помочь снизить некоторые риски для вашей страховой компании.С другой стороны, дом с деревянным каркасом, скорее всего, будет гореть быстрее. Это увеличивает риски, и затраты могут возрасти.

Какая защита вам подходит? Единственное, что важно знать, это то, что у вас дома есть подходящее покрытие. Убедитесь, что стоимость имеющейся у вас страховки жилья достаточна для восстановления вашего дома в случае потери. И убедитесь, что ваш агент знает, какой тип материала присутствует. Это дает вам душевное спокойствие, зная, что ваш дом имеет защиту, если для вас разыграется худшая ситуация.

Архитектурная графика 101 – Типы стен

Архитектурная графика 101 вернулась, и сегодня мы говорим о типах стен, тема настолько интересная, что я не знаю, как кто-то собирается пройти весь этот пост без необходимости принять душ.

Прошло много времени с момента моей последней публикации об архитектурной графике, и, честно говоря, я не совсем готов говорить о типах стен сегодня … но в моем офисе беспорядки. Есть способ, которым я хочу это делать, как все остальные хотят это делать, и в результате получается некая странная гибридизация двух – не совсем то, что нужно в любом формате.

Причина, по которой я говорю об этом, заключается в том, что на прошлой неделе я потратил довольно много времени на изучение этого вопроса и почувствовал, что мне нужно поделиться своей болью по поводу этого процесса. С эскиза выше все началось – беспорядочный и не совсем предназначенный для публичного использования, но все же мы здесь. Этот набросок представляет собой графическое изображение моего разговора о назначении типов стен, о том, как их использовать и как избежать 8 миллиардов различных типов стен.

Это последний предмет, который вывел меня из равновесия.Я думаю, мы все согласимся с тем, что 8 миллиардов – это много типов стен, и это число говорит о том, что что-то пошло не так. В настоящее время в этом проекте 37 различных типов стен (20 внешних и 17 внутренних).

Безумие.

У меня есть проект жилого дома, который в настоящее время находится в стадии разработки, что примерно на 75-80% завершено в процессе строительных чертежей. Это большой дом ( трехэтажных дома общей площадью около 13 500 квадратных футов, 9 500 из которых оборудованы кондиционерами) , и набор чертежей впечатляюще насыщен и обширен.В течение последних нескольких дней я перерисовывал чертежи, и когда я дошел до методологии, используемой для маркировки типов стен, у меня чуть не взорвалась голова. Конечно, мы всегда стараемся улучшить наши навыки графического общения, и я не против того, чтобы делать что-то по-новому, но 37 различных типов стен для жилого проекта достаточно, чтобы все они бессмысленны. Это результат использования информационного моделирования зданий (BIM) и методологии, которую используют люди, занимающиеся проектированием, чтобы добиться некоторого чувства баланса в конечном продукте, за исключением того, что это не совсем работает.

План, который я включил выше, представляет собой очень небольшую выдержку из общего плана этажа, и есть 8 различных типов стен, на которые были нанесены ключи … и это не включает тип стены по умолчанию – внутренняя стена 2 × 4 с 5 / 8 ″ гипсокартон с каждой стороны, оставленный без ключей.

Это первый этап очищенной версии, которую я изначально пометил, и вы можете видеть, что мы еще не достигли ее.

Это страница из наших строительных чертежей, на которой представлены все различные типы стен во всей их умопомрачительной красоте – очевидно, работа в стадии разработки.

Для тех из вас, кто, возможно, не знаком с типами стен, на наших архитектурных чертежах – особенно планах – мы обычно рисуем стены как представления занимаемого ими пространства, а не всех отдельных компонентов, составляющих его структуру. конкретная стена. Если мы посмотрим на простейшую из стен на виде сверху, вы можете увидеть эту стену, очерченную двумя линиями, каждая из которых представляет внешнюю сторону этой стены, тогда как на самом деле эта стена была слоем гипсокартона, внутренним структурным элементом (деревом или металлом). шпильки) и еще один слой гипсокартона.Это довольно простая стена, и очень скоро стены станут более сложными и разнообразными по своему составу.

Для более сложных стен более важно указать тип стены, чтобы можно было объяснить и учесть все различные компоненты, а также определить правильную толщину стены. Чтобы прояснить этот момент, я включил некоторые типы стен из плана, показанного выше:

Я могу заметить здесь несколько предметов, которые сводят меня с ума … но, может быть, мне просто нравится мучить себя, и я выбираю сражения это не стоит выбирать.Если бы это был я, я бы перечислил отдельные компоненты стены в порядке сверху вниз (для внутренних стен) и от внешней поверхности к внутренней (для внешних стен), но я отвлекся.

Когда я начал задавать вопросы ( типа «Почему эти маркеры разделов такие нелепые?» ), я получил ответы, основанные на процессе создания этих типов разделов в Revit, программе BIM, которую наш офис использует для создания наших чертежей. . Я понимаю, что воссоздание этого разговора (, который продолжался большую часть часа ) было бы невероятно скучным, и что, возможно, графика может помочь облегчить ситуацию.То, что вы видите ниже, – это то, что я обнаружил, когда впервые начал работать над своими пометками… обратите особое внимание на теги, которые я выделил желтым:

Вы это видите? Это единственная стена, на которой, кажется, есть два ярлыка… ??? Итак, позвольте мне объяснить, что я узнал:

С каждой стеной связан основной тег стены (например, 7A или 8A в примере, показанном выше). Стеновая бирка 7A представляет собой стену 2 × 4 с гипсокартоном с одной стороны, а настенная бирка 8A представляет собой стену 2 × 6 с гипсокартоном с одной стороны.Дополнительный настенный ярлык 9A будет добавлен поверх основного настенного ярлыка, который в данном случае представляет собой стойку 2 × 4, повернутую по краю с цементной подкладкой, раствором и плиткой, как запланировано.

Ясно, как грязь, правда? Если это поможет, вы можете думать о базовой табличке на стене как о простом бургере, а дополнительным тегом будет добавление сыра … конечный результат: Burger Wall + Cheese Wall = Cheeseburger Wall

(… голова опущена, массируя головная боль, которая формируется за глазными яблоками…)

No.Мы этого не делаем. Достаточно сложно убедиться, что подрядчики читают наши чертежи, но теперь мы просим их взглянуть на одну табличку на стене, помнить о ней и ее размерах, пока они затем просматривают другую табличку на стене, ее размеры, а затем складывают их вместе. . И все это пока они в поле.

Стремясь сохранить наши чертежи «умными» ( означает, что чертежи имеют связанные с ними данные, а не просто линии на листе бумаги), люди, выполняющие черчения в офисе, придумали этот метод, чтобы предоставьте им некоторую гибкость в том, как стены создаются и впоследствии изменяются.Метод «бургер с сыром» значительно более удобен для рисовальщиков и позволяет с легкостью вносить изменения в блюда в будущем. Единственная проблема в том, что никого не волнует, как рисовальщик делает колбасу… это не очень удобный способ передачи информации подрядчику.

Бургеры, сыр и колбаса? Я думаю, что путаю метафоры … видишь, что со мной делает этот пост? Я схожу с ума.

Так где же мы остановились на типах стен? Не там, где мы должны быть, но тем временем бирки будут выглядеть так, как это будет иметь наибольший смысл для подрядчиков… никаких стенок «бургер + сыр».В эти дни я заметил, что мы все чаще и чаще обсуждаем в офисе, как лучше всего использовать наше программное обеспечение для черчения, чтобы мы могли использовать ту гибкость, которую оно нам дает. Основная проблема заключается в том, что не так много подрядчиков, которые могут воспользоваться данными, которые мы загружаем в наши модели Revit, и мы не выполняем каких-либо общих производственных работ, поэтому мы не можем воспользоваться преимуществами определенных количество стандартизации в наших деталях.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.