Вентзазор в кирпичной кладке: Вентканалы в кирпичной кладке: размеры, устройство

Вентканалы в кирпичной кладке: размеры, устройство

Содержание

• 1 Что собой представляет?
• 2 Зачем нужен?
  • 2.1 Достоинства
  • 2.2 Недостатки конструкции
• 3 Размеры и требования
• 4 Устройство вентзазора
• 5 Частые ошибки

В связи с высокой паропроницаемостью таких стройматериалов, как газобетон или древесина, вентзазоры в кирпичной кладке, которой облицовывается стена, рекомендуется делать. Это связано с риском образования конденсата. Необходимость мероприятия обусловлена резким перепадом температур в зимнее время. Отсутствие вентзазора в кирпичной кладке провоцирует скопление влаги в газобетоне, отчего теряются теплоизоляционные способности стройматериала.

Что собой представляет?

Вентзазор — это специальное техническое пространство в кирпичных стенах, которое предназначено для проветривания внутренней части стены. Размеры вентзазоров составляют не более 2—3 см, что предотвращает чрезмерные потери тепла, но при этом обеспечивает достаточную вентиляцию для отвода лишней влаги. Ее образование обусловлено разным коэффициентом паропроницаемости основной стены и облицовочного кирпича. Чтобы влажный воздух беспрепятственно замещался более сухим, предусмотрено в первом и последнем ряду кладки технические отверстия.

Если в зимнее время в частном доме не отапливается, например, на даче, то и конденсат образовываться не будет, поэтому в таких постройках вентзазор можно не делать.

Вернуться к оглавлению

Зачем нужен?

Достоинства

Обустроив в ходе строительства данное пространство, можно решить сразу несколько задач.

Постройка дома с нуля требует изучения всех нюансов. Одним из спорных вопросов является необходимость обустройства вентзазора в кирпичной кладке. Приспособление имеет такие положительные стороны:

• Подсушивание. В период перепада температур внутри и снаружи помещения наблюдается образование конденсата на внешней стороне основной стены. Чрезмерная влажность снижает теплоизоляционные способности утеплителя и приводит к разрушению кирпичной кладки.
• Скрытие недостатков поверхности. Небольшой воздушный зазор между стеной и облицовкой помогает скрыть ее неровности без вмешательства.
• Сохранение прохладного воздуха внутри дома в летнее время. Когда облицовочный кирпич нагревается до 90 °C, то начинает отдавать тепло не стене, а воздушной подушке. Это способствует выветриванию горячего воздуха в атмосферу, а не дальнейшей передаче внутрь помещения.

Вернуться к оглавлению

Недостатки конструкции

Пространство обязательно создается, если в ходе работ к несущей конструкции монтируется утеплитель.

Вентиляция в кирпичной кладке является спорным вопросом. Аргумент, который заставляет задуматься о необходимости этого приспособления — потери тепла в зимнее время. Действительно через отверстия в кирпичной облицовке из зазора выветривается не только лишняя влага, но и тепло. Для предотвращения сильного охлаждения рекомендуется делать более толстой несущую конструкцию. Если стройматериал, из которого сделана стена, не теряет качественных характеристик при намокании, то и зазор оставлять не нужно. Обязательно делается вентзазор в таких случаях:

• применение утеплителя, который теряет свои способности при намокании;
• высокая паропроницаемость стройматериала, из которого сделана внутренняя часть стены;
• выбор облицовочного материала, имеющего высокие пароизолирующие и влагоконденсирующие способности.

Вернуться к оглавлению

Размеры и требования

Размер оставленного пространства должен вкладываться в принятые нормы.

Основные нормы, предъявляемые к вентзазорам кирпичных стен, регулируются СНИПом. Согласно этим документам, размер зазора составляет 1,5—2 см. Но практика показывает, что неровности и дефекты стеновой поверхности не укладываются в эти рамки. Поэтому фактический вентзазор составляет 3—5 см. Воздух по воздушной подушке должен проходить беспрепятственно. Кладка кирпича осуществляется таким образом, чтобы обеспечить вентиляцию, при которой влага вытесняется через верхнее отверстие потоком воздуха, проникающего через нижний зазор, размером 10*10 см. Отверстия размещаются по горизонтали с диапазоном 2,5 м.

Во избежание попадания через эти дырки насекомых и грызунов, на них устанавливаются решетки с мелкой сеткой.

Вернуться к оглавлению

Устройство вентзазора

Наружные отверстия в стене стоит закрыть сеткой.

Кладка из кирпича с вентиляционными зазорами осуществляется только в период капитальных облицовочных работ. Если вентзазоры не были предусмотрены заранее, то их устройство требует больших финансовых и трудовых затрат. После возведения несущей конструкции, правильно устройство вентзазора проводится в таком порядке:

• закрепление утеплителя;
• оставление зазора;
• дозаливка фундамента для облицовочного кирпича;
• кладка кирпича с обустройством связки между облицовкой и стеной, а также технических отверстий;
• закрывание наружных зазоров решеткой с мелкой сеткой.

Посмотреть «СНИП 31-105-2002» или cкачать в PDF (12. 6 MB)

Вернуться к оглавлению

Частые ошибки

Выполнение всех норм и требований к устройству вентзазоров убережет владельца дома от лишних затрат на ремонт и переделывание работы. Самой частой причиной ошибок становится полное перекрывание одного из технических отверстий цементной тяжкой. Это препятствует свободному движению воздуха в зазоре. Кроме этого, об устройстве вентзазора необходимо позаботиться еще на этапе проектирования, так как для того, чтобы его устроить, необходимо разобрать облицовочный шар кирпича и выложить его обратно после обустройства вентиляции.

Вентзазор между утеплителем и стеной. Зазор в кирпичной кладке. Откуда в дерево проникает влага

Рассмотрим несколько типичных ошибок, которые допускаются при утеплении зданий частными затройщиками. Что нужно делать, чтобы утепление дома было надежным, долговечным, и соответствовало бы нормам по теплосбережени?

Сейчас в частном домостроении особенно популярны трехслойные стены, у которых внутренняя и внешняя (фасадная) стенки выкладываются из кирпича или подобного мелкоштучного материала, а между ними располагается слой утепления. При этом повторяется одна и та же ошибка.

Некачественный утеплитель

Дело в том, что утеплитель в трехслойной стене трудно заменить не разрушив… всю стену. В том числе и внутренний слой, ведь в нем заложены связи с внешним слоем, и чтобы их возобновить после разрушения наружного слоя…

В общем если утеплительный слой придет в негодность, то хозяева останутся просто с холодными стенами и с перспективой дорогостоящего ремонта.

При строительстве дорогих, долговечных трехслойный кирпичных стен обычно все хотят применить в качестве теплоизолятора самый дешевый пенопласт. А этот материал не долговечен, норовит со временем рассыпаться на отдельные гранулы, и те теряют свою целостность, возникают пустоты. К тому же пенопласт едят мыши, и с удовольствием в нем селятся – ведь там тепло.

Если пенопласт не закрыть полностью прочным штукатурным слоем, как в системе «Мокрый фасад», то грызуны до него доберутся, а это при трехслойных стенах обычное явление, то пенопластовый утеплитель будет выведен из строя за сезон.

Но это полбеды. Пенопласт (вспененный пенополистирол) способен увлажняться и от этого ускоренно разрушаться, на нем разводится плесень-грибок, увлажняются стены, значительно теряются теплоизоляционные свойства.

Это может произойти, если просто заключить этот материал между двумя кирпичными кладками, что зачастую и бывает. При этом паропроницаемость различных слоев стены становится близкой (коэффициент паропроницаемости пенопласта 0,05 мг/(м ч Па)), или наружный слой из плотного клинкерного кирпича больше сопротивляется движению пара, чем внутренние слои. Внутри стены в холодное время будет накапливаться влага с вытекающими отсюда последствиям….

Та как же управлять движением пара?

Не в ладах с движением пара

Если не правильно управлять движением пара, то любая утепленная конструкция, состоящая из двух и более слоев взмокнет, будет разрушаться, теплопотери намного возрастут. Если применить дорогую плотную минеральную вату в трехслойной стене точно также как и пенопласт в предыдущем примере, то последствия будут еще плачевнее (мокрее), ведь вата куда лучше накапливает воду.

А выход в правильном использовании утеплителей в трехслойной конструкции. Там предпочтительнее использовать плотную (от 60 кг/м куб) минеральную вату не теряющую формы с течением времени, долговечную, как и сам кирпич, которую «ненавидят» грызуны и прочая живность.

Но она должна постоянно проветриваться по аналогии с системой вентилируемый фасад, для чего оставляется вент. зазор и делаются отверстия в наружном слое. Вата либо накрывается ветрозащитной мембарной, либо применяются более плотные образцы – 80 – 180 кг м куб. имеющие собственное большое сопротивление движению воздуха.

Можно применить и экструдированный пенополистирол, при этом толщина стены уменьшиться, так как не нужен вент. зазор и толщина утеплителя будет меньшей процентов на 25. Но гарантия от доступа грызуна внутрь стены должна быть железной.

Т.е. песчано-цементно- бетонная облицовка должна закрывать внутренний утеплитель со всех сторон и быть особо надежной. А экструдированный пенполистирол в ладах с паром всегда, так как его попросту не пропускает и воду не накапливает. В результате слои разделяются по пару, стена сухая, и не дышит.

Близок к таким свойствам и напыляемый пенополиуретан, но только самой высокой плотности. Так что в стену можно и вдуть…. Но вариант с проветриваемой «вечной» минеральной ватой выглядит все же предпочтительнее.

Пенопласт – любимый утеплитель

Еще одно несогласование с паром – покрытие пенопластом легких пористых материалов. Тогда попросту нарушается правило – более паропропускной слой должен быть снаружи.

Пенопластом обычно стараются утеплить две популярные поверхности – деревянные стены и пенобетонные блоки. В любом случае более трудный для движения пара слой делает свое дело – несущие слои намокают, приходят в негодность, дерево ускоренно спревает в месте контакта с синтетикой.

Применить пенопласт конечно можно и нужно, но только там, где ему место.

Супердиффузионной мембраной пренебрегаем – дорого

Вместо супердиффузионной мембраны(паропроницаемось от 1700 гр /м кв. сут.)требуемого качества (иногда требуется особотеплоустойчивая), некоторые застройщики стараются накрыть минеральную вату в кровле или на стене перфорированной пленкой, а то и просто куском полиэтилена, не вникая в суть вопроса. В результате пар не выходит со слоя утепления, утеплитель взмокает вместе с конструкцией и все рушится.

Стоит обратить внимание, что согласно последним исследованиям минеральные гидрофобизированные ваты плотностью от 80 кг/м куб для ветровой зоны до 5 и 180 кг/м куб для любой ветровой зоны, могут применяться в системе навесной фасад и в кровле без мембраны, так как их собственная воздухопроницаемость весьма низкая.

Т.е. воздух через такой утеплитель фактически не идет и конвекционного выноса тепла из слоя утепления нет. Конечно должно обеспечиваться плотное прилегание минераловатных плит к конструкциям и отсутствие зазоров между ними.

Но стоит учитывать, что мембрана на кровле и на стене иногда предусматривается проектом еще и как дополнительная защита от протечек воды, тогда без нее ни как.

Все наоборот

В завершение случай, когда хуже уже не бывает – утеплитель прикрепляют к ограждающим конструкциям изнутри здания. Потому, что вроде бы как, так быстрее и дешевле. Утепление изнутри – крайний случай и вынужденная мера. В принципе может быть выполнено, но только по определенным правилам и при этом все равно получается множество издержек.

Так что давайте утеплять по правилам – снаружи, утеплителем предусмотренным проектом, необходимой толщины, с обеспечением проветривания если нужно, и с необходимым качеством используемых материалов.

Кирпич имеет высокий уровень водопоглощения. Поэтому при облицовке дома кирпичной кладкой делают вентиляционные зазоры для выветривания лишней влаги. Теплоизоляционные свойства кирпичных стен недостаточно высоки, и с целью создания комфортных условий для проживания, утепление является обязательным условием при возведении домов из этого строительного материала.

При применении способа трехслойной кладки несущих конструкций с внутренним утеплением также оставляют зазоры для вентиляции.

Что такое зазоры и зачем они нужны?

Под зазорами подразумевают расстояния между стенами, которые способствуют проветриванию и предотвращают скопление конденсата внутри конструкции. В таких зазорах можно разместить теплоизоляционный материал для утепления. При этом способе кирпичной кладки наружная стена дома состоит из трех слоев:

1. Несущая конструкция.
2. Утеплитель.
3. Облицовка.

Его применяют для повышения теплоизоляции дома и с целью экономии энергоресурсов. Теплоизоляционный материал внутри конструкции защищает несущую стену от промерзания. Кроме того, сам он надежно защищен от повреждений. А имеющийся воздушный зазор между слоем утеплителя и облицовочной кладкой способствует вентиляции и испарению лишней влаги.

Технология процесса и размеры зазоров

Ширина отверстия не должна быть более 2 см.

Кладку начинают с возведения несущей конструкции. Затем выкладывают стену из облицовочного кирпича, оставляя между ними зазор для циркуляции воздуха и, если это необходимо и для утепления. Размер расстояния должен быть 1,5-2 см или в пределах 5-15 см в случае теплоизоляции и в зависимости от толщины слоя материала. Воздушную подушку делают с целью исключения отклонений от нормы показателя пароизоляции.

Паропроницаемость всех слоев должна сочетаться. Это поможет избежать скопления влаги на внутренних сторонах кирпичных конструкций, что предотвратит образование плесени и грибка, а также сохранит теплозащитные свойства утепляющего материала и продлит срок его службы.

Независимо от наличия утеплителя внутри стены, для циркуляции воздуха между несущей конструкцией и делают специальные зазоры в виде расшитых вертикальных швов в облицовочной кладке. Их располагают вверху у карнизов и внизу у цоколей здания. Количество таких отверстий зависит от размера стен, а ширина их составляет 2-4 см.

Зазоры при утеплении кирпичной кладкы

Выбор утеплителя зависит от материала внешней конструкции дома, поскольку следует учитывать коэффициент паропроницаемости элементов всех слоев. В качестве утеплителя можно выбрать:

Утеплять стену можно с помощью пенополистерола.

• минеральную вату;
• пенополистирол;
• насыпные утеплители.

При использовании утеплителя в виде плит все элементы конструкции скрепляются между собой при помощи гибких связей, которые устанавливают на несущую стену. После выкладывают облицовочную кладку до их уровня и насаживают на них теплоизолирующий материал. На утепляющий слой крепят гидроизоляцию и оставляют зазор для вентиляции. Для его создания используют связи, имеющие пластиковую шайбу с защелкой. Она прижимает утеплитель к стене и предотвращает его сползание и деформацию. Ширина воздушной подушки варьирует в пределах 4-6 см. Насыпными утеплителями просто заполняют образовавшуюся между стенами пустоту без создания воздушных зазоров, после того как высота возводимых стен достигнет метра.

Вопрос: 1.нужна ли пароизоляция на стену под утеплитель?

2.на рисунке изображен зазор между стеной и пароизоляцией-зачем он?

3. подскажите толщину утеплителя для кировской обл.пеноплен и стекловата.

4.ширина утеплителя в основном 60 см.а для сайдинга должно быть не более 50 см.как быть-резать-много отходов.

Ответ: Зазор между утеплителем и стеной дома необходим только при утеплении дома с внутренней стороны дома! При утеплениибрусового дома снаружи утеплитель устанавливается БЕЗ ЗАЗОРАк утепляемой поверхности! Наоборот, необходимо обеспечить как можно плотное его прилеганиек стене дома и обрешетке, не создавать искусственно мостики холода.Для примера предлагаю вам основные этапы утепления брусового дома снаружи своими руками по принципу «Вентилируемая фасадная система»(см. рисунок:1-утеплитель, 2-пароизоляция, 3-сайдинг):

1.Тщательная обработка всей площади стен антипиренами и антисептиками. Ведь после утепления дома снаружи вы не сможете этого сделать.

2. Устранить зазоры и щели между брусом и на стыках, появившиеся в процессе усадки дома. Это производится либо монтажной пеной, либо уплотнителями, которые используются в процессе кладки сруба: джутовое волокно, льноватин или ленточная пакля.

3. Из бруска на стены набиваем вертикальные несущие. Расстояние между ними должно быть чуть меньше ширины уплотнительного материала для того, чтобы он с небольшим усилием плотно входил в образовавшуюся конструкцию.

4. Укладка утеплителя. Производится снизу вверх. Утеплитель должен заполнить собой пространство конструкции между несущими брусками. Далее монтируются вертикальные стойки каркаса – контррейки, к которым закрепляется материал отделки фасада, в вашем случае – сайдинг. Размеры поперечного сечения контрреек обеспечат необходимый воздушный вентилируемый зазор (30-50 мм) между обшивкой и ветро,- гидроизоляционной пленкой.

5. Монтаж строительной мембраны (гидробарьер или ветрозащита). Гидробарьер необходим для любого вида утеплителя, так его задача – защита утеплителя от выдувания потоками воздуха, который будет естественно циркулировать между утеплителем и материалом внешней отделки (в нашем случае – вагонкой). Крепеж гидробарьера можно производить при помощи строительного степлера.

При установке сайдингане надо резать утеплитель!

Просто перед укладкой утеплителя закрепить на стену дома ППУ кронштейныпод металлический профиль(уши) с необходимым шагом 40-50см, нанизываемстекловату на профиль и закрепляем к стенетарельчатыми дюбелями. Устанавливаемгипсокартонный профиль на ППУ и крепим к нему саморезамисайдинг. Не забыть про вентилируемый зазор 30-50 мм между утеплителем и сайдингом!

Положа руку на сердце, дома из цельной древесины лучше вообще не утеплять. Качественные массивные бревно и брус, будучи сохранёнными в натуральном виде, обеспечивают оптимальный микроклимат в доме. Дерево, в отличие от большинства других стеновых материалов, «дышит», в этом одно из его главных достоинств. Однако, в случае недостаточной толщины деревянных стен, либо если дом уже простоял немало лет и брёвна нуждаются в защите от внешних воздействий, наружное утепление и обшивка являются оправданными мерами, помогают снизить расходы на отопление и продлить жизнь разрушающегося дерева. Наиболее практичный материал для наружной обшивки деревянного дома – виниловый сайдинг. Он недорог, срок службы составляет полвека и более, легко монтируется, без проблем ремонтируется. Дом, обшитый сайдингом, выглядит аккуратно. Расскажем, каково должно быть правильное утепление деревянного дома под сайдинг.

Чтобы улучшить теплоизоляцию, не ухудшив микроклимат и не нанеся вред строению, нужно понимать специфику строительства и эксплуатации деревянного дома. Начнём с теории: немного о деревообработке и чуточку строительной физики.

Влажность древесины и вредные грибы

Все мы знаем, как быстро поражается плесневыми грибами древесина, постоянно находящаяся во влажном состоянии. Потеря прочности материала наступает через считанные месяцы, а за год-два бревно, в толще которого созданы благоприятные условия для жизнедеятельности грибов, может превратиться в труху. Основное условие для произрастания плесени – достаточное количество влаги. Соответственно, чтобы сохранить деревянный дом на долгие годы, его стены и другие конструкции необходимо уберечь от переувлажнения. Абсолютная влажность (соотношение массы воды к весу абсолютно сухой древесины) свежесрубленного леса хвойных пород достигает 90%, сруба перед монтажом – 25-35%, деревянного дома, в нормальных условиях отстоявшего в течение года – 10-20% в зависимости от сезона. В то же время грибковое поражение древесины начинает развиваться с уровня влажности в 22%, что лишь немногим выше естественного состояния сруба. Кстати, эти же условия являются подходящими для того, чтобы в брёвнах поселился жук-древоточец.

Важно знать: ни в коем случае нельзя допускать переувлажнения древесины – главной причины её разрушения.

Переувлажнение дерева приводит к его гниению

Откуда в дерево проникает влага

Существует мнение, что влага в стены деревянного дома попадает снаружи с косым дождём, туманами и снегом. Осадки, действительно, увлажняют стены. Но сырая погода длится не так уж долго, солнце и особенно ветер способствуют быстрому удалению излишней влаги. Внимательный читатель скажет: среднегодовая влажность воздуха на улице составляет 78% (данные для Московской области), а в доме колеблется в пределах 40-70% – значит, влаги на улице больше и она должна проникать снаружи внутрь.

Но на самом деле это не так. Дело в том, что климатологи оперируют относительной влажностью, это соотношение доли водяного пара к максимально возможной с учётом температуры. А чем холоднее воздух, тем меньше влаги он может содержать. Чтобы понимать реальное содержание влаги в воздухе, в строительной физике используют значения абсолютной влажности. Летом, когда на улице и в доме температура примерно одинакова, влажность схожа. А вот зимой и в межсезонье картина совершенно иная. К примеру, при температуре снаружи -20 ºС и относительной влажности наружного воздуха в 80% абсолютное значение составит 0,6 г/м3, а внутри дома при 20 ºС и относительной влажности 60% абсолютная составит 10,4 г/м3. Соответственно, реальное содержание влаги в воздухе внутри дома выше в 17 раз. Неудивительно, что древесина, как насос, впитывает влагу изнутри и отдаёт её наружу через микропоры и стыки между брёвнами, заполненными льном, мхом, джутом либо иным «дышащим» межвенцовым утеплителем.

Важно знать: большую часть года, за исключением тёплого периода, водяной пар проникает в древесину изнутри дома и стремится выйти снаружи, количество его тем больше, чем холоднее на улице и теплее в доме.

Вентиляция – пароизоляция – ветрозащита

Мы выяснили, что обязательным условием для сохранения сруба и здорового микроклимата в нём является то, что утепление стен деревянного дома под сайдинг не должно препятствовать свободному выходу водяного пара наружу.

Современные конструкции в деревянном (и не только) домостроении подразумевают широкое использование пароизоляционных и ветрозащитных плёнок. Первые абсолютно герметичны, не пропускают ни воздух, ни пар. Вторые отталкивают капли воды, но не препятствуют проникновению водяного пара. В каркасных домах стену изнутри закрывают пароизоляцией, тем самым исключая проникновение влаги из помещений в утеплитель и деревянные конструкции. Снаружи «закутывают» стены ветроизоляцией: она противодействует продуванию утеплителя, не даёт каплям воды снаружи попасть внутрь (на внутренней поверхности сайдинга может выпадать конденсат), при этом водяной пар свободно выходит наружу. Так как утеплитель закрыт отделочным материалом (в нашем случае это сайдинг), между утеплителем и отделкой должен быть вентиляционный зазор, чтобы излишняя влага могла покинуть конструкцию стены.

Важно знать: вентиляционный зазор – обязательный элемент конструкции утепления под сайдинг и другие обшивочные материалы.

Многие шабашники, интернет-источники, менеджеры строительных компаний и даже профессиональные строители утверждают, что таким же образом нужно поступать и при утеплении дома из цельной древесины. То есть первым слоем, по брёвнам, растягивается пароизоляция, потом утеплитель, поверх – ветрозащита, завершает конструкцию вентзазор и отделочный материал, сайдинг в нашем случае. При этом не учитывается, что влага, стремящаяся наружу, натолкнётся на паробарьер, влажность в прилегающей к пароизоляции зоне повысится, при возникновении точки росы выпадет конденсат. Будут созданы условия для прорастания грибковых спор, причём изнутри мы долгое время не заметим начавшегося разрушения древесины.

Ветрозащитная плёнка (диффузионная мембрана) имеет множество микроотверстий, за счёт чего пропускает пар, в то же время капли воды скатываются с материала

Вечный вопрос: что делать?

Мы поддерживаем точку зрения тех специалистов по строительной физике и технологов, работающих в области деревянного домостроения, что пароизоляция при утеплении деревянного дома не нужна. Единственный случай, когда размещение пароизоляции между несущей стеной и утеплителем может быть оправдано – дом (дача) используется сезонно, зимой топится редко либо в помещениях поддерживается минимальная температура и они хорошо проветриваются. При таком режиме эксплуатации разница температур и, соответственно, абсолютной влажности снаружи и внутри невысока. Для дома, где люди проживают постоянно, имеются внутренние источники влаги (дыхание людей, пар от кухонных кастрюлек и душа, влага от полива домашних растений), пароизоляция, скорее, принесёт вред, чем пользу. Не всегда можно обойтись без плёнки, особенно если брёвна неровные, а утеплитель слишком мягкий либо вообще засыпной. В этом случае в качестве ограничивающего материала между стеной и конструкцией утепления под сайдинг можно проложить ветроизоляцию (с наибольшим значением паропропускания), строительный картон, крафт-бумагу и даже отслуживший своё на грядке спанбонд.

В качестве контраргумента отсутствию пароизоляции сторонники её размещения говорят, что незащищённый от проникновения пара утеплитель увлажнится и его теплотехнические характеристики ухудшатся. Увы, они правы. Но вентиляционный зазор способствует выводу влаги, а относительно небольшое (5-15%) падение теплозащитных свойств – вынужденная жертва в борьбе за долговечность здания.

Важно знать: пароизоляция при утеплении деревянного дома, в котором живут круглогодично, не нужна.

Так делать нельзя, если дом обитаем круглогодично! Стены, «завёрнутые» в пергамин, переувлажнятся и станут беззащитными перед поражением плесневыми грибами

Материал для каркаса и «правильный» утеплитель

Для каркаса следует использовать только ровные деревянные бруски, желательно антисептированные. Стальные профили, которые рекомендуют применять «диванные» мастера, промерзают, к тому же на них выступает конденсат, что не идёт на пользу ни утеплителю, ни стенам.

Сечение брусков должно соответствовать толщине утеплителя, для минеральной ваты это, как правило, 5 см. Соответственно, бруски – 5х5 или 4х5 см. Рекомендуемая величина вентзазора – 4-5 см, поэтому для контррейки, обеспечивающей необходимое расстояние между утеплителем и сайдингом, можно использовать тот же материал.

Утеплитель должен быть паропроницаем и лёгким. Самый доступный – полужёсткие минераловатные маты, мягкие рулоны использовать не стоит, они со временем дадут усадку в стене. Идеальный для деревянного дома, экологичный, очень долговечный, но увы, недешёвый материал – льняные и конопляные маты. Между стеной и ветрозащитой можно засыпать целлюлозную вату, отходы шерсти. Повторимся, главное для утеплителя – паропроницаемость. Минвата может располагаться в два слоя (10 см) либо один (5 см). Каков должен быть общий слой утеплителя, решают исходя из климатических условий и толщины существующих стен.

Льняные маты имеют намного более длинные волокна, чем минеральная вата, поэтому лучше и дольше держат форму

Технология производства работ

Технология утепления деревянного дома под сайдинг довольно проста, выполнить подобные работы под силу любому «рукастому» мужику.

• Расстояние между брусками не должно превышать 60 см, лучше чтобы оно равнялось ширине утеплителя, для минеральной ваты это 50 см.
• Первый уровень брусков рекомендуем крепить вертикально. Второй, если утеплитель укладывается в два слоя, – горизонтально. Контррейку, к которой непосредственно будет крепиться сайдинг – вертикально.

Каркас для утепления сруба минватой в два слоя.

• На неровные стены бруски удобно крепить с помощью перфорированных тяжей-подвесов для гипсокартона. Трудоёмким, но предпочтительным с точки зрения теплотехники будет традиционный метод: регулировать расстояние от стены подкладыванием деревянных бобышек. Шурупы будут фиксировать каркас лучше, чем гвозди.

Варианты устройства каркаса и утепления под сайдинг.

• Если маты минеральной ваты слишком мягкие, рекомендуем в каждой вертикальной секции смонтировать одну-две горизонтальные перемычки, это уменьшит просадку материала.
• Нашив каркас и заполнив промежутки между его элементами утеплителем, крепят ветрозащиту, поверх неё – контррейку.

Каркас заполнен утеплителем, следующий этап – ветрозащита

• Завершающие работы – обшивка деревянного дома сайдингом.

«Правильная» конструкция утепления стены под сайдинг с двойным слоем минваты.

В вентилируемом зазоре обязательно должен быть обеспечен свободный ток воздуха. Для этого в наружной обшивке внизу и вверху стены оставляют щели (закрытые сеткой от мышей и насекомых) либо вставляют в панели сайдинга решётки.

Важно знать: в нижней и верхней части обшивки стен должны располагаться вентиляционные отверстия.

Не у всех есть возможности и необходимые навыки для выполнения подобных работ. Если нет уверенности в своих силах, лучше доверить утепление собственного дома и обшивку его сайдингом опытным мастерам.

Видео: деревянный дом – чем обшить и как утеплить

Изоляция

– Более теплоэффективный дом – можно ли закрывать вентиляционные отверстия в кирпичной кладке?

спросил 3 года 8 месяцев назад

Изменено 3 года, 8 месяцев назад

Просмотрено 429 раз

Я живу в Великобритании в типичном полудоме 1930-х годов. Он построен из двух слоев старых добрых кирпичей и пустотелой стены между ними. В моем коридоре в настоящее время нет ни ковра, ни паркета — только оригинальный деревянный пол с щелями. Недавно я заметил, как солнце светит сквозь пол, когда солнце было под низким углом в небе. Затем я мог сказать, что «воздушный кирпич» или вентиляционное отверстие в кирпичной кладке снаружи пропускало воздух прямо внутрь и под этот пол. Это объясняет, почему зимой в коридоре так холодно, а холодный воздух поступает прямо под пол. У меня есть еще несколько таких воздуховодов по всему дому, и я подозреваю, что все они пропускают холодный воздух прямо в дом и делают его зимой похожим на решето. Я пытаюсь сделать дом более термически эффективным, чтобы сэкономить на счетах за газ и т. д., и сделать его более экологичным. Сделал тройные стеклопакеты и утеплил мансарду. Но у меня прямо сюда поступает холодный воздух, поэтому мне нужно что-то делать с этими вентиляционными отверстиями. Тогда мой вопрос – могу ли я просто удалить их и поставить нормальный кирпич, и это сойдет с рук? Не будет ли после этого конденсата/влажности? Как вы делаете эти 19Дома в стиле 30-х действительно теплоэффективны? Любые советы высоко ценятся, спасибо.

• изоляция
• вентиляционное отверстие
• энергоэффективность

Нет, вы не можете просто заблокировать эти вентиляционные отверстия.

В противном случае возникнут проблемы с конденсацией.

Вам нужно изучить некоторые системы изоляции полости – которые были бы более эффективными с вашими деньгами по сравнению с тройным остеклением – подумайте о площади стен и площади окон. Какая бы система утепления ни использовалась, должна быть какая-то компенсирующая вентиляция воздуха — хорошие окна, как правило, имеют небольшие форточки, встроенные в верхнюю часть, именно для этого.

4

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Вентиляционные отверстия или вентиляционные блоки для предотвращения образования конденсата и сырости

Привет,
Мы только что купили 4-местный полуприцеп 1930-х годов, который был в запущенном состоянии с серьезными проблемами с влажностью. Что еще хуже, он визуализируется, и это может добавить проблем.
Мы заменили крышу, как это требовалось, и нам сказали, что это поможет решить большинство проблем с сыростью. Однако это мало помогло, так как дымоходы в то время не были отремонтированы кровельщиком. Однако после ремонта кровли мы также убрали дымоходы, так как через них проходило много воды, и комната под дымоходом была очень влажной.

Стены начинают высыхать, и мы, кажется, что-то добились.
Нам предложили установить по одному или даже по 2 форточки в каждой комнате для притока воздуха и конденсата.
Мой вопрос: помогут ли 2 вентиляционных отверстия в каждой комнате с конденсацией и сыростью, или в комнатах будет слишком холодно.
Также, какие типы вентиляционных отверстий следует использовать внутри и снаружи дома, и должны ли они включать в себя пластиковые настенные трубы?
Также я могу установить воздушные блоки вместо вентиляционных отверстий или, может быть, в дополнение к вентиляционным отверстиям я также должен установить воздушные блоки рядом с крышей.
Также в одной комнате у нас, кажется, есть мокрое пятно на стене на первом этаже, мы проверили соседей, и у них нет ничего на стене, что могло бы вызвать это.
Может быть, это соли, попавшие из-за гипсовой штукатурки, как это где-то читал, или еще что-то.
Если это из-за гипсовой штукатурки, какое решение?

В нашем подвале есть стоячая вода или небольшая лужа в какой-то момент, когда идет сильный дождь, но высыхает сама по себе. Это нормально? Есть ли что-нибудь, что мы можем сделать или нужно сделать?

Будем признательны за все ваши комментарии и предложения.

Большое спасибо

Обновлено: извините, у меня 3 человека дают 3 разных ответа.
Устанавливаю ли я вентиляционные отверстия и вентиляционные блоки, так как я думал, что это поможет, так как свойство отрендерено, из-за чего кирпичи не могут дышать и блокируются, что вызывает много проблем с влажностью и т. д.

Также, если это соли, как упоминалось каково его решение? Разбить гипсовую штукатурку и дать ей высохнуть??

4

4 ответа от специалистов MyBuilder по гидроизоляции

Лучший ответ

Исследование сырости

Хейс • Участник с 6 мая 2016 г. • 222 рабочие места, 100% положительный обратная связь

Ни при каких обстоятельствах не устанавливайте вентиляционные отверстия или воздушные блоки для предотвращения образования конденсата; короткий ответ: они сделают это еще хуже! Я мог бы написать книгу об этом распространенном заблуждении. Вам нужен регулируемый воздухообмен.
Очень часто дымоходы не протекают, но загрязнены природной солью, называемой сульфатом аммония, эта соль гигроскопична и кажется влажной.
Большой совет для вас: измерьте толщину штукатурки (не штукатурки), если она толще 2-3 мм, она также гигроскопична и на ней будут появляться пятна сырости или сырости.
В подвалах или подвалах, которые не предназначены для жилья, могут образоваться лужи, если ничего не портит, оставьте в покое.

2020-08-16T23:53:17+01:00

Ответ дан 16 августа 2020 г.

Услуги влажной обработки

Кингс Линн • На сайте с 29 июня 2008 г. • 106 рабочие места, 99% положительных результатов обратная связь

Мне кажется, Вам дали неверный совет и зря потратили деньги. Итак, это имущество, которое вы купили, было в таком плохом состоянии, что потребовалось снять новую крышу и убрать дымоход?…

В любом случае, лучший ответ, который у вас есть, это тот, который дали исследования сырости. Но, честно говоря, если вы покупаете старую или старую недвижимость, она, как правило, была построена для того, чтобы дышать, и камин был бы частью этой вентиляции. Стены будут покрыты известковым раствором, который испаряет влагу. Если вы собираетесь купить старую недвижимость, я предлагаю вам изучить строительную ткань и дизайн, прежде чем тратить деньги на современные изобретения или материалы.

2020-09-17T08:40:02+01:00

Ответ получен 17 сентября 2020 г.

Dovedale Dampcure Services Ltd

Виллерби • На сайте с 14 июня 2018 г. • 44 рабочие места, 98% положительных результатов обратная связь

Ваши проблемы кажутся мне такими знакомыми. У вас множество проблем и неспециалисту все они кажутся разными проблемами, но ситуация такова, что все описанные вами проблемы являются следствием одной проблемы – ВЕНТИЛЯЦИЯ!! Существует два основных типа вентиляции: пассивная и активная. К пассивным относятся, например, вентиляционные отверстия, настенные вентиляционные отверстия, воздушные блоки и т. д. Все они имеют место, но используются только для поддержания сухости дома, когда уже нет реальной проблемы конденсации. Когда у вас возникают проблемы, подобные тем, которые вы описываете, единственным решением является активная или механическая вентиляция легких. Для всего дома необходимо перемещать большие объемы воздуха, поэтому выходом для вас, безусловно, будет установка системы PIV. Это даст вам почти мгновенный результат.

2020-08-16T11:00:03+01:00

Ответ дан 16 августа 2020 г.

Штукатурные услуги Promptfix

Белфаст • На сайте с 25 июня 2020 г. • 14 рабочие места, 100% положительный обратная связь

Я бы установил вентиляционные отверстия на окнах, это помогает с конденсацией, и сначала установите по одному вентиляционному отверстию в каждой комнате, а также предложите воздушный кирпич снаружи и регулируемый внутри, что позволит вам закрыться в настоящие холода убедитесь, что ваши внешние вентиляционные отверстия под углом вниз снаружи, и положение здесь является ключевым. Я бы поместил 8-12 дюймов над плинтусом и около 20 дюймов от углов комнаты, если это возможно, чтобы обеспечить более легкий поток воздуха по всей комнате. Вырежьте влажный участок и сделайте все хорошо с предварительно смешанным известковым раствором и известковым верхним покрытием, не беспокойтесь о своем погребе, поскольку я думаю, что этого можно было бы ожидать после сильного дождя.