Как правильно обшивать вагонкой? | homelifehack.ru
homelifehack 0 Комментариев кляймеры, монтаж вагонки, обрешетка вагонки
Красивый и прочный отделочный материал вагонку можно встретить внутри жилых домов, бань и саун. Пластиковые или металлические изделия используются для обшивки балконов и фасадов зданий. Отделочные поверхности покажут свою привлекательность только при правильной технологии монтажа вагонки. О всех нюансах обшивочных работ поговорим в нашей статье.
Технология обшивки будет зависеть от материала, из которого сделана вагонка, это может быть древесина, пластик или металл. К каркасу панели закрепляются неодинаково, но в такой работе существуют и общие моменты.
Монтаж каркаса и способы крепления вагонки
Для начала необходимо закрепить на базовой поверхности каркас. Для этого на стене при помощи гвоздей или дюбелей фиксируют горизонтальные или вертикальные деревянные бруски с сечением 2*4 сантиметров.
Чтоб отделочные материалы не прогибались или не деформировались во время эксплуатации, шаг между соседними направляющими выбирают в пределах 40-50 сантиметров.
- При наличии идеально выровненных стен берут тонкие рейки, что предотвратит сокращение полезного объёма помещения.
- В случае с неровными стенами для обшивки берут толстые бруски сечением 5*5 сантиметров.
- Для их выравнивания пользуются отвесом и строительным уровнем.
- Между вагонкой и базовой поверхностью оставляют вентиляционный зазор в пределах 2 сантиметров.
После монтажа каркаса и укладки утеплителя можно приступать к обшивке вагонкой. Вагонка крепится к поверхности следующими способами:
- Проще всего закрепить вагонку на каркасе при помощи гвоздей, которые забивают с лицевой стороны панели или с язычка. Вы последнем случае гвозди остаются незаметными для наблюдающего.
- Максимальной скорости обшивки можно достигнуть при креплении вагонки шурупами, ведь фиксаторы закрепляются на отделочном материале при помощи шуруповёрта или дрели со специальной насадкой.
Единственным минусом этого способа считается возможность появления трещин на изделии. - Самым медленным и дорогим методом закрепления отделочных планок считается использование кляммеров. В таком случае минимализируется риск повреждения деревянной поверхности. Вагонку необходимо вставлять в специальные пазы, причём такую конструкцию можно будет разобрать при первой необходимости.
Единственным минусом этого способа считается возможность появления трещин на изделии.На завершающем этапе работ на декоративное покрытие наносится слой прозрачного лака или краски. Выбор того или иного защитного раствора зависит от типа используемого отделочного материала.
Как обшить баню вагонкой
Процесс обшивки бани начинается с подготовительных работ. Для начала необходимо выровнять все неровности на стенах и потолке, закрепить деревянные бруски. Толщина направляющих подбирается под толщину утеплителя плюс два сантиметра на образование вентиляционного зазора.
На начальной стадии работ необходимо уложить электропроводку в бане, обработать стены антисептиками, что убережёт поверхность от поражения грибком и плесенью.
Когда все указанные операции выполнены, приступают к монтажу обрешётки.
Шаг между направляющими выбирают по ширине утеплителя, для листов пенопласта это 60 сантиметров. Деревянные детали каркаса лучше закреплять на базовой поверхности при помощи саморезов или гвоздей из нержавеющей стали или оцинкованного железа, что предотвратит появление ржавых пятен на вагонке.
- Бруски обрешётки, также, как и стены обрабатывают антисептиком.
- На следующем этапе работ укладывают теплоизоляционные материалы и пароизоляционную плёнку. Плёнку закрепляют на деревянных брусках при помощи скоб степлера, места стыкования полотнищ заклеивают скотчем.
- Во время обшивки плиты утеплителя укладываются в промежутки между направляющими каркаса, затем монтируют пароизоляционную мембрану.
- На заключительном этапе работ проводится монтаж вагонки слева направо или снизу вверх. При этом каждую панель закрепляют на каркасе при помощи гвоздей или кляймеров.
- Каждая последующая планка укладывается в паз предыдущей.
- После обшивки всех стен и потолка в ванной поверхности обрабатывают специальной масляной краской из экологически чистого сырья или воском.
Лучшим видом теплоизоляции для эксплуатации в бане считается пеностекло. Такие изделия не боятся влаги, хорошо удерживают тепло внутри помещения, не пропускают посторонних звуков. В отличие от пенопласта пеностекло считается негорючим материалом.
Как обшить балкон вагонкой
В случае с балконом на бетонные стены нужно уложить гидроизоляцию и установить направляющие каркаса. Деревянные рейки или металлический профиль закрепляются на основании при помощи саморезов.
Следует упомянуть, что для обшивки балкона необходимо приобретать вагонку или сайдинг именно для внешней отделки, даже если балкон остекленный. Сорта древесины и пропитки используемые при изготовлении такого типа вагонки значительно устойчивее к перепадам температур, высыханию и растрескиванию.
При этом следует понимать, что вагонку на балконе все равно нужно будет время от времени обрабатывать, хотя бы раз в несколько лет.
Для ухода подойдут специализированные морилки и пропитки.
- Сначала на основании делают разметку в виде вертикальных линий, их размещают через каждые 50-50 сантиметров.
- По направлению этих линий через каждые 20-25 сантиметров сверлят отверстия диаметром 6 миллиметров и забивают деревянные или пластмассовые чопики.
- Далее закрепляем направляющие каркаса, проверяем их вертикальность при помощи натянутых нитей и строительного уровня.
- На следующем этапе работ в промежутки между направляющими укладываем утеплитель. Между теплоизоляцией и отделочным материалом оставляем зазор в 2 сантиметра.
- Монтаж обшивки начинаем с труднодоступных мест, которые находятся в угловой части балкона.
- Первую планку устанавливают снизу на расстоянии 1 сантиметра от уровня пола, её горизонтальность проверяется строительным уровнем. Эту вагонку закрепляют маленькими гвоздями в гребень и в паз, причём в пазовой части гвоздь утапливают добойником.
- Следующую планку вставляют в паз предыдущей. После этого изделие легонько пристукивают молотком, чтоб добиться минимального зазора.
После этого изделие легонько пристукивают молотком, чтоб добиться минимального зазора.На финишном этапе работ по обшивке поверхность вагонки покрывается морилкой и слоем прозрачного лака.
Обшивка вагонкой стен и потолка
Работы по обшивке стен вагонкой состоят из следующих этапов:
- Укладываем гидроизоляцию, утепляем стены с фасадной части здания.
- Подбираем профиль и вагонку для внутренних работ, заказываем необходимые материалы.
- Выбираем схему обшивки.
- Выравниваем внутреннюю стену здания, укладываем гидроизоляционную плёнку и пароизоляцию.
- Проводим монтаж обрешётки в соответствии с выбранной схемой.
- Закрепляем вагонку на каркасе.
- Устанавливаем плинтусы, проводим монтаж розеток и выключателей.
- Покрываем древесину защитными составами (антисептиками, лаком или морилкой).
Совет! Занесите вагонку в помещение хотя бы за сутки до момента проведения отделочных работ. Это позволит материалу привыкнуть к «местному климату».
В ином случае доски могут начать выгибаться после монтажа. Также стоит поступить и с деревянными брусками каркаса.
При обшивке потолка сначала необходимо подготовить его к закреплению каркаса.
- С базовой поверхности снимают старую побелку, наносят линии в местах закрепления направляющих реек.
- На следующем этапе работ делаем перфоратором отверстия по направляющим линиям с шагом 30-35 сантиметров.
- Закрепляем планки каркаса, предварительно забиваем в просверленные отверстия дюбеля.
- В случае использования деревянных реек обрабатываем такие изделия антисептиком.
- Первая планка закрепляется пазом к стене, её положение корректируется уровнем.
- После этого можно приступать к установке остальных элементов.
- Финишным этапом работ будет нанесение на деревянную поверхность прозрачного лака.
Обрешётка должна выравниваться точно по уровню, поэтому в некоторых местах под направляющие укладывают щепки или деревянные клинья. Положение реек фиксируется при помощи саморезов.
Если необходимо утеплить потолок плитами минеральной ваты между рейками оставляют расстояние, кратное ширине теплоизоляции. Работы по обшивке потолка вагонкой нужно проводить с помощником.
(Visited 900 times, 327 visits today)
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Поделиться:
как класть, вагонка в бане вертикально или горизонтально, как обшить парилку
Содержание:
Преимущества применения вагонки в бане
Виды пород древесины для отделки
Варианты монтажа вагонки
Установка вагонки в бане
Качество целебных процедур бани во многом зависит от уровня теплоизоляции парной.
Утепляя парную, добиваются уменьшения теплопотерь, сохранности деревянных конструкций бани. Важным элементом теплоизоляционной системы является обшивка парной вагонкой. Для отделки парной изнутри необходимо применять только натуральные материалы. Использование вагонки позволяет не только эффективно предупредить теплопотери, но и значительно дешевле, чем обшивка натуральным деревом.
Преимущества применения вагонки в бане
Обшивка вагонкой в парной предусматривает использование древесины, а небольшая толщина панелей снижает стоимость устройства парной.
Достоинствами использования вагонки являются:
- Регулировка влажности в бане, препятствуя возможности появления конденсата и грибкового поражения;
- Легкость обработки, получение идеально ровной поверхности;
- Хорошая тепло- и звукоизоляция;
- Экологически чистый материал и красивый внешний вид;
- Длительный срок эксплуатации с сохранением первоначальных характеристик.
Самым оптимальным решением будет использование не просто вагонки, а евровагонки. Ее отличием является увеличение до 8 мм пазогребневого соединения, и материал, прошедший предварительно принудительную сушку. Имея на обратной стороне ламели компенсационные прорези, евровагонка не растрескивается. К тому же она участвует в процессе вентиляции покрытия. Читайте также: “Чем обшить парилку в бане – как правильно выбрать древесину”.
Виды пород древесины для отделки
Самыми лучшими древесными породами для бани считаются:
- Липа, которая хорошо сохраняет тепло, выделяя в два раза больше эфирных масел, чем другие деревья. Обладая гипоаллергенными свойствами, она идеально подходит для организма человека;
- Осина обыкновенная – по своим лечебным свойствам не отличается от липы;
- Кедр отличается приятным запахом при нагревании, долговечен, имеет целебные свойства;
- Сосна – прочная, легко переносит сырость и намного дешевле, чем другие древесные породы. Недостаток заключается в выделении смолы при нагревании, и со временем меняется цвет.
Недостаток заключается в выделении смолы при нагревании, и со временем меняется цвет.
Гораздо реже используется вагонка из дуба или ясеня. Несмотря на очень высокие качественные показатели, цена их настолько высока, что не доступна большинству потребителей. Сделать меньше цену обшивки парилки в бане можно за счет использования вагонки из разных пород древесины, исходя из места расположения.
Например, в местах контакта тела с древесиной применить вагонку из твердой древесины лиственных пород (лиственница, осина, липа, ясень, дуб). В других местах вполне подойдет хвойная древесина.
Варианты монтажа вагонки
Приступая к отделочным работам парной, основным вопросом будет, как расположить вагонку в бане – вертикально или горизонтально. Для выбора расположения элементов обшивки в горизонтальной или вертикальной плоскости необходимо учитывать не только эстетичность, но и законы физики, при которых холодный воздух скапливается внизу, а горячий – подымается вверх, к потолку.
Вертикальное расположение зрительно увеличивает помещение в высоту, делая его визуально просторнее. Однако при этом в пределах одной доски наблюдаются температурные перепады из-за разности температур сверху и снизу. В результате могут возникнуть деформационные изменения в виде коробления, пропеллерности и других дефектов поверхности доски. Кроме того в нижней части профилированной доски может начаться процесс гниения.
Важными преимуществами горизонтального расположения вагонки при обшивке парной являются:
- Равномерность прогревания доски по всей ее длине;
- Одинаковая влажность элементов по всей площади, что препятствует развитию процесса гниения;
- Упрощение процесса ремонта при необходимости замены доски.
Существенным является факт отсутствия затекания попавшей на стенку воды в зазоры элементов при горизонтальном монтаже, которые возможны при вертикальной обшивке.
Конкретный выбор в пользу расположения вагонки в парной вертикально или горизонтально, зависит от предпочтений потребителя и имеет свои особенности в проведении работ.
Установка вагонки в бане
Перед тем как обшить парную, проводится закрепление облицовки. Для этого брус крепится к стене оцинкованными саморезами. Затем, определив строительным уровнем прямую вертикальную линию, устанавливают на ней брус обрешетки. Первая рейка устанавливается с угла, а последующие рейки – шагом 50-60 см. двигаясь к следующему углу. Под рейки укладывается слой гидроизоляции, и при желании рейки обрабатывают защитным негорючим средством. Обязательно необходимо заранее понимать, как обшить парилку в бане, лишь после этого приступать к работе.
Следующим будет слой негорючего утеплителя (минеральная или базальтовая вата), обладающего великолепными водо-, паронепроницаемыми свойствами.
Главное при этом – обеспечить плотное прилегание утеплителя. При необходимости проводят дополнительное уплотнение монтажной пеной или самоклеящейся лентой.
На минеральную вату укладывается пароизоляционный слой из фольги или обычной пленки, который закрепляется скобами из промышленного степлера. На завершающем этапе укладывается вагонка вертикальным или горизонтальным способом.
Очень важно вставить планки как можно ровнее, так как при малейшем нарушении на стене из вагонки появятся впадины или выпуклости. Если используется вагонка из сосны, то необходимо провести предварительную обработку, чтобы убрать смолу и пятна жира. С этой целью деревянные рейки смазывают 25-процентным ацетоновым раствором.
Устанавливая обрешетку, и укладывая утеплитель, при этом отмечается место, где будут вентиляционные отверстия. Наиболее эффективной будет вентиляция при размещении рядом с печкой одного отверстия под потолком, а второго – по высоте 15-30 см от пола.
Для воздуховода используют 100-миллиметровую гофру из алюминия.
Отделка парной начинается с потолка, а первая доска крепится у входа (детальнее: “Как сделать отделку бани вагонкой правильно – рекомендации мастера”). Для монтажа используют кляймеры и только для последней доски применяют финишный гвоздь. Крепят вагонку исключительно скрытым методом.
Такой выбор продиктован следующими обстоятельствами:
- Нагреванием, насквозь закрученным метизом, который может обжечь кожу;
- Возможностью появления на метизах ржавчины при воздействии влажного пара;
- Не эстетичностью внешнего вида при открытом креплении.
Крепят деревянную вагонку с помощью кляймеров или саморезов. Кляймер, как называют крепежную скобу, изготавливают из оцинкованного железа и прикручивают к обрешетке саморезами. Преимуществом кляймеров является отсутствие повреждения листов вагонки при установке. Высота кляймеров зависит от вида материалов и для евровагонки она составляет 4 мм, а для деревянной вагонки высота составляет до 5 мм.
Как класть вагонку в бане зависит от способа монтажа. При вертикальном расположении укладка начинается с угла с креплением крайней доски в специальной скобе – кляймере. Работы начинаются с левого угла, располагая доску длиной менее 5-10 мм меньше положенной, гребнем к углу.
Затем доски прибиваются к рейкам обрешетки посредине. Следующая доска накрывает гребнем уже прибитую доску, и также крепится к рейке обрешетки. При использовании финишных гвоздей, их прибивают строго под углом. Все последующие доски крепятся по такой же схеме. При этом постоянно уровнем проверяется правильность расположения досок. Перед тем как прибить последнюю доску, измеряют ширину и при необходимости ее обрезают.
При горизонтальном монтаже прибивать доски можно начиная сверху или снизу. Укладка горизонтально начинается с потолка креплением первой рейки к обрешетке вниз пазом. Затем доски располагаются максимально близко друг к другу по типу конструктора с вхождением шпунта верхней доски в паз нижней панели.
Монтаж снизу доверху более простой, но необходимость обрезать верхнюю доску по ширине, придает стене неопрятный вид. А при движении сверху донизу, образовавшийся зазор после обрезания до нужной ширины последней доски, можно замаскировать красивым плинтусом.
После завершения всех работ с помощью специальных уголков, канатиков проводится окончательное декорирование поверхности. Откосы дверных проемов отделываются обрезанной до нужных размеров вагонкой, и обрамляются наличниками. Для дополнительной защиты от влаги проводят финишную отделку смонтированной вагонки специальным составом на основе воска или водной основы.
Инструкции по изготовлению тубусов Nordic
Предварительное слово о коже, которую вы используете для скандинавского стиля.
оболочки. Важно, чтобы вы использовали инструментальную кожу
для вашей оболочки. Вы шьете свои ножны мокрой и обработанной кожей.
будет сжиматься по мере высыхания, плотно сжимаясь вокруг вкладыша и ножа
справиться. Это создает ножны, которые не нуждаются в фиксирующем ремне.
держать
нож в нем. Я нашел эту кожу весом от 4 до 6 унций.
диапазон работает хорошо. Еще одна вещь, которую следует помнить, это то, что лучше
качество вашей кожи, тем лучше будут выглядеть ваши ножны.Я всегда надеваю вкладыш для лезвия в ножны в скандинавском стиле для защиты кожа с края лезвия. Я делаю свой собственный из дешевого 1 x 2-дюймовая сосна, но вы также можете приобрести пластиковые вкладыши, которые хорошо работают (предметы 1501 и 1502 под скандинавскими ножнами).
Чтобы сделать деревянную подкладку, я разрезаю сосну по ширине, поперечный распил
примерно на 1/2 дюйма длиннее длины лезвия, и вырежьте форму
лезвие, которое я отметил. Обратите внимание, что я исключаю один
раздел на всем протяжении.
Это чтобы вода стекала
оболочки.
Ниже приведено изображение вкладыша после этих шагов. Половинки вкладыша Затем их склеивают водостойким клеем для дерева и дают высохнуть.
Я использую свой ленточный шлифовальный станок, чтобы сгладить и придать форму вкладышу. Поскольку кожа будет сжиматься вокруг подкладки, вы хотите, чтобы она была относительно гладкой. Форма вкладыша также определяет форму оболочка.
Следующим шагом будет вырезание кожи по грубой форме ножен. Я не делаю шаблон, а просто выкладываю форму на изнаночной (шероховатой) стороны кожи, используя нож в подкладке в качестве руководство. Я начинаю с одной стороны, оставляя около 1 дюйма кожи, и прокатите нож через все четыре стороны на другую сторону, уходя такая же маржа. Я использую ручку, чтобы отметить линии разреза. я определять высота ножен при расположении ножа и вкладыша около 1 3/4″ от нижней части кожи и отметив верхнюю часть так, чтобы получилась половина до двух третей вверх по ручке.
Я вырезал грубую форму
с использованием
большие ножницы. Я также перерезал ремешок для вешалки. Ремешок шириной 1 дюйм и 10 дюймов в длину. Я использую нож, чтобы вырезать ремешок, потому что вы хотите стороны ремешка должны быть чистыми и гладкими.
Теперь пришло время “обернуть” кожу и приступить к шитью. Корпус
делается путем замачивания кожи в теплой воде до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки
вне. Это занимает от 5 до 10 минут. я пользуюсь густым воском
нить и вручную пробейте отверстия с помощью шила. Вы можете оценить
количество ниток вам понадобится, измерив длину шва, который вы
сшивают и умножают на 8. Я использую шорный шов, показанный
ниже.
Многие стали для ножей плохо переносят сидение
в
влажные кожаные ножны, пока они сохнут, поэтому я обильно смазываю лезвие перед
начинаем шить. Чтобы нож мог входить и выходить
принадлежащий
ножны после того, как они высохнут, оберните нож одним слоем саранской пленки и
вставьте его во вкладыш.
Я использую зажимы, чтобы удерживать кожу вокруг подкладки и ножа, пока шитье. Я удаляю их, пока продвигаюсь вверх по оболочке. Ты начните шить на кончике оболочки. Я обычно дважды прошиваю кончик а также если у меня останется нить, как только я достигну вершины, я удвою или тройной шов вверху и начинайте спускаться вниз по оболочке пока у меня не кончилась нить.
Пришло время украсить ножны, если хотите. я не очень хорош в этом, поэтому я обычно выбираю очень простой дизайн или оставляю это просто. Я использую боковую сторону шила, чтобы провести линии вокруг вершины. оболочки. После того, как вы закончите свой дизайн, вы можете прикрепите вешалку.
Обрежьте лишнюю кожу из шва, который вы только что прошили. я использую
ножом, чтобы обрезать большую часть лишнего, а затем использовать инструмент для шлифовки, чтобы
обрежьте близко (1/8 дюйма) к шву.
Весь чехол
затем протер кожу инструментом для протирки (я использую гладкий кусок дерева)
для разглаживания и придания блеска коже. я позволю ножнам
высохнуть, чтобы я мог снять нож, прежде чем прикрепить вешалку и испачкать
оболочка.
Чтобы прикрепить вешалку, нужно проделать три набора отверстий в задней части оболочка.
Ремешок для вешалки, который вы обрезали ранее, имеет два отверстия на одном конце. Другой конец обрезан в форме буквы «V» на 4 дюйма вверх по подвесному ремню. Я обрезаю ножки, чтобы они были самыми тонкими на концах. Этот просто облегчает продевание их через отверстия. Случай подвесной ремень и проденьте ножки V через два отверстия, которые вы пробивали в ремень. Затем ножки продеваются через три отверстия в ножнах. так они заканчиваются внутри. Затем я протираю вешалку кожа протирочный инструмент, снова вставьте нож и дайте вещам высохнуть.
Следующий шаг – окрашивание оболочки.
Я использую кожу Фибинга
пятно. Он легко доступен и поставляется в широком ассортименте.
цвета.
Последним этапом является гидроизоляция оболочки. я широко применяю имеющуюся в продаже кожаную гидроизоляцию и нагрейте оболочку с помощью фен для волос, чтобы помочь гидроизоляции проникнуть. Другой метод заключается в замачивании оболочки в расплавленном парафине.
Карта сайта | Авторские права 2001–2014 принадлежат компании Thompson’s Scandinavian Knives, LLC.
Все права защищены.
Учебное пособие по деревянной оболочке
-Paleoplanet
Knifesmith
6,414 3
APR 199,#1
В любом случае, на фото 1 изображена половина змеиного дерева, из которого я делаю эти ножны. Его уже разрезали пополам и я приклеил к нему бумажную форму, которая показывает, как лезвие будет влезать в ножны. Две детали справа — это вставки из липы, которые будут вклеены в вырезанное пространство в змеиной древесине. Каждый кусок липы должен быть примерно такой же толщины, как ваше лезвие, если вы собираетесь увеличить толщину, приклеив флис.
Если нет, то я обнаружил, что толщина лезвия 2/3 — это нормально.
Фото №2 полностью постановочное, так как у меня всего две руки (и я очень боюсь фрез). В любом случае, не имея фрезера или фрезы, я вырезаю древесину именно так. Сверлильный станок на максимальной скорости работает очень хорошо. Как правило, я делаю несколько проходов, чтобы увеличить глубину, пока не достигну нужной глубины.
Так липа выглядит вставленной в прорезь. Вы заметите, что липа выходит за пределы змеиной древесины. Это нужно для того, чтобы две половинки не склеились (подробнее об этом позже).
На данный момент я использую много эпоксидной смолы. Заполняет все пробелы и следит за тем, чтобы липа застряла во всех местах.
При вклеивании вкладышей вставьте между ними сложенный лист бумаги. Конечно, лучше пытаться аккуратно распилить половинки после того, как липа склеится излишками эпоксидной смолы (поверьте мне, мне приходилось делать это раньше).
Вот почему вы положили бумагу:
После этого я грубо ошкуриваю липу заподлицо со змеиной ленточной шлифовальной машиной
Чтобы половинки стали действительно плоскими, я использую гранитную пластину с наждачной бумагой, приклеенной к ней резиновым клеем.
Половина оболочки спереди — это то, как она выглядит при снятии с шлифовального станка. Половина ножен сзади так выглядит после гранитной глыбы. Это очень хорошо работает для получения действительно плоских частей лезвия. Независимо от того, используете ли вы валик, кусок стекла или что-то еще, этот шаг действительно важен, так как именно он позволит вам склеить две половинки едва заметным швом.
Это инструменты, которыми я вырезаю липу. Разделочные ножи мало полезны. Долота flexcut, вероятно, лучшие инструменты для резьбы, которые у меня когда-либо были (к сожалению, даже лучше, чем многие из тех, что я делал).
Я нарисовал скосы лезвия карандашом, чтобы можно было очертить скосы с помощью канавки 1,5 мм.
Затем я вырезаю плоские поверхности плоской выемкой (не уверен, что это на самом деле так называется, но вы можете видеть рисунок). Помните, что вам нужно вырезать вставки из липы, чтобы они соответствовали самой широкой части лезвия, когда оно выходит из устья ножен, а не только так, чтобы оно подходило, если вы вставляете его боком.
клинок в ножнах, вид сбоку. Вы хотите вырезать его так, чтобы он лежал немного больше, чем на 1/2 пути вниз в ножнах. Немного глубже, если вы собираетесь обшить его флисом.
Я использовал настоящую овчину и синтетическую овчину (что-то вроде хлопка/акрилового материала), и, кажется, не имеет большого значения, какую из них вы используете. Как на картинке, я сбрил овчину машинкой для стрижки до пуха. Вам нужно только достаточное количество «пуха», чтобы смесь воска и масла равномерно распределялась.
В этот момент я возвращаюсь к гранитной плите с зернистостью 240, чтобы убедиться, что половинки АБСОЛЮТНО плоские. Плоский = без клеевого шва. Сделайте это до того, как приклеите овчину, так как последнее, что вам нужно, это песок на подкладке, царапающий лезвие каждый раз, когда вы вкладываете его в ножны. Когда я приклеиваю овчину на место, я делаю из сосны очень толстый «нож», чтобы разделить две половинки, и чтобы что-то прижимало овчину к липе, чтобы не было выпуклостей, рыхлых пятен или скоплений эпоксидной смолы.
На этом этапе используйте эпоксидную смолу очень экономно. Если нет, вы обнаружите, что пытаетесь отклеить деревянную форму от клея.
Затем я добавляю смесь воска и гвоздичного масла. Вы можете использовать практически все, что хотите, но я бы порекомендовал что-то, что не высыхает (не на нефтяной основе) и имеет пастообразную консистенцию. Если вы используете жидкость, вы обнаружите, что она в конечном итоге работает в местах, где вам это не нужно.
Затем я соединяю две половинки вместе эпоксидной смолой (после того, как протер маслянистую древесину ацетоном). Хотя это плохо видно на картинке, я на самом деле стараюсь убедиться, что около миллиметра «сухой» древесины ближе к внутренней части ножен, чтобы неизбежный поток клея шел только на край древесины, а не в полость оболочки. Кроме того, я нанес тонкий слой эпоксидной смолы только на одну из половинок. Это тот случай, когда вам нужно быть очень скупым на клей, иначе его излишки попадут в пространство, которое вы тщательно вырезали и выровняли.
После того, как он будет склеен, вставьте в отверстие папиросную бумагу, пробку, собачий мех, ворс или что-то еще, чтобы не допустить попадания песка, пока вы будете шлифовать или шлифовать конец. После того, как вы отшлифовали конец так, как вам нужно, я обнаружил, что куска ленты на конце обычно достаточно, чтобы не допустить попадания дерьма в ножны, пока вы обрабатываете остальную часть оболочки.
У этого есть «ротовой» кусок африканского черного дерева, который я должен приклеить к концу, чтобы скрыть липу и подкладку. Если бы было больше места, я бы, вероятно, просверлил немного большие отверстия и вклеил несколько скрытых бамбуковых колышков между двумя твердыми породами дерева, но, поскольку бокового пространства для работы не так много, я просверлил несколько небольших неглубоких отверстий в обоих. кусочки твердой древесины, которые служат «заклепками из эпоксидной смолы». Это поможет торцевой части сопротивляться срезанию, а также значительно увеличит площадь поверхности (и прочность) эпоксидной связи между двумя породами дерева.
И, конечно же, очистите лиственные породы ацетоном перед склеиванием.
А вот фото клинка со странным медным воротником в ножнах.
На данный момент вы все знаете, как шлифовать и шлифовать дерево, а затем наносить любую отделку, которую вы хотите, поэтому я остановлюсь здесь на неудачных фотографиях. Я думаю, что это в значительной степени охватывает весь процесс вплоть до завершающих стадий. Как закончу, выложу фото готовых ножен с лезвием.
ФОТО ДОБАВЛЕНО PALEOALEO – КОПИРОВАНО ИЗ ПОСЛЕДНЕГО ПОСТА НИЖЕ:
JungleBill
377
10. 2009#2
2009! Если кто-то хочет поставить латунный/медный мундштук, подойдут ли эпоксидные штифты, чтобы закрепить его, или есть лучший метод?
Knifesmith
6,414 3
июля 10, 2009#3 99, 2009#3 9999, 2009#3
Я бы припаял штифты к вашему мундштуку, а затем погрузил бы их (с эпоксидной смолой) в предварительно просверленные отверстия на конце тубуса. Я просто не верю, что эпоксидная смола сама по себе достаточно хорошо сцепится с металлом.
Don Abbott
360 1
. вы пролистываете назад и говорите: “Что теперь????…”
Вы отлично поработали над этим. Вы взяли относительно сложную процедуру и объяснили ее очень ясным и понятным способом.
Хороший ученик – хороший учитель. Хороший учитель — хороший ученик. Ваша работа говорит сама за себя.
Большое спасибо, что поделились этим. Теперь у меня есть еще одно дело, которое я должен добавить к списку «что нужно сделать».
Christof60
1
9 мая, 2012#5
Я понимаю, что это СТАРЫЙ пост, но просто наткнулся на него и ДОЛЖЕН был прокомментировать.
Эта законченная работа – одна из самых красивых работ, которые я когда-либо видел… Точка.
Я делал деревянные ножны для своих последних сборок ножей, никогда не использовал и даже не думал о Snakewood, но я гарантирую вам, что это будет следующий… произведение искусства…
middlegroundhunter
97
09 мая, 2012#6
ВАУ, ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН!
Awesome
JD
Knifesmith
6,414 3
May 09, 2012#7
Glad you guys are finding it useful. Одна вещь, которую, вероятно, стоит добавить, это то, что для клея вы можете использовать неэпоксидные клеи, такие как «Titebond», если выбранная вами древесина не особенно маслянистая.
Да, я знаю, что они говорят, что titebond3 работает с маслянистой «экзотикой», но мой опыт показывает, что он все еще не так хорош на действительно маслянистых материалах (lignum vitae, cocobolo, Ironwood, Snakewood и т. д.). такие вещи, как клен и другие менее маслянистые породы дерева, отлично работает обычный клей для дерева. Вы можете использовать практически любую древесину. Вам просто нужно подобрать древесину к клею.
А если вы хотите сделать более «традиционные» деревянные ножны (сая) в японском стиле, которые вы хотите разобрать для очистки, вы можете использовать рисовую пасту. Он достаточно липкий, чтобы держать его вместе, но его можно намочить и сделать мягким, чтобы разобрать сая. Все, что вам нужно сделать, чтобы сделать «рисовый клей», — это взять липкий рис (японский короткозернистый тип), такой как тот, который используется для суши, и приготовить его, затем размять его вилкой или шпателем и небольшим количеством воды, пока у вас есть гладкая однородная паста.
Вроде как делают моти (для тех, кто знает настоящее лакомство!), но явно тоньше.
Вот еще одна фотография деревянных ножен в другом стиле:
Этот стеганый крашеный клен имеет форму чехла-мешочка.
Это аргентинский Verawood, в нем были просверлены отверстия для крепления кожаной петли для ремня. ИМХО эти оболочки похожи на «натуральный кидекс»
Scottishsmith34
130
FEB 28,#8
FEB 28,#8
FEB 28,#8
9 FEB 280310 2014-02-28T13:26
Отличный урок! Спасибо, что нашли время поделиться и сделать это.
http://www.wildernessironworks.org/#!
Quillsnkiko
13K 589 7
15 ноября 2014 №
.