Вагонка как правильно обшивать: Отделка/обшивка стен вагонкой изнутри, как крепить, выбор дерева

как класть, вагонка в бане вертикально или горизонтально, как обшить парилку

Содержание:

Преимущества применения вагонки в бане
Виды пород древесины для отделки
Варианты монтажа вагонки
Установка вагонки в бане

Качество целебных процедур бани во многом зависит от уровня теплоизоляции парной. Утепляя парную, добиваются уменьшения теплопотерь, сохранности деревянных конструкций бани. Важным элементом теплоизоляционной системы является обшивка парной вагонкой. Для отделки парной изнутри необходимо применять только натуральные материалы. Использование вагонки позволяет не только эффективно предупредить теплопотери, но и значительно дешевле, чем обшивка натуральным деревом.

Преимущества применения вагонки в бане

Обшивка вагонкой в парной предусматривает использование древесины, а небольшая толщина панелей снижает стоимость устройства парной.

Достоинствами использования вагонки являются:

1. Регулировка влажности в бане, препятствуя возможности появления конденсата и грибкового поражения;
2. Легкость обработки, получение идеально ровной поверхности;
3. Хорошая тепло- и звукоизоляция;
4. Экологически чистый материал и красивый внешний вид;
5. Длительный срок эксплуатации с сохранением первоначальных характеристик.

Самым оптимальным решением будет использование не просто вагонки, а евровагонки. Ее отличием является увеличение до 8 мм пазогребневого соединения, и материал, прошедший предварительно принудительную сушку. Имея на обратной стороне ламели компенсационные прорези, евровагонка не растрескивается. К тому же она участвует в процессе вентиляции покрытия. Читайте также: “Чем обшить парилку в бане – как правильно выбрать древесину”.

Виды пород древесины для отделки

Самыми лучшими древесными породами для бани считаются:

1. Липа, которая хорошо сохраняет тепло, выделяя в два раза больше эфирных масел, чем другие деревья. Обладая гипоаллергенными свойствами, она идеально подходит для организма человека;
2. Осина обыкновенная – по своим лечебным свойствам не отличается от липы;
3. Кедр отличается приятным запахом при нагревании, долговечен, имеет целебные свойства;
4. Сосна – прочная, легко переносит сырость и намного дешевле, чем другие древесные породы. Недостаток заключается в выделении смолы при нагревании, и со временем меняется цвет.

Гораздо реже используется вагонка из дуба или ясеня. Несмотря на очень высокие качественные показатели, цена их настолько высока, что не доступна большинству потребителей. Сделать меньше цену обшивки парилки в бане можно за счет использования вагонки из разных пород древесины, исходя из места расположения.

Например, в местах контакта тела с древесиной применить вагонку из твердой древесины лиственных пород (лиственница, осина, липа, ясень, дуб). В других местах вполне подойдет хвойная древесина.

Варианты монтажа вагонки

Приступая к отделочным работам парной, основным вопросом будет, как расположить вагонку в бане – вертикально или горизонтально. Для выбора расположения элементов обшивки в горизонтальной или вертикальной плоскости необходимо учитывать не только эстетичность, но и законы физики, при которых холодный воздух скапливается внизу, а горячий – подымается вверх, к потолку.

Вертикальное расположение зрительно увеличивает помещение в высоту, делая его визуально просторнее. Однако при этом в пределах одной доски наблюдаются температурные перепады из-за разности температур сверху и снизу. В результате могут возникнуть деформационные изменения в виде коробления, пропеллерности и других дефектов поверхности доски. Кроме того в нижней части профилированной доски может начаться процесс гниения.

Важными преимуществами горизонтального расположения вагонки при обшивке парной являются:

1. Равномерность прогревания доски по всей ее длине;
2. Одинаковая влажность элементов по всей площади, что препятствует развитию процесса гниения;
3. Упрощение процесса ремонта при необходимости замены доски.

Существенным является факт отсутствия затекания попавшей на стенку воды в зазоры элементов при горизонтальном монтаже, которые возможны при вертикальной обшивке. Недостатком горизонтального способа укладки является ухудшение естественной вентиляции, требующей оборудование помещения принудительной системой вентиляции.

Конкретный выбор в пользу расположения вагонки в парной вертикально или горизонтально, зависит от предпочтений потребителя и имеет свои особенности в проведении работ.

Установка вагонки в бане

Совет: Используйте наши строительные калькуляторы онлайн, и вы выполните расчеты строительных материалов или конструкций быстро и точно.

Перед тем как обшить парную, проводится закрепление облицовки. Для этого брус крепится к стене оцинкованными саморезами. Затем, определив строительным уровнем прямую вертикальную линию, устанавливают на ней брус обрешетки. Первая рейка устанавливается с угла, а последующие рейки – шагом 50-60 см. двигаясь к следующему углу. Под рейки укладывается слой гидроизоляции, и при желании рейки обрабатывают защитным негорючим средством.

Обязательно необходимо заранее понимать, как обшить парилку в бане, лишь после этого приступать к работе.

Следующим будет слой негорючего утеплителя (минеральная или базальтовая вата), обладающего великолепными водо-, паронепроницаемыми свойствами. Главное при этом – обеспечить плотное прилегание утеплителя. При необходимости проводят дополнительное уплотнение монтажной пеной или самоклеящейся лентой.

На минеральную вату укладывается пароизоляционный слой из фольги или обычной пленки, который закрепляется скобами из промышленного степлера. На завершающем этапе укладывается вагонка вертикальным или горизонтальным способом.

Очень важно вставить планки как можно ровнее, так как при малейшем нарушении на стене из вагонки появятся впадины или выпуклости. Если используется вагонка из сосны, то необходимо провести предварительную обработку, чтобы убрать смолу и пятна жира. С этой целью деревянные рейки смазывают 25-процентным ацетоновым раствором.

Устанавливая обрешетку, и укладывая утеплитель, при этом отмечается место, где будут вентиляционные отверстия. Наиболее эффективной будет вентиляция при размещении рядом с печкой одного отверстия под потолком, а второго – по высоте 15-30 см от пола. Для воздуховода используют 100-миллиметровую гофру из алюминия.

Отделка парной начинается с потолка, а первая доска крепится у входа. Для монтажа используют кляймеры и только для последней доски применяют финишный гвоздь. Крепят вагонку исключительно скрытым методом.

Такой выбор продиктован следующими обстоятельствами:

1. Нагреванием, насквозь закрученным метизом, который может обжечь кожу;
2. Возможностью появления на метизах ржавчины при воздействии влажного пара;
3. Не эстетичностью внешнего вида при открытом креплении.

Крепят деревянную вагонку с помощью кляймеров или саморезов. Кляймер, как называют крепежную скобу, изготавливают из оцинкованного железа и прикручивают к обрешетке саморезами. Преимуществом кляймеров является отсутствие повреждения листов вагонки при установке. Высота кляймеров зависит от вида материалов и для евровагонки она составляет 4 мм, а для деревянной вагонки высота составляет до 5 мм.

Как класть вагонку в бане зависит от способа монтажа. При вертикальном расположении укладка начинается с угла с креплением крайней доски в специальной скобе – кляймере. Работы начинаются с левого угла, располагая доску длиной менее 5-10 мм меньше положенной, гребнем к углу.

Затем доски прибиваются к рейкам обрешетки посредине. Следующая доска накрывает гребнем уже прибитую доску, и также крепится к рейке обрешетки. При использовании финишных гвоздей, их прибивают строго под углом. Все последующие доски крепятся по такой же схеме. При этом постоянно уровнем проверяется правильность расположения досок. Перед тем как прибить последнюю доску, измеряют ширину и при необходимости ее обрезают.

При горизонтальном монтаже прибивать доски можно начиная сверху или снизу. Укладка горизонтально начинается с потолка креплением первой рейки к обрешетке вниз пазом. Затем доски располагаются максимально близко друг к другу по типу конструктора с вхождением шпунта верхней доски в паз нижней панели.

Монтаж снизу доверху более простой, но необходимость обрезать верхнюю доску по ширине, придает стене неопрятный вид. А при движении сверху донизу, образовавшийся зазор после обрезания до нужной ширины последней доски, можно замаскировать красивым плинтусом.

После завершения всех работ с помощью специальных уголков, канатиков проводится окончательное декорирование поверхности. Откосы дверных проемов отделываются обрезанной до нужных размеров вагонкой, и обрамляются наличниками. Для дополнительной защиты от влаги проводят финишную отделку смонтированной вагонки специальным составом на основе воска или водной основы.

как правильно обшить баню вагонкой своими руками

Хотите узнать, чем лучше современная отделка бани вагонкой

обычных бревенчатых стен? Это интересно! Настоящая русская баня, какая испокон веков славилась своим паром на Руси – это очень влажная парилка и голый сруб без какой-либо дополнительной отделки. Почему так? Вся технология проста: чтобы пар держался долго, стены должны быть массивными, теплоемкими и гигроскопичными. Сначала сруб хорошо поглощает влагу, а затем ее постепенно и ровно отдает. Во время банных процедур в такой бане можно было даже услышать шипение – это бревна, которые покрылись каплями воды от сконденсированного пара и начали впитывать воду в свои поры. И чем толще был сруб – тем шикарнее была сама русская баня. Не удивительно, что парные на картинах именитых художникам выглядят всегда такими массивными!

Если вам интересно узнать об истории русских бань, советуем прочитать статью http://stroy-banya. com/bani_mira/osobennosti-russkoj-bani.html

Но есть у данной конструкции и существенные минусы: дров на прогрев влажной массы дерева уйдет немало, и топить саму баню придется минимум часа четыре. Плюс бревна так, конечно, прослужат недолго – но еще лет сто назад они считались самым дешевым и доступным строительным материалом, а потому его было попросту не жалко. К сожалению, ситуация сегодня уже другая.

А вот в современной бане уже не обойтись без отделки. Ее главная задача – значительно уменьшить расход теплоэнергии и само время протопки до часа-получаса. А для этого массу дерева в парилке нужно уменьшить – до 1 см вагонки, под которую кладется фольга и утеплитель. Топить такую парилку легко, дров уходит немного. Но и минусы, конечно же, есть: помещение остывает быстро, топливо подкидывать приходится все время и режим настоящей русской бани достигается нелегко. Ведь пар уже не аккумулируется стенами – его приходится создавать с помощью дорогих печей или парогенераторов, следить за тем, чтобы он подавался часто и регулярно, а сам процесс – неусыпно контролировать.

Подробнее о том, как утеплить баню фольгой, можно узнать здесь: http://stroy-banya.com/uteplenie/folga-dlya-utepleniya-bani.html

Содержание

• 1 Выбираем вагонку: с каким замком и какой длины?

• 2 Как лучше крепить вагонку: вертикально или горизонтально?

• 3 Отделка моечного помещения: дерево или ПВХ?

• 4 Возможна ли отделка бани, которая оседает?

Выбираем вагонку: с каким замком и какой длины?

Хорошая, качественная вагонка помогает стенам бани «дышать», предотвращает появление конденсата и грибка, и своеобразно регулирует влажность в бане. Главные требования к этим материалам – это требования экологической безопасности. Стоит уточнить, когда-то вся вагонка изготовлялась «в шпунт» и «в четверть», но рейки часто сдвигались в процессе эксплуатации, и плотность стыков нарушалась. Вот почему на сегодняшний день практически вся вагонка на рынке производится с профилями «гребень/паз».

Маленький секрет для тех, кто любит экономить: вагонка длиной до 1,5 метра на складах стоит намного дешевле, чем та, что длиной более 2 м. А разобраться, как обшить баню вагонкой такой длины – не сложно. Нужно лишь сделать рейку посередине. Зато выгода будет достаточно ощутимой.

Чтобы правильно рассчитать необходимое количество вагонки мы предлагаем вам воспользоваться нашим калькулятором:

Количество окон, штук
Высота окна, миллиметров
Ширина окна, миллиметров
Количество дверей, штук
Высота двери, миллиметров
Ширина двери, миллиметров
Периметр комнаты, миллиметров
Высота стен, миллиметров
Объем вагонки, квадратных метров

Как лучше крепить вагонку: вертикально или горизонтально?

Есть такое мнение у опытных банщиков: при вертикальном расположении вагонки температура досок внизу и сверху оказывается разной, что не может не сказаться на их долговечности. У вагонки, прибитой в горизонтальном положении, усыхание и уширение заметно потом намного меньше. Также горизонтальная обшивка бани делается с той целью, чтобы зрительно увеличить длину стены небольшой парилки. Вот еще преимущества горизонтального крепления вагонки:

• Если пол потемнеет, заменить вагонку около него будет уже не трудно.
• Вода не может попасть в соединение досок – а потому вагонка сохнет лучше и служит дольше.
• Воздух за такой вагонкой циркулирует куда лучше – все потому, что для нее нужен вертикальный каркас, и зазор под ней тоже в итоге получается вертикальным.
• Еще вертикальный каркас для утеплителя – это отличный барьер для мышей.
• Монтаж горизонтальной вагонки производить намного легче, чем вертикальной.

Важный момент: если вагонка крепится горизонтально, то паз должен быть направлен вниз.

А вот вертикальная вагонка незаменима для тех бань, которые работают в основном в режиме сауны – с сухим воздухом и высокими температурами. Воды практически нет, а потому древесина не потемнеет, да и в стыки досок вода не попадет ввиду отсутствия самих брызг. А, чтобы воздух под вагонкой хорошо циркулировал, для этого сверлятся дырки – вот и все решение проблемы.

Так как лучше обшивать: поперек или вдоль? Исходите из того, по-настоящему ли у вас русская баня, или же вам нравится режим сауны, а «баня» – лишь название.

О различиях сауны и бани рассказано в статье http://stroy-banya.com/bani_mira/chem-otlichaetsya-banya-ot-saunyi.html

Отделка моечного помещения: дерево или ПВХ?

В моечном помещении температура воздуха, конечно, ниже, чем в парилке, зато влажность намного выше. Вот почему обычную вагонку в ней используют как отделочный материал редко – только, если установить на потолке специальную вытяжку. И обычно это стойкая к влаге лиственница. Так, обычную деревянную вагонку использовать внутри моечного отделения бани можно – если хорошо продумать, чем ее обработать. Это необходимо для того, чтобы не стала размножаться плесень, не появились черные пятна и насекомые. В основном банщики сегодня пользуются для этих целей бесцветным противогрибковым средством на водной основе.

А вот пластиковая ПВХ вагонка, эффектно имитирующая дерево, подходит как нельзя лучше. Ее легко крепить, легко мыть и служит она достаточно долго. Почему бы не использовать такую же в парилке? Никакой пластик не предназначен для те тех экстремальных температур, что в ней бывают, а вот в моечной он не деформируется и никаких вредных летучих веществ в воздух не выделяет.

Еще пластиковая вагонка намного дешевле деревянной. Важно только в моечной обязательно сделать пароизоляцию и вентиляционные зазоры: крепится обрешетка, поверх нее – полиэтиленовая пленка, далее – рейки и на них уже вагонка

Возможна ли отделка бани, которая оседает?

Конечно, многих владельцев новых бань совершенно не устраивает то, что от строительства стен до их отделки приходится ждать не один месяц. Но как обшивать такую баню вагонкой, если сруб потом осядет минимум сантиметров на 5, а вагонка и тем более плитка деформацию не переживут. Но, в крайних ситуациях, когда по каким-то причинам ждать нельзя, качественную отделку выполнить все же можно: если использовать под вагонку специальные скользящие направляющие. В этом случае низ крепится жестко, а все другие крепления прочно фиксируются на стенах и немного скользят вниз по тем же направляющей.

Сделать этот плавающий каркас можно по самым разным технологиям, но лучше всего себя зарекомендовал такой метод: прорезь делаем в ширину бруска, и этот же брусок держит каркас. Стена при этом свободно садится по горизонту, и отделки этот процесс никак не вредит. Еще один момент: саморез для вагонки нужно взять крупный, идеальный вариант – оцинкованный гвоздь.

И направляющие, и обшивку в таком случае крепят такие, какие бы не доставали до потолка на предполагаемую величину осадки. И обшивку потолка крепить нужно только к самому потолку, а не стенам. А чтобы потом, уже после усадки бревна, щелей между двумя обшивками не оказалось, потолок обшивать нужно вровень с верхом стеновой обшивки, и потолочный плинтус прибивать только к потолку.

На садящиеся стены, как ни странно, положить можно и плитку – если предварительно на них установить влагостойкий картон с теми же скользящими направляющими.

Самый непростой вариант отделки бани – если сама собой она представляет газобетонную коробку с ледяными зимой стенами. В таком случае опытные строители поступают так: внутри коробки делают внутренний утепленный каркас, с отступом от стен. Лучшая финишная отделка в этом случае – липовый горбыль, который все тепло будет держать в парной.

Сам процесс обшивки баню вагонкой – недолог и несложен, зато выглядит парная потом, конечно, просто потрясающе.

• Автор: Владимир
• Распечатать

Оцените статью:

(22 голоса, среднее: 3. 9 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Машинная подкладка платья-футляра без рукавов

Спасибо за ваши теплые комментарии к моему платью Vogue 8828. И я рад видеть, что многие из вас участвуют в розыгрыше blogaversary из моего последнего поста. У вас есть время до 1 октября, чтобы добавить комментарий к выбранному подарку.
Давайте приступим к деталям подкладки… осторожно, она очень тяжелая. Я узнала, как сделать эту подкладку из блога Трены  The Slapdash Sewist, и это значительно облегчило мою швейную жизнь, а мои платья-футляры стали такими удобными.

подкладка из эластичного шелка

подкладка спинки

Я решила, что мне не нужны кант и подкладка на этом платье. Но обтачки, поскольку они обычно состыкованы, добавляют красивый устойчивый край вокруг косых кривых вырезов и пройм. Поэтому я решил использовать облегченный интерфейс в этих областях.

Подкладка на переднем крае, где обычно находится облицовка.

Моя подкладка — это эластичный шелковый шармез от Fabric Mart, еще одна находка многолетней давности, которая стареет в моем ресурсном центре. Он имеет креповую основу с блестящей лицевой стороной, растяжение не менее 20% и довольно «мясистый» вес. Моя подкладка также была спрятана с надписью «Sewer’s Delight», и я купил ее в ныне закрытом магазине тканей Louse Cutting. У Луизы самый замечательный выбор действительно модных интерфейсов, поэтому, хотя этого больше нет, посмотрите, что она может предложить. Дизайн линии резки 

Платье на подкладке по краю, но поскольку бирюзовый шелк идеально подходил по цвету к платью, я сделала окантовку вокруг выреза и пройм. Я использовала вискозный хвост крысы в ​​качестве наполнителя, вырезала 2-дюймовые полоски шелка по диагонали, сшила мою лапку с петлями близко, но не плотно к крысиному хвосту, обрезала окантовку на 5/8 дюйма от крысиного хвоста и вручную пришила окантовку на место. так как я не хотел, чтобы он двигался, когда я сшивал все это вместе.

Я помечаю свой трубопровод после добавления наполнителя для большей точности.

Наметка труб

Как вы можете видеть на этой фотографии, я уже собрала большую часть платья. Я сшила все шесть передних частей вместе, затем задние 8 частей. Я соединила платье по плечевому шву и вставила потайную молнию сзади. Мой трубопровод наметан на место, и теперь я готов к подкладке. Боковые швы не прошиты.
Я пришиваю все детали подкладки таким же образом, за исключением того, что средний шов спинки остается открытым, так как там нет молнии. Затем я пришиваю край заднего шва к каждой стороне ленты молнии на машине, а не вручную. Сначала я раскладываю платье и подкладку изнаночными сторонами вместе. Некоторым людям, возможно, не нужно делать этот шаг, но я должен видеть, что происходит передо мной… Кажется, мне не хватает гена внутренней геометрии.

Теперь я знаю, что хочу подвернуть припуск подкладки по центральному шву и пришить его к тесьме молнии. Я вытягиваю одну часть и прикалываю другую прямо к ленте молнии, на этот раз правая сторона подкладки к внутренней стороне ленты молнии: 9 Я сместила подкладку на 1/4 дюйма, а затем пришила подкладку, снова используя лапку для вшивания молнии и припуск на шов 3/8 дюйма по длине молнии.

Лапка для молнии Viking и положение иглы 4,0 влево

Я повторяю ту же процедуру на другой половине молнии, а затем сшиваю остальную часть шва снизу центральной подкладки. Теперь у меня есть подкладка, прикрепленная к ленте молнии, и я готова сшить шов горловины лицевыми сторонами вместе.

Подкладка пришита к обеим сторонам ленты молнии

Я сшиваю этот шов на 5/8 дюйма, но по-прежнему использую эту лапку для молнии, чтобы оставаться внутри моей предыдущей ручной наметки, поэтому у меня есть плотная красивая окантовка снаружи. , обрезаны и спрессованы… эти шаги имеют значение

Выравнивание шва, обрезка и прессование имеют большое значение.

Заключительный шаг аналогичен технике «буррито» для рубашки с кокеткой, когда вы сворачиваете секцию одежды, чтобы сшить ровно, а затем протягиваете одежду через отверстие. В этом случае вы пришиваете правую сторону проймы одежды к правая сторона проймы подкладки. 0009 Сверните вместе одну пройму, подкладку и модную ткань:

Одна пройма из ткани, скрученной вместе

Теперь раскройте модную ткань и подкладку на противоположной пройме и поместите свернутый «пучок» посередине. Сколите вместе правые стороны подкладки этой проймы и модной ткани:

Правые стороны проймы скрепите булавками вместе с этим «роллом» внутри.

Так как я прошила этот шов, я снова прострочила его лапкой для молнии внутри наметанной линии канта.
Вот часть, которая может напугать вас в первый раз… и причина, по которой я всегда раскладываю свое платье, чтобы убедиться, что я сшиваю правильные стороны вместе. Лучше всего сейчас выровнять и закрепить шов проймы, прежде чем протягивать его через плечо. Но если у вас есть какие-то сомнения, что вы не выполнили эту процедуру правильно, то я предлагаю сначала протянуть одежду через плечо и проверить вашу работу… затем оттянуть ее назад и отрезать. Не торопитесь, и вы сможете безнаказанно подстригать… а хорошее нажатие и выравнивание на кривых означает аккуратный плоский шов. Подкладку проймы и припуски на швы также подшиваю вместе. Если вы используете свою машину, вы не сможете прошить полностью, но я использовала стежок с проймой и вручную прострочила пройму по всему периметру. На некоторых из этих фотографий вы можете увидеть небольшой стежок.

После того, как вы прострочите две проймы, вы можете сколоть боковые швы платья лицевыми сторонами вместе и проделать то же самое с подкладкой. Одно из преимуществ этой техники, которое вы заметите, заключается в том, что она позволяет легко сшивать и расшивать боковые швы платья на подкладке.

Легче показать лично, но я надеюсь, что фотографии когда-нибудь помогут вам в вашем будущем шитье.
В следующий раз я мог бы попробовать технику подкладки от кутюр из статьи Сьюзен Халье в Threads 125, в которой много шитья вручную …. идеально подходит для холодных зимних вечеров перед телевизором с мистером Лаки, 9 лет.0003 Говоря о мистере Лаки, вот гордая фотография нового эксперта по консервам в нашем доме. Я приготовил нашу первую партию этой маринованной зеленой фасоли Dilly, маринованной зеленой фасоли с укропом неделю назад, и они удивительно хрустящие и вкусные. Мистер Лаки помог мне, пока я работал над материалами церковного курса последние несколько дней, сделав вторую партию самостоятельно. 14 полпинты огурцов и гордый парень в доме, теперь это бесценно.

Инструкции по изготовлению тубуса Nordic

Инструкции по изготовлению тубуса Nordic
Предварительное слово о коже, которую вы используете для скандинавского стиля. оболочки. Важно, чтобы вы использовали инструментальную кожу для вашей оболочки.  Вы шьете свои ножны мокрой и обработанной кожей. будет сжиматься по мере высыхания, плотно сжимаясь вокруг вкладыша и ножа ручка. Это создает ножны, которые не нуждаются в фиксирующем ремне. держать нож в нем. Я нашел эту кожу весом от 4 до 6 унций. диапазон работает хорошо. Еще одна вещь, которую следует помнить, это то, что лучше качество вашей кожи, тем лучше будут выглядеть ваши ножны.

Я всегда надеваю вкладыш для лезвия в ножны в скандинавском стиле для защиты кожа с края лезвия. Я делаю свой собственный из дешевого 1 x 2-дюймовая сосна, но вы также можете приобрести пластиковые вкладыши, которые хорошо работают (предметы 1501 и 1502 под скандинавскими ножнами).

Чтобы сделать деревянную подкладку, я разрезаю сосну по ширине, поперечный распил примерно на 1/2 дюйма длиннее длины лезвия, и вырежьте форму лезвие, которое я отметил. Обратите внимание, что я исключаю один раздел на всем протяжении. Это чтобы вода стекала оболочки.

Ниже приведено изображение вкладыша после этих шагов. Половинки вкладыша Затем их склеивают водостойким клеем для дерева и дают высохнуть.

Я использую ленточный шлифовальный станок, чтобы сгладить и придать форму вкладышу. Поскольку кожа будет сжиматься вокруг подкладки, вы хотите, чтобы она была относительно гладкой. Форма вкладыша также определяет форму оболочка.

Следующим шагом будет вырезание кожи по грубой форме ножен. Я не делаю шаблон, а просто выкладываю форму на изнаночной (шероховатой) стороны кожи, используя нож в подкладке в качестве гид. Я начинаю с одной стороны, оставляя около 1 дюйма кожи, и прокатите нож через все четыре стороны на другую сторону, уходя такая же маржа. Я использую ручку, чтобы отметить линии разреза. я определять высота ножен при расположении ножа и вкладыша около 1 3/4″ от нижней части кожи и отметив верхнюю часть так, чтобы получилась половина до двух третей вверх по ручке. Я вырезал грубую форму с использованием большие ножницы.

В это время я также разрезал ремешок для вешалки. Ремешок шириной 1 дюйм и 10 дюймов в длину. Я использую нож, чтобы вырезать ремешок, потому что вы хотите стороны ремешка должны быть чистыми и гладкими.

Теперь пришло время «обернуть» кожу и приступить к шитью. Корпус делается путем замачивания кожи в теплой воде до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки вне. Это занимает от 5 до 10 минут. я пользуюсь густым воском нить и вручную пробейте отверстия с помощью шила. Вы можете оценить количество ниток вам понадобится, измерив длину шва, который вы сшивают и умножают на 8. Я использую шорный шов, показанный ниже.

Многие стали для ножей плохо переносят сидение в влажные кожаные ножны, пока они сохнут, поэтому я обильно смазываю лезвие перед начинаем шить. Чтобы нож мог входить и выходить принадлежащий ножны после того, как они высохнут, оберните нож одним слоем саранской пленки и вставьте его во вкладыш.

Я использую зажимы, чтобы удерживать кожу вокруг подкладки и ножа, пока шитье. Я удаляю их, пока продвигаюсь вверх по оболочке. Ты начните шить на кончике оболочки. Я обычно дважды прошиваю кончик и если у меня останется нить, как только я достигну вершины, я удвою или тройной шов вверху и начинайте спускаться вниз по оболочке пока у меня не кончилась нить.

     

Пришло время украсить ножны, если хотите. я не очень хорош в этом, поэтому я обычно выбираю очень простой дизайн или оставляю это просто. Я использую боковую сторону шила, чтобы провести линии вокруг вершины. оболочки. После того, как вы закончите свой дизайн, вы можете прикрепите вешалку.

Обрежьте лишнюю кожу из шва, который вы только что прошили. я использую ножом, чтобы обрезать большую часть лишнего, а затем использовать инструмент для шлифования, чтобы обрежьте близко (1/8 дюйма) к шву.   Весь чехол   затем протер кожу инструментом для протирки (я использую гладкий кусок дерева) для разглаживания и придания блеска коже. я позволю ножнам высохнуть, чтобы я мог снять нож, прежде чем прикрепить вешалку и испачкать оболочка.

Чтобы прикрепить вешалку, нужно проделать три набора отверстий в задней части оболочка.

Ремешок для вешалки, который вы обрезали ранее, имеет два отверстия на одном конце. Другой конец обрезан в форме буквы «V» на 4 дюйма вверх по подвесному ремню.