Узел цоколя кирпичной стены: Узел цоколя кирпичной стены

Содержание

Страница не найдена - probetonstroy.com

Цоколь

Содержание1 Отделка цоколя панелями1.1 Пластиковые панели: особенности изделий1.2 Необходимые для монтажа инструменты и материалы1.3

Гидроизоляция

Содержание1 Паро- и гидроизоляционные материалы для крыши1. 1 Виды и плюсы пленки1.2 Гидроизоляция1.3 Пароизоляция1.4 Стоимость2

Забор

Содержание1 Забор без бетонирования столбов1.1 Выбор столбов для установки забора без бетонирования опор1.2 Установка

Газобетон

Содержание1 Сравнение газобетона автоклавного и неавтоклавного, отличия и характеристики1.1 Что такое автоклавная обработка газобетона?1.2

Бетонные работы

Содержание1 Ячеистый бетон: что это такое?1.1 Общая информация и классификация1.2 Преимущества и недостатки1.3 Разновидности ячеистого

Штукатурка

Содержание1 Фактурная декоративная штукатурка из обычной шпаклевки своими руками1.1 Штукатурка и шпаклёвка как отделочные

Узел цоколя кирпичной стены - losklady.ru

Узел 2.1 Опирание облицовки на монолитный пояс


Рис. 1. Нормаль стены подвала и наружной стены с облицовкой из кирпича.

Более подробно этот узел рассмотрен на рис. 2. «Ступенька» из утеплителя сделана с целью уменьшить эксцентриситет нагрузки от облицовки, а также выступ облицовки относительно цоколя.


Рис. 2. Узел опирания кладки облицовки.

В плане монолитный пояс сделан таким образом:


Рис. 3. Монолитный пояс, вид сверху.

Видно, что пояс состоит из двух частей: основной шириной 350 мм, на которую монтируется стена и плиты перекрытия, а также консольный пояс шириной 100 мм, на который и монтируется облицовка. Пояс облицовки изолирован от основного вкладками из ЭППС толщиной 100 мм и связан с ним перешейками 100 мм шириной, выполняющими роль коротких консольных балок, на которых держится пояс облицовки.
И 3д-вид этого решения:


Рис. 4. 3д-вид узла.

Как и положено балкам, перешейки армируются в верхней и нижней зоне стержнями 10А500С. Для надёжного анкерования в теле пояса облицовки и в основном поясе арматура выполнена в виде скобы с отогнутыми концами, которая также выполняет роль хомута. Для снижения вероятности наклонных трещин добавлен стержень 8А500С с анкеровкой крюком за продольную арматуру пояса облицовки (замена хомутам). Его можно сделать и из арматуры 8А240, если А500С такого диаметра найти не удастся. Ещё вариант — заменить двумя стержнями аналогичного профиля из Вр 2 5мм, они ставятся тогда с двух сторон от 10А500С.

Ниже расчёт армирования в Robot для нагрузки на пояс 1,4 тн/м с перешейками 100х200 мм с шагом 600 мм. Прежде чем производить расчёт, разберёмся с геометрией узла. Рассмотрим узел детально:

Рис. 4а. Зд-вид перешейка увеличено. Отделка и утеплитель скрыты.

Расположение утеплителя в узле выбрано неслучайно, а так, чтобы уменьшить консольный вылет пояса. Рассмотрим на разрезе:


Рис. 4б. Разрез узла по перешейку.

На разрезе видно, что расстояние от стены, на которую опирается пояс, до центра облицовки составляет 100 мм. Равномерное распределение нагрузки от облицовки по всей ширине позволяет задать её сосредоточенной нагрузкой в центре (случай 1). Но для уверенности рассмотрим и худший случай, когда вся масса облицовки приходится на край консоли, да ещё и с учётом выступа кирпича (синяя линия и случай 2).

Расчётная модель в Robote будет выглядеть как жёстко защемлённая балка 100х200 мм длиной 560 мм из бетона В15 с консольным вылетом 160 мм. И два случая приложения силы:


Рис. 4в. Расчёт при центральном приложении силы.

Рис. 4г. Расчёт при приложении силы в крайнюю точку консоли.

При расчёте была взята нагрузка 8,5 кН на каждую балку. Армирование было задано двумя стержнями 10А500С сверху и снизу. Программа делает проверку изгибающих моментов нескольких сечениях (стержень/позиция) и определяет необходимую площадь армирования в см2 (красная стрелка на рис. 4в), а также необходимый % армирования сечения по расчёту. Зелёная стрелка показывает фактически принятый % армирования. Видно, что в самом худшем случае (рис. 4г) запас по армированию большой. Нули в красных выносках — деформация балки под нагрузкой (её нет).

Такое армирование позволяет опереть на пояс облицовку из керамического кирпича с высотой 5-6 метров.

Решение было подсмотрено в «большом» домостроении, например, в Пособие по проектированию монолитных домов предлагается такой узел для опирания внешней кирпичной облицовки:


Рис. 5. Решение из монолитного домостроения.

Рис. 6. Фрагменты решения.

Рис. 7. При меньших нагрузках от облицовки соотношение ширины термовкладыша к перешейку увеличивается.

Рис. 8. Вариант армирования в «большом» домостроении.

Также, рекомендую данную статью Орлович и Деркач к прочтению, и пример решения оттуда:

Рис. 9. Узел прогона из статьи Орлович и Деркач.

Несмотря на наличие мостиков холода в виде перешейков, данное решение является довольно эффективным с точки зрения теплоизоляции:

Рис. 10. Тепловая карта работы узла.

Для моделирования работы мостиков холода в 2-хмерной программе Elcut перешейки были приведены к эквивалентной сплошной перемычке (показана на рис. 10 стрелкой).

Аналогично данный узел исполняется и для МЗЛФ. У нас есть также решения заводской готовности для данного вида узла.

Обустройство цоколя, высота и размеры.

Нужен ли дому цоколь?

Цоколь — это надземная часть фундамента. Это довольно сложный узел, где сходятся и примыкают друг к другу вертикальные (цоколь, стены) и горизонтальные (полы и перекрытия) конструкции дома. Правильное устройство, гидроизоляция и утепление цоколя — необходимые условия для строительства долговечного, экономного и теплосберегающего дома. Ниже на рисунке наглядно видно, что будет, если у дома очень низкий цоколь.

Цоколь высотой не менее 20 см. защищает стены от влаги (на рисунке слева). Низкий цоколь и отсутствие цоколя приводит к увлажнению стены дома (на рисунке в центре и справа).

Высота цоколя частного дома должна быть не менее 20 см. При низком цоколе велик риск увлажнения стены дома. Стены будут увлажняться от брызг при ударе капель дождя о землю, при таянии сугробов снега, или от капиллярного подсоса влаги непосредственно из грунта.

Сырые стены теряют теплосберегающие свойства. Вода, замерзающая в стенах, постепенно их разрушает. На отделке стен снаружи и внутри дома появляется грязь, сырость, грибок и плесень.

Для защиты стен дома от влаги, исходящей от земли, создают два рубежа обороны:

  • Увеличивают высоту цоколя, чтобы как можно дальше удалить стены дома от земли — источника влаги.
  • Устраивают гидроизоляцию стен дома и цоколя в опасной зоне воздействия влаги.

Высокий цоколь увеличивает стоимость строительства дома. Поэтому, в зависимости от конструкции стен и фундамента дома, стараются найти разумный компромисс между размерами цоколя и уровнем гидроизоляции. Обязательно устраивают между цоколем и стеной дома горизонтальный слой рулонной гидроизоляции.

В некоторых случаях, которые рассмотрены ниже, необходимо делать дополнительную гидроизоляцию стен дома.

Для частного дома рекомендуется делать западающий цоколь. У западающего цоколя наружная поверхность стены выступает за границу цоколя примерно на 50 мм. Попадающая на поверхность стены вода стекает вниз и падает со стены мимо цоколя на отмостку. Такое решение не дает воде, стекающей по стене, попадать на горизонтальную гидроизоляцию и по ней затекать внутрь стены. Для лучшего отвода воды по нижнему обрезу стены закрепляют капельник.

Следует заметить, что кроме влагозащитной функции, цоколь играет определенную роль в архитектурном облике дома. Дом на высоком цоколе выглядит более солидно и эффектно, а отделка цоколя может подчеркнуть красоту этажей дома.

Правильный цоколь дома с однослойными наружными стенами.

Высота цоколя дома с однослойными наружными стенами должна быть не менее 50 см. (на рисунке слева). Или для цоколя высотой менее 50 см, но не ниже 20см., необходима дополнительная гидроизоляция стен. (на рисунке справа).

Наружная поверхность однослойных стен менее защищена от влаги, чем у многослойных стен. Поэтому, цоколь дома с однослойными наружными стенами рекомендуется выполнять высотой не менее 50 см.

Если цоколь однослойной стены ниже 50 см., то устраивают дополнительную гидроизоляцию в двух местах:

  • В стене, над первым или вторым слоем кладки из газобетонных или поризованных керамических блоков, укладывают еще один слой рулонной гидроизоляции.
  • Наружную поверхность стены, в районе нижних рядов кладки, защищают от воды слоем вертикальной гидроизоляции. Для этого достаточно при отделке стены использовать гидрофобные грунтовки и водоупорные штукатурки. Лучше, но дороже, облицевать цоколь и нижнюю часть стен материалом с низким водопоглощением, например, цокольным сайдингом, клинкерной плиткой.

Конструкцию цоколя для однослойной стены дома с подвалом или дома на фундаменте — плите можно узнать здесь.

Размеры цоколя дома с двухслойными наружными стенами.

Минимальная высота цоколя для двухслойной стены, утепленной пенополистиролом 20 см. Для стены, утепленной минватой, рекомендуется не менее 30см. (на левом рисунке). Низкий цоколь будет приводить к увлажнению наружной отделки и замачиванию минераловатного утеплителя (на рисунке справа).

В двухслойной стене, с штукатуркой по утеплителю, полимерный утеплитель не впитывает влагу и служит дополнительным барьером для воды, защищая стену от увлажнения.

Минераловатные утеплители для наружных стен, как правило, имеют гидрофобную (водоотталкивающую) пропитку. Тем не менее, они способны впитывать некоторое количество влаги. Для стен с минераловатным утеплителем следует увеличивать высоту цоколя — рекомендуется высота цоколя не менее 30см.

Низкий цоколь приводит к увлажнению и быстрому разрушению наружной отделки стены. Как и в случае однослойной стены, при высоте цоколя менее 50 см., наружную отделку в нижней части двухслойной стены приходится дополнительно защищать от влаги вертикальной гидроизоляцией. Роль капельника в двухслойной стене обычно выполняет стартовая планка, на которую устанавливают нижний ряд плит утеплителя.

Высота и гидроизоляция цоколя для трехслойной стены.

В трехслойной стене на границе утеплителя и облицовки возможно появление воды. Для защиты выполняют дренажные отверстия и дополнительную вертикальную гидроизоляцию.

В трехслойной стене с облицовкой из кирпича или с вентилируемым фасадом на границе между утеплителем и облицовкой может появляться вода. Вода появляется при конденсации паров воды, в результате паропроницаемости материала стены, или попадает с наружной поверхности облицовки при увлажнении её, например, косым дождем. Возможно и аварийное замачивание при различных дефектах облицовки, кровли и т.п.

По указанным выше причинам, вода на границе утеплителя и облицовки может появляться, как в стенах с вентилируемым зазором, так и без него. Как в стенах с полимерным утеплителем, так и в стенах с утеплителем из минеральной ваты.

Капли воды стекают вниз и собираются на горизонтальной гидроизоляции цоколя. Конструкция облицовки должна давать возможность стекать воде из зазора. Для этого, например, в кирпичной облицовке не заполняют раствором часть вертикальных швов нижнего ряда кладки. Дренажные отверстия в кладке оставляют через каждые 0,8 — 1м. Вода через эти отверстия имеет возможность стекать наружу, не накапливаясь на горизонтальной гидроизоляции цоколя.

При наличии между утеплителем и кирпичной облицовкой вентилируемого зазора, эти же отверстия служат и для входа воздуха в вентилируемый зазор. Чтобы вода с горизонтальной гидроизоляции цоколя не могла протечь внутрь дома рекомендуется дополнительно устраивать вертикальную гидроизоляцию между утеплителем и стеной на высоту примерно 15 см.

Утепление цоколя дома.

Застройщики обычно всегда уделяют достаточно внимания утеплению наружных стен и полов первого этажа дома, но часто пренебрегают устранением мостиков холода в цокольном узле, по которым из дома уходит тепло.

В цокольном узле дома может появиться мостик холода через цоколь и несущую часть стены в обход утеплителя стены и пола.

При строительстве дома на пучинистых грунтах, цоколь и подземную часть фундамента на глубину не менее 0,5 — 1 м. рекомендуется утеплять снаружи слоем утеплителя. Этот вариант утепления для разных конструкций стены показан на рисунках выше.

В однослойной стене пол поднимают на уровень второго или третьего ряда кладки. На этот же уровень поднимают вертикальную гидроизоляцию цоколя. 2 — гидроизоляция; 4-5 — штукатурка по сетке; 8 — отделка; 9 — пол по грунту.

Утепление цоколя и фундамента позволяет устранить или уменьшить глубину промерзания грунта в цокольном пространстве с деревянными или бетонными полами по грунту, а также под подошвой фундамента. Это уменьшает воздействие сил морозного пучения грунта на конструкции дома.

Если дополнить вертикальную теплоизоляцию фундамента горизонтальной теплоизоляционной юбкой, то получим конструкцию теплоизолированного фундамента — лучшего для частного дома. Кроме того, теплоизоляции цоколя ликвидирует мостик холода через цоколь и несущую часть стены в обход теплоизоляции пола и стены.

Если на участке грунты не пучинистые или слабо пучинистые, то задачи борьбы с силами морозного пучения не стоит. В этом случае необходимо бывает избавиться лишь от мостика холода через цоколь и несущую часть стены.

Чтобы устранить мостик холода в доме с однослойными стенами без утепления цоколя, необходимо поднять пол на уровень второго или третьего ряда кладки блоков наружной стены. Этого достаточно, так как материал однослойной стены имеет низкую теплопроводность.

Несущую часть двух- трехслойных стен обычно выполняют из материала с высокой теплопроводностью. Для ликвидации мостика холода в двух- трехслойных стенах можно закрыть утеплителем только верхнюю часть цоколя, на, примерно, 0,5 м. ниже уровня пола. Это увеличит длину пути теплового потока по цоколю. Если цокольное пространство под домом не отапливается, то теплоизоляцией закрывают цоколь с двух сторон.

В многослойных стенах для устранения мостика холода закрывают теплоизоляцией одну наружную или обе стороны цоколя (для домов с не отапливаемым цокольным пространством или полами по грунту).

Для многослойных стен применяют еще один путь борьбы с мостиком холода. Нижние ряды кладки несущей части стены выполняют из стенового материала с низкой теплопроводностью. Уровень пола поднимают, аналогично тому, как это делается для однослойной стены.

Для утепления цоколя и подземной части фундамента лучше всего подходят плиты экструдированного пенополистирола (пеноплекс и др).

Удобно утеплять ленточные фундаменты. Конструкция свайных фундаментов с буронабивными (в т.ч. ТИСЭ) или винтовыми сваями больше приспособлена для холодного цоколя. Утепление таких фундаментов достаточно проблематично и дорого. Цокольное пространство домов со свайными фундаментами обычно не утепляют. Конструкцию цокольного перекрытия и пола первого этажа дома на свайном фундаменте выбирают с учетом этого обстоятельства.

Цокольная часть здания — принципы строительства

Цоколь – это элемент конструкции здания, расположенный между фундаментом и стенами первого этажа. Он нужен, в частности, для защиты постройки от проникновения влаги и холода. Давайте разберем, что такое цоколь и сколько стоит его возведение.

Особенности устройства подножия дома

Несмотря на то что цокольное подножие является важным элементом здания, далеко не всем известны его функции. Итак, зачем он нужен? Его основная задача кроется в самом понятии. В переводе с итальянского «цокколо» означает подножие строения, на котором стоит основная конструкция.

Цокольная часть нужна любому зданию, будь то жилой дом, дача или хозяйственная постройка. При этом ключевые принципы, по которым строится цоколь бани, сарая, деревянного или кирпичного дома, одинаковы.

Важнейшая функция цоколя заключается в защите здания от неблагоприятных погодных условий. По этой причине его дополнительно закрывают утеплителем и защищают от влаги при помощи гидроизоляционных материалов. Узел соединения цоколя со стенами и полом первого этажа должен быть хорошо защищен от внешних воздействий. Гидро- и теплоизоляция не дают осадочной и почвенной влаге проникнуть внутрь строительного материала, а также препятствуют образованию конденсата. Также наличие цоколя бережет внутренние помещения от холода и позволяет комфортно пережить даже очень холодную зиму.

Кроме того, подножие играет роль дополнительного элемента во внешнем облике строения. Декоративный аккуратный цоколь дома – это ещё один способ проявить фантазию и осуществить дизайнерские задумки.

Разнообразие отделочных материалов позволяет воплощать различные дизайнерские идеи.

Помимо перечисленных функций, можно выделить следующие:

  • Наличие цоколя создает воздушную прослойку, что делает пол в жилых помещениях теплее.
  • Обеспечивается циркуляция воздуха в подполе, что продлевает срок его эксплуатации.
  • Стены и отделка фасада поднимаются выше над уровнем грунта и защищаются от намокания и механических повреждений.
  • Становится возможным оборудование подземного этажа или подвала.
  • Если узел стыка между цоколем, стеной и полом первого этажа сделан правильно, то нагрузка от дома к фундаменту распределяется равномерно.

Обратите внимание на то, что цоколь дома сможет выполнять эти функции только в том случае, если к нему будет примыкать отмостка. Её нужно сделать на 20-30 см шире края крыши.

Планирование строительных работ

Исходя из того, что цоколь дома выполняет защитные и декоративные свойства, к его возведению стоит подойти серьёзно. Перед тем как приступить к строительству, необходимо разобраться во всех характеристиках конструкции и составить план.

Стандартная высота цоколя составляет от 50 до 70 см. Более низкий уровень цоколя считается неэффективным, а более высокий необходим в тех случаях, когда в доме предусмотрен подвал или подземный этаж. В последнем случае высота подножия может быть увеличена до 1-1,5 м.

Гидроизоляция

Как уже было сказано, ключевым требованием к устройству цоколя является грамотная гидроизоляция, которая не допустит попадания влаги в материал стен здания. Особенно актуален вопрос гидроизоляции при строительстве деревянного дома.

Вентиляция

Вентиляционные отверстия обеспечивают циркуляцию воздуха в подполе. Обычно их делают на уровне в 15 см выше отмостки.

Отверстия заделываются мелкой металлической сеткой. Зачем это нужно? Во-первых, это предотвратит проникновение вредителей, а во-вторых, поможет в холодную зиму. Сетка не даст крупным кусочкам льда попасть в вентиляцию.

В некоторых случаях на зиму вентиляцию нужно закрывать. Для этого дополнительно оборудуйте отверстия задвижками.

Стоимость работ

Очень часто главным вопросом, волнующим владельца дома, является вопрос о том, сколько стоит возведение цоколя. Ответить на него однозначно не получится. На окончательную стоимость влияет не только то, какие материалы вы будете использовать и в каком количестве, но и то, где вы будете их приобретать.

Для того чтобы определить, сколько стоит работа, вам нужен точный расчёт. Он должен включать в себя следующие аспекты:

  • цена необходимых материалов;
  • аренда или покупка инструментов;
  • стоимость доставки к месту строительства;
  • рабочая сила.

Зачем нужны эти расчёты? Они помогут вам уложиться в бюджет строительства. Кроме того, их можно рассматривать, как подготовительный этап, в течение которого вы разберётесь, как будет проходить работа, и сделаете закупку. Только чёткое планирование позволит построить надёжную конструкцию, которая защитит ваш дом от влаги и перепадов температуры в холодную зиму и жаркое лето.

Варианты цоколя на разных фундаментах

Устройство и особенности изготовления цоколя во многом зависят от фундамента дома. Так, если на ленточном основании он выполняет несущую функцию, то на столбчатом он используется исключительно для защиты конструкции от влаги и холода.

Кирпичная цокольная кладка на ленточном фундаменте.

Ленточный фундамент

Для ленточного основания подойдёт цокольная конструкция нескольких типов:

  1. Монолитный — образует единую конструкцию с фундаментом, так как заливается вместе с ним.
  2. Кирпичная кладка, которая возводится сверху основания. Именно этот вариант оптимален для деревянного дома.
  3. Бетонные фундаментные плиты. Их можно уложить сверху фундамента или использовать в качестве основания.

Свайный фундамент

Если дом был построен на свайном фундаменте, выбирайте один из следующих цоколей:

  1. Навесной цоколь требует установки обрешётки по периметру дома. На неё крепится облицовочный материал. Такой вариант имеет как плюсы, так и минусы. Главным преимуществом является то, что вы легко справитесь с его возведением самостоятельно. Но если подпол дома должен быть теплым, навес вам не подойдёт.
  2. Еще одним вариантом является стена между сваями, которая и закрывает подпол здания.
  3. В случае с мелкозаглубленным фундаментом необходимо построить по периметру ленточное основание и уложить кирпичную кладку поверх него.

Ширина цоколя

Вне зависимости от типа фундамента, все цоколи различаются по типу расположения к зданию.

Типы конструкций цоколя по отношению к стене.

  • западающий цоколь, когда стена первого этажа шире подножия;
  • выступающий, когда подножие шире, чем стена;
  • ровный, когда стена и подножие расположены в одной плоскости.

Считается, что западающий цоколь является самым долговечным, так как он укрыт от осадков. Сток проходит мимо подножия, и его гидроизоляционный слой практически не затрагивается.

Также этот тип цоколя позволяет существенно сэкономить на материалах.

Внешняя отделка

Всегда ли стоит отделывать цокольную часть дома? Считается, что даже в тех случаях, когда подножие не рассматривается, как декоративный элемент здания, облицовка является обязательным этапом работы. Многие могут не согласиться с этим утверждением, не понимая, зачем нужны дополнительные трудности при работе с дачей или баней.

Отделка нижней части придает зданию законченный вид и защищает узлы конструкции от разрушения.

Так, цоколь бани или жилого дома, оставшийся без отделки, не будет полностью выполнять свою основную защитную функцию, узлы конструкции могут не выдержать зиму. Современные облицовочные материалы имеют не только эстетические, но и защитные свойства. Кроме того, одновременно с выполнением отделки можно сделать утепление.

Для отделки цоколя можно применять самые разнообразные материалы. В частности, можно рассмотреть способ облицовки сайдингом.

Сайдинг является одним из наиболее бюджетных материалов для внешних декоративных работ. Помимо этого, он отличается высоким качеством и долговечностью. Если вас волнует, сколько стоит отделочный материал, это наиболее экономичный вариант, который впишется даже в скромный бюджет.

Порядок монтажа сайдинга

После того как вы узнаете, сколько стоит работа, закупите нужные материалы и инструменты, и можно приступать к строительству. Облицовка цоколя здания сайдингом происходит следующим образом:

  1. Для начала необходимо смонтировать обрешетку. Для этого используется металлический профиль. Внимание при монтаже следует обращать на каждый узел крепления. Допускается применение деревянного каркаса, например из бруса, но учитывайте, что такая обрешётка будет менее долговечной. Дерево хуже переносит зиму.
  2. Между планками заложите теплоизоляцию. Продумайте также и гидроизоляцию. Если вы ведёте строительство деревянного дома, уделите особое внимание стыкам. Каждый узел должен быть тщательно проработан.
  3. Далее, к обрешётке на 8 см выше нижней точки облицовки присоедините стартовую рейку. С помощью строительного уровня убедитесь, что она располагается строго горизонтально, после чего установите угловые планки. Проверьте, что они закреплены строго вертикально.
  4. Поместите панель сайдинга на стартовую планку и задвиньте её в угловую планку, закрепите с помощью саморезов.
  5. Вставьте в стартовую планку вторую панель и задвиньте её к первой. Выполните крепление аналогично предыдущему пункту.
  6. Облицуйте все оставшиеся стены.
  7. Проведите монтаж финишной планки.
  8. Установите последнюю панель. Если нужно, обрежьте её до необходимого размера и вставьте в угловую и финишную планку.
  9. Если цоколь дома выступающий, т. е. он шире чем стена первого этажа, то устанавливайте сливную планку в самом конце работы.

На этом облицовка цоколя здания завершается. Сколько времени займёт вся работа? Так как крепление планок не предполагает никаких обязательных перерывов, можно справиться за один день. Но чаще всего весь процесс занимает 2-3 дня. Считается, что лучше вести строительство в тёплую погоду, поэтому лучше переждать зиму.

Цокольный сайдинг — надежный и недорогой материал.

Таким образом, цокольная часть дома выполняет ряд важнейших функций. Для того, чтобы работа по ее устройству прошла успешно, выполняйте строительство поэтапно, обращая внимание на все узлы конструкции. Для начала рассчитайте, сколько стоит работа, закупите необходимые материалы и оборудование, после чего приступайте к строительству. Лучшим временем для проведения работ традиционно считается лето, поэтому если объем стройки небольшой, постарайтесь не оставлять ее незаконченной на зиму.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Узел 2.2 Опирание облицовки на уголок

Развитием узла 2.1 является узел 2.2.От предыдущего варианта он отличается тем, что кирпичная облицовка опирается не на монолитный пояс, а на уголок L 100х8:

Рис. 1. Узел с опиранием облицовки на уголок.

Такое решение свободно от многих недостатков узла 2.1:

· Под облицовкой нет никакого выступающего карниза, который необходимо штукатурить, защищать отливом.

· Можно без проблем довести облицовку цоколя до кирпичной облицовке.

· Кирпичная облицовка выступает над цокольной, это хорошее решение для стекания дождевой влаги со стены, без замачивания цоколя (в узле 2.1 для этого служит отлив).

· Значительно лучше теплоизоляция узла, что важно при проектировании энергоэффективных решений.

В тоже время узел сложнее в исполнении, уголок имеет несколько ответственных сварочных соединений. Металл уголка нуждается в окрашивании и защите от коррозии.

Вот как этот узел выглядит в 3д:


Рис. 2. Зд-вид узла 2.2.

Такое решение может показаться ненадёжным, поэтому приведу результаты его расчёта:


Рис. 3. Модель узла в Robot Structural.

Узел был смоделирован в Robot Structura Analysis 2014. Уголок был задан двумя пластинами из стали с жестким соединением в углу. Стержни смоделированы жёстко заделанными в балку монолитного пояса. Нагрузка на середину полки уголка задана как 15 кН/м, т.е. около 1,5 тн/м.
При такой нагрузке, эквивалентной 6,5 метрам облицовки из керамического кирпича, деформация края уголка составила всего 4 мм:


Рис. 4. Деформации в узле под нагрузкой.

В рассчитанном узле скобы из 12А500С идут через каждые 500 мм.
Как дополнительный довод надёжности данного узла можно предложить аналогичное решение от фирмы Peikko:
Рис. 5. Балконная консоль фирмы Peikko.

Данная консоль служит для крепления балконов с достаточно приличным вылетом. Конструкция изделия очень похожа на то, что применено нами в узле 2.2:


Рис. 6. Конструкция изделий Peikko.

Располагать скобу внутри сечения монолитного пояса лучше всего вот так:


Рис. 7. Узел 2.2 детально.

Видно, что арматура скобы опирается на продольные стержни монолитного пояса, это сделано для уменьшения вероятности скола бетона. Высота монолитного пояса для блоков ФБС может быть от 150 до 250 мм, скоба может заводиться и сразу в монолитный фундамент. Стержни арматурной скобы заводятся в специально просверленные отверстия в уголке диаметром 14-15 мм. Арматура должна выступать за полку уголка на 3-4 мм. Сварка производится в горизонтальном положении ручной дуговой сваркой электродами не менее 4 мм в зазоре отверстия и арматуры с образованием сварочной ванны глубиной почти на всю толщину полки уголка:

Рис. 8. Сечение уголка.

Рис. 9. Зд-вид уголка.

Перед установкой уголка в утеплителе делаются прорези для скоб, которые потом запениваются монтажной пеной. Можно при аккуратном исполнении прорезей не запенивать их, тогда бетон монолитного пояса проникает в прорезь и образует жёсткую вставку между арматурой скобы, уголком и поясом, увеличивая жёсткость соединения (правда чуть хуже характеристики узла по теплоизолированности, они становятся близки к узлу 2.1) :


Рис. 10. Прорези с бетоном.

Уголок перед монтажом покрыть 2-мя слоями грунтовки ГФ-021. Уголок рекомендуется делать секциями длиной не более 2.5-3 м из-за возможной деформации при сварке.

Обращаю внимание, что скобы для уголка лучше всего делать из арматуры А500С, причина в её лучших характеристиках по сравнению с другими видами:

Нормативные документы, механические свойства, области применения, эффективность

Как устроен цоколь из кирпича на ленточный фундамент: виды блоков, а также пошаговая инструкция по возведению

Когда речь заходит о фундаменте, большинство людей тут же представляет себе ленточное основание.

И не зря, ведь лента — это базовый тип, наиболее удачная и надежная опорная конструкция.

Ни один вид фундамента не может продемонстрировать такое сочетание качеств, экономичности и простоты, как ленточный.

Он имеет несколько вариантов конструкции, расширяющих возможности основания и позволяющих получить оптимальный вариант для данных условий.

Рассмотрим один из специфических рабочих моментов, возникающих при строительстве ленты — создание кирпичного цоколя.

Плюсы и минусы цоколя из кирпича на ленточном фундаменте

Кирпичный цоколь имеет следующие достоинства:

  • Сборка из штучных материалов медленнее, но не требует времени на выдержку материала, поэтому в конечном счете происходит гораздо быстрее, чем бетонная отливка.
  • Кирпичный цоколь позволяет исправить недочеты, допущенные в процессе отливки ленты. В частности, можно исправить форму, выровнять углы и т.п.
  • Появляется промежуточный слой между стенами и лентой, позволяющий перераспределить нагрузку и более равномерно передать ее на ленту.
  • Кирпич обладает определенными теплоизоляционными способностями, позволяющими улучшить микроклимат нулевого уровня или первого этажа.

К недостаткам следует отнести:

  • Кирпич способен впитывать влагу, что создает проблемы для конструкции всего дома и требует принятия соответствующих мер.
  • Кирпичная кладка — трудоемкий процесс, требующий навыков и опыта.
  • Несущие способности кирпича ниже, чем у бетонной отливки.
  • Большое количество соединительных швов существенно ослабляет кладку, делая цоколь уязвимым к механическим нагрузкам и воздействию влаги.

И достоинства, и недостатки напрямую вытекают из свойств кирпича, поэтому их следует считать типичными особенностями строительного материала.

Виды кирпичей и какой из них наиболее оптимален

Существует немало разновидностей кирпичных блоков, но для кладки цоколя годятся далеко не все.

Например, силикатный кирпич, при внешней привлекательности, не может быть использован для строительства цоколя из-за низкой несущей способности и высокой гигроскопичности.

Эти два качества недопустимы для цоколя, так как этот элемент принимает на себя практически полный вес дома и дождевые стоки с поверхности стен.

Оптимальным вариантом материала станет полнотелый керамический кирпич. Он имеет наиболее удачное сочетание качества, цены и эксплуатационных показателей.

Некоторые источники в качестве подходящего варианта указывают клинкерный кирпич. Это — весьма спорный вариант.

Дело в том, что клинкер практически не впитывает воду.

Это является как достоинством, так и недостатком материала, поскольку для качественного сцепления с кладочным раствором необходимо, чтобы материал мог впитывать влагу. Иначе прочность соединения исчезает, а швы начинают оказывать неблагоприятное воздействие.

Они впитывают влагу, которая замерзает и расширяется, разрушая кладку.

Как рассчитать количество кирпича

Расчет количества материала производится исходя из параметров цоколя.

Его высота всегда кратна целому числу рядов, а ширина соответствует обычным типам кладки:

  • В полкирпича (120 мм). На 1 м2 кладки (с учетом швов) уходит 51 штука стандартного одинарного кирпича.
  • В кирпич (250 мм). 102 кирпича на 1 м2.
  • В полтора кирпича (380 мм). 153 шт/м2.
  • В два кирпича (510 мм) 204 шт/м2 и т.д.

Необходимое количество кирпича можно рассчитать по площади ленты, руководствуясь приведенными нормативами.

Можно подойти к решению вопроса иначе и сосчитать количество брикетов поштучно, разделив длину ленты на длину одной штуки и умножив на количество кирпичей в толщину кладки и затем умножив на число рядов.

Для тех, у кого нет времени или желания заниматься подсчетами, моет быть полезен онлайн-калькулятор.

Их много, все они действуют по единому принципу — в соответствующие окошечки вводятся собственные данные — длина ленты, ширина, прочие исходные данные.

В результате получается нужное значение с учетом величины и других особенностей выбранного типа кирпича.

Выбор ширины и высоты

Ширина цоколя — параметр, связанный с толщиной ленты и стен дома.

Существует три варианта:

  • Выступающий. Он толще, чем стены, поэтому дождевая влага стекает прямо на него. Это способствует разрушению цоколя и требует установки защитного козырька и обшивки.
  • Выстроенный вровень с плоскостью стен. Представляет собой продолжение внешних стен, но при установке обшивки толщина увеличивается и делает его выступающим.
  • Западающий тип цоколя. Его толщина меньше, что позволяет при монтаже обшивки выровнять плоскость стены и цоколя, образовав гармонично сочетающиеся поверхности.

Выбор наиболее подходящего варианта производится при сопоставлении несущих способностей материала и толщины основания, на сколько оно позволяет делать кладку той или иной толщины.

Высота цоколя — предмет постоянных споров и дискуссий.

Основными критериями выбора высоты являются:

  • Максимальная высота снегового покрова за последние годы.
  • Уровень пола первого этажа (нулевой уровень).

Для регионов со снежными зимами высота снежного покрова является существенным фактором, так как при начале таяния низкий цоколь может стать причиной намокания стен.

Уровень пола первого этажа является технологически оправданным ориентиром, позволяющим упростить строительные работы и обойтись без лишних мероприятий.

Виды кладок

Существует много видов кладки, имеющих декоративное или чисто практическое значение.

Выбор наиболее подходящего варианта в первую очередь обусловлен толщиной цоколя.

Поскольку цоколей в полкирпича не бывает, минимальный вариант — кладка в кирпич. Основным элементом кладки является перевязка, т.е. размещение кирпичей таким образом, чтобы все швы пересекались цельными брикетами.

Самым известным способом перевязки является обычная ложковая кладка, но она не позволяет перевязывать внешние и внутренние ряды между собой.

Поэтому чаще всего используют цепную кладку, когда один ряд кирпичей укладывается обычным ложковым способом, а другой ряд — тычковый, т.е. состоящий из кирпичей, уложенных поперек оси стены.

Общая схема возведения

Порядок действий при укладке кирпичного цоколя:

  • Подготовка поверхности ленты, гидроизоляция, установка шнура-причалки.
  • Укладка первого ряда кирпичей.
  • Подъем угловых участков.
  • Заполнение промежутков между углами.
  • Укладка верхнего ряда, гидроизоляция поверхности цоколя.

В зависимости от конструктивных особенностей дома могут потребоваться некоторые дополнительные действия, например, выкладка криволинейных участков цоколя и т.п.

Выполнение таких работ производится по специальной методике, принятой для подобных элементов.

Заготовка раствора

Прежде всего надо выбрать марку раствора. Она должна быть в 2 раза ниже марки кирпича, это позволит предотвратить появление трещин.

Если используется полнотелый керамический кирпич марки М200, то раствор нужен марки М100.

Если он будет изготавливаться самостоятельно на площадке, то необходимо выдерживать пропорции:

  • 1 часть цемента.
  • 4-5 частей песка.

Пропорции указаны для цемента марок М400-500. Если раствор будет приобретаться в готовом виде, то необходимо организовать доставку и подготовить все к моменту появления раствора, так как срок жизнеспособности у него ограничен и не терпит длительных задержек.

Подготовка основания

Поверхность ленты должна быть тщательно подготовлена к укладке кирпича. При наличии неровностей, перепадов или иных изъянов, на нее наносится выравнивающий слой цементного раствор.

Необходимо проследить, чтобы он образовал максимально ровную и горизонтальную площадку.

Это позволит создать ровную и прочную кирпичную кладку, имеющую швы одинаковой толщины, что важно для равномерного распределения нагрузок и получения максимальной несущей способности цоколя.

Гидроизоляция

Поверхность ленты, подготовленная и выровненная, подлежит качественной гидроизоляции.

Эта процедура призвана исключить возможность впитывания влаги из бетона в кирпич, что опасно и грозит быстрым разрушением цоколя.

В качестве гидроизоляции традиционно используется двойной слой качественного рубероида, с промежуточным нанесением битумной мастики.

Существует много других вариантов, но рубероид является наиболее дешевым, долговечным и простым в работе материалом, поэтому предпочтение обычно отдается ему.

Кладка первого ряда

Первый ряд кирпича устанавливают в тычковом (поперечном) положении по длине цоколя.

Нередко встречаются рекомендации укладывать его без раствора, мотивированные тем, что к поверхности рубероида раствор не пристанет.

Это является неправильным предложением. Раствор имеет достаточную адгезию к рубероиду.

Кроме того, слой раствора позволит подровнять ряд кирпичей, которые не всегда имеют идеальные размеры.

Вертикальные швы также нуждаются в связке, которую сложно создать без использования раствора. Слой раствора максимально плотно ляжет на поверхность, что позволит распределить нагрузку оптимальным способом и избежать появления слабых «висящих» участков.

Наконец, наличие раствора позволит закрыть армирующую сетку, создающую прочную и ровную основу для кирпичной кладки.

Порядок действий:

  • Кирпич равномерно раскладывают стопками по всей длине ленты, чтобы сократить время на доставку материала при выполнении кладки.
  • Подготовленный раствор помещают в емкость, удобную для перемещения вместе с каменщиком.
  • Подготавливаются (или приобретаются) все необходимые инструменты — кельма, мастерок, кирочка, порядовка и т.д.
  • Производится кладка кирпича по намеченной схеме.

Как обойти углы

Кладка кирпича начинается с выкладки углов. Обычно их поднимают на несколько рядов (4-6), после чего выкладывают промежутки.

Сначала углы укладывают без раствора, чтобы проверить точность прямых углов, определить горизонталь и прочие параметры (примерочная выкладка). После этого устанавливаются контрольные шнуры и производится выкладка углов уже с использованием раствора.

Все кирпичи по углам должны быть перевязаны друг с другом, наличие двух вертикальных швов друг над другом не допускается.

Важно проверять одинаковость диагоналей цоколя, которая свидетельствует о точности прямых углов строения.

Обустройство отмостки

Отмостка — это бетонная отливка, залитая по грунту, примыкающая к наружной стене ленты или цоколя.

Она имеет ширину до 60 см (или немного больше выступа свеса крыши). Обычно устанавливают опалубку, представляющую собой ряд вертикально установленных досок.

Между стеной и опалубкой укладывается армирующая сетка, укрепляющая опалубку и предохраняющая ее от образования трещин.

Для исключения осушения бетона на грунт рекомендуется уложить слой геотекстиля.

Правильно изготовленная отмостка защищает пазухи засыпанной траншеи от проникновения стоков дождевой или талой воды, исключая контакт ленты с влагой.

Завершающие этапы

После укладки верхнего ряда цоколя поверхность покрывают завершающим слоем раствора и тщательно выравнивают.

Когда он засохнет, на поверхность укладывается слой гидроизоляции, такой же, как и на поверхности ленты перед укладкой кирпича.

Кроме этого, выполняются процедуры утепления, монтажа защитной обшивки цоколя. Везде, где необходимо, обустраиваются продухи, технологические отверстия для подвода коммуникаций, козырьки для стока влаги и т.д.

Полезное видео

В данном разделе Вы сможете ознакомиться с устройством цоколя из кирпича на ленточном фундаменте, чем закрыть цоколь, а также с блоками из керамзитобетона:

Заключение

Кирпичный цоколь является распространенным элементом конструкции дома.

Он позволяет уменьшить высоту ленты, распределить нагрузку от внешних стен дома и обеспечивает надежную отсечку от воздействия влаги, предотвращая капиллярное впитывания воды из слоев грунта или влажного бетона.

При выполнении работ следует действовать строго по правилам, постоянно контролировать положение кирпичей, горизонталь и соответствие длины диагоналей.

Соблюдение требований технологии позволит получить качественный и прочный цоколь из кирпича.

Узел 2.1 Опирание облицовки на монолитный пояс

Этот узел является альтернативным узлу 2.0 решением для опирания кирпичной облицовки стен. В нём облицовка ставится не на фундамент, а на теплоизолированный выступ монолитного пояса. Рассмотрим этот узел на примере дома с цокольным этажом:


Рис. 1. Нормаль стены подвала и наружной стены с облицовкой из кирпича.


Более подробно этот узел рассмотрен на рис. 2. "Ступенька" из утеплителя сделана с целью уменьшить эксцентриситет нагрузки от облицовки, а также выступ облицовки относительно цоколя.


Рис. 2. Узел опирания кладки облицовки.


В плане монолитный пояс сделан таким образом:

 
Рис. 3. Монолитный пояс, вид сверху.


Видно, что пояс состоит из двух частей: основной шириной 350 мм, на которую монтируется стена и плиты перекрытия, а также консольный пояс шириной 100 мм, на который и монтируется облицовка. Пояс облицовки изолирован от основного вкладками из ЭППС толщиной 100 мм и связан с ним перешейками 100 мм шириной, выполняющими роль коротких консольных балок, на которых держится пояс облицовки.
И 3д-вид этого решения:


Рис. 4. 3д-вид узла.


Как и положено балкам, перешейки армируются в верхней и нижней зоне стержнями 10А500С. Для надёжного анкерования в теле пояса облицовки и в основном поясе арматура выполнена в виде скобы с отогнутыми концами, которая также выполняет роль хомута. Для снижения вероятности наклонных трещин добавлен стержень 8А500С с анкеровкой крюком за продольную арматуру пояса облицовки (замена хомутам). Его можно сделать и из арматуры 8А240, если А500С такого диаметра найти не удастся. Ещё вариант - заменить двумя стержнями аналогичного профиля из Вр 2 5мм, они ставятся тогда с двух сторон от 10А500С.

Ниже расчёт армирования в Robot для нагрузки на пояс 1,4 тн/м с перешейками 100х200 мм с шагом 600 мм. Прежде чем производить расчёт, разберёмся с геометрией узла. Рассмотрим узел детально:

Рис. 4а. Зд-вид перешейка увеличено. Отделка и утеплитель скрыты.


Расположение утеплителя в узле выбрано неслучайно, а так, чтобы уменьшить консольный вылет пояса. Рассмотрим на разрезе:


Рис. 4б. Разрез узла по перешейку.


На разрезе видно, что расстояние от стены, на которую опирается пояс, до центра облицовки составляет 100 мм. Равномерное распределение нагрузки от облицовки по всей ширине позволяет задать её сосредоточенной нагрузкой в центре (случай 1). Но для уверенности рассмотрим и худший случай, когда вся масса облицовки приходится на край консоли, да ещё и с учётом выступа кирпича (синяя линия и случай 2).

Расчётная модель в Robote будет выглядеть как жёстко защемлённая балка 100х200 мм длиной 560 мм из бетона В15 с консольным вылетом 160 мм. И два случая приложения силы:


Рис. 4в. Расчёт при центральном приложении силы.

Рис. 4г. Расчёт при приложении силы в крайнюю точку консоли.


При расчёте была взята нагрузка 8,5 кН на каждую балку. Армирование было задано двумя стержнями 10А500С сверху и снизу. Программа  делает проверку изгибающих моментов нескольких сечениях (стержень/позиция) и определяет необходимую площадь армирования в см2  (красная стрелка на рис. 4в), а также необходимый % армирования сечения по расчёту. Зелёная стрелка показывает фактически принятый % армирования. Видно, что в самом худшем случае (рис. 4г) запас по армированию большой. Нули в красных выносках - деформация балки под нагрузкой (её нет).

Такое армирование позволяет опереть на пояс облицовку из керамического кирпича с высотой 5-6 метров. 

Решение было подсмотрено в "большом" домостроении, например, в Пособие по проектированию монолитных домов предлагается такой узел для опирания внешней кирпичной облицовки:


Рис. 5. Решение из монолитного домостроения.

Рис. 6. Фрагменты решения.

Рис. 7. При меньших нагрузках от облицовки соотношение ширины термовкладыша к перешейку увеличивается. 

Рис. 8. Вариант армирования в "большом" домостроении.


Также, рекомендую данную статью Орлович и Деркач к прочтению, и пример решения оттуда:


Рис. 9. Узел прогона из статьи Орлович и Деркач.


Несмотря на наличие мостиков холода в виде перешейков, данное решение является довольно эффективным с точки зрения теплоизоляции:

Рис. 10. Тепловая карта работы узла.


Для моделирования работы мостиков холода в 2-хмерной программе Elcut перешейки были приведены к эквивалентной сплошной перемычке (показана на рис. 10 стрелкой).

Аналогично данный узел исполняется и для МЗЛФ. У нас есть также решения заводской готовности для данного вида узла.

Узел опирания облицовочного кирпича. Минимизация мостика холода.

Приветствую вас, Читатели и Зрители! Сегодня пришло время сконструировать узел опирания облицовочного кирпича 🙂 Именно то, как проработаны продуманы узлы, характеризует Проект по качеству. Мы с Галкой, много внимания уделяем именно проектированию узлов. С одной стороны они должны быть простыми в изготовлении, а с другой... Решать все поставленные задачи! И одним из самых сложных узлов был, есть и остается! Цоколь - Узел опирания облицовочного кирпича!

И здесь сразу следует разделить подход к проектированию на два основных. Если это Пассивный Дом, то у него изначально другие принципы проектирования и подходы к решению этой задачи. Я не вижу особого смысла в удорожании строительства, если Дом должен удовлетворять просто современным строительным нормам. Именно об этом подходе мы поговорим. Потому что именно это интересует большинство моих Читателей.

И все же скажу! 🙂 Качество узлов, влияет на долговечность всей системы фасада из облицовочного кирпича! Это то на чем он стоит. Обладая большой массой, кирпич создает сильные точечные нагрузки. При этом часто приходится формировать вентиляционный зазор. Это не добавляет устойчивости всей кладки в полкирпича. Поэтому нормы изначально требуют жестких связей из нержавейки мин 6мм или оцинкованной стали. На сегодняшний день, стали доступны и стеклопластиковые связи. Что радует 🙂 Учитывая что анкера работают в жестких условиях.

Следующее слабое место... Теплосопротивление цоколя! Раз кирпичу надо надежное основание способное выдержать большие местные нагрузки, то это приводит к серьезному мостику холода! И если его не локализовать, Хозяину дома грозит промерзший покрытый грибком низ стены в комнате. Не лучшее начало для нового Дома...

Два эти фактора вступают в серьезное противостояние. Ведь чем выше плотность, тем больше вероятность повышения прочности материала. Но чем выше плотность, тем хуже теплосопротивление! Противоречие, однако! И как будем выходить из этого положения? 🙂 Головой! Только ГОЛОВОЙ! 🙂

Мы должны всегда помнить о принципе Достаточности! Не надо давать больше, если достаточно меньше 🙂 Не давайте лишний бетон. Не давайте большой площади потери тепла... Но лучше посмотрите в живую, как я проектирую один из многих вариантов данного узла! Надеюсь, Вам понравится и Вы намотаете на ус принципы, а не просто передерете... :)))

Что такое "Промерзание"? По сути, это нарушение баланса Холод/Тепло в сторону холода. И если мы хотим уменьшения проблемы, нам надо всеми силами помогать Теплу и мешать Холоду 🙂

Напоминаю... Это один из многих вариантов. Пример для того, чтобы показать принцип проектирования узла опирания облицовочного кирпича в зоне цоколя! Красивых и надежных вам Домов! 🙂

С уважением, Александр Терехов!

7.5.3. Элементы каменных стен

Цоколь – нижняя часть стены, расположенная непосредственно над фундаментом.

Цоколь образует горизонтальную базу стены, обеспечивает защиту стены от брызг стекающей с крыши воды, тающего снега, от механических повреждений и размещения в нем горизонтальной гидроизоляции. В месте с тем цокольная часть выражает устойчивость здания, покоящегося на прочном постаменте (чаще более широком) и имеет тектоническое значение.

Высота цоколя должна быть, как правило, прочных и морозостойких материалов (≥ F50).

Существуют два конструктивных решения цоколей каменных стен – утолщение кладки в нижней части стены и уменьшение ее в этом месте (т.н. подрезка). Нависание стены во втором случае должно быть не более 30 мм, если оно обеспечивается напуском нижнего тычкового ряда, или не более 70 мм, если для этого применяется специальная железобетонная плита. При любом из названных выше решений должна быть обеспечена внешняя защита цоколя облицовкой или штукатуркой.

Цоколи кирпичных стен:

Кирпичные оштукатуренные

Кирпичный облицованный:

Конструктивные решения цоколя

камнями

плитами

Цоколи каменных стен

Цоколи вподрезку (западающие):

из бетонных блоков с облицовкой плитками

Облицовка выполняется плотными и морозостойкими материалами – лицевым керамическим кирпичом, естественным камнем твердых пород (известняки, песчаники, мрамор, гранит),полированными плитами натурального или искусственного гранита, плитами из высокопрочных бетонов, слоем плотной морозостойкой штукатурки, керамической плитки.

Проемы оконные и деревянные в каменных стенах выполняются с устройством четверти с наружной стороны по вертикальной и верхней граням. Четверти защищают от инфильтрации стык кладки с оконным или дверным блоком. Размер четверти в кирпичной кладке 120х65 или 120х88 мм, в каменной 100х100 мм. В стенах из блоков четверти, как правило и устраиваются.

Перемычки устраивают над оконными и дверными проемами для передачи нагрузки от вышележащего участка стены на простенки. В зависимости от положения перемычки могут быть несущими, если воспринимают нагрузку от перекрытий или крыши, и ненесущими, если несут только вес части стены над проемом. Перемычки могут быть рядовые, армокаменные, клинчатые, арочные, а также сборные железобетонные.

Рядовые перемычки устраивают из тех же камней, что и стены. Чтобы отдельные камни случайно не выпадали из перемычки, под нижний слой камней укладывает конструктивно (без расчета) арматуру из стальных стержней диаметром 4-6 мм или из полосовой стали шириной до 20 мм (один стержень на каждые полкирпича толщины стены). Концы арматуры загибают крюками и вводят в простенки на глубину не менее 20 см с каждой стороны. Сами стержни во избежание ржавления располагают в слое цементного раствора толщиной 30-40 мм так, чтобы они были покрыты им со всех сторон. Кладка перемычек ведется по настилу (опалубке), временно устанавливаемому в проеме под перемычкой.

Максимально допускаемые пролеты рядовых не армированных расчетной арматурой перемычек из кирпича, бетонных, керамических и природных камней правильной формы – 2000 мм при марке раствора 50-100 и 1750 мм при марке 25. Высота перемычек из кирпича принимается не менее чем в 4 слоя кладки, а из камней правильной формы – в 3 слоя.

Рядовая перемычка из кирпичной кладки

Если необходимо перекрыть стеновым каменным материалом проем шириной более 2000 мм, а также при повышенных нагрузках устраивают армокаменные перемычки. Отличаются они от рядовых тем, что армируются сварными каркасами. арматурные каркасы закладываются в вертикальные швы кладки. В работе на изгиб рядовых и армокаменных перемычек участвуют ряды кладки высотой в 1/5 ширины проема.

Сечение перемычки

Арматурный каркас

Клинчатые и арочные перемычки из-за большой трудоемкости их возведения в настоящее время используются только в тех случаях, когда это диктуется решением фасада.

Перемычки выкладываются из камней, располагаемых на ребро или стоймя по отношению к верху перекрываемого проема. Для арок применяют клинчатый или обычный кирпич.

В последнем случае клинообразными устраивают швы. Минимальная их толщина в нижней части арки должна быть 5 мм, в верхней – не более 25 мм. Если высота арки большая, допускаемую толщину шва получают, разбивая арку по высоте на ряд поясов толщиной в ½ – 1 камень, выкладываемых поочередно один за другим.

Максимальный пролет клинчатых перемычек – до 2000 мм, арочных – до 6000 мм; зависит он от марки камней и раствора, а также от высоты подъема арок.

Клинчатые перемычки:

прямолинейная (срубная)

криволинейная, лучковая (сегментная)

Арочные перемычки:

циркульная

коробовая (трехцентровая)

Сборные железобетонные перемычки – в настоящее время основной вид перемычек, применяемых при возведении стен из мелкоразмерных каменных материалов. Изготовляются они в нескольких типоразмерах по длине и поперечному сечению с таким расчетом, чтобы из них можно было собрать перемычку нужной ширины, толщины и несущей способности. Перемычки предусмотрены в виде брусков, плит и балок. Ширина и высота их кратна размерам кирпича.

Стандартные перемычки в зависимости от назначения подразделяются на четыре типа: Б – брусковые, несущие нагрузку только от собственного веса и кладки над ними; БУ – брусковые усиленные, несущие нагрузку от собственного веса, кладки над ними, междуэтажных перекрытий и других элементов зданий; БП – плитные, несущие нагрузку только от собственного веса и кладки над ними; БГ – балочные с нижней опорной полкой, несущие нагрузку от собственного веса, кладки над ними, междуэтажных перекрытий и других элементов здания. Предназначаются они для перекрытия оконных и дверных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий (тип БП – в общественных зданиях).

Сборные железобетонные перемычки

Несущие перемычки (тип Б, БП) закладывают в тело стены на опорах не менее чем на 120 мм, а несущие (тип БУ и БГ) – на 250 мм.

При укладке брусковых перемычек один брусок у наружной поверхности стены укладывают на 65 мм ниже стальных для образования четверти.

С целью не нарушения внешнего облика и фактуры фасада применяют керамо-железобетонные перемычки и перемычки из стальных уголков.

Керамо-железобетонные перемычки

Перемычки из стальных уголков

с навешиванием нижнего ряда кирпичей на уголок

с опиранием облицовочной кладки на полку уголка

Для стен из конструкционно-теплоизоляционных материалов (ячеистобетонные неполистирольбетонные блоки) с целью исключения мостиков холода, применяются армированные перемычки из соответствующих бетонов.

Конструкция перемычки с утеплителем внутри стены

Вентиляционные и дымовые камины устраивают, как правило, во внутренних стенах. Если же без устройства каналов в наружных стенах не обойтись, то участок стены между внутренней поверхностью канала и наружной поверхностью стены должен иметь термическое сопротивление не меньше нормативного.

Вытяжные каналы, как правило, устраиваются из каждого помещения, однако в жилых зданиях допускается устраивать два вентканала с кухни и объединенный канал с туалета и ванной.

В стенах из мелкоразмерных камней каналы выкладывают из хорошо обожженного глиняного кирпича, и поэтому размеры их кратны ½ кирпича – 140х140, 140х270, 270х270 мм (с учетом швов). Каналы устраивают в стене толщиной не менее 380 мм.

При устройстве каналов применяются многорядные системы перевязки.

Схема расположения вентиляционных каналов в жилом доме

Каналы должны быть строго вертикальными с правильной и гладкой внутренней поверхностью. Горизонтальные каналы устраивать не разрешается; наклонные участки (уводы) должны иметь длину не более 1000 мм с углом к горизонту не менее 60° (π/3 рад). Устраивают их из тесаного кирпича с прокладкой на нижней поверхности увода ряда кирпичей плашмя, а в месте излома – естественных камней твердых пород для защиты от разрушения ударами шара при прочистке.

Каналы из кирпича

Для прочистки каналов у пола и потолка помещений оставляют отверстия, которые перед оштукатуриванием стен заделывают кирпичом на глиняном растворе, но так, чтобы эти места были видны. Ввод в вентиляционные каналы размещают в верхней части стены и ограждают вентиляционной решеткой.

В стенах с дымоходами на уровне деревянных перекрытий, а также в местах примыканий к другим сгораемым частям здания устраивают разделки (утолщения стен напуском кирпичей). По противопожарным требованиям разделку устраивают с таким расчетом, чтобы деревянные конструкции, примыкающие к дымоходам очагов малой теплопроизводительности и периодически действующих приборов (например, от ванных колонок), были удалены от внутренней поверхности дымохода не менее чем на 250 мм. Деревянные конструкции, примыкающие к дымоходам очагов и печей большей теплопроизводительности и непрерывного действия, удаляют от внутренней поверхности дымохода не менее чем на 380 мм. При защите сгораемых конструкций асбестовым картоном, войлоком, пропитанным глиняным раствором, толщину разделки можно уменьшить.

Карнизы в стенах из мелкоразмерных камней могут выкладываться из материала стены, из профильных керамических, бетонных или из сборных железобетонных элементов. Ранее применялась и смешанная конструкция карниза – из стеновых камней по железобетонным плоским плитам.

Карнизы из рядовой кладки устраивают обычно при небольшом их выносе (до 250-300 мм), постепенно напуская кирпичи в каждом слое не более чем на 1/3 их длины с таким расчетом, чтобы общий вынос карниза не превышал половины толщины стены. Выкладывают карнизы обычно по цепной системе перевязки швов с укладкой необходимого количества тычковых слоев для обеспечения надлежащей связи камней по всей ширине стены. Чтобы придать карнизу заданный профиль, камни, укладываемые в наружные ряды кладки, отесывают под лекало либо применяют лекальный лицевой кирпич.

Карнизы из сборных железобетонных плит могут заделываться в стены консольно либо опираться на сборные железобетонные консольные бал очки-кронштейны (модульоны), замуровываемые в стены.

В процессе проектирования необходимо предусмотреть, чтобы опрокидывающий момент от массы выпуска карниза был в полтора раза меньше удерживающего момента. Следовательно необходимо соблюдать условие 1,5.Р1а ≤ Р2δ .

В случае, если масса кирпича, расположенного над заделанной частью карнизной плиты, недостаточна, устраивают закрепление анкерами или анкерными балками.

Деревянные карнизные узлы

Парапет представляет собой часть стены, возвышающуюся над крышей, выполненную над крышей, выполненную в сплошной кладке. Толщину стены в зоне парапета принимают уменьшенной (до 1 камня). Возвышение парапета над поверхностью крыши должно составлять не менее 300 мм. Верхнюю плоскость кладки парапета защищают от увлажнения сливом из оцинкованной стали или бетонным парапетным камнем.

Парапетные узлы

Узлы строительных конструкций - Чертежи, 3D Модели, Проекты, ГОСТы

1/??ॢﭭ?? ??ઠ᭠? ?⥭? ? ?ᯮ?짮?????? ???ந????樮???? ?????.dwg

1/??⠫? ??ॢﭭ?? ??ઠ᭮? ?⥭? ? 殪??? ?㭤????? ? ⥯?? ??????쥬.dwg

1/??⠫? ????? ??ॢﭭ??? ??४???? ?? ??ॢﭭ?? ??ઠ?? ?⥭?.dwg

1/??⠫? ᮢ??饭??? ???? ????殢?????? ??ॢﭭ??? ??ઠ᭮? ????.dwg

1/??⠫? ᮮ?㦥??? ????? ? ????饭??? ? ??????.dwg

1/??⠫? ᮯ?殮??? ????᫮???? ??௨筮? ?????? ? 殪??? ?⥭? ??????? ?? ??????.dwg

1/??⠫? ᮯ?殮??? ???᫮???? ??௨筮? ?????? ?? ?????? ???? ? ??४??⨥? ?? ??ॢﭭ? ??????.dwg

1/??⠫? 㯮? ????᪠⭮? ???? ? ??ॢﭭ?? ??ઠ??? ?⥭?.dwg

1/??⠫? 㯮? ᪠⭮? ???? ? ?⥭? ???᫮???? ??????.dwg

1/??௨筠? ?⥭?, ?⥯?????? ? ???譥? ??஭?, ?? ?ᯮ?짮????? ??ॢﭭ??? ??ઠ?.dwg

1/?९????? ???? ? ??ॢﭭ?? ??ઠ᭮? ?⥭?.dwg

1/?????祭??? ???᫮???? ?⥭? ?? ???????⮭??? ??????.dwg

1/????殢???? ?⥭? ??ॢﭭ??? ??ઠ? ? ??⠫? 殪??? ?㭤????? ?????????쭮?? ??????..dwg

1/?????????? ??௨祬 ??ॢﭭ?? ??ઠ᭠? ?⥭? ? ?ᯮ?짮?????? TSL.dwg

1/??४??⨥ ??? ???⮯?塞묨 ???????? ? ??????? ??⮫???.dwg

1/??? ?? ??᮪ ??? ???⥯??? ????????.dwg

1/???१? ??ઠ᭮?? ??ॢﭭ??? ?????? 2.dwg

1/???१? ??ઠ᭮?? ??ॢﭭ??? ??????.dwg

1/????? ?㭤????? ?? ????஫???.DWG

1/???⭠? ???? ? ?९??? ?????⨥? ? ?ᯮ?짮?????? ??⨢????????⭮? ??񭪨.dwg

1/?⥭? ??????? ?? ??????.dwg

1/?⥭? ???????, ?⥯?񭭠? ? ????७??? ??஭?, ? ?ᯮ?짮?????? ??⠫???᪮?? ??ઠ?.dwg

1/???᫮???? ??௨筠? ?⥭? ?? ??௨祩 ? ??????.dwg

1/???᫮???? ??௨筠? ?⥭? ?? ??????? ??௨祩 ? ?????? ? ?????譮? ??᫮????.dwg

1/???? ???쪠 ????᪠⭮? ???? ? ?९??? ?஢???.dwg

1/?⥯????? ???????? ?஥??.dwg

1/?⥯????? ???????饩 ??௨筮? ?⥭? ? ????७??? ??஭?, ?? ?ᯮ?짮????? ??ॢﭭ??? ??ઠ?.dwg

Узлы и технические решения для зданий из стеновых и кровельных сэндвич-панелей

Выберите интересующий узел из быстрого меню:

Узлы стеновых сэндвич-панелей.

1.1. Узел устройства цоколя

1.2. Узел устройства цоколя

1.3. Узел устройства цоколя

1.4. Узел устройства цоколя

2.1. Стык панелей, горизонтальный монтаж (на металлической стойке и на ж/б колонне)

2.2. Стык панелей (на ж/б колонне через фахверк и при вертикальном монтаже)

2.3. Стык панелей (разная толщина панелей)

2.4. Стык панелей (деформационный шов)

3.1. Угловой стык панелей (наружный угол, горизонтальный монтаж)

3.2. Угловой стык панелей (наружный угол, вертикальный монтаж)

3.3. Угловой стык панелей (наружный угол, вертикальный монтаж)

3.4. Угловой стык панелей (внутренний угол)

4. Обрамление торца панели

5.1 Обрамление окна/двери (верхнее сечение)

5.2 Обрамление окна (нижнее сечение)

5.3 Обрамление окна/двери (боковое сечение)

6.1 Обрамление проема ворот (секционные ворота)

6.2 Обрамление проема ворот (секционные ворота)

6.3 Обрамление проема ворот (распашные ворота)

Узлы кровельных сэндвич-панелей.

7.1 Парапет (продольное примыкание к стеновым сэндвич-панелям)

7.2 Парапет (коньковое примыкание к стеновым сэндвич-панелям)

7.3 Парапет (продольное примыкание к существующей бетонной или кирпичной стене)

7.4 Парапет (коньковое примыкание к существующей бетонной или кирпичной стене)

8.1. Карнизный свес, водосточный желоб

8.2. Карнизный свес

8.3. Стык панелей по длине (удлинение кровельных сэндвич-панелей)

9.1 Коньковый свес односкатной кровли

9.2 Коньковый свес односкатной кровли (с вылетом панели)

9.3 Торцевой свес кровельной сэндвич-панели (ветровая планка)

9.4 Торцевой свес кровельной сэндвич-панели (ветровая планка) с вылетом панели

9.5 Торцевой свес кровельной сэндвич-панели, деформационный шов

10. Конек кровли

Узлы стеновых сэндвич-панелей

1.1. Устройство цоколя

1.2. Устройство цоколя

1.3. Устройство цоколя

1.4. Устройство цоколя

2.1. Стык панелей, горизонтальный монтаж (на металлической стойке и на ж/б колонне)

2.2. Стык панелей (на ж/б колонне через фахверк и при вертикальном монтаже)

2.3. Стык панелей (разная толщина)

2.4. Стык панелей (деформационный шов)

3.1. Угловой стык панелей (наружный угол, горизонтальный монтаж)

3.2. Угловой стык панелей (наружный угол, вертикальный монтаж)

3.3. Угловой стык панелей (наружный угол, вертикальный монтаж)

3.4. Угловой стык панелей (внутренний угол)

4. Обрамление панели

5.1. Обрамление окна/двери (верхнее сечение)

5.2. Обрамление окна (нижнее сечение)

5.3. Обрамление окна/двери (боковое сечение)

6.1. Обрамление проема ворот (секционные ворота)

6.2. Обрамление проема ворот (секционные ворота)

6.3. Обрамление проема ворот (распашные ворота)

Узлы кровельных сэндвич-панелей

7.1. Парапет (примыкание к стеновым сэндвич-панелям)

7.2. Парапет (коньковое примыкание кровельных сэндвич-панелей к стеновым сэндвич-панелям)

7.3. Парапет (торцевой продольное примыкание кровельных сэндвич-панелей к существующей стене)

7.4. Парапет (коньковое примыкание кровельных сэндвич-панелей к существующей стене)

8.1. Карнизный свес кровли, водосточный желоб.

8.2. Карнизный свес кровли.

8.3. Стык панелей по длине (удлинение панелей).

9.1. Свес кровли (конек односкатной кровли).

9.2. Свес кровли (конек односкатной кровли).

9.3. Торцевой свес кровельной сэндвич-панели (ветровая планка).

9.4. Торцевой свес кровельной сэндвич-панели (ветровая планка) с вылетом кровельной панели.

9.5. Торцевой свес кровельной сэндвич-панели , деформационный шов.

10. Конек кровли.

Укладка кедровой отделки на кирпич

Как мы разработали пакет индивидуальной отделки и прикрепили его к каменной кладке

Роб Робиллард

Недавно нас попросили украсить задний вход книжного магазина Конкорд специальной дверной рамкой. Кирпич, окружавший эту дверь, был окрашен в розовый цвет, который владелец здания хотел скрыть. Конечная цель состояла в том, чтобы создать красивую индивидуальную дверную рамку, которая дополняла бы парадный вход в здание.

Дизайн

Я решил, что мне нужна 8-дюймовая. окружить, чтобы покрыть розовой краской. Лучшим способом добиться этого было использование 8-дюймового. широкие колонны и простой классический антаблемент с плоской головкой и венцом. Наш дизайн был похож на грузинскую дверную рамку, но с гораздо меньшим количеством деталей и плоскими колоннами.

Эта дверь была установлена ​​в нашем книжном магазине.

Для блоков цоколя мы должны сопоставить блок колонн на передней части здания, сопоставив профиль с фрезами, которые есть в нашем магазине.

Материалы дверной обшивки

Есть много коммерчески доступных продуктов, которые можно заказать или изготовить на заказ. Мы не смогли рассмотреть эти варианты, так как местная комиссия по историческому округу предпочла, чтобы мы использовали натуральное дерево, а не ПВХ. Мы решили сделать все это из кедра размером 1 × 4 и 2 × 10. Кедр обладает присущей ему устойчивостью к насекомым и гниению, и кажется, что он долговечен. Кроме того, эта дверная рамка защищена навесом.

Владелец хотел скрыть розовую краску вокруг двери.

И колонны, и обшивка коллектора должны были закрывать опорный щит из обработанной фанеры. Для этого мы разорвали 1 дюйм. полоски кедра и приклеили и прикрепили их к бокам колонн, плинтусам и всем четырем сторонам детали головы.

Необходимость скрыть краску дала нам ширину рамки, поэтому мы сделали элементы отделки из кедра соответствующего размера.

Используя 1-дюймовую возвратную полосу на всех обивках дверных рамок, мы обеспечим некоторое пространство между фанерой PT и кедром для сезонного движения древесины и для работы в качестве воздуховода / дренажной плоскости.

Затем мы незаметно устанавливали винты для отделки из нержавеющей стали через боковые планки и в фанерную основу.

Мы оставили столбцы длинными, чтобы обрезать их на месте с учетом оценок, не соответствующих уровню.

Блоки цоколя

Нам понадобились два цоколя. Первоначально блоки цоколя были опорными основами для каменной кладки, но с тех пор превратились в декоративное дополнение для многих внутренних декоров. Цокольные блоки добавляют комнате стиля и класса.Плинтусные блоки выступают декоративной основой для обшивки дверей, пилястр или колонн. Часто они гордо стоят на дне кожуха. Цокольные блоки также добавляют глубины и глубины теневых линий между вертикальной и базовой отделкой, добавляя приятные эстетические детали.

Мы использовали кедр размером 2 × 10, вырвали чистые, острые края, а затем приклеили и закрепили 1-дюймовый возврат на блок. После того, как возвратные трубы высохли, мы обрезали цокольные блоки до приблизительного размера и фрезеровали полукруглый профиль к верхнему концу.

Боковые колонны дверной обшивки, цоколь и оголовье были сконструированы с 1-дюймовой конструкцией.возвратные полосы по краям, чтобы скрыть фанерный щит, который будет установлен за ним.

Создание заголовка

Жатка была спроектирована так, чтобы выступать на 1/2 дюйма с обеих сторон облицовки колонны, а также дверной коробки. Мы применили возврат 1–1 / 4 дюйма к задней части обшивки жатки, а затем применили твердый молдинг (аналогичный детали молдинга короны) к переднему верхнему краю. Мы склеили, зажали и скрепили это вместе.

Возвраты также были установлены на концах головного убора.

Шлифование и грунтование

Мы заделали все дефекты и тщательно отшлифовали древесину. После этого мы протерли древесину и нанесли слой внешней грунтовки со всех сторон.

Мы использовали полукруглую фрезу в фрезере для вырезания декоративного профиля на вершинах блоков цоколя.

Прикрепление облицовки к кирпичу

Чтобы прикрепить нашу обшивку к кирпичу, мы решили сначала установить 3/4 дюйма. обработанная под давлением фанера с трех сторон двери.Фанера будет устойчивой к гниению и будет служить гвоздем для моих крепежных элементов.

Сборка началась с того, что блоки цоколя были выровнены друг с другом.

Мы начали сборку с того, что блоки плинтуса правильно расположились на дверной коробке и выровнены друг с другом. Мы достигли этого с помощью длинного уровня, а также должны были отрезать примерно 3/8 дюйма от одной ножки каждого блока цоколя. Это позволило дверной стороне цоколя перекрывать металлическую дверную коробку.Это было необходимо для того, чтобы блок цоколя располагался по центру вертикальной колонны.

После того, как плинтусы были вырезаны и готовы к установке, мы смогли разместить их у стены в качестве сухого соединения. Мы использовали длинный уровень, чтобы провести опорную линию для гвоздезабивателя, работающего под давлением. Предварительное просверливание обработанной фанеры необходимо для установки анкеров. После завершения мы держали доску PT на опорной линии стены и использовали SDS Drill для предварительного просверливания швов в растворе. Затем мы установили PT-планки на стену с помощью анкеров для каменной кладки.Мы сделали это с обеих вертикальных сторон двери. Мы установили пары крепежных элементов кладки примерно через каждые 16 дюймов.

Совет: Сначала мы установили только один верхний и один нижний крепеж для каменной кладки, а затем смонтировали вертикальные колонны «всухую». Если потребовалась регулировка, мы затем постучали по плате PT в нужных направлениях. Когда все было идеально, мы установили остальные крепежи кладки.

Мы устанавливаем блоки цоколя всухую, чтобы использовать их в качестве ориентира для размещения колонн.

Крепление цоколя и облицовки колонны

Мы предварительно просверлили, а затем прикрепили блоки цоколя к фанерному гвоздику с помощью четырех винтов из нержавеющей стали на лицевой стороне блоков.

Перед установкой колонн необходимо было прикрепить фанерную подкладку к кирпичу. В фанере потребовалось просверлить анкеры для кладки.

Вертикальные колонны устанавливаются насухо на цоколи, чтобы убедиться, что шов плотный. Мы также провели сухую установку антаблемента головы, чтобы увидеть, где он будет располагаться по отношению к колоннам. Мы нашли эту отметку и измерили расстояние от постамента до этой отметки.

Гильзы кладочных анкеров расширяются при забивании крепежных элементов внутрь них.

Колонны были разрезаны, а обрезанные концы загрунтованы. Мы также предварительно просверлили обратные стороны, прикрепили колонны к гвоздезабивателю PT, а затем установили крепеж в боковые возвратные отверстия для колонны.

Столбы из кедра были предварительно просверлены перед закреплением на фанерной основе.

Крепление антаблемента головки

После установки вертикальных колонн мы измерили, разметили и установили верхний гвоздодер PT. Затем мы предварительно просверлили верхнюю, боковые и нижнюю часть антаблемента, чтобы получить крепеж, что позволило получить 1/2 дюйма.нависать слева и справа от колонн.

После того, как обе колонны были на месте, мы проверили вершины на предмет уровня.

Головной убор застегивается на горизонтальную фанерную подкладку.

Последний шаг в этом проекте - удалить строительный раствор вдоль стыка над дверью и зашить сверху медной головкой для гидроизоляции.

Последний шаг - удалить раствор из кирпичного шва над дверью и обшить верх медью.

Примечание редактора: Роб Робиллард - профессиональный плотник и ремонтник.Посетите его веб-сайт www.ConcordCarpenter.com.


Рекомендуемые статьи

Курс защиты от влаги (DPC) - Методы установки DPC

🕑 Время чтения: 1 минута

Что такое DPC?

Гидроизоляционный слой (DPC) обычно наносится на цокольный этаж, что ограничивает движение влаги через стены и полы. Обсуждается выбор материалов для гидроизоляционного слоя и различные способы его применения в зданиях.

Материалы для гидроизоляционного покрытия (DPC)

Свойства материалов для ЦОД

Эффективный гидроизоляционный материал должен обладать следующими свойствами;

  1. Он должен быть непроницаемым.
  2. Он должен быть прочным и долговечным и выдерживать как постоянные, так и временные нагрузки без повреждений.
  3. Он должен быть стабильным по размеру.
  4. Он не должен содержать растворяющихся солей, таких как сульфаты, хлориды и нитраты.

Типы материалов для гидроизоляции

Материалы, обычно используемые для проверки влажности, можно разделить на следующие три категории:

  1. Гибкие материалы: материалы, такие как битумный войлок (который может быть на основе гессиана или волокна / стекловолокна), пластиковая пленка (полиэтиленовые листы) и т. Д.
  2. Полужесткие материалы: такие материалы, как мастика, асфальт или их комбинация. материалы или слои.
  3. Жесткие материалы: такие материалы, как первоклассный кирпич, камни, сланец, цементный бетон и т. Д.

Выбор материалов для гидроизоляции зданий

Выбор материала для эффективной защиты от влаги требует разумного выбора. Это зависит от климата и атмосферных условий, характера конструкции и ситуации, в которой должен быть установлен ЦОД.

Рис. 1. Поперечное сечение гидроизоляционного покрытия.

Пункты, которые следует учитывать при выборе материалов DPC, кратко обсуждаются ниже:

1.ЦОД надземный

Для ЦОД над уровнем земли с толщиной стен, как правило, не более 40 см, может использоваться любой из типов материалов, упомянутых выше. Однако цементный бетон является обычно используемым материалом для ЦОД на уровне цоколя, слой цементобетона M15 (смесь 1: 2: 4) толщиной от 38 до 50 мм служит этой цели при нормальных условиях.

В случае влажной и влажной атмосферы следует использовать более богатую бетонную смесь. Бетон дополнительно уплотняется путем добавления гидроизоляционных материалов, таких как Pudlo, Impermo, Waterlock и т. Д.в его ингредиентах в процессе смешивания. Применяется для нанесения двух слоев горячего битума на третью поверхность бетонного ЦОД.

2. DPC Материал для полов, крыш и т. Д.

Для стен с большей толщиной или там, где DPC должен укладываться на большие площади, такие как полы, крыши и т. Д., Выбор ограничен гибкими материалами, которые обеспечивают меньшее количество стыков, такими как мастика, асфальт, битумный войлок, пластиковые листы и т. Д.

Войлок, когда он используется, должен быть надлежащим образом приклеен к поверхности битумом и уложен так, чтобы стыки были должным образом наложены внахлест и герметизированы.

3. DPC Материал для ситуаций, когда возникают дифференциальные тепловые движения

Для стен парапетов и других подобных ситуаций рекомендуются такие материалы, как мастика, асфальт, битумный войлок и металл (медь или свинец).

Очень важно обеспечить гибкость материала DPC, чтобы избежать повреждений или проколов материала из-за различного теплового движения между материалом крыши и парапета.

4. Материал DPC для стенок полости

В конструкции полых стен, например, полость над дверью или окном должна быть перекрыта гибким материалом, например битумным войлоком, полосами или свинцом и т. Д.

Способы устройства гидроизоляционного полотна в строительстве

Общие принципы, которые необходимо соблюдать при укладке гидроизоляции и :

  1. DPC должен покрывать всю толщину стен, исключая рендеринг.
  2. Основание раствора, на которое укладывается ЦОД, должно быть ровным, ровным и без выступов. Неровное основание может повредить ЦОД.
  3. Когда горизонтальный ЦОД должен продолжаться вверх по вертикальной поверхности, перед обработкой в ​​месте стыка следует предусмотреть цементобетонную галку радиусом 75 мм.
  4. Каждый DPC должен быть размещен в правильном соотношении с другим DPC, чтобы обеспечить полный и непрерывный барьер для прохождения воды от полов, стен или крыши.

На рисунках с 1 по 7 поясняется, как

обеспечивает гидроизоляцию в различных условиях Рисунок 2: Слив воздуха
Рис. 3: Гидроизоляция фундамента на недренированных почвах
Рис. 4: План здания, показывающий ЦОД. Рис. 5: Обработка грунта влажным грунтом из грунта с защитой от влаги Рис 6: Цистерна для асфальта для подвала Рис.7: Влагоизоляционный слой для полов Рис. 8: Гидроизоляционный слой для внутренних стен 1. Что такое влагонепроницаемое покрытие?

Гидроизоляционный слой (DPC) обычно наносится на цокольный этаж, что ограничивает движение влаги через стены и полы.

2. Что такое аббревиатура DPC in Construction?

Аббревиатура DPC - это курс защиты от влаги.

3. Каковы желательные свойства материала DPC?

Желательные свойства материала DPC -
A. Он должен быть непроницаемым.
B. Он должен быть прочным и долговечным и выдерживать как постоянные, так и временные нагрузки без повреждений.
C. Он должен быть стабильным по размеру.
D. Он не должен содержать растворяющихся солей, таких как сульфаты, хлориды и нитраты.

4. Какие бывают типы материалов ЦОД?

A. Гибкие материалы : такие материалы, как битумный войлок (который может быть на основе гессиана или волокна / стекловолокна), пластиковая пленка (полиэтиленовые листы) и т. Д.
B. Полужесткие материалы : такие материалы, как мастика , асфальт или комбинация материалов или слоев.
C. Жесткие материалы : такие материалы, как первоклассный кирпич, камни, сланец, цементный бетон и т. Д.

Подробнее: Материалы для гидроизоляции строительных работ

Инструкции по продукту - Wicked Brick

Витрины

Выставочных стендов для летательных аппаратов:

1. Положите подставку для дисплея на плоскую поверхность.

2. Вставьте шток в основание дисплея, пока соединение не станет заподлицо.

3. Если на подставке для дисплея есть кронштейны, вставьте кронштейны в стойку.

4. Установите верхнюю пластину на шток (и кронштейны, если применимо), затем надавите, пока соединение не станет заподлицо.

Стенды для парящих и наземных транспортных средств:

1. Положите основание основного дисплея на ровную поверхность.

2. Вставьте шток в основание дисплея, пока соединение не станет заподлицо.

3. Установите верхнюю пластину на шток и надавите, пока соединение не станет заподлицо.

4. Положите цокольный дисплей на ровную поверхность.

5. Вставьте цоколь дисплея в основание до тех пор, пока не будет получено соединение заподлицо.

Витрины

1.Снимите все защитные слои с акриловых деталей.

2. Вставьте одну прозрачную часть корпуса в соответствующий слот основания.

3. Прикрутите соединительный кубик к корпусной части.

4. Вставьте другую часть корпуса в паз основания и прикрутите ее к первой.

5. Повторяйте процесс, пока все стенки корпуса не будут соединены винтами.

6. Наконец, поместите крышку корпуса поверх сторон, чтобы закончить витрину.

Настенные крепления

Настенное крепление для Saturn V:

1.Поместите 5-миллиметровую заднюю пластину на плоскую поверхность так, чтобы 3-миллиметровая настенная пластина находилась сверху, и совместите отверстия.

2. Вставьте кронштейн (-и) для настенного крепления в совмещенные отверстия и сдвиньте заднюю пластину на 3 мм вверх, пока соединение не станет надежным.

3. Измерьте расстояние между отверстиями в стене и проверьте уровень, затем просверлите отверстия в стене по выбору. Вставьте прилагаемые дюбели в отверстия.

4. Вставьте винты в пластиковые шайбы, затем вставьте их в отверстия на настенной пластине, затем прикрутите на место, убедившись, что соединение прочное, но не слишком тугое, так как это может привести к растрескиванию акрила.Наконец, наденьте колпачки на головки винтов.

5. Теперь ваше настенное крепление готово к показу!

Плинтусы для дисплеев

Цоколь дисплея:

1. Поместите цоколь дисплея на ровную поверхность.

2. Вставьте цоколь дисплея в основание до тех пор, пока не будет получено соединение заподлицо.

Общие инструкции по установке - LimeWorks.us

Яркая и красивая, серия известковых красок St Astier является прекрасным дополнением к известковой штукатурке, штукатурке и краске, подходящей для большинства фонов.Может наноситься на гипсовые штукатурки, облицовочную бумагу, цементный и известковый фон, кирпичи, блоки и необработанную древесину.

Смешивание: Общее соотношение: 1 объем порошка на 2 объема чистой воды. На пористом фоне может потребоваться дополнительное разбавление. Известковая краска поставляется в баках в виде порошка для смешивания с водой на месте. В ванне есть линия наполнения для нормального использования. Важно правильное перемешивание. При смешивании он не должен содержать комков или мелких частиц.Перед использованием лучше оставить с закрытой крышкой на 24 часа. Проверьте дно и стороны смесительного бака, чтобы убедиться, что весь порошок полностью смешан. Это гарантирует, что в известковой краске не останется комков или мелких частиц, которые полностью растворятся.

Применение: Не работайте при температурах ниже 40 o F или выше 85 o F или во влажной среде. Защищайте окрашенные участки от прямых солнечных лучей, сухого ветра и дождя в течение 3–4 дней (дольше при влажных погодных условиях).Не используйте сушилки с теплым воздухом. Все новые оштукатуренные или оштукатуренные поверхности перед нанесением известковых красок должны быть тщательно просушены. Наносите их короткими движениями кистью для длинных волос хорошего качества. Равномерно и тонко распределите известковую краску по поверхности, обработайте небольшие углубления и трещины. Не перегружайте кисть, используйте только нижнюю треть щетины, не наносите неравномерно. Регулярно перемешивайте во время нанесения. Обычно достаточно 2 слоев. Подождите 12-24 часа между слоями. На больших площадях всегда держите рабочую кромку влажной, не допускайте высыхания известковой краски и образования сухого шва.Неадекватная защита рабочей зоны усугубит высыхание. Поддерживайте влажный фон перед нанесением, при необходимости слегка распыляя аэрозоль. Необходимо задействовать достаточное количество персонала для обработки больших площадей без образования сухих швов. Всегда обрабатывайте целые стены или фасады в деталях, углах, углах, водосточных трубах и т. Д. За одну операцию, чтобы избежать цветовых полос. Известковые краски St. Astier можно распылять: проконсультируйтесь с вашим поставщиком.

Справочная информация: Удалите отслаивающиеся или отслаивающиеся краски и отремонтируйте дефектные штукатурки или штукатурки.Проверьте фон на всасывание, слегка стряхнув щетку чистой водой по поверхности стены. Быстрое всасывание в фон означает, что потребуется смачивание чистой водой. В этом случае может потребоваться разбавить первый слой 30% дополнительной воды. Если требуется разбавление, смешайте как обычно, затем выньте мерной емкостью необходимое количество разбавителя, поместите ее в отдельную емкость и добавьте дополнительную воду. Низкий уровень всасывания не требует предварительного смачивания или дополнительного разбавления первого слоя.

Очень гладкие или полированные поверхности с низким или нулевым всасыванием могут потребовать шлифовки наждачной бумагой для создания необходимого всасывания.

Убедитесь, что фон сухой, чистый и прочный. Не используйте известковую краску в местах, подверженных чрезмерной конденсации, таких как кухня или ванные комнаты, за исключением случаев наличия достаточной вентиляции для предотвращения конденсации. Известковые краски не являются пленкообразующими материалами, которые скроют фоновое состояние, поэтому соли и сырость будут видны сквозь них.Некоторые поверхности могут иметь различный фоновый материал (например: кирпич, камень, цемент и т. Д.), Поэтому необходимо соблюдать осторожность, чтобы контролировать различные уровни всасывания. Из-за содержания добавок в некоторых современных гипсовых штукатурках может наблюдаться некоторая реакция с известковыми красками. Кроме того, гипсовые штукатурки имеют тенденцию быть чрезвычайно гладкими, и поэтому их необходимо слегка отшлифовать, чтобы обеспечить подходящую поверхность перед нанесением известковой краски. Стыки обоев часто смазываются клеем во время навешивания.Убедитесь, что используемая клейкая паста водорастворима. Перед нанесением известковой краски очистите стык, так как излишки клея на лицевой стороне бумаги приведут к высыханию известковой краски другого цвета.

Рекомендация: В случае сомнений всегда пробуйте на небольшом испытательном участке.

Неподходящие фоны: Не использовать для фонов без всасывания или содержащих гидроизоляционные агенты, масляные краски, жир, темперту или цементные краски с водоотталкивающими добавками.

Защита: Не используйте при температуре ниже 40 o F или выше 85 o F. Избегайте работы в туманную / влажную погоду. Защищать от дождя, сильных прямых солнечных лучей и сухого ветра не менее 24 часов или дольше, если необходимо.

Технические данные: Изготовлен из чистой гашеной извести с высоким содержанием кальция. Добавление акрила: макс. 5%. Пигменты: минеральные или земляные оксиды. Нормальный коэффициент разбавления - 1 об. порошок: 2 об. вода (1 кг. Порошок: 4 литра воды)

Срок годности: Порошки: 12 месяцев с даты покупки при хранении в закрытой оригинальной упаковке.После смешивания с водой: 24 месяца при хранении в герметичном контейнере.

Здоровье и безопасность: Раздражает глаза и кожу. Обильно промойте пораженные участки чистой водой (не используйте мыло). Не глотайте и не вдыхайте пыль. Во время работы и смешивания используйте соответствующую защиту (маску / очки / перчатки).

Рекомендации в этом документе предназначены для общего ознакомления. Для получения совета по конкретной работе обратитесь к местному дистрибьютору St Astier

Что такое плинтус | Что такое защита цоколя

Что такое цоколь?

Цоколь - это основание или платформа, поддерживающая цоколь, колонну или конструкцию.Конструктивно цоколь распределяет вес и давление равномерно по колонне в более широком пространстве.

Вы также можете поднимать конструкции над землей, чтобы защитить их от воды или других элементов.

Какова высота цоколя?

Высота цоколя от 300 до 450 мм от уровня земли . Рекомендуется, чтобы минимальная высота плинтуса составляла 150 мм b e, принятой от естественного уровня.

Также читайте: Кирпичная кладка | Виды кирпича | Виды кирпичной кладки

Цокольная балка и ее назначение в здании?

Цокольная балка представляет собой железобетонную балку, проложенную между стеной и ее фундаментом .Цокольная балка предназначена для предотвращения расширения или растрескивания фундаментных трещин в стене выше, когда фундамент испытывает трудности при укладке .

Цокольные балки равномерно распределяют нагрузку от стены на фундамент.

В каркасной системе, которая является другим названием каркасной конструкции , балка цоколя является первой балкой, которая должна быть построена после фундамента.

Как поддерживается уровень отделки первого этажа над уровнем земли; пустое пространство и пустоты заполняются уплотненным грунтом, чтобы получить устойчивую поверхность для возведения пола.

Также прочтите: Что такое контурный интервал | Расчет контурных интервалов | Использование контурных интервалов при съемке

Применение балок цоколя

Обязательно обеспечить радиус цели в районах, подверженных землетрясениям .

Строительство балки цоколя над естественным грунтом - еще одно применение балки этого типа .

Прочность бетона, пригодная для строительства балки цоколя

Прочность бетона балки цоколя должна быть не менее 20 МПа.

Если бетон смешивается вручную, необходимо добавить еще 20% цемента в смесь .

Минимальный размер балки цоколя

Минимальная глубина балки цоколя - 20 см, при этом ее ширина должна соответствовать ширине последнего хода фундамента .

Опалубка для балки цоколя

Опалубка, используемая для строительства балок цоколя , должна быть установлена ​​и закреплена должным образом перед укладкой бетона, как показано на рис. Ниже.Бетон должен быть достаточно уплотнен, чтобы избежать попадания стальных стержней в агрессивные элементы.

Стальные стержни для балки цоколя

Рекомендуется предусмотреть два стержня с минимальным диаметром 12 мм в нижней части балки . Аналогичным образом, две планки с минимальным диаметром 10 мм должны быть предусмотрены наверху балки цоколя.

Арматурные стержни должны быть защищены бетонным покрытием толщиной 25 мм .Что касается хомутов, то диаметр хомутов должен быть не менее 6 мм, а расстояние в 15 см должно быть достаточным .

Что такое защита цоколя?

Защита цоколя уменьшает прямое попадание воды в почву вблизи стены цоколя . Другими словами, область вокруг здания обычно называется и называется защитой цоколя .

Защита цоколя обычно выполняется путем заливки слоя примерно 75-100 мм из простого цементного бетона по краю здания .

Защита цоколя необходима для предотвращения / уменьшения проникновения воды в почву , которая достигает стены цоколя и достигает уровня пола за счет капиллярного действия .

Защита балки цоколя уменьшает прямое попадание воды в землю возле стены из цоколя.

С технической точки зрения, область вокруг здания обычно называется защитой цоколя . Защита цоколя обычно выполняется путем заливки слоя примерно 100 мм обычного цементного бетона по краю здания .

Основная идея заключается в том, чтобы предотвратить задержку воды по краю здания, тем самым обеспечивая долгий срок службы.

В большинстве базовых зданий защита цоколя обычно остается открытой для просмотра .

Однако в случае хорошо отделанных зданий защита балки цоколя может быть покрыта слоем тротуарных блоков , гравием или даже окружающим газоном .

Защита цоколя необходима для предотвращения / уменьшения проникновения воды в почву, которая достигает стены цоколя и достигает уровня пола за счет капиллярного действия .

Защита цоколя уменьшает прямое попадание воды в землю около стены цоколя . Другими словами, пространство вокруг здания обычно называют защитой цоколя.

Однако в случае хорошо отделанных зданий защита цоколя может быть покрыта слоем тротуарных блоков, гравия или даже окружающего газона.

Примечание: Защита цоколя предназначена для предотвращения расширения или распространения трещин в фундаменте на стене выше при закладке фундамента.Если вода просачивается в землю.

Также прочтите: Что такое шлакоблок | Свойства шлакоблока | Формы шлакоблоков | Преимущества шлакоблоков

Назначение защиты цоколя

Защита цоколя необходима для предотвращения / уменьшения проникновения воды в почву, которая достигает стены цоколя и достигает уровня пола за счет капиллярного действия .

Защита цоколя снижает прямое попадание воды в землю возле стены с цоколем.

Цокольная балка в рамной конструкции предназначена для соединения всех колонн, тем самым уменьшая эффективную длину и, таким образом, уменьшая гибкость колонн .

Плинтусы обычно используются в том случае, если фундамент немного глубже и, таким образом, действует как элемент усиления или швартовки.

Еще одна причина использовать балку цоколя - избежать неравномерного оседания в здании по той причине, что вся нагрузка на стену переносится на балку плинтуса под ней.

Также прочтите: Доска WPC | Особенности доски из ДПК | Недостатки платы WPC | УСВ ДПК

Как сделать защиту цоколя?

Защита цоколя обычно выполняется путем заливки слоя примерно 100 мм обычного цементного бетона по краю здания .

Основная идея заключается в том, чтобы предотвратить задержку воды по краю здания, тем самым продлевая срок службы.

FAQ

Цоколь

Цоколь Уровень - фундамент дома.Это прямоугольный каменный блок, на котором стоит колонна и столб здания. Это стена между уровнем земли и уровнем первого этажа. Основная функция цоколя в строительстве - равномерно распределять нагрузку колонн по фундаменту.

Что такое балка цоколя?

Цокольная балка представляет собой железобетонную балку , сооруженную между стеной и ее фундаментом. Цокольная балка предназначена для предотвращения расширения или распространения трещин от фундамента в стену выше, когда фундамент страдает от осадки.

Цоколь

Плинтус уровень образует фундамент дома. Это прямоугольный каменный блок, на котором стоит колонна и столб здания. Это стена между цокольным и цокольным этажами. Основная функция цоколя в строительстве - равномерно распределять нагрузку колонн на фундамент .

Понравился пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуемое чтение -

У вас недостаточно прав для чтения этого закона в настоящее время

У вас недостаточно прав для чтения этого закона в это время Логотип Public.Resource.OrgЛоготип представляет собой черно-белую линию улыбающегося тюленя с усами. Вокруг печати красная круглая полоса с белым шрифтом, в верхней половине которого написано «Печать одобрения», а в нижней половине - «Public.Resource.Org». На внешней стороне красной круглой марки находится круг. серебряная круглая полоса с зубчатыми краями, напоминающая печать из серебряной фольги.

Public.Resource.Org

Хилдсбург, Калифорния, 95448
Соединенные Штаты Америки

Этот документ в настоящее время недоступен для вас!

Уважаемый гражданин:

В настоящее время вам временно отказано в доступе к этому документу.

Public Resource ведет судебный процесс за ваше право читать и говорить о законе. Для получения дополнительной информации см. Досье по рассматриваемому судебному делу:

Американское общество испытаний и материалов (ASTM), Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA), и Американское общество инженеров по отоплению, холодильной технике и кондиционированию воздуха (ASHRAE) против Public.Resource.Org (общедоступный ресурс), DCD 1: 13-cv-01215, Объединенный окружной суд округа Колумбия [1]

Ваш доступ к этому документу, который является законом Соединенных Штатов Америки, был временно отключен, пока мы боремся за ваше право читать и говорить о законах, по которым мы решаем управлять собой как демократическим обществом.

Чтобы подать заявку на получение лицензии на ознакомление с этим законом, ознакомьтесь с Сводом федеральных правил или применимыми законами и постановлениями штата. на имя и адрес продавца. Для получения дополнительной информации о постановлениях правительства и ваших правах как гражданина в соответствии с нормами закона , пожалуйста, прочтите мое свидетельство перед Конгрессом Соединенных Штатов. Вы можете найти более подробную информацию о нашей деятельности на общедоступных ресурсах. в нашем реестре деятельности за 2015 год. [2] [3]

Спасибо за интерес к чтению закона.Информированные граждане - это фундаментальное требование для работы нашей демократии. Благодарим вас за усилия и приносим извинения за неудобства.

С уважением,

Карл Маламуд
Public.Resource.Org
7 ноября 2015 г.

Банкноты

[1] http://www.archive.org/download/gov.uscourts.dcd.161410/gov.uscourts.dcd.161410.docket.html

[2] https://public.resource.org/edicts/

[3] https://public.resource.org/pro.docket.2015.html

Как установить теневой парус: полное руководство по установке

Как установить теневой парус: полное руководство по установке

Сколько раз вы не покупали теневой парус, потому что считали установку сложной и сложный?

Проектирование, а также установка могут быть выполнены кем угодно, просто следуя советам и основным правилам, которые вы найдете ниже.

Выбор навесного навеса для улицы позволяет создать защищенное и затененное пространство, не прибегая к постоянной кладке, сохраняя при этом превосходное соотношение цены и качества.

Ниже вы найдете всю информацию, необходимую для планирования, установки и поддержания затеняющего покрытия в лучшем случае. Сбоку вы найдете пояснительное видео по установке.


Где установить тент? Выбор района!

Установить тент можно практически в любом месте!

Паруса подходят для небольших площадей от нескольких квадратных метров до больших площадей, используя композиции, мозаику и перекрытие для получения уникальных эффектов!

Сбоку вы найдете графический дизайн, воспроизводящий лишь некоторые из бесконечных возможностей установки..


Где закрепить края паруса? Советы и хитрости

После того, как определена область покрытия, мы переходим к определению точек привязки всех краев паруса.

Здесь также у нас есть широкий выбор, так как парус может быть прикреплен к существующим конструкциям (стенам - мачтам), если он может выдерживать тяговое усилие паруса, или вы можете прибегнуть к шестам для теневых парусов (нажмите здесь для каталога), которые также правильно расположены и устойчивы.


Всегда обеспечивайте угол на меньшей высоте, чем другие , это обеспечивает правильный отток дождевой воды.
Рекомендуется минимальный уклон 25% между точками крепления.



Равномерно натяните ткань , приложив одинаковую силу ко всем углам.


Правильное натяжение паруса необходимо для получения безупречного эстетического результата и оптимальных характеристик с точки зрения устойчивости к ветру, дождю или граду.

Преимущества хорошо натянутого паруса: :

  • лучшее сопротивление ветру
  • лучшее сопротивление ветру
  • меньший риск разрыва
  • более чистый эстетический результат
  • лучший отвод воды
  • и многие другие ...
Вы можете узнать больше из нашего руководства «Правильное натяжение теневого паруса»

Как закрепить теневой парус

Теперь давайте проанализируем различные аксессуары, чтобы иметь возможность закрепить наши водонепроницаемые или дышащие теневые паруса в соответствии с доступных поверхностей:

В зависимости от вашего помещения вы можете использовать любые стены, чтобы закрепить свой теневой парус с помощью специальных пластин, содержащихся в наших настенных наборах.

В качестве альтернативы вы можете использовать наши опорные стойки, созданные специально для прочного и профессионального крепления навесов.


Наши настенные комплекты

Все настенные комплекты MaantA содержат очень прочную анкерную пластину из оцинкованной или нержавеющей стали.

Комплект Muscle x3 В комплекты входят морская веревка, множитель силы и быстросъемный.
Настенный комплект SimplE состоит из натяжителя и карабинов.
Настенный комплект SimplE включает морской трос и карабины.

Стойки для теневых парусов

Используйте прочные и элегантные шесты Maanta для профессионального и надежного закрепления теневых парусов

Alu-SimplE: элегантные алюминиевые шесты с двойной полосой для крепления нескольких парусов переменной высоты.
Ulisse: опора из оцинкованной стали , 6 точек крепления с переменной высотой. Чрезвычайно прочный, с эллиптической формой


Расстояния и расположение якорей от углов паруса

Определить расстояние между якорем и краем паруса очень просто !!

Мы рекомендуем положить парус на землю, чтобы найти правильную точку якоря, которая будет найдена относительно продолжения диагоналей (см. Рисунок внизу слева)

Этот прием позволит нам правильно натянуть ткань и получить оптимальный эстетический результат.

Рекомендуется использовать пластины пропорционально размеру крышек, которые затем будут установлены, чтобы избежать каких-либо неудобств безопасности.

В дополнение к размеру нашей крышки необходимо обеспечить расстояние от минимум 35 см до максимум 100 см между кольцом клапана и анкерной пластиной .
Это позволит установить приспособления для натяжения (карабины - натяжители - тросы).

Правильное положение якорей определяется продолжением диагоналей

Обеспечьте расстояние от 35 см до 100 см между углом паруса и анкерной пластиной

Сборка настенных пластин

Настенный анкер состоит из пластин, доступных как из оцинкованной, так и из нержавеющей стали, оснащенных проушиной, которая позволяет прикрепить угол паруса

Вот 4 шага для установки настенной пластины .

1. Просверлите стену
Определите точки крепления и просверлите стену сверлом №12.

2. Химический анкер
Удалите пыль из отверстий и примените химический анкер G2000 с помощью соответствующего пистолета

3. Резьбовые стержни M10x12
Вставьте резьбовые стержни M10x12 и оставьте на 30 минут.

4. Положите пластину
Положите пластину, закрепив глухие гайки на стержнях с резьбой.

Видеоинструкции по установке настенных анкеров для теневых парусов

В первом видео мы представляем соединение между пластиной или шестом и парусом .
Во втором вы поймете простоту установки настенной панели с резьбовыми стержнями.

Сборка и презентация Muscle Kit x3

Настенные монтажные пластины с резьбовыми стержнями

Рекомендуемые продукты для настенного крепления

Maanta рекомендует свой эксклюзивный Muscle Kit x3 для профессионального настенного крепления.

Muscle x3 гарантирует оптимальное натяжение паруса и чрезвычайно функциональный благодаря механизму быстрого освобождения.
В качестве альтернативы мы предлагаем наши настенные комплекты SimplE с натяжителем и карабинами или с морским тросом.

Kit Muscle x3

Рекомендовано Maanta!

Включает:
1 прочную пластину
4 метра морского троса
2 D-образные скобы
1 стандартный шкив
1 шкив со встроенным шипом

Доступен из нержавеющей стали или оцинкованной стали

Kit SimplE с натяжителем
Эффективность по непревзойденной цене.

Включает:
1 прочная пластина
1 натяжитель M6
2 карабина 60x6

Доступны из нержавеющей стали или оцинкованы.

Набор морских тросов SimplE

Гибкость с регулируемой длиной.

Включает:
1 прочную пластину
2 метра морского троса
2 карабина 60x6

Сборка опор для теневых парусов: Инструкции по установке

Стойки Maanta доступны как из алюминия, так и из стали обе версии рассчитаны на то, чтобы выдерживать натяжение паруса шторы.

Расположение шеста должно быть предусмотрено на цоколе или цементированной поверхности , способной противостоять растягивающим напряжениям, создаваемым парусом .

Если вам необходимо построить специальный цоколь, мы рекомендуем следующие меры:
600 мм x 600 мм x 600 мм (или больше) .

Ниже представлены три основных типа крепления: на железобетон, на бетонный цоколь и на стены по периметру.


Железобетон
Увеличенная железобетонная поверхность толщиной не менее 15 см

Бетонный цоколь
Бетонный цоколь размером не менее 60x60x60 см

Стены по периметру
Стены по периметру, высокая прочность

и не менее 45 см Инструкции для версий основания

Установка основания на бетонный цоколь или на железобетон состоит из 8 этапов

Ниже приводится пошаговая инструкция:

1.Определить местоположение
Найдите точки крепления, ориентируя штангу по направлению к центру паруса

2. Просверлите яму
Просверлите бетонную скважину с помощью 14 бит

3. Химический анкер
Очистите отверстия и заполните их с химическим якорем.

4. Основание винта
Вставьте резьбовые стержни M12x13 и оставьте на 30 минут.

5. Основание Avvitare
Установите на резьбовые стержни и затяните 4 глухие гайки.

6. Сборка стойки
Вставьте нижнюю стойку, прикрутите соединение, а затем верхнюю часть.

7. Рым-болт и мускул x3
Вставьте рым-болт в направляющие, зацепите натяжной комплект Muscle x3

8. Колпачок
Закрепите колпачок, вставив 2 Т-образные гайки и затянув 2 винта

Инструкции по установке опор на стены по периметру

Для установки опоры на стену не требуется основание, так как мы разработали специальную пластину , которая называется «стеновой воротник» .

Установка аналогична предыдущей, отличается только положение крепления

1. Просверлить стену
Определить точки крепления, предусмотрев мин. Расстояние 30 см между двумя хомутами и сверлом.

2. Химический анкер
Очистите отверстия и заполните их химическим анкером.

3. Резьбовые стержни
Вставьте резьбовые стержни M12x13 и оставьте их не менее чем на 30 минут.

4. Крепление
Прикрепите хомуты к стене с помощью 4 гаек, вставьте столб и закрепите его специальными Т-образными гайками

Удаление и консервация

Водонепроницаемые паруса для теней можно использовать сезонно или без противопоказания, в течение года..

Вы можете продолжить их удаление в любое время, и эта операция не представляет никаких трудностей: это можно сделать за считанные минуты.


Очистка и техническое обслуживание

Садовые паруса можно очистить нейтральными моющими средствами, оставить на несколько минут и тщательно ополоснуть.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *