Устройство цоколя из кирпича на ленточный фундамент: Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цоколь является «переходом» от фундамента непосредственно к зданию, поэтому при его возведении очень важно соблюдать все правила и стандарты, и ни в коем случае не отступать от проекта (если таковой имеется).

Цоколь из кирпича можно выложить на фундаменте из любого материала, будь то железобетон или бутовая кладка. Важно только учитывать вес будущих стен здания, чтобы они своей тяжестью не создали излишней нагрузки, которая будет выше несущей способности цоколя. Обычно цоколь из кирпича выкладывают для деревянных или щитовых домов.

Чаще всего фундамент выступает от земли на расстоянии от 30 до 90 см. Высота цоколя не должна быть меньше 50 см. конечно, если здание возводится на склоне, то высота цоколя может и увеличиться. В зданиях с цокольным этажом его величина может достигать двух метров.

Возведение кирпичного цоколя имеет свои особенности, поскольку он не в полной мере противостоит влаге, что сказывается на его долговечности. Устройство кирпичного цоколя на ленточном фундаменте – один из самых удобных, а потому и распространенных способов, поскольку цоколь как бы является продолжением фундамента.

Какой выбрать кирпич

Лучше всего использовать полнотелый кирпич. Преимущество полнотелого кирпича в том, что он в отличие от пустотелого, будет меньше пропускать влагу. Ведь пустотелый кирпич рано или поздно накопит внутри себя конденсат, который проникнет в материал и постепенно разрушит кирпич. Для этого понадобится всего несколько лет. Как итог – разрушение кирпичной кладки и деформация всего сооружения.

Кладка кирпича — фото

Если говорить конкретно о марке кирпича, то стоит обратить внимание на полнотелый обожженный кирпич, технические показатели которого по устойчивости и противостоянию сжатию будут отвечать показателю М-200 и выше, а уровень морозоустойчивости – не ниже F 50.

Кроме этого, чтобы кирпичная кладка цоколя прослужила подольше, нужно ответственно отнестись к обеспечению ее изоляцией от влаги и перепада температур.

Защита от влаги

Прежде, чем приступить к укладыванию первого ряда кирпичей, на фундамент следует уложить слой гидроизоляции.

Для этого могут послужить два слоя рубероида, склеенные между собой битумной смазкой (это самый дешевый вариант), мастика или битумная смазка (ею обрабатываются все поверхности) или смесь кварцевого песка, цемента и активных добавок.

Укладка слоя гидроизоляции

Закончив укладывать кирпичи цоколя, следует уложить второй слой гидроизоляции на высоте нижнего уровня перекрытия цоколя.

Нередко для того, чтобы обеспечить более надежную защиту цоколя от влаги, вокруг него возводят цоколь-экран из железобетонных плит или тонких листов асбоцемента.

Теплоизоляция цоколя

С целью предохранения цокольной кладки от перепадов температуры самым лучшим материалом послужит пенополистирол. Его закрепляют по внешней стороне готового цоколя. Важно при этом правильно подобрать клеящий материал – мастику или клей – они не должны содержать в своем составе ацетон, сольвент или какие-либо другие растворяющие вещества. Мастику лучше выбирать холодную.

Процесс теплоизоляции цоколя

Но если есть ограничения в финансах, то для утепления подойдет простое оштукатуривание поверхности цоколя, при этом приклеивать утеплитель не нужно.

Начало кладки

Самым лучшим раствором для кладки цоколя из кирпича признан раствор марки М-75.

Раствор следует выложить и хорошо разровнять. Толщина слоя – не меньше двух сантиметров. В этот слой раствора помещается сетка из арматуры, для которой используется проволока ВР-1 сечением 4 мм. Размер ячейки – 50 на 50 мм.

После выполнения этих «процедур» можно приступать к укладке.

Кладка цоколя из кирпича

Выложив четыре ряда цоколя, снова нужно выложить армированную сетку. Соблюдение этого условия обеспечит кирпичному цоколю прочность и пространственное укрепление.

Правила монтажа

Выкладывать кирпичную кладку цоколя следует горизонтальными рядами. Самостоятельно можно построить кирпичный цоколь однорядной укладкой, чередуя слои поперек стен (тычковые) и вдоль стен (ложковые).

1.  непременно нужно обеспечивать обвязку швов соседних рядов, то есть они не должны совпадать;
2.  угол между границами кирпичей в соседних рядах нужно строго контролировать – он должен быть прямым;
3.  необходимо создать вентиляционные проемы по периметру цоколя, размер которых может быть от 15 до 25 см через каждые три метра по периметру цоколя на расстоянии около 15 см от грунта.
4. Следует еще на этапе завершения строительства ленточного фундамента учесть необходимость соответствия толщины укладки кирпичного цоколя заявленной по схеме — она должна быть кратна размеру кирпича: для одного – 25 см, для двух – 51 см, для полутора – 38. Высота при этом не должна быть ниже 35 см.

   Процесс укладки кирпича на фундамент

Устройство отмостки

При возведении цоколя создание отмостки – обязательный этап, поскольку она защищает цоколь от поверхностных вод. Максимальная ширина ее – не более 60 см. Но стоит также учесть и вынос крыши здания – ширина отмостки должна быть на 20 см больше.

Устройство отмостки для частного дома

Материалом для нее служат асфальт, бетон, камень. Начинать ее установку нужно с угла, обработав предварительно герметиком все стыки.

Облицовка цоколя

Монтаж облицовки – это еще один этап гидроизоляции. Поскольку кирпичный цоколь подвержен влиянию атмосферы, плохо противостоит влаге, в качестве отделочных материалов, как правило, выбирают материалы с большим сроком службы и высоким уровнем влагостойкости.

Процесс облицовки цоколя

К ним относятся керамическая плитка, камень – как натуральный, так и искусственный. Не исключено также использование штукатурки.

Устройство цоколя на ленточном фундаменте – дело кропотливое, но наверняка трата сил и времени будет оправдана, ведь цоколь – это защита здания от воздействия внешних факторов, к тому же, он придает зданию завершенный и неповторимый вид.

Видео — кладка цоколя из кирпича на фундамент

Устройство цоколя из кирпича на ленточный фундамент

Содержание

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент считается важным этапом постройки здания. Именно он является переходным сектором между фундаментом и остальным сооружением. Поэтому важно придерживаться всех правил при возведении этой части дома. Кстати, сейчас разработано множество стандартов, так что от самого проекта не стоит отступать (если он, конечно, имеется).

Сам ленточный фундамент обустраивается из различных материалов. Чаще всего это вариант бутовой кладки или железобетона. Для кирпичного цоколя подойдет любой фундамент. Однако при проектировании постройки обязательно нужно учесть, какой будет общий вес здания, чтобы постройка своей тяжестью не проломила цоколь. Помните, что будет дополнительная нагрузка, которая может превышать нормы цоколя по несущим функциям. Чаще всего из-за этого кирпичный цоколь делают для сооружений из дерева или щитовых зданий.

Что нужно знать?

В большинстве случаев фундамент должен выступать над землей на 0,3-0,9 м. Сам же цоколь должен быть не менее 0,5 м. В зависимости от места для постройки и прочих факторов высота цоколя может быть увеличена. Например, если здание будет находиться на склоне, лучше увеличить высоту нижней части сооружения. Кроме того, имеется много зданий, которые имеют цокольный этаж. В данном случае нижняя постройка составляет не меньше 2 метров.

Учитывайте и то, что цоколь недостаточно может противостоять влажности, что будет сказываться на длительности эксплуатации дома, а этот период должен быть максимально длинным.

Кстати, обустройство цоколя из кирпича на фундаменте ленточного типа считается одним из самых удобных. Этот вид наиболее распространенный. В данном случае сам цоколь является продолжением фундамента.

Что касается того, какой кирпич лучше для цоколя фундамента, лучше всего подойдет полнотелый тип. Его преимущество заключается в том, что внутри кирпича не будет скапливаться влага, как бы это происходило в случае с полым материалом, рано или поздно внутри которого скапливается конденсат, в дальнейшем постепенно разрушающий материал, соответственно, и само здание. При этом для полного разрушения понадобится несколько лет. Когда кирпичная кладка разрушится, начнется деформация и всего дома.

Кроме того, лучше выбирать обожженный кирпич. У него технические показатели по различным свойствам и, в частности, по устойчивости, намного выше. То же касается способности противостоять сжатию. У обожженного кирпича и хорошие параметры по морозоустойчивости.

Чтобы кирпичный цоколь дольше протянул, нужно улучшить изоляцию, чтобы не так сильно влияла влага и резкие изменения температурного режима.

Защита от влаги и теплоизоляция

Прежде, чем начинать укладку первого ряда, нужно на фундамент положить гидроизолирующий слой. Например, подойдет рубероид. Лучше всего уложить 2 слоя этого материала. Между собой их можно соединить смазкой битумного типа, кварцевым песком в смеси со специальными добавками, цементом либо мастикой. Когда цоколь будет закончен, нужно будет сделать второй слой изоляции сверху.

Чтобы сделать теплоизоляцию, можно воспользоваться пенополистиролом. Его нужно укрепить по внешней стороне нижней части сооружения. Из клеящих материалов подойдет клей или мастика. Но в их состав не должен входить ацетон, растворяющие элементы или сольвент. Если есть финансовые ограничения, можно просто оштукатурить поверхность.

Как производить кладку кирпичного цоколя

Начинать работу нужно с заготовки раствора. Лучше всего подойдет марка М-75. Его нужно тщательно выложить и выровнять на поверхности. Толщина прослойки должна быть не меньше 20 мм. В прослойку вкладывается арматурная сетка. Идеальные размеры ячеек – 50-50 мм.

Когда имеется 4 ряда, снова нужно установить арматурную сетку. Благодаря этому цоколь будет более прочным и крепким.

Что касается правил монтажа, нужно выкладывать нижнюю часть постройки горизонтальными полосами. Если самостоятельно его строить, можно делать однорядовые укладки. При этом следует чередовать тычковые и ложковые варианты. Соседние швы обязательно нужно обвязывать. Нужно проследить, чтобы они не совпадали.

Угол между кирпичами в соседствующих рядах нужно строго определять и контролировать. Он всегда должен быть прямым. Обязательно нужно не забыть про вентиляционные просветы, которые располагаются всегда по всему периметру цокольной постройки. Диаметр их должен быть не меньше 15 см. Лучше, если их размер будет до 25 см. Делать такие просветы нужно через каждые 3 м. Они должны располагаться на высоте до 15 см от почвы.

Практические советы

Пока производятся завершающие действия по установке ленточного типа фундамента, нужно учесть все параметры цоколя из кирпича. Он должен четко соответствовать, во-первых, плану будущего здания, а во-вторых – кратно размерам кирпичей.

К примеру, для одного подойдет 25 см, для пары – 50-51 см, для полуторного размера – 37-38 см. Высота в таком случае должна быть не меньше 35-40 см. Все эти параметры очень важны для устойчивости цоколя и всего здания, так что их нужно продумать заранее.

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент требует обязательного внимания при обустройстве, так как является промежуточным сектором между самим фундаментом и дальнейшей постройкой. Если цоколь выложен правильно, здание будет крепким и влагоустойчивым, характеристики эксплуатации значительно повысятся.

Но помните, что на сегодняшний день кирпичный цоколь в основном используется только для щитовидного типа домов либо деревянных построек.

Кроме того, собираясь приступить к строительству, всегда запасайтесь необходимыми инструментами и материалом, чтобы в процессе не отвлекаться на поиск недостающих деталей.

Кирпичный фундамент и влагонепроницаемый слой

Это были сложные несколько недель. Неожиданное закрытие печи для обжига кирпича вызвало некоторые опасения, но наш строитель заверил нас, что недостатка в поставках не будет. Теперь, когда наш фундамент Raft готов, следующим шагом будет строительство кирпичного фундамента, а затем курс гидроизоляции (DPC).

Кирпичный фундамент

Построен над плотом и вместе они равномерно распределяют вес по всей площади. Также известный как ленточный фундамент или ленточный фундамент, кирпичный фундамент требует прочного основания для строительства. Плот гарантирует, что кирпичный фундамент имеет прочную основу, чтобы стоять.

Существуют общие правила возведения фундамента из кирпича.

1. Кирпичный фундамент построен в качестве основания каждой стены на участке.
2. Он должен начинаться с ширины, вдвое превышающей размер стены, постепенно уменьшая размер на каждом этапе.
3. Фундамент при подходе к ЦОД должен быть такой же ширины, как и стены.

Кирпичный фундамент над плотом, в два раза превышающий размер стены; равномерно распределяет вес стены и способствует структурной целостности дома.

В нашем случае

Как только плот был готов, наш строитель и его команда приступили к работе над фундаментом. В связи с закрытием кирпичной печи поставки кирпича были ограничены. Наш строитель заказал партию кирпичей для кирпичного фундамента, но качество этой первой партии было просто средним. Вы можете увидеть партию на фотографиях ниже.

Кирпичный фундамент

1 из 3

У нас была встреча, и мы решили, что эта партия будет использоваться только для кирпичного фундамента. Для остальной части проекта будут уложены новые и более качественные кирпичи.

Влагонепроницаемый слой (DPC)

Влагонепроницаемый слой, как видно из названия, предотвращает проникновение влаги в стены. Это очень интересное явление, когда влага из земли поднимается в стены, кирпичик за кирпичиком, и это не остановится, пока все соединенные стены не промокнут до нитки.

Это движение (также известное как капиллярное действие) может быть горизонтальным или вертикальным. Мы хотим убедиться, что влага не поднимается вверх по стенам, и нам нужно, чтобы она не достигла даже первого кирпича стены.

Как это сделать?

Наиболее часто используемый метод – битумная влагозащита. Это лист органических материалов, обладающих высокой водонепроницаемостью. Где бы этот лист ни применялся, он будет следить за тем, чтобы влага под ним никогда не поднималась выше. Битумные ДПК также используются в сочетании с полиэтиленовыми листами для дополнительной защиты от просачивания влаги.

Как обсуждалось в нашем предыдущем сообщении в блоге , мы выкопали около 4 футов в глубину, чтобы запустить плот. Плот и кирпичный фундамент будут находиться под землей, а стены будут начинаться чуть выше уровня поверхности. Кирпичи под землей более склонны набирать влагу из почвы. Чтобы предотвратить просачивание влаги, мы построили 9дюймовая бетонная балка.

После усадки бетонной балки мы нанесли полиэтиленовую мембрану, бумагу Bituflex Paper и битумный лист. Над ними мы начнем строить стены первого этажа нашего дома. Полиэтилен, бумага Bituflex и листы Bitumen DPC предотвратят попадание влаги из бетонной балки в стены. Еще одна проблема решена. Фууу!

Влагозащитный слой

1 из 3

На фото выше видно, что мы наносили ДПК непосредственно перед началом возведения стен, для первого этажа. Мы обсудим это в следующем посте блога.

Резюме

Элементы жесткого ландшафта — стены и кирпичная кладка

 Введение:

Метод, используемый для возведения всех видов стен, описан на странице «Основы кирпичной кладки», которую следует читать вместе с этой страницей, если вы еще не знакомы с приемы кладки кирпича.

---

 Простая стена

На приведенной ниже диаграмме показаны основные моменты построения низкой стены того типа, который используется в большинстве ландшафтных работ. Здесь показана двойная стенка шириной 225 мм слева и одинарная стенка шириной 100 мм справа.

Стена с одинарной обшивкой подходит только для высоты около 450 мм; все, что выше, должно быть двустенным для устойчивости. Любая стена высотой более 1,2 метра должна быть спроектирована инженером-строителем, который примет во внимание преобладающие грунтовые условия, запланированное использование и т. д. и спроектирует стену, соответствующую проекту.

Термины и определения для возведения стен

---

 Фундамент

Стены должны быть построены на прочном фундаменте. В настоящее время мы используем бетонный ленточный фундамент, который в основном представляет собой траншею, заполненную массивным бетоном с прочностью C20 или выше, с армирующей сталью для высоких, тяжелых или несущих стен.

Там, где ленточный фундамент будет нести тяжелую и/или несущую стену, траншеи обычно выстилают гибким листовым материалом, который предназначен для компенсации любого незначительного движения от пучения грунта и, таким образом, защищает здание от дополнительных нагрузок. Эти вкладыши, известные как «глиняная доска» и т.п., не являются обязательными для небольших садовых стен, но не вызовут никаких проблем, если они будут включены.

Типовой ленточный фундамент или фундамент для стен
Распорные полосы

В некоторых частях страны мы сталкиваемся со стенами, построенными непосредственно на твердой глине с распорными рядами, используемыми для распределения веса стены по большей площади. Они состоят из ряда рядов кирпичей, ширина которых постепенно уменьшается по мере продвижения вверх, согласно теории, нагрузка на стену «распределяется» по большей площади основания. Поскольку некоторые свойства, поддерживаемые этими разбрасывателями, сохранялись в вертикальном положении более века, этот метод должен иметь некоторую ценность, даже если он не будет использоваться в настоящее время благодаря появлению надежных бетонов.

Допускается строительство стены поверх существующей бетонной плиты для небольших хозяйственных построек, но опять же, любая стена выше 1,2 м, которой будет большинство стен зданий, должна быть профессионально спроектирована.

Любое основание должно быть не менее чем на 100 мм шире с каждой стороны, чем толщина предполагаемой кирпичной кладки. Таким образом, для стены толщиной 225 мм мы обычно заливаем фундамент шириной 450 мм. Для несущих стен ширина ленточного фундамента может быть 600 мм. Фундамент обычно имеет толщину 150 мм, хотя она может быть уменьшена до 100 мм для небольших стен на хорошем грунте или увеличена для более тяжелых стен на плохом грунте.

Фундамент для криволинейной стены – обратите внимание на «неформальную» опалубку для свежего бетона.
Элемент фундамента

Глубина фундамента зависит от грунтовых условий. В идеале фундамент следует заливать поверх коренной породы или твердой твердой глины, но это не всегда возможно, поэтому на плохом грунте фундамент можно сделать шире и использовать для распределения веса на большую площадь подземной части. класс, процесс, иногда известный как «рафтинг». В относительно мягком климате Великобритании и Ирландии верхняя часть фундамента должна находиться не менее чем на 150 мм ниже уровня земли, чтобы обеспечить «морозный покров», но в районах, где хорошая глина или коренная порода находятся глубже, она может быть на 1 метр или более ниже уровня земли. Нижний этаж. 9. Замерзание вызывает увеличение объема воды, которая может «набухать» земляное полотно (обычно это глина), поднимая при этом фундамент и стену, которую он несет, только для того, чтобы все снова опустилось, когда происходит оттепель. Повторяющиеся циклы замораживания-оттаивания могут иметь разрушительные и/или катастрофические последствия.

Умеренный морской климат Великобритании и Ирландии означает, что мы не сильно подвержены этому явлению, поэтому 150–300 мм обычно считается достаточной глубиной для промерзания, но континентальная Европа и Северная Америка являются такими, и их строительные нормы и правила отражают это. с требованиями по морозостойкости 600 мм и более.

---

 Влагонепроницаемый слой

Влагонепроницаемый слой (dpc) представляет собой слой непроницаемого материала, встроенный в стену для предотвращения миграции грунтовых вод вверх. Самым простым в установке dpc является полимерный лист, поставляемый в рулонах, который подходит для кирпичной кладки любой ширины. Он всегда укладывается на высоту не менее 150 мм над уровнем земли и просто раскатывается поверх предыдущего слоя. После установки кладка кирпича продолжается как обычно, покрывая dpc слоем раствора, а затем укладывая первый ряд кирпичей выше dpc.

dpc detail

Не все отдельно стоящие стены будут иметь dpc, но мы никогда не строим стены без него – это стоит очень мало и гарантирует долгий срок службы стены, так как влага не может подняться выше dpc и пропитать облицовочную кирпичную кладку.

В местах, где заканчивается dpc, следующий рулон должен начинаться с перекрытия предыдущего рулона не менее чем на 400 мм для обеспечения целостности dpc.

Инженерные кирпичи также можно использовать для создания ЦОД в отдельно стоящих стенах. Уложены два ряда инженерных кирпичей, которые из-за очень низкой водопоглощающей способности препятствуют восходящей миграции грунтовых вод.

Для получения дополнительной информации о курсах по защите от влаги см. страницу Работа с DPC.

 Копинги и заглушки для пирсов

Копинги — это покрытие для стены. Колпачки для пирса – это начинка для столба, также известного как «пирс». Их цель состоит в том, чтобы предотвратить стекание дождевой воды по поверхности кирпичной кладки, что может привести к проблемам с влажностью и заселению водорослями и другой растительностью.

Только некоторые из множества доступных колпачков

Существует широкий спектр предметов, которые можно использовать в качестве колпачков; единственным требованием является то, чтобы карниз был не менее чем на 25 мм, а лучше на 50 мм шире стены с каждой стороны. Таким образом, для одностенной стены шириной 100 мм мы будем использовать карниз шириной 150 мм, для стены шириной 215 мм мы выберем карниз шириной 300 мм и так далее.

Крышка пирса, изготовленная из флага йоркстона Крышка пирса и колпачки из бетонных плит

Многие колпачки и крышки пирса имеют «капельную полосу» или «капельную канавку» на нижней стороне, отступя примерно на 25 мм от передней поверхности, но не так далеко назад чтобы он был близок к лицевой кладке. Эта канавка предназначена для предотвращения попадания воды обратно под настил и попадания оттуда на кладку, где она может обесцветить облицовку. Вода скапливается в канавке из-за капиллярных сил и достигает точки, где поверхностное натяжение, которое удерживает воду в контакте с колпачком, преодолевается под действием силы тяжести и образует каплю, падающую с колпака или колпака пирса до того, как она может попасть в кладку.

Типичная деталь капельницы Капельница на нижней стороне колпачка Капельница, отлитая в конусный колпачок

---

---

 Надежное прилегание колпачков и колпачков для свай

Как колпачки, так и колпачки для свай печально известны тем, что они расшатываются, что чаще всего происходит из-за плохой адгезии колпачок или крышка к слою раствора и, возможно, плохая адгезия этого слоя раствора к нижележащей конструкции.

Таким образом, должно быть легко определить, что слабым звеном во всем этом является раствор, но даже использование более прочного (т. е. с более высоким содержанием цемента) раствора может оказаться недостаточным для предотвращения ослабления колпачков и колпачков. Часто эти «последние штрихи» имеют проблемы с пористостью, из-за чего их неудобно склеивать практически с любым раствором.

Однако есть способ более или менее гарантировать, что после того, как они будут уложены в постель, они останутся на месте и не оторвутся, даже если кто-то будет опираться на них или активно пытаться их стащить.

Использование связующего моста обычно обеспечивает лучшую адгезию между раствором и стеной, а если для основания используется раствор, усиленный бутадиен-стирольным каучуком, то маловероятно, что блоки вообще оторвутся. Использование раствора, усиленного бутадиен-стирольным каучуком *и* грунтовки Bond Bridge, особенно полезно при укладке узких карнизов, таких как те, которые используются на стенах с одинарной обшивкой, где часто присутствует недостаточное количество раствора для обеспечения адекватной адгезии и предотвращения ослабления.

Колпачки, залитые раствором SBR

В качестве минимального требования настоятельно рекомендуется установить перемычку Bond Bridge между слоем раствора и блоком колпачка. Использование раствора SBR обеспечивает еще большую устойчивость работы, а для максимальной безопасности можно использовать дополнительную вторичную грунтовку Bond Bridge между слоем раствора и нижележащей кирпичной или каменной кладкой.

---

 Обычные связки для кирпичной кладки

Stretcher Bond Связывание заголовка с функцией подгузника

Stretcher Bond — это самая простая связка для укладки, которая сводит к минимуму количество необходимых разрезов. Его можно легко использовать для однослойных стен. При использовании в качестве стены с двойной обшивкой две обшивки соединяются вместе по стыку воротника с помощью стеновых связей.

Вытяжная связка используется не так часто, как ложковая, но столь же проста. Это непрактично для однослойных стен, но популярно для работы с подгузниками, где узоры, обычно ромбы или крест-накрест, выделяются из кирпичей разных цветов, а также для стен, следующих быстрым изгибам / дугам.

Перевязка подложек из проволочного кирпича – ширина около 1 м Перевязка коллектора в красном цвете – ширина около 1 м

---

 

Английская перевязка Фламандская перевязка

Английская перевязка представляет собой традиционную перевязку, насчитывающую сотни лет, и представляет собой чередующиеся ряды подрамников и перемычек. Это одна из самых прочных моделей скрепления кирпичной кладки.

Фламандская облигация имеет чередующиеся заголовки и подрамники в ряду. Это более декоративный узор, чем английская перевязка, особенно если в заголовках используется кирпич другого цвета.

English Bond с использованием Gloucester Reds Flemish Bond с использованием London Brick

---

 

English Garden Wall Bond Фламандская Garden Wall Bond

English Garden Wall Bond представляет собой простой вариант английской перевязки, в котором ряды заголовка разделены 3 или 4 рядами подрамников.

Существует также «Шотландская облигация» с 5 рядами носилок между рядами жаток.

Flemish Garden Wall Bond увеличивает соотношение носилок и жаток в каждом ряду с 1:1 до 3:1. Перегородочные кирпичи разделены 3 носилками. Заголовки курсов с четными номерами устанавливаются по центру средних подрамников основного курса с нечетными номерами.

English Garden Wall Bond с использованием Lancashire Commons Flemish Garden Wall Bond в Дорсете

---

 

Шотландская облигация – коллекторы разделены 5 рядами носилок

Монаховскую облигацию можно рассматривать как промежуточную между фламандской облигацией и фламандской облигацией садовой стены. В этой схеме верхние кирпичи разделены двумя подложками. Заголовки курсов с четными номерами охватывают стык между двумя носилками основного курса с нечетными номерами.

Monk Bond

---

 Подпорные стены

Подпорные стены используются для удержания насыпи земли или чего-либо подобного. Они варьируются от небольших стен в саду, удерживающих высокие грядки, до массивных сооружений высотой 10 м и более, удерживающих насыпь автомагистрали.

Подпорные стены не так просты, как простые стены, и любые такие стены высотой более 1 м должны проектироваться инженером-строителем или инженером-строителем, знакомым с условиями площадки и грунта.

Для невысоких насыпей высотой 600 мм и менее вполне может быть достаточно флажкового фиксатора на краю, и он, безусловно, будет дешевле, чем кирпичная стена. Другие варианты включают габионы, конструкции из дерева или запатентованные системы подпорных стен. Контактные данные поставщиков данной продукции можно найти на странице ссылок.

Для других применений сборные удерживающие конструкции могут быть наиболее подходящим решением, и они рассматриваются ниже.

На этом рисунке показана основная подпорная стенка высотой до одного метра. Важно отметить, что фундамент закладывается на твердое основание из глины или стабильного грунта или с покрытием толщиной 300 мм; что задняя часть стены, соприкасающаяся с землей, должна быть защищена влагонепроницаемой мембраной, такой как PIFA 1200, или дренажной композицией, и что должен быть какой-либо метод осушения берега либо через дренажные отверстия, либо с помощью перфорированный дренаж.

Подпорная стенка

Очень важно использовать правильные кирпичи. «Кирпичи для дома» могут подходить или не подходить в зависимости от классификации. Подойдет инженерный кирпич, как и любой другой кирпич с классификацией FL (морозостойкий/с низким содержанием солей). Также можно использовать камень или подходящие бетонные блоки.

В случае сомнений обратитесь за профессиональной консультацией.

---

---

 Сборные фиксаторы

Для некоторых проектов гораздо проще и значительно дешевле использовать сборные фиксаторы, а не каменные. Сборные компоненты изготавливаются за пределами площадки в соответствии с определенным стандартом производительности, поэтому все, что требуется на месте, — это некоторые средства для установки компонентов на место, что обычно означает наличие крана определенного типа

Сборные удерживающие конструкции бывают разных стилей, подходящих для самых популярных применений, таких как возведение как отдельно стоящих, так и крепящихся стен, создание бункеров для заполнителя и формирование перегородок или всех типов.