Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов: Усиление ленточного фундамента дома железобетонной обоймой

4.2. Ремонт фундаментов, усиление их обоймами и подведением конструктивных элементов ч.2

Устройство обойм без увеличения площади подошвы фундамента чаще всего вызывается некачественным выполнением строительных работ. Так, например, при строительстве одного из жилых домов сборные фундаменты под столбами были выполнены недостаточно качественно, что явилось одной из причин обрушения конструкций [55]. Усиление выполнено путем заключения верхней части фундамента над подушками в железобетонные обоймы (рис. 4.2), что позволило обеспечить более равномерную передачу нагрузки на подушки. В верхней части обоймы установлены анкеры для крепления колонн.

Рис. 4.2. Схема усиления сборного фундамента железобетонной обоймой

1 — анкерные болты; 2 — сварные сетки; 3 — обоймы

Усиление железобетонными или бетонными обоймами с увеличением площади подошвы фундамента возможно для фундаментов мелкого заложения (из кладки, бетона, железобетона) как подвальных, так и бесподвальных зданий на всю высоту фундамента или его часть (рис.

 4.3).

Рис. 4.3. Схема усиления ленточного (а) и столбчатого (б) фундаментов

1 — фундамент; 2 — обойма; 3 — стена подвала; 4 — анкерные тяжи; 5 — хомуты; 6 — колонна; 7 — арматура

При устройстве обойм нельзя забывать о том, что прочность сцепления усиливаемого фундамента и новой кладки зависит от многих факторов, в том числе от вида и качества составляющих бетона. При усилении железобетонных и бетонных конструкций, находящихся в эксплуатации длительное время, необходимо учитывать возможные отрицательные изменения в наружном слое бетона [54]. Поэтому, устраивая обоймы, не всегда можно быть уверенным в том, что при сцеплении нового бетона со старым гарантируется полная монолитность обоймы и существующего фундамента. В ряде случаев необходимо снимать весь поверхностный слой старого бетона, а для обеспечения восприятия сдвигающих сил на контактной поверхности приваривать арматурные коротыши, применять штрабы, железобетонные шпонки, поперечные металлические балки, анкеры и другие элементы.

Свежий бетон укладывается на чистую, шероховатую, влажную поверхность старой кладки с обязательным тщательным уплотнением бетонной смеси.

Железобетонные обоймы, которые охватывают усиливаемый фундамент со всех сторон, плотно обжимая его при усадке бетона, и работают как единое целое, следует считать наиболее простым и надежным способом усиления. Толщины обоймы определяются расчетом с учетом повышения расчетной нагрузки в случае реконструкции. Армирование производят пространственными каркасами, состоящими из замкнутых хомутов. Обычно фундаментные обоймы соединяют с обоймами усиления стен подвала или колонн (см. рис. 4.3). Если стены подвала или колонн не подлежат усилению, то под фундаментными обоймами, устраиваемыми на всю или часть высоты фундамента, устанавливаются дополнительные обоймы на высоту 1—1,5 м [54]. Усиление ленточных и столбчатых фундаментов обоймами повышает также жесткость здания в соответствующем направлении, что особенно важно в случае применения сборных конструкций.

Уширенная часть усиленного фундамента способна воспринимать только часть увеличивающейся нагрузки, а значительная ее часть передается через подошву старого фундамента. При небольшом увеличении нагрузки это допустимо, поскольку выпор грунта в стороны невозможен из-за дополнительной пригрузки элементов уширениями. При большом увеличении нагрузки элементы уширения фундаментов должны быть введены в работу путем предварительной передачи искусственного давления (обжатия). Предварительное обжатие основания производится клиньями (см. рис. 4.3, б) или домкратами, которые устанавливают, например, между рандбалкой и плитой уширения. Съему домкратов предшествует установка металлических стоек-распорок с расклиниванием их, после чего производят бетонирование обоймы (столба). Способы предварительного обжатия рассмотрены в работах [1, 2, 3, 12, 13, 54 и др.]. Увеличение площади подошвы фундамента с одновременным обжатием грунта под элементами усиления обеспечивает немедленное включение в работу уширенной части фундаментов.

Обжатие основания может осуществляться путем поворота элементов уширения в сторону основания [56]. С этой целью элементы уширения объединяются с существующим фундаментом с помощью натяжения арматурных элементов. При отжатии верхней части элементов уширения подошвы от существующего фундамента грунт под их подошвой обжимается, в результате чего происходит некоторая разгрузка основания под существующим фундаментом. При повороте элементов уширения в соединительных стержнях возникают дополнительные напряжения. Расчет усиления фундамента детально рассмотрен в работе [56].

Показанный на рис. 4.4 способ обжатия основания был применен при усилении столбчатых фундаментов одноэтажного лабораторного корпуса в связи с надстройкой второго этажа. Два сборных железобетонных элемента уширения укладывались параллельно длинной стороне существующего фундамента. Между собой элементы уширения соединялись двумя стальными стержнями с нарезанными концами, которые проходили рядом с короткой стороной существующего фундамента. После установки элементов уширения производили небольшое начальное натяжение соединительных стержней. Затем с помощью отжимных болтов верхнюю часть элементов уширения оттягивали от существующего фундамента; в соединительных стержнях увеличивались растягивающие усилия, благодаря чему элементы уширения получали наклон, который вызывал обжатие основания. Усилия в стержнях и отжимных болтах контролировали с помощью динамометрического ключа. После отжатия элементов на необходимую величину зазоры между фундаментом и элементами уширения заклинивали. Такой же способ был также использован при усилении фундаментов здания спортивного комплекса в г. Белорецке. Усиливаемые фундаменты были выполнены из монолитного железобетона. Натяжение арматуры создавалось электротермическим способом.

Рис. 4.4. Схема усиления фундамента с обжатием грунта под подошвой

1 — фундамент; 2 — элемент усиления; 3 — предварительно напряженная арматура; 4 и 5 — эпюра реактивных моментов до и после усиления; 6 — устройство для отжатия элементов усиления

Швец В. Б., Феклин В.И., Гинзбург Л.К. Усиление и реконструкция фундаментов

• Предыдущая
• Следующая
• Содержание

§ 6.2.1. Технология усиления ленточных фундаментов монолитными железобетонными обоймами

Конструктивные решения усиления ленточных фундаментов монолитными обоймами: с односторонним расширением; двусторонним; расширением ростверка фундамента с использованием железобетонных обойм (рис. 6.14).

Рис. 6.14. Усиление ленточных фундаментов монолитными обоймами а – двустороннее уширение с анкеровкой; б – одностороннее расширение; в – двустороннее при большом развитии существующего фундамента; г – двустороннее при большой глубине заложения фундаментов; 1 – фундаменты; 2 – монолитные железобетонные обоймы; 3 – анкеры из прокатного металла или арматурных стержней; 4 – опалубка; 5 – балки; 6 – щебеночное основание; 7– опалубка; 8 – рабочий настил

Общая технологическая схема производства работ может быть использована для кирпичных, бутовых, бетонных и железобетонных ленточных фундаментов.

При выполнении комплекса работ по усилению фундаментов предусматривается следующая очередность процессов: понижение уровня грунтовых вод при их наличии; отрывка траншей с одной или двух сторон фундаментной стены; очистка поверхности фундаментов; послойная укладка бетонной смеси с вибрационным уплотнением; уход за бетоном; распалубка конструкций; проведение цикла гидроизоляционных работ; обратная засыпка и устройство отмостки; контроль качества и приемка работ.

Для повышения несущей способности фундаментов широко используется жесткая арматура из прокатных профилей, размещаемая в виде консольных элементов, при сквозном расположении с объединением балочной системой. В каждом конкретном случае производятся расчет фундамента на дополнительные нагрузки, определение геометрических параметров измерения, степени армирования и класса бетона.

Особое значение отводится созданию монолитности усиливаемого фундамента и железобетонных обойм. Это достигается путем устройства штраб и анкерных систем.

Работы по усилению фундаментов должны проводиться в соответствии с рабочей документацией и проектом производства работ. Они выполняются участками протяженностью не более ¹/₄длины фундаментной стены по одной из осей здания, но не более 10-12 м. Для коротких несущих стен допускается отрывка на всю длину. Работы на следующей захватке могут начинаться не ранее чем через двое суток по окончании бетонных работ. Этот цикл может быть сокращен при использовании ускоренных методов твердения бетона.

При глубине заложения фундаментов более 2 м условия производства работ будут меняться в зависимости от величины подпора грунта и состояния фундаментов, обеспечивающих их устойчивость.

Следует отметить, что усиление фундаментов монолитными обоймами является самым трудозатратным способом. Он требует большого объема вскрышных работ и ручной разработки грунта, мероприятий по обеспечению устойчивости стенок траншей, работ по устройству анкеров, дополнительному армированию, установке неинвентарной опалубки и т. д. Это приводит не только к значительным трудозатратам, но и повышению стоимости работ и расхода материалов.

Данная технология не исключает нарушений структуры грунта оснований фундаментов в результате атмосферных воздействий и отрицательных температур.

Проблема с железобетоном

Сам по себе бетон очень прочный строительный материал. Великолепный Пантеон в Риме, крупнейший в мире купол из неармированного бетона, находится в отличном состоянии спустя почти 1900 лет. И все же многие бетонные сооружения прошлого века – мосты, автомагистрали и здания – рушатся. Многие бетонные конструкции, построенные в этом столетии, устареют еще до его окончания.

Учитывая сохранившиеся древние постройки, это может показаться любопытным. Важным отличием является современное использование стальной арматуры, известной как арматура, скрытая в бетоне. Сталь состоит в основном из железа, и одним из неизменных свойств железа является то, что оно ржавеет. Это разрушает долговечность бетонных конструкций способами, которые трудно обнаружить и обходится дорого в ремонте.

Хотя ремонт может быть оправдан для сохранения архитектурного наследия культовых зданий 20-го века, таких как те, которые были спроектированы пользователями железобетона, такими как Фрэнк Ллойд Райт, сомнительно, будет ли это доступным или желательным для подавляющего большинства строений. Писатель Роберт Курланд в своей книге «Бетонная планета» подсчитал, что затраты на ремонт и восстановление бетонной инфраструктуры только в Соединенных Штатах будут исчисляться триллионами долларов, и их будут платить будущие поколения.

Для замены старых мостов нужны новые деньги. 1stPix/Flickr.com Фила, CC BY-NC

Стальная арматура была драматическим нововведением 19-го века. Стальные стержни добавляют прочности, позволяя создавать длинные консольные конструкции и более тонкие плиты с меньшей опорой. Это ускоряет сроки строительства, поскольку для заливки таких плит требуется меньше бетона.

Эти качества, подкрепленные напористой, а иногда и двуличной рекламой бетонной промышленности в начале 20-го века, привели к его огромной популярности.

Железобетон конкурирует с более прочными строительными технологиями, такими как стальной каркас или традиционные кирпичи и раствор. Во всем мире он заменил экологически чувствительные варианты с низким уровнем выбросов углерода, такие как сырцовый кирпич и утрамбованная земля — исторические методы, которые также могут быть более долговечными.

В начале 20 века инженеры считали, что железобетонные конструкции прослужат очень долго – возможно, 1000 лет. В реальности продолжительность их жизни составляет скорее 50-100 лет, а иногда и меньше. Строительные нормы и правила обычно требуют, чтобы здания сохранялись в течение нескольких десятилетий, но разрушение может начаться уже через 10 лет.

Многие инженеры и архитекторы указывают на естественное сходство между сталью и бетоном: они имеют схожие характеристики теплового расширения, а щелочность бетона может помочь предотвратить ржавчину. Но по-прежнему не хватает знаний об их составных свойствах — например, в отношении изменений температуры, связанных с воздействием солнца.

Многие альтернативные материалы для армирования бетона, такие как нержавеющая сталь, алюминиевая бронза и волокнисто-полимерные композиты, еще не нашли широкого применения. Доступность простой стальной арматуры привлекательна для застройщиков. Но многие планировщики и разработчики не учитывают дополнительные затраты на техническое обслуживание, ремонт или замену.

Дешево и эффективно, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Луиджи Кьеза/Wikimedia Commons, CC BY-SA

Существуют технологии, которые могут решить проблему коррозии стали, например, катодная защита, при которой вся конструкция подключается к электрическому току, препятствующему коррозии. Существуют также интересные новые методы контроля коррозии с помощью электрических или акустических средств.

Другим вариантом является обработка бетона составом, замедляющим ржавчину, хотя он может быть токсичным и неподходящим для зданий. Существует несколько новых нетоксичных ингибиторов, в том числе соединения, извлеченные из бамбука, и «биомолекулы», полученные из бактерий.

Однако ни одна из этих разработок не может решить врожденную проблему, состоящую в том, что помещение стали в бетон разрушает его потенциально большую прочность.

Это имеет серьезные последствия для планеты. Бетон является третьим по величине источником выбросов углекислого газа после автомобилей и электростанций, работающих на угле. Только на производство цемента приходится примерно 5% глобальных выбросов CO₂. Бетон также составляет наибольшую долю отходов строительства и сноса и составляет около трети всех отходов на полигонах.

Переработка бетона сложна и дорога, снижает его прочность и может катализировать химические реакции, ускоряющие разложение. Миру необходимо сократить производство бетона, но это невозможно без строительства долговечных конструкций.

Восстановление арматуры: дорогая работа. Анна Фродезиак/Wikimedia Commons

В недавней статье я предполагаю, что широкое признание железобетона может быть выражением традиционного, господствующего и в конечном счете разрушительного взгляда на материю как на инертную. Но железобетон на самом деле не инертен.

Бетон обычно воспринимается как камнеподобный, монолитный и однородный материал. На самом деле это сложная смесь вареного известняка, глиноподобных материалов и самых разных каменных или песчаных заполнителей. Сам известняк представляет собой осадочную горную породу, состоящую из ракушек и кораллов, на формирование которой влияет множество биологических, геологических и климатологических факторов.

Это означает, что бетонные конструкции, несмотря на всю их каменную поверхность, на самом деле сделаны из скелетов морских существ, перетертых камнем. Этим морским существам требуются миллионы и миллионы лет, чтобы жить, умирать и превращаться в известняк. Эта временная шкала резко контрастирует с продолжительностью жизни современных зданий.

Сталь также часто считается инертной и упругой. Такие термины, как «железный век», предполагают древнюю долговечность, хотя артефакты железного века сравнительно редки именно потому, что они ржавеют. Если конструкционная сталь видна, ее можно обслуживать — например, когда Сиднейский Харбор-Бридж неоднократно красится и перекрашивается.

Однако в бетоне сталь скрыта, но тайно активна. Влага, проникающая через тысячи крошечных трещин, вызывает электрохимическую реакцию. Один конец арматуры становится анодом, а другой — катодом, образуя «батарею», которая обеспечивает преобразование железа в ржавчину. Ржавчина может расширить арматуру в четыре раза, увеличивая трещины и заставляя бетон разрушаться в процессе, называемом скалыванием, более широко известным как «рак бетона».

Бетонный рак: некрасиво. Саранг/Викисклад

Я предлагаю изменить наше мышление и признать бетон и сталь живыми и активными материалами. Речь идет не об изменении каких-либо фактов, а скорее о переориентации того, как мы понимаем эти факты и действуем в соответствии с ними. Чтобы избежать отходов, загрязнения и ненужной реконструкции, потребуется мышление, выходящее далеко за рамки дисциплинарных концепций времени, и это особенно верно для строительства и строительной отрасли.

Разрушенные цивилизации прошлого показывают нам последствия краткосрочного мышления. Мы должны сосредоточиться на строительстве конструкций, которые выдержат испытание временем, чтобы не получить громоздкие заброшенные артефакты, которые не более подходят для своего первоначального назначения, чем статуи острова Пасхи.

Монолитный ленточный фундамент: устройство, конструкция, порядок возведения

Монолитный ленточный фундамент представляет собой цельную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Он располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым – монолитом – и имеет очень высокие показатели надежности и прочности. По этой причине он популярен как при строительстве многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при низком уровне грунтовых вод: при их расположении ниже необходимой глубины заложения фундамента. В противном случае необходимо организовать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Внешний вид готового монолитного ленточного фундамента

Содержание статьи

• 1 Устройство и виды
  • 1.1 С опалубкой или без нее
• 2 Подвал в доме на ленточном фундаменте
• 3 Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства
  • 3.1 Разметка участка
  • 3.2 Земляные работы
  • 3.3 Уплотнение дна котлована и подсыпки
  • 3.4 Опалубка монолитного ленточного фундамента
  900 55 3.5 Армирование
  • 3.6 Заливка ленточного фундамента
  • 3.7 Отверждение

Устройство и виды

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкозаглубленными и полнозаглубленными. Мелкозернистые можно использовать на спокойных, непучинистых грунтах с хорошей несущей способностью для построек с небольшой массой – деревянных и возводимых по каркасной технологии.

При этом лента должна заходить на 10-15 см в сплошной слой, который располагается под плодородным. При этом по стандартам она не может быть меньше 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине

Глубоководные монолитные ленточные фундаменты изготавливаются для тяжелых, массивных домов. В основном их опускают на 10-15 см ниже уровня промерзания почвы для данного региона. В этом случае подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, вам нужно углубиться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на 1,4 м, то придется опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без нее

В общем случае технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает монтаж опалубки. Это панельные конструкции, формирующие бетон и препятствующие его растеканию. Понятно, что опалубка — это дополнительные затраты на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка – конструкция из досок или фанеры, придающая фундаменту форму

Иногда в целях экономии на хороших грунтах котлован выкапывается точно по разметке – на необходимую ширину и глубину. И бетон в эти ямы заливают без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности; результат нельзя предсказать. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В худшем случае он может рассыпаться.

Они выходят из положения, расстелив полиэтиленовую пленку в траншее. Но потом по нему ходят – нужно делать армирование. И стержни, и сапоги не раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки – рискованное предприятие

В некоторых случаях такие фундаменты могут без проблем прослужить несколько лет. Но рано или поздно появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность в работе с таким фундаментом – его далеко не идеальная геометрия. С целью снижения теплопотерь фундамент утепляют, причем чаще всего плитами из пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Та же ситуация с пароизоляцией: очень сложно (почти невозможно) наклеить пленку на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан такой подход или нет – решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только для забора или сарая.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть той же площади, что и дом, либо занимать только часть площади. А с его размерами нужно определиться еще до проектирования.

Если подвал занимает только определенную часть площади, то можно будет не убирать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Также копают подвал по определенным правилам. Его размещение и устройство также могут быть разработаны на этапе проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с цокольным этажом сложная проектная задача (для увеличения рисунка щелкните по нему правой кнопкой мыши)

Если цоколь было решено делать позже, то нужно выбрать место и определить глубину так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они не проходят через пустоты (показаны на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то весь грунт снимается на необходимую глубину. В целом такой проект нельзя назвать бюджетным: работы и затрат гораздо больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как грунта внутри не будет, стены подвала должны будут противостоять давлению грунта снаружи. Поэтому толщина ленты будет намного больше и арматура нужна мощнее, она вяжется с меньшим шагом, а также увеличится количество поясов арматуры. В результате расход арматуры увеличится только на фундамент. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, усиление цокольного этажа по всей площади. И это снова материалы – бетон и арматура. В-третьих, потребуется эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Спроектировать такую ​​конструкцию самостоятельно невозможно. Работать должен профессионал с большим опытом.

Один из вариантов обустройства фундамента под дом с цокольным этажом (для увеличения картинки щелкните правой кнопкой мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если дом будет строить организация или бригада, разработчику необходимо знать технологию: только так можно контролировать процесс и быть уверенным в качестве работы.

В целом технология следующая:

• Разметка участка.
• Земельные работы.
• Уплотнение основания, засыпка и трамбовка основания.
• Разметка ленты.
• Гидроизоляция.
• Сборка и установка опалубки.
• Арматура вязка.
• Заливка и вибрация бетона.
• Отверждение.

Требуется пояснение. Двойная разметка — сюжетная и ленточная — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Без него никак не обойтись. Затем, после того, как котлован будет вырыт, а дно засыпано и утрамбовано, необходимо будет разметить ленту. Эти отметки затем будут использованы для установки опалубки, которая сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как почва исследована на определенном участке для проектирования, ее необходимо плотно обвязать. Подземное сооружение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может быть критическим: вдруг попадаются проседающие породы или каверна. Вряд ли стоит позиционировать с точностью до сантиметра, но желательно не промахиваться слишком сильно.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земляные работы

Их объемы и применяемая техника зависят от того, будет ли у вас дом с подвалом или без. Если нет, то вы разметили ленту — так вам нужно будет удалить грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если в доме есть подвал, весь грунт нужно будет убрать. Размеры котлована на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас для распорок опалубки.

Если в доме есть подвал, котлован получается большим

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда стоит немало, но работа бригады «землекопов» на несколько дней дешевле не будет. При этом скорости непропорциональны.

Верхний плодородный слой укладывается отдельно, его можно сразу распределить по всему саду. Остальной грунт ссыпается в кучу: часть пойдет на засыпку, часть нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпки

После удаления основной массы грунта дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватором часто бывает, что некоторые участки на 20-30 см глубже, чем необходимо. Все эти неровности нужно исправить: засыпать и утрамбовать.

Утрамбовка и выравнивание необходимы по всей площади котлована или траншеи. Тем более не с колодой. Его можно использовать, если вы строите забор. Даже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Давайте разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и растрескивание. А дно после выемки земли неровное. И это можно устранить с помощью тампера. Еще лучше, если на дно будет насыпан слой песка со средними и мелкими зернами. Из-за меньшего размера он лучше выравнивается. Но для лучшего и быстрого трамбования его нужно увлажнить (залить водой, чтобы смочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно этот слой нужно заливать за один раз. Если по проекту слой песка 30 см, то сначала нужно засыпать 15 см, пролить и утрамбовать до высокой плотности. Затем вливаем вторую и проливаем ее и тоже утрамбовываем.

Есть даже узкие трамбовки для уплотнения грунта в траншее

Часто проект требует создания подсыпки из песка и гравия. Затем поверх утрамбованного песка насыпают еще один слой щебня фракцией 30-60 мм. А еще он уплотнен. Толщина этого слоя засыпки 10-15 см. Его также нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

При этом грунт не просто выравнивается, он становится еще более плотным: щебень забивается в подстилающую породу, повышая ее несущую способность. Поскольку плита ударяется о камень с большой силой, уплотнение происходит на глубину 40-50 см. И это очень хорошо.

Опалубка для монолитных ленточных фундаментов

Опалубка изготавливается из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера недорогая, спец — опалубка. С одной стороны ламинация – есть защитная пленка. Поэтому его можно использовать несколько раз.

Щиты из листовых материалов армируются поперечными и продольными стержнями. Из досок их скрепляют ригелями. Собранные щиты выставляют по разметке ленты, закрепляют снаружи откосами, а внутрь устанавливают распорки. Все эти крепления должны придавать опалубке заданные размеры. Они не дадут щитам развалиться или выбиться при заливке бетона: масса будет сильно давить на стены, поэтому крепления должны быть надежными.

Опалубка – неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

В силу конструктивных особенностей – большой длины и малой ширины – на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, стремящиеся разорвать ленту поперек. Поэтому его необходимо укреплять по длинной стороне. Здесь используют мощную ребристую арматуру диаметром от 10 мм и более. Вся поперечная арматура лишь стабилизирует продольные стержни в пространстве, поэтому ее можно взять гладкой и использовать небольшой толщины – 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

При этом в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение составляет конструкция фундамента с подвалом под всей дом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента представлена ​​на фото. В каждой точке соединения арматура обвязывается специальной проволокой. Делается это вручную с помощью крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но связь тугая. При обвязке проволокой арматура имеет некоторую свободу. А это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения получаются жесткими, что с одной стороны неплохо, а с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так выглядит арматура вживую

Еще один момент: первым всегда начинает разрушаться сварной шов. Хотя арматура находится в толще бетона, а потому не подвергается коррозии (к ней не проникает кислород), в первую очередь разрушаются сварные соединения при любых нарушениях и притоке кислорода.

На данном этапе прокладываются вентиляционные каналы и воздуховоды, по которым в дом будут подведены инженерные коммуникации. Если забыть об этом, придется разрушать монолит, а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем прочнее будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее большого дома проще и лучше заказать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заполнение можно сделать за один день.

Бетон можно сделать самому. Но для этого потребуется бетономешалка. Невозможно обеспечить должную степень однородности путем ручного смешивания компонентов в корытах.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для ручной заливки потребуется минимум три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а второй третья вибрирует только что залитую площадь.

Вибрация бетона производится с помощью ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс удаляет все пустоты и распределяет заполнитель более равномерно. В результате значительно улучшаются прочностные характеристики бетона, он приобретает морозостойкость за счет того, что гораздо меньше впитывает воду. Поэтому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе мы получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительную морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, с ними легче доставить бетон в нужную точку, во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат – низкая прочность.

Полимеризация

Если работы проводились в жаркую сухую погоду, то ленту необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, препятствующим быстрому испарению влаги. Так как глубина залегания бетона большая, смачивание поверхности не даст ощутимых результатов. Главное не дать топу пересохнуть и с этой задачей пленка справляется отлично.

Если температуру во время и после заливки поддерживать около +20°С, через три дня после заливки бетон наберет прочность около 50%. А на четвертый день опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах нужно ждать дольше: при +10°С уже 10-14 дней, а при +5°С процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях приходится либо утеплять опалубку, либо утеплять бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоит еще работа по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого их засыпают (засыпают).