Усиление бутового фундамента обоймой: Усиление бутового фундамента

Усиление фундаментов железобетонной обоймой – ПроектДон

Метод усиления фундаментов зависит от многих факторов, среди которых основными являются: качество грунта основания, наличие и характер грунтовых вод, особенности конструкции существующих фундаментов, глубина их заложения, материал и конструкция стен здания, величины нагрузок, которые они передают. Одним из популярных методов является усиление фундаментов железобетонной обоймой. Способ, основанный на взятии существующей конструкции в армированную обойму из бетона толщиной 50-100 мм, как правило, применяется для фундаментов неглубокого заложения.

В каких случаях выполняется усиление фундаментов железобетонной обоймой

Усиление необходимо осуществлять при выявлении в конструкции фундамента таких нарушений:

• нарушение целостности защитного слоя, оголение и коррозия арматуры;
• разрушение кладки бутовых фундаментов;
• обнаружение существенных трещин и сколов, снижающих эксплуатационные характеристики фундаментов;
• механическое повреждение фундамента при выполнении работ.

Усиление фундаментов железобетонной обоймой может осуществляться для увеличения их несущей способности, в случае планирования реконструкции здания, надстройки этажей, установки на перекрытия тяжелого инженерного оборудования. Метод позволяет повысить срок эксплуатации и надежность конструкции. Обойма монтируется на фундаменты ленточного типа (с двух сторон) и столбчатого (с четырех).

Технология усиления фундаментов железобетонной обоймой

Конструктивно железобетонная обойма состоит из арматуры и слоя бетона, обрамляющего существующий фундамент. Арматура, помимо выполнения своей основной функции, служит также для связи конструкции усиления со старой фундаментной конструкцией. Работы по усилению выполняются в следующей последовательности:

• выполняются контрольные шурфы для обмеров и обследования технического состояния фундамента, по результатам которого назначается способ усиления;
• разрабатывается проект усиления фундаментов железобетонной обоймой с определением толщины слоя бетона, диаметра и шага арматуры, схемы армирования и порядка выполнения работ;
• на выбранном участке вокруг фундамента отрывается котлован и выполняется крепление откосов;
• поверхность существующего фундамента очищается;
• выполняется монтаж арматурного каркаса и закладных;
• производится установка опалубки и выполняется заливка бетона;
• после набора бетоном прочности опалубка разбирается;
• выполняется гидроизоляция и обратная засыпка;
• операция повторяется на следующем участке.

Особенности усиления фундаментов железобетонной обоймой с уширением подошвы

Усиление фундамента может выполняться также с уширением его подошвы. При этом давление, передаваемое конструкцией на основание, распределяется более равномерно, что позволяет в некоторой степени компенсировать недостаточную несущую способность грунта. Банкеты уширения и существующая подошва должны иметь жесткое сцепление. Размер уширения определяется по расчету на основании данных инженерно-геологических изысканий и фактических нагрузок от здания. Стоимость усиления фундаментов железобетонной обоймой с уширением подошвы выше, но в определенных случаях эти затраты более чем оправданы.

Усиление фундаментов железобетонной обоймой в Ростове

От правильности расчета усиления и качества выполнения работ зависит прочность и долговечность всего здания, поэтому к выбору подрядной организации необходимо подойти ответственно. В Ростове и области компанией, имеющей штат высококвалифицированных специалистов, современное оборудование и значительный опыт усиления зданий и сооружений, является ПроектДон.

Наши инженеры в кратчайшие сроки выполнят осмотр существующего фундамента и обследуют проблемные места. По результатам обследования мы предложим клиенту наиболее надежные и экономичные решения по усилению конструкций.

Для получения более детальной информации звоните 8 (961) 295 28 55.

Усиление ленточного фундамента железобетонной обоймой

Усиление ленточного фундамента – это очень важное и ответственное решение по отношению к долговечности вашего дома. У каждой постройки существует свой срок жизни, так как она постоянно поддается влиянию окружающей среды. На фундаменте или здании могут появиться различного рода трещины и деформации, которые требуют незамедлительного исправления. Как раз в этом случае и пригодиться усиление основание. В нашей статье мы рассмотрим особенности данного процесса и основные способы его совершения для ленточного фундамента.

Потребность усиления фундамента

Усиление ленточного фундамента – это очень важное и ответственное решение по отношению к долговечности вашего дома

Если ваша основная цель – это прочный и надежный дом, то первое, что вы обязаны делать, это следить за состоянием его основания и фундамента.

Так как ленточный тип самый популярный на сегодняшний день, то мы как раз все вопросы будет рассматривать на его примере. Стоит заметить, что постройки этого вида предусматривают дополнительные крепления, которые могут монтироваться как при возведении здания, так и после завершения строительства.

Внимание! Укрепление фундамента после его возведения займет намного больше сил, чем заняться этим процессом во время строительства. Это очень экстремальный вариант развития событий, так как проект был заготовлен для одного формата основания, но приходиться пересматривать его.

Когда совершать усиление фундамента после окончания стройки, то процесс потребует больших денежных затрат. Поэтому специалисты данной отрасли советуют подумать об этом при проектировании дома, но, к сожалению практика показывает, что все-таки рекомендациям люди прислушиваются очень редко.

Давайте все-таки выясним, почему может возникнуть потребность данных работ для дома. Итак, первое – это достройка дома, второе – если на постройке появились трещины. Также следует сюда добавить негативное воздействие морозов на структуру здания и различного рода механические повреждения.

Причины образования трещин

Потребность в ремонте фундамента иногда возникает раньше – это происходит из-за появления трещин

Потребность в ремонте фундамента иногда возникает раньше – это происходит из-за появления трещин. Откуда они берутся? Это мы сейчас и выясним в данном разделе.

Итак, причин для этого может быть множество, назовем самые частые ситуации:

• Если фундамент возведен на насыпном подвижном грунте, то может случиться проседание почвы;
• При ленточном строительстве, если кирпичи не армировались, то со временем возможны трещины в структуре;
• Если бетонная плита не имеет прочного металлического каркаса;
• Если фундамент из кирпичей не имеет в конструкции металлическую сетку, то вполне реально расхождение структуры и множество щелей;
• Если в зимний период проходы вентиляции не были закрыты;
• Были произведены неверные расчеты нагрузки;
• Строение не имеет дренажной системы для вывода воды.

Внимание! Решить данные ситуации можно несколькими способами, выбор которых зависит от причин образования деформаций. Об особенностях и способах мы поговорим в дальнейших разделах.

Виды технологий упрочнения

Любой ремонт здания должен включать в себя укрепление основания

Любой ремонт здания должен включать в себя укрепление основания. Это необходимо в таких ситуациях:

• При планировании достройки здания, например, второго этажа;
• При негативном воздействии природного окружения и нарушение целостности конструкции;
• При осадке элементов здания, что может вызвать разрушения.

Так, при выполнении работ по усилению оснований применяются такие виды:

1. Типовой способ;
2. Оригинальный способ.

Внимание! Данные методы разработаны для того, чтоб спасать исторические памятники архитектуры. Но в наше время они применимы для всех видов построек.

Например, первый способ был применен в реконструкции Большого театра, которые вдохнули в него второе дыхание. Специализированные компании занимаются улучшением методов, ведь как показала практика здание намного дешевле отремонтировать, нежели возвести новое.

Способы усиления ленточного здания

Усилить основание ленточного фундамента можно несколькими способами

Усилить основание ленточного фундамента можно несколькими способами. Это все зависит от уровня повреждения. Так, если постройка имеет царапину или небольшое отклонение, то пригодиться один метод, но если же вы хотите достроить здание, то это уже другой способ.

Рекомендуем к прочтению:

Внимание! Определить нужный вам способ может только специалист. Только подробные расчеты нагрузки с учетом проседания основания старого помещения могут допустить к этапу выбора метода усиления.

Методики укрепления ленточного фундамента:

1. Первый способ основывается на железобетонной конструкции уширения. Действует так: в проемы в основании монтируются поперечные балки – это позволяет создать увеличение ширины фундамента.
2. Метод использования сваи. Особенность в том, что сваи имеют способность принимать на себя определенный размер нагрузки поперечных балок. Существуют такие виды сваи: буронабивные, вдавливаемые и корневидные.
3. Способ закрепления грунта под подошвой.
4. Методика усиления обоймой без дополнительного расширения пространства основания. Это самая популярная схема на сегодняшний день. Принцип работы заключается в заведении под фундамент столбов и плит, которыми производятся снятие старых деталей и установка новых.

Важно! При проведении любых работ не забывайте о теплоизоляции и дренажной системе.

Усиление основания ленточного фундамента

Для выполнения данного процесса используется несколько техник и методик

Для выполнения данного процесса используется несколько техник и методик, а иногда и одновременно несколько. Если под фундаментом сильно размытая почва, то первое, что делают – частично заменяют ее слоем песка, который плотно утрамбовывается.

Верх нужно залить бетонным раствором. Выполнить дополнительное усиление можно расширив границы основания, что снизит уровень давления. Очень популярным методом есть укладка балок, прикрепленных к фундаменту. Они значительно уменьшают нагрузку и расширяют габариты.

Метод свай

Данный метод имеет несколько путей развития, которые зависят от проблемы

Данный метод имеет несколько путей развития, которые зависят от проблемы. Самый популярный – это размещение свай рядом с основанием дома и соединение с ним. Существует еще более надежный способ при помощи сквозного крепления. Принцип работы заключается в отверстиях, которые делаются буром и соединяют стены, фундамент и грунт. Их размещение выполняется через один по разным направлениям. Например, направление одной сваи к дому, а другой – от дома. Отверстия монтируются с сеткой из металла, которая устанавливается постепенно. Далее все щели заливаются раствором из бетона.

Внимание! Подобное уплотнение основания  после застывания бетона обеспечивает надежную опору.

Метод металлических обойм

Усиление фундамента обоймами из металла необходимы при осыпании ленты основания

Усиление фундамента обоймами из металла необходимы при осыпании ленты основания. Причины данной ситуации могут проявляться следующим образом:

• Фундамент очень сильно пострадал в течение зимнего и осеннего периода, когда уровень атмосферных осадков превышает норму. При таянии бетон переживает большой ущерб для структуры.
• Прочность раствора может терять прочность, если норму воды при его изготовлении превысили;
• Воровство рабочих на вашей стройки, которые могли часть качественных материалов забрать, а добавить более дешевый вид или применить другие хитрости;
• Процесс осыпания может быть из-за песка с высоким содержанием глины.

Внимание! Наличие глины в растворе можно проверить, просто посмотрев на фундамент, если там имеются ямки в виде кратеров, то именно такой песок применялся при создании раствора. Осенью глина имеет способность собирать влагу, которая зимой замерзает, а потом просто отталкивает бетон, поэтому и образуются следы.

• При закупке цемента обращайте внимание на его технические характеристики.

Укрепить данный ленточный фундамент и спасти от возможных разрушений можно такими способами:

• Старайтесь постоянно контролировать его состояние, ведь косметический ремонт никакого результата не даст;
• Если появились большие ямки, то их нужно заштукатурить, применив для этого специальный состав смеси для этих целей;
• Чтобы не происходило разрушение, рекомендуем провести теплоизоляцию внешних стен.

Через определенное время все равно придется заменить фундаментную ленту, так как она не долговечна и постоянно находится под влиянием различных повреждений.

Совет. При качественной гидроизоляции и утеплении фасада, конструкция может прослужить очень долго.

Метод демонтажа старого фундамента

Данный процесс довольно сложный и требует больших затрат, ведь бракованный фундамент придется полностью снять

Бывают такие ситуации, когда деформация ленты происходит в одном месте, например, ее кусочек можно просто отщипнуть, и он по структуре будет, как пластилин. Это очень редкий случай, причина которому может быть лишь одна – слишком мало цемента в растворе или имеется глина в нем.

В подобной ситуации выход только – полный демонтаж ленточного фундамента. Потому что никакое усиление здесь не спасет, только новое основание.

Внимание! Данные проблемы заметны при высыхании ленты, так что проверяйте качество сразу, пока дом еще не возведен.

Данный процесс довольно сложный и требует больших затрат, ведь бракованный фундамент придется полностью снять, а после построить новый с соблюдением всех строительных норм и технологий.

Рекомендуем к прочтению:

Процесс одностороннего усиления ленты

В том случаи, если состояние фундамента не в самой ужасной форме, то можно его просто выровнять

Если деформация ленточного фундамента произошла только с одной стороны, то образуется перекос дома, и начнут появляться щели. Толчком для такого развития событий могло послужить нарушение требований к постройке основания здания. Обычно проявление данного недостатка проявляется сразу по окончании зимнего сезона, так как пучение не сможет посадить ленту.

Что сделать для того, чтобы укрепить ленточное основание? Это достаточно сложный процесс, ведь необходимо не только залить щель, но и выровнять здание.

Внимание! Прежде, чем приступить к работе, нужно внимательно провести осмотр ленточного фундамента на предмет трещин и деформаций. Если их уровень очень высокий, то пройдется выполнить очень сложный и дорогостоящий способ.

В том случаи, если состояние фундамента не в самой ужасной форме, то можно его просто выровнять. Для этого образовавшиеся пустоты нужно заполнить бетонной смесью. При данном процессе нужно постоянно контролировать состояние вашей постройки, чтоб не усилить деформацию. Интервал работ прямо пропорционален состоянию повреждений. Данный критерий оказывает воздействие и на стоимость работ, и на потребность определенного оборудования.

Если потрескалась структура, то процесс усиления основания просто незаменим. Но, все равно не забывайте про профилактические осмотры, чтоб вовремя выявить существующую проблему.

Самый популярный способ

Самый популярный способ усиления фундамента – это применение железобетонной обоймы

Немного выше мы писали о том, что самый популярный способ усиления фундамента – это применение железобетонной обоймы. Такой процесс может проходить двумя способами:

• С увеличением подошвы здания;
• Без увеличения.

К существенным достоинствам стоит отнести также возможность работ без углубления основания. Монтироваться обоймы могут на определенный участок или на полную высоту ленточного фундамента. Виды обойм для данного основания:

• Железобетонная;
• Бетонная.

Для подготовки к старту работ, необходимо нанести насечки перфоратором по всему периметру, чтобы увеличить уровень цепкости за счет шершавости поверхности. При усилении фундамента обоймы балками скрепляются между собой.

Уровень пластичности арматуры влияет на плотность раствора. В данной ситуации плотность будет иметь величину  равной 10 см осадка. Самый лучший цемент для раствора – портландцемент, ведь только дает необходимую прочность.

Внимание! Чтобы защититься от осадки при добавлении ширины ленточного фундамента, нужно сделать домкратом обжатие.

Усиление и ремонт фундаментов своими руками: способы, порядок действий

Укрепление и усиление фундамента дома необходимо при появлении в стенах или основании трещин а также, если планируется увеличение нагрузки: будет возводиться мансарда или планируется заливка стяжки взамен деревянных полов.

Методов усиления есть немало, но не все из них могут быть реализованы своими руками. Есть некоторые ситуации, при которых без профессионалов просто не обойтись.  Иногда разрушения настолько велики, что построить новый дом дешевле, чем отремонтировать фундамент. Так что и метод и способ действий зависит от степени разрушения и причин, которые стали тому причиной.

Проблемы с фундаментом нужно решать вовремя

Чаще всего возникают проблемы с ленточными фундаментами неглубокого залегания (это если основание заканчивается выше глубины промерзания грунта). Они не всегда создают проблемы, но при изменении условий (изменении уровня подземных вод, сдвигах грунта и т.п.) могут выдавливаться пучением или размываться.

Меньше всего проблем бывает с плитным фундаментом. Его усиление — редко встречающаяся проблема. Если и требуются какие-то мероприятия, то обычно это отвод воды или, в крайнем случае, цементирование нижерасположенных сыпучих грунтов.

Проще всего проводить ремонт фундамента деревянного дома. Древесина (бревно или брус, все равно) благодаря волокнистому строению нормально переносит все работы, а перекосы компенсирует за счет гибкости. С кирпичными, бетонными, блочными домами ситуация другая — тут малейшая ошибка может привести к разрушению стены. Потому необходимо зоны вмешательства (работ по укреплению) делать совсем небольшими — так меньше шансов нанести серьезный вред.

Проще всего работать с деревянными домами

Содержание статьи

Подготовительные мероприятия — диагностика

Выбор метода усиления фундамента зависит от причины, которая привела к появлению трещин. Потому первым делом необходимо провести диагностику. Для этого выполняем два мероприятия:

• устанавливаем маячки на трещины на стенах;
• обследуем фундамент в местах разрушения.

Мероприятия не очень сложные, но из них можно почерпнуть довольно много информации, которая поможет в выборе способа действий.

Устанавливаем маячки

Нам необходимо узнать следующие вещи:

• продолжается ли процесс разрушения или он уже остановился,
• если продолжается, то, в каком направлении происходит усадка, и с какой скоростью;
• что стало причиной появления трещин.

Для этого на трещины вверху и внизу ближе к краям ставят маркеры — это небольшие латки из гипса, смеси цемента и гипса, штукатурки и т.п. Главное условие при выборе состава — хрупкость материала, чтобы в случае подвижек он лопнул.

Первым делом устанавливают на трещинах маячки

Делают маяки поперек трещины. Глубина и ширина латки — 3-5 см, длина 10-12 см. Сначала зачищают место, где устанавливать будут маркеры (для лучшего сцепления), потом шпателем наносят готовый раствор. После на лицевой поверхности оставляют длинную узкую горизонтальную черту: вдавливают примерно на  3-4 мм ребром линейку или мастерок. Маячок готов. Их нужно делать не меньше двух штук на каждой трещине.

Потом состояние маркеров периодически проверяют. В промышленных условиях ведут журнал. Для частника тоже не помешает делать записи — потом можно будет определиться, что вызвало активизацию или наоборот, остановило расширение трещины.

Если на протяжении нескольких недель никаких изменений с маячками не произошло, значит усадка здания завершена. В принципе, можно просто заделать трещины и больше ничего не предпринимать: неправильно выбранный способ может усугубить ситуацию, а не улучшить.

Методы усиления фундаментов разнообразны, но сложны в исполнении

Если трещины продолжили расширяться, необходимо определиться какая из частей здания «садиться». Именно с этой стороны и необходимо проводить работы.

Это вся информация, которую может дать эта мера. Теперь будем определять, что привело к разрушениям.

Роем шурфы

Если на дне шурфа есть вода, необходимо провести работы по водоотведению — создать дренажную систему

В тех местах, где идет процесс расширения трещин, отрываем фундамент, но только на глубину его залегания, не ниже. Причем длина шурфа должна быть небольшой, а ширина — так чтобы в нем можно было орудовать лопатой. При необходимости его затем можно расширить.

Так как ремонтные и восстановительные работы — рискованное занятие, не лишними будут меры предосторожности — установите подпорки, которые будут поддерживать сены в месте раскопок. Действуйте аккуратно.

Определяем причины и методы усиления

Используя данные, полученные при наблюдении за маячками и при рытье шурфа, находим причины, которые привели к появлению трещин в фундаменте и стенах. В зависимости от причин, выбирается метод устранения трещин.

Высыпание цемента

По мере откапывания фундамента вы можете оценить его состояние. Нередко, к сожалению, причиной появления трещин является нарушение технологии и использование неправильно составленных бетонов. Может бетон рассыпаться из-за того, что вода поменяла свою кислотность, стала более щелочной или кислотной, и разъела материал. В этом случае необходимо воду отвести, удалить все осыпающиеся части на небольшом участке. Далее требуется укрепить рассыпающийся раствор.

Делают это при помощи специального аппарата, который подает связующие составы или цементный раствор вглубь фундамента. Этот метод называется цементацией.

Как может проводится цементация

Сначала необходимо проделать в фундаменте отверстия. Они делаются под углом, на 0,4-0,6 глубины основания. Чтобы не нанести вреда, их располагают в шахматном порядке, на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Подготовленные отверстия сначала очищают от мусора (продувают под давлением), затем заливают грунтовку глубокого проникновения, которая свяжет рассыпающиеся частицы. После чего в отверстия вводится укрепляющий состав. После застывания пропитки состояние фундамента улучшается.

Вымывание грунта

Если при рытье шурфа обнаружились пустоты, это значит, что грунт вымывался из-под вашего здания. В этом случае на дне канавы через некоторое время появится вода. Если это так, вам необходимо провести дренажные работы для отведения воды от фундамента или устроить дренажную систему. Выбор комплекса мероприятий зависит от типа грунтов и количества воды.

Способы усиления фундамента зависят от того, что вызвало разрушение

После дренажа нужно  сделать гидроизоляцию, или (лучше) утепление фундамента и цоколя. Пустоты тщательно засыпать грунтом и утрамбовать. Необходимая мера по завершении этих работ — устройство отмостки. И, снова- таки, лучше утепленной.

Этот комплекс — дренаж, гидроизоляция и отмостка -необходим даже в том случае, если вода просто появилась в шурфе. Этот уровень подпочвенных вод слишком высок — шурф то вы вырыли на глубину залегания фундамента. И если в нем появилась вода, значит, она оказывает свое негативное воздействие на ваш дом. Даже если не вымывает почвы, ее лучше отвести. И делать это лучше при помощи дренажной системы и отмостки.

Проседание ненадежных грунтов

Если проседание существенное, почвы песчаные или супесчаные, необходимо усиление самих грунтов. В этом случае бурят скважины, которые заканчиваются под основанием — его подошвой. В них потом закачиваются укрепляющие составы или цементный раствор.

Иногда здание проседает из-за ненадежных грунтов под подошвой, тогда их заливают цементирующими растворами

Если на фундаменте есть явные разломы и сдвиги, требуются доливка фундамента или усиление его сваями. Такие повреждения возникают или из-за подвижек грунта, или из-за изменения нагруженности дома: при заливке объемной цементной стяжки, устройстве мансарды и т.п.

Сначала определяем, какая из частей проседает. Как? По маячкам. Мы наносили риску на маркеры. При проседании правой части дома смещается вниз риска справа, при проседании левой — плывет вниз левая. Если в разных частях здания вниз идут разноименные риски, значит, проседает середина здания.

Определяем, какая из частей здания дает усадкуУсиление сваями может решить даже серьезные проблемы

Определившись с тем, какая часть оседает, знаем фронт работ: справа или слева — при проседании одной из частей, и вокруг всего здания, при проседании середины. Следующим шагом нужно определиться с методом. Их в этом случае два: укрепление фундамента сваями и цементной рубашкой.

Свайный метод  предусматривает глубокое бурение и установку буровых, буроинъекционных или буронабивных свай. Они соединяются с существующим основанием. За счет глубокого проникновения могут помочь при большой толщине ненадежных сыпучих грунтов, когда инъекциями ничего не добьешься. Устанавливаться могут с одной стороны или по периметру.

Создание цементной рубашки

Это один из немногих методов усиления фундаментов, который можно реализовать своими руками. Но действовать нужно осторожно и не нарушать технологию.

Идея в том, чтобы расширить основание проседающей, более нагруженной части, тем самым остановив его. Этот метод применяется для ленточных фундаментов мелкого заложения (выше уровня промерзания грунта).

Создание цементной рубашки (обоймы) — эффективный, но сложный метод усиления старого фундамента

Для этого часть фундамента, на которой будут проводиться работы, делится на три части. Но длина одной части не более 2 м. Если получается больше — делайте больше фрагментов. Работы начинают с расположенного посредине. Этот участок фундамента открывают на глубину залегания фундамента.

Метод состоит в том, что в фундаменте сверлятся отверстия, в них вставляется арматура, которая будет на несколько десятков сантиметров длиннее. Диаметр арматуры 14-16 мм. Она забивается накрепко: именно на нее придется большая часть нагрузки. Ставят штыри с шагом 50 см.

Установленные штыри перевязываются поперечными прутками арматуры, с использованием вязальной проволоки. Потом устанавливается опалубка, в нее заливается раствор. После его схватывания (не менее двух недель) переходят к следующему участку. Так, попеременно, обходят все необходимые делянки.

Усиление фундамента быками

Этот метод по методике похож на предыдущий, только меняется порядок выполнения работ. Он более приемлем, если «проседают» углы. В некоторых случаях его используют при увеличении нагрузки (надстройка этажа или заливка стяжки большой площади).

Усиление быками эффективно при проседании углов

Усиление делают по углам. Также вбивают штыри, перевязывают их, устанавливают опалубку, в которую заливают бетонную смесь. При большой длине или значительном увеличении нагрузки, делают еще промежуточные столбы-быки. После схватывания, их связывают лентой, заглубленной на то же расстояние, что и сделанное ранее основание.

Усиление бутового фундамента

Ремонт и реконструкция бутового фундамента имеет некоторые особенности. Чаще всего проблемы возникают с основаниями старой кладки. В них забутовка за лицевым рядом не всегда выполнена тщательно, имеются пустоты.

Раньше при кладке часто использовались камни разной прочности, и некоторые из них со временем раскрошились, недостаточно прочные растворы выкрошились, вымылись или высыпались. Все эти недостатки со временем усугубляются. Проблемы проявляются при активизации строительства в округе или при изменении уровня грунтовых вод (вызванных, зачастую, все тем же строительством).

Старые бутовые фундаменты устроены очень ненадежно

Метод усиления бутового фундамента зависит от того, какая проблема вызвала разрушения. Если это грунтовые воды — проводите дренажные работы, отводите воду от фундамента. После чего делаете отмостку вокруг дома.

Если просели пустоты, выкрошился раствор, необходима цементация кадки. Для этого фундамент откапывают (участки, если дом кирпичный или блочный небольшие — не больше 2 м). Всю  поверхность очищают от земли. Делать это нужно «на сухую», не использую воду — намокшая кладка быстро разрушается. После чего участок сушат — оставляют открытым на некоторое время. Если при работах найдены пустоты, в них вставляют трубки, через которые вводят цементный раствор.

Укрепление одной из сторон можно сделать при помощи описанной выше цементной рубашки. Только штыри забивают в швы, бурить камни не нужно. Если имеются выкрошенные камни, их удаляют, пустоты  заполняют раствором, вставляя в него отрезки арматуры. Для лучшего сцепления со старым фундаментом, из швов местами на некоторую глубину удаляют старый раствор. Он при заливке заменится новым. Вот и все особенности.

Усиление бутового фундамента цементной рубашкой

При размывании грунта решение аналогичное приведенным выше — отведение вод, а затем цементирование пустот через вбитые в грунт трубы.

Итоги

Ремонт и восстановление фундамента — нелегкая задача. Часто с ней могут справиться только профессионалы. Но нередко бывает так, что стоимость восстановления очень высока. Тогда можно провести усиление фундамента своими руками.

усиление и последовательность работ для ленточного и столбчатого типов

Как, наверняка, многим известно, бутовые фундаменты – это такие виды оснований для различных зданий и сооружений, которые формируются с помощью неровных крупных кусков булыжника, а также постелистого или плитнякового камня. Основными материалами для их возведения при этом всё же нужно считать доломиты, диориты, ракушечники, известняки, базальты и песчаники.

По своему видовому составу все бутовые фундаменты разделяются на ленточные и столбчатые, бетонные и выкладываемые из булыжного камня. Суть последних заключается в том, что они создаются исключительно для того, чтобы осуществить распор со стенками вырытых под них траншей.

Схематический вид наиболее распространённого устройства бутового фундамента может быть представлен следующим образом (см. рис. 1).

Рисунок 1 – Устройство бутового фундамента

Последовательность работ при усилении бутовых фундаментов

Равно как и прочие виды кладок, бутовые периодически также требуют собственного усиления. Рассмотрим последовательность необходимых для этого работ:

1. роется траншея около захватки;
2. монтируется нижняя часть опалубки и арматурный каркас обоймы;
3. цементируется кладка; – формируется верхняя часть опалубки;
4. бетонируется обойма;
5. снимается опалубка;
6. создаётся гидравлическая изоляционная система;
7. осуществляется грунтовая засыпка траншей.  

Бутовой фундамент ленточного типа

Коротко представим основные особенности усиления ленточных бутовых фундаментов. Итак, прежде всего, собственное внимание необходимо обратить на тот факт, что соответствующие работы производятся специализированными захватками, длина каждой из которых составляет 2-2,5 метра. При этом закрепление каждого смежного участка должно начинаться не ранее чем через неделю с момента окончания усилительных работ на предыдущем.

Усиление бутового фундамента предполагает выкапывание траншей вручную. Ширина последних не должна превышать полтора – два метра. Происходит это сперва с внутренней, а затем и с наружной стороны укрепляемого объекта. Одновременно копать с двух сторон категорически запрещается.

В процессе усиления фундаментов оборудуются специальные водосборные колодцы. Делается это лишь для того, чтобы снизить уровень подходящих вплотную грунтовых вод.

Важно помнить, что поверхность фундамента непосредственно перед проведением усилительных работ тщательным образом очищается, и на ней наносятся специальные насечки в целях повышения степени её шероховатости.

Бутовой фундамент столбчатого типа

Представим данные об определённых особенностях усиления столбчатых бутовых фундаментов.

Так, к примеру, соответствующие работы в данном случае производятся, опять же, благодаря предварительному обустройству захваток по четырём сторонам ремонтируемого объекта. В целях повышения эффективности вновь создаваемой связки старого фундамента с новообразованными обоймами, необходимо в предварительно просверленные перфоратором отверстия на расстоянии до четверти метра друг от друга забить штыри диаметром 20 мм. Наконец, многие специалисты отмечают необходимость установления арматурного каркаса, способствующего дополнительной фиксации новых формирований на старом фундаменте.

Следует отметить, что на самом деле подобного рода указания имеются в несколько большем количестве, чем то, которое было чуть выше представлено для обоих типов бутовых фундаментов. Однако продолжение каждого из списков не представляется целесообразным, поскольку будет отражать лишь частные случаи строительно-ремонтной практики. В то же самое время описание особенностей усиления бутовых фундаментов представляется несколько шире, чем просто перечисление того, что может и должно быть реализовано в том или ином случае.

4.2. Ремонт фундаментов, усиление их обоймами и подведением конструктивных элементов (ч. 1)

Фундаменты промышленных, жилых и гражданских зданий, построенных в первой половине XX века, как правило, выложены из бутового камня, бутобетонной кладки и сравнительно редко из пережженного красного кирпича — железняка. Под влиянием грунтовых вод, агрессивных сред, температурных и других воздействий материал фундаментов с течением времени теряет свою прочность и становится легко разрушаемым. Длительное увлажнение бутового камня, в особенности из слабых известняковых пород, приводит к образованию глубоких каверн, снижению несущей способности и интенсивному разрушению кладки. В бутовой кладке чаще всего разрушается материал швов. Под влиянием коррозии разрушаются также бетонные и железобетонные фундаменты.

Для восстановления прочности кладки используют цементацию. Цементация производится путем нагнетания в пустоты фундамента через инъекционные трубки цементного раствора консистенции от 1 : 1 до 1 : 2 и более под давлением 0,2—1 МПа. Иногда боковую поверхность фундамента перед цементацией покрывают цементной штукатуркой. Цементацию производят после засыпки и уплотнения грунта в предварительно разработанных (по условиям технологии установки инъекционных трубок) траншеях с противоположных сторон фундамента. Порядок и технология работ по цементации кладки фундаментов детально отражены в работе [1] и др.

При незначительных повреждениях фундамента на отдельных захватках в шахматном порядке через 0,5 м в кладку заделываются анкерные штыри, к которым прикрепляется арматурная сетка, и устраивается рубашка. Рубашка может быть выполнена из раствора на крупном песке методом штукатурки или торкретирования, а также пневмонабрызгом бетона или укладкой его в опалубку. Вместо анкерных штырей иногда лучше пробивать в кладке отверстия через 1,5—2 м и пропускать балки.

Если цементацию провести затруднительно, то кладку можно усилить бетонными или железобетонными обоймами на всю высоту фундамента или его часть. В ленточных фундаментах противоположные стенки обоймы в отдельных случаях крепят одна к другой анкерами из арматурной стали и поперечными балками. Иногда обоймы устраивают с предварительной установкой в них инъекционных труб для последующей цементации. В этом случае в процессе цементации обоймы препятствуют вытеканию раствора из фундамента и поступлению его в грунт, что позволяет создать в теле фундамента большое давление, которое способствует лучшему прониканию раствора внутрь кладки. Применение этого способа особенно целесообразно при цементации бутовых стен подвалов, так как обойма препятствует поступлению раствора внутрь помещения.

При появлении трещин в нижних ступенях фундаментов или плитах ленточных фундаментов их усиливают путем устройства под ступенями продольных железобетонных балок (рис. 4.1, а). Балки опираются на контрфорсы, ширина которых определяется по расчету на смятие кладки в местах пересечения ригеля контрфорса с кладкой стены. Расстояние между контрфорсами находится из расчета фундаментных балок на изгиб. Далее весь фундамент заключается в железобетонную рубашку, монолитно связанную с фундаментными балками [1].

Зурнаджи В.А., Филатова М.П. Усиление оснований и фундаментов при реконструкции зданий

В зависимости от того, насколько интенсивно возрастает нагрузка, усиление фундамента может быть сплошным или прерывистым. При усилении увеличивается площадь подошвы фундамента, а отметка его заложения сохраняется. Конструкция усиления может быть двух- и трех-контрфорсной и состоит из плиты, на которой установлены стойки, прикрепленные к стальному ригелю. Стены усиливаются балками коротышами. Все сборные элементы обмоноличиваются бетоном в единый контрфорс; (рис. 4.1, б). После усиления часть нагрузки на грунт под существующим фундаментом снимается и передается на плиты уширения. Обжатие плит уширения и включение их в работу предварительно осуществляется домкратами.

Рис. 4.1. Схема усиления кладки ленточных фундаментов

1 — фундамент; 2 — трещины в ступенях; 3 — продольная балка на ступени; 4 — контрфорс; 5 — рубашка; 6 — рандбалки; 7 — стена здания; 8 — стальной ригель; 9 — клин; 10 — стойка; 11 — монолитный бетон; 12 — плита

В отдельных случаях усиление целесообразно выполнять столбами-пилястрами, не разбирая нарушенную кладку. На плиты уширения укладывают сборные стаканы, которые заполняют бетоном. Нагрузка от стены на столбы передается через ригели, которые в дальнейшем замоноличиваются бетоном. Фундамент на участках между столбами заключается в рубашку. Если кладка ленточного фундамента сильно разрушилась и не может больше служить, то она выключается из работы. Ленточный фундамент заменяется столбчатым. Столбы возводятся по способу, описанному выше, с той лишь разницей, что дополнительно подводятся рандбалки, опирающиеся на ригели. В этом случае размеры плит, сечения столбов и расстояние между столбами определяются расчетом.

Усиление фундаментов обоймами, устраиваемыми без его углубления, производят как без увеличения площади подошвы, так и с увеличением ее в случае недостаточной несущей способности основания, частичного разрушения фундамента или существенного возрастания нагрузки при реконструкции.

Принципы и способы восстановления и усиления фундаментов

Выбор способов ремонта и усиления ленточных и столбчатых фундаментов мелкого заложения зависит от причин, вызывающих необходимость усиления, особенностей конструктивного решения фундаментов, действующих нагрузок, а также от инженерно-геологических условий и степени стесненности рабочей площадки. От принятого способа усиления или ремонта существенным образом зависит организация и технология производства работ.

Основные способы усиления фундаментов мелкого заложения с их краткой характеристикой даны ниже.

Усиление и восстановление кладки фундаментов цементацией. Способ применяется, когда кладка ослаблена по всей толще, а увеличения нагрузки на фундамент нет. Цементация производится путем нагнетания в пустоты фундамента через инъекционные трубы цементного раствора консистенции от 1:1 до 1:2 и более под давлением 0,2…1,0 МПа (рис. 7). Через один инъектор заполняется пространство диаметром 0,6…1,2 м.

Рис. 7 Усиление кладки фундамента при ее большом износе инъекцией цементного

раствора:

1 – инъекторы; 2 – фундамент; 3 – цементный раствор

Обычно число мест инъекции зависит от степени разрушения кладки фундаментов. Работы по укреплению целесообразно вести захватками длиной 2,0…2,5 м. Иногда для уменьшения расхода раствора боковые поверхности фундамента перед цементацией покрывают цементной штукатуркой.

Ремонт и усиление тела фундаментов материалами на основе полимеров. Способ основан на использовании полимербетонов, полимерных растворов и мастик для заделки трещин в теле фундаментов и инъецирования их внутрь. Для заделки трещин шириной 2 мм и более и раковин глубиной менее 50 мм используются полимеррастворы и полимермастики. Если разрушения более значительны и имеются обнажения арматуры, восстановление выполняют полимербетоном или полимерраствором, нанесением торкретбетона. При наличии пустот, трещин и других дефектов внутри тела для укрепления его используют инъекционное лечение полимерными смесями смол с отвердителями. В связи с высокой стоимостью смол инъекцирование их ограничивается небольшими объемами дефектов.

Устройство защитных растворных рубашек. Способ применяется при ремонте незначительных наружных повреждений фундаментов. Для этого в кладку в шахматном порядке через 0,5 м заделываются металлические анкеры, к которым прикрепляется арматурная сетка, и затем наносится раствор на крупном песке простым оштукатуриванием или торкретированием. Иногда вместо раствора наносят бетон, применяя пневмонабрызг или укладку в опалубку. Данный способ обычно применяется совместно с другими мерами усиления. Из-за появления трещин в ступенях ленточного фундамента их усилили путем устройства над ступенями продольных железобетонных балок (рис. 8). Балки опираются на контрфорсы, ширина которых определяется по расчету на смятие кладки в местах пересечения ригеля контрфорса с кладкой стены. Расстояние между контрфорсами находится из расчета балок на изгиб. Весь фундамент заключается в железобетонную рубашку, монолитно связанную с балками.

Рис. 8 Вариант усиления кладки ленточного фундамента:

1 – фундамент; 2 – трещины в ступенях; 3 – продольная балка на ступени; 4 – контрфорс; 5 – рубашка; 6 – рандбалки; 7 – стена здания

Частичная замена кладки фундамента производится при ремонтах со средней степенью разрушения тела фундамента. Способ применяется когда нагрузка на фундамент увеличивается, а несущая способность основания достаточна.

Усиление железобетонных фундаментов обоймами ввиду простоты и надежности устройства получило широкое распространение в практике. Обоймы, устраиваемые без углубления фундамента, могут выполняться как без увеличения площади подошвы, так и с ее уширением. По материалу они могут быть бетонными и железобетонными. Последние более надежны, так как охватывают усиливаемый фундамент, обжимая его при усадке бетона.

Обоймы без увеличения площади подошвы фундаментов устраиваются редко. Их применяют в тех случаях, когда тело фундамента имеет недостаточную прочность, а его подошва и основание находятся в хорошем состоянии.

Обоймы с увеличением площади подошвы фундамента устраиваются в фундаментах мелкого заложения, выполненных из различных кладок, бетона или железобетона. Изготовление обойм возможно как на всю высоту фундамента, так и на часть высоты (рис.  9). Применяют данный способ при необходимости увеличения нагрузки на фундамент и недостаточной несущей способности основания. По этим причинам обоймы достаточно часто используют для усиления бутовых и бутобетонных фундаментов при надстройке или других видах реконструкции зданий старой постройки. Некоторые схемы таких усилений, даны на рис. 10.

Рис. 9 Схемы усиления ленточных фундаментов бетонными обоймами:

а – обойма у подошвы; б, в – трапецеидальная и прямоугольная обоймы

на всю высоту тела фундамента;

1 – фундамент; 2 – обойма; 3 – штрабы; 4 – балка усиления

Рис. 10 Варианты усиления бутовых и бутобетонных фундаментов:

а – обоймами с креплением их балками и штрабами;

б – арматурными элементами; в – жестким металлическим каркасом;

1 – существующий фундамент; 2 – обойма усиления; 3 – металлическая

балка; 4 – арматурные стержни; 5 – металлический каркас

Обоймы устраивают как в подвальных, так и бесподвальных зданиях. Возможные схемы усиления обоймой фундаментов и стен подвала приведены на рис. 11.

Рис. 11 Варианты усиления обоймами стен (а), (б) и столбов (в) подвала:

1 – стена подвала и фундамента; 2 – столб; 3 – обойма;

4 – арматурные стержни; 5 – арматурные тяжи; 6 – хомуты

При необходимости значительного увеличения площадей подошвы применяются более жесткая система разгрузочных балок с устройством подкосов, опирающихся на кладку (рис. 9, в). Для обеспечения жесткости в продольном направлении балки между собой связывают уголками и арматурными стержнями. После обетонирования фундамент имеет повышенную несущую способность. На рис. 11, б приведено подобное решение для сборного ленточного фундамента. Толщина обоймы и требуемая величина уширения подошвы определяются расчетами с учетом повышения расчетной нагрузки в случае реконструкции или снижения несущей способности грунтов при эксплуатации. При необходимости не только уширения подошвы, но и повышения прочности тела стен подвала или колонн обоймы фундаментов и стен делают едиными (рис. 10).

После усиления уширенная часть фундамента начинает воспринимать часть действующей и дополнительной нагрузок. В случаях большого увеличения нагрузок элементы уширения должны быть введены в работу путем предварительного обжатия основания. В настоящее время в практике имеется значительное количество способов обжатия. Для ленточных фундаментов, в частности, может быть применен способ, суть которого заключается в установке с двух сторон фундамента дополнительных железобетонных сборных блоков уширения, нижнюю часть которых стягивают анкерами из арматурной стали, пропущенными сквозь них и существующие фундаменты. Верхняя часть блоков отжимается от поверхности фундаментов клиньями или домкратами. В результате этого блоки поворачиваются вокруг нижней, закрепленной анкерами точки, и подошвой обжимают неуплотненный грунт основания. После обжатия зазор между блоками и фундаментом расклинивается и заполняется бетоном (рис. 12, а).

Рис. 11 Варианты усиления сборных ленточных фундаментов с помощью:

а – горизонтальных штраб и монолитной обоймы;

б – металлического каркаса и монолитной обоймы;

1 – фундамент; 2 – обойма; 3 – арматурные стержни

Рис. 12 Варианты усиления с предварительным обжатием основания:

1 – фундамент; 2 – блоки; 3 – тяжи; 4 – фиксированная затяжка; 5 – прижимной щит;

6 – антифрикционное покрытие; 7 – клинья; 8 – поперечная балка; 9 – обжатое

основание; 10 – домкрат; 11 – сборный банкет; 12 – бетон

Известен и другой способ усиления с обжатием основания. Суть его заключается в установке по периметру фундаментов блоков обоймы, которые путем горизонтальных усилий обжатия тяжами вдавливаются в грунт (рис. 12, б). Для облегчения погружения блоков в грунт поверхность контакта блоков и фундамента смазываются антифрикционными материалами. При стягивании тяжей, пропущенных через прижимные щиты, блоки усиления сдавливаются и сползают вниз вдоль фундамента, обжимая тем самым грунт. После обжатия между блоками и поперечными балками, проходящими через стену здания, устанавливаются клинья, а блоки связывают фиксирующей затяжкой.

Рассмотренные способы пригодны в случаях, когда фундамент не имеет консолей. При наличии их применяют, например, способ, схема которого дана на рис. 12, в. В этом случае, с помощью домкратов через заранее уложенные бетонные элементы на грунт основания передается давление, несколько меньшее, чем под подошвой фундамента. Перед снятием домкратов устанавливают распорные клинья, а затем устраивают бетонную обойму

Усиление путем подведения конструктивных элементов под подошву фундаментов. В качестве дополнительных элементов, подводимых под существующие фундаменты, используют плиты, столбы и сплошные стены. Возможные схемы усиления даны на рис. 13.

В случае незначительного увеличения глубины заложения с одновременным уширением подошвы фундамента под нее подводят железобетонные плиты (рис. 13, а). Для этого на участках длиной 1…2 м. грунт под фундаментом откапывают и на месте изготавливают монолитную железобетонную плиту или монтируют сборные железобетонные элементы. После обжатия грунта в основании промежуток между плитой и подошвой фундамента заполняют бетоном, тщательно уплотняя его вибраторами.

Отдельные столбы под фундамент подводят в тех случаях, когда возможна передача нагрузки на более прочный грунт, расположенный на небольшой глубине от подошвы. Столбы располагают по линии или в шахматном порядке на определенном расстоянии друг от друга (рис. 13, б, в).

В случае недостаточной несущей способности основания или при необходимости устройства подвала под фундаменты подводят сплошную стену (рис. 13, г). Иногда стенку выполняют с одновременным увеличением площади подошвы.

Рис. 13 Варианты усиления подведением конструкций под фундаменты в виде:

а – железобетонных плит; б, в – отдельныхстолбов; г – сплошной стены; 1 – фундамент; 2‑столб; 3 – шурф; 4 – сплошная стена; 5 – плита; 6 – арматурный каркас

При значительном ослаблении тела фундамента и необходимости его заглубления иногда более выгодно сделать разборку старого и построить новый с необходимой глубиной заложения. Для ленточных фундаментов последовательность операций устройства фундаментов приведена на рис. 14. Вначале через стену пропускают разгружающие балки, надежно опирая их на опоры из шпальных клеток или домкраты. Последние более удобны, так как позволяют регулировать положение балок. После передачи нагрузки от стен на опоры старый фундамент разбирается отдельными захватками длиной 2,0…3,5 м и устраивается новый на более глубокой отметке. Между новым фундаментом и стеной для обеспечения их совмесной работы производится инъецирование песчано-цементного раствора под давлением. Затем осуществляется засыпка котлована и демонтаж разгружающих конструкций.

Рис. 14 Переустройство ленточного фундамента с разборкой старой кладки фундамента

Изменение конструктивного решения фундаментов. В практике используются приемы усиления путем переустройства столбчатых фундаментов в ленточные (рис. 15). Для этого между столбами устраивают железобетонную стену в виде перемычки, нижнюю часть которой подводят под подошву существующего фундамента. Перемычка охватывает также подколонник. В случае незначительного повышения несущей способности перемычка может выполняться с уширенной подошвой. При необходимости устройства подвала перемычку делают на всю высоту столбов.

Рис. 15 Переустройство столбчатых фундаментов в ленточные:

1 – столбчатый фундамент; 2 – железобетонная перемычка;

3 – арматурные каркасы; 4 – уширенная часть перемычки

При значительном увеличении нагрузки столбчатые фундаменты переустраиваются в перекрестно-ленточные и плитные, а ленточные в плитные (рис. 16).

Рис. 16 Переустройство ленточных фундаментов в плитные:

1 – ленточный фундамент; 2 – отверстия в ленточном фундаменте; 3 – подводимая плита; 4 – пропуски плиты под ленточным фундаментом; 5 – арматурные каркасы

Усиление фундаментов сваями. Сваи применяют для передачи нагрузки от фундаментов на более прочные слои грунта в тех случаях, когда основание имеет высокую деформативность и наблюдаются подземные воды, осложняющие процесс уширения или заглубления фундаментов.

Во всех случаях усиление производят двумя приемами: пересадкой фундамента на выносные сваи или подведением свай под подошву фундамента. Выносные сваи применяют при высоком уровне грунтовых вод, а подводимые при низком. В ленточных фундаментах выносные сваи устраиваются с одной или двух сторон фундамента, в столбчатых фундаментах они располагаются как с двух противоположных сторон, так и по всему периметру (рис. 17). Подводимые под подошву сваи могут устанавливаться в один, несколько рядов или кустами. Головы свай с усиливаемыми фундаментами соединяются ростверками, выполняемыми в виде железобетонных поясов для ленточных фундаментов или железобетонных обойм для столбчатых. Длину свай назначают по расчету в зависимости от характеристик грунтов и нагрузок на фундамент. В практике применяется большое количество способов усиления фундаментов сваями различного конструктивного решения. Некоторые из них рассмотрены ниже.

Рис. 17 Усиление ленточных и столбчатых фундаментов

1 – усиливаемый фундамент; 2 – свая; 3 – ростверк; 4 – рандбалка; 5 – поперечные балки; 6 – рычажный ростверк

Усиление набивными и буронабивными сваями. Набивные сваи устраивают погружением в основание обсадочных труб диаметром 250…375 мм с последующим извлечением из них грунта и заполнением их бетоном с трамбованием или уплотнением сжатым воздухом (пневмонабивные сваи). Иногда могут быть использованы набивные сваи, выполняемые по технологии винтового продавливания. Скважины образуются спиралевидными снарядами, при проходке которых грунт не извлекается, а уплотняется. В случае устройства буронабивных свай пробуривают скважины, устанавливают арматурные каркасы и бетонируют ствол.

При усилении столбчатых фундаментов набивными и буронабивными сваями вначале бетонируют сваи. Затем головы свай с арматурными выпусками связывают железобетонной обоймой, выполняемой вокруг существующего фундамента (рис. 18, а). Концы свай должны быть заглублены в прочный грунт. Для усиления могут быть поставлены две, четыре или больше свай, расположенных симметрично.

При усилении ленточных фундаментов выносные сваи размещают параллельными рядами с обеих сторон фундамента. Вынос свай определяется удобством расположения бурового оборудования. В случаях усиления выносными сваями фундаментов из бутовой кладки в них на требуемой высоте устраивают штрабы, в которые монтируют металлические продольные балки (рандбалки). Под продольными балками устанавливают поперечные металлические балки. Шаг балок 2,0…3,5 м. После установки балок по верху свай бетонируется ленточный ростверк. Для обеспечения совместной работы фундамента и установленных свай производят расклинивание промежутка между ростверком и поперечными балками. Схема такого решения приведена на рис. 18, б.

Рис. 18 Варианты усиления ленточных (а, б) и столбчатых (в) фундаментов набивными сваями:

1 – фундамент; 2 – ростверк; 3 – набивные сваи; 4 – зона уплотненного грунта; 5 – металлические балки; 6 – балка, бетонируемая на месте

В сборных ленточных фундаментах может использоваться вариант, схема которого приведена на рис. 18, в. При этом в стене фундамента отверстия не пробивают, а поперечные железобетонные балки изготавливают на месте, объединяя их арматурными стержнями, пропускаемыми через горизонтальные швы кладки. Балки работают совместно со стеной за счет сил трения и сцепления.

Усиление вдавливаемыми сваями. В настоящее время накоплен большой опыт повышения несущей способности фундаментов вдавливаемыми сваями. Сваи могут быть как цельными, так и составными из отдельных элементов. Этот способ имеет целый ряд преимуществ: отсутствие динамических и вибрационных воздействий на здание при устройстве усиления, нет необходимости в усиленном армировании ствола сваи, высокая точность установки свай, минимальное загрязнение окружающей среды и незначительные энергозатраты при устройстве.

Ленточные фундаменты можно усиливать с помощью выносных вдавливаемых свай из трубчатых элементов длиной 0,8…1,2 м, располагаемых попарно с двух сторон стены, схема подобного усиления приведена на рис. 19, а. Сваи погружают домкратами, усилия от которых передаются на железобетонные балки, изготавливаемые совместно со сплошным железобетонным поясом, который затем омоноличивается со сваями. Вдавливание свай осуществляется одновременно с двух сторон стены. Трубчатые элементы по мере вдавливания стыкуются между собой с помощью сварки. После вдавливания, демонтажа домкратов и упорных балок заполняются полости свай бетоном, устанавливаются арматура и опалубка оголовок свай и через отверстия в балке производится их бетонирование. В ряде случаев под ленточные фундаменты сваи можно подводить в один ряд. Работы выполняют из шурфов, откопанных до подошвы или ниже подошвы фундаментов (рис. 19, б).

Рис. 19 Варианты усиления фундаментов трубчатыми задавливаемыми сваями:

1 – фундамент; 2 – металлические трубчатые сваи; 3 – арматурный каркас оголовка сваи; 4– оголовок; 5 – железобетонная балка; 6 – стена; 7 – отверстия; 8 – наддомкратная балка; 9 – клинья; 10 – уголки; 11 – домкрат

Для передачи нагрузки на сваю между домкратом и сваей устанавливается распределительная подушка. Чтобы не снимать домкрата после каждого вдавливания, его приваривают к подушке. После вдавливания звена поршень домкрата поднимают вверх и сваю наращивают очередным звеном. При вдавливании необходимого количества звеньев сваю закрепляют с помощью уголков и клиньев, убирают домкрат и заполняют полость трубы бетоном, а шурф – бутобетоном.

В строительной практике часто используют составные вдавливаемые железобетонные сваи “Мега”. Сваи состоят из трех типов секций; головной, рядовых и нижней (рис. 20). Сначала отрывают шурф ниже подошвы фундамента и устанавливают нижнюю секцию. Затем на нее прикрепляют головную секцию и сверху ставят домкрат, упирающийся в специальный распределительный элемент. После вдавливания нижней секции домкрат демонтируют, снимают головную секцию, устанавливают рядовую секцию, затем головную и монтируют снова домкрат. После вдавливания установленной рядовой секции операцию повторяют до тех пор, пока конец сваи не достигнет проектной отметки. На последнем этапе промежуток между распределительным элементом и сваей расклинивают и заполняют бетоном. В случае передачи больших нагрузок сваи “Мега” делают выносными в два ряда (рис. 20, б). При этом они связываются поперечными железобетонными балками.

Рис. 20 Варианты усиления фундаментов железобетонными задавливаемыми сваями:

1 – фундамент; 2 – распределительный элемент; 3 – железобетонная балка; 4 – клинья; 5 – домкрат; 6, 7, 8 – соответственно головная, рядовая и нижняя секции свай

Усиление буроинъекционными сваями позволяет производить работу без разработки котлованов, обнажения тела фундаментов и нарушения структуры грунта основания. Сущность этого способа заключается в устройстве под фундаментом жестких корневидных свай, передающих большую часть нагрузки на более плотные слои грунта. Сваи выполняют вертикальными или наклонными с помощью установок вращательного бурения, позволяющих пробуривать скважины через расположенные выше стены и фундаменты.

В скважины устанавливают арматурные каркасы и через инъекционные трубы нагнетают цементно-песчаный раствор или мелкозернистый бетон. Отличительной особенностью данного типа свай является их малый диаметр (127…190 мм) и относительно большое по сравнению к диаметру заглубление (более 100). Наибольшее распространение буроинъекционные сваи получили при усилении оснований и фундаментов реконструируемых и реставрируемых зданий. Сваи имеют значительную прочность на растяжение, поэтому их иногда используют в качестве анкеров в конструкциях, подверженных воздействию горизонтальных сил. Некоторые схемы усилений буроинъекционными сваями приведены на рис. 21.

Рис. 21 Варианты усиления фундаментов буроинъекционными сваями:

1 – стена здания; 2 – подводимый потолок; 3 – буроинъекционные сваи; 4 – существующие сваи; 5 – распределительные плиты

Усиление фундаментов способом «стена в грунте». Способ применяют при усилении фундаментов, расположенных вблизи фундаментов других зданий, на стесненной площадке, в сложных грунтовых условиях и т. п. Конструктивные решения усиления (глубокими стенами или прямоугольными столбами) зависят от причин усиления грунтовых условий, величины и характера нагрузок на фундамент, а также ряда других факторов. Например, при устройстве глубоких выемок или подвалов вблизи существующего фундамента, усиление производится глубокими стенами, возводимыми между выемкой и фундаментом (рис. 22, а). При этом повышение устойчивости стены достигается устройством анкерных креплений. Увеличение несущей способности столбчатых фундаментов может обеспечиваться возведением вокруг них глубоких стен или столбов прямоугольного сечения с двух- или четырехсторонним расположением (рис. 22 б, в), а иногда в виде замкнутого короба (рис. 22, г). Стены и столбы объединяются с фундаментом железобетонной обоймой. При необходимости одновременного увеличения устойчивости основания и усиления фундамента устраивают параллельные глубокие стены, объединенные стенами-перемычками меньшей глубины (рис. 22, д). За счет заключения в жесткую обойму при таком решении значительно повышается устойчивость основания и одновременно усиливается фундамент.

Рис. 22 Схемы усиления фундаментов способом «стена в грунте»:

1 – фундамент; 2 – стена в грунте или прямоугольный столб; 3 – выемка; 4 – анкер; 5 – стена в виде короба; 6 – глубокие ленты или стены; 7 – стены-перемычки

Иногда усиление фундаментов производят комбинированными способами, одновременно устраивая «стены в грунте» и сваи, а также применяя различные способы закрепления грунтов и оснований.

Усиление фундаментов опускными колодцами позволяет повысить несущую способность за счет заключения грунта основания в жесткую обойму. Колодец (круглый или прямоугольный в плане) опускают по мере выемки грунта по наружному периметру его стен. При этом основание фундамента сохраняется ненарушенным и заключается в обойму (рис. 23). Размеры колодца в плане и его глубина определяются расчетом, при этом грунт внутри колодца рассматривается как тело в жесткой обойме.

Рис. 23 Усиление фундамента опускным колодцем:

а – установка опускного колодца перед погружением; б – погружение колодца на проектную глубину; 1 – фундамент; 2 – колодец; 3 – котлован; 4 – обжимаемое основание

При усилении ростверков в случае большой степени их износа устраивают железобетонные обоймы. Возможная схема обоймы дана на рис. 24, а. Арматура обоймы должна быть замкнутой по периметру ростверка.

По возможности ее следует делать предварительно напряженной. В случае оплывающих грунтов и наличия большого количества воды усиление производят с применением способа «стена в грунте» (рис. 24, б). Иногда под ростверк подводят дополнительные железобетонные ленты, усиливая тем самым ростверк и верхние участки свай (рис. 24, в).

Рис. 24 Усиление ростверков свайных фундаментов:

1 – сваи; 2 – ростверк; 3 – железобетонная обойма; 4 – зацементированный щебень; 5– замкнутое ограждение «стена в грунте»; 6 – железобетонная лента

Усиление свайных фундаментов в случае их недостаточной несущей способности можно выполнять задавливание дополнительных свай или наращивание существующих свай дополнительными секциями. Чаще всего устраивают дополнительные выносные сваи. Пример последнего дан на рис. 25.

Рис. 25 Вариант усиления свайных фундаментов выносными сваями:

1, 2 – сваи и ростверк фундамента; 3 – отверстие для пропуска горизонтальной балки; 4 – поперечная балка; 5 – продольная балка; 6 – новый ростверк; 7 – дополнительная выносная свая

Ремонт бутовых фундаментов

Дата публикации: 22.03.2017 07:00

Бутовые фундаменты наиболее часто встречаются в очень старых, иногда даже ветхих домах, и именно от них зачастую зависит устойчивость всей конструкции. Что делать, если основание из бутового камня вышло из строя? Поможет грамотное обследование фундаментов с их последующим ремонтом. И даже многовековая конструкция этому ремонту поддается вполне неплохо!

Бутовый камень: в чем особенность?

Такие основания сохраняются десятилетиями, и иногда их устанавливают даже в новых домах. Конструкции демонстрируют:

• высокую несущую способность,
• отличную прочность,
• высоким сопротивлением к сжатию (не менее 100 кг/кв. м),
• устойчивость к воздействию грунтовых вод.

Такие фундаменты стоят недорого, и ремонтировать их тоже будет дешево. Важно учитывать специфику конструкции – это кладка камней, выполненная горизонтальными рядами, которые заливаются цементным раствором. Это и будет обусловливать особенности последующих работ.

Если нужен минимальный ремонт

Многие бутовые основания выдерживают даже самую экстремальную эксплуатацию, поэтому чаще всего их не нужно менять полностью. Усиление, укрепление, цементация фундаментов – основные варианты их ремонта. Это актуально, если:

• основание пострадало от укладки трубопровода или тоннеля,
• часть фундамента нарушилась из-за возведения рядом нового здания,
• в подвальные помещения проникли дождевые, талые воды или стоки.

Если прочность и плотность основания нарушена, в нем появляются трещины и пустоты, которые нужно заделать, иначе неизбежно разрушение стен. Лучший способ ремонта в данном случае – создание бетонной рубашки, которая может быть одно- или двусторонней. Создается она при помощи инъекций цемента в основание. Работа производится захватами в 2,5 м с перерывами до 7 дней между процессами реконструкции каждой части. Такое усиление будет достаточно трудоемким, и нужно быть готовым к множеству различных манипуляций:

• В начале работы создается траншея захвата шириной 1,2-2 м,
• Фундамент очищается, после чего на глубине 10-15 мм насекается его поверхность,
• В основание в шахматном порядке через каждые 25 см ставятся штыри диаметром 16 мм,
• Устанавливаются инъекторы и производится штробление отверстий глубиной 100 мм и шириной 150 мм под будущую обойму,
• Производится усиление грунта обоймой, монтируется ее арматурный каркас, устанавливается нижняя часть опалубки,
• Готовая бутовая кладка цементируется,
• Производится монтаж опалубки верхней части и бетонирование обоймы,
• Как только опалубка набирает прочность в 50%, производится ее съем.

На завершающем этапе устанавливается битумная гидроизоляция (два слоя).

Если нужен капитальный ремонт бутового фундамента

В ряде случаев целостность основания серьезно нарушается, и тогда нельзя провести лишь частичную замену или усиление его частей. Признаки необходимости серьезного ремонта:

• трещины на стенах, которые заметно увеличиваются,
• дефекты бетонной отмостки,
• проседание основания, которое может быть чревато его разрушением.

Эти проблемы могут возникать из-за промерзания основания или же слишком высокой нагрузки на него от конструкции, под которую оно не было рассчитано. Такая ситуация возможна в домах, где на первый этаж внезапно решили надстроить второй.

В этом случае ремонтные работы по объему похожи на усиление основания, только они предполагают его полную обработку. В начале также прорывается траншея, и изначально ее создают вдоль одной стены дома, где и производятся работы. Когда они будут завершены, аналогичная траншея прорывается у другой стороны. Работа проходит так:

• Освобожденная сторона очищается от почвы (без использования воды) и проходит дополнительную обработку;
• На кладку с помощью молотка или перфоратора наносятся насечки, и проделываются отверстия под металлическую арматуру, проволоку и штыри – это обеспечит более надежное сцепление раствора со старым фундаментом;
• По всей протяженности стены устанавливается опалубка;
• Траншея утрамбовывается и засыпается песком, а затем бутовым камнем, поверх которого заливается цементный раствор (в него может добавляться щебень, куски проволоки, обломки красного кирпича).

Этот вид ремонта поможет предотвратить дальнейшее проседание основания и его разрушения. Поверх обновленного фундамента ставится бетонная отмостка, которая должна полностью примыкать к дому. Она создает дополнительную защиту (в частности, от влаги).

 

Цементирование трещин: зачем это нужно?

Если в целом бутовый фундамент выглядит и функционирует нормально, но в нем есть небольшие трещины, усиление конструкции можно провести за счет их цементирования. Такая работа позволит:

• Укрепить сам фундамент, продлив срок его эксплуатации,
• Защитить строение от дальнейшего разрушения,
• Создать основу для дальнейшего капитального ремонта дома и цементирования трещин в стенах.

Устранение трещин также предполагает создание траншеи и очистку кладки от грунта. Затем в пустоты методом инъекции вводится раствор. Если они слишком глубоки, процесс проводится с перерывами: это позволит уже введенному раствору затвердевать, постепенно сужая саму трещину. Дальнейшие действия – такие же, как при обычном усилении фундамента.

При правильном ремонте бутового основания можно продлить срок функционирования старого здания еще на несколько десятилетий. Прочный фундамент позволит защититься от любых проблем, связанных с деформацией и разрушением объекта.

Основное руководство по каменным фундаментам – Stonehenge Masonry Company

Эту статью прочитали 36 963 человека!

Бен Дженсен – эксперт-каменщик

Фундамент – это конструкция, которая создает прочную, ровную основу для строительства. Крайне важно, чтобы фундамент был правильно построен и выровнен, иначе в доме возникнут серьезные проблемы. Неправильно сделанный фундамент вызывает проблемы с осадками, растрескивание стен, изгиб, проникновение воды и множество других проблем.

Натуральный камень использовался тысячи лет, вплоть до 1940-х годов.Его главные атрибуты – высокая прочность на сжатие, невероятная долговечность и доступность на местном уровне.

Все каменные фундаменты в районе Оттавы построены одинаково: две стены (или стены) из камня толщиной 8 дюймов каждая построены в противоположных направлениях с 4-дюймовым пространством между ними. Это пространство заполняется жидким раствором на основе извести, и каменные стяжки заостряются и запечатываются. Практически все каменные фундаменты в Оттаве сделаны из одного камня – местного известняка.

Используется каменная кладка различного качества, в зависимости от конструкции и каменщика.Большинство из них в районе Оттавы и его окрестностях описаны ниже.

Fully Pitched Scotch Bond – Кадиллак каменного фундамента XIX и начала XX века. Все камни в основном квадратные и имеют скошенные грани. Это создает «грудной» вид и позволяет строить более прямую линию. Каждый камень тщательно обрабатывается каменщиком под разными углами, и при выкладывании рисунка соблюдается ряд правил.

Скотч-бонд с полной смолой

Скотч-бонд с грубым квадратом – средний сорт каменной кладки.Камни имеют квадратную форму, но со свободным допуском. Если это удобно, некоторые камни соединяют под одинаковыми углами. Грани камней наклоняются только тогда, когда это необходимо, чтобы камни попали в линию стены, чтобы груды были менее заметны.

Roughly Squared Scotch Bond

Случайный щебень – Самый низкий сорт каменной кладки, но также и вид искусства, если все сделано правильно. Этот образец заключался в простом использовании любого камня, который был на вершине кучи, и укладке его там, где он подходил. Углы будут построены из самых больших и квадратных камней.Самая небольшая резка обычно производилась каменным молотком, чтобы просто отколоть кусок, чтобы он подошел. Случайные завалы обычно строили из материалов, найденных на этом месте. Это часть красоты использования камня.

Случайный щебень

Практически все внутренние стены и фундамент стены представляют собой случайный щебень разной степени. Людей не волновало, как выглядят внутренние стены, тем более, что их все равно часто чистили, красили или белили.

Типовая кладка на внутренней фундаментной стене

Каменный фундамент имеет некоторые особенности по сравнению с другими типами фундамента (бетонный, блочный или строительный).

1. Водопроницаемость

Каменный фундамент отлично справляется с водой по нескольким причинам. Он такой густой (20 дюймов +), что небольшое количество воды, проникающей в трещины, просто впитывается массой кладки и безвредно испаряется наружу. Попробуйте обрызгать водой из шланга или вылить кувшин с водой на каменный фундамент, и вы увидите, как вода волшебным образом исчезнет. Удивительно, сколько воды может впитать стена до точки насыщения.Заштрихованный центр стены обычно сухой и рассыпчатый, и это помогает намочить воду, проникая в камень. Затем вода естественным образом испаряется.

2. Прочность на сжатие

Натуральный камень обладает одной из самых высоких прочности на сжатие среди всех строительных материалов. Поскольку камень формируется слоями, которые создавались за миллионы лет и сжимались под воздействием климатических изменений, таких как высокая температура и давление, конечный продукт плотно сжимается. Вам придется сложить каменные блоки высотой 4 километра, прежде чем блок внизу будет раздавлен! Вот почему он отлично подходит для строительства фундамента.

3. Срок годности

Из всех видов каменной кладки (кирпич, бетон, блоки, искусственные изделия и т. Д.) Натуральный камень является самым прочным. Кирпичи и бетон разрушаются при проникновении воды; кирпичи нельзя класть ниже уровня земли, они обычно полые внутри; бетон всегда имеет ямы и трещины и его трудно ремонтировать. С другой стороны, Stone почти никогда не столкнется с этими проблемами. Кроме того, это полностью натуральный продукт: он был получен из земли, и его можно похоронить на тысячи лет, и при этом он выглядит так же.

Каменный фундамент мало использовался с 1950-х годов, потому что были разработаны новые, более дешевые методы, такие как заливка бетона и бетонные блоки, которые строятся быстрее и требуют менее квалифицированной рабочей силы. Но они тоже недолго. Так что, если вашему каменному фундаменту 100 лет, не волнуйтесь: при небольшом уходе он легко прослужит еще 100 лет и даже дольше!

Армирование каменных стен | Критический бетон

Армирование стен 1. 1

После последних сообщений о ремонте цеха для строительства зеленой крыши площадью 130 м ² , эта новая статья посвящена работам по армированию стен. Реконструкция включает в себя ряд ограничений, с которыми нам нужно справиться, чтобы выдержать статическую нагрузку будущего растительного покрова, а также динамическую нагрузку людей в саду. Среди них повторное использование существующих каменных стен, необходимых для усиления, в частности, одной из них, чтобы сбалансировать ее недостаточную толщину.Следующие разделы познакомят вас с этим процессом, от нескольких теоретических вводных данных, требований к оборудованию и безопасности до пошаговых практических указаний.

Армирование стен?

Деревянная конструкция

Наше исследование технологий зеленых крыш привело к нашему выбору для исследования конструкции полуинтенсивной системы, дающей возможность выращивать пищу. Это покрытие +/- 50 см (состоящее из 40 см земли в центре) воздействует на процесс ремонта своей нагрузкой 600 кг / м ² , включая динамическую нагрузку. Чтобы построить эту зеленую крышу, новая деревянная конструкция будет лежать прямо на существующих каменных стенах. Тем не менее, одна из стен казалась слишком тонкой, чтобы выдержать вес конструкции зеленой крыши. Чтобы усилить несущую способность этой стены, по совету нашего инженера мы решили усилить ее, добавив деревянный «каркас». Эта надстройка позволяет избежать строительства новой стены за счет улучшения структурных характеристик существующей.

Деревянный каркас, привинченный к стене с обеих сторон, состоит из ряда двухметровых деревянных колонн, лежащих на гранитном фундаменте.Как объяснялось в нашей предыдущей статье, использование гранитного фундамента связано с нашей заботой об окружающей среде с использованием материалов местного производства. С помощью этого решения мы также преследуем нашу цель не использовать бетон в проекте. Наконец, вся деталь поможет выдержать нагрузку на крышу, приложенную к балке по краю стены, закрепленной наверху каждой каменной стены.

Необходимые этапы и инструменты

План усиления стены разбит на два основных этапа:

Подготовительный этап – Строительство фундамента:

• Электрический молоток для пробивания пола;
• Лопата для выемки земли;
• Зубило и молоток для разбивания и моделирования камней;
• Миксер, кельмы и деревянные терки для заливки фундамента известковым раствором;
• Уровень;

Этап ремонта – установка конструкции из деревянных балок:

• Сверло SDS по бетону 13мм;
• Сверло по дереву 13мм;
• Уровень, чтобы правильно разместить арматурные балки;
• Пила циркулярная;
• Шлифовальный станок для нарезки стержня с резьбой;

На каждом этапе мы напоминаем вам, что важно защитить себя, используя соответствующее защитное оборудование .
Для этого вам понадобится:

• Строительные леса;
• Шлемы;
• Очки защитные;
• Соответствующие защитные перчатки;
• Защитная обувь;
• Пылезащитные маски многоразового использования;

УСИЛЕНИЕ:

Пошаговое руководство

1. Строительство фундаментов из гранита

Гранитный фундамент

Гранитный фундамент используется как основание для арматурных колонн по рекомендации нашего инженера.Объединив теоретические исследования и практические эксперименты, мы нашли способ его построить.

Для этого фундамента требуется земляная яма глубиной 40/40/25 см. Затем это отверстие необходимо заполнить камнями, чтобы они служили опорой для колонн. Поскольку расположение будет определять прочность будущего фундамента, важно правильно выбрать и расположить эти камни с максимальной устойчивостью. Вы можете добиться этого, заранее подготовив основные камни и убедившись, что они соответствуют форме ямы в земле, слой за слоем снизу вверх.

Поскольку наш источник материалов (исходящий от разрушения) нестандартный, мы применили обычный способ строительства фундамента из трех или четырех слоев камня.

Копаем фундамент Земляная яма 40/40/25 см Размещение камней послойно

• Первый слой: идеально повторяет края земли.
• Второй слой: покрывает максимум камней из первого слоя.
• И так далее, слой за слоем, пока последний из одного большого камня не покроет все самые маленькие камни предыдущего слоя.
  Этот последний самый большой камень на последнем слое выполняет роль несущей колонны усиления. Следовательно, оно должно быть как можно более плоскими, а его размеры должны соответствовать опорной поверхности колонны (или больше).

Когда все камни хорошо отобраны и сформированы, можно установить весь фундамент и тщательно заполнить известковым раствором и мелкими камнями.

2. Установка уклона крыши

Вся деревянная арматурная конструкция должна повторять наклон крыши.Следовательно, все столбцы будут иметь разную высоту. Чтобы определить конкретную высоту каждой колонны и правильно подготовить их размещение, мы использовали две разные контрольные линии, в основном нарисованные на стенах с помощью катушки с мелом:

• Горизонтальная контрольная линия +/- 1 м над землей (потому что земля недостаточно плоская, чтобы принимать ее за контрольную)
• Контрольная линия с уклоном 5%, которая указывает наклон крыши

Эти две линии являются основными в строительный процесс на разных этапах работы, что позволяет нам всегда соблюдать точные размеры при возведении крыши.

3. Определение хорошего якоря

Все деревянные балки должны быть прочно прикреплены к каменной стене. Следуя рекомендациям инженера, мы закрепили каждый из них:

• через каждые 40 см в стене и всегда на камне.
  > Измерьте и спланируйте положение отверстий, чтобы убедиться, что болты закреплены в камнях, а не в стыках. В противном случае это может снизить конструктивную способность стены. №
• с отверстиями, попеременно расположенными в верхней и нижней части деревянной балки.
  > Убедитесь, что они не слишком близко к краям (минимум 1/3 ширины балки), чтобы не ослабить луч.

Чтобы помочь с выбором правильного положения анкеров на балках, мы создали форму из дерева. После того, как расположение анкеров определено, можно указать точки на балке и просверленные отверстия.

4. Подготовка деревянных балок

Лечение буры

Каждая балка была предварительно обрезана до определенной высоты благодаря контрольной линии с уклоном 5%. После определения позиций анкеров подготовка древесины следует основным требованиям здания; огнестойкость и влагостойкость.

• Огнестойкость: бура и льняное масло экспериментальная методика [1].
  Чтобы защитить древесину от огня, мы нанесли один слой буры. После высыхания мы нанесли льняное масло, чтобы защитить его от насекомых. Этот экспериментальный метод защиты будет обновлен в следующей статье.
• Водонепроницаемая мембрана:
  Чтобы избежать поглощения влаги стеной, на задней части балки была закреплена дышащая водонепроницаемая мембрана.

После резки, просверливания, покраски и защиты балки устанавливаются вертикально. на стене. В нашем случае мы решили оставить погрешность максимально допустимой. 3мм.

5. Крепление колонн к стене

Колонна армирования на каменной стене

После двойной проверки точности вашей работы и размещения колонн их можно прикрепить к стене.

• Колонны просверливаются прямо в стене как можно плотнее через отверстия для анкеровки. Эта техника помогала максимально сохранить прямолинейность лунки и предполагала участие двух человек.
• Чтобы закрепить всю конструкцию, стержни с резьбой вставляются внутри колонн и по всей стене. Поскольку с обеих сторон стены находится деревянная балка, самый сложный шаг – совместить отверстия при вставке стержней с резьбой в конструкцию.
• Окончательный результат необходимо выровнять при установке и затяжке шайб и гаек.

6.Заполнение зазора, последний прикосновение известкового раствора

Когда колонны размещены с обеих сторон стены и скреплены винтами, последним шагом будет их правильное соединение со стеной.

Из-за неправильной формы гранитной стены колонны не касаются стены на всем протяжении. Чтобы восполнить этот пробел, пора вернуться к нашей первой любви и бесконечной работе: известковому раствору и гранитным камням. Этот последний шаг идеально соединит колонну со стеной. Чем лучше сборка, тем лучше сопротивление, чтобы окончательно избежать раздувания стены из-за давления нагрузки на крышу.

Весь этот процесс укрепления структуры стены помог нам улучшить и усовершенствовать нашу технику работы с деревом, к счастью, ногами на земле. Этот первый эксперимент дал нам все необходимые шаги, чтобы продолжить процесс строительства, чтобы установить балку обода стены на стены. С другой заметной разницей, необходимость закрепить еще больше балок на стене, когда они будут установлены, чтобы проверить точность работы. Хорошая балка по краю стены, которая будет поддерживать основные балки будущей зеленой крыши, – последний результат нашего эксперимента по самостоятельному строительству зеленой крыши!

Балка по краю стены

Источник:

[1] Cirad .«Borat et huiles végetales, prometteurs prometteurs pour protéger le bois» [Онлайн] Доступно по адресу: https: //www.cirad.fr/publications-ressources/science-pour-tous/rapports-annuels/rapport-annuel-le- cirad-en-2007 / preserver / borates-et-huiles-Vegetales-des-produits-prometteurs-pour-proteger-le-bois (последнее обращение: май 2019 г. ).

Cirad – Agritrop. « Разработка комбинированной обработки бором и льняным маслом в качестве малотоксичной защиты древесины. Оценка фиксации бора и устойчивости к термитам в соответствии с японскими и европейскими стандартами »[Онлайн] Доступно по адресу: http: // agritrop.cirad.fr/561809/ (последнее обращение: май 2019 г.).

Флоран Лион, Мари-Франс Тевенон, Вон-Чжон Хван, Юджи Имамура, Джозеф Грил и др. . «Влияние тепловой обработки в масле на выщелачиваемость и биологическую стойкость древесины, пропитанной борной кислотой. Анналы лесной науки », Springer Verlag / EDP Sciences, 2007, 64 (6), стр.673-678. ffhal-00884120. [Онлайн] Доступно по адресу: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00884120/document (последнее обращение: май 2019 г.).

Гонсалес-Ларедо, Р.Ф., М. Росалес-Кастро, Н.Э. Роча-Гусман, Я.А. Гальегос-Инфанте, М.Р. Морено-Хименес и Х.Дж. Карчесы. 2015. «Защита древесины натуральными продуктами. Madera y Bosques 21 »(Núm. Esp.): 63-76. [Онлайн] Доступно по адресу: http://www.redalyc.org/pdf/617/61743003005.pdf (последнее обращение: май 2019 г.).

König, H., Weissenfeld, P., «Entretien écologique du bois», ed.La plage.

Понравилось? Найдите секунду, чтобы поддержать наши исследования на Patreon!

Типы каменных фундаментов, их устройство и использование

Каменные фундаменты могут быть построены из бетонных блоков или кирпичных блоков.Обычно используется фундамент из бетонных блоков, поскольку он экономичен и его непривлекательный внешний вид не будет виден.

Каменный фундамент должен быть в состоянии адекватно выдерживать вес конструкции и боковые нагрузки, создаваемые почвой, прилегающей к фундаменту. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать агрессию почвы и грунтовых вод.

Фундамент из каменной кладки либо строится только из каменных блоков (простой каменный фундамент), либо укрепляется стальными стержнями для увеличения предельной несущей способности. Обсуждаются различные типы кладочных фундаментов, их конструкция и использование.

Рис.1: Типы кладки фундамента

Типы кладочных оснований, их устройство и использование

Ниже приведены различные типы каменных фундаментов, используемых при строительстве зданий:

• Ленточный фундамент
• Кладочная (изолированная) опора
• Ступенчатая кладочная опора
• Кладка фундамента перевернутой арки

Фундамент из кирпичной кладки

Фундамент из ленточной кладки, как показано на рисунках 2 и 3, сооружается из кирпичной, блочной или каменной кладки непосредственно под несущими стенами.Такой тип кладочного фундамента подходит для мест, где качество грунтового материала хорошее и приемлемое.

Фундамент значительно широкий внизу, и ширина будет постепенно уменьшаться до определенного уровня. Это поможет в равномерном распределении большой площади и предотвратит появление трещин или повреждений фундамента на краю стены.

Если почва, на которой возводится кладочная полоса, представляет собой глину или ил, то необходимо залить кладочные блоки в строительный раствор, а все швы должны быть заполнены раствором.

Если строительный раствор не используется при строительстве полос кладки на глине и иле, то грунтовые воды будут проходить через стыки кладки и размягчат глиняный материал. В результате каменный фундамент подвергнется значительной осадке.

Если несущая способность грунта под фундаментом плохая, рекомендуется бетонировать под ленточным фундаментом предпочтительную толщину от 100 мм до 225 мм, как показано на Рисунке 4.

Размер ленточного фундамента зависит от состояния почвы под фундаментом, приложенных нагрузок и метода строительства конструкции, поддерживаемой фундаментом.

Рис.2: Блок кирпичной кладки, используемый для строительства ленточного фундамента из кладки

Рис. 3: Кирпичи, используемые для строительства фундаментов из ленточной кладки

Рис.4: Слой бетона под ленточным фундаментом в грунте с плохой несущей способностью

Кладка (изолированная) Фундамент

Фундамент для каменной кладки строится из кирпича или камня хорошего качества.Низ изолированного фундамента значительно шире несущей кирпичной стены выше.

Эта более широкая часть раздвинутого фундамента предназначена для распределения приложенной нагрузки на большой площади и, следовательно, повышения устойчивости конструкции.

Кладочный фундамент применяется в основном при строительстве жилых домов с подвалами.

При проектировании и планировке изолированного фундамента кладки в основном применяются прилагаемые нагрузки. Фундамент значительно широкий внизу, и ширина будет постепенно уменьшаться до определенного уровня.

Как и ленточный фундамент из каменной кладки, слой бетона толщиной от 100 мм до 225 мм рекомендуется размещать под изолированным основанием, если прочность грунта неудовлетворительна, как показано на рисунках 5 и 6.

Рис. 5: Слой бетона, уложенный в нижней части изолированного основания

Рис.6: Распространение или изолированное основание, сооруженное из камня и нижележащего бетона

Ступенчатая опора для кладки

Этот тип кладочного фундамента аналогичен ленточному фундаменту (особый тип ленточного фундамента).

Ленточный фундамент имеет тенденцию соскальзывать вниз по наклонной поверхности из-за действия или горизонтального вектора. Поэтому вводятся вертикальные ступеньки, чтобы предотвратить действие горизонтального вектора и последующее скольжение фундамента.

Использование вертикальных ступенек обеспечит горизонтальную опору фундамента, и действие горизонтального вектора будет преодолено, и в конечном итоге будет достигнута удовлетворительная устойчивость.

Очень важно проявлять максимальную осторожность и внимание при строительстве ступенчатой ​​опоры, чтобы добиться отличного сцепления на ступенях, особенно в случае каменной кладки. Секции ступенчатого фундамента должны быть максимально длинными секциями.

Рис.7: Ступенчатая кладка основания

Перевернутая арка Кладка Фундамент

Как видно из рисунка 8, основание кладки перевернутой арки состоит из перевернутой арки, построенной из кирпичной или каменной кладки, на которую кладется кирпичная стена или опора.

Этот тип фундамента в настоящее время не является распространенным, потому что использование железобетона заменило этот тип фундамента.

Фундамент из перевернутой арочной кладки, использовавшийся при строительстве многоэтажного дома, подходил для строительства из мягкого грунта.

Самой сложной задачей при рассмотрении кладки перевернутой арки было построение перевернутой арки с удовлетворительной прочностью, что потребовало значительных усилий и высококвалифицированного и опытного каменщика.

Рис. 8: Фундамент арочной кладки

Подробнее:

Типы оснований зданий и их использование в строительстве

Виды кладки стен, ее конструкция и использование

Типы соединений при строительстве стен из кирпичной кладки и их применение

Пристройка к каменному фундаменту

Вопрос:

В моем старом доме каменный фундамент, уложенный сухим способом, имеет в сечении комковатую А-образную форму и совсем не однороден.Инерция удерживает старый фундамент на месте, а сила тяжести и традиции – вот что удерживает дом на нем. Я хочу построить пристройку на бетонном фундаменте. Как лучше всего соединить два фундамента и как создать проемы в старом фундаменте, чтобы продлить воздуховоды и другие коммуникации от одной части к другой?

Стив Калпеппер, Вудбери, Коннектикут,

А:

Рик Арнольд, редактор журнала Fine Homebuilding и подрядчик по бетону в Северном Кингстауне, штат Род-Айленд, отвечает: Я когда-то знал парня, который заложил дополнительный фундамент против уложенного сухим каменным фундаментом. Камень раскололся на внутренней стороне старого фундамента, и целый ярд бетона просочился, прежде чем он обнаружил проблему.

Несмотря на протечки, соединение бетонного фундамента со старым каменным фундаментом, таким как ваш, может быть непросто, но возможно. Во-первых, я предполагаю, что вам нужна основа пространства для сканирования, поддерживающая ваше добавление. Ваш экскаватор должен выкопать 5 футов. до 6 футов. широкие траншеи до двух точек, где дополнительный фундамент будет встречаться с каменным фундаментом. Наймите экскаватор с большим опытом: он должен хорошо разбираться в почвенных условиях и знать, как далеко может проехать машина, прежде чем ему придется выламывать лопату и доводить до конца копание вручную.

Если глубина дополнительного фундамента ниже, чем у существующего фундамента, отступите от выемки, чтобы не подорвать старый фундамент. Обязательно отведите водостоки и все другие источники дождевой воды подальше от котлована. Кроме того, координируйте деятельность подрядчика по строительству фундамента и поставщика бетона, чтобы земляные работы оставались открытыми как можно короче.

Чтобы связать новый фундамент со старым, сформируйте новые стены так, чтобы бетон сливался и сливался с неправильным профилем старого фундамента.Когда бетон застынет, он войдет в укромные уголки и трещины камней. Чтобы сформировать секцию, где встречаются два фундамента, я делаю панели толщиной 3/4 дюйма. фанера или плита с ориентированной стружкой. Панели прямые и вертикальные на одном крае, где они прикрепляются к ближайшей форме, а другой край я прорисовываю, чтобы он соответствовал существующему фундаменту. Писец не обязательно должен быть безупречным; 1/2 дюйма зазоры допустимы.

Чтобы соединить свободные концы разметанных панелей, я обычно использую прыгуны или крючки.Но я также использовал металлическую ленту вдоль разметанных концов, чтобы связать панели вместе. Начиная снизу, я кладу стержень или ленту на каждые фут или около того вверх по панели. Кстати, арматурные дюбели, которые связывают новую конструкцию со старым блоком или заливным фундаментом, в этой ситуации практически бесполезны. Но я рекомендую вам временно укрепить каменный фундамент изнутри перед заливкой бетона.

Я обычно заказываю бетон с оседанием 4 или 5, что позволяет бетону легко течь внутри и вокруг камня, чтобы связать новую работу со старой.Если бетон начинает просачиваться, вероятно, он недостаточно жесткий.

Что касается прокладки коммуникаций в стене, дождитесь, пока новый фундамент не будет засыпан и земля не осядет, прежде чем делать отверстия в старом фундаменте. Лучше открыть пару отверстий поменьше, расположенных как можно дальше друг от друга, чем одно большое. Дома, достаточно старые, чтобы иметь каменный фундамент, обычно имеют подоконники из больших бревен, которые должны охватывать 18 дюймов. дырка легко. Тем не менее, я бы не стал делать отверстие под точечной нагрузкой.Если отверстия должны быть больше или вы не уверены в точечных нагрузках, обязательно проконсультируйтесь с инженером.

Из-за неправильной формы камней, вероятно, будет трудно удалить точную форму, необходимую для воздуховодов и других коммуникаций. После удаления камня я делаю раму нужного размера из обработанной под давлением древесины. Затем заливаю вокруг него твердым раствором.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Как сделать камнем гидроизоляцию подвала…

, 21 апреля 2014 г. • Мэтью Сток.

Большинство американских домов, построенных после Первой мировой войны, стоит на фундаменте из бетонных блоков или заливного бетона. Усовершенствование и широкая доступность этих материалов, а также появление грузовиков и автомагистралей для доставки их к строительным площадкам позволили построить прочный фундамент, который можно было построить быстро и относительно недорого.

До эры заливного бетона и бетонных блоков, уходящей корнями в самые ранние дни американской истории, материалом для фундаментов жилых домов был камень, и не без оснований. Камень прочный, впитывает очень мало воды и не разлагается со временем или под воздействием почвы.

Самое главное, пожалуй, то, что его было много, особенно в восточной части страны, которая была заселена первой. Фермеры вспахали тонны полевого камня при подготовке к посадке, и он замусорил ландшафт во многих областях.Карьеры в Новой Англии поставляли гранит; предприятия на Среднем Западе и в других местах занимались добычей и резкой известняка и других материалов.

Исторически сложилось так, что каменные фундаменты возводились в одном из трех стилей:

.

Щебень – найденные камни разной величины

Fieldstone – найдены камни более однородного размера

Cut or Dressed Stone – камень, разрезанный на блоки или имеющий форму, подходящую для строительства.

Хотя некоторые каменные фундаменты были построены сухим способом, большинство из них было заложено с помощью строительного раствора либо из камней, уложенных в известковые слои, либо с использованием раствора, используемого для заполнения отверстий после сухого строительства. Хотя сам камень остается в отличном состоянии, именно эти швы, заделанные строительным раствором или сухие, могут пропускать воду и создавать необходимость в гидроизоляции подвала.

Как сделать гидроизоляцию каменного фундамента

Каменный фундамент чаще всего гидроизолирован снаружи, но при определенных проблемах гидроизоляция также может выполняться изнутри.

Внешняя гидроизоляция – Для гидроизоляции каменного фундамента снаружи, снаружи просачивающейся стены выкапывают котлован до основания стены.(Каменные фундаменты обычно не имеют опор, но используют более широкое основание для распределения веса здания.)

Наружная часть фундаментной стены очищается от почвы и удаляется потрескавшийся или испорченный раствор. После того, как стена была подготовлена, на всю стену наносится слой свежего раствора для создания более гладкой поверхности. После затвердевания грунтовочного покрытия наружную гидроизоляционную мембрану из полиуретана, модифицированного асфальтом, наносят с помощью шпателя толстым слоем для создания постоянного водонепроницаемого барьера.

В ситуациях с очень высоким уровнем грунтовых вод можно установить наружную дренажную плитку для отвода грунтовых вод.

Внутренняя гидроизоляция – Каменный фундамент может просачиваться через трещины в цокольном этаже или в месте соединения пола со стеной, либо утечка, вызванная гидростатическим давлением под фундаментом. Установка внутренней дренажной плитки, системы перфорированных труб, заглубленных в промытый гравий под цокольным полом, снизит это давление и направит воду в отстойник для утилизации.

При выполнении наружной гидроизоляции каменного фундамента очень важно, чтобы домовладелец выбрал подрядчика по гидроизоляции подвала с опытом работы на каменном фундаменте. Земляные работы вокруг каменного фундамента, если они не выполняются грамотно и осторожно, могут привести к структурному повреждению фундамента и привести к дорогостоящему и неудобному ремонту.

В US Waterproofing мы столкнулись с нашей долей каменных фундаментов за 57 лет работы в сфере гидроизоляции подвалов и знаем лучшие и самые безопасные способы их рентабельной гидроизоляции. Почему бы не попросить нашего бесплатного совета, если у вас протекает каменный фундамент?

Если вы хотите узнать больше о проблемах каменных фундаментов (и их решениях), задайте свои вопросы в поле для комментариев ниже.

Готовы начать?

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Теги: водоустойчивый каменный фундамент подвала, каменный фундамент водоустойчивый подвал

Архив центра обучения

РУКОВОДСТВО ПО СЕГМЕНТНЫМ ОПОРНЫМ СТЕНАМ

ВВЕДЕНИЕ

Сегментные подпорные стены – это подпорные стены из модульных блоков, используемые для вертикального изменения уклона.Стены спроектированы и построены либо как гравитационные подпорные стены (обычные), либо как подпорные стены из армированного грунта. Система состоит из бетонных блоков сухого литья, которые размещаются без раствора (укладываются в сухую штабель) и рассчитаны на то, что их блок на стыке блоков и масса противостоят опрокидыванию и скольжению. Интерфейсы между блоками включают трение, элементы сдвига и блокировку. В системах также может использоваться усиление грунта, которое простирается до засыпки и позволяет возводить стены значительной высоты (например,г. более 50 футов (15,24 м)), что не может быть выполнено с помощью одних единиц.

Сегментные подпорные стены считаются гибкими конструкциями, поэтому фундамент не нужно размещать ниже линии промерзания при наличии достаточной несущей способности фундамента. Блоки SRW производятся в соответствии с отраслевыми стандартами и спецификациями, чтобы гарантировать, что блоки, поставляемые для проекта, имеют одинаковый вес, допуски на размеры, прочность и долговечность – характеристики, не обязательно обеспечиваемые литыми материалами на площадке.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

Сегментные подпорные стены имеют много преимуществ; Среди них гибкость конструкции, эстетика, экономичность, простота установки, производительность и долговечность.

Гибкость конструкции: Размеры и вес блоков ТРО позволяют возводить стены на сложном рельефе или на участках с ограниченным доступом. Кривые и другие уникальные схемы могут быть легко размещены.Сегментные подпорные стены могут одинаково хорошо работать как в крупномасштабных проектах (стены шоссе, опоры мостов, контроль эрозии, опоры для парковок и т. Д.), Так и в небольших проектах жилого ландшафта.

Эстетика: Поскольку блоки SRW доступны в различных размерах, формах, фактурах и цветах, сегментные подпорные стены предоставляют дизайнерам и владельцам привлекательную и конструктивно прочную систему стен.

Экономика: SRW представляют собой привлекательную и экономичную альтернативу другим подпорным стенам.Экономия достигается за счет того, что обычно можно использовать большую часть грунта на месте, что исключает затраты, связанные с импортом насыпи и / или удалением выкопанных материалов, а также потому, что нет необходимости в обширной опалубке или тяжелом строительном оборудовании.

Простота установки: Большинство блоков ТРО достаточно малы, чтобы их можно было разместить одним человеком. Метод сухой укладки блоков без строительного раствора позволяет возводить стену быстро.

Производительность: В отличие от жестких подпорных стенок, гибкая природа сегментных подпорных стенок позволяет им перемещаться и приспосабливаться друг к другу.Сегментные подпорные стены могут легко приспособиться к дифференциальным осадкам порядка 1/200.

Долговечность: Сегментные блоки изготовлены из бетона с высокой прочностью на сжатие и с низким водопоглощением, что делает их устойчивыми к растрескиванию, истиранию, истиранию, воздействию циклов замораживания-оттаивания, гниению и повреждению насекомыми.

ТИПЫ СТЕН

Сегментные подпорные стены могут быть спроектированы как с обычным грунтом, так и с усиленным грунтом, как показано на Рисунке 1.Конструктивная способность системы ТРО будет варьироваться в зависимости от размера, формы блока ТРО, теста и т. Д. Следует следовать рекомендациям производителя относительно способности их конкретной системы выдерживать рассматриваемые нагрузки на грунт.

Рисунок 1 – Системы сегментных подпорных стенок

Обычный

Обычные ТРО состоят из блоков с одной или несколькими глубинами.Для обеспечения устойчивости обычная конструкция ТРО должна иметь достаточную массу, чтобы предотвратить скольжение в основании и опрокидывание вокруг носка конструкции. Поскольку система состоит из отдельных блоков, уложенных в сухой штабель, способность к сдвигу является важным компонентом, гарантирующим, что блоки действуют вместе как единая масса.

Способность к сдвигу обеспечивает передачу поперечных сил от каждого курса к следующему. Это обеспечивается сопротивлением трения между блоками ТРО; и в виде «ключей», ведущих / замыкающих губ; зажимы, штифты или уплотненные столбики заполнителя помещаются в открытые стержни (рис. 2).

Структурную стабильность ТРО можно также улучшить за счет увеличения толщины стенового теста. Бэттер достигается за счет задержки между единицами ТРО от одного блюда к другому. В большинстве случаев тесто регулируется расположением срезных штифтов или передней / задней кромки (рис. 2), однако некоторые системы допускают некоторую регулировку теста.

Более высокие стены также могут быть достигнуты за счет использования блоков различной глубины, как показано на Рисунке 1a. Различная глубина блоков увеличивает вес стеновой системы и обеспечивает более устойчивое основание и большую устойчивость к давлению почвы.Обратите внимание, что ТРО многоглубинных установок всегда должен разрабатывать квалифицированный инженер.

Армированный грунт

Стены из армированного грунта должны быть указаны, когда превышена максимальная высота обычных гравитационных стен или когда нижние конструкции перегружены наклонными засыпками, временными нагрузками и / или имеют плохой фундамент. Армированные грунтовые ТРО спроектированы и построены с несколькими слоями армирования грунта, помещенными между рядами ТРО и уходящими обратно в грунт за стеной на заданной высоте и длине, как показано на Рисунке 1b.Геосинтетическое армирование и грунт в усиленной зоне действуют как композитный материал, эффективно увеличивая размер и вес стеновой системы.

Рисунок 2 – Срезные соединители для SRW

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

Основными элементами каждой системы сегментных подпорных стен являются грунт фундамента, выравнивающая подушка, блоки сегментных подпорных стенок, удерживаемый грунт, гравийная насыпь и, для ТРО с армированным грунтом, армирование грунта.

Грунт фундамента: Грунт фундамента поддерживает выравнивающую подушку и зону усиленного грунта системы ТРО с усилением грунтом.

Выравнивающая подушка: Выравнивающая подушка – это ровная поверхность, состоящая из щебня или неармированного бетона, которая распределяет вес блоков ТРО на большую площадь и обеспечивает рабочую поверхность во время строительства. Выравнивающая подушка обычно выступает на 6 дюймов (152 мм) от носка и пятки самого нижнего блока SRW и составляет не менее 6 дюймов.(152 мм) толщиной.

Блоки для сегментных подпорных стен: Блоки для сегментных подпорных стен – это блоки из бетонной кладки, которые используются для создания массы, необходимой для структурной устойчивости, а также для обеспечения устойчивости, долговечности и улучшения внешнего вида на лицевой стороне стены.

Задержанный грунт: Задержанный грунт – это ненарушенный грунт для срезанных стен или обычный грунт обратной засыпки, уплотненный за грунтом засыпки.

Гравийная засыпка: Гравийная засыпка – это сыпучий сыпучий материал, размещаемый за облицовочными блоками для облегчения удаления попутных грунтовых вод и сведения к минимуму накопления гидростатического давления, а также для обеспечения уплотнения без больших сил, действующих на блоки ТРО.В установках с открытыми сердцевинами можно использовать гравий для увеличения веса и прочности на сдвиг. В некоторых случаях между насыпью из гравия и засыпкой устанавливают геотекстильный фильтр для защиты гравия от засорения. Гравийная насыпь должна выступать минимум на 12 дюймов (305 мм) позади блоков ТРО независимо от их типа.

Армированный грунт: Армированный грунт – это уплотненная конструкционная насыпка, используемая за блоками армированных грунтом ТРО, содержащая горизонтальное армирование грунта. Доступны различные системы геосинтетического усиления почвы.

КОНСТРУКЦИЯ

Типовые проекты и спецификации для ТРО должны быть подготовлены проектировщиком, обладающим техническими знаниями в области механики грунтов и конструкций. Каждый производитель блока ТРО может предоставить информацию о конструкции, адаптированную к своему продукту, в которой будет указана высота стен и расчетные условия, когда ТРО должен быть спроектирован квалифицированным инженером.Кроме того, к уникальным проектным условиям, которые могут потребовать особого внимания, относятся:

• конструкции будут подвергаться дополнительным нагрузкам;
• стены будут подвергаться действующим нагрузкам;
• стены будут заложены на плохом фундаменте; или
• Характер расчетных условий требует особого рассмотрения.

Необходимо предоставить следующую общую информацию об объекте:

• профиль стены, включая уклон в верхней и нижней части стены, физическую высоту верхней и нижней части конструкции, которая должна быть сохранена, и изменение расчетного сечения по высоте стены,
• Описание засыпки, фундамента и удерживаемых грунтов,
• план стены, который должен включать в себя геометрию для криволинейной длины стены и близость к существующим или предлагаемым надбавкам, конструкциям или инженерным сетям, которые могут повлиять на конструкцию или производительность стены. Концы стены должны быть спроектированы с учетом того, как поверхностный поток воды направляется вокруг концов стены, чтобы предотвратить эрозию.

Эти данные должны быть достаточно точными для разработки эффективного, безопасного и экономичного проектирования конструкции.

РУКОВОДСТВО СПЕЦИФИКАЦИИ

Руководство по спецификации материалов (продукт / метод) для сегментных подпорных стен доступно в стандартном формате Института строительных спецификаций (CSI) в Руководстве по проектированию сегментных подпорных стен (см.1).

Традиционная спецификация продукта / метода с указанием материалов и требований к установке предусматривает, что проектирование для конкретного объекта должно выполняться инженером. Конструкции должны быть такими, чтобы указанные свойства ТРО и усиления грунта могли соблюдаться рядом производителей, и должны включать свойства грунта на площадке. Свойства ТРО и усиления грунта затем указываются как минимальные свойства, которые должны быть соблюдены.

Кроме того, спецификации для блоков SRW можно найти в ASTM C 1372, Стандартные спецификации для блоков с сегментными подпорными стенками (см.3).

СТРОИТЕЛЬСТВО

Успех любого сегментарного установки подпорной стенки зависит от полной и точной информации на местах, тщательного планирования и планирования, использования указанных материалов, соответствующих строительных процедур и осмотра.

Это хорошая практика, чтобы иметь место подпорной стены уточнена представителем владельца. Существующие и предлагаемые степени отделки, показанные на чертежах, должны быть проверены, чтобы гарантировать, что запланированные проектные высоты согласуются с топографической информацией из плана градации проекта.Подрядчик должен координировать доставку и хранение материалов на объекте, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к рабочей зоне и наличие материалов. Материалы, доставляемые на объект, должны сопровождаться сертификатом производителя о том, что материалы соответствуют указанным минимальным требованиям или превышают их.

Строительство происходит в следующей последовательности:

1. земляные работы и выравнивание площадок,
2. установка и выравнивание базового курса,
3. засыпка отверстий агрегатов гравием (если применимо) и засыпка гравийной засыпки за агрегатами,
4. засыпка от обратной стороны гравийной насыпи до конца арматуры (если применимо),
5. уплотнение засыпки до заданной плотности в подъемниках 8 дюйм.или меньше от передней части стены до задней части арматуры (если применимо),
6. размещение блоков, засыпка и уплотнение в последующих рядах,
7. Укладка армирования грунта, закрепление очередным рядом блоков и гравийной насыпью перед натяжением и засыпка (при необходимости),
8. укупорка и чистовая сортировка.

Как и в случае любой конструкции, используемой для удержания почвы, особое внимание следует уделять оборудованию для уплотнения и процедурам, используемым во время строительства.При уплотнении почвы в пределах 3 футов (0,91 м) от передней поверхности стены инструменты для уплотнения должны быть ограничены ручным или ходовым оборудованием, предпочтительно виброплита с минимальным весом 250 фунтов (113 кг). Укрепленный грунт за 3-футовой зоной можно уплотнить с помощью самоходной машины для уплотнения.

Список литературы

1. Руководство по проектированию сегментных подпорных стен, третье издание.Национальная ассоциация бетонщиков, 2009.
2. Симак, М. Р. и Дж. М. Симак, «Определение сегментных подпорных стен», «Ландшафтная архитектура», март 1994 г.
Стандартные технические условия
3. для сегментных подпорных стенок, ASTM C 1372-04e2. ASTM International, 2004.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности и обязательств за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

Лучший друг каменного фонда

Я подхожу к завершению долгосрочного проекта, связанного с каменным фундаментом, поддерживающим наш дом начала 1890 года. Осматривая город, в котором я живу, можно увидеть, что многие каменные фундаменты эпохи ^-го века, а также многие кирпичные дома и дымоходы остро нуждаются в ремонте, и наш не исключение. Изначально скрепленные смесью местного обожженного известняка, песка и воды, швы между камнями долгое время оставались без внимания и / или жалким получателем обычного метода «ремонта», включающего цементный раствор, положенный на исходную известь. растворная смесь.В этой статье рассматриваются мои приключения в древнем мире известкового раствора и возрождение почти забытой практики.

Почему наш фонд отклонил

Современная кладка в основном ориентирована на растворы, предназначенные для бетонных блоков и современного сверхпрочного кирпича. Однако всего сто лет назад строительные растворы из местного известняка были нормой. Если уделить должное внимание, стыки из этого фантастического материала могут прослужить почти бесконечно.Однако, если оставить его на произвол судьбы, слабый раствор на основе извести, подобный тому, который когда-то использовался в нашем фундаменте, со временем превращается в пыль, разлагаясь обратно на составные части. Именно это и произошло в нашем случае – естественный процесс упадка резко ускорился благодаря трем отдельным факторам.

Во-первых, отсутствие водосточных желобов в здании в течение длительного времени позволяло большому количеству дождевой воды, сконцентрированной на больших наклонных крышах, падать более чем на два этажа и брызгать обратно на фундамент, разрушая кладку в относительно короткие сроки.[Этот недостаток был исправлен.]

Во-вторых, за годы, прошедшие с момента постройки здания, немногие из различных владельцев собственности, вероятно, когда-либо предпринимали усилия по нанесению ежегодных «побелок» (смесь известняка и воды) на фундамент для защиты нижележащего строительного раствора. необходимость ухода за слабыми швами известкового раствора.

И, наконец, хотя и с благими намерениями, более ранняя работа некоторых владельцев или рабочих по укреплению стыков кладки только усугубила это состояние.Мягкий камень (или кирпич) и цементные растворы плохо смешиваются. Затвердевший цемент очень твердый и очень стабильный, в то время как природный камень имеет тенденцию (а) впитывать воду и (б) расширяться и сжиматься при повышении и понижении температуры. Несовместимость этих материалов не была широко известна или непонятна каменщикам или домовладельцам, а также широко не рекламировалась цементной промышленностью. Об этом свидетельствует тот факт, что нельзя зайти в местный строительный магазин и забрать в сумке что-нибудь, кроме раствора на цементной основе.Снижение использования известкового раствора обратно пропорционально изобретению портландцемента в начале и середине 1800-х годов. Ознакомьтесь с статьями Википедии о портландцементе и известковом растворе, чтобы узнать больше об истории каждого материала.

.

До и после Северной стены:

.

.

Растворы на основе цемента и извести

Для конечного потребителя каждый тип раствора имеет свои преимущества и недостатки.

Растворы на цементной основе обладают более высокой прочностью, более быстрым временем схватывания и могут применяться круглый год в холодном климате, если во время укладки приняты меры предосторожности для защиты стыков кладки от отрицательных температур. Однако они также очень агрессивны для кожи и растений в неотвержденном «влажном» состоянии, разрушают мягкий камень и кирпичную кладку, имеют короткое рабочее окно и требуют много энергии для производства.

Растворы на основе извести, с другой стороны, должны быть защищены от прямых солнечных лучей, сухого ветра и дождя в течение как минимум недели после нанесения, и на самом деле их можно использовать только в более теплом климате или в течение летнего сезона в северном климате ( неотвержденная смесь плохо себя чувствует при низких или низких температурах). Однако они обеспечивают 24-часовую обрабатываемость (при условии, что смесь запечатана в достаточно герметичном контейнере), образуют невероятно долговечные швы (поскольку он “ движется ”, как соединяемые мягкие блоки каменной кладки, и “ самовосстанавливается ” ‘), предлагают легкую очистку (поскольку влажная смесь не так опасна для кожи или флоры) и имеют значительно меньший углеродный след, чем их родственники на основе цемента. Кроме того, известковые растворы удаляют CO2 из воздуха гораздо эффективнее, чем растворы на основе цемента, поскольку этот процесс наиболее точно имитирует процесс изготовления скорлупы (например, карбонизацию). Вы можете узнать больше о различных процессах, связанных с производством каждого материала, просмотрев указанные выше ссылки в Википедии.

Сохранено точно в срок

К счастью, я добрался до нашего фонда как раз вовремя. Заплатка цементного раствора почти полностью вызвала дезинтеграцию нижележащего известкового раствора, пропуская воду за ним, пропитывая скрытый известковый раствор, но не давая ему быстро высохнуть.Это привело к тому, что он просто развалился. Многие стыки вообще были свободны от любого раствора. Уплотнение между цементом и камнем нарушилось, поскольку, хотя камень двигался, цементный раствор оставался на одном месте, разрушая уплотнение. Это взаимодействие также привело к распаду многих граней и граней камня. Фактически, что-то должно было уступить в этом перетягивании каната, и более мягкий камень в конечном итоге пострадал. И, конечно же, это еще больше расширило суставы. Если вы когда-нибудь видели кирпичную стену, у которой грани многих кирпичей обрываются, вы поймете эффект. Повторюсь, цемент и мягкий камень / кирпич нельзя смешивать!

.

До, в процессе и после Южной стены:

«Затерянный» мир известкового раствора

Когда я впервые заглянул в мир известкового раствора, я был несколько сбит с толку. Это было связано с несколькими реалиями.

1. Сам материал в настоящее время трудно найти, что особенно трагично, учитывая изобилие дорог «известковых печей», которые существуют в нашем перешейке леса.Когда я позвонил в местный магазин по производству каменной кладки, и они понятия не имели, о чем я прошу, они ошибочно пытались продать мне кладочный цемент с добавлением извести (известь иногда добавляют в качестве ингредиента для повышения удобоукладываемости некоторых растворов на основе цемента) .

2. Большая часть информации, предоставляемой централизованными поставщиками (большинство из них находится в штатах средней Атлантики или на западном побережье) или несколькими торговыми организациями, имеющими веб-сайты, имеет очень частный характер. .В других мирах они предложат его на продажу или обсудят его преимущества, но если вы не «в клубе», они не собираются сообщать вам подробности того, как с ним работать, или сделают свое лучше всего мистифицировать его использование.

3. Общее отсутствие исторических знаний о растворах на основе извести со стороны всех, с кем я был знаком или с кем контактировал. Это пользовательское знание не выдержало испытаний последнего времени.

В интересах преодоления этих камней преткновения для кого-то другого, я счастлив не только объяснить, где я в итоге нашел этот материал на месте, но и поделиться своим опытом работы с ним.

.

Известковый раствор

Конкретный известковый раствор, который я выбрал, обозначается как «NHL 3. 5», что означает «Естественно гидравлический известковый раствор» с умеренными гидравлическими характеристиками.

Для получения дополнительной информации о том, что это означает, и чем он немного отличается от негидравлического известкового раствора, я еще раз укажу вам на страницу Википедии, посвященную известковому раствору.

На первый взгляд мне показалось, что единственный вариант получить что-либо – это доставить его UPS из Вирджинии до нашего местоположения в Вермонте.Поскольку NHL 3.5 поставляется в мешках по 55 фунтов, я не ожидал увеличения стоимости перевозки. Однако, покопав немного, я обнаружил, что североамериканский импортер полностью натурального раствора извести St. Austier (продукт Франции) имеет офис в Монреале, Квебек. Очень жаль, что узнать это было нелегко и интуитивно. Однако после нескольких телефонных звонков и писем я закончил четырехчасовую поездку туда и обратно с прицепом, прикрепленным к нашей машине, и забрал все, что мне было нужно, дешевле, чем стоила бы его доставка.

>

Чистый, острый, качественный песок? Это что?

Затем мне нужно было найти местный источник того, что все розничные продавцы и торговые организации, а также инструкции по продукту, которые я нашел в Интернете, называли «чистым, острым, хорошо рассортированным песком».

Я позвонил в местные песчаные карьеры, карьеры и кладовую, но никто не знал, соответствуют ли предлагаемые ими песок этому определению. Я позвонил в среднеатлантические ритейлеры (один из которых на самом деле производит свою собственную линию отечественной замазки извести – большая часть импортируется), но они только усугубили мое замешательство, повторяя, как они произносили мантру «чистый, резкий, хорошо продуманный», и одновременно для меня в значительной степени бесполезная спецификация ASTM.Операторы карьеров в моем районе, по-видимому, понятия не имеют, что означает «ASTM C144-04», как и я.

Я, наконец, получил глупо простой ответ на этот причудливо таинственный вопрос, обнаружив, а затем связавшись с известным каменщиком в нашей местности, имеющим опыт в области сохранения исторических памятников. Он был достаточно великодушен, чтобы ответить на мой холодный звонок, и во время нашего разговора эффектно «пролил бобы». Пришел его совет: «… мы всегда используем кладочный песок и просто добавляем более крупный заполнитель для заполнения больших швов.«Я поблагодарил его, а также тихо поблагодарил своих счастливых звезд за мою склонность и упорство, чтобы докопаться до правды. В противном случае я, вероятно, все еще искал бы до смешного неуловимый «чистый, острый, хорошо рассортированный песок». Почему никто не назвал это так, я никогда не узнаю. Я посетил свой местный бетонный двор и за небольшую плату убрал весь кладочный песок, который мне понадобится.

.

Подготовка фундаментных стен

Затем пришло время фактически подготовить фундаментные стены для нового раствора.

Я получил удовольствие от множества ссылок, которые я встречал в Интернете, которые практически запрещали использование любым уважающим себя каменщиком пневматические долота для удаления старого раствора. Теперь, если бы я прислушался к этому совету, я бы все еще работал над своим первым участком стены. Конечно, с тех пор я пришел к выводу, благодаря опыту и чтению между строк, что широко распространенное беспокойство по поводу каменных стен совершенно необоснованно. Хотя в центре внимания всех этих предупреждений изначально были кирпичные стены (где это полностью верно), каким-то образом со временем первоначальный замысел был утерян при переводе, и мораторий был распространен на каменные стены.

Я лично обнаружил, что использование пневматического долота является лучшим и наиболее эффективным способом удаления твердого цементного раствора и поврежденного известкового раствора при подготовке к новому стыку. Чтобы затем удалить оставшиеся остатки, я использовал распылитель воздуха под высоким давлением, прикрепленный к шлангу компрессора. Для внутренних работ я дополнил эту часть пылесосом, чтобы пыль не разносилась повсюду.

.

Подготовленная Западная стена и Готовая Западная стена:

.

.

Подготовка миномета

Наконец, я приготовил новый раствор, используя соотношение песка и извести 2,5: 1.

Я смешивал партии в стальной тачке с помощью мотыги и либо переливал раствор в меньшую емкость, которую подавал через окно в подвале (для внутренних работ), либо просто растирал смесь прямо из тачки. Я тщательно пропитал часть стены, над которой я работал, с помощью садового шланга (на улице) или из пульверизатора (в помещении) незадолго до набивки в новый раствор, а затем поддерживал влажность стены во время работы.

В соответствии с предлагаемой практикой я работал в «подъемах», заполняя суставы примерно на половину или две трети от объема при первом проходе, а затем возвращаясь туда, где я начал снова обрабатывать суставы с помощью завершающего слоя. Есть много предостережений по поводу замешивания слишком влажного раствора, но, по моему опыту, единственным недостатком слишком влажного раствора было то, что из-за него было труднее набивать швы (слишком жидкий), и что он немного потрескался, когда он сушеные. Пару раз я использовал более влажную смесь для начального подъема, а затем просто сглаживал любые трещины, используя сушильную смесь для второго подъема.Ничего страшного.

.

Подготовленная северная стена и готовая северная стена

Заключительные шаги

Когда стыки были заполнены к моему удовлетворению, я накрыл законченную часть стены пластиковым брезентом, который касался стены или почти касался ее.

Примерно через 24 часа я вернулся, чтобы снять брезент, и жесткой щеткой почистил стыки, очистив их, удаляя при этом остатки строительного раствора с поверхности камня. Пару раз я ждал ~ 35 часов, прежде чем закончил этот шаг, так как стены на северной стороне дома затвердевали до такой степени, что могла произойти чистка. Я понял, что нужно ждать дольше, когда начал чистить стену и было удалено слишком много раствора. Итак, в этих случаях я просто ждал еще одну ночь, а на следующее утро или в середине утра завершал процесс.

После чистки я снова установил брезент и оставил стены закрытыми на семь дней. На южной стороне дома, которая находится под прямыми солнечными лучами, я использовал смоченные в воде салфетки между брезентом и стеной, а затем замачивал их ежедневно в течение первых нескольких дней, чтобы стены не высыхали слишком быстро. В другом месте я просто использовал пластиковый брезент и иногда (раз в день в течение первых нескольких дней) слегка опрыскивал стены из садового шланга. В помещении я оставил стены открытыми, но убедился, что окна в подвале закрыты, что, казалось, создавало достаточно влажную среду для надлежащего лечения.

Неделю спустя я снял покрытие и, в нашем случае, добавил полосу из щебня толщиной ¾ ”против фундамента и простирающуюся наружу примерно на два с половиной фута, ограничивая весь фундамент. Поскольку я выкопал примерно от полутора футов до уровня ниже уровня земли, чтобы получить большую часть фундамента для перенаправления, я просто взял выкопанный грунт за пределы участка и снова засыпал пространство щебнем после сортировки почвенную основу подальше от дома и утрамбовывать. Я подумал, что это будет хорошо для швов фундамента, которые я перенаправил, чтобы они могли дышать (для высыхания), и добавление каменного периметра действительно улучшило внешний вид вокруг фундамента.

В целом, это была довольно простая и понятная работа, но она требовала некоторого времени и немного терпения. Я настоятельно рекомендую известковый раствор всем, кто работает с камнем, и с нетерпением жду возможности использовать его в будущих проектах.

.

Корень дерева, растущий вдоль фундамента, в процессе и завершенной северной стены

.