Укрепить фундамент старого дома цена: Стоимость укрепления фундамента частного дома

Усиление фундамента частного дома: обзор способов, цена работ

Усиление основания – целая группа различных методов и технологий реконструкции зданий, которые позволяют увеличить несущую способность слабых фундаментов и тем самым продлить срок службы наземной постройки. Какие-то из них можно реализовать своими руками, другие – только силами нанятых специалистов. Все зависит от особенностей конструкции и степени ее разрушения.

Оглавление:

1. В каких случаях необходимо усиление?
2. Описание способов
3. Расценки

Когда нужно укрепить основание?

Усиление существующих фундаментов может потребоваться в процессе перестройки дома с изменением проекта за счет дополнительных боковых помещений или наращивания мансардного этажа. Но гораздо чаще эти работы заказывают для старых или неправильно рассчитанных зданий, основа которых по разным причинам ослабла или частично пришла в негодность.

О необходимости провести реконструкцию или усиление свидетельствуют следующие дефекты:

• Растрескивание или крошение бетонного монолита, кирпичной/блочной кладки.
• Видимое смещение опор либо сигнализирующий об этом наклон здания, появление трещин в несущих стенах.
• Явное нарушение гидроизоляционного слоя с появлением протечек в подвале.

Усиление может быть превентивной мерой. Здесь уже главная цель – защитить существующее основание от возможных повреждений при уплотнении застройки участка, увеличении нагрузок от наземных конструкций или ухудшении состояния грунта под домом (размывание почвы, проседание или сдвиг).

Но чтобы выбранный метод реконструкции можно было реализовать на практике, необходимо сперва снять нагрузку – поддомкратить всю постройку. Усиление и подъем просевших фундаментов выполняется двумя способами:

1. Частичная разгрузка – задействует только цокольное перекрытие. В подвале на опорных подушках устанавливаются вертикальные стойки подходящей высоты. Дальше под них забивают клинья, и вес постройки переносится на временные опоры.
2. Полная разгрузка – этот процесс более сложный, так как требует предварительно проштробить насквозь фундамент в нескольких местах, чтобы можно было завести под постройку и укрепить металлические рандбалки. Они фактически отделяют стены от ослабленного основания и принимают всю нагрузку на себя.

Способы усиления и реконструкции

Прежде чем выбрать технологию, которая обеспечит максимально эффективное укрепление фундамента, необходимо установить причину возникновения деформаций. Дальше все зависит от типа реставрируемой основы и результатов визуального осмотра. Для этого рядом с домом роют шурфы там, где проявились видимые последствия ослабления, а также в местах повышенных нагрузок (на пересечении стен, под колоннами). Оголив конструкцию, можно оценить, насколько надежны опорные слои грунта, не разорван ли контакт между ними и подошвой, есть ли признаки коррозии или разрушения самого основания.

Если проблема только в слабых почвах, вопрос можно решить относительно простыми способами:

• Заанкеровать слабые пласты грунта. Суть технологии заключается в установке мощных стержней, прошивающих верхние слои почвы. Той же цели служат дополнительные винтовые сваи, которые параллельно принимают на себя часть нагрузок от здания после реконструкции.
• Через пробуренные скважины залить под фундамент горючие вещества и поджечь. В результате термического воздействия происходит спекание грунтов и улучшается их прочность. Метод довольно жесткий и не всегда эффективный, к тому же проводить его должны специалисты после тщательного изучения и почвы, и постройки.
• Инъектирование связующих веществ (битума, цементного молочка, различных химических реагентов), изменяющих структуру грунта.

Иногда простых земляных работ бывает недостаточно. В этом случае подыскивают подходящий способ непосредственного усиления подошвы. Здесь уже все зависит от типа конструкции.

1. Монолитная лента.

Первый признак проблем такого основания – разрушение поверхности бетона, появление трещин и оголение арматурного каркаса. Если дальше этого дело не пошло, укрепить ленту можно следующими способами:

• Штукатурка. Речь здесь идет не просто о «латочном» ремонте – усиление фундаментной конструкции выполняется по всему периметру методом торкретирования (подачи цементно-песчаного раствора из машины под давлением).
• Инъекции – для этого в монолите предварительно просверливаются отверстия, в которые под напором в 400 кПа подается бетонная смесь с жидким стеклом или цементное молочко. Но силикатизация в любом случае предпочтительнее, поскольку одновременно с укреплением она еще и повышает водонепроницаемость бетонного монолита.

Усиление с помощью железобетонной рубашки – более надежный и радикальный метод, но и стоимость его будет выше. Такой способ реконструкции подходит для ослабленных ленточных фундаментов под тяжелыми кирпичными постройками. Порядок работ после раскапывания основания с обеих сторон следующий:

• Сделать насечки на боковой плоскости ленты, используя перфоратор – потом это поможет свежему слою бетона надежнее сцепиться со старым монолитом.
• Укрепить мощные сквозные анкера у подошвы и ближе к поверхности на расстоянии 10 см от каждого края.
• Установить с обеих сторон ленты армированные плиты толщиной до 100 мм, заглубив их в грунт на 10 см. Стянуть понизу выступающими анкерными шпильками – это даст не только усиление, но и уплотнит почву.
• В верхней части необходимо заклинить распорки между лентой и плитами, чтобы получились небольшие «карманы». В них залить смесь ЦП в соотношении 2:3 и оставить так до застывания.
• После твердения раствора домкраты убрать, выполнить гидроизоляцию по плитам и обратную отсыпку.

2. Столбчатый.

Если фундамент деревянного дома спроектирован или построен с нарушением технологии, столбы могут просесть уже в первые годы эксплуатации. Здесь можно обойтись малыми затратами, просто усилив отдельные элементы, на которые пришлись слишком высокие нагрузки. Этот метод получил название погружного колодца:

• Вокруг столба выкапывают яму большей глубины и с запасом по ширине в 40-60 см. На время работ деревянный дом ставят на домкраты, снимая нагрузку с проблемной сваи.
• Внутри выемки монтируют боковую опалубку, при необходимости закладывают свернутую кольцом арматурную сетку.
• Дальше «колодец» просто заливается свежим бетонным раствором с обязательным уплотнением.

Схожим по принципу действия, но более надежным считается метод изготовления обоймы для отдельных столбов (возможно, с усилением связки на ростверке). От предыдущего способа он отличается тем, что здесь опоры просверливаются насквозь в нескольких точках для вставки анкеров. Надежно укрепить шпильки в теле фундамента поможет предварительное нагнетание жидкого цементного раствора в подготовленные отверстия. Опалубка и закладка арматуры выполняются с таким учетом, чтобы у подошвы столба получалось дополнительное расширение, а верхняя часть рубашки «обнимала» установленный сверху ростверк.

Буроинъекционное укрепление фундамента

Такие работы проводятся при серьезной реконструкции зданий или возведении дополнительных пристроек, изменяющих схему нагрузок. В стесненных условиях установить обычные буронабивные или винтовые сваи возможности нет, поэтому прибегают именно к такой технологии. Метод заключается в жестком связывании основания и стен с нижними слоями почвы. На плане это выглядит так, будто кирпичный или деревянный дом «пустил корни» в землю.

Порядок работ:

• Бурение наклонной скважины сквозь фундамент и грунт до его нижних плотных слоев, диаметр шпура должен быть не меньше 8 см.
• Заливка пластифицированным пескоцементным составом и установка кондуктора.
• Подготовка пересекающей скважины (обсадка) и снова заливка жидким бетоном.
• Введение армирующих стержней в свежую зацементированную сваю.
• Нагнетание через кондукторную трубу раствора под давлением для опрессовки шпуров.

Если усиление буроинъекционными сваями выполняется на легких пористых или трещиноватых почвах, часть смеси может уйти в грунт (это будет видно по понижению уровня цемента в свежей скважине). В таких случаях производят повторную опрессовку через сутки. В результате получается фундамент нестандартной формы, прошитый насквозь тонкими и длинными бетонными стержнями в разных направлениях. Увы, этот способ самостоятельно реализовать невозможно – даже оборудование для проведения столь сложной реконструкции в аренду не сдается. Придется просто вызвать подрядчиков и оплатить весь пакет услуг.

Способ	Единицы расчета	Цена, рубли
Укрепление грунта	м3	4000
Цементация основания	м	800-1700
Цементация фундамента и грунта	м	1000-2800
Торкретирование	м2	2500-3700
Буроинъекционные сваи	м	2400-5000
Ж/б обойма, монолитная рубашка	м3	9000-13000

Укрепляем фундамент старого деревянного дома не поднимая дом на подвижной почве своими руками: Обзор +Видео

В старых домах нередко случаются проблемы с фундаментом. Из-за проблем с основанием может повести стены, или они вообще могут обрушиться. Кроме того, разрушение фундамента чревато деструкцией других важных частей строения. Но не стоит паниковать и тут же сносить дом. Зачастую этого можно избежать.

[contents]

Этапы укрепление фундамента деревянного дома

Есть способы значительно укрепить фундамент и избежать нежелательных деструктивных последствий.

Укрепление основания постройки происходит в несколько этапов:

1. Определение типа конструкции и оценка её состояния.
2. Оценка типа грунта, его несущей способности и прочих гелео-инженерных характеристик.
3. Выбор самого оптимального способа укрепления.
4. И наконец, непосредственное выполнение работы.

И так, первое. У деревянных домов, особенно старых, обычно малый вес, и потому при постройке зачастую используются довольно слабые фундаменты. В иных случаях дом и вовсе может стоять на нескольких брёвнах или камнях.

Что касается бетонного основания, то оно может быть ленточным, свайным или столбчатым.

Ленточные фундаменты очень прочны, а проблемы, которые с ними бывают, обычно случаются в виде трещин в бетоне. Устранить их не получится, зато можно предотвратить дальнейшее распространение.

Если ваш дом покоится на столбчатых или свайных опорах, то все проблемы случаются, как правило, из-за смещений отдельных частей конструкции. Если так, то укрепление заключается в корректировке положения опоры и, если нужно, в дальнейшем её усилении.

Очень часто проблемы с опорой вызывает грунт. Например, если он пучинистый, а сам фундамент находится выше уровня промерзания, то чтобы свести на нет эффект пучения, вам придётся утеплить основание конструкции.

В случае с кислотным грунтом, бетонные фундаменты в нём со временем будут терять свою прочность. Во избежание того, можно использовать специализированные марки бетона, либо подбирать альтернативу.

В органических почвах опоры устанавливать категорически запрещается, поскольку такие почвы чрезвычайно подвержены сдвигам.

Методы укрепления фундамента

Метод укрепления фундамента старого деревянного дома выбирается, исходя из типа вашего основания.

Если фундамент ленточный, то подойдут следующие способы:

• Подлив бетона под старую ленту, увеличить площадь основания.
• Прибегнув к новому бетонному бондажу, укрепить старую ленту.
• Полная замена старого фундамента новым. В таком случае, вам потребуется поднять дом домкратом или краном.

Первый вариант может подойти в случае, если ваш фундамент в ещё сколь-нибудь пригодном состоянии. Благодаря второму, вы не только увеличите площадь старой ленты, но и укрепите её. А вот третий вариант, самый крайний – используется в случаях полного или частичного развала опор.

Теперь рассмотрим, что делать со столбами или сваями:

• Замена или исправление отдельных покосившихся или разрушенных частей опоры.
• Добавление нескольких промежуточных опор, если старых недостаточно.
• Обвязка свай бетонным ростверком.

Мы склонны посоветовать третий способ, поскольку он позволяет укрепить все опоры и соединяет их в единую систему, что исключает их дальнейшее смещение. Но для подобного, опять же, потребуется поднимать дом.

В случае, если под домом вообще не оказалось фундамента, то его можно ставить на любое основание. Разумеется, при условии, что сама постройка в удовлетворительном состоянии.

Ремонт фундамента старого деревянного дома

Последовательность действий в ремонте фундамента старого деревянного дома будет сильно отличаться в зависимости от выбранных способов. Например, чтобы смонтировать бетонный бандаж, нам потребуется вырыть вплотную к старой ленте траншею по периметру дома. А потом залить её бетоном.

Если меняете отдельные сваи, то рядом устанавливайте временную опору.

Откапываем и удаляем ветхую сваю, а на её место закладываем новую, а после удаляем и временную опору.

Если вы решили прибегнуть к ростверку, то поднимите дом домкратами или кранами. Смонтируйте под ними опалубку и залейте её бетоном. Нужно выждать, в среднем, 28 дней, чтобы фундамент набрал прочность; только после этого на него можно опускать ваш деревянный дом.

Выполняя ремонт фундамента старого деревянного дома своими руками, обратите особое внимание на технику безопасности. Никогда, ни за что, ни при каких условиях не разрушайте старую опору, если не укрепили постройку временным основанием. А так же, если вы поднимаете конструкцию, то отключите все коммуникации – канализацию, свет, водопровод.

Цены для укрепления фундамента деревянного дома так же будут зависеть от выбранного способа укрепления, масштаба разрушения опоры, размеров строения, свойств грунта. Наиважнейшей и самой дорогой частью будет бетон. Будьте готовы к тому, что его может потребоваться несколько кубических метров (стоимость 2500-3500 р./м³.). Так же, придётся много копать. Если для этого вы решили прибегнуть к наёмному труду, то за кубический метр вырытой земли придётся заплатить от 500 до 700 р. Обратный процесс примерно вдвое дешевле.

Чтобы лучше разобраться в теме, предлагаем посмотреть видео по укреплению фундамента старого деревянного дома.

 

Как укрепить фундамент вашего дома из-за землетрясений

Почва подверглась эрозии под фундаментом или вокруг него, что привело к появлению трещин, наклону или проседанию

Вы хотите добавить второй этаж к существующей конструкции, которая превысит вес, который могут выдержать здание и фундамент

Фундамент сгнил со временем

Произошло изменение в том, как используется структура

Почва была плохо утрамбована при строительстве дома

При строительстве дома использовались слабые и некачественные материалы

К постройке добавлен подвал

Рядом с домом построено новое здание с более глубоким фундаментом

Фундамент просел из-за плохих грунтовых условий или пониженного уровня грунтовых вод

В Лос-Анджелесе дома, построенные до 1940 года, не были прикреплены к фундаменту болтами. Во время землетрясения эти конструкции могут легко сорваться с основания. Во многих домах, которые были построены после 1940 года, использовались слабые материалы на непрочных стенах. Каленая стена — это стена, которая окружает подвал под домом и соединяет дом с фундаментом.

Если вы живете в старом доме, крепление дома болтами к фундаменту имеет решающее значение для обеспечения готовности к землетрясению. Болты должны располагаться через каждые 4-6 футов и на расстоянии более одного фута от каждого соединения. Для домов, построенных на холме, убедитесь, что вы также закрепили древесину, которая «уходит вниз» по уклону.

Фундамент также может повысить прочность и устойчивость вашего фундамента. Этот процесс включает в себя расширение фундамента в глубину или ширину, чтобы он опирался на более прочную почву, или распределял нагрузку по более широкой площади.

Использование ремонта бетонного фундамента является одним из основных методов, используемых для подкрепления. Секции под домом или вокруг него выкапываются, а затем заливаются бетоном. Бетон обычно смешивают с заполнителями. После заливки бетона, как правило, требуется 2 дня для схватывания.

Другие способы крепления включают использование винтовых свай, кронштейнов и балок. Иногда грунт можно укрепить, добавив раствор.

Прочность витых стен можно увеличить с помощью фанеры. Как узнать, нуждается ли ваша покалеченная стена в укреплении? Если внешняя часть вашей каленой стены сделана из деревянного сайдинга или штукатурки, ее необходимо укрепить фанерой. Фанера должна быть прибита к стенам с каждой стороны дома.

В дополнение к стабилизации дома и предотвращению будущих повреждений, укрепление фундамента сделает строение более безопасным для проживания, а также его легче застраховать и продать.

Если в доме появляются какие-либо признаки осадки или повреждения фундамента, обратитесь к лицензированному специалисту по ремонту фундамента в Лос-Анджелесе для осмотра фундамента (например, в районе Лос-Анджелеса). Местный эксперт фонда может рассказать вам, в чем причина проблемы и как ее следует исправить. Это может включать в себя укрепление фундамента вашего дома, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение и уменьшить вероятность того, что ваш дом соскользнет с фундамента или рухнет во время землетрясения или даже выравнивания дома (Лос-Анджелес).

Улучшение сейсмостойкости старых домов

Силы землетрясений сложны, но методы укрепления домов могут быть относительно простыми и хороши также во время штормов.

Автор:

Журнал старого дома

Дата публикации:

Обновлено 17 июня 2021 г.

Поскольку дома с деревянным каркасом в основном представляют собой коробки, сила сейсмических сил разрушает конструкцию, разрушая стены, разделяя стыки и переворачивая вертикальные опоры, такие как колонны крыльца. (Фото предоставлено FEMA)

Ранее в этом году мы, жители Сан-Франциско, отпраздновали (если это слово подходит) столетие великого землетрясения и пожара 1906. Наряду с шумихой пришло много суровых предупреждений от сейсмологов и экспертов в области общественного здравоохранения о широко распространенных травмах, которые мы можем увидеть у людей и зданий в результате следующего Большого, намеченного где-то в ближайшие 30 лет или около того. Они представили большие цветные карты, показывающие место повреждения, разлом Хейворд, который проходит по восточной стороне залива Сан-Франциско, и предположили, что граждане были слишком пресыщены всем этим. Вероятно, они правы. Однако тот факт, что вы не живете на западном побережье, не означает, что землетрясения или другие мощные природные явления не могут повлиять на вас.

Реальность такова, что землетрясения происходили почти в каждом штате США с тех пор, как была заселена Северная Америка. Более того, многие методы и материалы, которые могут укрепить дом, чтобы противостоять силам землетрясения, также полезны для сопротивления силам ураганов или торнадо. Обратите внимание, однако, на ключевое слово: сопротивляться. Здания нельзя сделать сейсмостойкими, только сейсмостойкими. Поскольку большинство старых домов построены с деревянным каркасом, что является относительно гибким методом строительства, они могут раскачиваться во время землетрясения, как пальма на сильном ветру. Некоторая гибкость в доме — это хорошо, но нельзя позволять ему сгибаться настолько, чтобы он ломался или распадался на куски по швам. В этом суть сейсмической модернизации: усилить швы и соединения в здании, чтобы оно могло выдерживать силы землетрясения, не разрушаясь, — процесс, который мы рассмотрим здесь.

Пусть едят Землетрясение

При землетрясении действуют силы двух видов: боковые (вызывающие поперечные движения) и подъемные силы (вызывающие движения вверх-вниз). Давайте представим, что земля — это шаткий карточный стол, на котором стоит ваш дом в виде листового пирога (фундамент), трехъярусного свадебного торта (каркас здания) и крокембуш (дымоход, представленный конусообразное кондитерское изделие из слоеного крема, склеенного вместе с сахаром). Если сильно потрясти стол, как боковая сила при землетрясении, что произойдет? Листовой торт просто скользит вперед и назад, но пластиковые колонны, поддерживающие ярусы свадебного торта, падают, в результате чего торт рушится, а слойки с кремом разлетаются по всей комнате. В случае подъемных сил аналогия больше похожа на вытряхивание скатерти. Разница в том, что листовой пирог поднимается в воздух и возвращается вниз, в то время как два других пирога разваливаются так же, как и раньше. Урок состоит в том, что во время землетрясения лучше всего, чтобы дом был подобен листовому пирогу.

Подобно попкорну, силы землетрясения сотрясают дом из стороны в сторону, вверх и вниз, скручивая неармированные стены и перекатываясь по отдельно стоящим столбам, которые не закреплены и, следовательно, конструктивно слабы. (Фото: Андреа Бухер/FEMA)

Теперь, когда я загнал себя в метафорический угол, позвольте мне объяснить ситуацию проще. Чтобы сделать деревянный каркасный дом более сейсмостойким, нужно предотвратить его превращение в параллелограмм, связав воедино все стыки каркаса и соединив дом с фундаментом. Как правило, это можно сделать с помощью фанеры и специального металлического крепежа. Специфика того, как лучше укладывать эти материалы, является предметом постоянных дискуссий между инженерами, строителями и подрядчиками, и они не всегда приходят к согласию. Тем не менее следующая информация, основанная на сейсмических нормах, принятых в Лос-Анджелесе и других штатах Калифорнии после 19-го века.Землетрясение 94 года в Нортридже, кажется, довольно широко признано. Имейте также в виду, что любое усиление будет бесполезным, если каркас поврежден дереворазрушающими насекомыми или гнилью, поэтому обязательно отремонтируйте эти участки перед началом любых сейсмических работ.

Модернизация дома для защиты от землетрясений начинается с наилучшего фундамента. В идеале фундамент должен быть железобетонным и иметь форму перевернутой буквы Т с широким основанием, которое распределяет нагрузку, как снегоступы. К сожалению, немногие старые дома имеют такой фундамент. Фундамент из неармированного бетона (залитый без стальной арматуры) — это нормально, но неармированные фундаменты из кирпича, камня или бетонных блоков не годятся, потому что они разрушатся при землетрясении, как наша пресловутая 9. 0071 крокембуш . Другие типы фундаментов, например, состоящие из отдельных опор, построенные на склонах холмов или построенные как гаражи под домом, выходят за рамки этой статьи и должны оцениваться инженером. В общем, консультация инженера — хорошая идея для любого дома, особенно для тех, которые построены с воздушным каркасом и калеными стенами (подробнее об этом позже).

Землетрясение 1994 года в Нортридже, штат Калифорния, длилось всего 15 секунд, но оставило 25 000 зданий непригодными для проживания, что привело к самым последним сейсмическим стандартам. (Фото: предоставлено FEMA)

Если фундамент приемлемый, то первым этапом является привинчивание глиняного подоконника к его периметру, чтобы предотвратить скольжение или спрыгивание дома при землетрясении (а также при наводнении или сильном шторме). При модернизации это означает аренду или покупку перфоратора и бурение отверстий примерно на 1/16 дюйма больше диаметра болта по всей длине фундамента. Расположение анкерных болтов указано в коде, но, как правило, вы будете просверливать отверстия через каждые 4 фута до 6 футов и 12 дюймов от конца каждой части пластины порога. После того, как у вас есть отверстия, вы можете либо установить анкерные болты (которые фиксируются механическим клином), либо закрепить болты эпоксидной смолой (которая, как считается, лучше работает в низкокачественном бетоне). При работе с эпоксидной смолой важно сначала очистить каждое отверстие от пыли, как правило, с помощью щетки для бутылок и пластиковой трубки, подсоединенной к промышленному пылесосу. После того, как болты закреплены, гайки и большие 3-дюймовые квадратные шайбы, называемые опорными плитами или пластинчатыми шайбами, прикрепляют грязевой подоконник к фундаменту.

В дополнение к фундаментным болтам, регулярно устанавливаются прижимы (тяжелые L-образные скобы) для крепления фундамента к вертикальным элементам каркаса, обычно расположенным на углах, сторонах гаражных ворот и на концах фанерных панелей. . Болты для прижимов должны быть залиты эпоксидной смолой. Если в фундаменте нет доступа для бурения отверстий, альтернативой фундаментным болтам является использование другой группы крепежных изделий, различных видов металлических лент, называемых анкерными болтами или анкерными пластинами.

Удовольствие от стрижки

В зависимости от конструкции дома может быть или не быть каленой стены. Эта особенность представляет собой короткую стену высотой около 36 дюймов между фундаментом и каркасом первого этажа, которая обычно встречается в домах конца 19 века на Западном побережье, особенно в рядных домах. Кривая стена — самая слабая часть дома, обычно опирающаяся только на диагональные распорки, чтобы не дать ей рухнуть в параллелограмм. Способ значительно улучшить сопротивление неустойчивой стены боковым силам состоит в том, чтобы укрепить ее с помощью панелей из фанеры, работающих на сдвиг. Поскольку грязевой порог обычно шире, чем стойки 2 × 4, вы должны добавить блокировку между каждой стойкой, а также сверху и снизу, к которым можно прибить фанеру. Блокировка обычно состоит из частей 2 × 4, и для каждой части требуется не менее четырех гвоздей 10d. Предварительно просверлите отверстия, чтобы гвозди не раскололи короткие блоки, и не используйте для блокировки необработанную древесину, обработанную давлением. Для панелей на сдвиг предпочтительнее использовать фанеру, а не OSB (ориентированно-стружечные плиты), а листы должны быть пятислойными и иметь толщину не менее 1/2 дюйма (или 15/32 дюйма, что соответствует 1/2 дюйма). толщина 2″ в наши дни). Для оптимальной прочности панели следует устанавливать горизонтально, а не вертикально, используя максимально длинный кусок фанеры.

Старые дома отрываются от фундамента во время землетрясений и наводнений, потому что они не закреплены. Добавление болтов через глиняный подоконник удерживает здание на месте. (Фото предоставлено FEMA)

Как минимум, углы дома должны иметь панели длиной не менее 4 футов, при этом большее количество панелей должно быть равномерно распределено по длине каленой стены. В одноэтажном доме раскосы должны составлять не менее 50 процентов длины каждой несущей стены, а в двухэтажном доме необходимо перекрывать не менее 80 процентов длины. Например, в одноэтажном доме, если каленая стена имеет длину 48 футов, вам необходимо покрыть 24 фута, что может быть достигнуто с помощью 4-футовой панели на каждом конце и двух 8-футовых панелей, равномерно расположенных между ними. Подрядчики, как правило, покрывают всю стену, но вопрос о том, хороша эта практика или плоха, является постоянным спором. Затем в конце каждой панели устанавливаются прижимы.

Срезные панели лучше всего работают, когда они поддерживаются каркасом со всех четырех краев, и их следует прибивать 8-ю обычными гвоздями через каждые 4″ по периметру и 12″ по периметру. (Местные правила могут отличаться.) Прибивая гвозди, будьте осторожны, чтобы не повредить поверхность фанеры. Это много гвоздей, поэтому пистолет для гвоздей может быть очень удобен, хотя есть те, кто считает, что пистолеты для гвоздей использовать не следует. Кроме того, вам нужно будет просверлить вентиляционные отверстия диаметром от 2 до 3 дюймов в каждом отсеке для стоек, примерно на 2 1/2 дюйма выше грязевого подоконника и на 2 1/2 дюйма ниже верхней пластины и на расстоянии не менее 6 дюймов друг от друга. между. Найдите нижние, чтобы вы могли визуально осмотреть болты брызговика. Очевидно, вам также придется вырезать отверстия для вентиляционных отверстий фундамента, дымоходов, водопроводных труб и других проходок. Пока вы это делаете, добавьте ремни, чтобы связать панели сдвига с каркасом пола выше. Эти соединители, называемые стяжками, препятствуют соскальзыванию балок перекрытия с верхней части каленой стены. Если вам так хочется, также добавьте подвесы для балок, чтобы прикрепить балки пола к краевой балке.

Неармированная кладка плохо переносит землетрясения, и кирпичные дымоходы, характерные для многих старых домов, являются ярким примером. Хотя мало что можно сделать в плане модернизации, которая предотвратит опрокидывание дымоходов, добавление фанеры на настилы крыши или чердачные перекрытия может ограничить ущерб, когда они это сделают. (Фото предоставлено FEMA)

Держи голову

После того, как вы сделали все возможное в подвале или подполье для укрепления конструкции, следующей областью, которая обычно достаточно открыта для работы, является чердак. Установите сейсмостойкие или ураганные стяжки, чтобы соединить стропила с верхней пластиной и уберечь крышу от движения по улице во время землетрясения. Если вы планируете перекрыть крышу, рекомендуется добавить обшивку из фанеры или OSB, чтобы увеличить прочность крыши на сдвиг. Поскольку неармированные каменные дымоходы, как правило, сначала ломаются на линии крыши, дополнительным преимуществом этой меры является то, что листы помогают предотвратить прорыв каменного дымохода через крышу в жилое пространство. Исследования показывают, что крепление дымохода очень мало помогает предотвратить разрушение во время землетрясения. Если не считать замены дымохода металлическим дымоходом, все, что вы можете сделать, это заменить старый раствор, который, вероятно, испортился. Если на крыше нет фанеры, вы можете подумать о том, чтобы добавить ее на мансардный этаж вокруг дымохода, чтобы она не пробила потолок, если дымоход пробьет крышу.

Любая другая структурная модернизация, которую вы хотите сделать между подвалом и крышей, потребует удаления внутренней или внешней отделки. Если стены открыты по какой-либо другой причине, самое время установить прижимы или стропы, чтобы связать стены первого этажа с неустойчивыми стенами или стены второго этажа со стенами первого этажа. Если сайдинг отключен, вы можете воспользоваться возможностью, чтобы добавить фанерные панели к другим внешним стенам. Вы также можете добавить несколько соединителей, распорок и стенок на крыльцо, чтобы оно не оторвалось во время землетрясения.

Большая часть ущерба от землетрясений связана не с толчками, а с последующими пожарами. В 1906 году пожар уничтожил гораздо больше Сан-Франциско, чем землетрясение. Пожары возникают в основном из-за разрыва газопроводов. Убедитесь, что все газовые приборы снабжены гибкими соединителями из нержавеющей стали, и привяжите водонагреватели к каркасу, чтобы они не упали. Неплохой идеей будет также установка на счетчике автоматического запорного газового крана.

Хорошей новостью является то, что старая древесина и качественные методы строительства, используемые для строительства старых домов, вероятно, сделают старые дома, модернизированные сейсмостойкими, гораздо более устойчивыми к повреждениям от землетрясения, чем новые дома. За довольно небольшие вложения времени и денег вы и ваш дом можете быть готовы пережить следующую Большую катастрофу с минимальным ущербом.