Укладка клинкерных ступеней мастер по укладке: Технология укладки клинкерных ступеней

Содержание

Технология укладки клинкерных ступеней

Касаясь вопроса облицовки ступеней, нельзя обойти стороной применение клинкерной плитки. Это инновационный отделочный материал, включающий в себя отличные эксплуатационные характеристики в сочетании с высокой декоративной функцией. Укладка клинкерных ступеней обладает своими особенностями, о чем и пойдет речь далее.

Характеристика клинкерной плитки

В основе производства отделочного материала с приставкой «клинкер» лежит специальный метод экструзии по обработке сланцевой глины. Благодаря этому клинкерная плитка обладает всеми необходимыми свойствами для укладки на ступени.

Морозоустойчивость

Невосприимчивость к воздействию влаги (водопоглощение на уровне 2%) обеспечивает устойчивую реакцию клинкерной плитки на температурные колебания. Для сезонных перепадов особенно опасным является нулевой рубеж, когда вода преобразуется в лед и наоборот. При укладке ступеней с применением клинкерного материала конструкция способна выдержать порядка 300 критических циклов. Это осуществимо благодаря капиллярной структуре изделия, которая способствует выходу лишней влаги, что является одним из ключевых факторов, влияющих на выбор в пользу клинкерной облицовки внешних поверхностей.

Для лестниц это особенно актуально, поскольку участок между подступенками и ступенями подвержен максимальной нагрузке, и незначительное отслоение может спровоцировать скорое разрушение конструкции. Если укладывать плитку правильно, риск появления выщерблен и сколов практически отсутствует.

Важно! Применение современных технологий позволяет осуществлять облицовку ступеней клинкерным материалом в любой сезон.

Износоустойчивость и механическая прочность

Напольный материал, применяемой для уличной отделки, должен обладать повышенной устойчивостью к износу. Для традиционной керамики эти условия невыполнимы. Предназначенная для укладки ступеней клинкерная плитка обладает 4 и 5 классом истираемости, поэтому долговечность облицовки при соблюдении технологии работ гарантирована. Уровень устойчивости при механических воздействиях зависит и от производителя:

Немецкое покрытие Stoeher – наиболее прочное, даже при желании поцарапать поверхность, от нее будут лететь лишь искры.
Испанские изделия менее устойчивы, но и стоимость их ниже.
Хуже обстоят дела у польских производителей, которые периодически для укладки ступеней предлагают обычную керамику вместо клинкерной плитки.

Немаловажным является показатель сопротивления материала при нагрузках на изгиб. Выбранная для укладки ступеней клинкерная облицовка характеризуется показателями в 20 Мпа. Так как нагрузка при эксплуатации ступеней больше распределяется на край конструкции, значение механической прочности играет решающую роль.

Свойства противоскольжения

При укладке плитки на ступени, следует помнить о повышенном уровне травмоопасности в процессе эксплуатации лестницы. Поэтому следует позаботиться о выборе нескользящей поверхности материала. Стандарта, по которому определяют степень скольжения изделия для облицовки, в России не существует. Помимо визуального осмотра и собственных ощущений, потребители могут руководствоваться европейскими нормативами.

Стоит отметить и такой показатель, как сцепление с клеем. Преимущества клинкера особенно очевидны при сравнении с керамогранитом. Несмотря на популярность, изнаночная сторона керамогранита обладает гладкой фактурой, поэтому при укладке к клею он прилипает значительно хуже. Структурированная поверхность монтажного основания клинкерного изделия способствует высокой адгезии с клеем. И напоследок, рассматривая характеристики облицовочного материала из клинкера, следует подчеркнуть его экологическую безопасность.

Виды форматов

Ассортимент клинкерных изделий для укладки ступеней в плане выбора фактуры или цветовой палитры невелик. Но изысканный внешний вид лестниц обеспечивается совершенной структурной основой и разнообразием форматов, среди которых выделяют:

Ступени: рядовые, с насечкой, угловые, с флорентийским профилем.

Плинтус: рядовой, угловой, фигурный, под ступени.
Также существуют балконные обкладки и профилированный плинтус с углом.

Все детали производятся в различных вариантах, как тональных, так и геометрических. Поэтому задача укладки плиткой лестниц даже со сложной конструкцией становится выполнимой. Отдельные элементы клинкерных изделий не несут существенного функционального значения, но обладают высокой декоративностью и позволяют проявить творческие наклонности в дизайне ступеней.

Технологический процесс

Технология укладки клинкерной плитки на ступени предполагает наличие надежной поверхности из бетона, камня или кирпича.

Подготовка поверхности

Ввиду жесткого основания клинкерных изделий, поверхность ступеней под облицовку не должна подвергаться деформации при механических воздействиях, колебаниях влажности или перепадах температур. Поэтому правильно осуществить укладку возможно лишь на прочное основание. На первом месте по надежности лидирует армированный бетон. Приступать к процессу укладки можно после выполнения следующих условий:

Поверхность ступеней будет очищена от инородных наслоений, мусора и грязи с помощью дрели со специальной насадкой или металлической щеткой.
Все имеющиеся неровности откорректированы с помощью цементно-песчаного раствора.
Перед укладкой необходимо провести гидроизоляцию поверхности ступеней.

Разметка

Технология облицовки лестницы плиткой содержит много граней, среди которых:

соблюдение горизонтальной плоскости;
формирование ровных швов;
выдержка одинаковой высоты ступеней.

Последнее условие не всегда выполнимо ввиду изначально неправильной формы черновой конструкции. В этом случае задача мастера – визуально добиться одинакового размера ступеней после укладки клинкерной плитки. При разметке необходимо стремиться к целостности плит по ширине и длине. Подрезка по краям зачастую выглядит не эстетично, поэтому прибегают к незначительному укорачиванию центральных элементов для обеспечения целостности полюсам. Ступени на улице зачастую имеют боковины, поэтому вертикальная укладка будет неизбежна.

Важно! Согласно технологии укладки, при разметке ступеней следует отслеживать направление линий на монтажной поверхности клинкерных деталей.

Они не должны располагаться перпендикулярно друг другу. Это предотвратит образование трещин на участках швов.

Укладка

Перед началом укладки следует определиться, каким составом будет производиться фиксация. Помимо клея, можно использовать раствор из цемента и песка в соотношении 1:4. Для этих целей подбирается песок, фракция которого не превышает 7 мм, в противном случае недостаточная адгезия спровоцирует риск отслоения клинкерной плитки от ступеней. Большей надежностью отличается смесь готового клея, для этих целей отлично подходит Ceresit СМ12. Предложенный клей производится именно для клинкерных изделий, но подходит и для керамики с керамогранитом. Исключение составляет лишь мрамор. Разводят клей в пропорциях, указанных на упаковке изготовителя.

Технология укладки имеет разные варианты: одни плиточники начинают с верхней ступени, другие – с нижнего уровня. Независимо от выбранного способа, процесс включает следующие шаги:

Первый этап правильно начать с маячной укладки горизонтального ряда. Это задаст плоскость и определит толщину швов.
Дальше укладка ступеней идет исключительно горизонтальными плитками.
После застывания клея переходят к облицовке подступенков.

Внимание! При оформлении ступеней на улице выпирающая часть плитки не приклеивается. Это оградит клинкерную облицовку от повреждений при деформации базовой поверхности.

Отделка лестниц, расположенных на улице, предполагает применение специального морозостойкого клея.

Затирка

Ширина швов варьируется в зависимости от типа клинкерного материала. С точки зрения технических характеристик и эстетичного вида правильно сформировать толщину 4-5 мм, однако допустимый размер составляет 10 мм.

Для затирки меж шовных промежутков на ступенях подойдет шпатель из резины или металла. Металлический инструмент следует подбирать узкий, соответственно ширине промежутков после укладки плитки. Работать необходимо с полусухой смесью, проверить нужную консистенцию можно сжиманием в ладони – затирка не должна рассыпаться.

Заключение

После окончания укладки клинкерные ступени нуждаются в правильном уходе. В течение последующей недели их лучше накрыть полиэтиленом или картоном до полного высыхания клеевого раствора. Дальнейшая эксплуатация ступеней не создаст неприятных ситуаций, если весь процесс укладки проходил согласно установленной технологии.

Укладка ступеней: цены, фото работ

Фото крыльца – ступеньки

Крыльцо в доме является его безусловной визитной карточкой, так как именно крыльцо заканчивает ту композицию, по которой формируется финальное впечатления от всего дома.

Крыльцо, облицовка

Ступени в загородном доме, красивое сочетание плитки с фасадом дома

Облицовка фасада дома с лестницей

Облицовка коттеджей натуральным камнем, плиткой, кирпичом.

Облицовка ступеней

клинкерной плиткой, керамогранитом, камнем

Лестница на улице

Ступени облицованы шершавой клинкерной плиткой

Ступени, плитка

Ступени для крыльца уличные, облицованы клинкерной плиткой

Уличные ступени

Ступени облицованы шершавой плиткой

Ремонт крыльца – фото облицовки ступеней

При этом самый роскошный экстерьер здания может испортить неудачно выполненная укладка ступеней на крыльце.

Ремонт крыльца

Подготовка основы и облицовка ступеней плиткой из керамогранита

Ремонт крыльца

Подготовка основы и отделка крыльца плиткой из керамогранита

Фото ступеней плиткой

Выполнено: снятие старой плитки, подготовка основы и укладка ступеней плиткой из керамогранита.

Крыльцо, плитка

Обновлённое крыльцо в коттедже,,плитка, фото

Крыльцо полукругом

Крыльцо частного дома полукругом – отделка плиткой

Крыльцо полукругом

Замена плитки и ремонт полукруглого крыльца частного дома – фото

Крыльцо без ступеней

Замена старой плитки на крыльце частного дома

Ремонт крыльца

Замена старой плитки на крыльце частного дома

Крыльцо дома без ступеней

Крыльцо – широкая площадка с облицовкой клинкерной плиткой и водоотталкивающей пропиткой

Особенности строительства крыльца для дома

Возводим каркас из досок, укладываем арматуру и заливаем бетоном.
Затем, когда бетон застынет облицовываем клинкерной плиткой или керамогранитом.
После затираем швы и наносим специальную пропитку.

Однако процесс прост лишь на словах. Реально же работа очень кропотливая, требующая немало опыта. При проектировании крыльца, необходимо учитывать:

площадь его должна позволять свободно открывать и закрывать двери
заложить минимум 75 см от края крыльца до края двери в открытом состоянии

Размеры и количество ступеней

Подступёнки у лестницы (вертикальные поверхности ступеней) крыльца должны быть закрытыми, чтобы на само крыльцо не попадала грязь и не стала причиной гниения. Важно выдержать правильную пропорцию ступени и подступёнка. Идеальным соотношением для удобства и безопасности считается 29 см / 17 см (вариант попроще – 30 на 15). В любом случяе ширина ступени должна быть больше 25 см, а высота – в пределах от 12 до 20 см).

Общее количество ступенек на крыльце должно быть нечётным (чтобы наступать на само крыльцо той же ногой, которой становились на первую ступеньку). Если при стандартной высоте выходит чётное количество, то лучше несколько увеличить высоту каждой ступени и сделать нечётное число, чем построить больше чётных и низких ступеней.

Безопасность лестницы и удобство эксплуатации

Облицовку крыльца нужно делать из морозостойкой и не скользящей клинкерной плитки.

Над самим крыльцом, чтобы защитить его от возможных осадков, в обязательном порядке делают козырёк либо навес.

Уровень площадки крыльца должен быть ниже, чем уровень пола тамбура от 2 до 5 см. Это нужно, чтобы можно было спокойно открыть дверь наружу даже если образовалась наледь наледь или площадку и ступени крыльца замело снегом.

Крыльцо дома ограждается перилами, если цоколь выше 50 сантиметров (если лестница больше, чем из 3-х ступеней).

Проступи в ступенях (горизонтальная поверхность, на которую наступают) должны быть под небольшим уклоном наружу (в пределах 3-х миллиметров), чтобы вода не собиралась в углах ступенек.

То, каким будет крыльцо вашего дома по ширине, необходимо выбирать на основе того, насколько это эстетично и удобно. Важно соблюдать пропорции – если фасад дома небольшой, то широкое крыльцо будет неуместным. А вот перила или скамейки крыльца желательно расположить симметрично с двух сторон от входной двери. Специалисты также не советуют очень плотно соединять крыльцо с домом, дабы избежать перекоса.

преимущества и технология облицовки крыльца

Поднимая тему облицовки крыльца, невозможно не затронуть клинкер – прочную и надёжную плитку из глины. Клинкерные ступени имеют только один минус – отсутствие большого выбора коллекций в сравнении с обычным кафелем или керамогранитом. Хотя и это не вполне негатив, материал и структурно, и декоративно будто бы создан для лестниц. Да вы и сами не раз видели лестницы, облицованные клинкером: при некоторой скудости вариаций они всё равно выигрывают относительно привычной плитки.

Быстрая навигация по статье

Характеристики клинкерных ступеней

Почему всё больше людей предпочитает клинкер при устройстве крыльца? Причин несколько, и все весомые.

Морозоустойчивость

Клинкер характеризуется низким водопоглощением (до 2%), а это означает адекватную реакцию на температурные перепады. В колебаниях особенно опасна нулевая отметка – переход жидкости из одного состояния в другое. Клинкер способен выдерживать до 300 подобных циклов. Наверное, это главный фактор, определяющий выбор материала для уличной облицовки. Особенно это касается лестниц, поскольку стык между ступенями и подступенками подвергается огромной нагрузке, и малейшее отслоение чревато скорым разрушением конструкции.

При прессовании керамогранита во время производства в нём появляются неупорядочные структуры частиц с пустотами, которые скапливают влагу. При замерзании влага расширяется и на плитке появляются сколы. Клинкер производится методом экструзии, поэтому изначально имеет структуру с капиллярными каналами. Через них свободно выходит лишняя влага, поэтому нет риска появления сколов и выщерблен.

Износоустойчивость

Уличный напольный материал должен хорошо сопротивляться износу – обычной керамике толпы ног не оставляют шансов. Клинкерная плитка для ступеней относится к IV и V классам истираемости. Это, наряду с остальными параметрами, гарантирует долговечность облицовки.

Износоустойчивость зависит от производителя. Прочнее всего покрытие у немецкого клинкера (Stroeher). Его можно пытаться царапать чем угодно — будут лететь искры, но царапин не останется. Испанский клинкер в этом плане хуже, но и стоит он дешевле. Польские производители часто под видом клинкера продают обычную керамику.

О том, как отличить подделку от оригинала и купить хорошую продукцию рассказано в видео:

Противоскользящие свойства

Испытания клинкера на противоскользящие свойства.

Эксплуатация крыльца сопряжена с повышенной травмоопасностью, поэтому нескользящая поверхность клинкера выручает при отделке ступеней. В России нет стандарта, определяющего степень скольжения облицовочной плитки, покупателям приходится довольствоваться собственными ощущениями и представлениями. Но сегодня и российские производители, и потребители всё больше руководствуются евростандартом DIN 51130, согласно которому керамика по противоскользящим показателям делится на пять категорий: R9-R13. Для укладки плитки на ступенях рекомендуется использовать плитку последних трёх классов: R11-R13.

Механическая прочность

Важный показатель, характеризующий сопротивление керамики при нагрузках на изгиб. Прочность клинкерной плитки в этом отношении достигает 20 Мпа. При эксплуатации лестниц основная нагрузка приходится на край ступеней, поэтому значение прочностных свойств клинкера сложно переоценить.

Сцепление с клеем

Гладкая структура керамогранита снижает сцепление с клеем. Клинкер имеет монтажное основание со структурной поверхностью, что обеспечивает наилучшее сцепление с клеем.

Обратная сторона керамогранита и клинкерной плитки.

Все эти качества клинкерной плитки способствуют долговечности конструкции.

Виды клинкерных плит для ступеней

Схема ступени в разрезе

Клинкер для лестниц, в том числе и российского производства, хоть и не поражает текстурным и фактурным разнообразием, выпускается в немалом количестве форматов. Среди них выделяют:

Все элементы выпускаются в разнообразных вариациях: геометрических и тональных. Это позволяет выполнять облицовку даже конструктивно сложных лестниц. Некоторые виды не имеют большого функционального значения, но зато играют огромную декоративную роль, открывая дорогу дизайнерским фантазиям.

Облицовка нестандартной лестницы. Окантовка сделана специальными клинкерными деталями, а остальное облицовано подрезками обычной плитки.

Укладка клинкерных ступеней

Облицовка лестниц – одна из сложнейших в работе плиточника. Декоративные элементы, с одной стороны, помогают в укладке, с другой – усложняют. Да и без них трудностей хватает: сложная разметка, необходимость постоянно контролировать несколько параметров. Перед укладкой выполняют гидроизоляцию.

Лучшее основание для лестницы с облицовкой — армированный бетон.

Разметка

Ступени должны иметь наклон 1—1,5°, чтобы не застаивалась влага. Стандартная высота 1 ступени — 15 см, ширина — 30 см.

Помимо соблюдения плоскости и ровности швов, при облицовке лестниц придерживаются одинаковой высоты ступеней. Чтобы рассчитать размер отдельной ступеньки, делят общую высоту на их количество. Стандарт для лестниц – 15 см, но бывает по-разному. Не всегда возможно соблюсти размерную однородность, иногда этому мешает неправильная форма чернового крыльца и/или необходимость привязываться к готовой стяжке, которая является продолжением ступеней. Тем не менее, визуально ступеньки должны быть одинаковыми.
Сложная геометрия обязывает плиточника держать в голове не только высоту – желательно придерживаться цельности плит при расчёте их количества по длине и ширине. Узкая подрезка по краям смотрится некрасиво. Бывает необходимость в небольшом укорачивании пары центральных плиток с целью обеспечить цельность полюсам. Уличное крыльцо имеет боковины, частью которых является вертикальная облицовка. Это тоже имейте в виду, размечая лестницу.

Укладка

Облицовка производится по-разному, но обычная практика предполагает первичную укладку маячного горизонтального ряда. Он задаёт плоскость и шовность. Проложив первый ряд, облицовывают остальными горизонтальными плитами. В последнюю очередь, дождавшись схватывания уложенного клинкера, укладывают подступенки.

Рекомендуемая ширина швов для обычного клинкера 8—10 мм, для экструдированного — 4—5 мм. Выпирающая часть ступени при укладке на улице не должна приклеиваться! Это позволяет избежать повреждений при деформации основания.

При работе на улице используют специальный морозостойкий клей. Универсальные смеси не обладают нужной крепостью и эластичностью, в результате их использования клинкерные ступени быстро разрушаются. По причине низкой пористости клинкера клеем обрабатывают и основание, и плитку. Придерживаясь этих правил, вы получите долговечную облицовку.

Разнообразие форм-факторов позволяет стыковать ступени и подступенки по-разному. Укладка внахлёст делает облицовку более объёмной и эффектной. Оформляя таким способом, оставляйте зазор в 2–3 мм между подступенком и «носиком» фигурной ступени. Способ удобен ещё и тем, что отпадает необходимость точной подрезки вертикальных плит. Есть у метода и ещё одно преимущество: возможность укладки на металл и дерево.

Облицовка встык возможна только при укладке на бетонное основание, коэффициент температурного расширения которого близок к соответствующему показателю клинкера.

Укладка ступеней с круглым носиком встык и внахлёст.
1 — Зазор 3—5 мм,
2 — Затирка,
3— Плиточный клей,
4— Клинкерная плитка.

Укладка ступеней с прямым носиком встык и внахлёст.
1 — Зазор 3—5 мм,
2 — Затирка,
3— Плиточный клей,
4— Клинкерная плитка.

Что нужно знать при монтаже клинкерных ступеней:

Затирка

Клинкерные ступени оформляют с широкими швами – вплоть до 12 мм. При фуговании используйте специальные затирочные смеси для широких швов. Они бывают на основе цемента или принадлежат к классу эпоксидных составов. Затирают промежутки с помощью резинового шпателя или узкого металлического, чья ширина равна ширине швов.

Размеры промежутков вынуждают работать с полусухой смесью, чья консистенция проверяется сжиманием в кулаке – затирка не должна рассыпаться.
Видео по затирке:

Закончив облицовку крыльца, обеспечьте ступеням правильный уход. Клинкер в этом отношении неприхотлив, да и вообще его использование при укладке плитки на уличных лестницах – лучший выбор. Кроме прочности, которую обеспечивает обжиг высокопластичной глины при температуре, близкой к +1200, материал славится экологичностью – никаких искусственных пластификаторов и красителей.
В заключение, несколько фото ошибок монтажа, и к чему они привели.

Выпирающая часть была приклеена к основанию.

Похожая ситуация. Из-за хорошей адгезии с клеем плитка надломилась в самом уязвимом месте при деформации основания.

Отсутствие зазора под ступенью привело к появлению трещины.

comments powered by HyperComments

загрузка…

Укладка клинкерной плитки на ступени крыльца в Москве

Представителями фирм и частными мастерами, зарегистрированными на Юду, осуществляется качественная укладка клинкерной плитки на ступени, стоимость услуг в Москве доступна. Для мощения они применяют отделочные материалы различных цветов, форм и фактур. Клинкерное покрытие, используемое исполнителями Юду, обладает высокой износоустойчивостью, морозостойкостью и отличается низким уровнем поглощения влаги.

Высококвалифицированные специалисты сервиса Юду прошли специальный курс обучения и имеют опыт работы, они знают все тонкости укладки клинкерного покрытия, благодаря чему быстро и качественно произведут монтаж.

Комплекс услуг от исполнителей Юду

На Юду предлагают услуги опытные мастера, которые смогут профессионально произвести работы любой категории сложности. Они строго в установленные сроки выполнят укладку тротуарных плиток на дорожку, после чего тщательно обработают поверхность по ширине швов специальным раствором.

Специалисты произведут процедуру мощения в несколько этапов:

чистка ступеней от грязи, пыли и старой штукатурки
стяжка и грунтование поверхности ступеней
подготовка плиточного клея в соответствии с рекомендациями производителя
нанесение клея на плитку
укладка тротуарной плитки (способ монтажа зависит от типа клинкерных изделий)
заполнение межплиточных швов
тщательная очистка и обработка раствором поверхности плитки

Опытные мастера качественно осуществят монтаж, во время работы будут следить за направленностью линий, чтобы внешний вид покрытия был идеально ровным, а на поверхности не было трещин, сколов. Для стяжки и мощения специалисты применяют хорошо схватывающиеся и быстросохнущие растворы.

Монтаж клинкерной плитки исполнители Юду осуществят с учетом правил техники безопасности. Во время укладки они используют современные инструменты и растворы, не содержащие агрессивных химических веществ.

Кроме монтажа плитки на тротуарную дорожку, мастера сервиса Юду предлагают комплекс дополнительных услуг, среди которых:

профессиональная и аккуратная резка плитки
установка бордюрных камней
мощение дорожек
закупка и доставка материалов по адресу

Время приезда, длительность монтажных и подготовительных работ специалисты, зарегистрированные на Юду, обсудят с вами заранее. Мастера выполнят работы быстро и без задержек по графику.

Сколько стоят услуги специалистов?

Частные мастера и представители фирм, зарегистрированные на Юду, недорого установят плитку в Москве. Стоимость монтажа клинкерного покрытия на ступени отображена в прайс-листе на Юду. Данные расценки ориентировочные, точные цены на установку плитки исполнители сообщат после оценки объема работ и расчета сметы.

Специалистами дешево и профессионально выполняется укладка клинкерной плитки на ступени, стоимость работы зависит от:

сложности и срочности монтажа
способа установки
площади ступеней
цены на отделочные материалы и плиточный клей
необходимости предоставления дополнительных услуг

Мастера предложат недорогой клей повышенной прочности. Если требуется, они помогут с выбором дизайна клинкерных плиток, закупят изделия и привезут по указанному адресу.

Профессиональная установка плиток на любые ступени включает в себя:

выезд на объект
составление сметы
закупку и доставку материалов (если требуется)
подготовительные работы (выравнивание, стяжка, чистка поверхности)
подгон по рисунку и размеру
монтажные работы

При заполнении заявки на Юду вы сможете указать приемлемые расценки на монтаж (они не должны быть ниже средних цен на профессиональную облицовку в Москве).

Специалисты гарантируют индивидуальный подход, точное определение размеров и высокое качество монтажных работ.

Почему стоит заказать услуги исполнителей Юду?

Произвести качественную, аккуратную облицовку и обработку торцов на тротуарной дорожке смогут только квалифицированные специалисты. Дело в том, что при монтаже необходимо учитывать уклон для стока воды, глубину подступенек и толщину слоя клея. Не зная все особенности установки, можно неправильно вымостить плиточное покрытие, из-за чего появятся трещины и другие дефекты.

Мастера сервиса Юду подтвердили свои знания на практике, они быстро и профессионально выполнят монтажные работы, не повредив при этом поверхность отделочного материала.

Преимущества заказа услуг у исполнителей Юду:

во время установки используются высококачественные растворы и прочные материалы, которые устойчивы к механическому воздействию и не портятся от снега или дождя
монтаж не займет много времени, мастера сервиса Юду заранее обговорят с вами график выполнения работы
специалисты осуществят укладку с учетом технических характеристик выбранного полотна для ступеней
возможна подгонка изделий любых размеров

Специалистами выполняется быстрая и качественная укладка клинкерной плитки на ступени, стоимость погонного метра не завышена.

Клинкерные ступени: преимущества и технология облицовки крыльца

Виды форматов

Ступени: рядовые, с насечкой, угловые, с флорентийским профилем.
Плинтус: рядовой, угловой, фигурный, под ступени.
Также существуют балконные обкладки и профилированный плинтус с углом.

Износоустойчивость

О том, как отличить подделку от оригинала и купить хорошую продукцию рассказано в видео:

Противоскользящие свойства

Испытания клинкера на противоскользящие свойства.

Механическая прочность

Сцепление с клеем

Обратная сторона керамогранита и клинкерной плитки.

Все эти качества клинкерной плитки способствуют долговечности конструкции.

Технологический процесс

Подготовка поверхности

Поверхность ступеней будет очищена от инородных наслоений, мусора и грязи с помощью дрели со специальной насадкой или металлической щеткой.
Все имеющиеся неровности откорректированы с помощью цементно-песчаного раствора.
Перед укладкой необходимо провести гидроизоляцию поверхности ступеней.

Разметка

Технология облицовки лестницы плиткой содержит много граней, среди которых:

соблюдение горизонтальной плоскости;
формирование ровных швов;
выдержка одинаковой высоты ступеней.

Укладка

Первый этап правильно начать с маячной укладки горизонтального ряда. Это задаст плоскость и определит толщину швов.
Дальше укладка ступеней идет исключительно горизонтальными плитками.
После застывания клея переходят к облицовке подступенков.

Отделка лестниц, расположенных на улице, предполагает применение специального морозостойкого клея.

Затирка

Заключение

Опалубка для лестницы из бетона
Крыльцо для частного дома
Монтаж чердачных лестниц с видео
Лестницы для дачи и частного дома с фото

Укладка клинкерных ступеней

Клинкерные ступени для лестниц и крылец могут не поражать фантазийной текстурой и фактурами, но форматы и импортных изделий, и отечественных имеются:

Рядовая ступень;
Ступень с насечками;
Ступеньки флорентийского профиля – популярные для современных коттеджей;
Угловые ступеньки для забежных лестниц с поворотами;
Фигурные правые и левые плинтуса;
Уголки под ступени и профилированные ступеньки с уголком;
Балконная клинкерная обкладка.

Каждый элемент можно приобрести в разной вариации – геометрической, цветовой и тональной. Даже сложные и нестандартные конструкции крылец можно облицевать, применив специальные клинкерные детали, форматные ступени и доборы по типоразмерам. Так же рынок предлагает и дизайнерские элементы – пусть без доминирующей функциональности, но потрясающе декоративные и оригинальные, вплоть до фантазийных.

Укладка клинкерных ступеней считается высшим экзаменом на профессионализм плиточника. Плиточные специальные элементы для декора и точной геометрии не обязательно упрощают облицовку, они дают и дополнительные трудности – необходимость точнейшей сложной разметки, постоянного контроля одновременно нескольких параметров. Под облицовку всегда прокладывают гидроизоляционный слой, это намного увеличивает и без того высокую долговечность клинкерных облицовок. Лучшим основанием под клинкерные ступени специалисты называют монолитную армированную бетонную лестницу.

Разметка ступеней должна обеспечить одинаковую высоту ступеней. Расчет прост – разделив высоту всей лестницы на число ступенек, получают высотный габарит отдельной ступени. Стандартные ширина ступени в 300 мм и высота подступенка в 150 мм для хозяев всех возрастов и комплекции выбираются не всегда – для загородного частного дома возможны и более комфортные крыльца со ступенями высотой в 120 мм, а также и другие варианты. Высота ступени более 200 мм считается неприемлемой. Иногда облицовывают уже имеющееся крыльцо нестандартных форм, или нужно привязать размеры по месту к готовым стяжкам-продолжениям ступенек. В любом случае для гармоничной лестницы все ступени обязаны быть одинаковы. Кроме стандарта по высоте ступени, есть и еще сложность геометрии по части максимального количества цельных плит, поскольку узкие подрезки по краю снижают декоративные эффекты крылец, и их очень сложно сделать идеально аккуратными. Иногда укорачивают центральную плиту, но обеспечивают цельный вид границам, особенно если боковина уличного крылечка примыкает к вертикальным облицовкам. Само крыльцо тоже зачастую облицовано по боковине, и эти облицовки должны гармонировать. Все это учитывают при разметке, и кроме того – соблюдают плоскость и ровность межплиточного шва. Обязательный уклон уличных ступеней от 1 до 1,5 град, для предотвращения застоя влаги должен выполняться.

Укладку ведут различными методами, но в обычной практике плиточников можно видеть облицовку с первичной укладкой маячных горизонтальных рядов – чтобы задать основную плоскость и шов. После прокладки первого ряда мастер приступает к облицовке остальных горизонтальных плоскостей. И только после надежного схватывания клеевых составов в уложенных клинкерных облицовках начинают укладку подступенков. Ширина шва для клинкера всего 8, 9, 10 мм, а экструдированный вариант требует тонкого шва в 4-5 мм. Никогда не приклеивают краевую часть флорентийской ступени, оставляя «степень свободы», это очень важно, если учесть еще и высокую адгезию и прочность сцепления клинкера с основой – на улице проклеенный крайний стык может привести к повреждениям при подвижках или деформациях оснований лестниц.

Для улицы нужны специальные клеевые составы – морозостойкие. Универсальная смесь далеко не всегда дает и крепость, и эластичность, а недостаток пластики может привести к разрушению прочнейшей клинкерной ступени. Важный нюанс: клинкер низкопористый, поэтому клей наносят и на монтажную поверхность ступеньки, и на основание – так получаются долговечные облицовки.

Стыковку ступеней и подступенков ведут по-разному – в нахлест и встык. В нахлест — это эффектно и объемно, и не нужно точно подрезать вертикальные плитки, они закрываются под ступень. Обязательны зазоры минимум в 2-3 мм под фигурный край ступеньки, чтобы деформации оснований не создавали усилий. Таким образом облицовывают и металлические, и деревянные основания. Встык укладывают клинкер исключительно по бетону, поскольку показатели линейного температурного расширения этих материалов близки. Важна и затирка клинкерных ступеней: широкие швы до 10-12 мм требуют фуговки специальными затирочными смесями «для широкого шва», на цементной или эпоксидной основах, причем работать приходиться полусухими смесями.

Ступени из бетона

Лестницы

хедер>

Деревянное крыльцо

Крыльцо из кирпича

Виды балясин. Балясины для деревянной лестницы. Монтаж своими руками

Пространство под лестницей

Особенности монтажа ступеней и плитки

Главное, необходимо знать, что все вышеперечисленные виды материалов укладываются на фундаментное основание (это изделие, из определенной марки бетона, арматуры, гравия и первичной гидроизоляции). Часто бывает так, что мы не знаем насколько правильно сделано фундаментное основание. В таком случае нужно понять давно ли его сделали! Если недавно, то придется укладывать материал на свой страх и риск! Но если давно, то обычно, достаточно убедиться в отсутствии глубоких и сквозных трещин. Если есть сомнения в прочности фундамента, можно дополнительно укрепить его различными видами сеток и часто это помогает. Но, бывают совсем сложные случаи, когда фундамент имеет сразу несколько видов повреждений. Тогда необходимо обратиться к специалистам, которые смогут определить, можно ли его восстановить. Если неизвестно правильно ли сделан фундамент, и сделана ли первичная гидроизоляция, необходимо сделать внешнюю гидроизоляцию! Она поможет уберечь любой из видов клея от попадания влаги впитываемой из грунта. Ни в коем случае нельзя производить укладку ступеней и плитки на основание, построенное из кирпича!!!
Для укладки уличной керамики, в зависимости от ее вида, применяются следующие материалы:

Клей уличный
Клей уличный эластичный
Клей уличный высокоэластичный
Гидроизоляция поверхностная
Затирка (шовный заполнитель) на цементной основе уличная (с возможностью применения ширины шва 10 мм)
Грунтовка

Это основные материалы, но некоторые производители рекомендуют применять дополнительные материалы, но это вовсе не обязательно.

Подготовительные работы к укладке ступеней и плитки

Для укладки Клинкера, необходимо очистить фундаментное основание от грязи, пыли, при необходимости убрать сильно выраженную неровность, например, сильно выпирающий гравий. После чего произвести грунтование основания.
Для укладки Керамогранитной массы «Каменной керамики» и Керамогранита, необходимо сделать такую же подготовку как для Клинкера, и дополнительно ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать поверхностную гидроизоляцию.
Обращаем внимание на то, что, применяя каменную керамику или керамогранит, обязательно нужна поверхностная гидроизоляция! Она необходима чтобы не дать воде попасть в клеевое основание. Фундаментное основание, всегда содержит некоторое количество воды. Она попадает в основание через первичную гидроизоляцию (всегда понемногу пропускает), через торцевые стенки с дождем, и вообще через все незакрытые участки, в том числе с влажным воздухом. При воздействии солнечных лучей и перепада температур, фундаментное основание нагревается, вода начинает испаряться и поднимается по порам на верх. Дойдя до отделочного материала, она конденсируется (превращается из пара в воду) а вода для клея, является уязвимым местом. Вода, попавшая в клей, способствует появлению грибковых образований и плесени, которые разрушают его, а при замерзании, это приводит к растрескиванию клея и его дальнейшему разрушению. Если не сделать поверхностную гидроизоляцию, срок эксплуатации сильно сократится и вероятность разрушения объекта увеличивается. Обычно разрушения видны на второй год.

Это происходит по тому, что такие материалы как «Каменная керамика» и Керамогранит пар не пропускают т.е. не паропроницаемы (через этот материал влага не проходит как через мембрану). Клинкер
же, имеет хорошую паропроницаемость и хорошо пропускает через себя скопившуюся под ним влагу. Именно поэтому, Клинкер не стоит обрабатывать различными пропитками, вроде тех что рекомендуют для натурального камня. Некоторые ошибочно делают эту операцию.

Укладка ступеней и плитки

Первый этап: Перед приобретением нужного вам количества ступеней и плитки следует точно определить метраж и к данному параметру прибавить около 15% чтобы иметь возможность варьировать элементы и покрывать непрямые формы
Второй этап: сделать подготовку фундаментного основания, его необходимо очистить, просушить и пропитать грунтовыми смесями, выполнить гидроизоляцию
Третий этап: сделать сухую раскладку (достать материал из всех коробок и разложить его по всей площади основания, включая ступени, при этом миксуя-перемешивая плитки и ступени так, чтобы тональность или напечатанный рисунок не совпадал с соседнем элементом). Таким образом, мы получаем возможность вносить корректировку раскладки для достижения уникальности и неповторимости в дизайне, что в свою очередь, придаст эстетическую визуальную составляющую всего объекта. Если получившийся рисунок устраивает, тогда переходим к следующему этапу.
Четвертый этап: приклеивание всех видов материалов, можно производить двумя способами, подступенок за капиносом (носиком ступени) или под капиносом (носиком ступени). При приклеивании ступеней, необходимо учесть небольшой наклон ступени вперед, в сторону капиноса (носика ступени) примерно 1-2 градуса. Это не даст воде собираться в лужи на ступенях, и предостережет от лишнего промокания шовного заполнителя (затирки) между ступенями.

Наиболее популярный способ, это подступенок за капиносом (носиком ступени), т.к. он более прост в применении и эстетичнее выглядит. При использовании такого способа, сначала приклеивается подступенок а потом ступень. Обращаем внимание на то, что при приклеивании ступени, капинос (носик ступени) с внутренней части не должен проклеиваться и касаться подступенка! В этом месте необходимо оставить зазор не менее 2-4 мм. Рекомендуем, в качестве предостережения от ошибки, использовать пенную подложку 2-4 мм вроде той, что используют для укладки ламината. Ее нужно нарезать лентами шириной 3-4см и проложить между капиносом (носиком ступени) и подступенком, после высыхания клея ее можно легко удалить.
Пятый этап: Затирка швов — необходимо следовать инструкции на упаковке затирки, т.к. рекомендации различных производителей сильно отличаются. Так же по инструкции, СВОЕВРЕМЕННО смываем затирку с плитки и ступеней. ВНИМАНИЕ! Если этого не сделать вовремя, затирку будет очень сложно отмыть, а порой и вообще не возможно! В таких случаях, применяются специальные, очищающие средства. Когда швы полностью высохнут, пол несколько раз вымойте губкой и достаточным количеством воды, убеждаясь, что вода нигде не остается. Наилучший эффект для удаления следов цементного раствора и грязи достигается при использовании струи воды из поливочного шланга или помывочной машины высокого давления. Если по прошествии нескольких дней плитка все еще имеет следы цемента или клея, для этого тоже есть специальные, для этих целей, вещества для очистки. После чистки пол необходимо опять вымыть достаточным количеством воды
При укладке Клинкера, швы между всеми элементами (плитка, ступень, подступенок) необходимо делать 10 мм!!!, это не эстетическая, а техническая необходимость!!! И вот почему: фундаментное основание имеет высокую термопластичность (в зависимости от температуры оно увеличивается или уменьшается), клинкер тоже имеет высокую термопластичность, потому что состоит из тугоплавких глин и обжигается в ТУННЕЛЬНОЙ печи при температуре 1300 градусов минимум 72 часа. В итоге, оба материала «дышат» т.е. сильно меняются в размерах в зависимости от колебаний температуры окружающей среды и швы, для них, являются в этом случае «демпфером», они помогают плитке и ступеням не «раздавить» друг друга, что неминуемо вызовет разрушение объекта (отклеивание и трещины). Кроме того, настоящая клинкерная плитка, в силу особенностей технологии производства, имеет небольшие отличия по размерам (отклонения в геометрии). Для клинкера, отклонения по геометрии в 1-2 мм считается нормальным. Клей для клинкера используется только уличный или уличный эластичный (рекомендуется). Возможно применение клея уличный высокоэластичный (не обязательно). Клинкер так же можно приклеить на обычный цемент (не рекомендуется). Если не соблюдать правила укладки клинкера, то получится вот так:

При укладке «Каменной керамики» и Керамогранита, главное на что необходимо обратить внимание – это правильно выбрать клей. Использовать необходимо только клей уличный высокоэластичный который предназначен ТОЛЬКО для керамогранита. Другие виды клея не смогут удерживать материал на сильно меняющемся в размерах фундаментном основании. Если не соблюдать эти обязательные условия, разрушения не заставят себя долго ждать:

Швы можно сделать чуть меньше чем у клинкера, но не менее 6-7 мм. Это возможно за счет того, что «Каменная керамика» и Керамогранит имеют низкую термопластичность, и почти не меняются в размерах в зависимости от температуры. Эта особенность связана с тем, что состав рецепта и метод обжига отличается от клинкера. В данном случае, в состав рецепта «Каменной керамики» и Керамогранита входит полевой шпат и кварцевый песок, а полевой шпат – это измельченная в порошок горная порода. Кроме того, данный материал проходит скоростной обжиг в РОЛИКОВОЙ печи на протяжении около 2 часов при температуре до 1400 градусов что так же сказывается на технических характеристиках изделий. При правильной укладке, клинкер и каменная керамика способны выдерживать все условия Российского климата и служить 30 лет и более.

В заключении, необходимо отметить, что все перечисленные виды материалов могут применяться и долго служить в суровом Российском климате, но при условии соблюдения правил подготовки фундамента и укладки. Для того что бы определиться с выбором, необходимо учитывать не только цвет и стоимость материала, но и рассчитать стоимость работ и дополнительных материалов для укладки (гидроизоляция, клей, затирка)! Т.к. в зависимости от вида материала, меняется количество работ и дополнительных материалов и как следствие, и их стоимость.
Важно: доверяйте уличный монтаж (укладку) ступеней и плитки ТОЛЬКО профессионалам, которые имеют соответствующие знания и навыки в этой области. Только в этом случае материал может быть уложен правильно и с соблюдением всех необходимых технологий. ЗАПРЕЩЕНО использовать при экстерьерных (уличных) работах технологию укладки плитки как для внутренних помещений !! т.к. на внутренней отделке используется совсем другой материал и совсем другие расходные материалы (гидроизоляция, клей, затирка).

Основные характеристики клинкерных ступеней

Изготовление клинкерной плитки непростой процесс — это обжиг глиняных заготовок при очень высокой температуре. Таким образом, получают универсальный материал, по прочности превосходящий даже натуральный камень.

Клинкерные ступени имеют массу положительных свойств:

Низкий показатель водопоглощения – до 3 %. Это дает возможность применять клинкер для облицовки ступеней в помещениях с высоким коэффициентом влажности.
Износостойкость. Материал невероятно устойчив к механическим воздействиям, способен выдерживать нагрузки до 2000 кг и в условиях режима эксплуатации в обычном жилом доме какие-либо признаки изношенности проявит очень не скоро, будьте уверены – пройдет не одно столетие. Клинкерная плитка входит в группу PEI IV, что означает возможность применения ее в качестве покрытия в местах интенсивного движения.
Устойчивость к температурным перепадам, морозоустойчивость. Этот показатель тоже очень высок. Самой опасной является температура 0 0С. Именно при ней жидкость превращается в твердое вещество и наоборот. В зависимости от типа плитки производители гарантируют ее срок службы от 100 до 300 циклов «замерзания – оттаивания». Никакие скачки температур не способны оставить на клинкерных ступенях для лестниц трещины.
Шероховатая поверхность. На клинкере нельзя поскользнуться. Кроме того, в продаже есть специальная клинкерная плитка для ступеней, на которой имеются насечки.
Прочность при механической нагрузке на изгиб. В ходе использования лестницы основную нагрузку испытывают края ступеней, в связи с этим данное свойство клинкерной плитки нельзя недооценить.
Простота в уходе. К основным характеристикам материала относится высокая плотность. Жидкость практически не впитывается в него. В случае когда на поверхности оказывается бензин, жир, краска или что-то подобное, пятна легко исчезают, стоит только протереть ступени. Ни грязь, ни пыль не въедаются в плитку.

Качественные характеристики клинкера зависят от производителя. Самый надежный материал выпускается в Германии (Stroeher). У испанского клинкера менее прочное покрытие, но и более низкая цена. У польских производителей зачастую под видом высококачественной плитки из клинкера можно приобрести обычную керамическую.

О том, как выбрать достойный по качеству клинкер и не напороться на подделку, подробно рассказывается в видео:

К недостаткам данного материала можно отнести лишь не слишком обширный ассортимент фактур и коллекций, а также высокую стоимость.

Разновидности клинкерной плитки

По качеству поверхности различают два варианта изделий из клинкера:

матовые – не обработанные,
гладкие – поверхность дополнительно обрабатывают после обжига.

Ступени из клинкера, хотя и не отличаются широким ассортиментом коллекций, выпускают в достаточном количестве форматов. При облицовке можно воспользоваться следующими элементами: ступенями (рядовыми, угловыми, с насечкой, с флорентийским профилем), углами, балконными обкладками, профилированными плитами с углом. плинтусами (рядовым, фигурным, угловым).

Все составляющие представлены в достаточном многообразии тональных вариаций и геометрии, что дает возможность без проблем облицевать даже сложные, нестандартные лестницы.

Как класть клинкерную плитку?

Укладка клинкерной плитки на ступени лестницы – задача не самая простая. Перед облицовкой в обязательном порядке выполняется гидроизоляция. Сам процесс проходит в несколько этапов.

Подготовительные работы

Основание под укладку необходимо тщательно выровнять. При помощи кирочки и стального шпателя удаляются все остатки отслоившейся штукатурки. Вооружившись зубилом, избавляются от выступов. Ямки заравнивают при помощи раствора цемента. Перед облицовкой клинкером старого крыльца из бетона закрепите конструкцию при помощи арматуры. Чаще всего внутри таких лестниц обнаруживается не железобетонное основание, а каменная кладка или кирпич.

Железобетонная поверхность очищается от остатков грязи и тщательно грунтуется. Лучше всего воспользоваться «бетон-контактом». Клей для плитки разводится согласно инструкции. Ни в коем случае не делайте это на глаз. Смесь обязательно насыпать в воду. Необходима чистая емкость для разведения – комочки будут мешать качественному нанесению клея.

В процессе укладки клинкерной плитки своими руками необходимо соблюдать не только плоскость и ровные швы, но и одинаковую высоту ступеней. Размер одной ступени вычисляется делением общей высоты на их количество. Стандартом считается 15 см. Бывают случаи, когда нет возможности соблюдать одинаковый размер, например, при облицовке крылечек неправильной формы или при необходимости укладывать плитку на готовую стяжку, являющуюся продолжением ступенек. Для ступеней обязателен угол наклона в 1-20, чтобы не скапливалась вода. Узкая подрезка плитки с краев выглядит не эстетично.

Перед началом укладки клинкерной плитки на крыльцо или ступени лестницы ее рекомендуется перемешать. Небольшое отличие оттенка можно обнаружить, даже взяв одну партию. Смешав материал, вы сведете различие в цвете к минимуму.

Монтаж

Укладывать плитку начинают сверху. Существуют разные методы облицовки. Обычно в начале укладывают основной горизонтальный ряд. На него ориентируются при соблюдении плоскости и ровных швов. После прокладки первого ряда укладываются горизонтальные стальные плиты. Когда уложенные проступи схватятся, приклеивают подступенки.

Между подступенком и выпирающей частью ступени оставляют воздушный зазор 5-6 мм, это поможет предупредить повреждения, в случае если основание деформируется.

Облицовку внешних лестничных конструкций осуществляют с использованием морозостойкого клея. Это непременное условие, даже если работы осуществляются в теплых регионах. Универсальный клей не имеет нужной эластичности и крепости, созданная на его основе клинкерная облицовка может очень быстро разрушиться.

Слой клея (3-5 мм) наносят и на плитки, и на основание. Для этого используют кельму, разравнивают монтажный слой при помощи гребенчатого шпателя с гребнем 6-8 мм. Плиты легонько пристукивают рукояткой кельмы и выверяют по уровню. Вставляя крестики, соблюдают температурный шов.

Нарезают заготовки плиткорезом либо болгаркой с алмазным диском.

Основные рекомендации по монтажу ступеней из клинкера даны на видео:

Несоблюдение основных правил укладки обычно ведет к разрушению покрытия. На фото ниже представлены клинкерные ступени, облицованные с грубыми ошибками. Воздушный зазор под ступенями отсутствовал, что под влиянием механического воздействия спровоцировало появление трещин в самых уязвимых местах.

Затирка

При облицовке лестниц клинкером оставляют широкие швы. Часто до 12 мм. Для их затирки применяются специализированные составы для широких швов. Основой таких смесей является цемент либо эпоксидные составы. В качестве инструмента используют резиновый шпатель или узкий металлический с шириной, равной ширине шва. По консистенции затирочная смесь, готовая к работе, должна быть полусухой. Проверить ее качества легко – она не должна сыпаться при сжимании в кулаке.

Затирку осуществляют лишь после полного высыхания уложенного покрытия. Предварительно каждый шов очищают и смачивают водой. Смесь наносят сначала по длине шва, затем поперек. Излишки удаляют при помощи влажной губки. В завершение швы обрабатываются сухой смесью – аналогичной по составу, но не добавляя воду. Это поможет сохранить цвет материала. Затем ступени очищают от остатков смеси, каждый шов промывают мыльным раствором и вытирают досуха.

Какой уход требуется за плиткой?

Клинкер очень не привередлив в уходе. Можно применять любые чистящие средства. Бытовая химия практически не способна нанести ему вред (за исключением концентрированных кислот). При уборке снега с крыльца и ступеней вы можете использовать любой инвентарь. Будьте спокойны – покрытие повреждено не будет.

Особенности использования клинкерной плитки для облицовки ступеней крыльца

При желании можно отыскать огромное количество информационных материалов, подробно рассказывающих о том, как правильно укладывать клинкерные ступени. Но большинство советов и рекомендаций по технологии укладки построены на основе чистой теории, без учета специфики клинкерного материала, поэтому не дают ответов на рабочие вопросы.

Прежде чем браться за укладку клинкерной плитки, необходимо принять во внимание следующее:

Купить хороший клинкер значительно сложнее, чем керамогранит или плитку из натурального камня. Наиболее востребованы испанские и немецкие плиточные материалы, российского клинкера для облицовки ступеней практически нет, а тот, что есть, очень посредственного качества;
Как и для любых других керамических материалов, технология укладки клинкерной плитки предусматривает обязательную выдержку компенсационных зазоров;
Несмотря на высокую твердость и прочность, клинкер обладает склонностью к неуправляемому растрескиванию при обрезке, поэтому перед укладкой, прежде всего, потребуется освоить технологию качественной точной резки в размер;
От того, насколько правильно подобрана марка клеевой смеси, зависит долговечность ступеней и дорогостоящей плитки в первую очередь.

Ступени крыльца или лестничного марша в процессе эксплуатации испытывают огромную нагрузку. Например, разрывающее усилие замерзающей в стыках влаги способно расколоть сверхпрочный клинкерный материал толщиной до 20 мм. Поэтому технология укладки предусматривает использование специального клея повышенной прочности.

Совет! Попытки экономить на клеевом материале, затирочных составах или пропитках являются лучшим способом испортить всю работу.

По мнению большинства специалистов, основной причиной сколов и дефектов является плохое качество клеевого состава или игнорирование технологии укладки клинкерного материала. При облицовке ступеней нужно помнить, что любые клеи, особенно для керамики и клинкерной плитки, обладают большой усадкой.

Для отдельных марок плиточного клея величина усадки может достигать половины усадочной характеристики для свежего бетона. Если угадать с толщиной клеевого слоя и выдержать технологию укладки, то за счет высокой адгезии шероховатой поверхности клинкера можно добиться долговечности облицовки ступеней на 20-25 лет пользования. Тогда как для керамогранита периодическое подклеивание отскочившей облицовочной плитки на ступенях считается вполне заурядным явлением.

Подготовка к укладке клинкера на ступени крыльца

Технология монтажа плитки требует проведения тщательной подготовки к процессу укладки облицовочного материала. Процесс, как правило, делят на три независимых участка:

Подготовка бетонной поверхности ступеней крыльца. Нужно будет удалить все дефекты, раковины и наплывы бетонной массы, подрезать болгаркой бетонную поверхность проступи и подступенника так, чтобы получить максимально плоское основание для наклейки плитки;
Очистить бетон ступеней от пыли и мусора, нанести два слоя акриловой грунтовки глубокого проникновения. Подобная технология обеспечивает хорошую гидроизоляцию бетона;
По возможности спланировать ступени крыльца по количеству планируемых к укладке плиток так, чтобы по всей ширине лестничного марша умещалось целое число клинкерных элементов;
Распаковать все упаковки и перемешать клинкерную плитку из разных пачек в одну массу. Это позволяет выровнять цвет и оттенок облицовки ступеней.

Возможно, потребуется дополнительно выполнить подрезку клинкерной облицовки. Например, плиточный материал производства Испании обычно «грешит» наличием экструзионного облоя и широким разбросом размеров сторон в пределах от 2 до 5 мм.

В соответствии с технологией нестандартную плитку нужно калибровать и подрезать по сторонам, прежде чем переходить к ее укладке. В противном случае будет «гулять» ширина швов и точность монтажа плиточного материала, что обязательно скажется на качестве и внешнем виде ступеней крыльца.

К сведению! Угловые клинкерные плитки, как правило, всегда выполняются меньшего размера, чем рядовые, поэтому укладку и разметку всегда начинают с угловых элементов.

После приведения в порядок и грунтования бетонной поверхности ступеней по технологии необходимо выполнить «сухую» укладку клинкера. Для этого откалиброванный клинкер выкладывается на ступени с выдерживанием усадочных зазоров. Так как крыльцо может иметь расширяющийся или скругленный лестничный марш, число плиток на каждой ступени может быть разным, и чтобы не перепутать, каждый элемент маркируют по номеру ступеньки и позиции от левого края. После этого плитку собирают в стопку, начиная с правого края, первые в укладке плитки окажутся наверху.

Два способа правильно выполнить укладку клинкерного материала на ступени

Большинство проблем с укладкой клинкерной плитки возникает из-за бездумного копирования стандартной технологии укладки, рекомендованной производителем. Например, испанцы рекомендуют делать компенсирующие зазоры не более 4-5 мм. Для жаркого испанского климата такие установки технологии вполне допустимы, так как перепад температур «жара-холод» на ступенях крыльца относительно невелик.

Для нашего климата по технологии потребуется выдерживать стык до 10 мм толщиной. Мало того, на некоторых видеоуроках по технологии укладки, например, как на видео

Показательная выкладка клинкерной плитки выполняется практически без зазора, с «переливом» клеевой массы, которая после укладки и прижатия плитки выдавливается в пространство под капинос и, как следствие, становится причиной обламывания кромки.

Правильно выполнить укладку плиточного материала можно двумя способами:

Навесная схема с опорой подступенника на полипропиленовые клинья;
Укладка плитки и подступенников с увеличенным зазором между верхней и нижней плиткой проступи.

В обоих случаях используется запрещенный официальной технологией прием — вопреки рекомендациям, подступенник не опирается на поверхность нижней клинкерной плитки, он крепится с помощью клея на вертикальную плоскость бетона. Мало того, зазоры между подступенником и плиточным материалом проступи увеличены с 6-7 мм до 10 мм.

Что дает такое нарушение технологии? Во-первых, снижается риск выдавливания плиты подступенника вверх, как результат, не происходит скалывание капиноса даже при сильном обводнении и морозах. Шов заполняется эластичным герметиком, который защищает и одновременно компенсирует тепловое расширение материала. Во-вторых, клинкерная облицовка ступени не теряет внешнего вида, так как шов практически не виден со стороны.

Технология укладки клинкера, вариант первый

Процесс укладки начинаем с верхней ступени, по технологии потребуется уложить угловые элементы с левого и правого борта. Каждую плитку подступенника необходимо будет подрезать болгаркой и подогнать по размерам угловой плиты проступи, так как уголок из-за бокового вылета капиноса меньше на 15-20 мм стандартного размера.

После подступенника укладываем саму угловую плиту. По первому подступеннику ровняем и выполняем укладку на клей остальных, проверяя вертикальную плоскость облицовки с помощью уровня.

Каждый подступенник выкладываем на полипропиленовых клиньях, с помощью которых можно легко отрегулировать и зафиксировать плитку в определенном положении. В данном случае по технологии расстояние между верхней кромкой подступенника и основанием верхней ступени должно составлять 10 мм.

После укладки вертикальных плит переходим к облицовке проступи. Для выравнивания поверхности используем ранее уложенную угловую клинкерную плитку. Часть клея наносим на бетон и с усилием растираем по поверхности, после чего ровняем зубчатым шпателем. Вторую часть клея наносим на плитку и тоже делаем гребенку, но уже в перпендикулярном направлении, как на видео

Каждую плитку необходимо тщательно выровнять в ряду с помощью строительного уровня и линейки по горизонту и по вылету капиноса. В общем случае проступь ступени должна иметь уклон в 3-4о для обеспечения стока воды.

Через четыре-шесть часов необходимо убрать остатки клеевой смеси из швов, а еще через сутки выполнить затирку с помощью фирменного водостойкого материала. Зазор между капиносом и верхней кромкой подступенника заливают силиконом в цвет ступени.

Укладка плиточной облицовки по классической технологии

В отличие от предыдущего способа, в данном случае в первую очередь вырезаются, подгоняются и укладываются плитки проступи. Если ступени имеют многочисленные дефекты или не совсем ровную геометрию поверхности, то можно попытаться исправить ситуацию с помощью технологии «подвешенной» укладки клинкерной облицовки проступи.

Как и в предыдущем случае, каждую плиту тщательно примеряют по местоположению на ступени и при необходимости подрезают по размерам. Тонкий плиточный материал, примерно до 10 мм толщиной, можно резать плиткорезом. Толстую клинкерную плиту режут болгаркой с обязательной последующей шлифовкой торца и кромки материала.

На следующем этапе выполняется укладка плитки на клей в обычном порядке. Так как бетонная поверхность основания ступени имеет не совсем правильную геометрию, для выведения плоскости проступи по технологии укладывается увеличенный слой клея. При этом между вертикальной бетонной плоскостью ступени и задней кромкой плитки необходимо оставить зазор в 7-8 мм.

Сразу после укладки всех клинкеров проступи в этот зазор задувается небольшое количество монтажной пены. Пока пена застывает, необходимо подровнять все плитки по горизонту. В результате клинкерные плитки оказываются подвешенными на тонкой полоске застывшей пены. Толстый слой клея не выдавливается, а равномерно заполняет все дефекты ступеней. Остатки пены обрезают и переходят к укладке подступенников.

По технологии высоту каждой вертикальной плитки нужно будет вымерять с помощью линейки или угольника.

От полученного значения отнимают 6 мм, это необходимо для того, чтобы между нижней и верхней кромками получился зазор по 3 мм. Укладку клинкерных плиток подступенника на клей выполняют по традиционной технологии. Часть клея наносится шпателем на бетон, часть на плитку, выравнивается гребешком и укладывается на стену, как на видео

После предварительного схватывания клеевой основы, примерно через двое суток, все швы аккуратно очищают от остатков клея и затирают колерованной смесью. В качестве затирки можно использовать Церезит, разведенный на жидкости Idrostuk-M, придающей составу хорошие водоотталкивающие свойства.

Облицовка крыльца

Через сутки поверхность отшлифуйте, затрите и замажьте дефекты, очистите от мусора и приступайте к облицовке:

Прогрунтуйте бетон водным раствором клея ПВА или грунтовкой.
Оставьте на полчаса для просыхания.
Укладка плитки на крыльцо начинается с «примерки». Плитку нарезают и укладывают «всухую», с учетом швов, чтобы убедиться в правильности выполненных предварительных работ. Разложите плитку на крыльце, начиная от двери. Старайтесь по максимуму использовать цельные элементы, допуская небольшие срезы по периметру крыльца (не менее ¼ от первоначальных размеров).
Плитку следует класть на тонкий слой клея, не более 10 мм, зазоры заполняйте монтажным раствором.

Монтажно-кладочная смесь

Укладка плитки на ступени крыльца выполняется в следующей последовательности:

Вначале производится укладка на горизонтальные поверхности, и только потом приступают к работе с подступенками.
Приступайте к оформлению первого подступенка. Используйте специальный трафарет в виде уголка с вырезом под толщину плиточного изразца. Он помогает плотнее заполнять раствором пространство под нависающим плиточным «свесом».
Глубокие (более 30 мм) подступенки армируйте металлической сеткой или обрезками арматуры.
Пока подсыхает первый торец, приступайте к облицовке горизонтальной поверхности. Предварительно разложите для примерки и оценки внешнего вида плитки без клея. Соблюдайте градус уклона.
Закончив работу со ступеньками, приступайте к торцам. Начинайте укладку с углов подрезанными плитками, чтобы соблюсти симметрию.

Через сутки-двое после укладки затрите швы специальными составами для наружного применения или раствором на основе жидкого стекла.

Раствор на основе жидкого стекла для затирания швов

Углы и повороты облицуйте металлическими уголками.

Советы по отделке

Важное требование к ступеням крыльца: они должны быть одной высоты, иначе марш будет небезопасным.

Укладка клинкерной плитки на ступени внахлест создает объемный и эффектный внешний вид лестницы. Оставьте зазор между носиком фигурной ступеньки и подступенком около 2-3 мм. При этом способе монтажа не нужен идеально ровный срез вертикальной плиты.

Положить плитку на ступеньки на винтовую лестничную конструкцию гораздо сложнее. Опытные мастера советуют выполнить укладку «всухую» с учетом желаемых швов, чтобы избежать ошибок.

Обязательно используйте клеевой состав, предназначенный для наружных работ. Он обладает необходимой морозоустойчивостью и влагостойкостью.

Укладка клинкерной плитки на ступени (крыльцо, лестницы)

Облицовка степеней считается одним из самых сложных процессов для плиточника. Конечно, многое будет зависеть от сложности геометрических параметров самого отделочного материала, но и без них трудностей хватает. К примеру, сложная разметка, необходимость постоянно вести контроль над большим количеством параметров, не забывать о подготовительных мероприятиях, к которым относится гидроизоляция ступенек, их очистка от цементного молочка путем шлифования и обеспыливания. То есть, работы хватает.

Поэтому стоит весь процесс укладки клинкерной плитки разбить на несколько основных этапов.

Разметка укладки

Есть определенные стандартные параметры ступеней (крыльцо, лестницы), в которых их высота должна быть пределах 15-16 см, а ширина 30-35 см. Хотя это чисто рекомендуемые размеры, потому что все может сложиться по-разному. Чтобы, к примеру, найти точную высоту ступени, необходимо высоту всего сооружения разделить на их количество. При этом придется учитывать сложность самого сооружения или привязку заливаемой стяжки, которая является продолжением ступенек.

Внимание! В любом случае чисто визуально ступени должны выглядеть одинаково.

И еще один момент, который сделает процесс укладки клинкерной плитки проще и менее затратной. Это необходимость проектирования ступеней таким образом, чтобы на их плоскости ложились плитки в полный размер без подреза. Поэтому еще на стадии создания проекта нужно выбрать клинкерную плитку, определившись с ее размерами и профилем. И уже на основании этих показателей сооружать ступени (крыльцо или лестницу).

Что касается уличных конструкций, то очень часто в нее входят боковины, формирующие сами ступени. Поэтому облицовка будет проводиться не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной. И это также придется учитывать при разметке.

Технология укладки

Как таковой стандартной технологии укладки клинкерной плитки не существует. То есть, инструкция монтажа основана на тех же процессах, как и укладка других плиточных материалов, монтируемых на ступени. Здесь два вида процессов, отличающихся друг от друга первостепенностью установки.

Сначала укладываются плитки на ступени, а затем на подступени.
Сначала облицовываются подступени, затем ступени.

В первом случае очень важно правильно выставить уклон плоскости, который предназначен для отвода воды с поверхностей ступенек. Он равен 1,5-2,0%. Сначала устанавливаются две крайние плитки, между которыми устанавливается уровень, по нему будут уложены промежуточные элементы. Обычно данная технология используется, если ступени облицовываются обычными прямоугольными плитками без углов.

Вторая технология применяется в том случае, если производится укладка плиток с фасонными элементами. К ним можно отнести флорентийский профиль или чисто угловой профиль. В первую очередь облицовываются плоскости подступеней. Плитка укладывается в вертикальной плоскости. Далее устанавливаются горизонтальные элементы облицовки (см. видео).

Внимание! Укладка плиток должна производиться по уровню, который укладывается для проверки по всем плоскостям.

На что необходимо обратить внимание, делая облицовку ступеней.

Об угле уклона уже было сказано.
Толщина клеевого раствора в пределах трех миллиметров.
Если класть плитку придется на улице, то лучше всего использовать специальный морозостойкий клеевой состав (см. видео).
Фасонная часть плитки не должна касаться края вертикально установленных элементов для подступеней. Расстояние между ними должно быть в пределах 2-3 мм. Этот зазор оставляется на случай температурных изменений.
Облицовку подступеней можно проводить двумя способами. Чтобы вы поняли, как это можно сделать, посмотрите на рисунок ниже. В одном из вариантов обязательное присутствие затирки.
Между клинкерными плитками обязательно оставляются швы (см. видео).

Затирка швов

Укладка клинкерной плитки – это обязательное наличие швов между элементами, размер которых может доходить до 12 мм. Поэтому для затирки таких широких швов необходим специальный затирочный материал. Он выпускается или на основе цемента, или на основе эпоксидной смолы. Полусухую смесь распределяют по поверхности ступеней и равномерно резиновым шпателем вносят во внутренние полости швов.

Обратите внимание, что для затирки используется именно полусухая смесь. Определить ее консистенцию можно простым способом – сжать в кулаке, чтобы материал не рассыпался.

Источники

https://bouw.ru/article/ukladka-klinkernih-stupeney
http://proplitki.ru/ukladka/klinkernie-stupeni.html
https://stroyfora.ru/p/post-631
https://www.keramogranit.ru/articles/tekhnologiya-ulichnoy-ukladki-stupeney-i-plitki/
https://gidlestnic.ru/otdelka-i-remont/klinkernaya-plitka
https://2proraba.com/lestnica-krylco/kak-pravilno-ukladyvat-klinkernye-stupeni.html
https://promzn.ru/stroitelnye-raboty/ukladka-plitki-na-stupeni-krylca.html
https://bouw.ru/article/ukladka-klinkernoy-plitki-na-stupeni

[свернуть]

Как класть клинкерные ступени – Инженер ПТО

Рекомендации по укладке

Преимущества клинкера

Зимние фотографии

— Рекомендованная ширина шва экструдированной клинкерной плитки 8-10 мм.
— Для клинкера прессованного 4-5 мм.

— Необходимо укладывать клинкерную плитку, предварительно вынув её из разных упаковок и перемешав.

Укладка ступеней на улице: при укладке ступеней на улице выступающая часть не должна приклеиваться. Таким образом, можно избежать различных повреждений или трещин в результате возможных движений нижнего слоя основы.

Укладка ступени с круглым носом

1. Дистанционный зазор 3-5 мм.
2. Шов (затирка).
3. Плиточный клей.
4. Клинкерная плитка.

Укладка ступени с прямым носом

1. Дистанционный зазор 3-5 мм.
2. Шов (затирка).
3. Плиточный клей.
4. Клинкерная плитка.

Последствия неправильной укладки

Напольная плитка

— Рекомендованная ширина шва экструдированной клинкерной плитки 8-10 мм.
— Для клинкера прессованного 4-5 мм.

— Необходимо укладывать клинкерную плитку, предварительно вынув её из разных упаковок и перемешав.

Облицовка ступеней крыльца или лестничного марша с помощью клинкерного плиточного материала по праву считается одним из наиболее удачных вариантов декорирования крыльцовой группы. Экструзивный клинкер обладает огромной прочностью и стойкостью к истиранию, практически не скользит под дождем и снегом. Укладка клинкерных ступеней, технология монтажа материала ненамного сложнее, чем наклейка любой другой керамической плитки, если соблюдать определенные правила работы и требования производителя.

Особенности использования клинкерной плитки для облицовки ступеней крыльца

Прежде чем браться за укладку клинкерной плитки, необходимо принять во внимание следующее:

Купить хороший клинкер значительно сложнее, чем керамогранит или плитку из натурального камня. Наиболее востребованы испанские и немецкие плиточные материалы, российского клинкера для облицовки ступеней практически нет, а тот, что есть, очень посредственного качества;
Как и для любых других керамических материалов, технология укладки клинкерной плитки предусматривает обязательную выдержку компенсационных зазоров;
Несмотря на высокую твердость и прочность, клинкер обладает склонностью к неуправляемому растрескиванию при обрезке, поэтому перед укладкой, прежде всего, потребуется освоить технологию качественной точной резки в размер;
От того, насколько правильно подобрана марка клеевой смеси, зависит долговечность ступеней и дорогостоящей плитки в первую очередь.

Подготовка к укладке клинкера на ступени крыльца

Подготовка бетонной поверхности ступеней крыльца. Нужно будет удалить все дефекты, раковины и наплывы бетонной массы, подрезать болгаркой бетонную поверхность проступи и подступенника так, чтобы получить максимально плоское основание для наклейки плитки;
Очистить бетон ступеней от пыли и мусора, нанести два слоя акриловой грунтовки глубокого проникновения. Подобная технология обеспечивает хорошую гидроизоляцию бетона;
По возможности спланировать ступени крыльца по количеству планируемых к укладке плиток так, чтобы по всей ширине лестничного марша умещалось целое число клинкерных элементов;
Распаковать все упаковки и перемешать клинкерную плитку из разных пачек в одну массу. Это позволяет выровнять цвет и оттенок облицовки ступеней.

Два способа правильно выполнить укладку клинкерного материала на ступени

Правильно выполнить укладку плиточного материала можно двумя способами:

Навесная схема с опорой подступенника на полипропиленовые клинья;
Укладка плитки и подступенников с увеличенным зазором между верхней и нижней плиткой проступи.

Технология укладки клинкера, вариант первый

Каждую плитку необходимо тщательно выровнять в ряду с помощью строительного уровня и линейки по горизонту и по вылету капиноса. В общем случае проступь ступени должна иметь уклон в 3-4 о для обеспечения стока воды.

Укладка плиточной облицовки по классической технологии

По технологии высоту каждой вертикальной плитки нужно будет вымерять с помощью линейки или угольника.

Заключение

После высыхания затирки клинкерную плитку нужно тщательно несколько раз вымыть и высушить. Остается решить проблему герметизации двух горизонтальных швов, расположенных по верхней и нижней кромке подступенника. С помощью приспособления вдавливаем слой коричневого силикона по обеим кромкам. Чтобы загладить силикон, предварительно опрыскиваем герметик мыльной водой и разравниваем пластиковой лопаткой. Уложенная таким способом клинкерная плитка легко «переживет» усадку бетонного основания ступеней и самые экстремальные температурные нагрузки.

Монтаж клинкерных ступеней

Содержание

Чем хорош клинкер для наружной облицовки

Клинкер – это натуральный долговечная плитка из обожжённой глины. При его изготовлении используется чистая глина сланцевых пород без примесей, огонь и вода. По сути, это изразец для внешней облицовки. Этим он отличается от керамогранита и кафеля, которые предназначены для работ внутри здания.

Экструдированный клинкер выдавливают из влажного глиняного бруса. Такой способ увеличивает срок службы клинкера, за ним проще ухаживать.

Клинкер используется для облицовки фасадов зданий, печей, каминов, площадок возле дома, тротуарных дорожек, заборов, полов, внутренних и наружных лестниц и для облицовки ступеней, террас и входных групп.

По требованиям ГОСТ 530-2012 клинкер имеет высокую прочность, низкое водопоглощение и используется как декоративный материал в агрессивной среде.

Подробные технические характеристики клинкера указаны в таблице.

Прочность на сжатие

200 циклов при 100% влажности

Клинкер обжигают в печи при температуре 1 200-1 300°С, а обычный кирпич – при 800-1 000°С. После обработки пространство между молекулами внутри клинкера заполнено, в нём нет пустот, и на нём не остаётся царапин.

Керамогранит задерживает влагу, что приводит к разрушению структуры. А клинкер влагу испаряет, что защищает от трещин.

Во время использования на клинкере не образуются белые пятна и разводы от соли благодаря высокой температуре обжига.

Устойчив к грибкам, бактериям и биологическим разрушителям.

Нормы показателей устанавливают независимые испытательные институты, которые проверяют материалы на соответствие требованиям.

В чём особенность клинкерной плитки при облицовке крыльца

Уличные лестницы подвергаются температурным колебаниям. Промежуток между ступенями и подступенком испытывает максимальную нагрузку, поэтому важно выбирать износостойкую плитку 4-5 класса стираемости и соблюдать технологию укладки.

Клинкерные ступени – это гарантия, что они не будут скользить и трескаться. Им не страшен мороз, гололёд и реагенты, которыми посыпают улицы в регионах. На клинкерных ступенях сложно поскользнуться. Если плитка скользит, это керамогранит.

Для каждого вида работ выбирают определённый вид клинкерной плитки. Клинкер для облицовки лестниц отличается закруглённой формой ступени одной кромки.

Существует несколько видов ступеней.

Рядовые ступени с кромкой, оформленной в виде угла
Ступени с насечками противоскользящей борозды по внешнему краю
Угловые со снятой с двух сторон фаской для декоративного оформления
Флорентийский профиль с округлой и сложной формой внешних плиток.

Производитель выпускает для ступеней клинкер высокого класса износостойкости, показателем скольжения R11-13. Предел прочности на изгиб составляет до 20 Мпа.

Для облицовки крыльца используется плитка толщиной от 15 мм небольших размеров. Это даёт прочность нагрузки на изгиб.

Срок службы клинкерных ступеней производитель заявляет от 20 лет, если соблюдается технология укладки и используются рекомендованные материалы.

Как выполняется укладка клинкерных ступеней

На основе знания свойств выпускаемого материала производитель разрабатывает подробную инструкцию по укладке и для удобства указывает на упаковке.

Лестница может быть прямоугольной или полукруглой формы, что влияет на количество отдельных элементов и угол разреза.

Клинкер кладут на основание из бетона, металла, железобетона и старые очищенные поверхности.

Для работ понадобятся следующие инструменты и материалы

Клинкер, готовые угловые элементы
Плиткорез для обрезки обычного клинкера.
Шпатель
Специальный морозостойкий клей, эластичные смеси.
Затирка швов с гидроизолирующими свойствами с маркировкой до 10 мм.
Строительный уровень и линейка, чтобы видеть и убирать отклонения от соседних элементов и ровность всего ряда.
Специальные пластиковые крестики для установки равномерных

Дальше рассмотрим основные этапы укладки клинкерной плитки для наружных работ.

Подготовка основания

Основание под укладку выравнивают растворами или шпаклёвкой, покрывают грунтовкой. Если необходимо, жёсткой щёткой счищают мусор, грязь, известь, ржавчину, старую краску и малярные покрытия.

Пыльные и сильно впитывающие поверхности грунтуют специальными эмульсиями для лучшего сцепления и стабилизации основания.

Важно, чтобы подготовленная поверхность не давала усадку, не подвергалась деформации и была выровнена цементно-песчаным раствором.

Необходимо соблюдать уклон в 2-4% от стены для слива воды.

Перед началом работ готовят гидроизоляцию ступеней. Для этого наносят 2 слоя акриловой грунтовки.

Гидроизоляционный состав на основе цемента создаёт хороший водонепроницаемый барьер.

Мастера советуют перед началом работ перемешать клинкер из разных упаковок, чтобы избежать резких перепадов цвета. Такой приём даёт гармоничный цвет и оттенки.

Разметка, примерка

При укладке и примерке ступеней соблюдают основные правила.

Экструзионные полосы с обратной стороны плитки и ступеней совпадают по направлениям для соблюдения геометрии.
Выдерживают горизонтальные плоскости элементов
Формируют ровные швы
Одинаковая высота ступеней

Перед тем, как перейти к описанию укладки, приведём названия клинкерных ступеней, которыми пользуются производители и профессиональные мастера.

Ступень, проступь – это плитка, которая закрывает верхнюю часть лестницы.

Площадкой называют верхнюю ступеньку. Иногда её делают тоньше остальных ступеней, чтобы она совпадала с уровнем напольного покрытия.

Подступенок – это вертикальная часть лестницы, её боковая сторона.

Носик, клювик, капинос, профиль для ступени – так называется выступающая часть горизонтальной ступени, которая закрывает верхнюю часть подступенника, защищает от повреждений и от попадания влаги в швы между плитками.

Перед укладкой делают примерку клинкера без клея, планируют расположение ступеней так, чтобы по ширине лестницы помещалось целое количество плиток.

Сначала укладывают клинкер с правого и левого угла ступеней, затем остальные.

Если нужно, после примерки клинкер обрезают, подгоняют по размерам ступеней и шлифуют кромки и торцы материала.

Каждый клинкер нумеруют, затем убирают и складывают стопкой.

Укладка

Клинкер укладывают только на специальные смеси для наружных работ с учётом температурных перепадов.

Клеевой раствор готовят непосредственно перед началом работ. Для наружной отделки выбирают составы с маркировкой «С2» и выше. Сухую клеевую смесь всыпают в воду в пропорциях на упаковке и размешивают. Затем оставляют на 5-15 минут для растворения и снова перемешивают.

Клинкер укладывают по направлению сверху вниз. Так удобнее наносить раствор на ступени. Для укладки используется шпатель с зубом 6-8 мм.

Компания Stroeher советует монтировать подступенники на 3 мм ниже основания конструкции ступеней. При этом носик ступени выдвигают на 3 мм по отношению к подступеннику. На внутреннюю сторону носика раствор не наносят, чтобы сохранялся воздушный зазор в 3-4 мм.

Подступенник укладывается точно под носик ступени, но никогда не приклеивается к ней. Так образуется открытое пространство, которое предотвращает внутреннее напряжение после усадки или температурного расширения основания. Через этот промежуток выходит лишняя влага.

Плитку клинкера укладывают и прижимают рукой, а потом немного сдвигают, чтобы удалить пустоты внутри. Обязательно проверяют равномерность укладки уровнем. Ширина швов между плитками составляет от 8 до 14 мм.

Клей равномерно наносят на клинкер и на основание, а затем выравнивают и удаляют пустоты, где может накапливаться вода.

Один слой клея кладут не больше 5 мм. Толстый слой снижает эластичность и приводит к трещинам и разрушению материала. Уровень нанесения клея регулируют наклоном шпателя.

Если клея мало, то плитку убирают и добавляют клей. Излишки клея удаляются, чтобы они не попали между выступом и подступенником.

Готовый клей необходимо полностью использовать в течение 2 часов.

Через 24 часа, когда клинкерные ступени прочно «схватились» с поверхностью, приступают к затирке швов.

Расширительные швы заполняют пластичными составами, чтобы компенсировать температурные колебания.

Способы правильной укладки клинкера на ступени

Производители разработали способы укладки для своего вида клинкера. Поэтому возникают вопросы: как правильно укладывать клинкер, чтобы избежать ошибок и последствий, которыми пугают продавцы в магазинах.

Технология укладки предусматривает два распространённых варианта с верхнего или с нижнего уровня.

Сложность в том, что клинкер – тяжёлый материал и может сползать под собственным весом.

Другая особенность укладки в том, что ступени подвергаются постоянной механической нагрузке. Из-за ошибок плитка отваливается, скалывается и трескается.

Предлагаем 2 технологии с общим приёмом, который состоит в следующем.

Подступенник крепится вертикально к основанию, а не к нижнему краю клинкера. Расстояние между плиткой и подступенником увеличили до 10 мм. При этом шов заполняется эластичным герметиком для защиты от усадки здания, перепада температур и влажности. Такой приём предотвращает выдавливание подступенника вверх. Капинос остаётся целым даже при обледенении и морозах. Шов не заметен со стороны, и плитка сохраняет целостный внешний вид.

Первый способ монтажа клинкера

Это навесная схема укладки горизонтальных плиток клинкера, при которой подступенники делают с опорой на клинья из полипропилена.

На верхней ступени укладывают элементы с левой и с правой стороны, затем укладывают пропиленовые клинья, которые помогают уложить и закрепить клинкер в определённом положении.

Подступенник клеят так, чтобы оставался зазор в 1 см. По нему ровняют и укладывают на клей остальные подступенники, сверяя уровнем плоскость облицовки.

Клинкер подгоняют под угловую плитку ступени. После подступенника укладывают угловую плиту. После того, как уложены все подступенники, начинают облицовку проступи. Клей частично наносят на бетон, растирают и выравнивают зубчатым шпателем. Другую часть клея наносят на плитку и делают шпателем гребёнку в перпендикулярном направлении.

Каждый клинкер выравнивают уровнем по горизонту и по вылету носика. Проступь обязательно делают с уклоном в 3°-4° для стока воды.

После укладки оставляют на 4-6 часов для схватывания клея, а потом убирают остатки клея из швов. Через 24 часа делают затирку швов водостойкой смесью, а зазор между носиком и верхней кромкой подступенника заливают силиконом под цвет ступени.

Вторая технология укладки клинкера

В отличие от предыдущей технологии, здесь сначала укладываются верхние проступи. Такой способ называется «подвешенной укладкой» и подходит для лестницы с дефектами или неровной геометрией.

Предусматривает укладку клинкера с увеличенным расстоянием в 7-8 мм между верхней и нижней плитками.

После укладки плитки в зазор проступи задувают немного монтажной пены и подравнивают клинкер по горизонту. Получается, что плитки ступеней подвешены на полоске застывшей монтажной пены, а клей равномерно заполняет пустоты и дефекты ступеней. Затем остатки пены обрезают и укладывают подступенники. Высоту проверяют угольником или линейкой. Часть клея наносят на бетон, часть – на плитку, затем выравнивают и укладывают.

Через 2 суток клеевая основа схватывается, швы очищают от остатков клея и затирают колеровочной затиркой, разведённой на основе жидкости с водоотталкивающими свойствами. Затирку готовят так, чтобы при сжимании в ладони она не рассыпалась. Наносят её шпателем из резины или металла.

Когда затирка высыхает, плитку несколько раз моют и высушивают. Для герметизации швов нижней и верхней кромки подступенника накладывают силикон по обеим кромкам и разглаживают пластиковой лопаткой.

Работа закончена, и до полного высыхания раствора лестницу накрывают картоном или полиэтиленом.

Важные советы по выбору материала и монтажу

Бывает так, что морозостойкий клинкер трескается в первый год после укладки. Основной причиной становятся неправильно подобранные материалы и нарушение инструкции.

Важно покупать затирку и клей со специальной маркировкой для укладки на улице с морозостойкими качествами и эластичными добавками.

Клеем выравнивать основание под плитку нельзя.

Клинкер – тяжёлый материал, поэтому клеевой состав должен быстро схватываться и иметь хорошую вязкость, чтобы клинкер не сползал под тяжестью собственного веса.

Облицовку крыльца проводят при температуре выше +5°С в тёплое время года.

Для хорошего результата важно подобрать качественные материалы, соблюдать технологию и поручить работу проверенным мастерам.

пошаговая инструкция Клинкерная плитка правила укладки на крыльцо

Уверено завоевывает свое место в области проведения облицовочных работ. В первую очередь благодаря хорошим эксплуатационным качествам и декоративной функции.

Укладка клинкерной плитки на ступени характеризуется рядом нюансов, которые необходимо учитывать в процессе работы.

За основу производства данного облицовочного материала используют сланцевую глину, которую подвергают особой технике обработки, что в свою очередь позволяет плитке приобретать нужные качества для ее укладки на ступеньки.

Клинкерная плитка – это подвид керамической облицовочной, но сланцевую глину в ее составе подвергают обжигу при температуре 1200ºС и, одновременно, кладут под пресс, для придания нужной формы и толщины.

Преимущества клинкерной облицовочной плитки:

Отличный уровень прочности на износ и механические повреждения;
Долгий срок эксплуатации;
Высокий уровень влагоустойчивости;
Экологичность;
Морозоустойчивость плитки дает возможность применять ее для облицовки наружных объектов;
Безопасность материала – плитка не скользит даже в мокрую погоду.

Технология производства позволяет формировать на поверхности плитки особый слой для защиты от загрязнений. В то же время цвет материала хорошо сохраняется, даже при очистке химическими и абразивными веществами.

Как выбрать качественную клинкерную плитку?

С учетом того, что плитка будет использоваться для облицовки лестничных ступеней на улице, обращайте свое внимание на параметры, отвечающие за удобство использования материала и долговечность.

Критерии выбора

Совет. Подбирайте дизайн клинкерной плитки с учетом экстерьера дома. Также не забывайте, что на темных поверхностях пыль и всевозможные загрязнения более заметны, нежели на светлых.

Морозостойкая клинкерная плитка

Понимание прочности выбранного вами материала, зависит от результатов проверки сопротивления на сгибание. У клинкерной плитки этот показатель находится на уровне 20 Мпа. С учетом распределения нагрузки на края объекта эксплуатации, показатели прочности играют важную роль.

Противоскользящие свойства клинкерной плитки

Все мы знаем, что керамическая плитка имеет очень скользкую поверхность. В связи с этим возникает непонимание застройщиков торговых центров, мест общественного пользования, когда они выстилают полы в помещениях или на ступенях данным облицовочным материалом. Это довольно травмоопасно, особенно в зимнее время года, когда к подошвам обуви прилипает снег, либо в дождевую погоду.

На такой плитке можно запросто распластаться и получить травму. В этом плане, клинкерная плитка со своей нескользящей поверхностью имеет существенное преимущество. В РФ стандарта, определяющего уровень скольжения материала, нет. Поэтому, при выборе клинкера руководствуйтесь собственными ощущениями или европейскими стандартами.

Кроме противоскользящих свойств, клинкерная плитка имеет высокую степень адгезии с поверхностью. Данный материал имеет фактурную заднюю поверхность, и при нанесении клея, получается хороший уровень сцепления со ступенями.

Виды клинкерной облицовочной плитки

Цветовая гамма клинкерной плитки невелика, да и про фактуру можно сказать то же самое. Но при облицовке данным материалом ступеней крыльца, вы получите чудесный, привлекательный на вид результат.

Клинкерная плитка представлена в нескольких вариациях, среди которых:

Плитка для ступеней: рядовая, с насечкой, угловая, с профилем флорентийским.
: угловой, рядовой, под ступени, фигурный.

Кроме того, в продаже есть балконные обкладки и угловой плинтус профилированный.

Элементы плитки изготавливают в разнообразных геометрических и оттеночных вариациях. Даже, если конструкция лестницы причудливой или сложной формы, сделать облицовку ступеней клинкером не составит особого труда. Продукция имеет некоторые отдельные изделия, которые не оказывают какого-либо эксплуатационного воздействия на конструкцию в целом, но с их помощью можно добиться декоративности.

Технология укладки клинкерной плитки на ступени

Для того чтобы процесс монтажа клинкерной плитки прошел успешно, необходимо иметь надежную кирпичную, каменную или бетонную поверхность.

Готовим поверхность

С учетом того, что клинкерная плитка имеет жесткое основание, поверхность ступенек должна быть практически идеальной, без деформаций и не поддаваться разрушительному воздействию внешней среды. Самым надежным и прочным в этом плане считается .

Чтобы начать укладку, необходимо предварительно сделать несколько шагов:

Делаем разметку

Для того чтобы клинкерная плитка легла идеально, нужно:

Соблюдать горизонтальную плоскость;
Сформировать ровные швы;
Выдержать одинаковую высоту ступенек.

Крайний пункт не всегда представляется возможным выполнить, поскольку часто черновую конструкцию изготавливают неправильно. В такой ситуации задание мастера усложняется тем, что необходимо добиться одинаковой высоты. Делая разметку, следует пытаться сохранять цельность длины и ширины плиток. Подрезка по краю не добавляет эстетичности, в связи с этим делают небольшое укорачивание центральных плиток, чтобы обеспечить целостность полюсов. Также, учитывая наличие боковин у ступенек, неизбежно придется укладывать плитку вертикально.

Технология укладки клинкерной плитки предусматривает разметку ступенек и отслеживание направлений линий на поверхности конструкции. Таким образом, необходимо следить за тем, чтобы они не шли перпендикулярно, во избежание трещин на швах.

Укладка клинкерной плитки

Для облицовки клинкерной плиткой ступеней, вам понадобятся такие инструменты:

плитка с запасом 5 — 10%;
выравнивающая смесь для основания;
гидроизоляционные средства;
грунтовочные средства либо клей ПВА разбавленный водой;
клей с морозоустойчивыми качествами и затирка;
крестики для формирования дистанции между плитками;
плиткорез;
шпатель с зубцами;
шпатель резиновый для размазывания затирки;
миксер для замеса раствора;
емкость для клея;
строительный уровень;
герметик силиконовый для отделки стыков.

Прежде чем начать облицовку, необходимо выбрать клей для клинкерной плитки . В работе можно применять цементный раствор в совокупности с песком, соотношение компонентов – 1:4. Для замеса клея берите песок имеющий фракцию не более 7 мм. Именно этот размер позволит обеспечить достаточную степень сцепления плитки с поверхностью. Также, в продаже есть готовый клеевой состав, именно для укладки клинкерной плитки под названием Ceresit СМ12. Порошок из мешка необходимо развести в определенных пропорциях с водой.

Укладывать клинкерную плитку можно по-разному. Кто-то начинает работы с верхней части лестничного марша, кто-то с нижней. Не смотря на то, какой именно способ вы предпочтете, есть несколько моментов, которые необходимо учитывать в работе.

Начинайте укладку маячным типом в горизонтальном направлении. Таким образом, вы зададите плоскость и определите толщину шва клинкерной плитки. После этого, выкладка плитки будет происходить лишь в заданном направлении. После того, как клей высохнет, переходите к отделке подступеней.

Примечание. Оформляя ступени клинкерной плиткой, выпирающую часть элементов не фиксируют. Таким образом, вы сможете обеспечить сохранность материала, которая может нарушиться в результате различных деформаций.

Клей на плитку наносят при помощи шпателя с зубчиками. Также можно распределять его по поверхности ступеней. Толщина слоя не должна превышать 1 см. важно оставить промежуток между основанием и выступом во избежания расколов материала. В швы между плитками необходимо вставить пластиковые крестики. Ровность укладки проверяют при помощи . Если нужно, плитку можно поправить первые 15 – 20 минут после фиксации.

Затирка швов клинкерной плитки

На ширину швов влияет тип клинкерной плитки. Специалисты рекомендуют делать швы толщиной 4 -5 мм, но не более 1 см. Для того чтобы нанести и распределить затирочный состав по плитке, необходимо вооружиться резиновым или металлическим. Инструмент должен быть узким, соответствовать ширине межплиточных швов. Затирка для клинкерной плитки работы должна быть полусухой. Чтобы проверить консистенцию, возьмите затирку в руку и сожмите, если она не рассыпается, значит все сделано правильно.

Ступени на лестнице должны быть абсолютно прочными и надежными, устойчивыми к истиранию и разрушению. Клинкерные ступени уже больше двух столетий являются популярным и ценным средством для строительства маршей. Многочисленные положительные отзывы, десятилетия безупречной службы, превосходный внешний вид делают этот материал одним из самых востребованных и любимых.

Клинкерные ступеньки как символ долговечности

Клинкерные ступени для лестниц изготавливаются из специальных сортов глины, которые обладают уникальными свойствами. Обработка сырья и заготовок производится при температуре выше 1450С, но при этом не происходит запаивание поверхности. В процессе обработки глины выявляются все положительные качества керамики, а на выходе получается долговечный и прочный облицовочный материал, получивший признание многих потребителей (как на фото справа).

Элегантность и качество — отличительные характеристики изделий из клинкера

Особенности производства ступеней из клинкера

Поверхность готовых ступеней пористая, плотная. Внутри заготовки нет пустот, что полностью исключает ее преждевременное разрушение. Особенно это характерно для натуральных коллекций из Испании, Италии и Польши.

Современным лидером производства этого продукта являются, как было уже сказано, Испания, Германия, Италия и Польша. На территории государств действует множество заводов. Во многом это обусловлено доступностью материала для массового выпуска плитки и кирпича. В России изготавливаются клинкерные ступени Stroeher – это самая известная торговая марка на всей территории страны, располагающая собственными производственными базами в крупнейших городах и получившая заслуженный положительный отзыв среди потребителей. На фото справа вы можете видеть знаменитый испанский клинкер.

Преимущества перед другими материалами

Благодаря особенностям производства клинкерные ступени приобрели уникальные характеристики, выгодно отличающие их от обычной керамической плитки и кирпичей:

высокая прочность изделия за счет твердости материала и отсутствия воздушных внутренних камер;
морозостойкость позволяет проводить укладку клинкера на ступени в любых климатических условиях. Но необходимо подбирать подходящую затирку и клей. Жители северных районов дают положительную оценку и отзывы материалу, поскольку даже в жестокие морозы он не трескается;
влагостойкость – материал не впитывает влагу, что снижает риск растрескивания при перепадах температур. Это свойство активно используется в странах с жарким климатом, например, в Испании;
монтаж клинкерных ступеней осуществляется по технологии, схожей с укладкой обычной керамической плитки на лестницу крыльца или в саду с использованием клея или раствора, классической затирки для заделки швов. Материал пользуется любовью среди профессионалов, получая хорошие отзывы;
надежность и долговечность обеспечивает материалу срок службы, измеряемый в сотнях лет без потери физических свойств, что подтверждают старинные лестницы в Италии и Испании.

Сейчас в смеси глины добавляют специальные красители, которые окрашивают клинкерные ступени в самые разные цвета: красный, рубиновый, желтый, оранжевый, синий, зеленый. Богатая палитра делает этот материал универсальным!

Затирка и клей выступают надежными фиксаторами изделия на поверхности, обеспечивая эффективное расширение и сжатие плитки в разных условиях.

Где используются прочные ступени?

Укладка клинкерных ступеней актуальна в частном и многоэтажном строительстве. В Испании, Италии, Германии и других европейских странах клинкер активно используется для обустройства крыльца, лестницы между уровнями террас на улице, прихожих и зимних садах.

В России такие материалы активно использовались в царскую эпоху, но в советское время были забыты и преданы забвению. Лишь последние несколько лет клинкерные ступени вновь становятся востребованными и доступными широкому кругу потребителей. В основном их используют для отделки лестниц в доме, на крыльце, в ландшафтном дизайне. Важно подбирать соответствующие планируемым условиям затирки и растворы, чтобы фронтальные и горизонтальные детали пролета надежно фиксировались на поверхности основания.

Уникальные свойства материала сделали его использование оправданным на промышленных и административных объектах, где важна высокая надежность и выдерживание большой нагрузки. На фото ниже представлена лестница в условиях повышенной нагрузки – в заведении общественного питания.

В ресторане, магазине клинкер — подходящий отделочный материал

Одна ступень способна выдерживать нагрузку до 2000 кг! Это несмотря на ее скромный размер. Проводимые исследования в Испании, Италии и Германии подтвердили феноменальную прочность этого материала.

Материалы для самостоятельного монтажа ступеней

Зная основные приемы укладки керамической плитки, несложно провести качественные работы с горизонтальным и фронтальным клинкером. Простые облицованные клинкером лестницы на улице или в доме, например, как на наших фото, можно сделать своими руками. Для этого необходимо подготовить материал (горизонтальные основания и фронтальные элементы), клей для внутренних или наружных работ, затирку, мастерок, уровень, киянку. Просмотрите видео, в котором рассказано, как производится монтаж ступеней, – это поможет не допустить ошибок при работе на крыльце и в доме.

Укладка клинкерных ступеней

Прежде всего необходимо подготовить основание – бетонные косоуры, отлитые под опалубку на крыльце, в доме или на улице. Стоит учитывать, что все поверхности должны быть тщательно очищены от пыли и грязи, в том числе фронтальные, чтобы обеспечить идеальную фиксацию . Уровнем и измерительной линейкой необходимо проверить ровность и горизонты основы, размеры будущей лестницы.

Процесс работы выглядит следующим образом:

укладка на ступени клинкера производится снизу вверх. Сначала на вертикальную часть подступенка наносится клей и с помощью мастерка разравнивается, чтобы основа и материал надежно скрепились между собой;
на нанесенный раствор крепится фронтальная часть, излишки сверху убираются, высота подступенка точно совпадает с поверхностью ступени;
на горизонтальное основание наносится слой клея, который не заходит на боковую часть фронтальной плитки;
на раствор фиксируются клинкерные ступени таким образом, чтобы край упирался в основание лестницы, а между носиком и фронтальной плиткой остался зазор, незаполненный клеем. Далее необходимо перейти к следующему уровню;
после высыхания фронтальной и горизонтальной поверхностей швы между плиткой заделываются затиркой, пригодной для условий эксплуатации – для наружных или внутренних работ.

При работе с материалом важно соблюдать расстояние между плитками – зазор должен быть не менее 5-6 мм.

Идеально обеспечивать 8-10 мм шва, чтобы клей надежно фиксировал клинкерные ступени и фронтальные элементы и не позволял им «играть» при эксплуатации. Обязательно необходимо все пустоты заполнить качественной затиркой!

При монтаже клинкерные ступени устанавливаются под небольшим углом, что гарантирует эффективный водоотвод при дожде и таянии снега. Этот нюанс способен значительно продлить срок службы материала и всей лестницы на крыльце или в доме в целом. Фронтальная же часть крепится строго под углом 90 градусов к горизонтальной поверхности. Это мировые стандарты, активно используемые в Германии, Испании, Италии, Польше и других государствах Европы при разработке

Характеристика клинкерной плитки

Морозоустойчивость

Износоустойчивость и механическая прочность

Немецкое покрытие Stoeher – наиболее прочное, даже при желании поцарапать поверхность, от нее будут лететь лишь искры.
Испанские изделия менее устойчивы, но и стоимость их ниже.
Хуже обстоят дела у польских производителей, которые периодически для укладки ступеней предлагают обычную керамику вместо клинкерной плитки.

Свойства противоскольжения

Замечание ! Облицовочная керамика по противоскользящим свойствам делится на пять уровней: от R9 до R13. Монтаж клинкерных ступеней лучше производить плиткой с классом от R11 до R13.

Виды форматов

Ступени: рядовые, с насечкой, угловые, с флорентийским профилем.
Плинтус: рядовой, угловой, фигурный, под ступени.
Также существуют балконные обкладки и профилированный плинтус с углом.

Технологический процесс

Подготовка поверхности

Поверхность ступеней будет очищена от инородных наслоений, мусора и грязи с помощью дрели со специальной насадкой или металлической щеткой.
Все имеющиеся неровности откорректированы с помощью цементно-песчаного раствора.
Перед укладкой необходимо провести гидроизоляцию поверхности ступеней.

Разметка

Технология облицовки лестницы плиткой содержит много граней, среди которых:

соблюдение горизонтальной плоскости;
формирование ровных швов;
выдержка одинаковой высоты ступеней.

Важно ! Согласно технологии укладки, при разметке ступеней следует отслеживать направление линий на монтажной поверхности клинкерных деталей.

Укладка

Первый этап правильно начать с маячной укладки горизонтального ряда. Это задаст плоскость и определит толщину швов.
Дальше укладка ступеней идет исключительно горизонтальными плитками.
После застывания клея переходят к облицовке подступенков.

Внимание ! При оформлении ступеней на улице выпирающая часть плитки не приклеивается. Это оградит клинкерную облицовку от повреждений при деформации базовой поверхности.

Отделка лестниц, расположенных на улице, предполагает применение специального морозостойкого клея.

Затирка

Быстрая навигация по статье

Характеристики клинкерных ступеней

Почему всё больше людей предпочитает клинкер при устройстве крыльца? Причин несколько, и все весомые.

Морозоустойчивость

Износоустойчивость

Износоустойчивость зависит от производителя. Прочнее всего покрытие у немецкого клинкера (Stroeher). Его можно пытаться царапать чем угодно – будут лететь искры, но царапин не останется. Испанский клинкер в этом плане хуже, но и стоит он дешевле. Польские производители часто под видом клинкера продают обычную керамику.

О том, как отличить подделку от оригинала и купить хорошую продукцию рассказано в видео:

Противоскользящие свойства

Механическая прочность

Сцепление с клеем

Все эти качества клинкерной плитки способствуют долговечности конструкции.

Виды клинкерных плит для ступеней

Укладка клинкерных ступеней

Разметка

Укладка

При работе на улице используют специальный . Универсальные смеси не обладают нужной крепостью и эластичностью, в результате их использования клинкерные ступени быстро разрушаются. По причине низкой пористости клинкера клеем обрабатывают и основание, и плитку. Придерживаясь этих правил, вы получите долговечную облицовку.

Облицовка встык возможна только при укладке на бетонное основание, коэффициент температурного расширения которого близок к соответствующему показателю клинкера.

1 – Зазор 3-5 мм,
2 – Затирка,
3- Плиточный клей,
4- Клинкерная плитка.

Укладка ступеней с прямым носиком встык и внахлёст.
1 – Зазор 3-5 мм,
2 – Затирка,
3- Плиточный клей,
4- Клинкерная плитка.

Что нужно знать при монтаже клинкерных ступеней:

Затирка

Отсутствие зазора под ступенью привело к появлению трещины.

comments powered by HyperComments

Как происходит укладка клинкерной плитки на ступени — данный вопрос интересует многих людей. В странах Европы и Америки давно пользуется популярностью такой облицовочный материал, как клинкерная плитка. Она может использоваться для облицовки ступенек входа учреждений, внутренней отделки и лестничных клеток. Высокие механические и прочностные свойства материала позволяют применять его для покрытия дорожек на улице, тротуаров, облицовки фундаментов, стен, лестничных маршей.

Способы укладки клинкерной плитки

Облицовка клинкерной плиткой может быть выполнена не только в классическом стиле, а практически в любом, от старинных до современных зданий, крыльца, ступеней и подъезда к ним. Цена клинкерной плитки обычно соответствует качеству и облагораживает внешний вид любого помещения, сооружения или подхода к нему.

Клинкер по своему составу — это кирпич, но не прессованный, а экструдированный (продавленный сквозь формирующие отверстия, а потом обожженный в печах при температуре 1300 °C). Пройдя такую обработку, он приобретает дополнительную водостойкость, прочность, устойчивость к воздействиям окружающей среды и перепадам температур даже лучше, чем бетон.

Клинкер пришел к нам из Голландии. Назван он был так вследствие звука, который издает при ударе — «клинк». Говорят, специалисты по звуку даже могут определить его качество. В наше время широко применяют не кирпич, а в основном отделочный и тротуарный материал — клинкерную плитку для облицовки больших зданий общественного назначения, улиц и при отделке индивидуальных домов, дач.

Надо заметить, что для тротуарных дорожек на улицах, ступеней подъезда или крыльца производится укладка рельефного клинкера, который исключает скольжение при повышенной влажности или образование ледяной гладкой поверхности, в отличие от бетона.

Наиболее часто встречающейся сферой применения клинкерной плитки является укладка на ступени при входе в здание или подъезд. Если только предстоит делать ступени и вход, то для основания всегда используют бетон, обыкновенный кирпич или природный камень, в силу рентабельности постройки, а облицовывать надо как раз клинкером, по причине его главных свойств как отделочного материала, стойкого ко всему извне.

Клинкерная плитка — материал жесткий и не любит излишней подвижности, поэтому, перед тем как укладывать им ступеньки или дорожки на улице, стоит позаботиться о возведении прочной, твердой и гладкой основы в виде бетона или камня. Самой надежной основой по проверенным на практике данным становится бетон. Стоит облицовочная клинкерная плитка дорого, но учитывая все ее свойства и долгий срок службы, она вполне оправдана.

Технология укладки

Качественно уложить облицовочную плитку поможет грамотно составленная инструкция, включающая и предварительную обработку поверхности, и саму укладку.

Укладка облицовочного материала на бетон начинается с очищения и выравнивания поверхности. Пыль, грязь и старое покрытие должны быть как следует удалены. Сделать это можно металлической щеткой.
Потом поверхность выравнивают с помощью цементно-песчаного раствора.
Каким образом затем уложить плитку, определяет в большинстве своем форма и вид лестницы, а также форма приобретенной клинкерной плитки. Все определяется на месте и по ситуации. В каких-то случаях проще и лучше уложить плитку рядами, а в каких-то — комбинировать разные формы и цвета, выполняя сложный орнамент и следуя задуманной общей картине дизайна.

Начинать укладку плитки стоит с низа лестницы. Уже уложенные плитки лучше всего закрывать от попадания клея и других элементов рабочего процесса.

Укладка клинкерных ступеней происходит на цементно-песчаный раствор в соотношении 1:4.

Четыре части песка должны быть из фракции не крупнее 7 мм, иначе плитка со временем может просто отвалиться.

Есть и другой, более современный способ укладки — на клеевой основе. В наше время в продаже имеется много разных типов клеевых составов для данного вида работ. Но стоит учитывать, что монтажные работы с применением таких клеевых составов стоят дороже, а клинкер — материал, испытанный временем и пришедший к нам через века из Голландии, со своей историей и внушительной практикой прикрепления именно с помощью цементно-песочного раствора.

Но если выбор пал все же на клей, то требуется внимательно прочитать инструкцию и разводить клей строго в соответствии с рекомендациями.
Стоит всегда помнить, что при укладке плитки на ступеньках парадного крыльца следует оставлять рабочие швы не более 8-10 мм, а лучше даже 3-5 мм, это реально применимо на практике и более эстетично смотрится.

Стоит только обязательно учитывать, что законченный вид уже отделанных клинкером ступеней будет иметь немного больший объем, т.к. толщина плитки составляет несколько сантиметров.

Видео о правильной укладке клинкерной плитки на ступени:

Выбор в пользу клинкерной плитки в роли облицовки лестниц, улиц и фасадов очевиден: помимо износостойкости (сравнимой с бетоном) и прочности к ударам, этот материал не вступает в реакцию ни с какими зимними реагентами, которыми обрабатывают зимой улицы, не покрывается льдом, что обеспечивает уверенность в безопасности подъема по ступенькам. Из недостатков можно назвать только несколько меньший выбор форм и цветов по сравнению с керамической плиткой, но набираемая популярность использования клинкера может изменить такое положение вещей.

Укладка клинкерной плитки. Монтаж клинкерной плитки на фасад здания и крыльцо

Клинкерная плитка – популярный строительный материал, укладка их достаточно проста, но все же есть нюансы. Часто все начинается с установки теплоизоляции, но иногда можно обойтись и без нее. Это касается случаев, когда эта плитка укладывается просто для красоты. Сфера применения этого облицовочного материала очень широка: отделка фасадов, интерьеров, мощение садовых дорожек, входов в гаражи.

Клинкерную плитку смело можно назвать экологически чистым продуктом, поскольку при ее изготовлении не используются искусственные красители и пластификаторы. Основным сырьем являются высокопластичные глины определенных сортов. Процесс производства заключается в том, что глина подвергается сильнейшему прессованию и обжигу при температуре 1200 градусов. По этой причине материал очень прочный, а оттенок образуется при обжиге. Но это еще не все преимущества:

высокое качество;
низкое водопоглощение;
отличная морозостойкость;
прочность;
неприхотливая в уходе;
устойчивость к перепадам температуры, влажности, грибкам и бактериям;
плотная структура обеспечивает устойчивость к механическим воздействиям.

По всем параметрам клинкерная плитка превышает требования европейских стандартов, но их преимущества не ограничиваются функциональными характеристиками. Что касается декоративной выразительности, то здесь она также занимает лидирующие позиции.

Одним из преимуществ клинкерной плитки является однородность цвета, благодаря которой сколы, царапины, мелкие повреждения практически незаметны.

Клинкерная плитка доступна в широком диапазоне цветов, более 100 вариантов, от темно-красного до нейтрально-белого.Причем такое разнообразие достигается не только цветовыми решениями, поверхность плитки может быть шероховатой, сырой, глазурованной. А метод экструзии позволяет изготавливать изделия самых разных размеров и форм.

Технология укладки клинкерной плитки требует строгого соблюдения определенных принципов, руководствуясь ими, даже начинающий плиточник сможет отлично справиться с этим процессом.

Основой для укладки такой плитки могут выступать бетон, железобетон, кирпичные стены, цементные стяжки, металл, старые поверхности.Главное, чтобы он был прочным и, конечно же, ровным, а также предварительно очищенным от грязи, извести, жира, пыли, ржавчины и остатков лакокрасочных покрытий. Не забываем про вертикальное выравнивание.

Важно: все незакрепленные элементы штукатурки необходимо удалить.

Перед укладкой клинкерной плитки необходимо определиться с размерами и положением деформационных швов. Этот показатель зависит от жесткости заполнителя швов, условий эксплуатации помещения.

Важно: расстояние между компенсаторами варьируется от 4 до 10 мм.

Если основание пыльное или сильно впитывающее, рекомендуется обработать поверхность специальной эмульсией грунтовки. Грунтовка стабилизирует и укрепляет основание, кроме того, увеличивается адгезия раствора к основанию. Что касается неровностей, то их заделывают шпаклевочной смесью, выравнивающим раствором.

Ступени из клинкера идеально сочетаются с любой отделкой, нескользящие

Перед тем, как приступить к укладке фасадной плитки из клинкера, необходимо продумать расположение плиток, поскольку размер поверхности не всегда кратен размеру плитки с учетом ширины шва.В таких случаях придется разрезать плитку.

Укладка фасадной плитки начинается снизу, а еще лучше – со второго ряда. Цокольный ряд (первый) следует приклеивать после укладки террасной плитки. Этот прием используется, чтобы скрыть неровные края террасной плитки, потому что она меньше режется из-за своей твердости.

Выбор количества шпателя напрямую зависит от размера плитки, конечно, чем он больше, тем больше должны быть зубья. Чтобы швы были одинаковыми, необходимо использовать дистанционные крестики.

Для приготовления клея смесь выливается в воду и перемешивается вручную или механически. После перемешивания полученный раствор оставляют на 10 минут для полного растворения всех химических компонентов.

Важно: строгое соблюдение норм, указанных в инструкции, обязательно.

Клеевая смесь наносится на поверхность площадью не более одного квадратного метра, так как раствор сохраняет свои адгезионные свойства только в течение 10-30 минут.Точное время зависит от влажности воздуха, температуры, типа субстрата. Если раствор уже высох на стене, удалите его и нанесите новый слой.

Заделку швов можно начинать, если клинкерная плитка прочно и надежно соединена с поверхностью (примерно через 24 часа). Этот процесс осуществляется с помощью специальных затирок: раствор глубоко вводится в шов с помощью шпателя с приклеенной резиной или резинового шпателя. После того, как на плитке появилась матовая пленка, можно удалить лишнюю шпаклевочную массу (жесткой губкой, теркой, которую обклеивают абразивной губкой).

Места соприкосновения фасадной плитки под кирпич с фурнитурой, дверными и оконными рамами заполняются силиконовым или полиуретановым герметиком (это касается и компенсаторов). Чтобы провести этот процесс правильно, нужно смачивать силиконовую массу и прилегающую поверхность плитки водой с помощью ручного распылителя. Эта влага препятствует прилипанию герметика к клинкерной плитке.

Важно: также можно приклеить плитку специальной лентой, которую следует оторвать после застывания герметика.

Остатки герметика необходимо удалить специальным инструментом, который дополнительно формирует шов.

Фасадные термопанели с клинкером

Фасадные термопанели с клинкерной плиткой устойчивы к химическим, термическим, биологическим воздействиям. Это разновидность плит из пенополистирола, облицованных клинкерной плиткой. Этот материал нашел применение относительно недавно и пока не получил широкого распространения. Но его преимущества говорят сами за себя: облицовка фасадов жилых домов имеет безупречный внешний вид, а также долговечность, высокую эффективность утепления и пониженные теплопотери.

Фасадные термопанели включают в себя два слоя: декоративную облицовку из клинкера и слой теплоизоляционного материала

Монтаж термопанелей не требует применения сложных механизмов, плюс ко всему, снижаются затраты на отделку, ремонт фасада, решены проблемы вентиляции, образования мостиков холода.

Укладка клинкерной плитки на пол

В целях экономии вполне можно отказаться от услуг профессиональных мастеров, но качественная укладка клинкерной плитки возможна только при соблюдении правильной специфики.

Все начинается с подготовки фундамента – создания оптимальных условий. Это значит, что поверхность должна быть идеальной: этот показатель проверяется уровнем. При подготовке основания учитывайте несущую способность поверхности и проверяйте наличие трещин, пустот. Это очень важно, так как влага, попавшая в отверстие, приведет к разрушению и разбуханию плитки.

Подготовка клинкерной плитки – на этом этапе смешиваются плитки из разных упаковок, так как возможны небольшие различия в цвете.По этой причине перед укладкой желательно перемешать плитку и провести пробную кладку.

Укладка клинкерной плитки на пол осуществляется согласно строительным нормам, эквивалентным укладке любой напольной плитки.

Если в качестве клея используется цементный компонент, то сначала раствор укладывается на основание (толщиной 4 см), разравнивается, наносится цементный порошок, выкладывается плитка, смачивается и покрывается полиэтиленом.

С клеевыми смесями все намного проще, здесь главное следовать инструкции на упаковке и использовать только клей, специально разработанный для клинкерной плитки.

Формовка, заполнение швов – первое осуществляется эталонным швом: соблюдается параллельность или для этого используются пластиковые крестики. А что касается шпатлевки, то здесь пригодятся песок, цемент или шпатель. Заполнители швов необходимо защитить от химического воздействия и загрязнения – для этого они покрыты защитной эмульсией.

Очистку поверхности производить только после полного высыхания швов. Клинкерное покрытие промывают обычной водой, допускается использование специальных средств.

Монтаж клинкерной плитки дело тонкое, но вполне выполнимое, соблюдая строительные нормы и правила укладки, покрытие будет долговечным.

Одним из самых интересных и разнообразных по составу наружных облицовочных материалов является.

Он сочетает в себе качества многих наружных материалов и имеет множество разновидностей.

Есть образцы из винила, фиброцемента, асбестоцемента, керамики и др.

Размеры и внешний вид различных типов материалов имеют множество вариантов, предоставляя пользователям широкий выбор в соответствии с их собственным вкусом.

Способ укладки, материал изготовления и другие параметры фасадной плитки настолько отличаются друг от друга, что каждый конкретный материал стоит обсуждать отдельно.

Клинкерная плитка – облицовочный материал, наиболее близкий по свойствам к обыкновенной плитке, но предназначенный (в основном) для наружной отделки. Это имитация клинкерного кирпича, хотя в данном случае говорить об имитации не совсем корректно, так как и плитка, и кирпич сделаны из одного материала.

Точнее характеризует плитку как особый вид клинкерного кирпича, более экономичный и более тонкий. Толщина плитки в этом случае имеет немаловажное значение, поскольку позволяет не слишком сильно изменять толщину стен, не создает лишней нагрузки на несущие конструкции.

Изготавливается из специальных огнеупорных видов глины с добавлением песка, оксидов железа и др. Материал обжигается в печах при температуре около 1200 °, что делает его чрезвычайно прочным, твердым и не боится влаги.Для сравнения, температура обжига кирпичей 800 ° -1000 °

Добавки, присутствующие в исходной смеси, изменяют цвет готового материала, обеспечивая множество вариантов внешнего вида. При изготовлении плитки используется метод экструзии, позволяющий получать изделия сложной формы – например, угловые элементы, делающие облицованную поверхность неотличимой от полнотелой кирпичной кладки.

Дом, облицованный клинкерной плиткой, по внешнему виду неотличим от дома из отделочного кирпича … При этом стоимость плитки намного ниже, нагрузка на стены также не критична, и отделка плитки частного дома несколько проще.

Нельзя сказать, что кирпичная стена проигрывает плиточной плитке, но в некоторых случаях имитация намного экономичнее и удобнее для пользователя.

Фото дома из клинкерной плитки:

Основные типы клинкерной плитки

Клинкерная плитка используется уже почти два столетия и бывает самых разных разновидностей.

За это время материал получил несколько заявок и успешно применяется в таких сферах. :

Внешняя облицовка. Основная функция, для которой был разработан материал.
Тротуарная плитка. Прочность и водостойкость плитки позволяют ей служить в таких сложных условиях, не теряя своих рабочих качеств.
Полы. Используется в местах с интенсивным движением по поверхности, где проезжает много людей.

Наружная облицовочная плитка различается по качеству обжига :

Плитка обыкновенная – служит для отделки цоколя, ступеней и парапетов.
Облицовка – применяется для облицовки фасадов, внутренних работ. Обладает более высокими декоративными качествами.

Поверхность плитки может иметь разную форму. :

Неглазурованная. Матовая поверхность, напоминающая по текстуре камень.
Застеклен. Покрыта слоем термообработанной глазури.
Остеклованный. Поверхность, на которую нанесен слой стекла, имеет высокую степень блеска, часто выполняется в сочетании с нанесением различных цветов.

Типы плитки различаются на :

плитка под дерево;
бетон;
гибкий;
;
терракота;
битумный.

Степень шероховатости поверхности материала зависит от наличия добавок, состава и температуры обжига, а также назначения материала.

Чем отличается клинкерная фасадная плитка от других видов

Основное отличие клинкерной плитки – практически полное отсутствие имитации. Плитка не повторяет структуру кирпича, это тот же материал, только имеет другую толщину, способ укладки.

Второе существенное отличие – это высокая прочность и долговечность плитки. Высокие температуры при обжиге делают материал неотличимым по свойствам от камня – такой же прочностью, водостойкостью.Облицовка не боится механических воздействий, на ней нет царапин и вмятин.

Срок службы материала, заявленный производителями, составляет 50 лет, хотя на практике это значение может быть намного выше. При этом плитка время от времени не портится, а декоративные качества только повышаются.

Еще одна отличительная черта материала – разнообразие возможностей применения. Плитка хороша в качестве облицовки бассейна – не появляется плесень, можно проложить дорожки, сделать прочные надежные ступени для лестниц и т. Д.

Все области применения материала характеризуются тяжелыми условиями, частым контактом с водой, низкими температурами. Клинкерная плитка успешно выдерживает все эти воздействия, в некоторых случаях являясь единственным возможным вариантом облицовки.

Достоинства и недостатки

К преимуществам клинкерной плитки, подтвержденным многолетними наблюдениями, можно отнести :

Высокая прочность материала.
Износостойкий материал.
Водонепроницаемость – материал практически не впитывает влагу.
Высокая теплопроводность .
Морозостойкость.
Низкая пористость.
Огнеупорный материал .
Устойчив к плесени, плесени, без высолов и налета.
Экологически чистый материал, без вредных выбросов.
Не требует ухода .
Не выгорает, не меняет внешний вид со временем.
Широкий выбор расцветок, фактур и видов плитки позволяет создавать различные варианты дизайнерских решений отделки.

К недостаткам клинкерной плитки обычно относят ее цену. По сравнению со стоимостью кирпича плитка значительно выигрывает, но при сравнении цены плитки со стоимостью других видов облицовки дома разница оказывается существенной, и далеко не в пользу плитки.

При этом долговечность и высокая износостойкость материала полностью оправдывают понесенные затраты, так как вопросов по отделке дома больше не возникнет.

Вторым недостатком можно назвать некое несовпадение цвета, характерное для такого материала, в разных партиях. Это обычная проблема с этими типами материалов, вызванная сложностью процессов обжига или задействованных реакций. Рекомендуется по возможности закупать весь материал за один раз, тогда цветовая гамма будет максимально ровной, без отклонений.

Технические характеристики

Длина – 24 см .
Ширина – 7 см .
Толщина 8-12 мм .
Морозостойкость – 50 циклов минимум (некоторые производители заявляют 300 циклов).
Водопоглощение – менее 1% (у низкосортной плитки показатель выше – до 6%).
Плотность 1400-1900 кг / м3 .
Масса – 0,35-0,54 кг / шт .

Технические характеристики товаров разных производителей имеют некоторые отличия, поэтому значения средние.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Плинтусная клинкерная плитка имеет более гладкую поверхность (для облегчения смывания брызг грязи, характерные для невысокой облицовки) и увеличенные размеры – 30 на 15 см.

Основные производители

Среди производителей клинкерной плитки лидирующие позиции занимают немецкие компании :

Feldhaus Klinker
Вестер Валдер
A.D.W.Klinker
Пентер Клинкер
Корзилиус и др.

Среди европейских производителей можно выделить :

Gresmanc (Испания).
Вандерсанден (Бельгия).
KingKlinker (Польша).
ST-Joris (Нидерланды).

Российские производители :

Приведенный выше перечень далеко не исчерпывающий, количество производителей клинкерной плитки достаточно велико, что говорит о высокой востребованности этого материала.

Выбирая клинкерную плитку, в первую очередь следует обращать внимание на плотность материала. … Чем он выше, тем прочнее, устойчивее к внешним проявлениям будет облицовка дома.

При выборе цвета учитывайте цвет крыши. Удачное сочетание цветов фасада и крыши усилит декоративный эффект облицовки, подчеркнет выразительность материала и украсит внешний вид дома.

Перед укладкой смешайте материал из разных пакетов – так можно избежать неточностей в цветовой гамме, выровнять оттенки материала по всей площади фасада.

Конструкция вентилируемого фасада из клинкерной плитки

Для возведения вентилируемого фасада потребуется выполнить ряд операций :

Разметка стен и установка скоб.
Укладка изоляции, фиксация тарельчатыми дюбелями.
Установка вертикальных направляющих со снятием плоскости.
Установка горизонтальных направляющих с шагом, соответствующим размерам клинкера.Также они обеспечивают вентиляционный зазор.
Укладка плитки на горизонтальные рельсы.
Затирка швов.

Процесс довольно трудоемкий, особенно при прямом монтаже материала. Однако в результате получается прочный и долговечный внешний слой, надежно защищающий утеплитель. В то же время вентиляционный зазор служит для отвода влаги из материалов стен и утеплителя, снижая затраты на отопление и увеличивая срок службы стеновых материалов.

Подготовка поверхности и маркировка

Перед тем, как приступить к укладке плитки, следует тщательно подготовить поверхность стен. Эта операция является обязательной, так как после нанесения облицовки все имеющиеся в стенах изъяны будут недоступны и могут вызвать разрушение.

Первым делом освободите стены от всех висящих элементов, желобов, светильников, кондиционеров и других посторонних предметов.
Затем нужно очистить стену от старого покрытия – краски, облицовки и т. Д.
Внимательно осмотрите стену. Обнаруженные трещины следует максимально расширить шпателем для определения их глубины и оптимального способа заделки.
Все дефекты, обнаруженные при небольшом размере, подлежат шпаклеванию, а при более крупном – сплошной оштукатуриванию.

ВНИМАТЕЛЬНО!

Ни в коем случае нельзя экономить время и деньги на подготовительном этапе. Именно эта операция во многом обеспечивает долгую службу стеновых материалов.

После завершения подготовки стены следует разметить для определения нижней линии облицовки, более точной подгонки полотна для оконных и дверных проемов.

Если планируется создание вентилируемого фасада, то разметка становится незаменимым элементом подготовительных работ, так как она обеспечит правильное расположение кронштейнов под обрешетку и создаст необходимые зазоры для установки утеплителя.

Монтаж монтажной планки (стартовой шины)

Монтажная планка служит опорой для нижнего ряда плиток. С его помощью обеспечивается горизонталь, исключается искривление ряда, его сползание вниз и т. Д. Кроме того, наличие стартовой планки значительно упрощает и ускоряет монтаж материала. .

В первую очередь следует провести линию по периметру дома, обозначив нижний край облицовочного полотна. Отметив высоту, следует выровнять горизонтальную линию на уровне здания и провести линию. Вдоль него будет установлена начальная планка.

В качестве материала для него подойдет любая планка, главное, чтобы она была идеально ровной … Учитывая большую длину периметра дома, проще всего использовать направляющие для гипсокартона, они прямые и абсолютно одинаковые, что упростит процедуру монтажа.

Приготовление клеевой смеси

Клинкерная плитка укладывается с использованием специальных клеев, предназначенных для укладки материалов с низкой впитывающей способностью. Эту особенность необходимо учитывать при покупке клея, оптимальным вариантом будет приобретение специального состава для клинкера, хотя иногда используется смесь песка с цементом марки 500 в соотношении 3 к 1.

Если используется готовая сухая смесь, то все, что требуется, – это разбавить ее водой до нужной консистенции. Оптимальный вариант – густота сметаны, чтобы клей не скатывался с поверхности, а легко наносился и разравнивался зубчатым шпателем. На упаковке клея всегда есть подробная инструкция по применению, где можно узнать все тонкости и особенности работы с этим составом.

Плиточная техника

Производится снизу в удобном направлении.Рекомендуется начинать с углового элемента и продвигаться от него к противоположному углу. Рекомендуемое расстояние между плитками – 10 мм; для обеспечения зазора понадобятся пластиковые крестики нужного размера.

Клеевой слой лучше всего наносить на обе поверхности – стену и обратную сторону плитки. В этом случае направление полос от зубчатого шпателя должно быть поперечным. Плитку укладывают на стену и слегка вдавливают в нее с небольшим качанием в стороны для лучшего сцепления клея.

Необходимо следить за герметичностью опоры на крестовинах или на стартовой рейке, также нужно контролировать боковые зазоры с помощью этих же крестовин. Во время работы необходимо периодически проверять линию укладки материала, так как возможны небольшие перекосы или смещения, которые, если их сразу не устранить, могут постепенно нарушить всю кладку.

Не кладите плитку под дождем, под палящим солнечным светом или при минусовых температурах.Оптимальные условия от + 5 ° до + 30 °, без сильных ветров.

Как обойти плиточные углы и оконные рамы

Для оформления углов и проемов следует использовать специальные угловые элементы. По углам они подходят не к месту – один ряд кладем длинной стороной в одну сторону, другой ряд – в другую.

Для украшения оконных проемов снизу вносится ряд плитки, затем по бокам укладываются угловые элементы, верхняя часть также кладется обыкновенной обыкновенной кладкой.Нижний откос покрыт металлическим отливом, верхний отделан плиткой.

Затирка

Для затирки можно использовать тот же состав, на который укладывалась облицовка, или раствор из 2 частей песка и 1 части портландцемента марки 500. Затирку производят резиновым шпателем и выравнивают шов. специальный соединительный нож. Привлекательно смотрится немного (4-6 мм) углубленный шов.

Совет: затирочный материал контрастирующего по цвету с основной кладкой цвета выглядит очень элегантно и значительно усилит декоративный эффект облицовки.

Полезное видео

Из этого видео вы узнаете, как правильно установить клинкерную плитку на фасад:

Заключение

Использование клинкерной плитки для фасада позволяет создать солидный и респектабельный вид дома, обеспечить надежную защиту стен от механических воздействий, от дождевой воды и низких температур.

При этом стоимость такого покрытия намного ниже, чем кладка натурального клинкерного кирпича, в гораздо меньшей степени изменяется толщина стен, как и нагрузка на несущие конструкции.Учитывая высокую привлекательность и значительный внешний эффект облицовки, выбор потребителя в пользу плитки вполне понятен и обоснован.

В контакте с

Благодаря такому обилию положительных качеств фасадный клинкер нашел широкое применение в строительных и облицовочных работах. Помимо прочего, отделка клинкером позволяет выгодно решить проблему звукоизоляции.

Техника декорирования клинкера

Работы по облицовке клинкером делятся на три вида , а именно:

в виде облицовочной кладки с учетом полости для вентиляции;
в виде облицовочной кладки без тепловентиляционного зазора и с поперечным перекрытием;
комбинация отсоединения теплоизоляции и его защитной клинкерной облицовки.

Наружная облицовка – самая популярная облицовка сборных конструкций. Его необходимо производить на относительно небольшом расстоянии от несущей стены, что по технологии гарантирует оптимальную циркуляцию воздуха. Сопряжение облицовочного слоя с несущей стеной достигается с помощью антикоррозионных стальных проволочных конструкций, которые укладываются не реже, чем через каждые четыре ряда кладки.

Особенности установки клинкерного кирпича

При отделке снаружи здания используется цельный фасадный клинкер или полый клинкер с вертикальными пустотами.Используемый материал имеет довольно разнообразную цветовую палитру. Это могут быть кирпичи типичного красно-красного цвета, а в зависимости от дизайна они могут быть цветными. В каталоге практически всех производителей есть серии с уникальными расцветками.

Фактура фасадного клинкера также может быть разной: от абсолютно гладкой до ребристой или с песчинками. Сегодня с помощью игры цветов и фактур материала дизайнеры добиваются различных декоративных эффектов, которые значительно оживляют фасад, а вместе с тем помогают надежно скрыть некоторые внешние недостатки.

Основные правила отделки фасада клинкером

При желании и наличии необходимых инструментов и материалов фасад из клинкера можно изготовить самостоятельно. В этом случае следует придерживаться определенных рекомендаций. :

Для более эффективной защиты от внешних факторов, таких как ветер и вода, рекомендуется обеспечить дополнительную защиту от влаги для наружных поперечных перекрытий. Полный шов эффективно блокирует проникновение дождевой воды.
На прочность и живучесть деревянных конструкций неизменно влияет влажность. Хорошо оборудованное вентиляционное пространство обеспечит оптимальное сохранение влаги дереву при любой погоде и температуре воздуха.
Для работы с клинкерным кирпичом или плиткой используется набор инструментов, который практикуется при облицовке керамической плиткой.
Важно знать, что при облицовке фасадов клинкером используются только специальные клеи и затирки для швов, которые имеются в продаже в готовом виде.Швы во внешней кладке не выступают и не становятся слишком углубленными; Наиболее приемлемо выглядят швы, выполненные заподлицо с поверхностью стены.

В заключение подведем итог

В этой статье мы постарались все учесть, указали на положительные и отрицательные стороны использования этого облицовочного материала, дали необходимые советы по его установке. Если какие-то моменты остались для вас непонятными, обязательно посмотрите видео к этой статье.

Подробное видео по монтажу клинкерной плитки

В вопросе облицовки ступеней нельзя обойти вниманием использование клинкерной плитки.Это инновационный отделочный материал, сочетающий в себе отличные характеристики с высокой декоративной функцией. Укладка клинкерных ступеней имеет свои особенности, о которых и пойдет речь ниже.

Характеристики клинкерной плитки

В основе производства отделочного материала с приставкой «клинкер» лежит особый метод экструзии для обработки сланцевой глины. Благодаря этому клинкерная плитка обладает всеми необходимыми свойствами для укладки на ступеньки.

Морозостойкость

Устойчивость к влаге (водопоглощение на уровне 2%) обеспечивает стабильную реакцию клинкерной плитки на колебания температуры.Для сезонных колебаний особенно опасна нулевая линия, когда вода превращается в лед и наоборот. При кладке ступеней из клинкерного материала конструкция способна выдержать около 300 критических циклов. Это возможно благодаря капиллярной структуре продукта, которая способствует выделению лишней влаги, что является одним из ключевых факторов, влияющих на выбор в пользу облицовки клинкером на внешних поверхностях.

Это особенно актуально для лестниц, так как зона между подступенками и ступенями подвержена максимальным нагрузкам, а небольшое расслоение может спровоцировать быстрое разрушение конструкции.При правильной укладке плитки риска появления сколов и сколов практически нет.

Важно! Использование современных технологий позволяет облицовывать ступени клинкерным материалом в любое время года.

Износостойкость и механическая прочность

Материал полов, используемый для наружной отделки, должен иметь повышенную износостойкость. Эти условия невыполнимы для традиционной керамики. Клинкерная плитка, предназначенная для укладки ступеней, имеет 4 и 5 классы абразивности, поэтому долговечность облицовки при соблюдении технологии работ гарантирована.Уровень устойчивости к механическим воздействиям также зависит от производителя:

Немецкое покрытие Stoeher самое прочное, даже если вы захотите поцарапать поверхность, от него будут лететь только искры.
Испанская продукция менее стабильна, но и стоит дешевле.
Хуже обстоит дело с польскими производителями, которые периодически предлагают обычную керамику вместо клинкерной плитки для укладки ступеней.

Важным показателем является стойкость материала к изгибающим нагрузкам.Выбранная для кладки ступеней клинкерная облицовка характеризуется показателями 20 МПа. Поскольку нагрузка при работе ступеней больше распределяется на край конструкции, значение механической прочности играет решающую роль.

Противоскользящие свойства

Укладывая плитку на ступеньки, следует помнить о повышенном уровне травм при эксплуатации лестницы. Поэтому следует соблюдать осторожность при выборе поверхности из нескользящего материала.В России нет стандарта, по которому определяется степень скольжения облицовочного изделия. Помимо визуального осмотра и собственных ощущений, потребители могут руководствоваться европейскими правилами.

Примечание! Облицовочная керамика делится на пять уровней противоскользящих свойств: от R9 до R13. Монтаж ступеней из клинкера лучше всего производить плиткой с классом от R11 до R13.

Стоит отметить такой показатель, как адгезия к клею. Преимущества клинкера особенно очевидны по сравнению с керамогранитом.Несмотря на свою популярность, изнаночная сторона керамогранита имеет гладкую текстуру, поэтому при укладке она гораздо хуже прилипает к клею. Структурированная поверхность монтажной основы клинкерного продукта способствует высокой адгезии к клею. И наконец, учитывая характеристики облицовочного клинкерного материала, следует особо отметить его экологическую безопасность.

Типы форматов

Ассортимент клинкерной продукции для ступеней укладки с точки зрения выбора фактуры или цветовой палитры невелик.Но изысканный внешний вид лестнице обеспечивается безупречной конструктивной базой и разнообразием форматов, среди которых:

Ступени: обычные, зубчатые, угловые, с флорентийским профилем.
Плинтус: обыкновенный, угловой, фигурный, под ступеньки.
Также есть балконные обшивки и профилированные плинтусы с углом.

Все детали выпускаются в различных вариантах, как тональных, так и геометрических. Таким образом становится выполнимой задача облицовки лестниц даже сложной конструкции.Отдельные элементы клинкерных изделий не имеют особой функциональной ценности, но обладают высокой декоративностью и позволяют проявить творческие наклонности в оформлении ступеней.

Технологический процесс

Технология укладки клинкерной плитки на ступеньки предполагает наличие надежной поверхности из бетона, камня или кирпича.

Подготовка поверхности

Благодаря жесткой основе из клинкерной продукции поверхность ступеней под облицовкой не должна подвергаться деформации из-за механических нагрузок, колебаний влажности или перепадов температур.Поэтому правильно уложить его можно только на прочный фундамент. В первую очередь по надежности лидирует железобетон. Вы можете приступить к монтажу после выполнения следующих условий:

Поверхность ступеней будет очищена от посторонних отложений, мусора и грязи с помощью дрели со специальной насадкой или металлической щетки.
Все имеющиеся неровности устранены цементно-песчаным раствором.
Перед укладкой необходимо гидроизолировать поверхность ступеней.

Разметка

Технология облицовки лестницей имеет много граней, в том числе:

соответствие горизонтальной плоскости;
формирование ровных швов;
экспозиция такой же высоты ступеньки.

Последнее условие не всегда выполнимо из-за изначально неправильной формы шероховатой структуры. В этом случае задача мастера – визуально добиться такого же размера ступеней после укладки клинкерной плитки.При разметке необходимо стремиться к целостности плит по ширине и длине. Обрезка по краям зачастую не выглядит эстетично, поэтому прибегают к небольшому укорачиванию центральных элементов для обеспечения целостности жердей. Наружные ступени часто имеют боковые стенки, поэтому вертикальная укладка будет неизбежна.

Важно! По технологии укладки при разметке ступеней следует следить за направлением линий на установочной поверхности клинкерных деталей.

Они не должны быть перпендикулярны друг другу. Это предотвратит образование трещин на участках шва.

Стайлинг

Перед началом укладки следует определиться, какой состав будет использоваться для фиксации. Помимо клея можно использовать раствор из цемента и песка в соотношении 1: 4. Для этих целей выбирается песок, фракция которого не превышает 7 мм, иначе недостаточное сцепление спровоцирует риск отслоения клинкерная плитка со ступеней.Смесь из готового клея надежнее; Ceresit CM12 отлично подходит для этих целей. Предлагаемый клей создан специально для клинкерных изделий, но подходит и для керамики с керамогранитом. Единственное исключение – мрамор. Разведите клей в пропорциях, указанных на упаковке производителя.

Возможны разные технологии укладки: одни плиточники начинают с верхней ступеньки, другие – с нижней. Независимо от выбранного метода, процесс включает следующие этапы:

Первый этап – правильно начать маячную кладку горизонтального ряда.Это установит плоскость и определит толщину швов.
Далее ступени укладываются исключительно горизонтальной плиткой.
После застывания клея приступают к облицовке подступенков.

Внимание! При оформлении ступеней на улице выступающая часть плитки не прилипает. Это убережет клинкерную облицовку от повреждений при деформации поверхности основания.

Для отделки уличных лестниц необходимо использовать специальный морозостойкий клей.

Затирка

Ширина швов варьируется в зависимости от типа клинкерного материала. С точки зрения технических характеристик и эстетического вида правильно формируют толщину 4-5 мм, однако допустимый размер – 10 мм.

Резиновый или металлический шпатель подходит для затирки швов на ступенях. Инструмент по металлу следует выбирать узкий, по ширине зазоров после укладки плитки. Работать необходимо с полусухой смесью, желаемую консистенцию можно проверить, выдавив в ладони – затирка не должна рассыпаться.

Тема статьи «Отделка фасада клинкерной плиткой». Этот строительный материал сегодня очень популярен.На рынке он представлен в огромном разнообразии размеров, форм, декоративного наполнения. Любой, кто уже сталкивался с клинкером, хорошо знает, почему он так популярен. Поэтому в статье мы поговорим о клинкерной плитке, о ее технических и эксплуатационных характеристиках, о преимуществах этого материала и его недостатках, а также о способах отделки им фасадов зданий и сооружений.

Источник all-klinker.ru

Что такое клинкерная плитка

Сразу стоит оговориться, что это обычная керамика.То есть лепная глина, которую обжигают при температуре + 1200-1400С. Именно обжиг придает отделочному материалу повышенную прочность и высокие гидроизоляционные качества. Кроме того, у клинкерной плитки есть и другие характеристики, это ее достоинства:

она легко переносит достаточно серьезные перепады температур ;

Это морозостойкий материал ;

Солнечные лучи не влияют на для украшения дома, то есть фасад всегда будет в исходном состоянии, особенно декоративность стен;

такая оболочка инертна для воздействия химически активных веществ ;

материал экологически чистый чистый;

огромный ассортимент расцветка плюс, разнообразие предлагаемых фактур , которые удовлетворят даже самого взыскательного потребителя;

– не менее 100 лет .

Что касается недостатков, то их всего два:

Клинкерная плитка – достаточно материала хрупкий … При падении он просто раскалывает , поэтому при проведении отделочных работ необходимо работать аккуратно .

Цена отделочный материал не самый дешевый , конечно, в сравнении с другими технологиями отделки фасадов.

Источник zen.yandex.RU

И еще один момент, который можно отнести к плюсу. Это небольшая толщина облицовки, и, соответственно, небольшой вес готовой продукции. Поэтому нет необходимости строить дополнительное основание под клинкерную отделку. То есть клинкерная плитка не нагружает ни стены дома, ни его фундамент.

Опрос потребителей показал, что основной причиной его популярности является сходство клинкерной плитки с отделкой под кирпич. Но у плитки есть одно преимущество перед кирпичом – ее можно использовать для облицовки любых фасадов, построенных из любых строительных материалов.Чего нельзя сказать о кирпиче. К тому же клинкер – это большой выбор с точки зрения цветового оформления. Цветовая палитра здесь разнообразная, ограничений производителей практически нет.

Малая толщина отделки, а значит и вес, не создают нагрузок на стены и фундамент дома Источник builderonline.com

По фактуре это кирпич гладкий, как с шероховатой поверхностью, так и с рельефными с добавлением вкраплений из других строительных материалов.Есть даже плитки с блестящими добавками. Самое главное при выборе – нужно понимать, что иногда внешний вид плитки в магазине совсем другой, когда ею облицована стена дома. И это нужно учитывать. Именно поэтому многие продавцы и специалисты рекомендуют пользоваться услугами профессиональных дизайнеров, имеющих опыт отделки фасадов домов клинкерной плиткой.

И еще один момент, о котором говорилось выше.Это высокая цена за товар. Процесс производства этого стройматериала связан с такой достаточно энергоемкой процедурой, как обжиг. Поэтому клинкерная плитка стоит недешево. И, если рынок предлагает вам недорогой материал, то наверняка он был изготовлен с нарушениями технологического цикла. Другого объяснения нет.

Источник electro-shema.ru

Технология укладки клинкерной плитки

В принципе, технология облицовки фасадов клинкерной плиткой стандартная.То есть точно так же, как, например, облицовка кирпичом или керамической плиткой. Но, как всегда, первый момент, с которого следует начинать отделку, – это произвести точный расчет необходимого количества материала. А поскольку внешние стены дома – это не только свои плоскости, но и углы постройки, вам предстоит рассчитать необходимое количество обыкновенной, так сказать обыкновенной плитки и угловых элементов.

Первые рассчитываются из расчета площади облицовываемых стен, вторые – длины углов дома.Для первых вам придется умножить длину стен на их высоту. А для второго требуется только высота. После этого в первом случае определяется площадь одной плитки. А затем общая площадь стен делится на ее площадь. Во втором случае суммарное значение всех длин углов делится на ширину углового элемента.

Источник minsk.deal.by

На нашем сайте вы можете познакомиться с лучшими строительными компаниями с безупречной репутацией на рынке.Вы можете выбрать фасад, либо, либо из любого другого современного строительного материала. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Подготовка поверхности под плитку

Поверхность стены, на которую планируется укладывать клинкерную плитку, должна быть прочной, сухой, с небольшим перепадом плоскостей. Поэтому оптимальная стена – оштукатуренная или бетонная. Если для отделки выбран деревянный дом или каркасный дом, обшитый фанерой или плитами OSB, то на стенах придется залить гипсовую сетку, которая послужит армирующим каркасом для будущей отделки.

Для крепления плитки к стене используется стандартный клей, применяемый для облицовки кирпичом или плиткой. Есть и другие технологии, в которых используются специальные металлические кронштейны.

Сегодня, в эпоху тотальной экономии, необходимо учитывать теплоизоляционные качества отделки. Поэтому под клинкерную плитку часто укладывают теплоизоляционный слой, чаще панели из пенополистирола. Их крепят к стенам специальными дюбелями-гвоздями из пластика.Этот крепеж часто называют дисковым дюбелем. После укладки утеплителя натягивают штукатурную сетку. Он может быть стальным или синтетическим. И уже сверху проводят монтаж клинкерного материала.

Источник koffkindom.ru

Правила и нюансы облицовки

В первую очередь облицовывается периметр оконных и дверных проемов. Затем, начиная с первого нижнего ряда, заливаются плоскости стен. Угловые элементы отделки устанавливаются сразу.Это очень важно – нельзя проводить укладку одновременно в несколько рядов. Обычно это от пяти до шести рядов. Если превысить их количество, то верхние своей массой могут раздавить нижние.

клеевой раствор нужно приготовить заранее на требуется объем кладки ;

обычно клинкерная плитка укладывается на стены с зазорами между элементами, поэтому важно правильно подобрать затирку ;

ширина зазоров – не более 1.5 см;

запрещается заливать шов на лицевую поверхность отделочным материалом, необходимо оставлять малое углубление в 3 мм для затирки ;

клеевой раствор наносится на стену зубчатым шпателем , а также на тыльную сторону плитки обыкновенный ;

идеально, если на стене перед укладкой плитки разметить ;

вести облицовку в дождливую погоду Не рекомендуется;

при необходимости подрезать финишный материал, то лучше шлифовальный станок с алмазным отрезным диском.

Номер источника aviarydecor.com

Самые популярные производители и строительные компании собраны на выставке и представлены на нашем сайте. Здесь вы можете найти контакты, выбрать и заказать любую услугу, среди которых. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Инновационные технологии

Сегодня, в век новых технологий и новейших строительных материалов, производители клинкерной плитки предлагают совершенно уникальную их разновидность – термопанели.Это сама плитка, которая приклеивается к теплоизоляционному материалу, а конкретно к плитам пенополистирола. Последние специально вырезаны под размер нескольких плиток в виде панелей, которые при соединении между собой образуют на стене герметичный слой без швов и трещин.

Источник usproekt.ru

Сегодня на рынке представлены термопанели двух типов:

Уже готово товаров, указанных выше. Это клинкерная плитка, клееная К панелям пенополистирол .

Отдельный вариант продается как комплект … Включает отдельно утеплитель , отдельно клинкерную плитку … Первый – обрезанный под определенную форму и размеры теплоизоляционных панелей материала. Им способом произведено штамповок, мест, установок, отделочного материала. Получается, что сначала на стене монтируют утеплитель , а уже к нему приклеивается клинкер , плитка .

Описание видео

Предлагаем вам посмотреть, как осуществляется установка термопанелей на фасадную стену частного дома:

Может показаться, что здесь нет ничего сложного. Но, несмотря на кажущуюся простоту, на самом деле это сложный процесс. Все дело в том, что перед началом отделки поверхность стены необходимо хорошо выровнять, ведь большие перепады этим материалом невозможно закрыть. Получается, что основным процессом будет именно выравнивание стены.

Недавно на рынке появился еще один вид предлагаемого отделочного материала. Это трехслойная, то есть клинкерная плитка, наклеенная на пенополистирольную панель. Но последний крепится к плите OSB. Можно добавить, что таким образом производители начали решать проблему увеличения прочности основания. Но не только это. Этот вид термопанелей дает возможность облицовывать фасады домов так называемым «сухим» способом. То есть с установкой на каркас (обрешетку).Например, на фото ниже показано, как фасадные стены дома из бруса отделываются термопанелями.

Источник artstone-spb.ru

Таким образом, появилась возможность отделывать фасады домов не только из кирпича, блоков или бетона. И это еще один аспект уникальности клинкерной плитки, приклеенной к теплоизоляционной панели. По сути, вентилируемый фасад собирается на стене. Кроме того, теплоизоляционные характеристики облицовки можно повысить, если под термопанели и каркас уложить дополнительный слой теплоизоляционного материала.Обычно это делается.

Технология вентилируемого фасада с применением термопанелей рекомендуется к применению при больших перепадах плоскостей поверхностей фасадных стен. Потому что рама может сгладить любые неровности.

К преимуществам термопанелей можно отнести:

Красивый внешний вид с огромным разнообразием декоративного оформления.

Срок службы не менее , чем сама клинкерная плитка.

Small , удельный вес , который не создает нагрузок на стены и фундамент дома.

Применение термопанелей и облицовка фасада, и утепления домов снаружи.

Провести сборку процессов можно В любое время года.

Простота сервис.

Наличие не только обычных панелей , но и уголков , что дает возможность получить стопроцентную полноту облицовки .

Описание видео

Специалист рассказывает в видео о характеристиках клинкерной плитки, их преимуществах и недостатках:

Заключение по теме

Итак, мы постарались раскрыть тему отделки фасада частного дома клинкерной плиткой. Хочу обратить ваше внимание на то, что при высокой стоимости клинкерной плитки этот отделочный материал сегодня находится на пике популярности у загородных застройщиков. И это связано с прекрасными характеристиками этого материала.Кроме того, желая получить качественную отделку фасада с долгим сроком службы, он выбирает именно клинкерную облицовку.

Бесплатная укладка и клей Укладка клинкерной плитки своими руками

Для работы с клинкером специалист должен иметь большой опыт и владеть всеми тонкостями укладки клинкерной плитки. К сожалению, не каждый плиточник умеет с ним работать. И ниже вы узнаете не о самой технологии, а о том, сколько стоит укладка клинкерной плитки, что позволит вам найти мастера по оптимальной цене.В конце статьи мы приведем средние цены, после прочтения которых вы сможете рассчитать свои предстоящие расходы.

Как работать с клинкерной плиткой?

Без опыта невозможно самостоятельно установить клинкерную плитку. Вы рискуете испортить материал. Все приведенные ниже советы не являются инструкциями. Они предназначены для обзора работы клинкера для лучшего понимания и контроля работы плиточника. Если он не работает по технологии, которую мы перечислим ниже, стоит усомниться в его компетенции.

Что нужно знать при облицовке?

Подготовьте поверхность к установке. Старые материалы демонтировать, трещины отремонтировать, загрунтовать, укрепить (при необходимости).

Смешайте плитки заранее, чтобы они следовали друг за другом, по одной из каждого нового ящика … В случае, если плитки не из одной партии, их оттенки могут немного отличаться.

Выбор способа укладки (вдавливания) клинкерной плитки. Их несколько (рядные, фламандские и др.).), но плиточник должен владеть ими и объяснить разницу. Работа всегда начинается с углов, если они есть.

Шов клинкерной плитки требует специальной технологии затирки. Точнее, проводится не затирка швов, а «укладка» швов. В случае неисправности исправить такой дефект будет невозможно – затирку с плитки стереть невозможно. Предлагаются два основных метода – строительный пистолет (легче, быстрее, шире палитра цветов, но и дороже) или «полусухая» закладка (дешевле, но меньше цветов, а технология сложнее).

Внешняя и внутренняя отделка
Чаще всего клинкерную плитку используют при фасадных работах, в отделке ступеней и крыльца. Однако клинкер используется и внутри помещений. Это стало возможным благодаря их разнообразию фактур и оттенков, морозостойкости и истиранию, долговечности.
Многие ошибочно полагают, что отделка фасада клинкерной плиткой – легкая задача, с которой легко справится даже непрофессионал. Но такая простая, на первый взгляд, работа требует специального инструмента и определенных знаний, а также соответствующих приспособлений.Вот основные трудности, с которыми вам обязательно придется столкнуться:
В жару и дождь плитку можно укладывать под защитой навесного укрытия.
Плитка крепится на специальный состав (обычный плиточный клей лучше не использовать).
Каждую плитку необходимо укладывать и выровнять с особой тщательностью и точностью.
В первую очередь кладка производится вокруг оконных и дверных проемов, а в последнюю очередь – у углов.
Убедитесь, что раствор для затирки не попадает на внешнюю поверхность плит.
Такие тонкости не очевидны, и большинство мастеров-любителей допускают серьезные ошибки, и отделка из-за их неправильных действий оказывается некачественной. Чтобы в результате вам не пришлось снимать плохо уложенную плитку и тратить деньги на ее повторную укладку, советуем с самого начала обратиться за помощью к профессионалам. Они не только качественно и быстро выполнят облицовку, но и дадут гарантию на выполненные работы.
Сколько стоит установка клинкерной плитки? Рыночные цены
Подводя итоги, стоит отметить, что главные моменты успеха – в правильном выборе материала и профессионального плиточника. В этом случае последнее играет более важную роль. Мастер горя может испортить самую дорогую плитку. Но профессионал укладывает и недорогую плитку на радость глазам. Если вы не хотите рисковать при выборе материала или специалиста или у вас остались вопросы, вы можете задать их нам через форму обратной связи на сайте «Ремонтик».
Клинкер – современный и достаточно популярный отделочный материал, применяемый как для облицовки фасадов, так и для внутренних работ … Технология укладки клинкерной плитки предельно проста, она позволяет в короткие сроки справиться с работой своими руками даже неспециалисту. время.
Широкий выбор цветовой палитры, форм, структур, фактур плит поможет легко решить как декоративные и отделочные задачи, так и вопросы реставрации.
Клинкер: разновидности, применение, способы укладки
Клинкер – надежный и долговечный продукт, изготовленный из компонентов натуральной глины, подвергнутых высокотемпературному обжигу.Он необычайно устойчив к погодным условиям, истиранию, практически не впитывает влагу, эстетичен.
Разновидностей клинкерной плитки:
Плитка облицовочная фасадная общего назначения … Применяется для внутренней и внешней отделки стен, полов, лестниц, каминов, ванных комнат, подоконников, балконов, террас и др.
Техническая клинкерная плитка повышенной прочности. Применяется для мощения дорог, дорожек, тротуаров, спортивных площадок, облицовки стен и полов промышленных предприятий, территорий с высокой проходимостью людей и т. Д.
Специализированные декоративные элементы экструдированной отделки для сложных архитектурных форм.
Несмотря на разнообразие видов плитки, их размеров и фактур, установка плит на рабочую поверхность практически одинакова и может производиться двумя способами:
Классический «мокрый» метод. Клинкер крепится к оштукатуренной и подготовленной стене клеевыми смесями. Зимой есть ограничения на работу.
«Сухой» способ. Клинкерная плитка монтируется на конструкцию вентилируемого фасада (деревянную или металлическую обрешетку). Монтаж облицовки можно проводить при температуре до – 10 ° С.
Укладка клинкерной плитки на клеевую смесь
Подготовительный этап
Облицовка фасадов зданий керамической плиткой требует тщательной подготовки рабочей поверхности. Для этого со стен снимается слой старой штукатурки, удаляется краска, жирные пятна, солевые пятна. Места, пораженные плесенью или грибком, обрабатывают специальными растворами или сжигают.Кладку можно просто промыть водой из шланга с мягкой щеткой.
Рабочая зона пропитывается глубоко проникающей специальной грунтовкой и сушится примерно 2-4 часа.
Уровневые маячки устанавливаются на поверхность стены. Смешайте раствор необходимой концентрации (в зависимости от марки цемента) и нанесите шпателем на подготовленную поверхность. Пока смесь не застыла, ее разравнивают правилом, дают высохнуть несколько часов, натирают теркой и при необходимости снова разравнивают.
Через сутки можно приступать к укладке плитки. Даже если оштукатуренная стена еще не полностью высохла, то клинкер может смачиваться меньше или совсем не смачиваться, и все слои отделки вместе высохнут.
Штукатурку еще раз пропитывают грунтовкой и готовят универсальную влагостойкую и морозостойкую клеевую смесь для облицовки, разбавленную в соответствии с инструкциями производителя.
Установка керамических плит
Укладка клинкерной плитки начинается с нижнего ряда (второго), постепенно повышаясь.Сделав точные горизонтальные и вертикальные разметки (не забывая добавить расстояние швов кладки), их определяют с начальной точкой. Как правило, установку стараются производить таким образом, чтобы верхний ряд облицовки лежал без обрезки, в нижнем ряду можно было убрать все лишнее, поэтому приклеивают в последнюю очередь.
Клеевая смесь наносится зубчатым шпателем на площадь около 1 м2 и толщиной от 0,5 до 1 см. Затем крепится облицовочная плитка для фасадов, при этом необходимо оставить зазоры по 0.5-1,2 см, соблюдая точность горизонтального уровня.
На следующий день можно приступать к затирке швов. В этом случае дальнейшая эксплуатация покрытия может зависеть от тщательности выполненных работ. Если в кладке или швах затирки есть пустоты, куда может проникнуть влага, то при сильном морозе плитка просто треснет.
Укладка клинкерной плитки на обрешетку
Подготовительный этап
Устройство вентилируемых фасадов позволяет закрепить плитку с помощью саморезов на металлической или деревянной обрешетке.Этот вид установки применяется, когда необходимо утеплить стены.
Теплоизоляционные плиты или волокна закрепляют на поверхности фасада согласно инструкции по их установке. Сверху прикручивается алюминиевый профиль или деревянные балки. Деревянные поверхности необходимо обработать антисептиками.
Периодичность крепления реек (по центрам) определяется размерами клинкерной плитки, с постоянным контролем горизонтального и вертикального уровней.
Крепежные пластины
Монтаж плит облицовки начинается от нижней угловой точки и осуществляется полными рядами, с креплением оцинкованными саморезами с пресс-шайбой по планкам профиля. Достигнув угла, последняя плитка обрезается по размеру и в ней просверливается отверстие для крепления, которое затем затирается соответствующей шпатлевкой.
Если в кладке используются угловые элементы, то сначала их устанавливают, а предпоследний элемент уже подрезают.
После установки одной плиты на фасад, следующая вставляется в «замок» (специальный паз, предусмотренный производителями для лучшего сцепления плитки), а также прикручивается к конструкции обрешетки.
Обрезанные края плитки отшлифовать шлифовальной машиной или напильником, при необходимости залить затиркой.
Хотите получить дополнительную информацию по теме? Ознакомьтесь с этими статьями:
Керамические фасады сегодня среди всех других видов …
Облицовка ступеней крыльца или лестницы клинкерным плиточным материалом по праву считается одним из самых удачных вариантов декорирования верандной группы.Экструзионный клинкер обладает большой прочностью и устойчивостью к истиранию, практически не скользит под дождем и снегом. Укладывая клинкерные ступени, технология укладки материала не намного сложнее, чем приклеивание любой другой керамической плитки, при соблюдении определенных правил работы и требований производителя.
Особенности использования клинкерной плитки для облицовки ступеней крыльца

При желании можно найти огромное количество информационных материалов, подробно рассказывающих, как правильно укладывать клинкерную ступеньку.Но большинство советов и хитростей по технологии укладки основаны на чистой теории, без учета специфики клинкерного материала, поэтому не дают ответов на рабочие вопросы.
Прежде чем браться за установку клинкерной плитки, необходимо учесть следующее:
Купить хороший клинкер намного сложнее, чем керамогранит или плитку из натурального камня … Наибольшим спросом пользуются испанские и немецкие кафельные материалы, российского клинкера для облицовки ступеней практически нет, а тот, что есть, очень посредственного качества;
Как и для любых других керамических материалов, технология укладки клинкерной плитки предусматривает обязательное устранение деформационных зазоров;
Несмотря на высокую твердость и прочность, клинкер имеет склонность к неконтролируемому растрескиванию при обрезке, поэтому перед укладкой, в первую очередь, потребуется освоить технологию качественной точной резки по размеру;
Долговечность ступеней и дорогой плитки в первую очередь зависит от того, насколько правильно выбрана марка клеевой смеси.
Ступени крыльца или лестничного марша во время работы испытывают огромную нагрузку. Например, разрывная сила замерзания влаги в стыках способна раскалывать сверхпрочный клинкерный материал толщиной до 20 мм. Поэтому технология укладки предусматривает использование специального клея повышенной прочности.
Совет! Попытки сэкономить на клеевом материале, затирочных составах или пропитках – лучший способ испортить всю работу.
По мнению большинства специалистов, основная причина сколов и дефектов – низкое качество.клеевой состав или игнорирование технологии укладки клинкерного материала. При облицовке ступеней необходимо помнить, что любые клеи, особенно для керамики и клинкерной плитки, имеют большую усадку.
Для некоторых марок плиточного клея величина усадки может достигать половины характеристики усадки свежего бетона. Если угадать толщину клеевого слоя и выдержать технологию укладки, то за счет высокой адгезии шероховатой поверхности клинкера можно добиться долговечности облицовки ступеней на 20-25 лет эксплуатации.В то время как для керамогранита довольно обычным явлением считается периодическое приклеивание отскочившей плитки на ступеньки.
Подготовка к укладке клинкера на ступеньки крыльца

Технология укладки плитки требует тщательной подготовки к процессу укладки облицовочного материала. Процесс обычно делится на три независимых участка:
Подготовка бетонной поверхности ступеней крыльца. Необходимо будет удалить все дефекты, просадки и наплывы бетонной массы, разрезать бетонную поверхность проступи и подступенка болгаркой так, чтобы получилось максимально ровное основание для приклеивания плитки;
Очистить бетонные ступени от пыли и мусора, нанести двухслойную акриловую грунтовку глубокого проникновения.Эта технология обеспечивает хорошую гидроизоляцию бетона;
По возможности ступени крыльца распланировать по количеству плитки, планируемой к укладке, так, чтобы целое количество клинкерных элементов умещалось по всей ширине лестницы;
Распаковать все упаковки и смешать клинкерную плитку из разных упаковок в одну массу. Это позволяет выровнять цвет и оттенок облицовки ступеней.
Может потребоваться дальнейшая обрезка клинкерной облицовки.Например, кафельный материал, произведенный в Испании, обычно страдает наличием экструзионного заусенца и широким диапазоном размеров сторон от 2 до 5 мм.
В соответствии с технологией, нестандартная плитка перед монтажом должна быть откалибрована и подрезана по бокам. В противном случае ширина швов и точность укладки плиточного материала будут «гулять», что непременно скажется на качестве и внешнем виде ступеней крыльца.
К сведению! Угловая клинкерная плитка обычно всегда меньше обычной клинкерной плитки, поэтому укладка и разметка всегда начинается с углов.
После приведения в порядок и грунтования бетонной поверхности ступеней по технологии необходимо произвести «сухую» укладку клинкера. Для этого калиброванный клинкер раскладывается по ступеням с сохранением усадочных зазоров. Поскольку крыльцо может быть расширенным или закругленным, количество плиток на каждой ступеньке может быть разным, и, чтобы не путать, каждый элемент маркируется номером ступеньки и положением от левого края. После этого плитки собираются в стопку, начиная с правого края, первая плитка, которую нужно уложить, будет наверху.
Два способа правильно уложить клинкерный материал на ступеньки

Большинство проблем с укладкой клинкерной плитки возникает из-за бездумного копирования стандартной технологии укладки, рекомендованной производителем. Например, испанцы рекомендуют делать компенсационные зазоры не более 4-5 мм. Для жаркого испанского климата такие технологические настройки вполне приемлемы, так как перепад температур «горячее-холодное» на ступенях крыльца относительно невелик.
Для нашего климата по технологии надо будет выдерживать стык толщиной до 10 мм.Более того, в некоторых видеоуроках по технологии укладки, например, как в видео
Ориентировочная кладка клинкерной плитки осуществляется практически без зазора, с «переливом» клеевой массы, который после укладки и прижатия плитки , вдавливается в пространство под колпачком и, как следствие, отламывается край.
Правильно уложить плиточный материал можно двумя способами:
Подвесная схема с опорой подступенка на полипропиленовых клиньях;
Укладка плитки и подступенков с увеличенным зазором между верхней и нижней плиткой проступи.
В обоих случаях используется запрещенный официальной технологией прием – вопреки рекомендациям подступенок не упирается в поверхность нижней клинкерной плитки, он приклеивается к вертикальной плоскости бетона. Кроме того, увеличены зазоры между подступенком и материалом плитки проступи с 6-7 мм до 10 мм.
Что дает такое нарушение технологии? Во-первых, снижается риск сдавливания стояка вверх, в результате капино не скалывается даже при сильном поливе и морозе.Стык заполняется эластичным герметиком, который защищает и одновременно компенсирует тепловое расширение материала. Во-вторых, клинкерная облицовка ступени не теряет внешнего вида, так как шов сбоку практически не виден.
Технология укладки клинкера, вариант первый

Начинаем процесс укладки с верхней ступени; по технологии нужно будет укладывать угловые элементы с левой и правой стороны. Каждую плитку подступенка нужно будет обрезать болгаркой и подогнать под размер угловой ступени, так как угол на 15-20 мм меньше стандартного размера из-за бокового свеса капино.
После подступенка укладываем саму угловую плиту. Выравниваем первый подступенок, а остальные укладываем на клей, проверяя вертикальную плоскость облицовки с помощью уровня.
Каждый подступенок выкладываем на полипропиленовые клинья, с помощью которых можно легко регулировать и фиксировать плитку в определенном положении. При этом по технологии расстояние между верхним краем подступенка и основанием верхней ступеньки должно составлять 10 мм.
После укладки вертикальных плит переходим к облицовке проступи.Для выравнивания поверхности используем уложенную ранее угловую клинкерную плитку. Часть клея наносится на бетон и с усилием втирается по поверхности, после чего выравниваем зубчатым шпателем. Вторую часть клея наносим на плитку и тоже делаем гребешок, но в перпендикулярном направлении, как на видео
Каждую плитку нужно аккуратно выровнять в ряд с помощью строительного уровня и линейки по горизонту и по горизонтали. свес капино. В общем случае ступенька ступени должна иметь уклон 3-4 o для обеспечения протока воды.
Через четыре-шесть часов необходимо удалить остатки клеевой смеси со швов, а еще через сутки затереть фирменным водостойким материалом. Зазор между вытяжкой и верхним краем подступенка залит силиконом под цвет ступеньки.
Укладка кафельной облицовки по классической технологии

В отличие от предыдущего способа, в этом случае в первую очередь нарезают, подгоняют и укладывают плитку проступи. Если ступени имеют многочисленные дефекты или неровную геометрию поверхности, то исправить ситуацию можно с помощью технологии «подвесной» укладки клинкерной облицовки протектора.
Как и в предыдущем случае, каждая плита тщательно примеряется в соответствии с ее положением на ступеньке и при необходимости обрезается по размеру. Тонкий плиточный материал до ок. Толщина 10 мм, режется плиткорезом. Толстая клинкерная плита вырезается болгаркой с обязательной последующей шлифовкой торца и кромки материала.
На следующем этапе плитка укладывается на клей обычным способом. Поскольку бетонная поверхность основания ступени не имеет вполне правильной геометрии, укладывается увеличенный слой клея, чтобы по технологии удалить плоскость проступи.При этом между вертикальной бетонной плоскостью ступеньки и задней кромкой плитки необходимо оставить зазор 7-8 мм.
Сразу после укладки всего клинкера протектора в этот промежуток вдувается небольшое количество пенополиуретана … Пока пена застывает, необходимо обрезать всю плитку по горизонтали. В результате клинкерная плитка подвешивается на тонкой полосе. застывшая пена … Толстый слой клея не выдавливается, а равномерно заполняет все дефекты ступеней.Остаток пенопласта срезается и приступает к укладке стояков.
Согласно технологии, высоту каждой вертикальной плитки нужно будет измерить с помощью линейки или угольника.
Вычтите 6 мм из полученного значения, это необходимо для того, чтобы между нижним и верхним краями получился зазор 3 мм. Клинкерная плитка Riser укладывается на клей по традиционной технологии. Часть клея наносится шпателем на бетон, часть на плитку, выравнивается гребнем и укладывается на стену, как на видео
После предварительного схватывания клеевой основы примерно через двое суток все швы зачищаются. тщательно очистить от остатков клея и натереть тонированной смесью.В качестве затирки можно использовать Церезит, разбавленный жидкостью Идростук-М, что придает составу хорошие водоотталкивающие свойства.
Заключение

После высыхания затирки клинкерную плитку необходимо тщательно промыть и несколько раз просушить. Осталось решить проблему герметизации двух горизонтальных швов, расположенных по верхнему и нижнему краю стояка. Используя инструмент, вдавите слой коричневого силикона с обоих краев. Чтобы разгладить силикон, сначала сбрызните герметик мыльной водой и разровняйте пластиковым шпателем.Уложенная таким образом клинкерная плитка легко «выдержит» усадку бетонного основания ступеней и самые экстремальные температурные нагрузки.
– достаточно простой процесс, но важно точно соблюдать технологию. Материал не требует предварительной подготовки, крепление осуществляется клеем.
Плитка имеет ряд преимуществ перед другими материалами:
простота установки;
устойчивость к атмосферному и термическому воздействию;
простота использования;
большой выбор расцветок.
Секреты укладки клинкерной плитки
Обращайте внимание на погоду – непогода может повредить монтаж материала.
Необходимо учитывать деформационные швы, устройство откосов – 2%, необходимость в гидроизоляции.
Раствор для приклеивания должен быть пластиковым. Это достигается добавлением. Толщина клеевого слоя должна быть до 40 мм. Замешивание клея осуществляется согласно инструкции.
Толщина бетонного основания, на которое будет укладываться плитка, должна быть не менее 10 см. Если вы решили поставить клинкерное изделие в гараж, слой должен быть до 20 см.
Материалы и инструмент
Для укладки клинкера на любую поверхность потребуется:
Также читайте в материалах:
клей;
затирка;
Шпатель резиновый
;
Пистолет для герметика
;
Шпатель зубчатый
;
Резиновый молоток
;
крестов;
Лента малярная
;
плиткорез;
Ролик
;
Клинкерная плитка
;
емкость для раствора;
Смеситель
;
Акриловая грунтовка
;
Отвес
;
Герметик полиуретановый
;
дрель.
Деформационные швы заполнены полиуретановым герметиком. Края плитки заклеиваются малярным скотчем, чтобы не сломать их.
Укладка на горизонтальную поверхность
Укладка клинкерной плитки на террасе или полу в доме требует ровного бетонного основания. Необходимо помнить, что для укладки плитки подойдет стяжка, которая «простояла» не менее 3 месяцев.
Пол необходимо очистить от пыли и грязи и загрунтовать.Для этого подойдет «Бетон-контакт». Это повысит адгезию поверхности и клея.
Сначала достаньте плитку и перемешайте – материал может быть разного тона.
Затем зубчатым шпателем на поверхность наносится клей и укладывается первый ряд.
Потом ставят специальные крестики и ставят второй ряд. Насколько ровно ложится плитка, проверяют уровнем. Если есть отклонения, их можно исправить киянкой. Разрежьте плитку плиткорезом.
Клей можно купить в магазине или изготовить самостоятельно. В последнем варианте берутся три части песка и 1 часть цемента М 500. Компоненты смешиваются дрелью с насадкой.

После завершения укладки клинкера стоит подождать 1 день и можно. Для этого используется цементная смесь или шпатлевка. Затирка производится резиновым шпателем. Если на плитке остался раствор, и вы его вовремя не удалили, избавиться от остатков смеси поможет специальный состав, который можно купить в строительном магазине.
Ходить по плитке можно через 3 дня после укладки.
Монтаж клинкерных ступеней (видео)
Укладка на вертикальную поверхность
Перед укладкой необходимо выровнять и очистить поверхность стен. При желании их можно утеплить пенополистиролом. Не забудьте удалить старую краску и загрунтовать поверхность. При необходимости стоит наложить гипсовую сетку.
Пенополистирол крепится на дюбели-зонты или с помощью специальной смеси.Далее монтируется армирующая сетка, затем шпаклевывается и грунтуется.
При укладке материала на вертикальную поверхность действуют те же правила, что и при укладке на горизонтальную поверхность. Если клинкер выложен на всю стену, начните с пола. В том случае, если есть необходимость положить материал с середины стены, сначала к нему крепится блок, а из него уже монтируется клинкер.
Заполнение швов происходит через сутки.
Для заделки межплиточного зазора используется состав той же марки, что и клей.
Состав наносится резиновым шпателем или специальным шприцем. В последнем случае результат будет лучше. Если затирка попала на лицевую сторону плитки, ее удаляют тряпкой.
Вы можете узнать об этом, прочитав соответствующую статью на нашем сайте.

Монтаж клинкерной плитки на фасады (видео)
Важные нюансы
Клинкерная плитка паронепроницаема. Ввиду этого стоит провести работы с поверхностью, на которую будет укладываться материал, чтобы между ним и плиткой не образовывался конденсат.Также необходимо увеличить размер зазора плитки до 12 мм. Это позволит полу и стенам «дышать», поскольку затирка, используемая для заливки швов, имеет хорошую паропроницаемость.
Считается, что перед тем, как приклеивать клинкерную плитку, ее следует смочить, чтобы материал не впитывал воду из клея. Вы не можете этого сделать!
Клинкер укладывается при температуре окружающей среды не менее 5 градусов. В остальном монтаж особых сложностей не вызывает, главное соблюдать технологию и использовать качественные материалы.

Клинкерная плитка – это разновидность керамической плитки. Как это сделано? В основе технологии лежит метод экструзии без стеклования. В результате получается плитка с гладкой, не глянцевой поверхностью, сохраняет внешние черты клинкерного кирпича, из-за чего ее часто используют в качестве фальшпанелей, имитирующих кирпичную кладку … На практике отделка фасада такой плитка мало чем отличается от укладки обычной керамической, за исключением нескольких моментов, например, использования не цементного раствора, а специального строительного клея.

Параметры и особенности клинкерной плитки
В связи с тем, что толщина плитки меньше, чем у стандартного кирпича, необходимо увеличить плотность материала, чтобы добиться такой же прочности декоративного покрытия, как и при облицовке. стены дома из кирпича. Повышение прочности достигается обработкой плитки при повышенных температурах и давлениях при прессовании. Но даже в таких условиях изготовления плитка менее плотная (более пористая), чем кирпич, поэтому ее теплоизоляционные свойства оставляют желать лучшего, а отделанные таким образом стены приходится дополнительно утеплять.
В то же время стены, отделанные облицовочной плиткой, обладают повышенной морозо- и влагостойкостью, так как клинкер практически не впитывает воду. Эти положительные качества отражаются на продолжительности его эксплуатации, которая будет намного дольше, чем у облицовочного кирпича, в том числе потому, что материал со временем не теряет однородность структуры, не крошится и не разрушается, не выгорает на солнце и не трескается при перепадах температуры, не горит и не поддается грибковым заболеваниям.
Принцип укладки
Самостоятельная укладка клинкерной плитки не требует использования специальных инструментов и оборудования, так как это легкий и удобный материал, с которым может работать один человек. Небольшой вес отделочного слоя клинкера не создает дополнительной нагрузки на стены и фундамент дома, поэтому об усилении основания речи не идет. Это означает, что облицовку фасада дома можно проводить в любой момент – как при строительстве без закладок работ в проекте, так и на уже построенном и жилом здании.
Палитра цветов и оттенков может быть не только в естественной гамме, но и в любой другой, поскольку красители, добавленные в сырье, не противоречат условиям эксплуатации. С помощью этого материала прекрасно реставрируются даже очень старые дома без дополнительного усиления фундамента и усиления стеновой конструкции.
Отделка фасада дома предусматривает уход углов и других сложных поверхностей, поэтому вместе с элементами стандартного размера изготавливаются угловые элементы разной геометрии и размеров – пристройки.Здесь тоже есть широкое поле для фантазии дизайнера, ведь сочетание цветов и форм позволяет добиться оригинального и неповторимого рисунка на фасаде.
Типовые варианты клинкерной керамики
Четыре основных варианта отделки, которые используются в отделке, в зависимости от объема и функциональности объекта:
Технический клинкер предназначен для мощения проезжей части.
Плитка облицовочная применяется для отделки фасадов зданий и других поверхностей архитектурных сооружений.
Наружная часть фундамента, которая будет подвергаться воздействию влаги, облицована водостойким клинкером. Это может быть бассейн, сауна и т. Д.
Плитка специального назначения используется для художественного оформления – узоров, орнаментов, картин или мозаики.
Отделочная плитка имеет разные размеры, цвет или фактуру, а также состав и свойства. Последние характеристики позволяют выделить два подвида – термопанели и саму плитку.
Термопанели состоят из нескольких слоев разных материалов – облицовочной клинкерной плитки и утеплителя.Их размер может быть разным – от цельной плитки до панно, на котором несколько десятков элементов расположены в одном фрагменте. Толщина панели – 40-80 мм.
Фасад, отделанный термопанелями, монтируется намного быстрее и проще, так как работа ведется не с отдельными предметами, а с набором плитки. К тому же такие панели не нужно дополнительно утеплять – слой утеплителя уже заделан в конструкцию, а это также экономит рабочее время и строительные материалы.Обычная клинкерная плитка измеряется в штуках, а при укладке – в м 2 … Завершенность обычно измеряется погонными метрами.
Чтобы не тратить деньги на лишние материалы при облицовке клинкером уровня фасада здания, необходимо точно рассчитать, сколько плитки или панелей нужно уложить в ряд и вдоль всей стены. Для расчета количества плитки или термопанелей длина фасада здания умножается на высоту стен, а из результата вычитается площадь, которая не будет декорирована.Обычно это оконные и дверные проемы, откосы, конек крыши и т. Д. Количество расходных термопанелей на 1 м 2 фундамента или общая площадь одной панели указывается на упаковке.

Расчет плитки
Таблица основных размеров облицовочного клинкера:
Стандартные размеры клинкера Длина, см Ширина, см Толщина, см
24,0 5,2 –
24,0 6,2 –
24,0 7,1 –
40,0 7,1 –
48,6 11,5 –
Клинкер для наружной отделки стен 20,0 20,0 –
30,0 30,0 –
33,0 33,0 –
20,0 12,0 –
Ступени клинкерные 32,8 32,5 2,0
33,4 24,5 2,0
Расход пристроек рассчитывается путем суммирования общей длины всех углов фасада и деления результата на расход угловых пристроек на отделку 1 м длины стены.
Работы по укладке клинкера и термопанелей
Для надежной и качественной укладки плитки необходимо хорошо подготовить поверхность стены. Для начала нужно демонтировать все посторонние конструкции – желоба, кронштейны и другие выступающие предметы. Далее поверхность очищается и очищается: очищается от старой штукатурки, плитки или другой отделки, очищается от остатков раствора, пыли и грязи. После этого поверхность грунтуется в два-три слоя влагостойкой антисептической грунтовкой, а затем (при необходимости) выравнивается стена – штукатуркой или шпаклевкой.

Следующий подготовительный этап – армирование. Самостоятельный монтаж фасадной плитки должен соответствовать всем требованиям технологии укладки, поэтому пренебрегать какими-либо этапами недопустимо. Стену фундамента или фасада следует армировать, если слой плиточного раствора по предварительным расчетам будет более 15 мм.
Укрепите фасад металлической или стекловолоконной сеткой с мелкими ячейками. Сетка крепится дюбель-гвоздями «быстрого монтажа» или саморезами, замазывается плиточным раствором, после затвердевания можно приступать к укладке клинкерной плитки.Укладка производится мокрым или сухим способом.
«Мокрая» отделка представляет собой клеевую (клеевой раствор) облицовку. Помимо приклеивания к подготовленной стене, можно прикрепить изделия к экструдированному или обычному пенопласту, который используется в качестве утеплителя после очистки поверхности. К утеплителю крепится стеклопластиковая сетка, а на нее приклеивается сама плитка. Помимо этой особенности, других отличий между укладкой на изолированную или неизолированную поверхность нет.
Укладка штучной плитки начинается либо с проемов, либо с углов здания как целого, с последующей разметкой для угловых пристроек.Разметка проводится заранее, чтобы укороченную плитку можно было приклеивать не в конце ряда, а в середине.
Клей для плитки, имеющийся в продаже, должен быть морозо- и влагостойким, содержать цемент. Для монтажа подходят клеи РКС от Quick-mix, Ceresit CM-117 или Litoflex K 80 от Litokol. Все необходимые характеристики и свойства сухих клеевых смесей и готовых составов указаны на упаковке.
Раствор наносится слоем до 1 см на тыльную поверхность плитки обычным шпателем, излишки раствора удаляются зубчатым шпателем.Если же отделка подвала проводится, а не фасада, то клей рекомендуется наносить как на плитку, так и на поверхность цоколя. Само изделие должно быть не стандартных размеров, а вдвое большей толщины. Необходимо укрепить основу сеткой.
На раствор накладывают плитку, наносят шпателем и трогают резиновым (деревянным) молотком. Если вам нужно его отрезать, вы можете сделать это болгаркой с алмазным диском или плиткорезом. Такую же толщину швов обеспечивают пластиковые крестики, которые вставляются снизу, справа и слева каждой плитки, как и при укладке плитки.Подробнее о стилизации смотрите в видео выше.
«Сухая» отделка клинкером
«Сухой» способ – это не облицовка фасада плиткой, а установка клинкерных термопанелей. В комплекте с таким отделочным материалом продается и крепеж к нему. Крепление панелей между собой осуществляется конструктивными замками на концах изделий, а крепление к основанию производится саморезами через монтажные отверстия в плитке (см. Видео ниже).
Другой вариант укладки
«Сухой» способ облицовки фасадов
Существует два способа укладки плитки: «сухой» и «мокрый».
Угловые термопанели доступны для облицовки углов, но их успешная установка зависит от геометрии здания. Поэтому на откосах и углах это часто делают оштукатуриванием и нарезкой швов после укладки термопанелей.
Технология отделки фасадов термопанелями менее трудоемка, экономит время, но стоимость такого материала намного выше обычной клинкерной плитки.
Затирка
«Мокрый» способ облицовки позволяет производить затирку через 2-3 дня после укладки клинкера.После «сухой» отделки стыки можно протереть сразу после укладки. Правильно подобранное контрастное сочетание облицовочной и затирочной смеси – залог эстетичности отделки фасада, поэтому цвет затирочной смеси не должен быть близок к цвету плитки.
Еще более важным моментом является полное и тщательное заполнение швов и структурных замков затирочным составом во избежание проникновения воды под облицовку. Стыки обшивки цоколя лучше заливать составами на основе реактивных смол, а стыки на стенах – смесями на цементе.
Примером затирочной смеси для фасадного клинкера является цементный состав Ardex FL, Quick-mix RFS, а для цоколя – Cristallit, Ceresit CM17 и CM117, «Гранит» или фурановые смолы.
Затирка
Для заполнения швов используется специальный раствор, который может быть подобран по цвету
Качественная затирка выполняется с помощью строительного пистолета для затирки. При этом приготовленная смесь должна быть достаточно жидкой. При отсутствии специального инструмента можно использовать плотный полиэтиленовый пакет со срезанным уголком, в который закладывается затирка по мере ее расходования.Швы заполняются заподлицо с поверхностью отделки, после чего выравниваются и заделываются строительным швом. Стыковку можно производить самостоятельно из отрезанной по длине металлической трубки диаметром 8-10 мм.
При загрязнении плитки затиркой на цементной основе смесь необходимо удалить влажной тряпкой или поролоном.
Загрязнение затиркой на основе смолы проводят согласно инструкции на упаковке материала. Несоблюдение этих правил чревато потерей эстетики площади поверхности.
Заключение
Качественная отделка фасада клинкером никого не оставит равнодушным, а если финансовая сторона вопроса вас не смущает, смело делайте выбор в пользу такой плитки, срок службы и эстетика которого измеряется десятками лет.
Закладка фундамента безуглеродной цементной промышленности
Как ключевой компонент бетона, цемент является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Фактически, это второй по потреблению продукт в мире после питьевой воды, и он используется практически во всем, что мы строим – от домов и городских пейзажей до дамб и плотин.В то же время он также является основным источником глобальных выбросов CO ₂.
Как ученые, так и правительства призывают к ужесточению требований к выбросам парниковых газов (ПГ), поскольку последствия изменения климата становятся все более очевидными. Недавно стойка ворот сместилась с поддержания повышения температуры ниже 2,0 градусов по Цельсию на 1,5 градуса по Цельсию, причем более 77 градусов по Цельсию. страны обязались к 2050 году добиться нулевых выбросов.Усиливает давление на отрасль пандемия COVID-19, которая сильно ударила по отрасли, подрывая спрос из-за неопределенности относительно того, насколько глубоким будет спад и сколько времени займет восстановление.
Хотя неясно, как будут развиваться дебаты по климату, достижение этих целей к 2050 году будет особенно сложной задачей для цементной промышленности, поскольку большая часть ее выбросов CO ₂ является результатом неизбежного химического процесса, известного как кальцинирование. В отличие от других отраслей, которые могут развиваться дальше, разработка новых технологий обезуглероживания цемента может не масштабироваться в течение многих лет.Тем не менее, наши исследования показывают, что в принципе отрасль может сократить выбросы на уровне 2017 года более чем на три четверти к 2050 году.
Учитывая его эксплуатационные характеристики и широкую доступность известняка, цемент (и, следовательно, бетон), вероятно, останется основным строительным материалом во всем мире. Однако на местном уровне он может уступить долю более устойчивым альтернативным материалам, таким как кросс-клееная древесина (CLT). Другие изменения, в том числе более широкое информационное моделирование зданий (BIM) и модульное строительство, могут еще больше снизить потребление цемента, что существенно снизит спрос, несмотря на общий рост строительной активности.Таким образом, рост и декарбонизация представляют собой серьезные взаимосвязанные проблемы. Как это ни парадоксально, но COVID-19 может ускорить реакцию отрасли на эти фундаментальные структурные тенденции. По мере того, как игроки решают проблемы неопределенного спроса, у них появляется возможность изменить стратегии: определить лучший путь к декарбонизации, оценить цифровые и технологические достижения для инвестирования и переосмыслить свои продукты, портфели, партнерские отношения и методологии строительства – области, которые мы исследуем позже. .У дальновидных игроков может быть возможность совершить скачок и стать лидерами отрасли.
Изменение климата и цементная промышленность: исходный уровень
На одну только цементную промышленность приходится около четверти всех промышленных выбросов CO ₂, а также на нее приходится наибольшее количество выбросов CO ₂ на доллар дохода (Иллюстрация 1). Около двух третей этих общих выбросов происходит в результате кальцинирования, химической реакции, которая происходит, когда сырье, такое как известняк, подвергается воздействию высоких температур.
Приложение 1
Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected]
Цемент действует как связующее звено между заполнителями (мелкими и крупными породами) при формировании бетона. В то время как цемент составляет лишь небольшой процент смеси (примерно 12 процентов по объему), он почти полностью отвечает за образующиеся выбросы CO ₂.В процессе производства цемента сырье нагревается до высоких температур в печи в топливоемком процессе, известном как пиропроцессинг (Иллюстрация 2). В результате получается клинкер, небольшие комки каменных остатков, которые измельчаются в порошок и объединяются с другими ингредиентами для производства цемента.
Приложение 2
Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами.Напишите нам по адресу: [email protected]
Давление на цементную промышленность по декарбонизации резко возросло не только со стороны общества, но также со стороны инвесторов и правительств. Фактически, сейчас правительства все чаще запрашивают оценку воздействия на окружающую среду, прежде чем принимать решение о выделении средств. По мере того, как общественное внимание к выбросам CO ₂ увеличивается, остается риск того, что цементные игроки могут быть «пристыжены», как в прошлом нефтегазовые или горнодобывающие компании.
Возможные пути обезуглероживания
У компаний есть несколько вариантов обезуглероживания цемента. Оптимистично, наш анализ показывает, что выбросы CO ₂ могут быть сокращены на 75 процентов к 2050 году (Иллюстрация 3). Однако лишь небольшая часть (около 20 процентов) придется на производственный прогресс, а оставшаяся часть – на технологические инновации и новые горизонты роста.
Приложение 3
Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту.Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected]
Операционные достижения, такие как меры по повышению энергоэффективности, уже в значительной степени реализованы, а потенциал сокращения выбросов за счет использования альтернативных видов топлива и замены клинкера ограничен сокращающейся доступностью исходных материалов. Поэтому для достижения целей по сокращению выбросов углерода к 2050 году необходимы более инновационные подходы, такие как новые технологии и альтернативные строительные материалы.Тем не менее, наиболее многообещающие рычаги с точки зрения потенциала сокращения выбросов все еще находятся в разработке и были опробованы или реализованы только в небольшом масштабе (см. Врезку «Глубокое погружение в рычаги декарбонизации»).
Поскольку разработка таких технологий, как улавливание, использование и хранение углерода (CCUS) и углерод-отвержденный бетон, может занять до десяти лет, инвестиции должны быть сделаны как можно скорее. Наша кривая затрат на сокращение выбросов (Иллюстрация 4) оценивает затраты на несколько крупномасштабных инвестиций для снижения одной тонны CO ₂ (на основе предполагаемых будущих затрат, цен на CO ₂ и объемов сокращения выбросов).Отрицательные затраты на сокращение выбросов – например, для заменителей клинкера – предполагают выгоду для производителя, а не снижение затрат.
Приложение 4
Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected]
Затраты на борьбу с выбросами указывают диапазоны, так как точная цена товаров зависит от региона и доступности в будущем.Например, по мере того, как сталелитейный и энергетический секторы активизируют свои усилия по обезуглероживанию, доступность заменителей клинкера, таких как пылевидная зола (летучая зола) и гранулированный шлак, будет уменьшаться. То же самое и с биомассой, спрос на которую, вероятно, будет расти в других отраслях.
Из-за того, что затраты на снижение выбросов по определенным рычагам превышают цены на CO ₂, производители цемента сталкиваются с дилеммой: общественность и финансовые инвесторы требуют быстрого снижения выбросов, хотя для этого нет экономического обоснования.Мало того, что экономика кажется далекой от звездной, но и требуемые инвестиции должны быть направлены на меры по снижению затрат для производителей цемента, чтобы сохранить свою долю стоимости в более широкой строительной отрасли.
В целом ожидается, что будущие выбросы CO ₂ в 2050 году будут соответствовать мировому спросу, немного увеличившись до 2,9 ГтCO ₂ (Иллюстрация 5). Региональные различия сохранятся, и потенциал их сокращение будет варьироваться в зависимости от региона из-за подходов к регулированию, характерных для конкретной страны, различных потребностей в потреблении и разных уровней, на которых местные отрасли реализуют меры по декарбонизации.
Приложение 5
Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected]
Например, Китай выиграет от снижения спроса (примерно на 45 процентов), и следует ожидать, что в ближайшие десятилетия для декарбонизации потребуются как производственные достижения, так и технологические инновации.Юго-Восточная Азия и Индия начали разработку политики, направленной на содействие усилиям по декарбонизации. В 2012 году правительство Индии представило рыночный механизм повышения энергоэффективности, в рамках которого более Участвуют 85 цементных заводов. Однако урбанизация и экономическое развитие в этих регионах, а также связанный с этим рост спроса могут свести на нет эти усилия.
Хотите узнать больше о нашей химической практике?
Контроль со стороны инвесторов и давление со стороны регулирующих органов с целью сокращения выбросов углерода на рынках Европы и Северной Америки, вероятно, усилится.Амбициозная «зеленая сделка» Европейского союза и исчерпывающий пакет мер, включая введение механизма корректировки углеродных границ для цемента, могут сократить выбросы углерода во всем регионе. В Северной Америке усилия по декарбонизации поддерживаются в рамках государственных и национальных инициатив, таких как реализация в Канаде в 2019 году программы поддержки цен на выбросы углерода.
Следующая норма: переосмысление цементной промышленности
Обезуглероживание цементной промышленности требует решения двух стратегических задач.Во-первых, компаниям необходимо будет определить наилучшие пути к декарбонизации за счет операционных достижений и технологических инноваций, а также новых горизонтов роста. Во-вторых, им нужно будет разработать портфель для нового горизонта роста, который будет использовать возможности в цепочке создания стоимости «устойчивого строительства».
Операционные авансы
Опираясь на десятилетия усилий по повышению эффективности, традиционные рычаги борьбы с выбросами могут сократить выбросы примерно на одну пятую к 2050 году.Промышленность может добиться этого сокращения за счет использования большего количества заменителей клинкера, снижения энергоемкости за счет более эффективного использования оборудования и повышения эффективности оборудования. Рекуперация отработанного тепла (побочный продукт машин или процессов, использующих энергию) также может обеспечить безуглеродное электричество.
Еще один рычаг повышения эффективности – расширенная аналитика. Один европейский производитель цемента добился 6-процентной экономии топлива за счет создания самообучающихся моделей теплового профиля печи и оптимизации формы и интенсивности пламени печи.Будущие цементные заводы могут обойти конкурентов, сочетая цифровые технологии и более устойчивые операции. Наконец, внедрение альтернативных видов топлива, таких как отходы и биомасса, для замены ископаемого топлива, многолетняя тенденция в отрасли, может сократить выбросы почти на 10 процентов к 2050 году.
Все это будет непросто. Предложение биомассы варьируется в зависимости от региона, и другие отрасли борются за них. Заменители клинкера тоже ограничены. Природные пуццоланы (например, вулканические породы и пепел) еще не были оценены в масштабе.А побочные промышленные продукты, которые служат альтернативой клинкеру, такие как летучая зола от угольных электростанций и шлак от сталелитейных доменных печей, могут быть в меньшем количестве, поскольку электроэнергетика и сталелитейная промышленность обезуглероживают и производят меньше отходов.
Технологические инновации
Инновации будут иметь решающее значение для достижения потенциала устойчивости цементной промышленности, и уже появляются многообещающие направления. Например, на одном пусковом предприятии в цементе используется меньшая доля известняка, что приводит к меньшим технологическим выбросам и выбросам топлива; В процессе этой компании также блокируется дополнительный CO ₂, который добавляется до затвердевания бетона.Добавление CO ₂ делает бетон более прочным и снижает количество необходимого цемента. В бетоне с углеродным отверждением также может использоваться CO ₂, захваченный во время производства цемента. Современные методы могут изолировать до 5 процентов CO ₂, образующегося в процессе производства, но более новые технологии могут изолировать от 25 до 30 процентов. Такие продукты, как углекислый бетон, при ином позиционировании, могут получить «экологическую премию», потенциально давая компаниям преимущество среди экологически сознательных покупателей и большую ценовую политику.
На горизонте – технологии CCUS. Хотя они часто являются дорогостоящими и, возможно (на данный момент) более подходящими для производства более дорогостоящих продуктов, таких как сталь, а не цемент, к 2050 году они могут более чем вдвое сократить выбросы. Ряд пилотных проектов по улавливанию углерода после сжигания ведется крупными компаниями по производству цемента. Другие компании тестируют сжигание кислородного топлива, многообещающую, но дорогую технологию, которая приводит к высоким концентрациям CO ₂ в дымовых газах, что, в свою очередь, позволяет практически полностью улавливать углерод.
В конечном счете, использование технологий и инноваций потребует дополнительных инвестиций, а также изменения мышления компаний, которые слишком привыкли к существующему статус-кво. Многие производители цемента не привыкли полагаться на партнерские отношения или работать в экосистемах, которые являются второй натурой в других отраслях. При сроках инноваций от пяти до десяти лет эти компании вскоре могут догнать.
Новые горизонты роста
Устойчивое развитие в конечном итоге может стать катализатором, подталкивающим отрасль к росту за счет новых бизнес-моделей, партнерских отношений и подходов к строительству.Бетон на основе цемента останется предпочтительным строительным материалом во всем мире, но цепочки создания стоимости «устойчивого строительства», вероятно, возникнут на региональном и местном уровнях, что потребует переориентации многих корпоративных портфелей.
В Соединенном Королевстве, например, вторичный материал из отходов строительства и сноса все чаще используется для замены заполнителей в бетоне. Производители цемента не спешат использовать эту возможность, передав бизнес по переработке мусора местным строительным компаниям.Между тем, на других рынках традиционный цемент может конкурировать с улучшенным вариантом – энергетически модифицированным цементом (ЭМС), который выделяет меньше углерода и требует меньше энергии для производства. EMC уже использовался (в сочетании с традиционным цементом) для множества проектов в Техасе.
Другие возможности выходят за рамки цемента и бетона. Альтернативные строительные материалы и другие подходы, вероятно, будут играть важную роль в декарбонизации цементной промышленности, хотя остается большая неопределенность в отношении того, насколько они сократят выбросы.Например, CLT уже используется на ряде рынков и пользуется репутацией экологически чистого материала. Если примерно 10 процентов цемента будет заменено на CLT, выбросы углерода сократятся до 750 миллионов тонн в год (около 2 процентов глобальных выбросов).
Дополнительные новые пулы стоимости включают сборные и модульные корпуса, которые включают производство за пределами площадки и BIM. Большая прозрачность означает меньше отходов и, вероятно, уменьшение количества необходимого цемента или бетона.Действительно, цифровые технологии одновременно поддерживают усилия цементной промышленности по декарбонизации и способствуют ее росту.
Начало работы
Компании, которые надеются возглавить усилия отрасли по декарбонизации, должны определить лучший путь вперед, следовать правильным технологическим достижениям и переосмыслить свои продукты, портфолио и партнерские отношения. При этом принятие решений об инвестициях в текущие активы останется сложной задачей. Возможные решения включают построение кривой снижения выбросов, создание различных сценариев и создание дорожной карты, которая позволяет принимать решения на основе результатов различных сценариев.
Двоякая систематическая оценка вариантов декарбонизации может обеспечить прозрачность существующих рычагов и ускорить внедрение инноваций в сотрудничестве с другими отраслями или секторами. Это включает в себя оценку конкретных заводов и создание тепловых карт и кривых снижения выбросов, а также оценку партнерства местных экосистем со стартапами, другими участниками производственно-сбытовой цепочки или государственными учреждениями.
Климатическая математика: как пройти путь на 1,5 градуса
Чтобы понять изменения в пулах стоимости, участники рынка цемента должны разработать видение будущего целевого портфеля и последствий бизнес-модели, чтобы уловить ценность устойчивых строительных решений.Промышленность останется местным бизнесом; следовательно, сохраняется потребность в создании этого перспективного микрорынка за счет микрорынка. Исходя из этого, результаты должны быть расширены, а сквозные возможности, такие как устойчивый бетон, должны быть приоритетными.
Однако успех такой стратегии зависит от способности лидеров добиться изменения мышления в масштабах всей организации, которое способствует переосмыслению нынешнего образа работы. Поэтому лидерам следует подумать о том, как лучше всего стимулировать всю организацию в их пути к декарбонизации.
Производители цемента приближаются к моменту истины. Такие проблемы, как декарбонизация, постоянный сбой в производственно-сбытовой цепочке и конкуренция со всем лоскутным одеялом игроков строительной экосистемы, все вырисовываются огромными. При правильном мышлении декарбонизация и переосмысление могут идти рука об руку: так же, как автопроизводители все больше рассматривают свою роль как обеспечение мобильности, а не просто производство автомобилей, цементные компании могут также заниматься бизнесом, предлагая строительные решения. Поскольку давление на климат увеличивается, а продажи традиционного цемента и бетона сталкиваются с угрозами, сочетание нового мышления, инноваций и новых бизнес-моделей будет иметь решающее значение для обеспечения прибыльного и более экологичного будущего.
Как выложить бетонный пол в ванной комнате | Руководства по дому
Обычная плита – не самый приятный вид для охотников за домом или в вашем новом доме. Вы можете обновить этот унылый вид, чтобы привлечь покупателей или как ранний проект в своем новом доме, после небольшой подготовки. Чтобы правильно укладывать плитку на бетон, плиточный пол в ванной должен быть ровным и ровным. Перед тем как начать, необходимо заделать любые трещины на поверхности плиты. Если трещины слишком глубокие или создают разницу более чем на 1 дюйм на поверхности плиты, может потребоваться профессиональное удаление части плиты для ремонта.Перед тем, как начать укладку плитки, дайте новой бетонной плите застыть не менее 28 дней после ее заливки.
Подготовьте пол к укладке плитки
Снимите плинтусы, поддев их монтировкой. Сохраните плинтусы для повторной установки позже.
Отрежьте основу дверного косяка на толщину используемой плитки. Держите ножовку горизонтально, чтобы сделать надрезы.
Перекройте подачу воды в унитаз на подающем кране. Промойте унитаз, чтобы удалить воду из унитаза и бачка.С помощью разводного ключа ослабьте и снимите болты, которыми унитаз крепится к полу. Уберите табурет с дороги. Положите тряпку в канализацию, чтобы мусор не забил ее и свести к минимуму запах канализационного газа.
Проверьте пол на наличие химикатов, применяемых для защиты пола и ускорения его отверждения, смочив пол небольшим количеством воды. Если эти химические вещества присутствуют, вода будет каплями. Если оставить герметик на полу, раствор для плитки не прилипнет. Удалите герметик с помощью шлифовальной машины для пола, используя наждачную бумагу средней зернистости.
Проведите линейкой или куском обрезков с прямым краем по поверхности пола в ванной комнате. Отметьте маркером любые высокие или низкие точки на полу.
Смешайте выравнивающую смесь для полов на основе портландцемента в соответствии с указаниями на упаковке. Добавьте воды, чтобы смесь имела консистенцию блинов. Нанесите состав на трещины шпателем или инструментом для гипсокартона. Растушуйте края, чтобы они смешались с окружающим бетоном. Дайте составу высохнуть, следуя рекомендациям производителя.В большинстве случаев время высыхания составляет 24 часа.
Удалите выступы на полу ручной шлифовальной машинкой. Следите за тем, чтобы не удалить слишком много цемента.
Протрите пол чистой водой, чтобы удалить следы пыли.
Укладка плитки на бетон
Уложите керамическую плитку на пол насухо. Планируйте планировку так, чтобы перед ванной и в дверном проеме была полноразмерная плитка. Избегайте использования плиток шириной менее 2 дюймов, так как их легко сломать, когда вы разрежете их для установки.
Сделайте мелом линии на полу, чтобы указать, где вы планируете начать укладку полных плиток. Используйте плотницкий угольник, чтобы линии пересекались под прямым углом.
Смешайте тонкое отверждение в соответствии с инструкциями на упаковке, добавив столько воды, чтобы разбавитель имел консистенцию картофельного пюре. Нанесите на пол достаточно жидкого раствора с помощью зубчатого шпателя, чтобы можно было укладывать две или три плитки за раз. Следуйте инструкциям производителя относительно глубины укладки керамической плитки.Плотно вдавите плитку в тонкий слой.
Установить следующую плитку рядом с первой. Используйте распорки, чтобы стыки оставались ровными. Продолжайте добавлять тонкий слой на пол и укладывать плитку, пока не уложите все полноразмерные плитки.
Отмерьте и отрежьте плитку по периметру комнаты, используя плиткорез. Оставьте 1/8 дюйма для компенсатора. Надрежьте плитку лезвием на резаке, затем разломите их на две части. Если хотите, используйте пилу для мокрой резки, чтобы разрезать плитку. На участках, слишком узких для нанесения кельмой, нанесите разбавитель на обратную сторону плитки.
Дайте раствору высохнуть. Следуйте рекомендациям производителя. Снимаем проставки.
Установите расширительные кольца на фланец унитаза с помощью винтов из нержавеющей стали. Кольца должны быть на одном уровне с новой плиткой.
Вставьте опорный стержень в компенсаторы по периметру комнаты. Это предотвращает попадание раствора в эти швы.
Замесить затирку до консистенции пюре. Залить раствор в швы между плитками с помощью затирки. Распределите раствор взад-вперед и по диагонали.Соскребите излишки боковой стороной поплавка.
Удалите излишки раствора с пола чистой губкой, как только раствор начнет схватываться в швах. Сделайте еще один проход, чтобы удалить раствор, который получился не в первый раз. Сотрите всю затирку, которая высыхает до матовости, чистой сухой тканью.
Дайте раствору высохнуть в течение ночи.
Снимите опорный стержень с компенсаторов. Нанесите полоску силиконового герметика, который соответствует раствору, в компенсационные швы.
Переустановите унитаз.Присоедините его к новому кольцу, которое вы установили. Снова подсоедините водопровод и снова включите воду.
Прикрепите плинтусы к стене комнаты.
Ссылки
Советы
Помимо удаления герметика, вы также должны удалить краску с цементной плиты, чтобы получить хорошее тонкое соединение. Используйте шлифовальную машину для пола, чтобы удалить краску.
Температура и влажность влияют на время высыхания всех продуктов, таких как выравниватели пола, разбавители и затирки.
Держите все края плитки плотно заделанными в тонкий набор.Не ходите по плитке, пока раствор не высохнет.
Предупреждения
При резке плитки используйте защитные очки. Осторожно обращайтесь с острыми краями плитки.
Писатель Биография
Дениз Браун – специалист в области образования, которая хотела попробовать что-то новое. Два года спустя, написав более 500 статей, она наслаждается своим опытом написания внештатных статей для онлайн-ресурсов, таких как Work.com и других информационных сайтов. Браун имеет степень магистра истории в Государственном университете Трумэна.
Судостроение викингов | Regia Anglorum
Бета Это новая услуга – ваши отзывы помогут нам улучшить ее.
Введение в корабли викингов
Голова корабельного дракона, вырезанная для музея Хедебю.
Все корабли Viking – клинкерных построек; штук; доски накладывались на один край и склепывались вместе. В клинкерное судостроение вы начинаете сначала строить снаружи, а затем вставляете в него каркас.Другой Стиль деревянного судостроения, использовавшийся Мэри Роуз и Победой, называется carvel . В этом стиле Сначала делается каркас корабля, к которому крепятся доски. Судостроение Carvel использовалось во времена Римской империи и все еще использовался в Средиземноморье в период Регии. В конце середины В течение многих лет компания Carvel опередила клинкер в качестве предпочтительного метода изготовления лодок большего размера. Означает ли это, что клинкер был худшим методом изготовления лодок? Не совсем…
Преимущество резьбы перед клинкером заключается в том, что ее можно производить из древесины любого качества, в то время как сделать лодку из клинкера, можно использовать только лучшую древесину.Лодки Carvel имеют прочную раму, а доски почти там, «просто», чтобы не допустить попадания воды. Поскольку доски на лодке из клинкера перекрываются, они добавляют лодке прочности, поэтому рама может быть легче. Необязательно удерживать лодку, просто передавать силы между корпусом и «движителем» – веслами и парусом. Викинги построили свои лодки используя простые инструменты – было сказано, что вы можете сделать лодку викингов, используя только топор, – но они использовали их сложными способами.Они следовали текстуре древесины, чтобы получить максимальную прочность и гибкость. для наименьшего веса. Лодки Carvel, как правило, делали из пиломатериалов. Пилы сделать сложнее, чем топоры, и они имеют тенденцию резать зерно. Это значит, что они могут распилить любую древесину, как вам нравится, но результат будет более слабым и менее гибким, чем пиломатериал, распиленный топором. Вообще викинги хвалили свои лодки за их легкость и гибкость – «Морской змей» – хорошее название корабля викингов, и хороший корабль викингов проедет через вершины волн.Более тяжелая карвельная лодка будет иметь тенденцию падать в них, делая поездку более грубой (и медленной).
И почему клинкерная традиция перестала использоваться для более крупных судов? Что ж, никто не уверен. Однако мы знаем по средневековому кораблю, найденному в Ньюпорте, что не хватало древесины хорошего качества, чтобы отправиться в путь. около. Суда строились с несколькими палубами, которым в любом случае требовалась тяжелая рама для перевозки груза – или новомодная пушка, которую начали устанавливать военные корабли.Мир менялся, и тяжелая резьба в рамах лодка была единственной, которая пережила это изменение.
Мастер-кораблестроитель
Готовый дубовый штырь, вырезанный с очень точной симметрией (слева).
Резной румпель с корабля Осеберг (справа).
Мастер-кораблестроитель разрабатывал дизайн корабля викингов, и он начинал с киля. Однако это был два изогнутых столба в передней и задней части корабля – на носу и на корме – которые будут определять, какой вид формы будет готовый сосуд.Именно на этом жизненно важном первом этапе он получил свое имя – Стем-кузнец.
Стем-кузнец, вероятно, отвечал за то, чтобы корпус имел правильную форму. Это потребует сокращения доски, которые кажутся нам нелогичными; вид на плоские доски может заставить вас задуматься, как они вообще могли подходить друг другу. Однако кузнец, похоже, был экспертом в том, чтобы взять двухмерную доску и повернуть ее. в трехмерный корабль. Это только с современным компьютерным моделированием и пониманием того, как движутся лодки. вода, которую мы начинаем видеть, насколько сложными могут быть эти формы.Например, корабли викингов не имели глубокие кили, потому что было немного (если вообще было) гаваней, которые могли бы принять их. Это означало, что при плавании по ветру везде, кроме как прямо за ними, была тенденция сбиться с курса (мореплаватели называют это свободой действий). К изменяя секцию корпуса лодки, можно сформировать так называемый «отрицательный киль» – эффективно используя лодки скорость по воде, чтобы усилить эффект киля.
Я, конечно, не утверждаю, что строители лодок викингов обладали сверхъестественными способностями или знали современную гидродинамику. теория.Это было просто кульминацией столетий экспериментального судостроения, когда лодки (и, возможно, строители лодок) которые выжили, будучи скопированы следующим поколением. «Эмпирические правила» выросли бы с годами. Планы как мы знаем они не использовались бы, хотя вполне возможно, что «лодочный эллипс» и отмеченные таблички и линии могли оказаться полезными Информация. На одном из судов, которые использовались для перекрытия канала в Скулделеве в Дании, было обнаружено, что взаимосвязь между длиной киля, размером стойки форштевня, количеством досок и радиусом кривизны линий планки у стебля.Вероятно, многие лодки, если не большинство, были построены с набором идеальных пропорций в понимании строитель лодок.
Древесина для судостроения
Срубленный ствол очищают от коры с помощью Bark Spade.
Древесина использовалась в зелени, то есть вскоре после рубки. Это отличается от более современной практики, когда древесина «приправлено» – оставляется сохнуть на несколько лет. Зеленая древесина легче в обработке и более гибкая, что может помочь с некоторыми из более сложные формы, найденные в лодках викингов.Древесину можно сохранить «зеленой» в течение нескольких лет, если держать ее погруженной в воду. нос (или корма) лодки в стиле викингов был найден на острове Эйг, который тысячу лет назад был озером. Как никогда использовался – не было никаких следов отверстий для заклепок – вероятно, это было сделано, когда судостроитель получил запасную часть подходящей древесины, и он ждал такой же части кормы (или ствола), которая так и не прибыла.
Также возможно пропарить зеленую древесину без сложного оборудования, такого как паровые бункеры, которые используются сегодня.Просто нагревая доску над В результате пожара влага внутри древесины нагревается, что приводит к расшатыванию волокон. Это означает, что в течение нескольких минут он может быть скрученным в форму с меньшей опасностью его раскалывания и поломки. Весьма вероятно, что это было сделано во времена викингов – мы знаем, что эта техника использовалась, например, для изготовления «расширенных» лодок из бревна.
Из древесины предпочитали строить лодки из дуба или сосны. Единственная причина использовать одно вместо другого, похоже, это то, что росло. локально.Среди морских археологов существует предварительное разделение районов судостроения викингов на «сосновые районы» (вероятно, северные районы). Норвегия и Швеция) и «дубовые районы» (Южная Норвегия, Южная Швеция и Дания).
Даже в регионах «соснового строительства» (в основном в Северной Норвегии) дуб по-прежнему был предпочтительной древесиной для киля, так что, должно быть, он был завезены с юга. Вполне вероятно, что мачты и дворы были сделаны из сосны, так что, возможно, это была двусторонняя торговля. Большая разница Между дубом и сосной делают из них доски.Для дуба вырезают большие прямые деревья возрастом около двух веков, а затем используют клинья раскалываются несколько раз, как кусочки пирога – с одного дерева можно получить до 60 досок. Сосна будет дают только два.
Одно из преимуществ сосны перед дубом состоит в том, что по мере старения сосновые доски будут гнуться в зависимости от того, обращена ли кора доски к воде. или внутри лодки, чтобы их можно было использовать для улучшения изгиба судна с течением времени.
Единственная лодка, определенно сделанная за пределами Скандинавии, «большой корабль» из Скулделева в Дании (Skuldelev 2), сделана из ирландского дуба.Большинство Британские острова, вероятно, были местом застройки дуба, хотя судостроители, вероятно, использовали ближайшую древесину под рукой. Конечно, некоторые лодки Похоже, что были отремонтированы чем-нибудь, в том числе частями других лодок!
Бревна скорее раскалывают, чем режут, так как раскол всегда следует по волокну, а не поперек него.
Почти все доски, которые можно найти на лодках викингов, сделаны из так называемого «радиально расколотого» дерева. Эта порода дерева практически неизвестна. сегодня – вы не найдете ни у одного лесопромышленника.Однако это самый надежный способ обработки древесины, потому что он работает с текстура древесины – она набирает силу, следуя пути роста дерева. Бревно раскалывается топором, чтобы сделать надрез, бегает вверх и вниз по стволу. Разрез расширяют и удлиняют, забивая в него клинья, пока, в конце концов, не расколется весь ствол. половина.
На этом для сосны расщепление прекращается. Используются более молодые сосны, которые составляют лишь половину диаметра дуба.Из сосны с успехом можно сделать только две доски, и теперь две половинки бревна сбриваются по всей длине, чтобы удалить изогнутые секции – очень расточительный процесс – поэтому они выглядят не как два D, обращенных друг к другу, а больше как две доски. Дубы можно разделить дальше; каждая половина делится на четверти, каждая четверть на восьмые и так далее. Фактически, с 200-летнего дерева с навык, можно получить около 64 досок. Все они слегка треугольные и довольно грубые, поэтому они немного сглажены, как и сосновые доски.
Для изготовления каркасов внутри кораблей корабельные мастера викингов использовали другой вид древесины, которая сегодня редко встречается, – выращенную древесину. Взрослый древесина просто выросла до нужной формы. Зерно движется в нужном направлении, что делает древесину невероятно прочной.
Каркасы кораблей викингов подобны витринам из выращенной древесины. Например, шток и кормовые стойки будут взяты из больших изогнутых ветвей. Там, где две части рамы должны встретиться (обычно это слабое место, которое требует усиления), викинги использовали один брус, вырезанный из разветвления. элемент дерева.На меньших судах, где весла не проходили через уключины, ямки (или уключины) делались из стыка весла. ветка со стволом – самая прочная часть дерева подвергается наибольшему напряжению.
Силуэт ключевой части корабля под названием «Килсон» на идеализированном стволе дерева (слева).
Аналогичные компоненты можно выбрать из другого более искривленного и неправильного дерева дуба (справа).
Инструменты для судостроения
Боковой топор в использовании. Ремень заклинивает вертикально, так что топор можно использовать в вертикальной плоскости.
Инструменты, используемые для этого сглаживания, кажутся нам (на первый взгляд) довольно простыми. Топором с длинным лезвием можно было гладить, как и тесло и затяжной нож. Самолеты были известны, и на гобелене из Байе показано, что они использовались для постройки лодок. Позже шнеки завел бы дырочки под заклепки и швеллеры. Профилированные утюги оставляли декоративные отметки на досках или вырезали каналы для конопатки.
Эти, казалось бы, простые инструменты были настолько хороши, что оставались неизменными на протяжении веков – фактически, до появления современных электроинструментов!

Один из кораблестроителей использует тесло (слева), чтобы сформировать эмбрион Штернпоста.
Sideaxe (справа) используется для выравнивания разделенных досок. Он имеет смещенное лезвие и «изогнутую» ручку, чтобы руки пользователя не касались работы.
Укладка киля
Чтобы сделать корабль викингов, нужно сначала положить киль. Киль сделан из дуба, настолько длинный и прямой, насколько это возможно. Это не плоский кусок дерева, но он будет иметь Т-образную или V-образную форму, чтобы к нему можно было присоединить первые доски корпуса. Часто эта форма меняется по длине киля, изменяясь с V-образного сечения у форштевня и кормы (спереди и сзади) на U-образное сечение посередине.Это поможет сформировать окончательные линии корпуса.
Спереди и сзади киля прикреплены два изогнутых куска дерева, стержень и корма. Они сделаны из того, что называется «выращенной древесиной» – древесина, которая была специально выбрана, потому что она приближается к необходимой форме. Есть некоторые свидетельства того, что отношения были между длиной киля и диаметром изгиба форштевня и кормы. Корабли викингов в значительной степени симметричны носу и корме (носу и корме). назад), а также по левому и правому борту (слева и справа), поэтому кривая в этих частях будет одинаковой.
Гвозди, используемые для крепления ребер и ремней вместе. Пример ремня, привязанного к ребрам веревками из лубяного волокна.
Обнаружено два типа конструкции форштевня и кормовой части. В одном из них стебли представляют собой простые кривые. В другом они резные и ступенчатые, формируя зачатки досок, которые они в конечном итоге будут удерживать. Хотя это большая работа, это может сэкономить время в долгосрочной перспективе. Это было важно для кораблей викингов, чтобы доски поднимались вверх и сходились вдоль кормов.Корабль Gokstad, имеющий «простые» форштевень и корму, должен использовать гораздо более сложные формы на досках, чтобы добиться того же эффекта, что и на более поздних кораблях «Скулделев».
Киль соединяется с форштевнем и кормовыми стойками гвоздями – деревянными колышками, если хотите, «гвоздями для дерева». Затем он готов к установке досок (или полос). в теме.
Строительство корпуса
Пример ровинга. Вы также можете разглядеть сложное поперечное сечение ремня: шарф с обеих сторон.
Первый ремень, который нужно использовать, называется ремнем Garboard (не знаю почему, это просто так), и он приклепывается и прибивается к килю. Железные заклепки – самые распространенные Метод соединения досок викинг (современные клинкерные лодки используют медь). Гвозди используются там, где конец заклепки недоступен – обычно у стержня. и корма, где места мало. Головки заклепок загнуты на прямоугольные шайбы, называемые ровными. Следующая планка приклепывается к ремень гармошки так, чтобы он перекрывал ее, если смотреть снаружи.Заклепка проходит через внешнюю сторону доски около ее нижнего края, сквозь обшивку. ремень около его верхнего края, и он загибается над шайбой внутри лодки.
Заклинивает еще один борт, готовый к постоянному перемещению на появляющийся корабль.
Конопатка (или замазка) используется для предотвращения попадания воды в лодки. Ни одна деревянная лодка не может претендовать на полную водонепроницаемость, но викинги постарались. Конопатка была сделана из шерсти животных (например, овечьей шерсти), смоченной в липкой смоле из сосновой смолы.Его уложили в паз на доске. и, когда доска была приклепана к остальной части лодки, создавалось почти водонепроницаемое уплотнение, сохраняя при этом гибкость для движения вместе с лодкой.
По мере того, как каждая доска приклепывается к следующей, лодка начинает принимать форму. Чтобы придать лодке правильный профиль, нужно разрезать доски на довольно странные формы. То, как концы досок соединяются с форштевнем и кормой, помогает определить профиль лодки – будет ли это крупногабаритное грузовое судно или тонкое как нож. военный корабль.Чем крупнее корабль, тем больше потребуется досок. Для длинных судов потребуется, чтобы несколько более коротких досок были соединены шарфом, некоторые из которых может быть довольно сложным. Поскольку доски добавляются одна над другой, использовались зажимы, чтобы удерживать их на месте, и можно было добавить раму внутри.
Обрамление корабля
Готовая кабина накладывается на другую половину бруса, из которого она была вырезана.
Когда корпус был готов, пришло время вставить корпус в лодку.Вот где действительно ценится этот метод строительства. Фрейм предназначен для передачи силы от «двигательной установки» (паруса или весла) к корпусу, позволяя ему перемещаться по воде. Корпус прочен сам по себе – ему не нужен тяжелый каркас. чтобы держать это вместе. Лодкам, построенным по принципу «сначала рама», нужна тяжелая рама, поскольку она должна воспринимать все силы, действующие на лодку – корпус – это не более чем водонепроницаемость. кожа.
Существует поразительное количество типов корпусов кораблей викингов, зависящих (возможно) от района постройки, времени постройки, для чего использовалась лодка и (возможно). к чему привык строитель.Большинство рамных систем имеют ребра, проходящие через корпус, которые соединяются с балками, которые проходят поперек, чтобы поддерживать палубу. Одна важная часть кадра был длинный брус, называемый килсон. Он находился внутри лодки на нервюрах, чуть выше киля. В нем было вырезано отверстие или прорезь для мачты, а на некоторых из них была ветка. был оставлен прямо перед этим отверстием, чтобы служить дополнительной опорой. Это еще один пример выращенной древесины.
Корабли одного стиля (слева) использовали очень тяжелые бревна, как здесь, с Keelson и Mast Fish, чтобы закрепить мачту на месте.
Другой стиль (в центре), опора на огромные бревна для поддержки мачты была заменена на такелаж и боковые распорки.
Пример такелажа с использованием «девственниц» для закрепления мачты (справа).
Похожие статьи на эту тему в Regiapædia
Введение в корабли викингов
Судостроение
От A до C D к I J к Пн – П От S до Z
Barquentine: Судно квадратное, закрепленное только на фок-мачте, продольная установка грот и бизань-мачты.
Балласт: Тяжелый материал, такой как железо, свинец или камень, помещенный в дно трюма, чтобы судно оставалось устойчивым.
Ширина: 1. крайняя ширина сосуда 2. одна из поперечных элементы судовых шпангоутов, на которые уложены палубы. Они поддерживаются на бортах корабля прямыми углами бревна, известная как колени.
Beetle: Тяжелый железный молоток, используемый для забивания клиньев в швы. деревянных кораблей, чтобы открыть их перед конопаткой.
Страховочные штифты: Короткие отрезки из дерева, железа или латуни, вставленные в стойки. в удобных местах на судне, где можно закрепить ходовой такелаж.
Нактоуз: Корпус корабельного компаса, его поправки и свет нактоуза. Он был размещен так, чтобы его могли видеть человек за рулем.
Блок: Деревянный или металлический ящик, в котором один или несколько шкивов (роликов) установлены, через которые могут проходить линии, либо для увеличения покупок или изменить направление линии.Их обычно называют шкивами.
Стрела: Лонжерон, используемый для удлинения опоры паруса. В носу и корме такелажных судов (например, шхуны) гик является постоянным и важным лонжероном у подножия грота, а также фока и бизани. Это поворачивается в носовой части к мачте с помощью гусиной шеи. В квадратной оснастке заграждения судов были временными расширениями верфей, позволяющими устанавливать такелаж обшивки парусов.
Носовая часть: Носовая часть судна.
Бушприт: Большой лонжерон, выступающий над форштевнем судна, нести перья для фок-стеньги и от которых устанавливаются стрелы.
Бриг: Двухмачтовое судно с квадратным такелажем на обеих мачтах.
Brigantine: Двухмачтовое судно с квадратными парусами на носу. мачта и носовые и кормовые паруса на главной мачте.
Переборка: Вертикальная перегородка, проходящая либо вперед-назад, либо поперек, разделяя корпус на отдельные отсеки.
Bull Rope: Канат, используемый для подъема стеньги или стеньги. на квадратном корабле.
Bulwark: Обшивка или деревянные конструкции по бортам корабля, над ее верхней палубой, чтобы море не омывало планшир и не допускало людей от падения или смывания за борт.
Койка: Встроенная деревянная кровать на борту корабля, часто построенная ярусами, один над другим.
Burthen: Более старый термин, используемый для обозначения грузоподъемности судна.
Ягодица: Ширина судна при округлении корпуса до корма.
Кабина: Помещение или пространство, разделенное переборками для обеспечения частная квартира для сна офицеров, пассажиров и членов экипажа и / или есть.
Заглушка: Деревянный блок наверху мачты, через который мачта втягивается при наступлении или опускании.
Capstan: Цилиндрический ствол, установленный на палубе бака. для подъема тяжестей. Он размещается на центральной линии корабля и во время плавания. на судах обычно работали люди. Работа на шпиле часто сопровождалась пением кабестанов ‘лачуг’, которые устанавливают время для мужчин напряжение.
Carvel Built: Метод постройки лодки, при котором доски уложен заподлицо с плотно уложенными краями и заделан, чтобы сделать их водонепроницаемыми в отличие от клинкера, построенного там, где боковые доски перекрывают друг друга.Обычно только небольшие лодки строились из клинкера.
Кат .: Название покупки, при помощи которой был поднят якорь. к катоголовке при подготовке к укладке или отпусканию. Также процесс подъема якоря за кольцо к катушке.
Cathead: Тяжелые куски изогнутой древесины выступают из каждой бортик носовой части судна для удержания якорей в подготовительном положении отпустить или закрепить их в постели после взвешивания.
Герметик: Процесс забивания материала в швы палубу или борта корабля, чтобы сделать их водонепроницаемыми. Используемые инструменты были для конопатки утюги и молотки.
Потолок: Внутренняя обшивка трюмов судна, уложенная поперек полов и поднял борта трюмов к балкам.
Цепи: Полоски железа с нижними концами, прикрепленными болтами к корабли по бокам, а на верхнем конце несут мертвые глаза, к которым такелаж (т. е. ванты), поддерживающий мачты, закреплен.
Шкотовый: Нижний кормовой угол носового и кормового паруса; в квадрате парус, два нижних угла.
Cloaming: Обрамление отверстий в верхней палубе, например как штриховки, обычно около 15-20 см. высокий, предотвращающий попадание воды на палубу бежит в пространство внизу.
Медь: Корпус деревянного судна, обшитый ниже ватерлинии для предотвращения повреждений, вызванных корабельными червями, а также скопления сорняков и ракушки, которые снижали скорость кораблей.
Счетчик: Вылет кормы над ватерлинией.
Курсы: Паруса установлены на нижних ярдах квадратного такелажа. корабль.
Люлька: Деревянный каркас, построенный вокруг корпуса корабля. пока она находится на спуске во время строительства. На старте колыбель скользит вместе с кораблем.
Кривошип: Корабль, который по своей конструкции или по размещению из ее груза не могла нести большое количество парусов без опасности опрокидывание.
Крестовины: Разбрасыватели легких лесоматериалов, закрепленные поперек козлы на верхних концах нижней и верхней мачты. Они поддерживал стеньгу и ванты топгалантной мачты.
Дедвуд: Цельные бревна в носу и корме, чуть выше киль, где линии сужаются, так что отдельные боковые балки будут не подходит. Они жестко прикреплены к килю для придания прочности.
Продам: Доска обрезная из сосны или пихты определенного размера. 3 дюйма x 9 дюймов на 12 футов было наиболее распространенным.
Палуб: Горизонтальные платформы на судах, соответствующие этажи в зданиях.
Dolphin Striker: Короткий перпендикулярный лонжерон под колпак бушприт, используемый для противодействия восходящему натяжению гуська передней стрелы отличное пребывание.
Осадка или осадка: Глубина воды, необходимая для плавания корабля.
Earing: Веревка, используемая для крепления верхних углов квадратного паруса. в свой двор.
Запись: Форма носовой части корабля в разрезе вода.
Четный киль : Плавающий в воде в вертикальном положении, не входящий ни в одну из них. боковая сторона
Ушко: Круглая петля на конце кожуха или распорки
Fairlead: Средство прокладки каната в правильном направлении.
False Keel: Дополнительный киль за пределами основного киля в качестве защиты в случае посадки на мель или для увеличения осадки и улучшения ходовых качеств.
Fashion Pieces: Самые кормовые бревна в подводном корпусе корабль, образующий форму кормы.
Fay: Для того, чтобы соединить два бруса, чтобы не было заметно пространство между ними
Fid: Деревянный или железный стержень, который выдерживает вес стеньги. когда наступают на нижнюю мачту. Отверстие в стеньге соответствует с отверстием в нижней мачте и вставкой, чтобы удерживать их вместе.
Fiddlehead: Прокручиваемая головка ствола судна без истинного подставное лицо.
Фигурная фигура: Резная фигурка с орнаментом на стебле, под бушпритом, обычно выражающим какой-то аспект названия корабля.
Промывочная палуба: Сплошная палуба судна, проложенная от носа до кормы. без перерыва
Foot: Нижний край паруса
Подножки: Канаты на кораблях с квадратным такелажем, подвешенные под верфями на котором топчаны стоят при закручивании парусов
Прогноз: Произносится fo’c’sle.Пространство между короткими приподнятая передняя дека. Также общий термин для жилого пространства экипажа. в парусных судах.
Вперед: К носу.
Шпангоут: Брус или нервюра корабля, идущего от киля до боковой рельс. Шпангоуты формируют форму корпуса.
Надводный борт: Расстояние от ватерлинии до верхней палубы уровень, измеренный в центре корабля.
Мебель: Все подвижное оборудование корабля, такелаж, паруса, лонжероны, якоря и др.
Обшивка: Перепланировка судна для увеличения ширины и надводного борта. Это исправляет ошибку в дизайне.
Futtock: Отдельные куски дерева, которые вместе образуют раму. в деревянном сосуде. Обычно к ребру приходилось четыре-пять ягодиц.
Ванты Futtock: Короткие ванты, поддерживающие верхнюю мачту на нижняя мачта, идущая от ягодичных пластин по бокам верхней мачты вниз и внутрь к футляру вокруг мачты или к нижнему саваны
Гаф: Лонжерон, к которому прикреплен четырехсторонний носовой и кормовой парус. зашнурован, и когда он поднимается, поднимает за собой парус.Он принимает два комплекты фалов для подъема паруса с багровым вооружением.
Утюг окорока: Круглая железная лента, используемая для удержания бушприта. к корму сосуда
Garboard: Первая доска на внешнем корпусе рядом с килем.
Подвес: Два концентрических металлических кольца для крепления и подвешивания предметы (особенно компас) на борту корабля, позволяющие объекту оставаться уровень, несмотря на качку и / или качку судна.
Гусиная шея: Металлический фитинг, прикрепляющий стрелу к мачте Судно с носовой и кормовой оснасткой, позволяющее стреле поворачиваться вбок.
Полу-балки: Короткие балки, идущие от борта судна к комингсу люков.
Полумодель: Масштабная модель корпуса предполагаемого корабля, показывающая корпус от носа до кормы. Он был сделан слоями, которые при разборке послужили образцами для натурных планов.
Фалы: Канаты для подъема парусов.
Hawse Hole: Отверстие в носовой части чипа, через которое фиксируется якорь кабельные проходы.
Голова: 1. Общий термин, означающий верхний или передний 2. Верхний край. четырехстороннего паруса.
Головы: Судовой туалет, первоначально находившийся в передней части бак и клюв.
Hermaphrodite Brig: Двухмачтовое судно, квадратное вооружение фок-мачта и нос-кормовой грот с квадратным марселем над ним.
Трюм: Большой отсек под палубой для размещения груза и магазины.
Обруч: В носовой и кормовой части судов деревянные обручи, фиксирующие передней передней шкаторины паруса к мачте и скользить вверх и вниз по ней, когда парус поднимается или опускается.
Гудки: Крепления для крепления багра к мачте. В отличие от гусиной шеи которые фиксировали стрелу, рожки могли скользить вверх и вниз по мачте.
Horsing Iron: Инструмент для судостроения. Утюг для уплотнения, используемый, когда заделка швов палубы.
Корпус: Основной корпус судна, за исключением мачт, такелажа и внутренняя фурнитура.

Jackyard Topsail: Треугольный топсель, расположенный над гротом. на судне, оснащенном багром.
Jeers: Тяжелая снасть, используемая для подъема нижних площадок в квадрате такелажники.
Удлинитель: Продолжение лука, используемого для фиксации стопы. внешнего кливера и опоры верхней галантной мачты. Стрела с летающим гуськом это еще одна надстройка, к которой крепится галсирующая стрела.
Joggle: Надрез на краю доски, следующий при обшивке деревянного сосуда.
Перемычка: Стойка, ведущая от внешнего конца удлинителя стрелы к нападающий дельфинов.
Киль: Самая низкая и самая важная древесина деревянного корабля для к которому прикреплены шток, кормовой штырь и нервюры
Keel Blocks: Линия блоков на полу накладки, на которой закладывается киль строящегося корабля.
Keelson: Деревянная доска, прикрепленная к килю болтами для обеспечения дополнительной прочности
Кеч: Двухмачтовое парусное судно со ступенчатой бизань-мачтой. перед рулем направления.. Обычно они были на носу и на корме, но мог иметь квадратные паруса.
Knight Heads: Два больших бревна по обе стороны от ствола судно, которое возвышается над палубой и поддерживает пятку бушприта между ними. На более мелких судах их называли биттами.
Larboard: Старое название левого борта корабля. Это было официально переименован в порт в 1844 году.
Запуск: Процесс отправки корпуса вновь построенного судна с верфи, где он был встроен в воду.
Пути спуска: Кладки из деревянных блоков с уклоном к воде которые поддерживают скользящие направляющие люльки, удерживающей корабль. Запуск пути хорошо смазаны для облегчения скольжения корпуса в воду.
Пиявка: Кормовая часть носового и кормового паруса и края квадратный парус
Лифты: Канаты на судах с квадратным такелажем, идущие от голов мачт к два конца дворов, чтобы поддержать их.
Отверстия для передков: Отверстия в бревнах по обе стороны Килсона, чтобы трюмная вода могла беспрепятственно стекать в насосный колодец.
Передняя веревка: Веревка, продетая через отверстия передних колес, бегущая длина корабля. Дергая его вперед и назад, дыры не превращались. подключен.
Строк: Дизайнерские чертежи корабля. Обычно были три; на отвесном плане показан продольный вертикальный разрез, кузов план, показывающий вертикальное поперечное сечение и план половинной ширины, показывающий продольный поперечный разрез на разной глубине между палубами линия, ватерлиния и дно.
Свободный: Носовой и кормовой парус без гика. Большинство стакселей имеют подвижную опору.
Отверстие Люббера: Отверстие в полу вершин на носу, грот-мачты и бизань-мачты судов с квадратным вооружением для доступа к топ-мачтам снизу. Неуверенный моряк предпочел пройти через эту дыру, а не через футляры, как это делали более опытные моряки.
Luff: Передняя кромка носового и кормового паруса
Грот: Главный парус парусного судна.В квадратной оснастке на кораблях это самый низкий парус на гроте.
Ясли: Небольшое пространство в носовой части корабля за кормой канализационных труб. и огорожен комингсом, чтобы вода не попала в канализационные трубы. от бега по палубе.
Мартингейл: Стойка, идущая от конца гуська до ударник для дельфинов, который удерживает укосину от натяжения носовой упор-мачта.
Мачта: Вертикальный лонжерон, установленный на судне.Они проходят через отверстия в палубах и вставленные в «ступеньки» в кильсоне. Мачта сделана из цельного ствола дерева называли мачтой «шест». В более поздние годы, когда высоких деревьев не осталось, мачты были «построены» из нескольких кусков брус, косынок и клееный.
Капитан: Капитан корабля.
Мастер-строитель: Главный мастер верфи. Во многих меньших верфи, он же был проектировщиком корабля.
Метацентр: Точка пересечения проведенной вертикальной линии через центр тяжести линии, проведенной через центр плавучести когда она на каблуках. Чтобы корабль встал вертикально, когда он кренированный метацентр должен быть выше центра тяжести.
Бизань: Название третьей, последней мачты квадратного такелажа. корабль или трехмачтовую шхуну.
Moonraker: Небольшой легкий парус, установленный над небесным парусом квадрата. такелажный корабль.
Молдинг: Термин, описывающий глубину любого элемента корабля. конструкции, такие как рамы, кильсон, балки, кормовой штырь и т. д.
Mold-Loft: Большое здание, где линии корабля могли быть выложенным в полном размере.
Формы: Тонкие куски дерева, из которых которой сформированы бруски.

Номер: Группа из четырех букв, присвоенная каждому продавцу корабль для целей идентификации.
Oakum: Просмоленные волокна конопли, используемые для уплотнения швов на палубы и борта деревянных кораблей. Его получают путем разборки старых веревок.
Весло: Деревянный рычаг, используемый для протягивания лодки по воде. Это состоит из трех частей: лезвие контактирует с водой; вал , основная длина весла и ткацкого станка, конец, за который гребец тянет в действии, называемом греблей.
Орлоп: Самая нижняя палуба корабля, лежащая прямо над трюмом.
Аутригеры: На парусных судах удлинение с каждой стороны крестовины для разведения опор.
Parish-Rigged: Судно, которое из-за подлости владелец изношенное или плохое снаряжение наверху.
Parrel: Железный воротник, удерживающий ярды судна с квадратным такелажем. к мачте, чтобы их можно было удерживать от ветра.Несколько из Более легкие, верхние дворы удерживались веревками, которые назывались тросами.
Партнеры: Каркас из досок, прикрепленный к настилу вокруг отверстий через которые ступают мачты, укрепляя палубу в этих местах выдерживать нагрузку, когда корабль находится под прессом парусов.
Собачки: Металлические собачки, шарнирно закрепленные на одном конце снизу. ствола шпиля, чтобы обеспечить равномерную скорость при подъеме тяжелого нагрузка.
Плата: Чтобы залить горячей смолой только что заделанный корпус или палубу, чтобы водонепроницаемый дуб.
Вершина: Верхний, кормовой угол четырехсторонней гирлянды, носовой и кормовой парус.
Подушка: Деревянный блок, прикрепленный к палубе парусного судна. прямо внутри носовой части, на которой покоится внутренний конец бушприта.
Смола: Смесь смолы и крупной смолы.
Plimsoll Line: Знак, нарисованный на боках британского купца. суда с указанием уровней осадки, до которых может быть загружено судно. Под различные условия. Это стало обязательным в 1876 году после того, как многие корабли были закрыты. потеряно из-за перегрузки.
Poop: Короткая задняя колода, приподнятая над квартердеком. корабля. Обычно он образует «каретную крышу» над местом, где хозяин была его каюта.
Порт: Левая сторона корабля.
Порты: Квадратные отверстия в корпусах судов. Лесные порты Допускается погрузка длинномерных лесных грузов. Когда не используется они были закрыты люками. Этот термин неверен в применении к круглые круглые отверстия, которые служат окнами. Они правильно называются забегаловки.
Насос: Механизм для слива воды из трюмов.
Закупка: Устройство механическое, состоящее из блоков и снасти. для увеличения механического преимущества при подъеме тяжелых лонжеронов или парусов
Четверть: Кормовые части корабля по обе стороны от центральной линии
Quarterdeck: Часть верхней палубы корабля за грот-мачтой. и часть корабля, с которой капитан отдавал свои команды.
Ступень: Паз в брусе, предназначенный для приема концов. или стороны досок, которые должны быть прикреплены к нему. Киль шпунтованный получить боковые стороны шнуровки гарнитуры
Грабли: Угол, который образуют судовые мачты по отношению к перпендикуляру.
Ratline: Одна из серии веревочных ступеней между кожухами мачта. Они образуют лестницу, по которой экипаж достигает дворов, когда работа на высоте.
Риф: Для увеличения или уменьшения площади паруса без закрутки Это.
Reef Bands: Полоса дополнительного полотна, прикрепленная поперек паруса к укрепите его там, где расположены точки рифа.
Reeming Iron: Железный клин, используемый для раскрытия швов перед конопаткой.
Буровая установка: Характеристики мачты парусного судна и тип и количество парусов, по которым определяется тип, т.е.квадратная оснастка или буровые установки для шхуны.
Монтажник: Рабочий верфи, который монтирует или разбирает стоящие и ходовая оснастка судов.
Оснастка: Все тросы, тросы или цепи, используемые для поддержки мачт. и ярдов и для подъема, спуска или обрезки парусов. Такелаж используется для Поддержка мачт, реек и бушпритов называется стоячим такелажем. Веревки управление парусами от ходового такелажа.
Веревка: Вся веревка диаметром более одного дюйма.Натуральные волокна В канатах на парусных судах использовалась конопля. Манила, сизаль и кокосовое волокно.
Rowlock: U-образное отверстие, вырезанное в планшире небольшой лодки, где весла расставлены.
Royals: Парус, следующий выше самого высокого паруса.
Руль: Средство указания направления движущемуся судну. Это представляет собой плоское весло, подвешенное к кормовому штырю и перемещающееся вбок. Движение передается колесом на больших судах и румпелем на малых лодках.

Седло: Деревянный блок, прикрепленный к мачте или ярду для поддержки к нему прикреплен еще один лонжерон
Парус: Комбинация кусков ткани, разрезанных и прошитых таким образом, чтобы для придания особой формы, призванной ловить ветер и использовать его силу управлять кораблем.
Sail Burton: Блок и снасть, отходящие от голов мачтов на палубу судов с квадратным такелажем, используемых для подъема плывет ввысь, когда они наклоняются к рекам.
Обрезки: Размеры бруса после уменьшения до стандартного размера.
Scarph: Соединение двух брусов путем снятия фаски так что одинаковая толщина сохраняется повсюду. Форштевень и кормовые стойки деревянных кораблей были выбиты до киля.
Шхуна: Судно, оснащенное носовыми и кормовыми парусами на двух или более мачты.
Скаттл: Круглый порт, вырезанный в боку судна для входа свет и воздух.У меня круглая латунная или бронзовая рама с толстым стеклом. окно на петлях с одной стороны для открывания. Плотно закрывается бабочкой орехи. С внутренней стороны навесная металлическая пластина, заглушка, которую можно опустить. чтобы прикрыть порт в очень плохую погоду или когда корабельные огни должны быть потемнело.
Разделы: Чертежи, сделанные на этапе проектирования корабля, показывающие положение рамок и их точная кривизна.
Дужка: П-образный кусок металла, закрытый штифтом поперек конец, используемый для крепления частей такелажа друг к другу.
Обшивка: Покрытие из тонких медных пластин на дне деревянные корабли для защиты от деревянных корабельных червей.
Sheer: Восходящий изгиб палубы корабля к носу и корма с самой низкой точкой на талии.
Sheer Pole: Горизонтальный стальной стержень, установленный в основании защитные кожухи, чтобы повороты не выходили за пределы кожухов во время их установки.
Sheer Strake: Верхняя планка рядом с планширем, длина судна.
Лист: Одинарная леска, используемая для балансировки паруса по ветру.
Кожухи: Стоячий такелаж парусника, дающий боковой опора к мачтам.
Сайдинг: Ширина балок настила, поперечных элементов корабельные рамы.
Мансардное окно: Окно, расположенное под углом к палубе корабля, чтобы свет и вентиляция в кабину внизу
Skysail: Парус над королевской семьей на корабле с квадратным такелажем
Небоскреб: Небольшой треугольный парус, установленный над небесным парусом в ясная погода.
Эллинг: Наклонный берег перед верфью. это оснащены килевыми блоками и спусковыми трапами.
Спинки: Временные поперечные балки, закрепленные для поддержки и удержания рам строящегося деревянного корабля.
Лонжерон: Любая деревянная опора, используемая для оснащения судна.
Спица: В штурвале корабля выступ за обод, который действует как ручка, с помощью которой вращается колесо.
Разбрасыватели: Металлические стержни, прикрепленные к носовой части судна с квадратным такелажем для большей разброса галсов на носовых парусах.
Sprit: Длинный лонжерон, проходящий по диагонали через четырехсторонний носовой и кормовой парус для поддержки пика.
Stachions: Вертикальные опоры, расположенные по бокам верха палуба для переноски перил.
Правый борт: Правая сторона судна, если смотреть вперед.
Стоянка: Часть стоячего такелажа парусного судна, поддерживает мачту в носовой и кормовой части. Поддержка форвардов вперед и поддержка ахтерштагеров с кормы.
Staysail: Треугольный нос и кормовой парус, который устанавливается путем крепления это к стоянке / такие паруса получают свои имена от стоянки, на которой они установленный.
Steeve: Угол бушприта относительно горизонтали
Стебель: Передний брус, образующий носовую часть судна.
Шаг: Деревянный или металлический каркас, прикрепленный к килю судна. взять пятку мачты.
Кормовой столб: Последний брус судна, образующий корму корабля и присоединяется к килю.
Длина хода: Каждая линия горизонтальной опалубки проходит по длине корпус корабля. На небольших лодках это может быть одинарная доска, на больших судах. много досок пошло бы, чтобы сделать скрейк
Парус с шипами: Дополнительный парус, устанавливаемый на продолжениях дворов.
Sway: Операция подъема верхних мачт и ярдов квадрата такелажный корабль.
Галс: Нижний передний угол носового и кормового паруса. В квадрате такелажные корабли, это веревка, используемая для удержания в нижних углах курсов и стаксель на стороне погоды.
Снасти: Комбинация двух или более блоков с веревками, используемыми для получить механическое преимущество.
Taffrail: Кормовой поручень на корме судна.
Брезент: Испорченный брезент, используемый для закрытия люков, лодок и другое снаряжение на борту судна.
Горло: Верхний передний угол четырехстороннего носа и кормы плыть.
Thwart: Поперечное деревянное сиденье в небольшой гребной лодке.
Руль: Деревянный или металлический стержень, прикрепленный к головке руля направления. и которым он перемещается.Это рулевые механизмы в малой гребле. или парусные лодки. У более крупных судов есть колесо.
Брус: Шпангоуты или нервюры корабля, соединенные с килем. Они придают корпусу форму и прочность.
Вместимость: Грузоподъемность корабля
Вверху: Платформа в топе мачты корабля, предназначенного для удлинить ванты стеньги, чтобы обеспечить дополнительную поддержку стеньги
Топгаллент Мачта: На судне квадратной формы мачта ступенчатая. над стенькой.Это третья часть полной мачты.
Парус Topgallant: Парус, расположенный следующим выше марса. Как обычно это третий парус в порядке возрастания от палубы.
Топ-мачта: Мачта следующая над нижней и второй мачтой разделение комплектной мачты.
Топсель: На судах с квадратным такелажем парус устанавливается на марсель. ярд .. Обычно второй парус в порядке возрастания от палубы.Иногда этот парус был разделен на буксир, нижний и верхний верхний паруса.
Верхнее строение: Та часть борта корабля, которая находится над верхняя палуба.
Trail Board: Одна из пары досок, установленных с каждой стороны шток, который помогал поддерживать подставное лицо. Часто они были богато вырезаны и позолоченный.
Транец: Поперечные балки прикручены к кормовому столбу кораблю придать плоскую корму.
Treenails: Выраженные траншеи. Булавки цилиндрические из дуба б / у для крепления досок деревянного корабля к нервюрам. Их использовали вместо металлических гвоздей или болтов, потому что они не ржавели и не ослабляли
Козлы: Два коротких бревна, закрепленных горизонтально в носу и корме с каждой стороны нижней мачты квадратного такелажа, используется для поддержки стеньги, нижних крестовин и верха.
Trysail: Носовые и кормовые паруса со стрелой и багром на носу и грот-мачты трехмачтового квадратного такелажа.
Tumble Home: Величина, на которую обе стороны корабля направлен к центру над максимальным лучом.
Верхняя дека: Самая высокая из непрерывных дек, работающих на полной длина корабля.
Талия: Часть верхней палубы судна между носом. и грот-мачты.
Деформация: 1.Обмер и раскладка такелажа на парусе. чердак перед обрезкой до нужной длины. 2. Линия перемещения корабля внутри гавань. После спуска суда были переведены на исходную позицию.
Водный путь: Канал, выдолбленный в наружных досках палуба корабля, чтобы вода стекала с палубы.
Дороги: Параллельные бревенчатые площадки, спускающиеся по береговой полосе, по одному с каждой стороны строящегося корабля.Колыбель скользит по смазанные пути.
Колодец: Вертикальный цилиндрический ствол на корабле, все спуск в самую нижнюю часть корабля. Через него трубы трюмные насосы проходят.
Хорошо найдено: Хорошо построенное и хорошо оборудованное судно.
Рулевая рубка: Рубка судна, на котором установлено колесо защита рулевого от непогоды.
Усы: Короткие горизонтальные лонжероны, прикрепленные к бушприту, когда добавлена стрела.
Whoodings: Доски, вбитые в кормовую часть сосуда.
Верфь: Большой деревянный или металлический горизонтальный лонжерон, прикрепленный к мачты судна с квадратным такелажем для квадратных парусов.
Верфь: Внешние кварталы года
Yawl: Небольшое двухмачтовое парусное судно с бизань-мачтой. шагнул за руль.
Альтернатива цементу при растрескивании | Technology
Следующее исправление было напечатано в колонке «Исправления и пояснения» Guardian, четверг, 1 июня 2006 г.
Асфальт сделан из битума, а не из цемента
В 1824 году английский каменщик по имени Джозеф Аспдин заново открыл один из великих секретов древний мир. Сжигание известняка и глины при невероятной температуре – более 2700 градусов по Фаренгейту – заставило два минерала слиться вместе.После охлаждения и измельчения в мелкую золу полученное вещество после смешивания с водой затвердевает так же твердо, как портлендский камень, давший ему свое название. И хотя его изобретение, портландцемент, редко упоминается в одном ряду с паровой силой, прядильной машиной или даже массовым внедрением мыла, оно также – буквально – заложило краеугольный камень современного индустриального мира.
Любимый мастерами-строителями, ненавидимый своими рабочими и используемый римлянами, цемент поддерживает землю под вашими ногами и предохраняет крышу от обрушения; однако немногие, не работающие в сфере строительства, уделяют много внимания изнурительному труду.
Но, может, стоит. Цемент – один из самых опасных для окружающей среды материалов в мире, он добавляет в атмосферу больше углекислого газа, чем весь вес мировой авиационной отрасли. По данным Комиссии по устойчивому развитию, 4% Co2 вызвано авиацией. В зависимости от того, насколько консервативно вы подсчитываете суммы, строительные материалы на основе цемента, включая бетон и асфальт, составляют от 5% до 10% всех выбросов углекислого газа. Таким образом, поиск продукта, альтернативного цементу, будет иметь отличный экологический смысл, особенно если Великобритания намерена выполнить амбициозную задачу правительства по сокращению выбросов углекислого газа на 60% к 2050 году.
Теперь, если сильно прищуриться, можно представить мир без роскоши дешевых авиаперелетов. Еще сложнее, без удобства автомобиля. Но мир без цемента находится дальше от досягаемости, в необузданном месте, лишенном асфальта, взлетно-посадочных полос аэропортов, автомобильных мостов, небоскребов, станций метро или современных резервуаров. Такова наша зависимость от материала.
Но хотя воздействие производства цемента на окружающую среду было известно давно – Диккенс описал в «Великих ожиданиях» «вялый душный запах» печей, – немногие призывают облагать его штрафным налогом.Например, «Друзья Земли» не смогли создать ни одного докладчика, чтобы говорить о влиянии цемента на изменение климата; и какие экологические кампании существуют, такие как недавние протесты против печи для сжигания шин в Регби, сосредотачиваются на том, что сжигается для выработки тепла, а не на самом цементе. По общему мнению, мы застряли на цементе.
Нет, говорят влиятельные экологические блоггеры на worldchanging.org, которые недавно определили «целый ряд жизнеспособных альтернатив» как цементу, так и бетону… «[это] вселяет некоторую надежду на то, что скоро появится гораздо более экологичная (и потенциально более устойчивая) модель производства бетона».
Сюда входит ряд новых технологических решений, в том числе более легкие бетоны на основе пенопласта, для производства которых требуется меньше энергии, и такие продукты, как CeramiCrete, который вдвое прочнее, поэтому строители используют его меньше. Но все стоило дороже.
Самое привлекательное из этих новых решений и, в конечном счете, то, которое можно было бы производить с наименьшими затратами, было произведено в самом неожиданном квартале.Реальную альтернативу цементу фактически производит нефтяная промышленность.
В элегантном, декорированном в стиле регентства офисе в Мэйфэре, зажатом между портными на заказ из Сэвил-Роу и шикарными художественными галереями на Корк-стрит, Гейр Робинсон рассказывает о том, как отходы процесса очистки масла могут быть использованы для сокращения нашей продукции. зависимость от цемента. Робинсон – директор UKM, партнера Shell, англо-голландского нефтяного гиганта, владеющего патентом на новое вещество, которое по-своему может быть столь же радикальным, как и вещество Джозефа Аспдина.
Робинсон в восторге от того, что называется C-Fix, иногда называемым углеродным бетоном, «термопластичным» сверхпрочным вяжущим, разработанным Shell и Делфтским университетом и уже используемым на двух самых загруженных дорогах в Нидерландах. По его словам, он подходит для замены 90% бетонных и асфальтовых покрытий. Но его волнуют только экологические преимущества. «Три с половиной тонны углекислого газа можно сэкономить, если использовать тонну углеродного бетона, а не обычный бетон», – лукает он.
Экологические преимущества
Это, казалось бы, бросающее вызов гравитации уравнение проистекает из того факта, что экологические преимущества C-Fix двояки. «Строительство дороги или морской защиты и отказ от использования цемента в качестве связующего вещества, очевидно, останавливает производство цемента, что предотвращает попадание углерода из цементного производства в атмосферу», – говорит Робинсон. Другое преимущество заключается в практическом использовании того, что в противном случае было бы расточительством.
Работает так.Когда сырая нефть «расщепляется» на компоненты, на вершине процесса очистки образуется бензин, за которым следует дизельное топливо, легкое жидкое топливо и затем тяжелое жидкое топливо. На дне ствола лежит «фракция» почерневших отходов. Он твердый, липкий и не имеет экономической ценности.
«Стандартный способ работы с этой низкосортной нефтью – это смешивать ее с легким мазутом, чтобы получить больше тяжелого мазута», – говорит Робинсон, набрасывая схему процесса в блокноте. “Он сгорает, и его не нужно рассматривать как отходы.Но это горение вызывает дальнейшие выбросы CO2, которые вызывают глобальное потепление ».
Робинсон, ученый-эколог и бывший консультант по вопросам управления с Артуром Андерсеном, серьезно относится к его ограничениям.« В наших самых смелых мечтах мы не думаем, что заменим бетон. Но в некоторых областях применения, где бетон не так хорош, например, на тяжелых промышленных дорогах или в соленой воде, мы можем его заменить. Это само по себе было бы фантастическим для окружающей среды ».
Цементная промышленность знает, что сталкивается с огромными экологическими проблемами.Столкнувшись со стремительно растущими расходами на топливо – более 40% стоимости цемента приходится на сжигание печей – компания приложила немало усилий, чтобы сократить свои выбросы. В ноябре прошлого года отрасль отметила свой последний отчет о проделанной работе на приеме в Палате общин, устроенном депутатом от либерал-демократов Лембитом Опиком.
По словам Лизеля Типпера из Британской цементной ассоциации, вместо того, чтобы очернять бетон, мы должны принять ее собственные экологические стандарты. Высокая тепловая масса бетона (затрудняющая нагрев или охлаждение) становится актуальной, поскольку для обогрева или охлаждения зданий требуется меньше энергии.«Это снижает потребность в кондиционировании воздуха, который использует энергию и выделяет больше углекислого газа», – говорит она.
Проблема в том, что современная печь для обжига цемента для более широкой среды – это все равно, что постоянно держать сигарету у губ. Мало того, что современные заводы потребляют столько же энергии, сколько небольшой город; печи выделяют облака токсичных органических химикатов, таких как диоксины и фураны, а также различные, возможно опасные для жизни, углеводородные соединения.
Кислотные газы, образующиеся в результате огромного тепла в процессе сгорания, поднимаются в атмосферу, добавляя еще одну массу тяжелых металлов – свинец, ртуть, кадмий, хром – к токсичному завитку.К этим загрязняющим веществам, выбрасываемым из дымовых труб, присоединяются большие количества пыли и газа, образующиеся при работе завода; и бетономешалки жрут много бензина.
Это мерзкое зелье, пахнущее тем, что пошло не так с индустриализацией: дорогое с экологической и финансовой точки зрения и связанное в нескольких медицинских отчетах с обострением заболеваний легких, особенно астмы или эмфиземы. Однако это необходимая цена, которую мы продолжаем платить за прогресс в эту позднюю индустриальную эпоху.
Углеродный бетон, напротив, имеет несколько из этих недостатков – если не принимать во внимание процесс очистки, который сам по себе является рецидивирующим фактором огромного скопления углекислого газа в небе.Принять C-Fix – значит согласиться с тем, что масло все равно будет вытягиваться из земли, так почему бы не сжечь как можно меньше. Как говорит Робинсон: «Если бы таким образом была изолирована лишь крошечная часть сырой нефти, западные страны смогли бы привести свои сокращения выбросов углерода в соответствие с Киотским соглашением».
Осторожное одобрение
Хотя любое использование отходов переработки нефти заставляет большинство защитников окружающей среды нервничать, некоторые готовы осторожно поддержать некоторые обещания C-Fix.Дэвид Сантилло, старший научный сотрудник Гринпис из его исследовательской лаборатории в Эксетере, приветствует попытку нефтяной промышленности решить проблему цемента. Хотя он отмечает, что «пока рано делать какие-либо существенные заявления об универсальной применимости», он говорит, что сокращение выбросов CO2 за счет сокращения производства цемента «безусловно заслуживает более подробного изучения государственными ведомствами и подрядчиками». Но, добавляет он, «перед тем, как его можно будет широко продвигать, необходимо будет подкрепить его дальнейшими независимыми исследованиями его долгосрочной структурной стабильности и экологических характеристик.«
C-Fix делает следующий большой рывок в арабских странах, богатых нефтеперерабатывающими заводами и новыми строительными объектами, но отчаянно испытывающими нехватку пресной воды и подходящего песка: поскольку песок пустыни имеет неправильные характеристики, такие районы должны быть импортировать песок, необходимый для изготовления традиционного бетона.
Но именно в Голландии наиболее очевидным является применение C-Fix. Он развертывается в гавани Иймуидем в качестве массивной защиты волноломов к северу от Харлема. Шесть углеродных блоков размером с дом. бетон в настоящее время сдерживает Северное море.В случае успеха гораздо больше его будет использовано вдоль равнинного побережья Нидерландов.
Верно: то, что может сдерживать приливы, вызванные глобальным потеплением, может быть отходами нефтеперерабатывающих заводов, которые помогли его вызвать.
· Если вы хотите прокомментировать какой-либо аспект Technology Guardian, отправьте свои электронные письма по адресу tech@theguardian.

Стандартные размеры клинкера	Длина, см	Ширина, см	Толщина, см
	24,0	5,2	–
	24,0	6,2	–
	24,0	7,1	–
	40,0	7,1	–
	48,6	11,5	–
Клинкер для наружной отделки стен	20,0	20,0	–
	30,0	30,0	–
	33,0	33,0	–
	20,0	12,0	–
Ступени клинкерные	32,8	32,5	2,0
	33,4	24,5	2,0