Укладка кирпича на фундамент: Кладка кирпича на фундамент. Как правильно класть

Как класть кирпич на фундамент

Строительство фундамента всегда заканчивается формированием цоколя. Для этой цели используют разные материалы, а особой популярностью пользуется кирпичная кладка. Для ее правильного выполнения следует придерживаться определенных правил и в точности следовать общепринятой инструкции.

Зачем на фундамент укладывают кирпичный цоколь

Цоколь является важной частью дома, которая воспринимает значительную нагрузку от вышестоящих конструкций. Он является своеобразным продолжением ленточного фундамента, поэтому для его устройства должны применяться качественные материалы с высокой влагостойкостью. Для таких целей идеально подходит обычный красный кирпич. При его применении можно достигнуть следующих целей:

• можно получить дополнительный гидроизоляционный слой, поскольку кирпич плохо пропускает влагу;
• удается выровнять поверхность фундамента, что особенно актуально при наличии существенных перепадов;
• удается снизить расходы на заливку и закладку цоколя из бетона;
• обычный красный кирпич имеет высокую прочность и износостойкость, потому переживать о преждевременном разрушении цоколя не стоит.

Варианты цоколей

Инструменты и материалы, используемые во время работы

Для кладки кирпича на поверхность фундамента необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

Инструменты для кладки кирпича

• кельма или мастерок. Применяются для укладки и перемешивания раствора, убирания излишков;
• молоток каменщика. Пригодится, когда будет необходимо расколоть кирпич на части определенного размера;
• отвес. Предназначен для проверки вертикальности создаваемой конструкции;
• строительный шнур. Натягивается между крайними кирпичами и позволяет осуществлять кладку строго по одной линии;
• порядовка кирпича используется для ускорения процесса кладки, поскольку размечает ряды по толщине всех присутствующих элементов;
• деревянное правило. Применяется для контроля над качеством внешней поверхности создаваемой конструкции;
• емкость для приготовления раствора или бетономешалка;
• строительный уровень. Повышает качество цоколя, поскольку помогает контролировать наличие даже незначительных перепадов уровня.

Для создания качественной кирпичной кладки необходимо закупить достаточное количество песка, воды и цемента. Иногда в строительный раствор добавляют глину или известь. Если они будут присутствовать в растворе, их также необходимо подготовить к работе. Чтобы в процессе выполнения кладки по фундаменту не столкнуться с недостачей какого-либо материалов, все они должны закупаться с запасом в 7–10%.

Выполнение гидроизоляции и разметка

Гидроизоляция и разметка фундамента под цоколь должны выполняться на первоначальном этапе работ. От правильности выполнения данных процессов завит срок службы и внешний вид создаваемой конструкции.

Гидроизоляция фундамента

Схема гидроизоляции фундамента

Гидроизоляция фундамента по горизонтальной поверхности необходима для предотвращения проникновения капиллярной влаги в кирпичную кладку и конструкцию стены. В данном случае специалисты рекомендуют установку водонепроницаемого слоя осуществить дважды. Первый раз гидроизоляция укладывается на поверхность фундамента, второй – на готовый цоколь.

Для этой цели чаще всего используют рубероид. Лучше всего укладывать его в два слоя, чтобы первый перекрывал швы второго на 10–15 см. Установку рубероида разрешается выполнять только на идеально ровную поверхность, на которой отсутствуют вмятины и выпуклости.

Максимально допустимый перепад по высоте должен составлять 1,5 см. Если он превышает 2 см необходимо осуществить выравнивание поверхности. Это можно сделать при помощи утолщенного кладочного шва или устройством тонкой стяжки из обычного цементно-песчаного раствора.

Установку гидроизоляции в виде рубероида выполняют несколькими способами:

• непосредственно на поверхность фундамента без применения дополнительных клеящих составов;
• с использованием горячего битума;
• разогревая поверхность рубероида горелкой.

Разметка фундамента

Схема разметки фундамента

Специалисты укладывают кирпич на цементно-песчаный раствор, но предварительно рекомендуется разложить его насухо. Это необходимо для того, чтобы определить толщину вертикального шва. Стандартное значение 1 см. Если после раскладки окажется, что ряд выступает или короче от фундамента, рекомендуется увеличить или уменьшить ширину шва на 0,2 см.

Такой подход поможет осуществить кладку с цельных элементов без половинок или четвертей. Такой цоколь будет выглядеть более привлекательно. Если от половинок и четвертинок не обойтись, необходимо точно определить их размер и место размещения.

После раскладки материалов без раствора необходимо отметить на фундаменте места размещения вертикальных швов. После этого каждый элемент аккуратно снимают и устанавливают с использованием клеящего состава. Кирпич укладывают в том же порядке. В противном случае вертикальные швы могут сместиться из-за отклонений от стандартных размеров используемых материалов.

Выравнивание поверхности фундамента кирпичной кладкой

Для выравнивания поверхности фундамента используются несколько методик:

Кирпичная кладка

• применение опалубки, в которую заливается бетон;
• установка кирпича;
• обтяжка сеткой с последующей отделкой штукатуркой;
• установка дополнительного слоя теплоизоляции.

При выравнивании фундамента необходимо придерживаться стандартов относительно толщины горизонтального шва. Самое большое значение не должно превышать 1,2 см. При этом отклонение по уровню на каждые 10 м. не должно быть больше 1,5 см.

Технология кладки цоколя кирпичом

Кладка кирпича на поверхность фундамента должна выполняться с учетом некоторых правил, что обеспечит высокое качество создаваемой конструкции.

Подготовка необходимых материалов

Кладка кирпича на цоколь

Готовить раствор нужно непосредственно перед выполнением основных работ. Его необходимо использовать в течение 3 часов, поскольку он быстро твердеет и теряет свои свойства. Готовку цементно-песчаного раствора можно осуществлять в бетономешалке или сделать все вручную.

Берут подходящего размера таз и засыпают песок и цемент (4:1), используя специальную растворную лопату. После перемешивания сухих компонентов добавляется вода и 2–3 капли жидкого мыла (придаст раствору дополнительную пластичность). Все ингредиенты тщательно перемешивают, чтобы получить смесь с однородной консистенцией.

Специалисты рекомендуют предварительно замочить кирпич в обычной воде на 15 минут. Кладка такого материала будет происходить намного легче и позволит без проблем устранить мелкие дефекты, появляющиеся во время работы. После предварительного замачивания материала получаются швы, которые будут намного крепче обычных. Это достигается отсутствием проникновения капиллярной влаги из раствора в кладку.

Технология выполнения кладки кирпича

Для качественной кладки кирпича следует использовать следующую инструкцию:

Виды кладки кирпича

• Вначале выставляются углы, которые должны находиться на одном уровне. Между ними натягивается шнур для кладки следующих кирпичей.
• Раствор для нижнего ряда наносится непосредственно на рубероид, распределяется кельмой, чтобы он не доходил до краев на 2–3 см.
• Толщина шва обычно составляет 12 мм, а при армировании достигает 16 мм (применяют металлическую сетку).
• Угол формируют с двух кирпичей, уложенных под прямым углом. Для надежной фиксации используется строительный молоток.
• Лишний раствор удаляется кельмой. Он наносится на боковые грани красного кирпича для формирования вертикальных швов.
• Положение каждого кирпича проверяется при помощи уровня и отвеса.
• Все элементы кладки тщательно прижимаются к поверхности, что обеспечивает надежность создаваемой конструкции.
• Кирпичи на углах укладывают на несколько рядов выше, что позволяет натягивать между ними шнур для формирования всей кладки.
• Во время работы качество кладки углов проверяется угольником, уровнем и отвесом.

Допустимые погрешности:

• в вертикальной плоскости до 10 мм;
• в горизонтальной – 5 мм.

При выявлении небольших дефектов их можно устранить при помощи варьирования толщины шва. Но если перепады по уровню большие, избавиться от них таким способом невозможно. Поэтому в процессе кладки каждого ряда необходимо уделять должное внимание каждому кирпичу. Особенно тщательно нужно формировать углы, которые влияют на качество всей конструкции.

Видео по теме: Как правильно класть кирпич

Кладка кирпича на фундамент

Как выполняется кладка цоколя из кирпича на фундамент: особенности и виды кирпичных цоколей, подготовка поверхности, выведение на ноль, подготовка материалов и поэтапный процесс кладки.

Цоколь – это верхняя (надземная) часть фундамента или нижняя часть стены, которая укладывается непосредственно на основание. Этот элемент строения чаще всего изготавливается из бетона, натурального камня или кирпича. В наше время кладка кирпича на фундамент для обустройства цоколя выполняется в основном в малоэтажном строительстве и нередко силами самих застройщиков.

 

Особенности цоколя из кирпича

Тип цоколя зависит от вида фундамента. Так, цоколь ленточного основания – это его верхняя часть, расположенная над землей. У столбчатого фундамента между столбами возводится стена – забирка, которая одновременно исполняет роль цоколя и служит перемычкой между опорами.

Устройство цоколя из кирпича – очень ответственный процесс, поскольку неправильный выбор материала, неграмотная кладка и несоблюдение технологии могут привести к его деформации и последующему разрушению других конструкций. Эта часть здания, расположенная между грунтом (отмосткой) и наружными стенами, подвергается механическим и атмосферным воздействиям больше остальных элементов конструкции, поэтому кладка цоколя из кирпича обязательно должна выполняться с соблюдением строительных норм.

Также необходимо грамотно подходить к выбору материалов. В данном случае наилучшим вариантом будет тщательно обожженный красный кирпич. Он должен иметь однородную фактуру и ровную форму внешней поверхности. Силикатный кирпич тоже может использоваться, но только для устройства участка над слоем гидроизоляции, при этом снаружи его необходимо облицовывать атмосферостойкими материалами.

В любом случае для кладки цоколя может использоваться только полнотелый кирпич, поскольку при наличии пустот в них будет скапливаться конденсат, от которого со временем начнется разрушение самого кирпича и деформация всей конструкции.

 

Подготовительные работы

 

Материалы и инструменты

Для выполнения работы потребуются соответствующие материалы и инструменты, которые обеспечат качественную и быструю кладку.

Перечень строительных материалов:

• кирпич
• раствор:
  • цемент
  • песок
  • пластификатор (можно известь или средство Fairy)
  • вода
• кладочная сетка.

Необходимые инструменты:

• кельма (мастерок)
• молоток-кирочка
• совковая лопата
• порядовка
• шнур-причалка
• расшивка
• строительный уровень
• гидроуровень
• отвес
• шаблоны (металлический прут)
• бетономешалка (корыто).

 

Проверка и выравнивание поверхности

Подготовка фундамента перед началом кладки включает в себя проверку его горизонтальности и диагоналей, а также их выравнивание в случае необходимости. Горизонтальность фундамента проверяется при помощи гидроуровня. Проверка начинается с углов, а затем исследуется весь периметр фундамента.

О том, как на фундаменте вывести ноль, рекомендуется думать непосредственно при его заливке. Но если перепад обнаруживается, когда основание уже готово, то его поверхность обязательно должна быть выровнена.

Выведение «под ноль» готового фундамента выполняется в следующей последовательности:

• Гидроуровнем проверяется положение всех углов по высоте, при этом на каждом из них ставятся цифровые отметки, указывающие его отклонение относительно исходного угла. (Например, «+40» будет означать, что угол на 40 мм выше).
• На фундамент устанавливается опалубка, охватывающая его верхнюю часть с обеих сторон.
• С внутренней стороны опалубки на всех углах отмечаются нулевые точки, до которых надо будет заливать раствор. Толщина дозаливаемого слоя фундамента не должна быть менее 30 мм, поскольку тонкий слой бетона не будет обладать достаточной прочностью.
• В опалубке делаются пропилы, нижняя кромка которых должна совпадать с нулевыми отметками.
• Устанавливается арматура.
• Готовится бетонный раствор в соотношении песка и цемента 1:4.
• Поверхность фундамента смачивается водой и в опалубку загружается раствор.
• Проверка соответствия поверхности нулевому уровню выполняется при помощи веревки, протянутой через пропилы.

Помимо проверки горизонтальности необходимо проверить диагонали фундамента. В прямоугольном основании они должны совпадать, поскольку равенство диагоналей является подтверждением того, что все 4 угла имеют 90 градусов, а параллельные стороны – одинаковую длину. Эти условия необходимо соблюдать, чтобы стены получились ровными. Расхождение в диагоналях компенсируется во время кладки путем уменьшения длинной стороны и увеличения короткой.

 

Гидроизоляция фундамента

На правильно гидроизолированном фундаменте цоколь будет надежно защищен от влаги, появляющейся из-за дождей, талых вод и капиллярного подсоса воды из почвы. Если цоколь и стены выкладываются из кирпича, то гидроизоляция выполняется дважды:

• на фундаменте под цоколем
• на цоколе под стеной.

Гидроизоляционный слой может состоять из цементного раствора или рубероида на мастике. Иногда по периметру цоколя устанавливается защитный экран из тонких асбоцементных листов или железобетонных плит.

 

Инструкция по выполнению кладки

Перед непосредственным выполнением кладки первый ряд кирпича раскладывается без применения раствора – насухо. Это требуется для того, чтобы «спланировать» ряд и использовать для кладки преимущественно целые кирпичи (за исключением забутки и углов, где для перевязки используются их части). После укладки «сухого» ряда, выполняются отметки на фундаменте, где будут располагаться вертикальные швы.

 

Подготовка кирпича

Для кладки цоколя рекомендуется брать красный полнотелый кирпич, который перед укладкой нужно смачивать, погрузив на несколько секунд в воду. Чтобы во время работы не бегать за каждым кирпичом, рекомендуется предварительно разложить его по периметру фундамента небольшими партиями.

 

Приготовление раствора

Для приготовления раствора рекомендуется следующее соотношение:

• 1 часть цемента (кг, лопата, ведро)
• 4 части песка (кг, лопата, ведро)
• пластификатор (известь, Fairy)
• вода.

Эти пропорции могут изменяться в зависимости от требуемых характеристик раствора. В целом на 1 часть цемента можно брать 3-6 частей песка. Пластификаторы придают раствору пластичность, которая обеспечивает комфортную кладку. Воды нужно добавлять столько, чтобы раствор напоминал густой мед.

 

Процесс кладки

При выполнении кладки необходимо следовать некоторым рекомендациям:

• Кладка всегда начинается с углов – они будут служить ориентирами при последующей кладке стен, для чего между соседними рядами, составляющими угол, натягивается шнур-причалка.
• При выполнении кладки следует учитывать, что толщина горизонтального шва, установленная строительными нормами, составляет 12 мм (погрешность: +3 мм или -2 мм). При армировании толщина шва ограничивается 16 мм, а разрешенное отклонение от горизонтали (которое устраняется следующим рядом) составляет 15 мм на 10 метров кладки.
• Чтобы получить шов в 12 мм, рекомендуется использовать в качестве шаблона металлический прут 12х12, который укладывается по краю фундамента на том месте, где будет находиться кирпич. Шаблоном нужно пользоваться до устройства порядовки. Затем толщина горизонтального шва соблюдается по делениям на ней.

Сам процесс кладки выполняется следующим образом:

• раствор кладется кельмой;
• кирпич ставится на раствор и слегка придавливается;
• по уровню проверяется горизонт и вертикаль;
• при наличии расхождений кирпич слегка подбивается ручкой мастерка или молотком-кирочкой.

Этапы кладки стены

• Для получения ровного ряда между противоположными рядами, выведенными в одной горизонтали, натягивается шнур-причалка. Для причалки используется леска или прочная нить. Ее прикрепляют либо к порядовке, либо при помощи гвоздей.
• По натянутой причалке выставляется первый ряд кирпичей одной стены (между двумя углами). Толщина вертикальных швов и место укладки кирпичей первого ряда определяется по отметкам на фундаменте, сделанным при раскладке «насухо».
• Остальные ряды укладываются по такому же принципу с перевязкой швов (можно в полкирпича).
• Во время кладки необходимо следить за чистотой наружной стороны и расшивать швы до застывания раствора.

Если требуется армирование кладки, то рекомендуется выполнять его через каждые 5 рядов.

 

Утепление конструкции

Оптимальным вариантом для утепления кирпичного цоколя является твердый теплоизолятор, в качестве которого обычно используется плитный пенополистирол. Он легко укладывается, хорошо держит форму и не пропускает влагу.

Такое утепление выполняется с использованием специального клея без сольвента и ацетона. При укладке плит нельзя допускать зазоров, а при их появлении заделывать монтажной пеной либо минеральной ватой. После укладки утеплителя поверхность цоколя обычно оштукатуривается, но возможно применение и других видов отделки.

 

Отделочные работы

Для облицовки кирпичного цоколя используются прочные и долговечные стройматериалы, обладающие хорошими гидроизоляционными свойствами, морозостойкостью и устойчивостью к различным атмосферным воздействиям.

К таким материалам относится керамическая плитка, штукатурка, натуральный и искусственный камень. Но специалисты рекомендуют при устройстве кирпичного цоколя использовать лицевую кладку – это намного быстрее и выгоднее.

Цоколь из кирпича – надежное и практичное решение, устройство которого не предполагает наличия особых навыков, но требует аккуратности в работе и соблюдения всех требований технологии. Поэтому, изучив все рекомендации и приложив некоторые старания, можно самостоятельно выполнить кладку цоколя из кирпича и получить отличные результаты.

Читайте также:

Кладка кирпича на фундамент и создание цоколя

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент – это нижняя часть стены для повышения устойчивости конструкции, кладка которой производится на поверхности основания дома. С первых дней своего существования кирпич приобрел огромную популярность в строительной сфере, особенно малоэтажных зданиях и загородных домах. В нашей статье мы поговорим об особенностях характеристик и выполнения закладывания цоколя из кирпича.

Основные характеристики

Вид материала и формы цоколя напрямую зависит от фундамента

Вид материала и формы цоколя напрямую зависит от фундамента. Для ленточного основания  характерно расположение над землей плоского покрытия. Кладка кирпичного цоколя играет очень важную роль для устойчивости конструкции.

Если неправильно выбрать кирпич или выполнить постройку с нарушением технологии, то может произойти деформация коробки. Располагается данная часть постройки — между отмосткой и стенами. Строительные нормы должны обязательно соответствовать, так как цоколь постоянно поддается воздействию осадков и механическим повреждениям.

Выбор материала также очень важная часть процесса. Лучшим вариантом считается красный обожжённый кирпич, который имеет однородную структуру и гладкую поверхность. Стоит отметить, что силикатный камень тоже может подходить для данных работ, но только на участке над гидроизоляцией.

Важно! Если использовать силикатный кирпич необходимо выполнить защиту для него от атмосферных осадков.

Инструментарий и материалы для работ

Когда выполняется кладка, нам могут пригодиться некоторые инструменты и материалы

Для данных работ необходим материал высокой прочности и неоспоримого качества. Поэтому важно ознакомиться с  самыми лучшими кирпичами для выполнения кладки.

Когда выполняется кладка, нам могут пригодиться такие материалы как:

• Кирпичи;
• Раствор из цемента, песка, воды и пластификатора;
• Сетка для кладки.

Помимо этого нам необходимы инструменты для выполнения работы:

• Мастерок;
• Кирка – молоток;
• Лопата совкового типа;
• Порядовка;
• Шнур;
• Уровень для строительных задач;
• Уровень для воды;
• Расшивка;
• Прут из металла;
• Корыто;
• Отвес.

При строительстве цоколя, помимо кирпичей, нужно приобрести оптимальное количество цемента и песка — главных ингредиентов раствора.

Внимание! Выезжая за покупкой, помните, что лучше пусть материалов будет больше нормы, чем их не хватит.

Подготовка фундамента к кладке

Подготовительный этап работ состоит из проверки горизонтальности фундамента и его диагоналей

Подготовительный этап работ состоит из двух таких действий:

• Проверка горизонтальности фундамента и его диагоналей;
• Выравнивание поверхности.

Первый пункт можно диагностировать при помощи гидроуровня, которым проверяем сначала углы, а после и вся площадь.

Рекомендуем к прочтению:

Внимание! Чтоб фундамент сделать под ноль, необходимо это продумывать еще при его заливке. Если же он уже готов и имеет некоторые деформации, то обязательно необходимо исправить изъяны. Проанализировав большое количество видео и фото инструкций, мы составили основные способы исправить это.

При создании фундамента под ноль, необходимо выполнить определенные действия:

• Проверяем положение всех углов специальным устройством гидроуровнем. Все отклонения записываем таким образом: если угол на 20 мм выше, то пишем +40.
• Монтируем опалубку на основание дома;
• Во всех углах опалубки отмечаем нулевые точки, которые будут уровнем при залитие раствора. Каждый такой слой должен быть выше, чем 30 мм, иначе бетон не будет достаточно прочным.
• Создаем пропилы, которые нижней частью должны быть идентичными с нулевыми точками;
• Выполняем монтаж арматуры;
• Смешиваем ингредиенты для раствора: 1 часть песка на 4 части цемента;
• Увлажняем водой основание дома и заливаем опалубку раствором;
• Через пропилы веревкой проверяем нулевое значение.

Кроме данной работы существует необходимость проанализировать состояние диагоналей. Если это основание прямоугольной формы, то должна быть  их и параллельные стороны должны совпадать в длине.  Это все в сумме создаст ровность стен дома.

Внимание! Расхождение диагоналей можно исправить в то  время, когда  выполняется кладка.  А именно длина стен уменьшается и увеличивается короткая конструкция.

Основы процесса гидроизоляции

Гидроизоляция выполняется для защиты цоколя от различного рода осадков

Гидроизоляция выполняется для защиты цоколя от различного рода осадков. Для нашего случая, когда материал – это кирпич, данный процесс выполняется дважды, а именно:

• Под цоколем на основании;
• Под стеной на цоколе.

Слой гидроизоляции может иметь в составе раствор цемента или специального на мастике рубероида. По периметру может монтироваться защитный кран, который выполнен из асбоцементных или железобетонных плит.

Принцип выравнивания фундамента кирпичной кладкой

Механизм устойчивости коробки здания зависит от пропорциональности и ровности каждой его составляющей

Стоит учесть, что на фундамент постоянное давление оказывают стены дома. Механизм устойчивости коробки здания зависит от пропорциональности и ровности каждой его составляющей.

Чтобы сделать ровный фундамент во время, когда выполняется кладка, необходимо найти такие инструменты:

• Лопату;
• Отвес для строительных целей;
• Рулетку;
• Молоток;
• Резервуар для цемента;
• Мастерок.

Создавать идеальное дно, нужно начиная выкладывать слой песка. Нижнюю часть не видно, но все неровности сказываются при дальнейших работах.

Внимание! Нижний отсек, потом не получиться выровнять, поэтому об это необходимо позаботиться сразу.

Опалубка высокого качества позволит вам создать гладкую внутреннею и внешнюю части. Однако в единичных случаях лона не помогает.

Способы выравнивания фундамента

Существуют несколько способов выровнять фундамент при помощи кирпича

Существуют несколько способов выровнять фундамент при помощи кирпича:

• Использование опалубки и залитие бетоном;
• Метод обкладки кирпичами;
• Выполнение обтяжки сеткой, которая обделывается штукатуркой;
• Создание дополнительного слоя теплоизоляции.

Важно! Существует определенный стандарт к толщине горизонтального шва: так, самая большая величина не должна превышать 1,2 см; отклонение должно быть не больше, чем 1,5 см от горизонтали на каждые 10 м. Данные нормы фиксируются СНИПом.

Пошаговая инструкция выполнения кладки цоколя

Первоначально процесс кладки начинается с первого сухого слоя кирпичей. Данный процесс необходим для того, чтоб идеально спланировать тонкости ряда. Далее размечаем фундамент для будущих вертикальных швов.

Рекомендуем к прочтению:

Готовим кирпич

Для данного проекта нам лучше всего подойдет красный полнотельный кирпич, который необходимо обработать водой

Для данного проекта нам лучше всего подойдет красный полнотельный кирпич, который необходимо обработать водой. Чтобы материал был всегда под рукой нужно разложить его по территории основания небольшими группами.

Делаем раствор

Пропорции могут меняться в зависимости от желаемого результата

Одна порция раствора содержит в себе такие ингредиенты:

• Цемент- 1 часть;
• Песок – 4 части;
• Вода;
• Пластификатор.

Внимание! Пропорции могут меняться в зависимости от желаемого результата. В основном на 1 часть цемента может припадать 3-6 порций песка.

 Процесс кладки цоколя

Кладка должна начинаться с углов сооружения

Вот основные советы, взятые из мониторинга видео рекомендаций:

• Кладка должна начинаться с углов сооружения. Данное действие будет ориентировать вас в дальнейшем процессе;
• Толщина горизонтального шва по строительным нормам должна быть 1.2 см, при армировании – 1.6 см;
• Для получения такого шва рекомендуем применять металлический прут 12на 12, который нужно расположить по краям будущего цоколя.

Ряд действий данного процесса:

• Раствор выкладывается методом кельмы;
• Кирпич кладется на цемент и немного надавливается;
• Уровнем проверяем вертикаль и горизонталь постройки;

Совет! Если имеются расхождения или несоответствие материалы необходимо подбить ручным мастерком.

Выполняем кладку стен

Толщина швов и место первого ряда основываются на отметках на фундаменте

Кладка стен выполняется в таких последовательных действиях:

1. Натягиваем шнур-причалку, который поможет создать ровный ряд между противоположными рядами одной горизонтали;
2. По линии шнура делаем первый ряд кирпичей.

Внимание!  Толщина швов и место первого ряда основываются на отметках на фундаменте, которые выполняются при раскладке без раствора. То есть насухо.

3. Дальнейшие ряды выкладываются по принципу перевязки швов;
4. Постоянно следите за чистотой стен и вовремя расшивайте швы – пока раствор не высох.
5. Армирование рекомендуется делать через каждые пять рядов.

Утепляем конструкцию

Самым оптимальным решением для утепления конструкции есть твердый теплоизолятор, который легко устанавливается, не теряет форму и задерживает влагу

Самым оптимальным решением для утепления конструкции есть твердый теплоизолятор, который легко устанавливается, не теряет форму и задерживает влагу. Таким способом кладка утепляется при помощи клея без содержания сорбента и ацетона. При данном процессе необходимо избегать образования зазоров.

Внимание! Если же они появились, то необходимо залить их монтажной пеной или минеральной ватой.

Окончательное действие данного процесса заключается в покрытие штукатуркой.

Последний этап – отделочные работы

При выполнении процесса облицовки нужно выбирать только прочные и надежные материалы

При выполнении процесса облицовки нужно выбирать только прочные и надежные материалы, которые имеют высокий уровень гидроизоляции и стойкости к атмосферным осадкам.

К таким материалам относятся следующие типы:

• Плитка из керамики;
• Штукатурка;
• Камень — натуральный или искусственный.

Внимание! Специалисты советуют выполнять лицевую кладку, которая быстрее и выгоднее.

Цоколь из кирпича – это самое надежное и рациональное решение для строительных задач.

Пошаговая кладка цоколя в 1 кирпич: видеоинструкция

Осуществление построения цокольного этажа, используя метод кладки в один кирпич, пользуется популярностью. Уже несколько веков эта методика проверяется строителями на крепость и устойчивость.

Необходимо выбрать стройматериал для облицовки перед началом кладки цоколя в 1 кирпич. Преимущество отдается красному кирпичу. Материал, из которого его производят, а именно красная глина, обеспечивает ему устойчивость к воздействию влаги и длительный срок эксплуатации.

Рассчитать количество несложно: на 1 кубометр кирпичной кладки потребуется 400 кирпичей, учитывая, что шов будет составлять 12 мм. Следующим этапом умножаем длину цоколя на его ширину и высоту. Полученную цифру множим на 400. Применяем единицы измерения – метры.

Виды цоколя

Существуют различные способы кладки цоколя. Рассмотрим самые популярные виды:

1. Ровный цоколь. Толщина конструкции и основания одинаковые. Для красоты внешнего вида и отделения стен от основания, применяются бордюры, декоративные карнизы.
2. Выпирающий цоколь. Акцент делается на основании или стенах. Применение такого вида подразумевает присутствие отливов.
3. Западающий цоколь. Популярен вид в местах, где часто выпадают обильные осадки, так как защищает строение. Главная стена толще от основания.

На всех этапах важно, чтобы была строго соблюдена пошаговая инструкция кладки цоколя в 1 кирпич.

Необходимые материалы и инструменты

Перечислим необходимые материалы:

• кладочная сетка;
• цемент и песок;
• красный кирпич.

Перечислим необходимые инструменты:

• уровень строительный;
• шнур строительный;
• отвес;
• порядовка;
• кирка;
• кельма для каменных работ;
• лопата;
• шаблоны, металлические прутья.

Проверяем горизонтальность фундамента

После того как залили фундамент, гидравлическим уровнем его проверяем. На одном углу фиксируем первую колбу, вторую поочередно перемещаем по остальным углам. Вновь проверяем уровнем.

Если залитая плоскость неровная, используем метод, описанный далее. Выбирается один угол, который проверяем, наносим вверху на нем отметку и сверяем ее с первой колбой. Вторую переносим по остальным углам. Аналогичные действия производятся по всему фундаменту. Измеряем расстояние к верху, устанавливаем погрешность.

Большую разницу в измерениях корректируем с помощью раствора, при этом отсчет ведем от наивысшего угла. Небольшую разницу компенсируем, нанеся раствор на шов, который не должен превышать 16 мм, учитывая армированный материал.

Забив в каждый угол по колу диагонально, натягиваем строительный шнур между ними. Измеряем длину каждого отрезка. Если они отличаются, погрешность можно выровнять во время кладки.

Кладка цоколя в 1 кирпич

Выкладываем первый ряд, не используя раствор. Чтобы промежутки при кладке были равномерными, следует использовать шаблоны, которые изготавливаются из металлических прутьев.

Если последний кирпич длиннее или короче, можем выполнить коррекцию, изменяя размер швов. Последующие кирпичи размещаем так, чтобы не возникала несхожесть параметров.

Проводим гидроизоляцию строительной площадки

Гидроизоляция служит для выполнения таких функций:

• защита от всевозможных неблагоприятных ситуаций;
• укрепление строительной площадки;
• защищает от влияния влаги, которая может превышать уровень стен конструкции.

Читайте также: Какие анкеры лучше выбрать для кирпичной стены

Гидроизоляция помогает устранить полости при возведении фундамента. Защищает от возможной пропускной возможности само сооружение в целом. Лучше всего гидроизоляцию проводить не только горизонтальную, но и вертикальную, то есть между основанием и цоколем.

Существуют такие способы гидроизоляции:

1. Обшивка мягкой резиной уровня.
2. Фиксация мастикой нескольких слоев рубероида.

Использование этих способов гидроизоляции, защищает стройматериал от воздействия влаги и нарушения герметичности цоколя.

Нюансы кладки

Для того чтобы было можно подкорректировать недочеты кладки, рекомендуется сначала смочить кирпич. Раствор готовим, соблюдая пропорции: песок и цемент в соотношении 1:4. Водой разводим смесь до нужной консистенции.

Возводя цокольный этаж, производим армирование арматурной сеткой через каждые 2-3 ряда кирпича. При невысоком цоколе такие манипуляции не нужны.

Начинать стройку следует с диаметральных углов, возводя их на одинаковой высоте. С каждым ярусом применяем натянутый шнур для соблюдения подгона по уровню. С каждым рядом изначально лучше выкладывать кирпич без раствора в качестве примерки.

Под цокольный ряд рекомендуется класть раствор слоем 20 см, пройдя прессовку 12 мм остается на швы, как и требуется. Каждый ярус контролируем, используя уровень.

Возводим углы. Контролируем вертикаль при помощи отвеса. Начинающим строителям понадобится порядовка, на ней делается разметка расположения швов и кирпичей.

Шнур-причалку прикрепляем к порядовке – это нужно для кладки кирпича горизонтально. Гвозди и скобы используем для фиксации шнура по длине яруса.

Горизонтальный ярус кладем, смещая швы в каждом ряду. Оптимальным отклонением считается ½ от длины кирпича. Роль вертикальной перевязки выполняют ярусы с поперечной кладкой. Осуществляя кладку цоколя, чередуем ярусы поперечный и продольный.

Выполняя кладку своими руками, не привлекая строителей, можно значительно сэкономить личный бюджет. Выполняя все рекомендации по кладке цоколя в один кирпич, вполне реально получить хороший результат.

как выложить самостоятельно, технология изготовления, плюсы и минусы, какие инструменты потребуются, выбор ширины и глубины

И не зря, ведь лента — это базовый тип, наиболее удачная и надежная опорная конструкция.

Ни один вид фундамента не может продемонстрировать такое сочетание качеств, экономичности и простоты, как ленточный.

Он имеет несколько вариантов конструкции, расширяющих возможности основания и позволяющих получить оптимальный вариант для данных условий.

Рассмотрим один из специфических рабочих моментов, возникающих при строительстве ленты — создание кирпичного цоколя.

Плюсы и минусы цоколя из кирпича на ленточном фундаменте

Кирпичный цоколь имеет следующие достоинства:

• Сборка из штучных материалов медленнее, но не требует времени на выдержку материала, поэтому в конечном счете происходит гораздо быстрее, чем бетонная отливка.
• Кирпичный цоколь позволяет исправить недочеты, допущенные в процессе отливки ленты. В частности, можно исправить форму, выровнять углы и т.п.
• Появляется промежуточный слой между стенами и лентой, позволяющий перераспределить нагрузку и более равномерно передать ее на ленту.
• Кирпич обладает определенными теплоизоляционными способностями, позволяющими улучшить микроклимат нулевого уровня или первого этажа.

К недостаткам следует отнести:

• Кирпич способен впитывать влагу, что создает проблемы для конструкции всего дома и требует принятия соответствующих мер.
• Кирпичная кладка — трудоемкий процесс, требующий навыков и опыта.
• Несущие способности кирпича ниже, чем у бетонной отливки.
• Большое количество соединительных швов существенно ослабляет кладку, делая цоколь уязвимым к механическим нагрузкам и воздействию влаги.

И достоинства, и недостатки напрямую вытекают из свойств кирпича, поэтому их следует считать типичными особенностями строительного материала.

Виды кирпичей и какой из них наиболее оптимален

1. Существует немало разновидностей кирпичных блоков, но для кладки цоколя годятся далеко не все.
2. Например, силикатный кирпич, при внешней привлекательности, не может быть использован для строительства цоколя из-за низкой несущей способности и высокой гигроскопичности.
3. Эти два качества недопустимы для цоколя, так как этот элемент принимает на себя практически полный вес дома и дождевые стоки с поверхности стен.

Оптимальным вариантом материала станет полнотелый керамический кирпич.

Он имеет наиболее удачное сочетание качества, цены и эксплуатационных показателей.

Некоторые источники в качестве подходящего варианта указывают клинкерный кирпич. Это — весьма спорный вариант.

Дело в том, что клинкер практически не впитывает воду.

Это является как достоинством, так и недостатком материала, поскольку для качественного сцепления с кладочным раствором необходимо, чтобы материал мог впитывать влагу. Иначе прочность соединения исчезает, а швы начинают оказывать неблагоприятное воздействие.

Они впитывают влагу, которая замерзает и расширяется, разрушая кладку.

Как рассчитать количество кирпича

Расчет количества материала производится исходя из параметров цоколя.

Его высота всегда кратна целому числу рядов, а ширина соответствует обычным типам кладки:

• В полкирпича (120 мм). На 1 м2 кладки (с учетом швов) уходит 51 штука стандартного одинарного кирпича.
• В кирпич (250 мм). 102 кирпича на 1 м2.
• В полтора кирпича (380 мм). 153 шт/м2.
• В два кирпича (510 мм) 204 шт/м2 и т.д.

Необходимое количество кирпича можно рассчитать по площади ленты, руководствуясь приведенными нормативами.

Можно подойти к решению вопроса иначе и сосчитать количество брикетов поштучно, разделив длину ленты на длину одной штуки и умножив на количество кирпичей в толщину кладки и затем умножив на число рядов.

Для тех, у кого нет времени или желания заниматься подсчетами, моет быть полезен онлайн-калькулятор.

Их много, все они действуют по единому принципу — в соответствующие окошечки вводятся собственные данные — длина ленты, ширина, прочие исходные данные.

В результате получается нужное значение с учетом величины и других особенностей выбранного типа кирпича.

Выбор ширины и высоты

Ширина цоколя — параметр, связанный с толщиной ленты и стен дома.

Существует три варианта:

• Выступающий. Он толще, чем стены, поэтому дождевая влага стекает прямо на него. Это способствует разрушению цоколя и требует установки защитного козырька и обшивки.
• Выстроенный вровень с плоскостью стен. Представляет собой продолжение внешних стен, но при установке обшивки толщина увеличивается и делает его выступающим.
• Западающий тип цоколя. Его толщина меньше, что позволяет при монтаже обшивки выровнять плоскость стены и цоколя, образовав гармонично сочетающиеся поверхности.

Выбор наиболее подходящего варианта производится при сопоставлении несущих способностей материала и толщины основания, на сколько оно позволяет делать кладку той или иной толщины.

Высота цоколя — предмет постоянных споров и дискуссий.

Основными критериями выбора высоты являются:

• Максимальная высота снегового покрова за последние годы.
• Уровень пола первого этажа (нулевой уровень).

Для регионов со снежными зимами высота снежного покрова является существенным фактором, так как при начале таяния низкий цоколь может стать причиной намокания стен.

Уровень пола первого этажа является технологически оправданным ориентиром, позволяющим упростить строительные работы и обойтись без лишних мероприятий.

Виды кладок

Существует много видов кладки, имеющих декоративное или чисто практическое значение.

Выбор наиболее подходящего варианта в первую очередь обусловлен толщиной цоколя.

Поскольку цоколей в полкирпича не бывает, минимальный вариант — кладка в кирпич. Основным элементом кладки является перевязка, т.е. размещение кирпичей таким образом, чтобы все швы пересекались цельными брикетами.

Самым известным способом перевязки является обычная ложковая кладка, но она не позволяет перевязывать внешние и внутренние ряды между собой.

Поэтому чаще всего используют цепную кладку, когда один ряд кирпичей укладывается обычным ложковым способом, а другой ряд — тычковый, т.е. состоящий из кирпичей, уложенных поперек оси стены.

Общая схема возведения

Порядок действий при укладке кирпичного цоколя:

• Подготовка поверхности ленты, гидроизоляция, установка шнура-причалки.
• Укладка первого ряда кирпичей.
• Подъем угловых участков.
• Заполнение промежутков между углами.
• Укладка верхнего ряда, гидроизоляция поверхности цоколя.

В зависимости от конструктивных особенностей дома могут потребоваться некоторые дополнительные действия, например, выкладка криволинейных участков цоколя и т.п.

Выполнение таких работ производится по специальной методике, принятой для подобных элементов.

Заготовка раствора

Прежде всего надо выбрать марку раствора. Она должна быть в 2 раза ниже марки кирпича, это позволит предотвратить появление трещин.

Если используется полнотелый керамический кирпич марки М200, то раствор нужен марки М100.

Если он будет изготавливаться самостоятельно на площадке, то необходимо выдерживать пропорции:

• 1 часть цемента.
• 4-5 частей песка.

Пропорции указаны для цемента марок М400-500. Если раствор будет приобретаться в готовом виде, то необходимо организовать доставку и подготовить все к моменту появления раствора, так как срок жизнеспособности у него ограничен и не терпит длительных задержек.

Подготовка основания

Поверхность ленты должна быть тщательно подготовлена к укладке кирпича. При наличии неровностей, перепадов или иных изъянов, на нее наносится выравнивающий слой цементного раствор.

Необходимо проследить, чтобы он образовал максимально ровную и горизонтальную площадку.

Это позволит создать ровную и прочную кирпичную кладку, имеющую швы одинаковой толщины, что важно для равномерного распределения нагрузок и получения максимальной несущей способности цоколя.

Гидроизоляция

• Поверхность ленты, подготовленная и выровненная, подлежит качественной гидроизоляции.
• Эта процедура призвана исключить возможность впитывания влаги из бетона в кирпич, что опасно и грозит быстрым разрушением цоколя.
• В качестве гидроизоляции традиционно используется двойной слой качественного рубероида, с промежуточным нанесением битумной мастики.
• Существует много других вариантов, но рубероид является наиболее дешевым, долговечным и простым в работе материалом, поэтому предпочтение обычно отдается ему.

Кладка первого ряда

Первый ряд кирпича устанавливают в тычковом (поперечном) положении по длине цоколя.

Нередко встречаются рекомендации укладывать его без раствора, мотивированные тем, что к поверхности рубероида раствор не пристанет.

Это является неправильным предложением. Раствор имеет достаточную адгезию к рубероиду.

Кроме того, слой раствора позволит подровнять ряд кирпичей, которые не всегда имеют идеальные размеры.

Вертикальные швы также нуждаются в связке, которую сложно создать без использования раствора. Слой раствора максимально плотно ляжет на поверхность, что позволит распределить нагрузку оптимальным способом и избежать появления слабых «висящих» участков.

Наконец, наличие раствора позволит закрыть армирующую сетку, создающую прочную и ровную основу для кирпичной кладки.

Облицовка

Порядок действий:

• Кирпич равномерно раскладывают стопками по всей длине ленты, чтобы сократить время на доставку материала при выполнении кладки.
• Подготовленный раствор помещают в емкость, удобную для перемещения вместе с каменщиком.
• Подготавливаются (или приобретаются) все необходимые инструменты — кельма, мастерок, кирочка, порядовка и т.д.
• Производится кладка кирпича по намеченной схеме.

Как обойти углы

Кладка кирпича начинается с выкладки углов. Обычно их поднимают на несколько рядов (4-6), после чего выкладывают промежутки.

Сначала углы укладывают без раствора, чтобы проверить точность прямых углов, определить горизонталь и прочие параметры (примерочная выкладка). После этого устанавливаются контрольные шнуры и производится выкладка углов уже с использованием раствора.

1. Все кирпичи по углам должны быть перевязаны друг с другом, наличие двух вертикальных швов друг над другом не допускается.
2. Важно проверять одинаковость диагоналей цоколя, которая свидетельствует о точности прямых углов строения.

Обустройство отмостки

Отмостка — это бетонная отливка, залитая по грунту, примыкающая к наружной стене ленты или цоколя.

Она имеет ширину до 60 см (или немного больше выступа свеса крыши). Обычно устанавливают опалубку, представляющую собой ряд вертикально установленных досок.

• Между стеной и опалубкой укладывается армирующая сетка, укрепляющая опалубку и предохраняющая ее от образования трещин.
• Для исключения осушения бетона на грунт рекомендуется уложить слой геотекстиля.
• Правильно изготовленная отмостка защищает пазухи засыпанной траншеи от проникновения стоков дождевой или талой воды, исключая контакт ленты с влагой.

Завершающие этапы

После укладки верхнего ряда цоколя поверхность покрывают завершающим слоем раствора и тщательно выравнивают.

Когда он засохнет, на поверхность укладывается слой гидроизоляции, такой же, как и на поверхности ленты перед укладкой кирпича.

Кроме этого, выполняются процедуры утепления, монтажа защитной обшивки цоколя. Везде, где необходимо, обустраиваются продухи, технологические отверстия для подвода коммуникаций, козырьки для стока влаги и т.д.

Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-f/tsokol.html

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цоколь является «переходом» от фундамента непосредственно к зданию, поэтому при его возведении очень важно соблюдать все правила и стандарты, и ни в коем случае не отступать от проекта (если таковой имеется).

Цоколь из кирпича можно выложить на фундаменте из любого материала, будь то железобетон или бутовая кладка. Важно только учитывать вес будущих стен здания, чтобы они своей тяжестью не создали излишней нагрузки, которая будет выше несущей способности цоколя. Обычно цоколь из кирпича выкладывают для деревянных или щитовых домов.

Возведение цоколя из кирпича

Чаще всего фундамент выступает от земли на расстоянии от 30 до 90 см. Высота цоколя не должна быть меньше 50 см. конечно, если здание возводится на склоне, то высота цоколя может и увеличиться. В зданиях с цокольным этажом его величина может достигать двух метров.

Возведение кирпичного цоколя имеет свои особенности, поскольку он не в полной мере противостоит влаге, что сказывается на его долговечности. Устройство кирпичного цоколя на ленточном фундаменте – один из самых удобных, а потому и распространенных способов, поскольку цоколь как бы является продолжением фундамента.

Какой выбрать кирпич

Лучше всего использовать полнотелый кирпич. Преимущество полнотелого кирпича в том, что он в отличие от пустотелого, будет меньше пропускать влагу.

Ведь пустотелый кирпич рано или поздно накопит внутри себя конденсат, который проникнет в материал и постепенно разрушит кирпич. Для этого понадобится всего несколько лет.

Как итог – разрушение кирпичной кладки и деформация всего сооружения.

Если говорить конкретно о марке кирпича, то стоит обратить внимание на полнотелый обожженный кирпич, технические показатели которого по устойчивости и противостоянию сжатию будут отвечать показателю М-200 и выше, а уровень морозоустойчивости – не ниже F 50.

Кроме этого, чтобы кирпичная кладка цоколя прослужила подольше, нужно ответственно отнестись к обеспечению ее изоляцией от влаги и перепада температур.

Защита от влаги

Прежде, чем приступить к укладыванию первого ряда кирпичей, на фундамент следует уложить слой гидроизоляции.

Для этого могут послужить два слоя рубероида, склеенные между собой битумной смазкой (это самый дешевый вариант), мастика или битумная смазка (ею обрабатываются все поверхности) или смесь кварцевого песка, цемента и активных добавок.

Закончив укладывать кирпичи цоколя, следует уложить второй слой гидроизоляции на высоте нижнего уровня перекрытия цоколя.

Нередко для того, чтобы обеспечить более надежную защиту цоколя от влаги, вокруг него возводят цоколь-экран из железобетонных плит или тонких листов асбоцемента.

Теплоизоляция цоколя

С целью предохранения цокольной кладки от перепадов температуры самым лучшим материалом послужит пенополистирол. Его закрепляют по внешней стороне готового цоколя. Важно при этом правильно подобрать клеящий материал – мастику или клей – они не должны содержать в своем составе ацетон, сольвент или какие-либо другие растворяющие вещества. Мастику лучше выбирать холодную.

Но если есть ограничения в финансах, то для утепления подойдет простое оштукатуривание поверхности цоколя, при этом приклеивать утеплитель не нужно.

Начало кладки

Самым лучшим раствором для кладки цоколя из кирпича признан раствор марки М-75.

Раствор следует выложить и хорошо разровнять. Толщина слоя – не меньше двух сантиметров. В этот слой раствора помещается сетка из арматуры, для которой используется проволока ВР-1 сечением 4 мм. Размер ячейки – 50 на 50 мм.

После выполнения этих «процедур» можно приступать к укладке.

Кладка цоколя из кирпича

Выложив четыре ряда цоколя, снова нужно выложить армированную сетку. Соблюдение этого условия обеспечит кирпичному цоколю прочность и пространственное укрепление.

Правила монтажа

Выкладывать кирпичную кладку цоколя следует горизонтальными рядами. Самостоятельно можно построить кирпичный цоколь однорядной укладкой, чередуя слои поперек стен (тычковые) и вдоль стен (ложковые).

1.  непременно нужно обеспечивать обвязку швов соседних рядов, то есть они не должны совпадать;
2.  угол между границами кирпичей в соседних рядах нужно строго контролировать – он должен быть прямым;
3.  необходимо создать вентиляционные проемы по периметру цоколя, размер которых может быть от 15 до 25 см через каждые три метра по периметру цоколя на расстоянии около 15 см от грунта.
4. Следует еще на этапе завершения строительства ленточного фундамента учесть необходимость соответствия толщины укладки кирпичного цоколя заявленной по схеме — она должна быть кратна размеру кирпича: для одного – 25 см, для двух – 51 см, для полутора – 38. Высота при этом не должна быть ниже 35 см.
   Процесс укладки кирпича на фундамент

Устройство отмостки

При возведении цоколя создание отмостки – обязательный этап, поскольку она защищает цоколь от поверхностных вод. Максимальная ширина ее – не более 60 см. Но стоит также учесть и вынос крыши здания – ширина отмостки должна быть на 20 см больше.

Устройство отмостки для частного дома

Материалом для нее служат асфальт, бетон, камень. Начинать ее установку нужно с угла, обработав предварительно герметиком все стыки.

Облицовка цоколя

Монтаж облицовки – это еще один этап гидроизоляции. Поскольку кирпичный цоколь подвержен влиянию атмосферы, плохо противостоит влаге, в качестве отделочных материалов, как правило, выбирают материалы с большим сроком службы и высоким уровнем влагостойкости.

К ним относятся керамическая плитка, камень – как натуральный, так и искусственный. Не исключено также использование штукатурки.

Устройство цоколя на ленточном фундаменте – дело кропотливое, но наверняка трата сил и времени будет оправдана, ведь цоколь – это защита здания от воздействия внешних факторов, к тому же, он придает зданию завершенный и неповторимый вид.

Источник: https://fundamentt.com/cokol-iz-kirpicha-na-lentochnyj-fundament/

Кирпичный цоколь для ленточного фундамента

Официальные нормативы на цоколь из кирпича существовали исключительно в царской России. В настоящее время строительство этого конструкционного элемента здания оправданно при наличии подземного уровня (подвал, техподполье либо целый этаж), необходимости выравнивания фундамента, использовании его в качестве декоративного элемента фасадов, если фундамент залит вровень с землей.

Виды кирпичного цоколя

По терминологии нормативов СНиП от 1980 года за номером I-2 цоколем называется нижняя часть стены, которая может западать/выступать относительно ее плоскости (обычно ¼ кирпича) либо находиться заподлицо с ней. Чтобы понять, для чего нужен кирпичный цоколь, необходимо учесть варианты используемых для возведения здания технологий:

• на плитном основании цоколь необходим для изготовления техподполья;
• если используется ленточный фундамент (сборный из ж/б блоков или монолитный), кладкой выравнивают горизонтальный уровень для укладки перекрытий;
• при выборе технологии сруба, «каркасника», коттеджа из СИП панелей, цоколь из кирпича необходим для равномерного распределения конструкционных, эксплуатационных нагрузок на основание дома;
• фундамент залит по нулевой отметке (уровень грунта), цоколь обеспечивает необходимый уровень пола первого этажа.

В зависимости от типа конструкции цоколь имеет, как достоинства, так и минусы:

• выступающий – украшает фасад, подчеркивает оригинальную архитектуру, однако быстро разрушается без облицовки, защитного козырька-отливазападающий – практически не подвержен влиянию осадков, вода стекает со стен сразу на отмостку, повышается ресурс гидроизоляции, снижается бюджет;
• строительства, при облицовке толщина выравнивается со стенами;
• заподлицо – по сути, является продолжением стен, при отделке становится выступающим.

Выбор конструкции этого элемента производится при проектировании, в зависимости от предпочтений владельца.

Технология изготовления кирпичного цоколя

Определившись, для чего нужен цоколь из кирпича, можно приступать к строительству. Для кладки подножья здания не требуется высокой квалификации, специального оборудования.

Выбор материала

Специалисты не рекомендуют использовать силикатный кирпич, бетонные блоки ввиду максимальной гигроскопичности этих материалов. Помимо разрушения от впитываемой ими из воздуха, земли влаги, они передают ее в стены либо в фундамент. Кроме того, на их поверхности плохо держится декоративная штукатурка, которой чаще всего отделывают кладку. оптимальным выбором являются:

• клинкер – самый прочный из существующих аналогов, обладает высоким ресурсом, отделки не требует, абсолютно водонепроницаем, но излишне дорог, поэтому применяется редко;
• глиняный – чаще называется рядовым, имеет минимальную эстетику восприятия, необходимо декорирование, материал выбирают по морозостойкости (М 150 – М 250 для 50 – 100 сезонов, соответственно), это бюджетный кирпич, позволяющий снизить бюджет строительства;
• керамика – средняя цена, отличные декоративные свойства, имеются полнотелые, пустотные модификации;
• поризованный – минимально нагружает конструкцию фундамента, не нуждается в облицовке, является улучшенным аналогом керамики, поэтому стоит дороже, существуют крупноформатные модификации с нестандартными размерами;
• сухого, полусухого прессования – внешне напоминает керамику, но не обжигается, имеет меньшую морозостойкость, стоит недорого, кладка не нуждается в облицовке;

Полнотелый глиняный кирпич — наиболее подходящий материал для цоколя.

При выборе кирпича, отличного от стен, цоколь по умолчанию становится самостоятельным элементом дизайна фасадов.

Какие инструменты потребуются

Чтобы возвести цоколь из кирпича, потребуется стандартная кельма, уровень, причалка, отвес, шнур, кирочка.

При использовании облицовочного кирпича резку лучше производить УШМ (болгарка) с алмазным диском или оснасткой по камню. Для раствора потребуется бадья с лопатой либо ведро с дрелью, миксером.

Профессионалы способны обойтись куском рубероида либо листом железа, домашнему мастеру лучше не рисковать качеством замесов.

Для облицовочной кладки выпускаются специальные приспособления, облегчающие разравнивание пастели в каждом ряду. Единственным недостатком приспособления Bricky является адаптация под иностранный кирпич, размеры которого несколько отличаются от отечественных аналогов.

Выбор ширины цоколя

Цоколь из кирпича имеет ширину в зависимости от выбранного типа (заподлицо, выступающий, заступающий), толщины стен. Например, для кладки 51 см это значение находится в пределах 45-57 см.

Существуют варианты, когда подножие шире фундамента – в этом случае выпуск кирпича на любую сторону ограничивается ¼ его длины (6 см).

Если для толщины стен аналогичного напуска кладки первого ряда по цоколю недостаточно, фундамент придется долить с удобной стороны, увеличив его ширину.

Какой высоты сделать цоколь

Ввиду отсутствия нормативной документации на устройство подножья дома цоколь из кирпича может быть произвольной высоты. Специалисты не рекомендуют строить его выше половины первого этажа – это нарушит архитектуру здания, экстерьер фасадов.

Без проекта могут строиться исключительно садовые дома, во всех остальных случаях необходимые отметки всех конструкций заложены в документации. Самостройщики решают проблему высоты подножья следующим образом:

• если фундамент залит по уровню земли, выбирают высоту кладки 0,7-1 м;
• если цоколь необходим для техподполья, ориентируются на размеры инженерных систем (обычно насосное оборудование, задвижки), которые должны в нем поместиться;
• если подножие необходимо для завершения подвального этажа, выбирают комфортную высоту потолков в нижнем уровне.

В последних двух вариантах в конструкцию цоколя часто закладывают утеплитель (если кирпич облицовочный) или выполняют наружное утепление, учитывая его толщину.

Гидроизоляция фундамента

В отличие от наружного грунта, находящаяся под домом земля не замерзает в любые морозы. В ней присутствует влага, впитываемая бетоном, передаваемая в верхние конструкции. Поэтому фундамент в обязательном порядке отсекают от них гидроизоляционным слоем.

Для того, чтобы гидроизолировать фундамент качественно, достаточно уложить по его периметру два слоя рулонного материала, мембрану либо пленку. Боковые поверхности бетонной ленты так же необходимо обработать для защиты от паводковых, грунтовых, талых вод. В этом случае гораздо эффективнее праймеры глубокого проникновения, меняющие структуру материала.

Верхняя гидроизоляция укладывается внахлест в месте стыков, выступает на 2-3 см за периметр, обрезается по окончании кладки.

Разметка

Перед выполнением кладки по гидроизоляционному слою не помешает проверить диагонали, соответствие габаритов фундамента проектным размерам. Для этого проще всего установить по углам колышки (0,5-0,7 м от основания жилища), протянуть шнуры. Это позволит измерить длину стен, диагонали с точностью до 1 см.

Вентиляционные продухи

Ленточный цоколь будет не эффективен, если в нем не оставить вентиляционные отверстия-продухи. При использовании кирпича их не обязательно делать круглыми, можно изготовить прямоугольные, квадратные окна небольшого размера, использовав в качестве перемычек листовую сталь, арматуру.

Они должны находиться на всех стенах, включая внутренние перегородки. Закрывать их на зиму утеплителем, заглушками нельзя – влажность присутствует в этом пространстве круглый год. Поэтому, разумнее заложить в кладку декоративные решетки либо предусмотреть их размеры при строительстве.

Пропорции для раствора

При укладке на ленточный фундамент кирпича необходим пластичный раствор. В стандартном варианте для изготовления разных марок используются разные пропорции песка, цемента, соответственно:

• М75 – 3/1
• М50 – 4/1
• М25 – 5/1

Цоколь будет крепче, если использовать два первых варианта. При этом необходимо проверять качество песка доступными способами:

1. Сжать горсть нерудного материала в руке с некоторым усилием;
2. Ослабить хват для проверки результата;
3. Если песок просыпался на землю полностью, частично, примесей глины в нем минимальное количество, в случае сформировавшегося комка (больше 2/3), глины в песке слишком много для нормального раствора.

Избыток глины опасен возникающими в ней силами морозного пучения – в зимний период кладка может растрескаться. Пластичность раствору можно придать обычным мылом либо моющими средствами, добавив пару колпачков Фейри при замешивании.

Изготовление углов

Для увеличения темпов каменных работ углы обычно выкладываются на ленточный фундамент   по отвесу/уровню, после чего, протягиваются шнуры, стены периодически контролируются правилом.

Кладка углов традиционно требует высокой квалификации мастера либо использования порядовок. Основным условием максимального ресурса цоколя является перевязка вертикальных, горизонтальных швов.

В зависимости от высоты цоколя может использоваться порядная либо многорядная перевязка:

Для кладки в полтора кирпича она имеет вид

Схема однорядной перевязки углов кирпичного цоколя ленточного фундамента, стена 1,5 кирпича.

Для многорядной перевязки применяется другая схема

Схема многорядной перевязки углов кирпичного цоколя ленточного фундамента, стена 1,5 кирпича

При выборе цоколя в два кирпича конструкция перевязки углов изменяется следующим образом

Схема однорядной перевязки углов кирпичного цоколя ленточного фундамента, стена 2 кирпича.

Количество подколов здесь выше, чем в предыдущем случае. Для многорядной перевязки схема сложнее

Схема многорядной перевязки углов кирпичного цоколя ленточного фундамента, стена 2 кирпича.

Декорирование цоколя

На заключительном этапе ленточный цоколь из рядового кирпича необходимо облицевать. Для этого используются фасадные штукатурки либо специальные облицовки:

• цокольный сайдинг – имитация каменной, кирпичной кладки;
• камень – искусственный, натуральный;
• керамогранит – крупноформатный материал с высокой морозостойкостью.

Подробнее: Варианты облицовки цоколя: какой материал лучше.

Облицовку обычно производят после строительства коробки здания, проведения кровельных работ. Используя порядовки, рекомендации специалистов, домашний мастер сможет избежать ошибок, получить максимальный ресурс конструкции, обеспечить снижение бюджета строительства.

Источник: https://GidFundament.ru/lentochnyj/cokol-iz-kirpicha.html

Строим самостоятельно цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цоколь занимает промежуточное положение между фундаментом и стенами. Он должен защищать их от влаги и выдерживать нагрузку всей конструкции, мебели и оборудования, установленных в здании. В прошлом году мы сделали с другом необходимые земляные работы, заклали основу будущего дома. Теперь он в свободное время выкладывает цоколь из кирпича на фундамент.

Кирпичи для кладки второго ряда

Вадик, хозяин будущего коттеджа, экономист. Его интересуют все способы сокращения затрат. При покупке участка и проектировании, он решил на практике проверить профессиональные знания. Услышав, что дешевле всего делать своими руками, решил осваивать специальность чернорабочего и тренировки в спортзале заменить полезным физическим трудом.

Кирпичный цоколь на ленточном фундаменте

Лучше выбирать обожженный кирпич. У него технические показатели по различным свойствам и, в частности, по устойчивости, намного выше

На ленточный фундамент делается опорный слой под стены из разных материалов, от заливного железобетонного до каменного. Красный кирпич для цоколя соединяет в себе:

• необходимую прочность;
• простоту кирпичной кладки;
• низкую теплопроводность;
• бюджетную стоимость.

Имея небольшие навыки и терпение, можно выложить цоколь своими руками за несколько дней. Для защиты стен от влаги делают при строительстве цоколя гидроизоляцию. Можно поверхность фундамента смазать разогретым битумом в несколько слоев. По времени это долго, поскольку необходимо ждать застывания нанесенного материала и только потом намазывать на поверхность следующий.

Лучше использовать рубероид в 2 слоя. Полосы режутся по ширине цоколя, плюс 4-5 сантиметров. Они скрепляются битумным клеем и фиксируются на поверхности фундамента. Сделать смесь можно своими руками или использовать готовую, купив в магазине. В разогретый битум, я добавил промытый речной песок. Мой друг хорошо все перемешал.

Проверка размеров и геометрии фундамента под цоколь

Цоколь из фагота

Перед началом работ решил проверить ленточный фундамент. После его заливки прошло время. Он мог дать усадку, подмытый дождевыми водами. Неровность плоскости основания повлечет за собой перекос всего дома и постоянный ремонт стен и перекрытий. Измерения проводятся с помощью линеечного уровня, рулетки и шнура.

1. Я замерял ленточный фундамент с помощью реечного уровня вдоль и поперек в нескольких местах. Это лучше делать по углам и через каждые 2 метра длины. Положив длинное устройство, легко определить наличие уклона. Если у вас только угловой уровень с короткими сторонами, подложите доску.
2. На фундамент по углам положил сухой кирпич по наружной кромке. Затем с помощью Вадика проверил диагональ. У правильного прямоугольника размер шнура от угла до угла одинаковый. Если длина разная, то углы не прямые. Для кирпичного цоколя жилого здания допустима разница в длине диагоналей до 2 сантиметров.
3. Найти перекос, и проверить размеры лучше рулеткой. Промеряли по углам. Фундамент заливался без опалубки. Наружные стенки неровные. Кирпич упрощает замеры.

Откорректировав размеры смещением углов, еще раз проверили шнуром диагонали. Затем я пометил положение кирпичного основания. Теперь, натянув шнур и закрепив его к колышкам, обозначил наружную сторону стен. Осталось выложить цоколь из кирпича. В правильности геометрии каркаса дома я был уверен.

Мой друг своими руками смазал клеем ленточный фундамент сверху, уложил слои подготовленного рубероида, соединенные вместе битумной смесью. Нижняя гидроизоляция готова. Стены не будут сыреть от влаги из почвы.

Под кирпич, на гидроизоляцию, выложил слой цементного раствора толщиной 2 см. Он послужит подушкой и компенсирует неровности.

Для прочности утопил в нем металлическую сетку с ячейкой 50 мм, обрезав ее по ширине немного уже, чем цоколь.

Схема укладки кирпича и ширина цоколя

Готовить канаву под ленточный фундамент мы начали после завершения проекта дома. Тогда я точно представлял, какой должна быть ширина кирпичного цоколя, исходя из расчетных нагрузок.

Вес двухэтажного кирпичного здания большой. Если кладка будет узкой – 250 мм, то кирпич для цоколя может не выдержать. Будут образовываться трещины на стенах.

Ремонт и укрепление дома обойдется дороже строительства.

Какой ширины делать фундамент, определяют по кладке цоколя. Стандартные размеры кирпича 250х120х50 мм. Минимальный размер можно выложить, чередуя ряды с поперечной укладкой в один ряд и продольной в два. Такой фундамент делают под легкие дома из дерева, пенобетона, ракушечника.

Под стены из дерева и легкого материала для коттеджей в 2 этажа, подойдет кладку в полтора кирпича(380 мм). Вадик планирует 2 уровня, жилой чердак с утеплением. Лучше использовать широкую кладку для кирпичного цоколя в два ряда (520 мм).

Ремонт дома понадобится делать при таком основании лет через 15.

Статья по теме:  Дизайн ванной комнаты в марокканском стиле

Определить, какой размер готового цоколя по ширине просто. К габаритам кирпича добавляется по 10 мм на каждый шов. Я делал чередование рядов:

• два ряда кирпичи поперек фундамента;
• наружный и внутренний ряд вдоль, середина заполнена уложенными поперечно искусственными камнями.

Такой цоколь гарантировал устойчивость для многоэтажного дома из тяжелого строительного материала. Ремонт наружной отделки цоколя может потребоваться через несколько лет.

Выбор материалов для цоколя из керамического кирпича

Силикатные блоки можно использовать только в сухом климате

Покупая кирпич, Вадик спросил у меня, какой брать и почему. Я посоветовал ему сплошной. При перепаде температур, особенно зимой, в отверстиях выступает конденсат – роса. Влага скапливается, впитывается в материал и разрушает цоколь. Уже через несколько лет понадобится ремонт.

Практикующего экономиста – Вадика, интересовал более дешевый способ построить цоколь из кирпича. Я рассказал ему о возможности использовать бывший в употреблении материал. При демонтаже зданий и сносе перегородок, если делают капитальный ремонт, ломают стены.

Кирпич очищают от старого раствора и плотно укладывают в цоколь, выбирая для наружных рядов менее поврежденный. По прочности, такой верх фундамент уступает выложенному из нового камня, с правильной геометрией. Нагрузки на него делаются меньше. Укладка своими руками для новичка сложная.

Надо постоянно проверять по уровню и подбирать куски кирпича нужных размеров.

В качестве связующего материала я использовал цементный раствор марки М-75. Делал его мой друг в бетономешалке. Загружал в нее:

• цемент;
• песок;
• известковое молочко;
• после перемешивания добавлял воду.

Пропорции зависят от марки цемента. Например: на одно ведро портландцемента М500 добавляется 0,8 литра извести, разведенной в воде до состояния молока. Песка 7 ведер. Вода первый раз доливается частями и определяется ее пропорция в смеси. Раствор должен держаться на мастерке горкой и не соскальзывать с наклонной плоскости.

Совет: Известь не должна превышать в сухой смеси 10% от объема. Вводить ее лучше уже гашеной и растворенной в воде – известковое молочко. Строителям без опыта, работающим медленно, лучше покупать готовую смесь с пластификаторами и добавками, замедляющими застывание раствора.

Перевязка кирпича в цоколе и гидроизоляция

Кладка цоколя из кирпича своими руками

Статья по теме:  Современное строительство с применением ЖБИ структур

На слой гидроизоляции мой друг выложил слой бетона и вдавил в него сетку. Теперь я делал кладку цоколя. Мне нужен подручный для подготовки раствора. Но Вадик хотел попробовать все делать своими руками. Попросил выбрать участок попроще, по ровной линии без углов.

Он старательно равнял наружный ряд по протянутому шнуру и затем укладывал плотно остальной кирпич. Через пару часов приловчился делать все сам. Я закрепил на каждом углу по 2 доски вплотную к кладке. Теперь оставалось укладывать кирпич, прижимая к ним. В дерево легко забивались гвоздики для шнура наружной линии.

Такое приспособление выручает, когда надо делать ремонт углов и фасада дома.

Через каждые 4 ряда теперь уже я в качестве подручного, укладывал сетку для прочности. Пока работала бетономешалка, разметил проемы для отдушин – отверстий для вентиляции подпольного пространства дома. Подготовил верхний слой гидроизоляции, который дополнительно уложили под кладку стены.

Я посоветовал Вадику выбрать кладку с перевязкой на полширины кирпича. Наружный слой у нас чередовался поперечными и продольными рядами. Теперь при укладке, стыки не совпадали. Это делало цоколь прочным, и исключало ремонт в ближайшее время.

Защитная и декоративная отделка наружной стороны цоколя и отмостка

Кладка цоколя из кирпича

Закончив кладку цоколя, мы прокопали по периметру канаву и насыпали подушку под отмостку. Ее ширина определялась размером нависания крыши, плюс полоса для гарантированного стекания дождевой воды на бетонную дорожку. Наклон от здания сделали 1,5 – 2 градуса. Иначе вода будет подтекать под цоколь, разрушать фундамент и придется делать ремонт, удаляя плесень в углу стен.

Окончательную наружную отделку я сделал декоративным камнем на бетонный раствор после возведения стен.

Источник: http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/stroim-samostoiatelno-cokol-iz-kirpicha-na-lentochnyi-fyndament.html

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цо́коль — нижняя часть внешней стены дома, построенная на фундаменте и предназначенная для сохранения стен от разрушительного воздействия влажности. Дом без цоколя подвергается опасности заражения плесенью и гниения , может потерять способность сопротивляться холодам и увеличить теплообмен между внутренними помещениями и улицей.

Одним из непререкаемых условий считается прочность цоколя, ведь на него ложится весь вес стен дома. Именно поэтому используемые материалы должны быть качественные, отличающиеся морозоустойчивостью, низкой влагонепроницаемостью и прочностью на давление.

Применяемых в строительстве вариантов цоколя — три:

• Выходящий — выходит за пределы стены. Подобный вариант оправдан в двух случаях — это часть дизайна здания ( эстетически он более выигрышный) или же существует необходимость усиленного утепления цокольного этажа. Обязательно снабжается откосом или канавкой для стока воды.
• Стоящий встык со стеной — непопулярный нынче вариант ввиду отсутствия полезных качеств.
• Утопленный на 6-см в стену дома- наиболее оптимальный при возведении дома. Обладает целым рядом достоинств: экономия при возведении, защищенность стыка цоколя и стены, что обеспечивает безопасность гидроизоляционного слоя, отсутствие непременного условия обеспечения сброса воды.

Ширина цоколя

Для выбора общей ширины цоколя стоит обратиться к чертежу проекта здания для определения материала, который пойдет на постройку стен.

Например, для газосиликатных кирпичей (общеизвестных как пенобетон) с размером сторон 600 Х 300 Х 200, толщина кладки должна составлять 30 см, а если в будущем планируется дополнительное утепление стен — то ширина 38 см. — то что нужно.

Но при использовании кирпича как декоративного элемента поверх пенобетонных блоков толщина увеличивается до 60 см.

Высота цоколя

Вопрос о том, где заканчивается цоколь, остается спорным до сих пор. Наиболее надежным считается вариант определения высоты исходя из максимального количества выпавшего снега за несколько десятилетий. Цоколь , высчитанный при помощи этой нехитрой техники, предохранит стены от воздействия капиллярной влаги, тем самым увеличив надежность и долговечность построенного дома.

Но в основном высота соответствует уровню, на котором расположен пол первого этажа здания. Это правило работает и в отношении домов с цокольным этажом.

Дизайнеры обычно предпочитают высокий, так как он придает дому легкость и изящество.

Возведение утопленного кирпичного цоколя на ленточный фундамент из железобетона

Дальнейшая инструкция предназначена для строительства на уже готовом основании.

Выставление углов при возведении цоколя

Одно из важнейших правил закладки цоколя — правильное выставление углов, потому как неверно выставленные углы приведут к дальнейшей кривизне стен и , соответственно, браку в постройке здания.

По всем углам на сухую положить ряд кирпичей, определив ширину планируемого цоколя. Углы выставляются по уровню.

Рулеткой или шпагатом замеряют длины всех сторон и обе диагонали — размеры обязаны совпадать до сантиметров и быть соответственно равны.

Стоит так же проверить будущие стены на возможную кривизну, воспользовавшись тем же шпагатом по внутренней стороне линии от угла до угла.

Гидроизоляция верхней поверхности фундамента

Изоляция необходима для дополнительной защиты цоколя от грунтовых вод.

Два слоя рубероида настилают на фундамент следующими способами:

1. на битумную мастику либо разогретый битум;
2. присоединение горелкой, обрабатывая поверхности рубероида.

Можно использовать рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид.

Кладка цоколя из кирпича

После выставления углов пора приниматься за укладку цоколя. Для его создания обычно используется кирпич, скрепленный цементно-песчаным раствором. Для строительства используется только полнотелый красный кирпич.

Кладку желательно начать с углов, ряды затем выкладываем друг напротив друга на одной стороне при толщине наносимого раствора где-то 20-25мм.

Отвесом проверяется точность укладки вертикальной поверхности после 3-4 ряда кирпичей.

После окончательной проверки углов начинается кладка стены. Чтобы ряд был ровный — натягивается толстая леска между двумя углами.

Минимальная высота составляет не менее 4 уложенных рядов, допускается отделка в виде природного камня, отделочный плитки или сайдинга.

Если у дома присутствуют подвальные помещения — в каждой из сторон цоколя оставляют отверстия для вентиляции на высоте 10-15 см от почвы размером от 7 х 25 до 15 х 25 см. В случае превышения длиной здания 3 метров отдушины идут с шагом в 2.5 метра и закрываются сетками или мелкими решетками.

Гидроизоляция цоколя

Для защиты от проникновения влаги нужно уложить гидроизоляционные материалы, проведя разграничение между цоколем и стеной из кирпича, для дешевого строительства можно использовать например, рубероид, сложенный вдвое.

Конечно же, не обязательно обходиться только им, выбор материалов для изоляции сейчас достаточно обширен.

Двойная гидроизоляция необходима, для того чтобы защитить дом не только от внешнего воздействия стихий, но и от влияния грунтовых вод на фундамент.

Источник: https://StroyVopros.net/fundament/tsokol-iz-kirpicha-na-lentochnyiy-fundament.html

Кирпичный цоколь на ленточный фундамент

Чтобы исключить развитие плесени и грибка, вследствие пагубного воздействия влаги, нужно класть цоколь из кирпича на ленточный фундамент. Эта часть должна быть максимально крепкой и устойчивой по причине того, что именно на цоколе располагается основная конструкция.

Не рекомендуется скупиться на качественные материалы, так как они должны соответствовать всем параметрам: повышенная стойкость к морозу и влаге. При работе важны все моменты, которые включают технику закладки, состав раствора для работы, дополнительная тепло и гидроизоляция.

Какой кирпич используется и сколько?

Перед тем как начать делать устройство, необходимо позаботиться о закупке материалов для работы. Важно правильно рассчитать количество красного кирпича.

Для этого ширина и высота раскладки умножается на периметр фундамента, таким образом, рассчитывается объем. Средние показатели расхода материала — 400 кирпичей на 1 м³ полученного объема.

Однако это приблизительные показатели, точное число зависит от параметров и типа использованного материала.

При покупке кирпичей важно учитывать процент боя, поэтому рекомендуется приобретать на 10—15% больше рассчитанного количества.

Чтобы заложить кирпичный цоколь своими руками не рекомендуется использовать в работе силикатный материал или бетонный блок.

Использование опасно тем, что такой кирпич максимально впитывает влагу и впоследствии влияет на разрушение фундамента и несущих стен. Плюс ко всему страдает поверхность кладки, плохо ложится и держится штукатурка.

Оптимальными вариантами вместо использования силикатного в строительном процессе является применение таких видов кирпичей:

Для работы может быть использован глиняный кирпич.

• клинкерный;
• сухого или полусухого прессования;
• поризованный;
• керамический;
• глиняный.

Источник: https://EtoKirpichi.ru/zdania/metodika/tsokol-iz-kirpicha-na-lentochnyj-fundament.html

разметка, как выложить и как правильно класть

Даже глубоко заложенный фундамент имеет над поверхностью земли продолжение, которое и называется цоколем. Его назначение заключается в защите основных стен дома от ливневой влаги и снегов. Это в средиземноморье, где практически нет зимы, строят без цоколя, а в нашей стране в большинстве территории наметает сугробы и повыше метра. И потом, цоколь является архитектурным элементом здания, и, будучи красиво оформленным, придаёт облику фасада завершённость. Рассмотрим, как его формируют путём кладки цокольного кирпича на фундамент, и какие виды отделки применяют.

Цоколем называют надземную часть фундамента – вне зависимости от материала, из которого его формируют. При устройстве монолитных фундаментных лент, он нередко является единым целым с общим телом фундамента – то есть, не имеет шва между заглублённой или наземной частью. По такому же принципу может формироваться и цоколь плитного фундамента, только здесь он выполняет ещё и функции рёбер жёсткости.

Монолитный цоколь на железобетонной плите

Подножие здания не обязательно должно выполняться в монолите – гораздо быстрее и проще его возвести из кирпича, который, кстати, может использоваться и для возведения стен подвала, если таковой в доме предусмотрен. Главное – выбрать правильный кирпич. Разъяснения, каким он должен быть, даны в правилах возведения армокаменных конструкций.

Кладка цоколя на фундамент может производиться из такого кирпича или камня:

1. Клинкерный.
2. Глиняный, пластического формования.
3. Пиленые и бутовые природные камни.
4. Бетонные камни и кирпич различного формата, изготовленные по ГОСТ 6133.

Для данной цели неприменимы блоки из ячеистых бетонов и пустотелой керамики, а так же кирпичи силикатные и прессованные.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Материалы, которые можно или нельзя использовать для выкладки основания под стены, перечислены применительно к нагружаемым цокольным конструкциям. Если же речь идёт всего лишь о забирке между сваями (фальш-цоколе), то можно использовать любой вариант кирпича.

Чаще всего сомнения у частных застройщиков возникают по поводу силикатного кирпича – им непонятно, почему этот материал нельзя применять для возведения цоколя. В принципе, хозяин барин, и может делать у себя во дворе что захочет, но в официальном строительстве всё регламентировано.

Силикатный кирпич, при условии постоянного намокания, способен частично утрачивать прочность. Его разрешено применять для строительства цоколей в зданиях III уровня ответственности (к каковым относятся все надворные постройки: теплица, гараж, сарай). Да и то, для такого использования силиката нужно выполнить несколько условий: марка кирпича берётся не менее М250, с морозостойкостью F100; кладочный раствор применяется марки М100; должна присутствовать гидроизоляция и утепление.

Жилой дом относится ко II уровню ответственности, и здесь цоколь из силикатного материала (не только кирпича, но и газосиликата) применяться не должен.

Цоколь из полнотелого глиняного кирпича

С конструктивной точки зрения, кирпичный цоколь может формироваться в трёх вариантах:

1. Когда его вертикальная поверхность совпадает с плоскостью основных стен.
2. Когда он западает по отношению к стенам, но не больше, чем на 20 см – обычно это пространство заполняется облицовкой с утеплением.
3. Когда цоколь выступает – консоль предусматривается для удобства монтажа вентилируемого фасада, или кладки газобетона с облицовкой кирпичом.

Выбор подходящего варианта – это всего лишь вопрос определения ширины цоколя, сопоставляемой с толщиной основных стен здания и типом применяемой отделки. По отношению к ширине самого фундамента, цоколь тоже может иметь неодинаковую толщину. Наиболее сложна технологически кладка цоколя из кирпича в консольном варианте, когда на него будет опираться стеновая кладка, к примеру, в полтора газоблока с кирпичной облицовкой, и основание необходимо сделать более широким.

Процесс расширения осуществляется постепенно, путём выдвижения крайних кирпичей в каждом ряду на 4 см (треть ширины кирпича) до тех пор, пока не будет получена требуемая ширина кладки. Заниматься такой работой должен профессиональный каменщик, но если столь сложных задач перед вами не стоит, выкладка цоколя на фундамент может быть произведена самостоятельно.

Перед тем, как класть цоколь из кирпича, следует точно определиться со схемой кладки и закупить правильное количество материала. Для газобетонных домов с минимальной толщиной стен 300 мм, толщина цокольной кладки составит 380 мм (полтора одинарных кирпича). По мере возрастания толщины стен, соответствующий размер цоколя тоже увеличивается, и может составлять 510 мм (в два кирпича) или 640 мм (в два с половиною кирпича).

Чтобы вам не пришлось подсчитывать, сколько кирпичей понадобится в том или ином случае, предлагаем готовую таблицу с количеством, из расчёта на 1 м³ кладки:

Толщина цоколя	Формат кирпича	Количество штук с учётом толщины швов
380 мм	Одинарный (1НФ) Полуторный (1,4НФ) Двойной (1,8НФ)	153 117 78
510 мм	Одинарный (1НФ) Полуторный (1,4НФ) Двойной (1,8НФ)	204 156 104
640 мм	Одинарный (1НФ) Полуторный (1,4НФ) Двойной (1,8НФ)	255 195 130

Можно так же воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта кирпича на цоколь. В него вводятся такие данные:

• суммарная длина стенок (периметр) цоколя;
• количество внешних углов, ведь контур здания может быть не прямоугольным, а, к примеру, ступенчатым;
• количество внутренних углов;
• толщина кладки;
• высота цоколя;
• формат используемого кирпича;
• размер запаса (от 0 до 15%).

Кроме основного материала нужно закупить ещё и компоненты для кладочного раствора. Расход готовой цементно-песчаной смеси марки М100-М150 составляет порядка 550-570 кг на 1м³ кладки. Можно изготовить его из отдельных ингредиентов: песка и цемента. Причём, цемент можно использовать разной марки – чем она ниже, тем больше увеличивается доля вяжущего. Так, для составления раствора М 150, на 1 часть цемента М300 берётся 2,6 частей песка, а при использовании цемента М400 – 3,25 частей песка. Хотя, гораздо проще купить сухую заводскую смесь соответствующей марки, которую надо будет просто затворить водой.

Теперь рассмотрим перечень основных инструментов, которые понадобятся для работы:

1. Мастерок (кельма, лопатка каменщика). Лопатка имеет треугольную форму стального полотна длиной до 30 см, со слегка закруглённым передним углом и выгнутой Z-образно рукояткой. Это основной инструмент, которым раствор накладывается и распределяется, удаляются излишки.
2. Ковш-лопата. Им можно зачерпнуть больше раствора, что экономит силы и время, поэтому используют ковш в основном при формировании кладки большой толщины.
3. Молоток в форме кирочки, с помощью которого кирпич легко расколоть или стесать. Выбирают его обычно по весу – так, чтобы человеку было удобно им орудовать.
4. Расшивка является незаменимым инструментом при ведении лицевой кладки, и представляет собой ту же кельму, только очень узкую, способную легко внедряться в кладочные швы. Если кладка будет впоследствии закрываться облицовкой, расшивка не понадобится совсем.
5. Правило, с помощью которого контролируется кладка, представляет собой деревянную или металлическую рейку длиной до 250 см, которую для определения дефектов прикладывают к стенке в разных направлениях. Очень удобно, когда правило совмещено с пузырьковым уровнем.
6. Хотя уровень можно иметь и отдельный – не такой длинный, как правило. Наиболее удобен инструмент длиной 120 см, без него точное выполнение кирпичной кладки просто немыслимо.
7. В стандартный набор инструментов каменщика входят и другие контрольно-измерительные инструменты: отвес, угольник, рулетка.
8. Для разметки цоколя на поверхности фундамента может понадобиться красящий шнур, а для контроля горизонтальности рядов – причальный.
9. Порядовочная рейка обычно устанавливается в углах здания. На неё нанесены отметки высоты рядов, соответствующих размеру кирпича, плюс толщина шва (65+12=77 мм). В основном устанавливают для контроля точности облицовочной кладки, на рядовой обходятся причальным шнуром.

Для более точного дозирования раствора и получения аккуратных швов одинаковой толщины, хорошо бы иметь шаблон. Он может быть заводского производства, из пластика, или самодельным, из металла. Представляет собой рамку определённой ширины (хотя может и регулироваться). Задней стенки у рамки нет, это даёт возможность аккуратно вытащить шаблон из-под уложенного на раствор фрагмента кладки.

Перед тем, как выложить цоколь из кирпича, необходимо с помощью уровня оценить ровность поверхности фундамента. Небольшие отклонения ликвидируются в процессе кладки, за счёт толщины растворной постели под кирпичом. Существенные неровности, допущенные при формировании монолитной фундаментной ленты, следует устранить путём удаления бугров шлифмашинкой и заполнения впадин выравнивающим слоем раствора.

Все горизонтальные поверхности фундамента, образующиеся при соединении отдельно формируемых элементов, должны защищаться от капиллярного подсоса влаги путём закладки гидроизоляционного (чаще рулонного) материала. Если основание ровное, его укладывают насухо в два слоя, или один слой приклеивается на битумную мастику. Когда обрез выходящего из грунта фундамента имеет поверхностные дефекты, его выравнивают раствором, а рубероид настилают сразу, пока ЦПС не схватился. При затвердевании смеси образуется весьма эффективный гидроизоляционный слой, поверх которого и начинают возводить цоколь.

Так как ширина цоколя от 380 мм только начинается, кладка всегда будет многослойной. То есть, она состоит из нескольких вёрст, в которых кирпич для перевязки уложен в разном направлении. Начинается кладка с тычкового ряда наружной версты. При этом кирпичи первого ряда могут быть уложены с выносом наружу, размер которого не превышает 4 см.

Перед тем, как выложить цоколь на растворе, кирпичи первого ряда следует разложить по периметру насухо с таким расчётом, чтобы в углах умещались доборные трёхчетвёрки (3/4 части от длины целого кирпича). Ложковая сторона следующего ряда будет состоять из полноразмерных кирпичей, что и обеспечит необходимую перевязку швов.

Когда насухо выложены кирпичи второго ряда, и вы убедились, что смещение швов везде соблюдено, на основании можно наметить положение кирпичей первого ряда и вертикальных швов между ними. Затем можно приступать непосредственно к кладке – от углов, начиная с самого высокого, по которому выравниваются все остальные.

Сначала выкладываются фрагменты наружной версты угловых зон – они играют роль маяков. Убедившись, что их поверхности находятся в едином горизонте, между углами натягивают причальный шнур. Очень важно, чтобы натяжение было качественным, и шнур не провисал. Ориентируясь на линию причалки, тычковый ряд наружной версты выкладывается полностью.

Кладка углов обычно опережает основную кладку на 3-5 рядов, что называется убежными штробами. Это удобные ориентиры, дающие возможность поднимать причалку на следующий уровень без использования порядовочных реек. Для стен из газоблоков толщиной от 400 мм, цоколь кладут в два кирпича по такой схеме:

1. После того, как тычковый ряд наружной версты уложен по всему периметру цоколя, формируют полностью угол, выкладывая кирпичи внутренней версты. В этом ряду кирпичи располагаются друг к другу торцами, что в сумме их длин, плюс толщина шва, и даёт 510 мм.

   Ряд 1

2. Во втором ряду будет уже не две, а три версты: снаружи и внутри ложковые, а забутовка тычковая. Такое положение даёт возможность предусмотреть перевязку не только вертикальных швов, но и горизонтальных. Положение кирпичей в углах обязательно контролируется уровнем.

   Ряд 2

3. В третьем ряду положение кирпичей снова меняется, и теперь будет уже не три версты, а четыре. Снаружи и внутри они тоже ложковые, только кирпичи укладываются со смещением вертикальных швов, а на забутовке один торцовый ряд перекрывается двумя ложковыми.

   Ряд 3

4. Четвёртый ряд выкладывается аналогично третьему, только со смещением на половину длины кирпича, чтобы перевязать швы.

   Ряд 4

5. Выведя 4 ряда угловой штробы, на эту же высоту выкладывают все наружные ложковые вёрсты, для чего и натягивают причалку.
6. Выкладывается внутренняя тычковая верста второго ряда.
7. Выкладываются внутренние ложковые вёрсты. Мнение эксперта
   Виталий Кудряшов

   строитель, начинающий автор

   В местах соединения цоколя с внутренними поперечными стенками, необходимо устраивать выпуски кладочной сетки для соединений.

8. Производится забутовка получившейся полости кладки ложковыми рядами.
9. Если цоколь нужно поднять выше этого уровня, в четвёртом ряду укладывают стальную кладочную сетку, после чего монтируется ещё два ложковых ряда кирпича, а затем тычковый.
10. Если цоколь будет невысоким, описанную выше кладку можно завершить пятым по счёту (это минимально возможная высота кирпичного цоколя), тычковым рядом.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Кладка цоколя всегда завершается тычковым рядом – он наиболее прочен и является лучшим основанием для опирания плит перекрытий.

Мы разобрались, как правильно класть цоколь на фундамент – осталось понять, как производится обход торцов перекрытий кладкой. Минимальная глубина опирания плит перекрытия на стену составляет 120 мм, поэтому в нашем случае (у нас цоколь в два кирпича), останется свободными 390 мм. Чтобы закрыть торцы плит и вывести кладку заподлицо с их горизонтальной поверхностью, придётся выложить фрагмент стены высотой в три ряда и толщиной в полтора кирпича. Учитывая, что основная кладка цоколя заканчивалась тычковым рядом, по периметру плит внешнюю версту нужно будет класть ложками. В забутовке тычковый ряд будет чередоваться с ложковым.

Если отсечная гидроизоляция производится до того, как начнётся кладка цоколя на фундамент, то вертикальные поверхности защищают уже в процессе отделки. Тут многое зависит от вида применяемого декоративного материала, который в принципе, и сам по себе может прекрасно изолировать цоколь от атмосферной влаги. Например, штукатурка, которая при добавлении гидрофобизирующего компонента может приобретать водоотталкивающие свойства. Такими же качествами обладают плиточные клеи на цементной основе, которые используют для керамической облицовки. Остаётся только защитить от влаги швы между плитками, для чего существуют водонепроницаемые затирки.

Но чаще всего цоколь отделывают по системе вентфасадов, с использованием в качестве декоративного материала панелей с фактурами камня. Это даёт возможность не только красиво оформить фундаментную часть дома, но и заложить под облицовку утеплитель. Конфигурация обрешётки зависит от того, какова форма и размер отделочных модулей. Это может быть как листовой материал типа профнастила, длинномер (вертикальный сайдинг или декинг), так и различные виды панелей.

Каркас под такую облицовку может собираться из деревянных брусков, но оцинкованный профиль более долговечен. Его крепят к основанию на подвесы или кронштейны, которые и обеспечивают необходимый отступ для вентилируемого пространства. Декоративный материал навешивают на элементы обрешётки, закрепляя кляммерами или декоративными винтами в зависимости от вида покрытия. Если для закладки в обрешётку использовать плиты пенополистирола, они же, в силу практически нулевой водопроницаемости, становятся цоколю неплохой защитой от влажности. Да плюс ещё и отделочный материал.

По способу выполнения отделочные работы делятся на 4 категории, и все они могут применяться при оформлении цоколя.

1. Про навесной материал мы уже упоминали: он монтируется на подсистему из профиля или бруса, и может выполняться как с утеплением, так и без него.
2. Штукатурка – самый удобный вариант отделки для кирпичной кладки. В зависимости от выбранного состава, штукатурки могут обладать гидроизоляционными свойствами (водостойкие, на глинозёмистом цементе), быть теплоизоляционными (с поризованным наполнителем), или декоративными (например, камешковые, на мраморной крошке). Может выполняться как по базовому основанию, так и по смонтированному утеплителю.
3. Облицовка предполагает применение материалов, монтирующихся приклеиванием. Это самые разные виды плитки: от керамики до фибробетона, прессованные плиты или брусчатка, натуральный и искусственный камень. Правда, среди этих материалов есть и такие, которые можно монтировать навешиванием на обрешётку.
4. Лицевая кладка обычно выполняется в процессе возведения цоколя. Да это и проще всего – нужно просто для наружной версты использовать облицовочный или декоративный кирпич. Но при необходимости такую отделку можно произвести и на уже готовом цоколе – главное, чтобы для её опоры был предусмотрен выступ фундамента, или была сделана бетонная отмостка.

Иногда на участке такой хороший плотный грунт, что есть возможность заливать фундаментную ленту без опалубки, укладкой бетона прямо в траншеи. Однако в наземной части, если делать её монолитной, опалубку всё же приходится ставить, что занимает время и требует лишних затрат. Поэтому многие застройщики предпочитают возводить кирпичный цоколь – особенно когда полы первого этажа нужно поднять на существенную высоту. С кирпичом это получается и быстрее, и дешевле – к тому же кладку можно сразу вести так, чтобы не понадобилась финишная отделка.

Можно ли делать кирпичную кладку без фундамента

Кирпичная кладка является довольно старой технологией, которая в настоящее время также пользуется популярностью. Очень часто из кирпича возводят цоколь строения, то есть укладывают кирпич на готовое основание. Однако в некоторых случаях допускается кирпичная кладка без основы.

Когда можно класть кирпич без фундамента

Без фундамента могут выполняться кладки кирпичной печи весом до 750 кг. В этом случае кирпич укладывают непосредственно на грунт, который предварительно уплотняют. Кроме того небольшие печки в дачных домиках или хозяйственных постройках можно выкладывать непосредственно на пол. Важно только провести соответствующую обработку.

Еще одним вариантом можно назвать строительство ленточного фундамента из кирпича. Эта технология очень старая и в современном строительстве используется очень редко. Кирпичный ленточный фундамент возводится под одноэтажные или двухэтажные строения, а также под дома с подвалом или цокольным этажом.

Очень часто из кирпича возводят столбчатое основание, которое отлично подойдет для каркасных и щитовых домов. Очень эффективны кирпичные опоры на грунтах, склонных к сезонному пучению.

Что необходимо учитывать при укладке кирпича без фундамента

Чтобы кирпичная кладка не стала причиной головной боли в процессе эксплуатации строения, необходимо соблюдать определенные правила:

• Использовать кладку в качестве основания для небольших строений.
• Обязательно провести исследование грунта перед выполнением кладки кирпича без фундамента.
• Выбирать для кладки только качественный материал. Можно использовать пережженный красный кирпич, который имеет высокие прочностные характеристики, но продается как бракованный из-за дефектов поверхности.
• При строительстве ленточного или столбчатого основания из кирпича в обязательном порядке выполняют гидроизоляцию подошвы.

Кирпичную кладку можно выполнять без фундамента, однако для этого необходимо соблюдать определенные правила, а также аккуратно и профессионально отнестись к процессу в целом.

Как построить фундамент сарая из тротуарной плитки за 10 простых шагов

Обязательно наличие прочного фундамента, если вы хотите разместить во дворе сарай. Вы можете просто положить его на землю, но это создает проблемы. Неровный грунт может привести к короблению, а контакт с почвой позволяет влаге проникать в древесину, что приводит к повреждению и гниению. Однако большинство домовладельцев может построить фундамент сарая из тротуарной плитки .

Требуется немного времени и смазки, но фундамент продлит жизнь вашему сараю.Кроме того, положить фундамент под навес не так сложно, как вы думаете.

Что такое фундамент для асфальтоукладчика и когда его использовать

Основание навеса брусчатки представляет собой поверхность из брусчатки. Вы можете найти брусчатку из самых разных материалов, включая бетон и кирпич, которые подходят для фундамента сарая.

Брусчатка

плотно прилегает друг к другу, что позволяет создать прочную основу для вашего сарая. Кроме того, они прочные и относительно недорогие, что позволяет получать результаты высочайшего качества без больших затрат.

Использование фундамента из бетоноукладчика гарантирует, что ваша новая пристройка будет стоять на устойчивой, ровной поверхности. Он также защищает сарай от почвы, снижая вероятность попадания влаги в материалы.

Правильный фундамент поможет продлить срок службы сарая и защитить свои вложения.

На что следует обратить внимание перед выбором базового местоположения

Первое, что вам нужно сделать перед началом проекта, – это решить, где поставить сарай. В конце концов, после того, как вы положите фундамент и построите сарай, переместить его будет непросто.

У вас может возникнуть соблазн разместить свой сарай в зависимости от того, как он будет выглядеть в вашем дворе. Однако нужно учитывать гораздо больше, чем просто внешность.

Например, через ваш двор проходят инженерные коммуникации? Где в вашем дворе самые высокие и низкие точки? Насколько стабильна подстилающая почва?

Будет ли солнечный свет попадать в сарай днем? Как далеко он должен быть от границы собственности? Следует ли учитывать какие-либо местные ограничения?

Коммунальные сети

Размещение навеса над подземными коммуникациями – большой запрет.Если потребуется ремонт, следует перенести сарай и фундамент. Кто хочет это делать?

Перед тем, как вы начнете проект, местные коммунальные предприятия отметят расположение любых линий поблизости. В некоторых случаях вам нужно будет найти расположение определенных линий самостоятельно.

Коммунальная компания знает, где ваш дом соединяется с их стороной, но вам может потребоваться знать, как он идет от этой точки до вашего дома.

Наклон и дренаж

Вам нужно осмотреть уклон вашего двора.Если положить фундамент сарая на тротуарную плитку в нижней точке вашего двора, в этом месте будут скапливаться дождевая и талая вода.

В большинстве случаев есть способы управлять наклоном. Вы можете настроить свой двор для перенаправления воды. Просто имейте в виду, что это может быть дорогостоящим, тем более что эту работу лучше доверить профессионалам.

Вы также можете улучшить дренаж в этом районе. Например, установка французского водостока вокруг основания брусчатки может предотвратить попадание воды в пристройку.

Тип почвы

Вы когда-нибудь пробовали копать в глине? А как насчет каменистой почвы? Если вы выберете навес на твердом грунте, вы создадите больше работы для себя.

Это не значит, что вы не можете двигаться вперед. Просто поймите, что вы увеличили необходимое количество смазки для локтей.

Однако это не значит, что очень мягкая почва тоже идеальна. Если земля всегда мягкая, фундамент под навесом может сместиться или даже просесть. Постарайтесь найти место, на котором будет не слишком сложно работать, но и не слишком мягкое.

Солнце

Наличие или недостаток дневного света также является важным фактором. Некоторым людям нужен прямой солнечный свет на их сарай. Другие могут предпочесть тенистые пятна.

Вам нужно понаблюдать, как солнечный свет движется по вашему двору в течение дня, и решить, подходит ли вам количество света.

В конечном счете, вам необходимо принять во внимание эти моменты, прежде чем начинать строительство. Таким образом, вы можете быть уверены в выборе места.

Как положить основание навеса асфальтоукладчика

Шаг 1 – Планирование и подготовка площадки

Прежде чем приступить к работе над проектом, вам необходимо заняться планированием и подготовкой площадки.

Вы проверяли, нужно ли вам разрешение на строительство? Если нет, вам нужно сделать это сейчас.

Требуется ли разрешение на строительство сарая, зависит от того, где вы живете. Некоторые города или округа требуют их для всех построек с фундаментом. Другие основывают его на высоте сарая.

Проверьте местные коды, чтобы узнать, нужно ли вам разрешение. Обычно эту информацию можно найти в Интернете. Если у вас возникнут проблемы с его поиском, обратитесь в офисы вашего города или округа для получения дополнительной информации.

Если вы строите сарай самостоятельно, вам также понадобится план здания. Это не только дает вам рекомендации во время процесса строительства, но также показывает вашему городу или округу, что вы собираетесь построить. Без плана вам может быть отказано в разрешении автоматически, так что считайте это обязательным.

После того, как все ваши планы составлены, переходите к подготовке площадки. Уберите все предметы из помещения, в том числе садовую мебель, чтобы создать подходящую рабочую зону.

Вам также может понадобиться удалить большие растения или деревья, чтобы корни не повредили ваш фундамент.Вам нужно пространство для работы по периметру сарая, поэтому освободите пространство больше запланированного.

Шаг 2 – Измерьте и отметьте основание бетоноукладчика

Хотя у вас может возникнуть соблазн начать копать, лучше сначала разметить место. Создание руководящих принципов, которым нужно следовать, гарантирует, что область будет правильного размера.

Кроме того, это упрощает проверку углов, сохраняя углы под углом 90 градусов. Это также поможет вам узнать, насколько ровной является земля.

В зависимости от формы вашего сарая вам нужно будет создать квадрат или прямоугольник.Возьмите кол и вбейте им в землю, чтобы отметить свой первый поворот.

Затем отмерьте от этой стойки, чтобы найти второй угол, за которым следуют третий и четвертый углы.

После установки кольев необходимо убедиться, что каждый угол находится под углом 90 градусов.

Самый простой способ – измерить площадь по диагоналям. Если эти размеры равны, ваши углы установлены. В противном случае внесите небольшие изменения, учитывая исходные размеры длины и ширины.

После того, как ставки установлены, используйте между ними цветную веревку или веревку каменщика. Линия образует границу, позволяя вам точно увидеть, насколько большой будет ваш фундамент. Вы также можете использовать краску для разметки, если хотите провести линию на земле.

Шаг 3 – Расчет необходимого количества асфальтоукладчиков

Количество брусчатки, которое вам понадобится, зависит от нескольких факторов. Во-первых, какого размера брусчатка вы хотите использовать? Во-вторых, какова площадь фундамента?

Начните с поиска площади в квадратных футах.Просто умножьте длину и ширину отмеченной области и умножьте два измерения.

Затем вам нужно разделить это число на размер каждого асфальтоукладчика. Умножьте длину и ширину камня, а затем разделите квадратные метры вашего фундамента на это число.

Теперь вы знаете, сколько брусчатки вам нужно; совет: купите дополнительные брусчатки. Иногда, если вы покупаете большую партию брусчатки, некоторые могут сломаться. Кроме того, вы можете случайно повредить несколько штук по пути.

Наличие запасных асфальтоукладчиков означает, что вам не придется останавливать проект из-за нехватки пригодных для использования материалов.Это может стоить немного дороже, но избавляет от лишних хлопот.

Plus, в зависимости от политики возврата магазина, вы можете получить дополнительную сумму обратно для возврата. Кроме того, вы можете держать их под рукой, чтобы они могли заменить их или использовать в другом проекте.

Этап 4 – Выкопать отмеченный участок

После того, как вы отметили строительную площадку, пора начинать копать. Возьмите рабочие перчатки и лопату и приступайте к работе.

Вам нужно копать на глубину около шести дюймов, собирая по пути дерн и грязь.Следуйте отмеченным инструкциям, чтобы все оставалось квадратным.

После копания нужно утрамбовать или утрамбовать участок. Уплотнение оставшейся почвы создает прочный фундамент.

Затем проверьте наличие квадрата и убедитесь, что земля ровная. Вы можете проверить диагонали, чтобы убедиться, что ваши углы прямоугольные, и используйте длинный строительный уровень на более длинном 2 × 4, чтобы убедиться, что выемка ровная.

Наконец, положите ландшафтную ткань коммерческого класса. Ткань защищает от сорняков, предотвращая прорастание растений под основанием и сквозь него.

Этап 5 – Укладка гравийного основания

Основа фундамента вашего навеса – гравий. Для достижения наилучших результатов вам необходимо засыпать землянку гравием 21A или 21B. Гравий должен быть толщиной от 4 до 6 дюймов, лучше 6 дюймов.

У гравия

21A и 21B есть более мелкие частицы камня и гравийной пыли, которые заполняют воздушные зазоры между кусками щебня. Измельченный материал создает более прочную основу, уменьшая вероятность того, что ваш сарай утонет или сдвинется.

После того, как вы засыпаете участок гравием, используйте пластинчатый уплотнитель, чтобы создать гладкую поверхность.Регулярно проверяйте свой прогресс с помощью 2х4 и уровня, чтобы убедиться, что все ровно и ровно.

Шаг 6 – Смешивание песка и цемента

Когда гравийное основание выровнено, можно создавать песчано-цементную смесь. Возьмите одну часть сухого цемента и восемь частей сухого песка. Обязательно тщательно смешайте материалы, образуя однородную смесь.

Шаг 7 – Разбрасывание смеси песка и цемента

Вам нужно будет уложить 2-дюймовый слой песчано-цементной смеси на гравийную основу.Добавьте смесь, разглаживая ее по ходу движения.

Получив гладкий слой, вам нужно уплотнить его, регулярно проверяя область, чтобы убедиться, что все ровно.

Этап 8 – Укладка бетонной плитки

После выравнивания базы пора подготовиться к укладке брусчатки. Не стоит начинать укладывать асфальтоукладчик случайным образом, иначе вы можете получить плохие результаты.

Чтобы создать однородный фундамент, вам нужно сделать линию мелом, чтобы использовать ее в качестве ориентира для размещения.Это дает вам ориентир, помогая вам все исправить.

Нанесите мелом линию на каждый край фундамента, по ходу проверяя, чтобы все оставалось квадратным.

Начните укладывать брусчатку, взяв первую и поместив ее в угол, ориентируясь по линиям, нанесенным мелом. Убедитесь, что он выровнен, и, если это не так, отрегулируйте его резиновым молотком.

Поместите второй асфальтоукладчик, следуя указаниям меловой линии и идеальному рисунку для вашего конкретного асфальтоукладчика, примерно на дюйма от первого.Используйте свой уровень, чтобы убедиться, что оба асфальтоукладчика находятся на одной линии, при необходимости отрегулируйте резиновым молотком.

Продолжайте добавлять асфальтоукладчики по одному и выравнивать. Убедитесь, что между каждым асфальтоукладчиком есть зазор в ¼ дюйма.

Если вы используете непрерывный узор из брусчатки, вам нужно будет обрезать часть брусчатки по краю фундамента. В противном случае часть брусчатки будет выступать за обозначенную границу.

Шаг 9 – Добавить кромку

После того, как брусчатка будет уложена, можно добавить бордюр.Независимо от того, какой кромочный материал используется, вы хотите, чтобы он располагался как можно ближе к брусчатке. Это снижает вероятность прорастания сорняков между кромкой и брусчаткой.

Для защиты границы используйте предоставленные шипы или колья.

Шаг 10 – Заполните пробелы

После того, как кромка уложена, нанесите на брусчатку слой песчано-цементной смеси. Используйте метлу, чтобы перемещать смесь, вдавливая ее в промежутки между брусчаткой.

Продолжайте добавлять смесь песка и цемента, пока зазоры не заполнятся, создавая ровную поверхность с брусчаткой. Если вдавить смесь веником оказывается сложно, можно вместо этого утрамбовать поверхность.

Как только пробелы заполнены и все выровняется, смести все излишества. Любой материал на вашей брусчатке затвердеет, если он станет влажным, создавая неровную поверхность.

Затем слегка смочите всю поверхность фундамента. Вода заставляет смесь песка и цемента затвердеть, создавая прочный фундамент.Вы можете использовать садовый шланг с распылителем для мелкодисперсного тумана для достижения идеальных результатов.

Фундамент под навес для асфальтоукладчика должен застыть в течение 24 часов, прежде чем вы добавите пристройку. Так что не стесняйтесь сделать перерыв и проверить его на следующий день.

Как закрепить навес к брусчатке

Хотя фундамент сарая для брусчатки обеспечивает прочное основание, он не обязательно постоянный. Крепление к поверхности асфальтоукладчика не обязательно принесет пользу, особенно в районах с сильным ветром.

Однако в некоторых местах требуются якоря.Вам нужно будет проверить местные строительные нормы и правила, чтобы определить, применимо ли это к вам. Кроме того, даже в условиях слабого ветра якоря могут удерживать ваш сарай на месте.

Если анкеры необходимы, используйте шнековые анкеры с оцинкованными ремнями. Они обеспечивают устойчивость и являются лучшим вариантом для брусчатки, которая не так прочна, как обычный цементный фундамент.

Количество необходимых анкеров (если они вообще есть) может варьироваться в зависимости от размера сарая, а также строительных норм и правил района.Обязательно ознакомьтесь со своими местными кодами, чтобы убедиться, что вы используете правильный номер, независимо от того, что входит в комплект.

Если вы живете в зоне слабых ветров, вы можете закрепить свой сарай на брусчатке.

После того, как фундамент затвердеет, отметьте, где будет стоять сарай. Затем определите место, где будут размещены якоря.

Просверлите пилотные отверстия в фундаменте с помощью сверла по камню. Хотя вам нужно немного надавить, важно знать, что брусчатка может трескаться.Не торопитесь просверливать пилотные отверстия, чтобы избежать растрескивания материала.

Вы также можете создать пилотные отверстия в сарае, если они не просверлены заранее. Это гарантирует, что болты войдут внутрь, не повредив материал.

Используйте каменные болты, чтобы прикрепить сарай к фундаменту брусчатки. Установите все болты перед тем, как полностью затянуть любой из них. Это дает вам возможность при необходимости немного сдвинуть сарай.

Когда все болты будут на своих местах, проденьте их и затяните.

Заключение

В то время как укладка брусчатки под навес трудоемка, продлит жизнь вашего сарая . Это гарантирует, что все будет оставаться ровным и устойчивым, пока вы поднимаете флигель над землей.

Есть много шагов, чтобы создать идеальную базу для вашей хозяйственной постройки. Однако хорошо сделанный фундамент под навес может прослужить десятилетия, поэтому небольшая работа сегодня даст вам результаты, которыми вы сможете наслаждаться долгие годы.

Если вы хотите сообщить мне, что вы думаете об этом руководстве о том, как построить фундамент сарая из тротуарной плитки, оставьте комментарий. Если вам понравилась статья, не стесняйтесь поделиться ею.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Нужен ли песок под кирпичной дорожкой? | Руководства по дому

Автор: Эми Тейлор Обновлено 4 ноября 2019 г.

Несмотря на то, что вы можете использовать множество материалов и методов для создания дорожки на открытом воздухе, брусчатка из кирпича обеспечивает значительную универсальность и долговечность.В отличие от цементных тротуаров, кирпичные дорожки не требуют смешивания влажных ингредиентов, которые позже затвердеют, образуя твердую поверхность. Кирпичные мостки требуют прочного фундамента, чтобы брусчатка не смещалась со временем. Песок часто используется в качестве основы под кирпич, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность.

Укладка брусчатки без песка

Некоторые люди укладывают брусчатку без песка, но делают это на свой страх и риск. Укладка брусчатки без гравийной основы или других небольших стабилизирующих материалов означает, что кирпичи со временем оседают и сдвигаются.Когда кирпичи смещаются или проседают, они создают неровную поверхность, из-за которой можно споткнуться.

Песчаная основа окружает и охватывает кирпичи и позволяет им надежно удерживать свое положение. Окружающий песок также позволяет вам немного сдвигать кирпичи во время укладки, чтобы создать ровную поверхность для ходьбы.

Требования к глубине траншеи

Перед тем, как вы сможете укладывать песок и кирпичи для создания прохода, вы должны сначала вырыть траншею, в которую будут помещены материалы.Глубины в 8 дюймов достаточно, чтобы оставить место примерно для 4 дюймов гравийного основания, 2 дюймов песка и затем кирпичей, которые имеют типичную толщину 2 1/4 дюйма. Выкопав траншею, перед укладкой гравия используйте садовые грабли, чтобы равномерно распределить оставшуюся почву.

Если возможно, выберите место, свободное от корней деревьев и подобных препятствий, так как из-за корней часть брусчатки будет неровно торчать. Гораздо сложнее создать ровную поверхность над корнями, чем на участке, свободном от препятствий.Удаление корней деревьев тоже обычно не лучшая идея, так как их обрезка может навредить дереву.

Установка гравийного основания

Крупный гравий идеально подходит для основания прохода в траншее. Плоские края крупного гравия прилегают друг к другу и фиксируются на месте, чтобы предотвратить смещение после завершения установки. Насыпьте гравий в траншею и разложите его садовыми граблями, чтобы добиться равномерного распределения по пространству. Используйте садовый шланг с распылителем, чтобы намочить гравий и дать ему осесть в почве.После установки равномерно разровняйте гравий ручным трамбовкой, чтобы создать ровную поверхность глубиной 4 дюйма для нанесения песка.

Добавление песка

Песок можно выгружать прямо из мешка на гравий в траншее. Когда песок заполняет пространство, он просачивается в небольшие промежутки между гравием и заполняет трещины. Насыпьте песок на гравий, чтобы получить ровную глубину около 2 дюймов. Используйте грабли обратной стороной так, чтобы зубья были направлены вверх, чтобы сгладить поверхность песка, не повредив большую часть гравия.Поместите кирпичи в песок, используя резиновый молоток, чтобы каждый из них встал на место и погрузить в поддерживающий песок.

Создание основы для понятных пользовательских интерфейсов

в то время как непрерывная текстура позволяет плавное перемещение или

перетаскивание (например, столешница).

Тип рабочей поверхности – кирпичи работают на статической поверхности

(например, столешница) или на динамической поверхности, которая может постоянно меняться

(например, Active Desk)?

Следует отметить, что это не исчерпывающий анализ

пространства дизайна.Робинетт [10], однако, предлагает более формальную таксономию

для технологически опосредованного опыта

, которая может помочь нашему исследованию. Тем не менее, множество измерений

нашего пространства дизайна демонстрируют его богатство и предоставляют более структурированный механизм

для изучения концепций, лежащих в основе

Graspable UI.

БУДУЩАЯ РАБОТА

Есть много направлений в будущем, которые мы хотели бы изучить.

Во-первых, мы проведем более формальные меры по оценке

программы GraspDraw.Затем мы исследуем другие

областей пространства дизайна, включая разработку методов

в 3-D, а также для работы с 3-D виртуальными

объектами. Кроме того, мы надеемся разработать несколько несвязанных кирпичей

. Двумя многообещающими направлениями являются методы компьютерного зрения

[12] и определение электрического поля [16].

ВЫВОДЫ

В этой статье мы представили новую технику,

Graspable User Interface, как средство расширения возможностей

обычных графических пользовательских интерфейсов.Делая так,

, мы попытались выйти за рамки простого упражнения «показать и

сказать». С помощью описанной методологии

попытались как эффективно исследовать общее пространство дизайна

, так и выявить основные человеческие навыки на

, которые мы могли бы построить нашими методами взаимодействия.

Удобный пользовательский интерфейс – это пример «радикальной эволюции

». Он является эволюционным в том смысле, что он строит

на условных обозначениях графического интерфейса пользователя.Следовательно, как существующая технология

, так и человеческие навыки будут перенесены на новую технику

. Однако он радикален в том, что вводимое им инкрементальное изменение

переносит нас в принципиально новое пространство дизайна

. Предполагая, что это новое пространство на

улучшено по сравнению с предыдущим, эта комбинация дает

нам лучшее из обоих миров: нового и статус-кво.

Исходя из опыта, полученного в описанной работе, мы

полагаем, что эти новые методы очень эффективны и

заслуживают более глубокого изучения.Мы попытались доказать

концепции и изложить наши идеи. Надеюсь, что эта работа

приведет к более детальному исследованию техники

и ее потенциала.

БЛАГОДАРНОСТИ

Это исследование было проведено под эгидой группы

входных исследований Университета Торонто, и мы

благодарим участников за их вклад. Мы особенно хотели бы поблагодарить

Марка Чигнелла, Мэрилин Мантей, Михиля ван де

Панне, Гордона Куртенбаха, Беверли Харрисон, Уильяма

Ханта и Кима Висенте за их вклад.Также благодарим Ферди

Поблете, который помог спроектировать и построить растягиваемую квадратную опору

. Active Desk был разработан и построен проектами

Ontario Telepresence Project и Arnott Design Group.

Наше исследование было поддержано Информационным

Технологическим исследовательским центром Онтарио, Советом по естественным и инженерным исследованиям

Канады,

Xerox PARC и Alias ​​Research.

Дополнительный материал, включая динамические цифры, можно найти на компакт-диске

CHI’95 Electronic Proceedings CD-ROM и по URL: http:

// www.dgp.utoronto.ca/people/GeorgeFitzmaurice/home.html

ССЫЛКИ

1. Бакстон, В. (1986). Разделение на части и фразировка, а также дизайн

диалогов человек-компьютер. Материалы

Всемирного компьютерного конгресса ИФИП. С. 475-480.

2. Эйлан, Н., Маккарти, Р. и Брюэр, Б. (1993).

Пространственное представление

. Оксфорд, Великобритания: Блэквелл.

3. Guiard, Y. (1987). Асимметричное разделение труда в

Бимануальное действие человека: кинематическая модель

.В Journal of Motor Behavior, 19 (4), pp.

486-517.

4. Fitzmaurice, G.W. (1993). Расположенные информационные пространства

и Пространственно-зависимые карманные компьютеры, связь-

станций ACM. 36 (7), стр. 38-49.

5. Хикли К., Пауш Р., Гобл Дж. К. и Касселл Н. Ф.

(1994). Пассивный реквизит интерфейса реального мира для нейрохирургической визуализации

. Proc. ЧИ’94, стр. 452-

458.

6. Каббаш, П.и Бакстон В. (1995). «Принц»

Техника: Закон Фиттса и выбор с использованием области

Курсоры, чтобы появиться в Proc. ЧИ’95.

7. Каббаш П., Бакстон В. и Селлен А. (1994). Дву-

Ручной ввод в сложной задаче. Proc. of CHI94,

pp. 417-423.

8. Маккензи, К. Л. и Ибералл, Т. (1994). Захватывающая

Рука. Амстердам: Северная Голландия, Elsevier Science.

9. Резник М. (1993). Наборы для построения поведения.В

Связь ACM. 36 (7), стр. 64-71.

10. Робинетт В. (1992). Синтетический опыт: предлагаемая таксономия

. Presence, 1 (2), pp. 229-247.

11. Сакс Э., Робертс А. и Ступс Д. (1990). 3-Draw:

Инструмент для концептуального проектирования трехмерных форм

. Техническая видеопрограмма CHI’90, ACM

Видеообзор SIGGRAPH, выпуск 55, № 2.

12. Schneider, S.A. (1990). Эксперименты в динамическом

и стратегическом управлении взаимодействующими манипуляторами.

к.э.н. Диссертация, кафедра электр. Eng., Stanford Univ.

13. Судзуки Х., Като Х. (1993). AlgoBlock: осязаемый язык программирования

, инструмент для совместного обучения

. Материалы 4-й конференции European Logo

, август 1993 г., Афины, Греция, стр. 297-303.

14. Weiser, M. (1991). Компьютер 21 века.

In Scientific America, 265 (3), стр. 94-104.

15. Веллнер П. (1993). Работа с бумагой на

DigitalDesk.В Com. ACM. 36 (7), стр. 86-96.

16. Циммерман Т., Смит Дж. Р., Парадизо Дж. А., Олпорт Д.

и Гершенфельд Н. (1995). Применение электрического поля

Зондирование к человеко-машинному интерфейсу. Появиться в

Трудах ЧИ’95.

8

Можно ли положить кирпич поверх бетона?

Бетон долговечен, долговечен и невероятно универсален, когда дело доходит до того, где его можно установить, однако бетону не хватает визуальной привлекательности, которую некоторые люди хотят для своего пространства.Если у вас есть бетонное пространство, можете ли вы положить на него кирпич?

Вы можете легко положить кирпич на бетон, но вы должны быть уверены, что бетонное основание под кирпичом имеет прочную конструкцию и не имеет каких-либо серьезных трещин или проблем с выравниванием. После того, как они будут отремонтированы, кирпич можно установить с раствором или слоем песка, чтобы кирпич оставался на месте.

Бетон можно использовать практически в любом пространстве для любых целей, но бетон не всегда является самым эстетичным материалом.К счастью, кирпич не менее универсален, но этот материал предлагает людям тот характер, которого они хотят для помещения, без необходимости жертвовать дизайном. Если у вас есть место с бетонной стеной, полом или даже столешницей, продолжайте читать, чтобы узнать, как установить кирпич прямо на него и что для этого потребуется.

Можно ли положить кирпич поверх бетона?

Когда дело доходит до самостоятельной работы над проектами или даже о найме кого-то, кто поможет довести процесс до конца, одна из первых мыслей, которая приходит в голову людям, – как они могут выполнить задачу наиболее эффективным образом, при этом самые надежные результаты.Когда дело доходит до укладки полов, многие могут быть склонны оторвать или разорвать существующий пол перед тем, как положить новый, но когда дело доходит до укладки кирпича на бетон, в этом нет необходимости.

Если у вас бетонный пол, стена, столешница или другая бетонная площадка, вы можете легко установить кирпич поверх нее. Бетон на самом деле работает как очень поддерживающая основа под кирпичом и может использоваться в качестве фундамента для вашего кирпича, используя раствор или крупный песок в качестве основы для закрепления.

Особенно когда речь идет о кирпиче, устанавливаемом в качестве пола, дорожки или патио на открытом воздухе, одна из самых больших жалоб и проблем со стороны частных лиц заключается в том, что кирпич со временем начинает двигаться. Это происходит из-за дождя, размывающего кирпич и под ним, а также из-за естественного движения земли под ним в сочетании с движением транспорта над ним. Поэтому, когда прочное бетонное основание уже присутствует, это может предотвратить смещение или расслоение кирпича с течением времени.

Если кладете кирпич поверх бетона

Зная, что вы можете положить кирпич поверх бетона, возникает следующий вопрос: следует ли вам выполнять этот тип укладки или бетон следует обрабатывать перед кладкой кирпича? Укладка любой твердой поверхности в вашем доме или снаружи, как правило, является довольно постоянным шагом, поэтому вы должны быть уверены, что делаете правильный выбор, кладя кирпич на любую бетонную поверхность.

Пока бетонное пространство прочное, без серьезных структурных проблем, таких как большие выпуклые трещины или проблемы с его ровностью, нет причин, по которым вы не должны укладывать кирпич на бетон. Фактически, если бетон прочный, он предлагает более прочную основу под кирпичом.

Никто не хочет терпеть больше неприятностей, чем они должны, когда дело доходит до больших проектов, таких как укладка кирпича поверх бетона, поэтому было бы разумно избежать необходимости вынимать большие участки бетона, чтобы просто укладывать кирпич. .Если бетон был отремонтирован от каких-либо повреждений и является доброкачественным, укладывать его кирпичом – это то, что можно сделать, и это следует делать, чтобы избежать лишней работы, которая, откровенно говоря, совершенно не нужна.

Как установить кирпич поверх бетона

Установка кирпича может быть непростой задачей, так как основание для вашего кирпича должно быть прочным и ровным, чего бывает трудно достичь, когда вы работаете с землей. Однако, если у вас есть бетонная плита в качестве внешнего патио, стены или внутри помещения, вы сможете легко приступить к установке.Чтобы начать установку, вам необходимо очистить поверхность бетона и убедиться, что на ней нет мусора.

После очистки начните с укладки кирпичей вокруг внешних краев бетонной плиты, называемых «солдатскими рядами». После того, как эти внешние краевые ряды будут уложены, возьмите один кирпич в начале одного ряда и нанесите четыре небольших слоя клея на нижнюю часть. Аккуратно поместите кирпич обратно вниз и только слегка прижмите его к поверхности бетона, чтобы при необходимости можно было допустить расширение влаги, затем продолжайте со всеми другими рядами солдатиков.

Затем вы приспособите куски фетра, чтобы они поместились внутри рядов солдат, и уложите фетр горизонтально, избегая нахлеста швов. Внутри кирпичной рамы разместите второй вертикальный слой, а затем начните узор с самого видимого угла только что уложенной рамы. Оставьте-дюймовый зазор со всех четырех сторон каждого отдельного кирпича, выполняя тот же процесс установки кирпича здесь, как с солдатскими рядами.

После того, как вы уложили все кирпичи, вы нанесете бетонный песок на поверхность брусчатки и подметите песок в щели, оставленные между каждым кирпичом.Это поможет стабилизировать кирпич и предотвратить его смещение со временем. После того, как у вас будет песок между каждой трещиной, вы можете смести оставшийся песок с поверхности и аккуратно опрыскать поверхность водой, чтобы очистить кирпич, а также немного уплотнить песок для завершения.

Инструменты, необходимые для укладки кирпича на бетон

Инструменты, необходимые для этого проекта, будут различаться в зависимости от области, в которой вы кладете кирпич, типа кирпичной конструкции, которую вы используете, и толщины кирпича, который вы устанавливаете.Тем не менее, потребуется несколько инструментов, чтобы убедиться, что процесс установки не только проходит гладко, но и выполняется хорошо. Поэтому перед началом работы убедитесь, что у вас есть все необходимое для создания идеального пространства.

Инструменты, необходимые для укладки кирпича на бетон, включают пистолет для уплотнения, меловую линию, плиточный уплотнитель (аренда, если необходимо для вашего пространства), щетку для чистки с ручкой, лопату, рулетку, метлу, универсальный нож и тачка. Это будут инструменты, которые вам понадобятся для укладки кирпича на бетон.

Когда у вас есть все инструменты, вам также необходимо подумать о материалах, которые вам понадобятся для проекта, поскольку этот список так же важен, как и ваш список инструментов. Материалы, необходимые для укладки кирпича на бетон, включают ландшафтную ткань или войлок, брусчатку, строительный клей, песок и, конечно же, кирпич. В сочетании с вашими инструментами подготовка этих элементов и их наличие перед запуском сделает ваш проект намного более эффективным из-за отсутствия перерывов.

Садовых гидов | Как укрепить кирпичный фундамент

Hemera Technologies / AbleStock.com / Getty Images

Кирпич был распространенным вариантом фундамента на рубеже 20-го века. Это уже не так. Одна из основных причин этого заключается в том, что кирпич изнашивается быстрее, чем бетон. Большинство старых кирпичных фундаментов сейчас, вероятно, нуждаются в ремонте и усилении. Хотя есть много способов добиться этого, построение простой «сестринской стены» создает внутреннюю стену, которая укрепляет внешний кирпич. Затем снаружи между кирпичами и новой бетонной стеной заливается бетон.

Шаг 1

Сформируйте внутреннюю сестринскую стену, положив шлакоблок на расстоянии от 1/2 дюйма до 1 дюйма от кирпичной стены. Поскольку эта внутренняя стена не подвергается воздействию элементов, она не обязательно должна быть идеальной. Любые щели легко заполнить раствором, затиркой или эпоксидной смолой.

Шаг 2

Нанесите слой раствора примерно на 2,5 см на бетонный пол подвала за внешней стеной фундамента. Здесь должны быть уложены ваши пустотелые бетонные блоки. Они эффективны, потому что позже их можно заполнить бетоном.Поместите блоки ячейками вверх.

• Сформируйте внутреннюю сестринскую стену, положив шлакоблок на расстоянии от 1/2 дюйма до 1 дюйма от кирпичной стены.
  
• Они эффективны, потому что позже их можно заливать бетоном.

Шаг 3

Залить бетонные ячейки ячеек блоков. Если вы хотите еще более сильную арматуру, вы можете поместить арматуру в ячейки, залив в них небольшое количество бетона. Это не обязательно, но может дать вам больше спокойствия.

Step 4

Используйте брус размером 2 на 4 на верхней части стены, если вы обнаружите зазор. Поскольку вы собираетесь закачивать бетон в пространство между новой стеной и разрушающимся кирпичом, эту деревянную балку можно удалить после того, как бетон затвердеет. Здесь вы устанавливаете строительные леса из шлакоблоков для заливного бетона.

Шаг 5

Удалите кирпичи и дерево с помощью долота с внешней стороны фундамента, чтобы освободить место для бетононасоса.

• Залить ячейки блоков бетоном.
  
• Поскольку вы собираетесь закачивать бетон в пространство между новой стеной и разрушающимся кирпичом, эту деревянную балку можно удалить после того, как бетон затвердеет.

Шаг 6

Вставьте патрубок бетононасоса в щель во внешней кирпичной стене. Залить бетон снаружи в камеры и между стеной из бетонных блоков и кирпичным фундаментом. Это делает несколько вещей.Это значительно увеличивает вашу изоляцию. Он прикрепляет эту новую сестринскую стену к разрушающейся кирпичной стене, обеспечивая усиление. Даже если кирпичи отваливаются от дома, теперь у вас есть новый способ крепления кирпичей.

Шаг 7

Устраните все трещины и дыры в кирпичах снаружи. После высыхания бетона вы начинаете снаружи и заменяете треснувший или битый кирпич. Вы можете использовать раствор, часто 3 части песка на 1 часть портландцемента, для всех трещин и отверстий.

• Вставьте патрубок бетононасоса в щель во внешней кирпичной стене.
  
• После высыхания бетона вы начинаете снаружи и заменяете треснувшие или битые кирпичи.

Шаг 8

Обрызгайте только что отремонтированную стену жидким спреем для резиновой мембраны. Это гидроизоляционный состав, который при высыхании герметизирует заново армированный кирпичный фундамент. Теперь он водонепроницаем и защищен от термитов и радона. Теперь у вас есть толстая, укрепленная и водонепроницаемая основа, которая должна служить долго.

Как положить кирпич подъезд?

Кирпичная подъездная дорога повысит ценность вашей жилой недвижимости и является одним из самых популярных типов проездов в районе Чикаголэнда. Брусчатка, как известно, прочнее бетона, ее легко обслуживать и ремонтировать. Если вы решили использовать кирпичную брусчатку для своей дороги, патио или пешеходной дорожки, лучше всего нанять профессионального подрядчика по укладке кирпичной плитки в Чикаго, который сделает свою работу правильно и будет руководствоваться вашими интересами.Тем не менее, всегда полезно сначала провести исследование и знать, чего ожидать при работе с подрядчиком по укладке кирпича.

Брусчатка изготавливается из настоящего кирпича, который формируется из глины и подвергается термообработке при высокой температуре для получения определенной формы, обычно прямоугольной. Это материал, обычно используемый для внутренних двориков, проездов, дорожек и подпорных стен. Чтобы брусчатка выполняла свою задачу, ее необходимо правильно расположить.

Кладка кирпича несложная, но стоит знать, как правильно ее делать, чтобы она выдерживала все нагрузки и вместе с внешним видом дома создавала красивый фокус.

Перед тем, как приступить к укладке брусчатки, важно проверить, не повреждена ли брусчатка, и при необходимости сразу же предъявить претензию производителю. После того, как кирпичи будут выложены, подавать такие претензии будет невозможно. В течение периода действия гарантии продавцы и производители не несут ответственности за механические повреждения, возникшие в результате неправильной транспортировки, хранения и установки.

Укладка евробрусчатки – Подготовка фундамента

Чтобы подъездная дорожка не обрушилась, ее необходимо проложить на хорошо подготовленной земле глубиной около 12 дюймов.Фундамент – это самое главное при кладке брусчатки – от качества основания зависит качество всей поверхности. Толщина фундамента зависит от типа почвы, из которой состоит ваша недвижимость, и от того, как поверхность будет использоваться в будущем. Если это подъездная дорожка, глубина слоя должна быть больше, если мы кладем кирпичную брусчатку на дорожке или патио, глубина фундамента будет меньше. Работу можно выполнить вручную – если площадь небольшая, либо с применением специализированного оборудования для больших площадей.

Подконструкция выполняет две функции – опорную и дренажную .

Однако, чтобы гарантировать дренаж воды во избежание затопления, необходимо установить уклон 3-4% до того, как будет подготовлен сам фундамент.

Лучшим материалом для фундамента являются такие заполнители, как: щебень или гравий.

Также можно использовать песок, смешанный с цементом или тощим бетоном, однако из-за их низкой грузоподъемности они не подходят для мест, подверженных высоким нагрузкам, таких как, например, подъездные пути к гаражу.Толщина фундамента зависит от предполагаемой нагрузки. Однако иногда рекомендуется уложить второй слой заполнителя, что повысит прочность фундамента.

Укладка евробрусчатки – Стыки

При укладке брусчатки правильные стыки между ними – гарантия устойчивости и долговечности всей поверхности. Стыки должны быть около дюйма в ширину и в конце процесса тщательно засыпаны песком. Только так вы избежите неравномерного смещения евробрусчатки и сколов на их верхних краях.

Укладка евробрусчатки – шаг за шагом

1. Составьте план

Даже простой, не очень подробный чертеж поможет определить размеры проезжей части и площади, которая будет заасфальтирована. Это также будет хорошим ориентиром, когда дело доходит до количества материалов, которые вам понадобятся для проекта. Хорошо продуманный план избавит вас от проблем, которые может быть сложно решить на более позднем этапе.

2. Отметьте свой район

После подготовки проекта работы следует начать с измерения площади и определения границ поверхности, которая будет вымощена.С помощью деревянных кольев или металлических булавок отметьте точки, указанные в проекте. Затем соедините точки, отмеченные кольями, веревкой, которая определит уровень местности и даст вам общий план проезжей части.

2. Подготовить землю

Выкопайте весь верхний слой почвы и нижележащую почву на участке. Уже на этом этапе можно формировать откос от гаража к дороге. Благодаря этому толщина отдельных слоев фундамента будет постоянной по всей поверхности проезжей части.

3. Слой дренажный

На дно следует уложить первый слой крупного гравия или песчано-гравийной смеси. Правильное уплотнение последующих слоев важно для получения прочной и ровной проезжей части. Для этой работы лучше всего арендовать механический уплотнитель. Следующие слои можно заглушить деревянной грудой, на дно которой прикреплен кусок доски. Эффективность этого метода повысится, если щебень или песок залить водой.

4. Несущий слой

Несущий слой должен быть из хорошо уплотненного бетона или гравия и иметь толщину около 6 дюймов.

5. Кладка песчаная подсыпка

Слой песка укладывается непосредственно под брусчатку и необходим, чтобы закрепить европейскую брусчатку на месте. На каждые 300 квадратных футов следует использовать примерно 1 кубический ярд песка.

6. Укладка проезжей части кирпичной брусчатки

Для больших поверхностей следует использовать кубики как минимум с трех поддонов одновременно. Таким образом, любые цветовые различия будут устранены. Брусчатку следует укладывать довольно неплотно. Поверхность будет более прочной, бесшумной (генерирующей меньше шума), если асфальтоукладчики расположены по диагонали к направлению движения.Подъездная дорога из кирпича дешевле бетона?

7. Заполнение швов

После того, как подъездная кирпичная брусчатка будет уложена, зазоры между ними следует тщательно заполнить. Всю поверхность присыпать кварцевым песком, который затем следует обработать веником до трещин до заполнения швов. Также можно полить поверхность водой, чтобы она впиталась в трещины и еще лучше уплотнила песок.

8. Вибрация проезжей части кирпичной мостовой

Завершающим этапом работ является процесс блокировки, который выполняется с помощью виброплиты.Это нужно делать, когда тротуар высохнет. После вибрации может потребоваться заполнить швы песком.

Подрядчик по укладке кирпича Чикаго

Брусчатка Euro – один из наиболее распространенных типов покрытия проезжей части, используемых домовладельцами в Чикаго.

Различные типы материалов для проезжей части, безусловно, улучшат пространство собственности и добавят ценности вашему дому, а брусчатка позволит вам выбирать различные формы, цвета и варианты дизайна, делая вашу подъездную дорожку стильной и уникальной.

Euro Paving – компания по укладке кирпича, обслуживающая домовладельцев в Норридже, Хинсдейле, Арлингтон-Хайтс, Маунт-Проспект и многих других пригородах Чикаго.

Мы всегда рады рассказать нашим клиентам и будущим клиентам о том, как обычно проводятся работы. Однако, когда дело доходит до мощения проезжей части кирпичом, лучше доверить эту работу надежному специалисту по укладке дорожных покрытий, который имеет многолетний опыт и с радостью порекомендует лучшие типы мощения для проездов и конструкций.

Свяжитесь с нами сегодня по телефону (773) 988-2353, чтобы получить дополнительную информацию от Euro Paving – местного подрядчика по укладке дорожных покрытий в Чикаго, Хинсдейле, Норридже, Арлингтон-Хайтс и Маунт-Проспект – для получения дополнительной информации и бесплатного бесплатного ценового предложения.

Как класть кирпич? (с иллюстрациями)

Кладка кирпичей может стать отличным способом обновить старый сад или дорожку. Кирпичи можно использовать в качестве строительных блоков для изменения дизайна и выделения новых элементов ландшафтного дизайна или небольших структур, от патио и садов до подпорных стен или цветочных ящиков.Знание ограничений проекта и выбор правильных материалов поможет обеспечить успешную кладку кирпича.

Один из самых прочных кирпичей, который тверже обычного кирпича, называется брусчаткой.Асфальтоукладчики можно использовать в местах, где ожидается интенсивное движение, или в среде с особенно суровыми и суровыми погодными условиями. Если эти условия будут присутствовать, лучше всего использовать кирпич с рейтингом SW, который выдерживает и защищает от сильной погодной эрозии.

После того, как тип кирпича выбран, необходимо дополнительно спланировать проект, чтобы избежать возможных неудач в будущем.Выберите узор для укладки кирпичей, который будет соответствовать размеру и форме покрываемой площади. Имейте в виду, что когда проект требует вертикальной укладки кирпичей, как при строительстве небольшой подпорной стены, хорошая высота в проекте кладки кирпича своими руками составляет около 3–4 футов (0,9–1,2 метра). Более высокая стена может потребовать дополнительных услуг, оказываемых профессионалом, таких как стальная арматура или экспертный вклад архитекторов или инженеров.

Когда вы кладете кирпич, обычно рекомендуется покупать примерно на 10 процентов больше кирпича, чем вы ожидаете.Это дает дополнительные возможности в случае неожиданной поломки и сколов. Организуйте доставку кирпичей в удобное место, чтобы упростить использование, когда фактически начинается кладка кирпича. Ограничение нагрузки при подъеме кирпича вперед и назад будет удобным и высоко ценимым преимуществом.

Подготовка прочного фундамента – залог любого проекта кладки кирпича.Земля должна быть очищена от любых препятствий, включая камни и другой мусор. Особо мягкие места следует заполнить гравийным материалом, который можно купить во многих строительных магазинах. Бетонные плиты всегда следует заливать толщиной 2 дюйма (5,8 см), чтобы обеспечить прочный фундамент и избежать растрескивания в будущем. После того, как площадка подготовлена, пора разметить участок, на котором будет лежать плита. Это делается с помощью таких инструментов, как Т-образный угольник, шпагат и рулетка. Уровень обеспечит правильное размещение и уклон.Если на участке есть трава, сейчас самое время удалить дерн и почву на необходимую глубину проекта.

Используя брус 2 x 4, расположите рейки и прибейте их вместе, чтобы сформировать прочный каркас, который будет действовать как «стена» для бетонной смеси.Эта формация должна быть укреплена деревянными кольями, как правило, каждые 2 фута (0,61 метра) или около того. Укрепление внешнего края деревянного каркаса почвой также защитит от деформированного основания и просачивания. Если вы планируете класть кирпич на участке, где может возникнуть проблема с дренажем, добавьте слой гравия под бетонную смесь, чтобы защитить участок. В качестве фундамента используйте бетонную смесь или материал, известный как каменная пыль.

После того, как бетонная или каменная пыль уложена и затвердеет, пора укладывать кирпич.Начиная с углов, положите кирпичи на ровный ровный фундамент и утрамбуйте, аккуратно ударяя по каждому кирпичу на место резиновым молотком или молотком.

После того, как первый слой кирпича уложен, равномерно насыпьте его каменной пылью или каменным песком и осторожно протрите им в щели между кирпичами, а также по краю участка. С помощью шланга обрызгайте кирпичи и каменную пыль водой.Это увлажнит пыль, позволяя ей затвердеть и превратиться в связующее вещество, напоминающее бетон, между кирпичами.

Целесообразно оставить деревянный фундамент на месте как минимум на неделю, чтобы кирпичная и каменная пыль высохла и осела на месте.Когда все будет готово, потяните вверх деревянные рейки, чтобы снять их, и заполните участок ландшафтным материалом, чтобы завершить переход.

.