Укладка булыжника: Правила мощения булыжником, особенности работ

Как сделать забор из булыжника своими руками

Забор из булыжника один из самых долговечных и устойчивых к воздействию времени и природных факторов. Ограды из натурального камня по праву самые прочные, некоторые ограждения и здания из камня стоят уже не одно столетие, и возможно простоят еще столько же. Можно возвести забор из камня своими руками – это очень дешево, надежно и оригинально, хотя придется вооружиться терпением и большим количеством камней.

Классический забор из булыжника

Вернуться к оглавлению

Содержание

• 1 Преимущества забора из булыжника
• 2 Основные нюансы при строительстве
  • 2.1 Подготовка булыжника
• 3 Фундамент для забора
• 4 Монтаж столбов
• 5 Установка пролетов из булыжника
• 6 Советы специалистов

Преимущества забора из булыжника

Говоря о булыжнике, чаще всего подразумевается округлый камень с сечением от 10 до 30 см. Разновидностей булыжников много, но чаще всего это камни пород базальт, диорит и кварцит. Этот материал широко распространен в строительстве и ландшафтном дизайне благодаря своей доступности и практичности:

Вернуться к оглавлению

Основные нюансы при строительстве

Перед началом работ следует подготовить материал и определиться с конструкцией забора и фундамента. Камень для забора можно собрать самостоятельно на полях, однако следует понимать, что на цельный забор его потребуется очень много.

Возведение комбинированного забора из булыжников и дерева

Если в регионе есть возможность заказать такой материал недорого, то следует этим воспользоваться, булыжника может потребоваться до нескольких тонн.

Вернуться к оглавлению

Подготовка булыжника

1. Забор из серого булыжника – довольно мрачное зрелище. Поэтому следует постараться подобрать камни, отличающиеся от серой окраски. Лучшие камни отсортировываются для столбов, чуть хуже для лицевой стороны ограждения и оставшийся материал для внутренней стороны.
2. Очистка. Камень для работы нужен чистый – это трудоемкий и важный процесс. Если не помыть материал адгезия с цементным составом будет очень слабая или никакая.
3. Раскалывание. Круглые камни смотрятся в ограждении неэффектно и плохо прилегают друг к другу. Крупные округлые камни раскалываются ребром кувалды для получения более плоского и удобного в укладке материала. Осуществляя процесс раскалывания своими руками, следует позаботиться о технике безопасности: специальной одежде, защите для глаз и рук. Выполнять работу следует вдали от людей и предметов, которые могут пострадать от отлетающих фрагментов камней.

Вернуться к оглавлению

Фундамент для забора

Ограждение из камня нуждается в надежном фундаменте ленточного типа. Он может быть выполнен из бетона, на основе железобетонных блоков, кирпича или камня. При устройстве фундамента своими руками следует придерживаться следующих правил:

1. Перед работой производится разметка территории с помощью бечевки и колышков.
   Между угловыми столбами протягивается веревка, колышки забиваются в местах установки столбов.
2. Фундамент по ширине должен быть больше, нежели сам забор, примерно на 15 см.
3. Глубина залегания фундамента зависит от линии промерзания грунта в среднем это 1,2 – 1,5 м.
4. Оптимальное расстояние между столбами должно быть 2,5 м, максимальное не более 3 м. Чтобы точно определить расстояние между опорами, расстояние между угловыми столбами делится на примерную длину прогона и вычитается ширина столбов.
5. Ямы под столбы должны быть больше ширины фундамента.

   Схема для постройки фундамента под столбы каменного забора

6. На дне обустраивается песчано-гравийная подушка, которая проливается водой и уплотняется. Толщина слоя 10 – 15 см.
7. Дно траншеи армируется стальным каркасом из прутьев. Возможно использование подручных материалов для армирования, например, старые водопроводные трубы.
8. В местах установки столбов забиваются стальные трубы.
9. Траншея бетонируется до уровня грунта, трамбуется и оставляется для упрочнения на несколько суток.

Вернуться к оглавлению

Монтаж столбов

После обустройства фундамента можно приступать к монтажу каменных столбов:

1. Для изготовления столба своими руками нужно сделать два квадратных короба из досок.
2. Короб-опалубка устанавливается на месте будущего столба, стальная труба располагается точно по центру.

   Так выглядит короб опалубка для постройки заборных столбов

3. Булыжник укладывается в опалубку с максимальной подгонкой камней и колотой стороной плотно к бортам короба.
4. Уложенные камни заливаются бетоном с мелким камнем и оставляются для схватывания.
5. Удаляется нижний короб и устанавливается поверх верхней опалубки, укладывается следующая партия камней.
6. Постепенно продвигаясь, выкладывается столб на нужную высоту.
7. После снятия опалубки лицевые швы между булыжниками заполняются цементным раствором.

Раствор для каменного забора замешивается в соотношении песок и цемент – 3:1. Для эстетичности в цементную смесь можно добавит коричневый колер: на 10 ведер бетона – примерно 4 столовые ложки красящего пигмента.

Выложить каменные столбы своими руками можно и без опалубки, но это несколько сложнее, требуется опыт, кропотливая подгонка и постоянный контроль за вертикальностью опоры.

Вернуться к оглавлению

Установка пролетов из булыжника

Укладка камней для пролетов также может осуществляться методом скользящей опалубки. Удобнее всего разделить высоту забора на 3-4 части и сделать опалубку небольшой высоты.

Процесс постройки пролетов забора из камней

Плотно уложенные к стенкам опалубки булыжники заливают раствором и оставляют на сутки. После этого опалубка устанавливается выше, и действия повторяются. Пустоты между камнями заполняются раствором с помощью мастерка очень аккуратно. Нежелательно чтобы на камень попадал бетон, который окрасит его в серый цвет. После высыхания кладки следует сделать расшивку швов между камнями. Швы можно расшить глубоким и неглубоким способом.

Для работы понадобиться инструмент чистик – металлическая полоска с зубом на конце. С его помощью нужно сделать канавки необходимой глубины.

На заключительном этапе работ поверхность забора очищается жесткой стальной щеткой, воду использовать нежелательно, так как с водой цемент может окончательно проникнуть в неровности камня. Очищенный забор можно помыть губкой и водой.

Вернуться к оглавлению

Советы специалистов

Для того чтобы построить надежное ограждение из камня своими руками следует соблюдать следующие рекомендации:

Установить забор из булыжника своими руками вполне возможно при соблюдении всех рекомендаций. Терпение и неспешная работа – главный совет при монтаже ограждения из камня. Чтобы конструкция получилась прочной и долговечной бетон должен хорошо высыхать перед укладкой следующего слоя. Процесс может растянуться надолго, но в награду можно получить недорогое, красивое и практически вечное ограждение из природного материала.

Мощение камнем: схемы и способы

Тема статьи: Мощение булыжником, брусчаткой, каменной шашкой: плюсы и минусы, схемы и порядок действий при укладке.

 Что такое булыжник, брусчатка, и каменная шашка; из каких пород камня их производят; общее понимание мощения – эти вопросы мы осветили в предыдущей статье «Использование натурального камня. Мощение». Теперь постараемся понять, почему укладка дорог каменными элементами так удобна и хороша, что современные материалы так и не смогли ее вытеснить совсем. 
И так, плюсы каменного мощения:

Во-первых: булыжник, брусчатка, шашка – это камень, горная порода, а она – прочная, атмосферостойкая, морозостойкая, водостойкая, огнестойкая, долговечная, эстетически приятная и экологичная!
Во-вторых: материалы имеют прямоугольную или квадратную форму – это позволяет мастерам легко и быстро производить монтаж (в отличие от плитняка, требующего тщательного подбора).

В-третьих: в условиях соблюдения технологии укладки на мощеной поверхности не образуется луж – вода просто просачивается сквозь естественные щели в нижние слои «подушки».
В-четвертых: отличительная особенность брусчатки, булыжника и шашки от других материалов – ремонтопригодность. Так, в случае необходимости заменить один или несколько элементов, это возможно сделать без потери целостности и качества всего покрытия; можно демонтировать совсем (что бы провести или заменить инженерные коммуникации, например) и собрать снова на том же месте, или же перенести в другое, при этом внешний вид не пострадает.

И все-таки, даже с таким набором положительных аспектов мощения, существуют и недостатки:

• При некачественном монтаже брусчатка имеет склонность к вспучиванию и проседанию. Если кладка начала горбиться или проваливаться – причиной может быть исключительно неверно подготовленное основание. Для устранения этого дефекта достаточно снять верхний слой (непосредственно брусчатку), выровнять основу и уложить снова камень.
• Еще одной популярной ошибкой является неверный монтаж или полное отсутствие бордюра. Даже если его не видно при конечном результате, это не значит что его там нет. Бордюр монтируется либо ниже уровня основного мощения и закрывается дерном, либо устанавливается пластиковый поребрик.
  В роли бордюра также может выступать крайний ряд, если его зафиксировать бетоном. В противном случае рано или поздно начинается увеличение межплиточного пространства и расползание крайних рядов. Эта ошибка исправляется так же разбором деформированной части и верной укладкой.
  Определенным дискомфортом может стать не идеально ровная пешеходная поверхность мостовой для любительниц шпилек. А в случае автодороги, стилизованной под историческую проезжую часть мостовой, возрастает уровень вибрации и шума.

Однако, проанализировав эти недостатки, делаем вывод, что выбрав более ровную обработку поверхности и доверив монтаж мастерам — профессионалам, можно избежать и их. Тогда остается один – достаточно высокая цена материала, но она оправдана всеми описанными положительными сторонами.

Существует множество схем укладки классической прямоугольной или квадратной брусчатки, булыжника и шашки, но, технически, их можно разделить на: линейную; диагональную; «елочкой»; спиральную; модульную; комбинированную – либо из камня разных цветов, либо состоящую из несколько схем, например: спирали и елочки.

Как мы уже уяснили, верность монтажа – залог долговечности и эстетической аккуратности мощеных дорожек и площадок. Важна каждая деталь: точность измерительных работ, последовательность подготовки основания, правильность укладки материалов для мощения. Итак, порядок действий:

• Проект.
  Перед тем, как начинать предпринимать какие-либо физические действия, необходимо распланировать участок, продумать детально, что Вы ходите видеть и где. Если это придомовой участок, продумать, где будет стоять автомобиль, будет ли отдельная зона барбекю, водоем или бассейн, детские качели и песочница, и конечно пути подхода ко всем этим локациям.
• Разметка территории.
  Для лучшей визуализации и облегчения дальнейших работ проводится разметка непосредственно на месте. С помощью колышков и натянутой между ними веревки обозначаются границы и контуры будущих мостовых.
• Подготовка основания

 

• Верхний плодородный слой грунта снимают, образуют котлован.
• Формируют естественный уклон для отведения воды (совет – при мощении отмостки у дома, уклон должен быть от фундамента, иначе он начнет разрушаться), при отсутствии такового, моделируется искусственно – не менее 5 мм на один метр, направление выбирается исходя из особенностей ландшафта поперечное, продольное или поперечно-продольное. Трамбуют.
• Организуют водоотведение – поверхностная ливневая канализация (водоотводные каналы) или трубы.
• Устанавливают бордюрные плиты или поребрики на тощий бетон (в случае слабого грунта делают фундамент) – создают границы, предотвращающие смещение.
• Застилают геотекстиль (синтетическое полотно из полипропиленовых или полиэфирных нитей с добавлением полушерстяных или хлопчатобумажных нитей — легко пропускает воздух и воду, удерживая последующие слоя «подушки» основания от продавливания).
• Засыпают щебень. Толщина насыпки зависит от предполагаемой нагрузки – дорожки пешеходные 10-15 см; площадки с умеренным пешеходным движением – 15-20 см; автомобильные площадки – 20-25 см.
• Утрамбовывают примерно на 20%.
• Некоторые мастера, для придания бóльшей жесткости, поверх щебня застилают повторно слой геотекстиля. Однако многие этого не делают, и этот пункт считается необязательным для выполнения дорожек с малой проходимостью.
• Засыпают песок, сухую цементно-песчаную смесь или заливают бетон. Как и в случае со щебнем, толщина насыпки зависит от нагрузки — под дорожки засыпают песок 5-10 см, под площадки с умеренным пешеходным движением – сухую цементно-песчаную смесь (гарцовку) 7-10 см, автомобильную площадку дополнительно армируют дорожной сеткой и заливают бетоном 10-20 см. Некоторые специалисты советуют при устройстве пешеходных дорожек насыпать песок в два этапа – сначала 5-7 см, улить песок водой, утрамбовать, и только затем насыпать 2-3 см сухого песка. Важно знать: при устройстве площадок больших размеров необходимо каждые 3 метра делать температурные швы около 0,5см. (температурный шов – промежуток, интервал, борозда между частями конструкции, которая дает возможность незначительного смещения материала, вызванного температурным расширением).

• Подготовка материала.
  Перед тем как начать непосредственно монтажные работы, материал, не важно будет это булыжник, брусчатка или шашка, необходимо очистить от каменной пыли и загрязнений. Для этого каждую деталь промывают в проточной воде, при необходимости обметают специальной щеткой.
• Укладка «сухой подбор».
  Мастера, которые профессионально занимаются укладкой мостовых разными материалами, могут обойтись без подбора. Так же можно исключить этот пункт, если укладка не сложная (линейная или диагональная). Однако для лучшего представления конечного результата, удобства работы и подгона отдельных частей по размеру, рекомендуют выложить фрагмент на плоскости.
• Непосредственно монтаж.
  Элементы укладывают перед собой, то есть двигаются вперед, стыкуют плотно, без промежутков, с соблюдением выбранного рисунка. Горизонтальную поверхность выравнивают с помощью уровня, вбивая в основании резиновым молоточком. Если на пути встречается препятствие (трубы, люки) производят укладку вокруг них максимально близко, используют только целые элементы. Подрезка в размер и укладка пустых участков производится после монтажа основной площади. Большие участки и площадки дополнительно уплотняют вибротрамбовочной установкой со специальными резиновыми насадками.
• Проливание водой.
  Это делается для того, что бы песок дал усадку, а гарцовка «схватилась», закрепив тем самым положение плиток.
• Засыпка швов.
  Финальный этап. Швы между элементами тщательно засыпают либо мелкозернистым песком, либо песчано-цементной смесью, и затирают щеткой с жестким ворсом.

 Как любая «хорошая вещь», мощение требует определенного ухода и заботы. В процессе эксплуатации любые дорожки загрязняются природной пылью и грязью, мхи и лишайники нарастают в местах повышенной влажности, в местах отдыха и на автомобильных площадках появляются стойкие пятна жира, моторного масла, бензина.
У мощеных поверхностей дополнительной заботой являются швы между элементами – в них прорастают сорняки и заводятся насекомые.
Возможно, естественный вид камня с растительностью кого-то только порадует, а муравьи останутся незамеченными, но пятна и грязь явно будут портить внешний вид не только отдельной дорожки или площадки, но всего внутреннего убранства двора.
Для решения многих эксплуатационных вопросов и нюансов наши современники придумали широкий ряд средств по уходу за натуральным камнем. Применять их или нет – это выбор каждого владельца. Однако, само их наличие, подтолкнуло дизайнеров ландшафта на смелые решения.
Исторически, мощение выполняли в практичных темных тонах – сером, черном, коричневом. Цветной камень был предметом роскоши интерьера. А уж белый – материалом скульптурного искусства. На сегодняшний момент, дизайнеры все чаще выбирают для мощения камни светлых тонов, а пиком эстетической изысканности считается белый мрамор. Известно, что белый цвет не только зрительно увеличивает пространство, но и оттеняет, делает ярче окружающие цвета. Так, белые дорожки не только помогут визуально расширить территорию, но и выгодно подчеркнут сочную зелень, множество оттенков цветов и растений, оживят замкнутое пространство.
 В зависимости от выбранной схемы и рисунка, они способны создать воздушное легкое восприятие окружающего, ощущение сказки.
Так что будьте смелее в своих фантазиях,экспериментируйте с формами, схемами,цветом и наслаждайтесь своим райским уголком!

← назад к списку статей и обзоров

Укладка булыжного покрытия | Pavingexpert

Более общий обзор булыжника и брусчатки приведен на отдельной странице

Строительство

Брусчатка бывает нескольких слоев в зависимости от назначения. …

Легкие конструкции 900 03

(Дорожки, террасы, элементы ландшафта)

Слой мощения (булыжник)

Слой подстилки

–

Основание

Тротуары для тяжелых условий эксплуатации

(движение транспортных средств) 9 0003

Слой дорожного покрытия (булыжник)

Слой подстилающего слоя

Подстилающий слой или базовый слой

Основание

90 002 Для простых элементов ландшафта, не подвергающихся транспортным средствам, может быть достаточно укладки булыжника в подстилающий слой, в то время как на булыжных покрытиях, предназначенных для использования транспортными средствами, вероятно, будет подстилающее основание и прочное ложе.

Как показано выше, слой подстилающего слоя можно заменить комбинированным слоем бетонного основания и подстилающего слоя, а камни уложить непосредственно на бетон до его схватывания, а не укладывать их в более толстое монолитное основание из бетона.

---

Схемы укладки

Булыжники можно укладывать одним из 3 основных способов, которые показаны ниже.

Случайная работа низшего сорта; булыжники были более или менее сложены вместе и уложены по мере их поступления. Доказательств сортировки мало, если они вообще есть.

Плоско-параллельная работа — это работа среднего уровня. Происходит некоторая сортировка, и булыжники укладываются грубыми линиями, но эти линии или примерно параллельные направления могут весьма значительно отклоняться от истинных, поскольку сами булыжники различаются по размеру и типу.

Курсовая работа высший разряд; булыжники необходимо рассортировать по одинаковым размерам, а затем уложить по истинным прямым линиям, продольным или поперечным. Для выравнивания и окончательного уровня отдельных курсов будет использоваться линейка или натянутая струна.

Естественно, есть и более грандиозные узоры. Круги — это один из очевидных и относительно простых узоров, которые можно установить и построить на мощеном тротуаре, но очень редко можно увидеть европейские веера, ромбы, работы с подгузниками и цепи. И потом, конечно, мозаики.

Беспорядочная укладка Необработанная Параллельная укладка Ромбовидная мозаика Мозаика в Ормскирке

---

Традиционное строительство

Поскольку строительство тротуара с использованием булыжника имеет такую ​​давнюю историю, существует несколько различных методов строительства, и большинство из них основано на том, какие материалы были доступны на месте в то время, когда тротуар был изначально построен. Подавляющее большинство мощеных тротуаров было построено до появления современных бетонов, поэтому в конструкции, как правило, не используется бетон или цемент, хотя в некоторых случаях мог использоваться крупнозернистый раствор на основе извести.

В типичном традиционном строительстве земляное полотно должно быть подготовлено путем удаления растительности и любого рыхлого грунта, а любые слабые участки должны быть выкопаны. Следующим должен быть уложен слой, который мы теперь назвали бы подстилающим слоем. Обычно он состоял из гравийной или песчаной глины, материала, похожего на боров, смешанных песков и гравия (балласт), каменных отходов или любого другого подходящего материала, доступного на месте. Это должно быть выровнено и тщательно уплотнено многократным трамбованием тяжелой деревянной трамбовки.

Булыжники должны были укладываться на слой подстилающего слоя из более мелкого материала, такого как песчано-глинистый материал или гравий, и булыжники буквально вбивались в поверхность. Промежутки между булыжниками заполняли песком и мелким гравием, гравием, а может быть, смолой или крупнозернистым известковым раствором. При многократном уплотнении дорожное покрытие в конечном итоге «осядет» и достигнет точки, в которой дальнейшая осадка или движение будут невозможны при стандартных нагрузках.

Регулярное обслуживание было минимальным. Рыхлые камни будут заново уложены и заново уплотнены, но на этом все. Благодаря укладке с изгибом для обеспечения надлежащего дренажа многие из этих покрытий сохранились в течение сотен лет.

Бордюр из булыжника — более крупные камни укладываются вдоль, чтобы создать бордюр с минимальным выступом между «пешеходной дорожкой» и «проезжей частью». Обратите внимание на последовательность уличной кладки — меньший булыжник, используемый для пешеходной дорожки слева, затем отшлифованный каменный бордюр, три ряда брусчатки, идущих в продольном направлении, чтобы сформировать канал, а затем более крупные булыжники для проезжей части. Из-за нехватки квалифицированных каменщиков в сочетании с относительно высокой стоимостью ремонта и неудобным для автомобилей покрытием мощеных улиц многие местные власти теперь предпочитают укладывать битмак на мощеные дороги, а не проводить ремонт.

---

Современное строительство

Существует два основных типа булыжных конструкций, которые используются в настоящее время: булыжники в качестве тротуара, по которому будут проезжать, и булыжники в качестве сдерживающей поверхности. Основное различие между этими конструкциями заключается в шаге и глубине заделки булыжников.

Очевидно, должны быть разные спецификации для тротуаров, по которым будет проезжать автомобильное движение, и тех, по которым никогда не увидишь ничего тяжелее тачки. Эта разница в несущей способности достигается за счет использования более толстого слоя укладки; по сути, подстилка и базовый курс становятся одним целым.

Решите, где будет располагаться тротуарная плитка, и при необходимости разметьте направляющими линиями из песка. Предполагается, что мощение должно быть на одном уровне с существующим грунтом. Рекомендуется копать шире, чем запланированная ширина прохода, дополнительные 100–150 мм по краям значительно облегчают работу.

Земляное полотно

Поверхность необходимо перекопать на глубину, указанную в таблице напротив.

Обратите внимание, что для транспортных средств кровать и основание могут быть объединены в один слой, как описано выше.

Глубина копания может быть рассчитана как…

Таблица 1 – Глубина копания для булыжных покрытий

глубина копания = камни + кровать + основание* + основание*

* = опционально, в зависимости от типа конструкции

Все сорняки и другие нежелательные органические вещества вместе с любым следует снять верхний слой почвы. Любые слабые места должны быть выкопаны и заполнены уплотненным материалом подстилающего слоя.

На участках, пораженных сорняками, выкопанное основание можно обработать обычным средством от сорняков, таким как глифосат, но маловероятно, что какие-либо сорняки смогут проникнуть в верхние слои.

Если требуется окантовка, ее необходимо построить. Подходят кирпичные бордюры, каменные бордюры или швеллеры, булыжники, уложенные вдоль.

---

---

Основание

Обычно это не требуется для дорожки, подъездной дороги или ландшафтного дизайна, за исключением случаев, когда требуется поднять уровень. Любые углубления под легкой конструкцией могут быть заполнены дробленым твердым ядром, щебнем или уплотненным материалом для подстилки – см. ниже. Для подъездных дорог и других мощеных дорог, по которым предполагается перевозить транспортные средства до 7,5 тонн, слой подстилающего слоя является важным несущим слоем между земляным полотном и слоем основания и должен иметь толщину не менее 100 мм.

Базовый слой

Опять же, базовый слой обычно не требуется под тротуарами с легким использованием (т.е. без автомобильного движения). Для других дорожных покрытий базовый слой можно укладывать как отдельный слой, затем дать ему высохнуть или затвердеть, прежде чем покрыть подстилающим материалом (строительным раствором) и, в конечном итоге, уложить. Однако для опытных булыжных полов основание и основание часто укладываются как один слой бетона, в который непосредственно укладывается булыжник.

Отдельное основание:

Базовый слой может состоять из любого связанного материала, наиболее популярными являются битмак или бетон (CBM) . Выбранный базовый материал укладывается, выравнивается и уплотняется, как описано в другом месте, перед укладкой подстилающего слоя и слоев мощения.

См. страницу «Укладка бетона»

См. страницу «Укладка битмака»

Бетонный слой основания должен иметь толщину не менее 75 мм для обеспечения структурной целостности. Затвердевшую поверхность бетонного основания следует оставить грубо утрамбованной или выровнять, чтобы облегчить сцепление с последующим слоем основания.

Базовый слой битмак может иметь толщину всего 40 мм, в зависимости от планируемого использования, так как этой толщины достаточно для обеспечения структурной целостности. Подходит открытый текстурированный щебень толщиной 20 или 28 мм. Если используется плотный щебень или щебень с плотной текстурой, может потребоваться приклеить возможный материал слоя подсыпки к поверхности с помощью связующего вещества, такого как раствор бутадиен-стирольного каучука.

Для более крупных проектов базовый слой может быть уложен машинным способом с помощью бетоноукладчика со скользящими формами, а не вручную.

Неотъемлемое основание и подстилающий слой:

При этом методе основание и подстилающий слой укладываются как один слой, поэтому это может быть только бетон (CBM).

Смесь вязкостью 20 ньютонов — это минимальная прочность, которую следует использовать, и ее следует укладывать и выравнивать, как описано на странице «Укладка бетона».

Принимая во внимание, что бетон имеет ограниченное время работы, лучше не укладывать слишком большой участок бетона за один раз.

Квалифицированный мастер, которому помогает хотя бы один хороший рабочий, может укладывать 10-20 м² булыжника в час, но это не включает в себя какие-либо работы по стыковке и выравниванию, которые могут потребоваться. Бетон C20-C35 с осадкой 25-50 мм имеет срок годности около 2 часов в типичный британский или ирландский весенний или летний день, поэтому за одну заливку следует укладывать максимальную площадь 30-40 м2 на группу.

---

---

Подстилающий слой

Булыжники должны укладываться непосредственно на свежую подушку из раствора или бетона толщиной не менее 50 мм. Это постельное белье может быть…

• ступка класса II
• строительный раствор
• a C20 или аналогичный бетон
• запатентованный строительный раствор с заполнителем размером примерно 2-6 мм

Для внутренних двориков и дорожек можно использовать раствор класса III или бетонную подстилку.

При подготовке подстилающего слоя предпочтительна относительно жесткая консистенция (осадка 20-40 мм или S2): не слишком влажная (суп!), но достаточно жидкая, чтобы камни могли вбиваться в матрицу.

Лучше всего расстелить около 1 м² подстилочного материала толщиной примерно 75 мм (или половину средней толщины булыжника) и примерно выровнять поверхность в этом месте с помощью терки, короткого прямого бруска или кельмы.

Укладка булыжника на крупнозернистый раствор

Расход подсыпной смеси на основе цемента, строительного раствора, грано или бетона, составляет примерно 6-8 м² на тонну или 13 м² на м³ при толщине 75 мм.

Укладка камней

Булыжники должны быть вдавлены в бетонное основание не менее чем на половину их глубины.

Для мест с интенсивным движением (дорожки, внутренние дворики, подъезды, дороги и т.д.)

• Расстояние между камнями должно быть как можно меньше – это камень, а не матрица подстилающего слоя, который придает законченному покрытию хороший внешний вид, поэтому сведите к минимуму открытые слои подстилки.
• Всегда укладывайте булыжники самой плоской стороной вверх, представляя максимально ровную поверхность для окружающих.
• Используйте меньшие булыжники, чтобы «заполнить» пространство между большими камнями

Для сдерживающего дорожного покрытия

• Большое расстояние между булыжниками сделает их кошмаром для ходьбы, езды на велосипеде или толкания детских колясок. Между соседними камнями оставляйте 1-2 булыжника шириной.
• Укладка «острым концом вверх» делает их еще более непроходимыми.
• Убедитесь, что они правильно заделаны – большое расстояние означает, что они не получают дополнительной поддержки от соседних камней и должны полностью полагаться на подстилку, чтобы удерживать их на месте. Встраивание в точку за «плечом» снижает вероятность их случайного ослабления.

После покрытия небольшого участка поверх заложенных камней можно положить деревянную доску или балку и постучать по ним молотком или резиновой киянкой, чтобы убедиться, что самые высокие точки камней находятся примерно на одном уровне. Идеально подойдет брус 100х100мм, обрезок строительной доски или квадрат 600х600мм из фанеры 18мм. Используйте натянутую леску, натянутую от одного края брусчатки до противоположного края, в качестве ориентира уровня.

Расход булыжника сильно различается, учитывая случайный характер камней, но только для справки…

1 тонна округлых камней среднего размера 75 мм покрывает приблизительно 8-10 м² мешок 25 кг покрывает приблизительно 0,2-0,25 м² – приблизительно 4-5 мешков на квадратный метр

---

90 068

Соединение/герметизация

Теоретически не всегда необходимо указывать между камнями. Когда постельная матрица зажата между соседними камнями, ее можно сгладить повторным чистением мягкой щеткой и/или сбрызгиванием чистой водой из мелкой розы примерно через пару часов после укладки. Однако это может оставить открытую или непривлекательную отделку.

Несоединенные булыжники

Однако в большинстве современных работ булыжники будут соединяться жидким раствором (мокрым раствором), что влечет за собой замазывание поверхности подходящим цементным раствором, сделанным до высокой осадки (S3 и выше – как гороховый суп), чисткой этой поверхности, чтобы заполнить любые зазоры между отдельными булыжниками, а затем смывание, часто с помощью очистителя ленты.

Швы преобладают над булыжником

В неумелых руках щебень может разрушить булыжное покрытие. Очень часто швы преобладают над камнем и портят внешний вид в течение первых 2-5 лет существования тротуара, но (надеюсь!) в конечном итоге они выветриваются и становятся менее заметными.

Если все сделано правильно, шлифовка найдет баланс между надежной фиксацией булыжников, не преобладая над законченным видом.

На некоторых работах можно распылить замедлитель схватывания на поверхность, чтобы можно было очистить участок через 12-24 часа, обнажив булыжники, подобно тому, как создается бетон с открытым заполнителем.

На мощеных покрытиях и некоторых других булыжных покрытиях работы обычно начинают сразу же после укладки. При точечных работах, которые были уложены более 24 часов, «швы» можно загрунтовать раствором SBR в соотношении 10:1, чтобы обеспечить сцепление раствора с затвердевшей матрицей подстилающего слоя.

Для наведения раствора предпочтительнее достаточно прочный раствор, такой как класс II, и мы обнаружили, что он будет выглядеть намного опрятнее, если раствор окрашен в черный цвет — либо путем добавления химических красителей, доступных в магазинах строительных материалов, либо с использованием предварительно упакованного фирменного черного раствора.

См. Страницу «Растворы и бетоны», где приведены указания по нанесению растворов.

Для тщательного нанесения вручную раствор тщательно забивается в швы с помощью небольшого шпателя, который вдавливается с края большого шпателя для кладки кирпича. Постарайтесь, чтобы не менее 25 мм камней оставались в вертикальном положении. Когда все стыки заполнены, их можно сгладить с помощью острого стержня или короткого отрезка сплющенной медной трубки. Обязательно удаляйте любые разливы – они БУДУТ испачкать! – или в качестве альтернативы можно использовать лейку с тонкой розеткой, чтобы одновременно разровнять раствор и очистить от камней. Раствор должен начать схватываться в течение 2 часов, летом быстрее, зимой медленнее.

Как бы то ни было, свежеуложенное булыжное покрытие должно быть защищено от пешеходного и автомобильного движения не менее 48 часов.

Также можно герметизировать стыки расплавленной смолой, как описано на странице «Стыковые соединения».

Строительная схема

---

---

Связанные страницы

• Мощение из булыжника и утиного камня
• Британские стандарты и другие одобренные документы, используемые в проектах по мощению, дренажу и ландшафтному дизайну
• Типовые технические характеристики
• Бордюры и бордюры с бетонным основанием
• Укладочная брусчатка — жесткая конструкция
• Укладочная брусчатка — методы соединения
• Введение в методы укладки брусчатки
• Укладочная брусчатка — Гибкая конструкция
• Укладка вторичной брусчатки
• Брусчатка, кубики и булыжники

Сделай сам // Укладка тротуарной плитки из булыжника — шлифовка и полировка

ДОМ НА ФЕРМЕ

Наша новая дорожка из булыжника готова, и я просто одержим ею! Я упомянул в понедельник, что этот проект возник, когда я сказал Гаррету, что наша передняя дорожка опасна, и ее нужно заменить… в итоге . Ну, три часа спустя он вырвал его 😂 Осень — не время, чтобы затягивать внешний проект на Тихоокеанском Северо-Западе, поэтому мы поторопились и завершили его на этой неделе. Сегодня я хотел поделиться фотографиями готовой дорожки и пошаговыми инструкциями по ее созданию своими руками ( это вполне выполнимый проект! ). Давайте углубимся в это.

Гаррет и я нашли эти брусчатки в нашем местном магазине пиломатериалов и начали скупать все оставшиеся брусчатки на складе. Затем мы поехали в соседний город и выкупили в Home Depot все асфальтоукладчики до последнего. Конец октября — не лучшее время для покупки асфальтоукладчиков, и нам посчастливилось найти достаточно, чтобы сделать нашу главную дорожку и маленькую дорожку, ведущую к гаражу. В итоге у нас осталась всего пара половинок брусчатки. Эй! (В идеале перед началом работы вы должны купить не менее 10 % излишков. )

асфальтоукладчики ”x2,25”. Их называют брусчаткой, и это полностью их описывает. Они чувствуют себя как дома перед нашим фермерским домом 1912 года. Очевидно, нам нужно заняться ландшафтным дизайном и, надеюсь, покрасить дом или сдать его в аренду (насколько хорошо дом будет выглядеть белым?!), но давайте проигнорируем все это до весны. Асфальтоукладчики сегодня в центре внимания!

Мы выбрали схему подвижной укладки (где брусчатка перекрывается наполовину), что потребовало отрезать полную брусчатку через каждый второй ряд. Но процесс установки будет по существу одинаковым и для елочки, и для скрепления стопкой.

Уровень: средний

Время: 3+ дня

Материалы

Брусчатка (мы использовали эти брусчатки 7 x 9 дюймов)

Шурупы для дерева PT

Шпагат

Строительные колья

5/8 минус гравий

Строительный песок

Песок для укладки брусчатки

Инструменты

Плиткорез с достаточной глубиной реза для брусчатки

Аккумуляторная дрель

Лопата

Кирка

Молоток

Грабли

Метла

Аренда виброплиты

Шаг за шагом

весь процесс. Шаги и фото ниже.

Этап 1 – подготовка

Выкопайте дорожку примерно на 6 дюймов ниже уровня отделки и сделайте дополнительные 4 дюйма шириной с каждой стороны. Чтобы получить прямую линию, используйте шпагат и колья, чтобы провести линию по обеим сторонам дорожки. Края траншеи должны быть аккуратными (мы использовали кирку, чтобы очистить их), а дно должно быть относительно ровным, но не обязательно идеально ровным. Если вы хотите добавить пейзажную ткань, сейчас самое время.

Изготовьте раму для укладки брусчатки, используя обработанные под давлением 2×4. Проложите 2×4 вниз с каждой стороны, от конца к концу, сразу за пределами места, где будут располагаться ваши асфальтоукладчики, и на пол-высоты асфальтоукладчика ниже уровня отделки (вы хотите, чтобы это спряталось под будущими асфальтоукладчиками и было засыпано газоном или ландшафтным дизайном). Концы каждого 2х4 должны быть внахлест с небольшим кусочком 2х4 на внешней стороне рамы. добавьте временные поперечины в верхнюю часть рамы, чтобы все это не прогнулось. Эти поперечные скобы помогают поддерживать правильную ширину рамы, что является ключом к плотной установке. Ширина рамы должна быть рассчитана на основе вашей брусчатки и рисунка для точной подгонки и минимизации порезов. Наш был сделан, чтобы вместить 5 асфальтоукладчиков по ширине. Чтобы получить размеры, мы просто положили 5 брусчатки рядом друг с другом, а затем добавили 1/4 дюйма. В итоге получилось 44 дюйма, поэтому скобы обрезаются до 47 дюймов (чтобы положить их поверх 1,5-дюймовой рамы с обеих сторон).

После установки рамы закрепите ее строительными кольями. Это прочные стальные стержни с небольшими отверстиями для гвоздей или шурупов. Это упрощает крепление рамы к кольям и позволяет вносить коррективы по мере необходимости. Брусчатка в конечном итоге укладывается в песок примерно на 1/4 ниже верхней части рамы, поэтому устанавливайте высоту рамы с учетом этого. Мы устанавливаем верхнюю часть нашего кадра примерно на 1 дюйм ниже окружающего уровня.

Вот разрез того, что мы создаем.

Шаг 2 — гравий

заполните раму 5×8 без гравия и уровня граблей. Это не обязательно должно быть идеально ровно, но как можно ближе к глазному яблоку. Верх гравия должен быть примерно 1/2 дюйма от верха рамы. Проведите виброплитой по гравию, чтобы утрамбовать его! Это создает прочную основу, которая убережет вашу брусчатку от коробления в будущем. Уплотненный гравий должен оказаться на 1-1,5 дюйма ниже верхней части рамы.

Этап 3 – укладка брусчатки

Теперь пришло время укладывать брусчатку. Работая небольшими участками (около 2 футов за раз), заполните оставшуюся высоту рамы песком и выровняйте ее, используя прямую доску (или кусок жесткой трубы из АБС-пластика). Затем уложите первый ряд брусчатки, следя за тем, чтобы брусчатка ложилась ровно, не скользя по песку.

Этап 4 – уплотнение и укладка песка

Проведите виброплитой по брусчатке, чтобы установить ее. Затем с помощью метлы нанесите песок для брусчатки поверх всей дорожки и в швы. Снова пройдитесь уплотнителем по всей поверхности, добавьте больше песка сверху и зачистите швы с помощью щетки. Вы можете повторить столько раз, сколько хотите, но в этот момент брусчатка будет установлена! В этом методе брусчатка укладывается достаточно глубоко в раму, чтобы нижняя часть удерживалась на месте деревом, а мелкий песок в швах скреплял брусчатку вместе.

Этап 5 – обратная засыпка

Снимите колья с внешней стороны рамы и засыпьте внешнюю часть рамы землей. Убедитесь, что почва хорошая и твердая, пройдясь по ней.

Полегче, да?!

Сколько это стоило

Вот сколько стоил этот проект:

Асфальтоукладчики (1,40 долл. США за асфальтоукладчик в HD и 2,30 долл. США за асфальтоукладчик в нашем местном магазине пиломатериалов), 1017 долл.