Разное

Свес облицовочного кирпича над цоколем: Максимальный свес кирпича над цоколем: как определить

alexxlab 11.01.2022 Нет комментариев

Содержание

всё про ремонт и обустройство жилья

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

По сути он там и не работает. Просто стена по прочности меньше на один кирпич. Если так и расчитана, то всё ок, а если нет, надо что-то усиливать. или фундамент или стену.

Ведь, если хорошо кирпич изолировать штукатуркой или ДРУГИМ СПОСОБОМ, то ведь с ним ничего и не случится.

9161728639
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от 9161728639
APXITEKTOP
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу APXITEKTOP
Найти ещё сообщения от APXITEKTOP
SergeyKonstr
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от SergeyKonstr

Вложения

18. docx (251.5 Кб, 183 просмотров)
SergeyKonstr
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от SergeyKonstr
иваниваныч
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от иваниваныч

на 500 мм от отмостки поднять газик требуется.

Спасибо, за ответ! Выполнять будет сам заказчик, я про этот момент уже ему говорил, просто уперся ни в какую, 130 от клювика делать не рекомендовал (так как это максимально возможный свес) Вопрос в том что если 110 от клювика делать будут насколько это в реальности можно сделать.

У газобетон влагопоглощения во много раз меньше чем у кирпича всех видов.

Вы не правы. У вас есть перемычки. Балки деревянного перекрытия — сосредоточенная нагрузка. Ячеистый бетон как раз очень не любит сосредоточенные нагрузки, смятие у него никакое.

Нужны опорные подушки, монолитные пояса и т.д и т.п. Здесь на форуме достаточно примеров с неправильно применяемым материалом. Не менее Д500.

Строительные нормы содержат следующие ограничения по свесам вышележащих стен:

  • Толщина стены первого этажа не должна превышать толщину фундамента более чем на 20 см.
  • Свес с одной стороны не должен быть больше 15 см.
  • Вынос наружу каждого ряда не должен быть более 1/3 ширины штучного элемента (кирпича, блока), если кладка сплошная и элементы перевязаны друг с другом.

Вынос наружу облицовки не должен превышать ¼ её толщины при условии наличия гибких связей между облицовкой и основной частью стены.

Если необходимо сделать свес большим, чем допускают требования СНиП, его делают

ступенчатым.

Можно поступить следующим образом:

На ФБС толщиной 400 мм уложили кирпичный цоколь толщиной 510 мм (не 530 мм, как планируете вы, швы получатся слишком толстыми) с равномерным свесом по 55 мм в обе стороны. Первый ряд в обязательном порядке следует укладывать тычком, тогда требование опирать не менее, чем на треть ширины, соблюдается. Желательно армировать сеткой швы между первым и вторым рядами. Последний (верхний) ряд также лучше расположить тычком.

При вентзазоре в 35 мм толщина наружной стены получится 530 мм, это свес в 10 мм по обеим сторонам. Если использовать для устройства цоколя и облицовки блоков один тип кирпича, кладку снаружи можно залицевать, внутренний свес составит 20 мм.

Ширина свеса (55 мм) над фундаментным блоком слишком велика (максимально разрешённый 40 мм), чтобы располагать кирпич ложком, поэтому

первый ряд — обязательно тычковый.

Во время строительства не забудьте про горизонтальную изоляцию и проветривание вентиляционного пространства. Для обеспечения свободного тока воздуха в облицовке следует оставить отверстия в верхней и нижней части стен.

Если промежуточный кирпичный цоколь отсутствует, мы рекомендуем принять наружный свес в 25 мм (достаточно для оштукатуривания ФБС), внутренний — 105 мм

  • размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта
  • Печать
  • Эл. почта

Смотреть видео

Перед началом кладки цоколя рядовым полнотелым кирпичом проверили фундамент гидро уровнем и выставили маяки из арматуры по углам отметив изолентой уровень. Затем постелили рубероид и начали выводить углы. Цоколь шире фундамента на 2 сантиметра, фундамент 49 см итого получилось 51 см, на 44 сантиметрах будет лежать поротерм и остается 7 см под облицовочный кирпич 0,7НФ ширина которого 8,5 см, то есть 1,5 см будет свисать (допустимый свес кирпича 0,7 НФ это 28мм). В цоколе также планируется установить продухи и перемычку в месте проема. Хочу заметить что допустимый свес кирпича 0,7 нф 28мм, но это в теории, так как облицовочный кирпич щелевой или с отверстиями лучше не оставлять их открытыми это может сказаться на эксплуатационных качествах облицовки, по этому по факту у нас есть только 15мм для свеса, да и не каждый мастер сможет кирпичом 0,7 НФ сделать такой свес. Дело в том что даже при свесе 15мм кирпич может начать заваливаться наружу, нужно и раствор сделать правильный и тем более не начинать класть второй ряд кирпича, а выждать хотя бы один день.

Фундамент над уровнем земли 300мм

Цоколь из кирпича 7 рядов 539мм

Итого: 839мм высота подполья получилась лазить там комфортно.

Плита пустотная 220мм

Утеплитель и стяжка пола 1 этажа 150мм

Отметка входной лестници получилась на высоте 1200мм многовато получилось но если уменьшить хоть на 200мм подполье получиться 600мм маловато как то.

О надежности цоколя из кирпича.

Конечно цоколь из кирпича уступает по прочности и стойкости бетону. Но в моем случае он находиться от земли в 300 мм, а значит не будет намокать. Располагается на монолитном фундаменте сделанным с запасом прочности, а это исключает трещины. Кстати следите за тем чтобы кладка из кирпича велась по всем правилам, то есть каждый последующий ряд шел с перевязкой, на ложок и тычок кирпича наносилось достаточное количество раствора (очень многие бригады каменщиков на тычок мазнут раствора, чтобы снаружи было видно что закрыто, а дальше пустота, а на ложке вообще ни чего нет). Открою секрет когда вы им сделаете замечание каменщики будут убеждать вас в том что когда они будут класть или бросать раствор он туда попадет, ну если класть то не зайдет на сантиметр полтора не более чего не достаточно, ну а бросать они не будут это и усилий требует да и раствор будет отскакивать и пачкать одежду. Еще они любят класть кирпичи без пробивания, это тоже плохо, кирпич должен лежать в пастели из цемента по этому хороший мастер пробивает каждый кирпич с верху. Если не уверены в фундаменте и качестве кирпича или рабочии не кладут кирпич вприсык то через несколько рядов (3-4) кирпича можно делать ряд армируя кладочной сеткой. Не экономьте на цементе, если цемент марки 500 то смело мешайте 4:1 если 400 то 3:1 цемент марки 300 лучше вообще не использовать. Не используйте пустотелый кирпич только хороший полнотелый кирпич подойдет марок М150 или М200.

Вопрос задал: leon28

Файлы

Комментарии

А уточните, пожалуйста, регион стройки. Много пеноплекса у Вас. Я пересчитаю, может тогда и со свесом понятнее будет. А зазор не нужен при ЭППС (пеноплексе), только при вате нужен. Вообще, производители облицовочного кирпича все заявляют, что до трети кирпича можно свешивать (это 4 см). И его, обычно, всегда свешивают, чтобы цоколь, утепленный, и облицованный был на одном уровне с стеной по вертикали.

В общем, уточните, разберемся. И еще момент. Укажите, пожалуйста, размеры периметра стен. Там по облицовочному кирпичу важно швы (разрывы) соблюдать при большой длине. И на армирование может это влиять.

Жду Ваших уточнений.

Пеноплекс 10 см, исходя из теплотехнического расчёта, холодно у нас :). Меньше можно, но на отоплении разоришься.

Про зазор согласен. 4 см — это ясно, но мне-то надо 9 см. Как их получить? Возможно на моём чертеже отобразить расположение кирпичной кладки? Как и где ложится кирпич, где тычком, где ложком? Это тоже не ясно :(.

Размер фундамента по внешней стене. а выложу ка я Вам часть чертежей.

Да, проверила расчет, таки 100 мм у Вас пеноплекса, действительно холодно.

Я, честно говоря совсем не поняла, что на первом чертеже имел в виду Ваш проектировщик. Что то за «ступенечки» там, под облицовочной кладкой, откуда им там взяться, неясно.

Касательно расположения кирпича. Вас какой интересует? Облицовочный же в один слой (ряд) кладется, по толщине 120 мм, там нет чередования тычка и ложка. А если по перевязке основной кладки, то вот ниже самый распространенный.


Схема кладки в полтора кирпича А зачем Вам схема кладки? Вы же не самостоятельно класть будете? Или просто из интереса?

Я просто не пойму, может Вы про что-то другое хотели узнать, тогда уточните :-).

Теперь касательно конструкции под облицовку. Насколько я понимаю, нужно выполнять или небольшой армопояс нужной толщины, или металлическую такую типа «подставки» устраивать. 9 см нельзя просто свесить. Я попрошу нашего специалиста дополнительно прокомментировать по конструкции под облицовку и по грамотной связи стенок. Его ник Svarog, или сегодня вечером или завтра прокомментирует.

Для однозначности в формулировках: Меня интересует именно конструкция под облицовку. Это самый главный вопрос!

«Ступенечки», нарисованные проектировщиком могли как раз появиться в случае кладки части рядов облицовки тычковой стороной наружу, а далее ложковой стороной. Я так понимаю ваш специалист разъяснит ситуацию.

И ещё, может в таком случае (переход стены от 51 см в 60 см) сделать свес на внутреннюю сторону?

В любом случае, жду от вас конкретных предложений по конструкции утолщения стены (переход стены от 51 см в 60 см) , в том чсиле конструкции под облицовку.

Скажите, сегодня будет дополнительная информация по моему вопросу?

Будет обязательно. Я же вчера написала «сегодня или завтра». У нас с Вами 4 часа примерно разница во времени. Сварог комментирует, как правило, вечером или рано с утра.

Здравствуйте. Сам из Кемерова, у нас и правда холодно :).

Подскажите мне следующее: какая высота этажа у вас, сколько этажей. Есть ли еще какие-либо крепления кладки облицовочной к кладке стены.

Это нужно для того, чтобы просчитать срежет ли 1 (2) кирпича вашей внешней отделкой. Еще, что кидается в глаза. Промерзание стены в нижней части все равно будет. У вас полно мостиков холода остается. Если в комнате промерзания еще можете не заметить, за счет того, что усиленно топить будете. А вот в подвале вплоть до иния может быть промерзание. Так что это вопрос вам перед проектировщиком надо поднять.

Чистая высота этажа 3-3.2 метра, ещё не определился. Давайте считать 3.2. Облицовка безусловно должна крепиться к несущей стене какими-либо гибкими связями (высечка, кладочная сетка или что-то специализированное). Этажей: 1 + мансардный этаж (крыша двухскатная, левая и правая стена мансардного этажа подняты примерно на 1.5 метра, фронтон кирпичный). Для уменьшения свеса облицовки, хочу сделать 2-3 см свеса внутрь дома несущих стен.

Здравствуйте. Я посчитал ваш вариант. У вас, судя по всему, опирание облицовки приходится на 3-4 кирпича. Этого достаточно, чтобы выдержать облицовку. Единственное, что марка камня нужна не меньше М50. В этом случае есть еще нормальный запас. Сдвигать кладку необходимости нет, но хуже тоже не будет :).

варианты, технология цокольной отделки бессером, свес облицовочного кирпича, видео-инструкция, фото и цена

Облицовка цоколя своими руками выполняется тогда, когда возникает необходимость защитить нижнюю область стены от увлажнения и потерь тепловой энергии. Качественно отделанный цоколь должен быть невосприимчив практически к любым внешним воздействиям, и именно с этой точки зрения нужно подходить к выбору материала.

Отделка нижней части стены декоративными панелями обеспечивает вполне эффективную защиту

Содержание

Обзор вариантов

Зачем нужна отделка

Облицовка нижней части фасада проводится для решения нескольких задач:

  • Во-первых, отделочные материалы должны защитить несущую конструкцию от атмосферных воздействий – влаги, ветра, ультрафиолетового излучения и т. д.
  • Во-вторых, монтаж облицовочных панелей позволяет утеплить цоколь. Конечно, сама по себе плитка или сайдинг не слишком повышают энергосберегающие характеристики здания, но зато под ними можно установить толстый слой минераловатного или полистирольного утеплителя.

Такой цоколь и надежен, и достаточно красив

  • В-третьих, отделка цоколя носит декоративную функцию, ведь по внешнему виду используемые блоки и панели однозначно выигрывают у большинства строительных материалов (бетона, кирпича, пеноблоков и т.д.)

Как бы то ни было, цокольная облицовка является необходимой в большинстве случаев. И для ее реализации можно использовать множество материалов.

Выбор материала

На современном рынке представлены самые разные технологии фасадной отделки зданий.

Так что если вы решили облицевать цоколь вашего дома, то актуальными будут такие варианты:

  • Профнастил – наиболее экономичный материал. Чаще всего используется при отделке хозяйственных построек, поскольку не обеспечивает достаточной теплоизоляции.
  • Керамическая плитка – кафельная, клинкерная или креамогранитная. Производится из обожженной глины, обладает достаточно привлекательным внешним видом. Монтируется чаще всего на специальные клеевые смеси мокрым способом.

Гранитная облицовка

Обратите внимание! В последнее время на рынке появилась так называемая полимерно-песчаная плитка. Главным ее достоинством является минимальная масса, так что, используя этот материал, можно не беспокоиться о нагрузке на несущие конструкции.

  • Гибкая плитка. Производится на основе эпоксидных смол, обладает высокой эластичностью. Тонкие панели (до 3 мм) можно загибать вокруг углов, формируя замкнутый герметичный контур без швов и переходных элементов.
  • Фасадный кирпич. Включает в себя множество разновидностей, которые объединены привлекательным внешним видом и высокой устойчивостью лицевого покрытия. Используется так же, как и при облицовке фасадов, дает возможность произвести дополнительное утепление.
  • Отдельно следует упомянуть строительные блоки от компании BESSER. Они представляют собой крупногабаритные изделия, которые можно использовать в том числе и для отделки цоколя. Наличие технологических пустот внутри блоков обеспечивает существенное повышение теплотехнических характеристик здания.

Обратите внимание! Технология облицовки цоколя бессером предусматривает серьезную экономию раствора и гидроизоляционных пропиток, так что финансовая эффективность данного материала будет весьма существенной.

  • Искусственный камень. Производится на основе высокопрочного цемента, включает в себя пигменты и минеральные добавки (гранитная и мраморная крошка, кварцевый песок, перлит, керамзит). Может монтироваться как на раствор, так и на специальные крепления.

Либо натуральный камень, либо качественная имитация. На фото и не отличишь…

  • Натуральный камень. Более дорогая разновидность предыдущего материала. Главным достоинством цоколя с натуральной отделкой будет очень красивый внешний вид.
  • Цокольный сайдинг. Представляет собой стальные пластины с полиуретановым утеплителем и полимерным покрытием. Монтируется по той же технологии, что и обычный фасадный сайдинг, однако обладает значительно более высокими показателями теплосбережения.

Способы отделки

Обработка цоколя перед монтажом

Способов существует несколько, однако практически все они предполагают качественную предмонтажную подготовку:

  • Стены новостройки достаточно обработать контактной грунтовкой и антисептическими препаратами. Это обеспечит качественную адгезию клеящих смесей и защиту от грибка.
  • У старых домов цоколь зачастую находится не в самом лучшем состоянии. В первую очередь необходимо выровнять его поверхность, сбив остатки штукатурки и очистив стену от краски.
  • Трещины расшиваем на глубину около 20-30 мм и заполняем ремонтным составом.

Обратите внимание! Наличие глубоких трещин может свидетельствовать о серьезных проблемах с фундаментом. В этом случае  перед началом облицовки лучше обратиться к специалистам.

  • Допустимый перепад плоскости для мокрой отделки составляет не более 4-5 мм на 1 м. Сухая обшивка по каркасу может проводиться и на менее качественной поверхности, однако выступы и впадины более одного сантиметра лучше заделать.

Перед началом отделки цоколь штукатурим по сетке

  • Для максимально качественного выравнивания на стене закрепляем полимерную сетку, по которой выполняем оштукатуривание. Идеально гладкая поверхность нам не нужна, но выступы и впадины стоит скрыть как можно лучше.

Оштукатуренный цоколь грунтуем и обеззараживаем. После этого можно начинать саму отделку.

Мокрая облицовка

Клеевая смесь для фасадных работ

Если анализировать затраты и трудоемкость, то и мокрая, и сухая технология отделки являются во многом эквивалентными. Так что основным критерием выбора будет не цена, а требования к цоколю.

Когда в дополнительной теплоизоляции необходимости нет, тогда чаще всего выбирают мокрую технологию отделки:

  • Для закрепления плитки или декоративного камня готовим специальный клей. Очень важно, чтобы марка клея соответствовала используемому материалу, иначе из-за проблем с адгезией прочность соединения снизится.

Совет! Клеевые смеси лучше  (а главное – дешевле) готовить самостоятельно, замешивая сухой компонент в чистой воде. При этом повторно разводить подсохший состав нельзя ни в коем случае, так что пакет клея лучше заранее разделить на несколько порций.

  • Далее переходим к наклеиванию плитки. Полутерком зачерпываем небольшое количество клея и наносим его на стену, используя гладкий край инструмента. Затем разравниваем слой зубчатым краем, формируя горизонтальные борозды.

Излишки клея удаляем полутерком

  • Толщина клеевого слоя должна составлять около 5 мм. Однако специалисты рекомендуют подбирать толщину так, чтобы установленная плитка и свес облицовочного кирпича над цоколем находились на одном уровне (если, конечно, это возможно).
  • Устанавливаем плитку, выравниваем ее по плоскости. При необходимости добавляем или убираем часть клея. По периметру закрепляем пластиковые дистанционные крестики.
  • Продолжаем укладку, наклеивая каждый следующий ряд со смещением относительно предыдущего.

Процесс укладки

  • После завершения работы и высыхания клея (занимает это около 48 часов) выполняем затирку швов, нанося специальную герметизирующую смесь.

Каркасное утепление

Если же цоколь необходимо утеплить, то лучше всего воспользоваться сухой методикой отделки.

Инструкция в данном случае такова:

  • На стене устанавливаем кронштейны, фиксируя их дюбелями с пластиковой гильзой.
  • Если в качестве теплоизоляции используется минеральная вата, то под кронштейны на саму стену укладываем пароизоляционную мембрану.
  • К кронштейнам крепим стальной оцинкованный профиль, который и формирует каркас нашей будущей обшивки

Оптимальные габариты обрешетки

Обратите внимание! В некоторых случаях металлические детали можно заменить деревянными брусьями, но тогда обязательным условием будет антисептическая пропитка древесины.

  • В ячейки обрешетки помещаем плиты минваты, разрезанные таким образом, чтобы минимизировать сжатие материала. Используя перфоратор, крепим минвату к цоколю с помощью тарельчатых пластиковых дюбелей.
  • Сверху покрываем минвату ветрозащитной мембраной.

Обшивка по каркасу

Нам остается всего лишь установить наружную облицовку:

  • Снизу на уровне грунта закрепляем стартовую планку, которая будет использоваться в качестве опоры для панелей.
  • На углы здания крепим накладки с защелками.
  • Облицовочный модуль вставляем в стартовую планку и фиксируем с помощью креплений в угловом элементе.
  • Через технологические отверстия или металлические закладные, встроенные в керамическую плиту, прикрепляем модуль к обрешетке.
  • Следующий модуль стыкуем с уже установленной деталью, одновременно осуществляя фиксацию креплений.
  • При необходимости заполняем стыки между панелями силиконовым герметиком. Впрочем, это актуально только для керамической фасадной плитки, поскольку сайдинг на основе ПВХ и пенополиуретана и так стыкуется без зазора.

Вывод

Описанные в материале варианты облицовки цоколя могут быть реализованы в кратчайшие сроки и с относительно небольшими трудозатратами. При этом от вас не требуется особых навыков: хватит сноровки, аккуратности и тщательной теоретической подготовки. А помочь в этом могут приведенные выше советы и рекомендации, показанные на видео  в этой статье.

Как построить стену из краев/реберных кирпичей на 1/4 высоты

бандекк