Столбчатый фундамент из асбестовых труб: достоинства, цены на а/ц трубы, инструкция по установке

Содержание

Фундамент из асбестоцементных труб

Первоначально асбестоцементные трубы достаточно ограниченно использовались в частном домостроительстве. Во-первых, трубы из асбеста отпугивали народ мифами о канцерогенности материала, а во-вторых, опыта использования в обустройстве фундамента на таком типе материала было немного. Сегодня столбчатый фундамент из асбестоцементных труб можно назвать удачным компромиссом между низкой стоимостью и высокой стойкостью к влаге и нагрузке. Еще одним неоспоримым достоинством является то, что изготавливается столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками намного проще и быстрее, чем любой другой вариант столбчатого фундамента.

Устройство фундамента из асбоцементных труб

Общая конструкция и принцип изготовления такого фундамента мало чем отличается от других вариантов изготовления свайных опор с заливкой бетона в подготовленную форму. В нашем случае каркас и бетонный раствор заливаются в асбоцементный корпус трубы, погруженной в пробуренную скважину в грунте. Свайный фундамент на асбоцементных опорах ценят, прежде всего, за такие моменты:

Скорость изготовления такого фундамента намного выше, а трудоемкость значительно ниже любых других буронабивных опор, в том числе свай ТИСЭ, каркасных заливных свай, уступая в этом показателе только дорогим винтовым и железобетонным вариантам;
Высокая стойкость асбестоцементной основы труб к любой влаге, при этом не происходит потери прочности свайной опоры, деградации материала, коррозии;
На сваях из асбестоцементных труб можно поднять цоколь здания на высоту в 30-40 и даже 100 см при правильном распределении нагрузки, что не всегда возможно в ряде случаев для свайных конструкций другого типа.

Устройство фундамента на асбестоцементных трубах своими руками

Конструкцию фундамента с опорами из асбоцементной трубы нельзя назвать идеальной. Ее можно легко и быстро собрать и построить в течение двух дней, при наличии бетономешалки, ручного бура для сверления скважин, болгарки, сварочного аппарата, бетонного раствора и заготовленной стальной арматуры толщиной 8 мм. Прежде чем приступать к изготовлению подобного фундамента, необходимо обратить внимание на его недостатки:

Прочность асбестоцементных опор фундамента относительно невелика. Жесткости и несущей способности свайных элементов достаточно для постройки каркасного, бревенчатого или газобетонного здания при условии, что строительство выполняется на плотных и тяжелых грунтах;
Буровые работы необходимо выполнять на глубину не менее 150-180 см, из-за небольшой прочности свай приходится бурить большое количество скважин, причем практически всю работу выполнять ручным буром;
В отличие от своих конкурентов – заливных свай ТИСЭ, асбоцементные сваи не обладают «якорным» свойством, поэтому при нарушениях технологии изготовления фундамента возможны случаи выдавливания опор пучинистыми грунтами.

Изготавливаем сваи из асбестоцементной трубы

Перед началом работ по подготовке участка и разметке мест под бурение скважин необходимо определиться с точным количеством требуемых асбестоцементных опор и их диаметром. Чаще всего для изготовления опор используются асбестоцементные трубы диаметром проходного сечения в 100 или 150 мм. Намного реже применяется труба в 200 мм. В основном она применяется в тех случаях, когда необходимо выполнить ремонт асбестовой трубы столбчатого фундамента. Соответственно под размер асбестоцементной трубы необходимо подобрать вылет режущих кромок ручного бура. Диаметр скважины должен быть минимум на 10 мм больше, чем наружный диаметр асбестоцементной опоры.

Например, для «сотки» — асбестоцементной трубы в 100 мм, наружный диаметр для марки «БНТ» составит 118 мм, а для более распространенной «ВТ» – 122 мм. Соответственно, диаметр скважины должен быть 128 и 132 мм. Для 150-й трубы диаметр скважины должен составить 170 и 180 мм. Данный зазор указан для глубины в 150 см, если бурение будет выполняться на два и более метров, величину зазора необходимо увеличить еще на 30%.

После того, как пробита скважина необходимого диаметра и глубины, на дно необходимо отсыпать смесь из песка и отсева, чтобы образовалась подушка толщиной не менее 10 см. Это позволит скомпенсировать усадку бетонной смеси внутри асбестоцементной трубы.

Перед установкой асбестоцементной трубы рекомендуется наружную поверхность обработать битумной мастикой, независимо от уровня грунтовых вод. Далее устанавливаем трубу в полость скважины и заливаем вовнутрь небольшое количество раствора, не более 2-3 литров. После заливки легонько приподнимем трубу и несколько раз осадим ее, чтобы добиться выравнивания залитого слоя раствора по поверхности подушки, как на видео:

На следующем этапе выравниваем все асбестоцементные опоры по вертикальному отвесу так, чтобы добиться максимально ровного положения по горизонтали и по вертикали, после чего фиксируем трубы с помощью деревянных реек. Вовнутрь каждой асбестоцементной трубы закладываем пакет из трех десятимиллиметровых прутьев арматуры. Каждый прут должен быть равноудален от стенок трубы и других прутьев.

Заливка асбестоцементных опор бетоном

Наиболее ответственный этап в построении фундамента – это заливка бетоном внутреннего пространства трубы. Бетонный раствор готовят из цемента марки 300, песка и мелкого гравия или отсева, предварительно промытого водой. Консистенция раствора должна быть таковой, чтобы смесь, залитая в воронку с размером горлышка в 50 мм, свободно протекала без образования пробок.

В зависимости от диаметра опоры и глубины, на каждую сваю потребуется не менее 40 литров бетонной смеси. После заливки первой части бетон внутри опоры аккуратно просаживают тонким прутом в течение 10-15 минут, после чего заливают оставшуюся часть раствора.

Пазухи между трубой и стенками скважины необходимо заделать остатками раствора, чтобы избежать подтекания дождевой воды внутрь. Это существенно увеличит срок службы опорных элементов. Верхний торец опоры по мере отвердевания бетона и его усадки может менять свое положение. Окончательное выравнивание торцов асбестоцементных столбиков можно выполнять не ранее, чем через две недели после заливки свай. Если работы выполняются в жаркое летнее время, сваи лучше накрыть пакетами из полиэтиленовой пленки, чтобы уменьшить потери влаги на испарение и избежать растрескивания бетона.

Ростверк или каркас, что использовать

На завершающем этапе после выравнивания высоты оголовков свай необходимо установить несущий каркас фундамента или залить ростверк. Последний вариант используется чаще всего для газобетонных стен, арболитовых кладок, любых строительных материалов на основе цемента. В случае если вы строите свой щитовой домик или помещение из профилированного бруса, каркас можно изготовить из дубового бруса с сечением 200 мм или швеллеров, что позволяет относительно легко заменить сваю или отремонтировать при необходимости. В любом из перечисленных вариантов необходимо предусмотреть способы связки арматуры асбестоцементных свай с силовыми элементами каркаса.

Заключение

Асбестоцементные сваи практически не поддаются коррозии, даже при длительном нахождении в воде. Но материал обладает щелочной реакцией, поэтому при установке в кислых почвах гладкая наружная поверхность трубы может превращаться в изъеденную кавернами, особенно при повреждении гидроизоляции. Чтобы избегать проблем подобного рода, в районе перехода наружной части сваи в грунт обязательно выполняется отсыпка из песка. Любые другие смеси для этих целей использовать не рекомендуется. В таких условиях свайный фундамент свободно может простоять 30-40 лет.

видео-инструкция по монтажу, особенности столбчатых, свайных оснований, цена, фото

Во многих случаях столбчатый фундамент является идеальной основой под строительство небольшого дома, бани или беседки. На пучинистых, промерзающих почвах монтаж заглубленного ленточного фундамента, дело не целесообразное и дорогостоящее.

А вот прочно установленные столбы выдержат любые испытания, создав постройке надежную и долговечную платформу. Один из удачных вариантов – асбестовые трубы для фундамента, обладающие массой положительных характеристик.

Такие трубы отлично подходят для сооружения столбчатого фундамента.

Разновидности асбестоцементных труб

На фото трубы категории БНТ.

На изготовление стандартных труб идет 85% портландцемента, 15% асбеста и вода.

По назначению их можно разделить на две категории.

Безнапорные аналоги. Продукция предназначена для транспортировки по готовой системе веществ без напора. Такие трубы чаще применяются для вентиляционных сетей и тому подобных коммуникаций. Маркируются буквами БНТ. (См. также статью Вытяжные трубы – особенности.)
Напорные изделия. Продукт намного прочнее, так как обязан выдерживать давление от 6 до 9 атмосфер. Имеют маркировку ВТ.

Обратите внимание!
Что касается стоимости, то цена напорных труб выше, но не обязательно выбирать именно этот тип.
Для возведения фундаментной основы вполне подойдут безнапорные аналоги труб, диаметром 150/250 мм.
Прочность здесь играет не главную роль, ведь основную нагрузку будет нести залитый бетон.

Достоинства материала

Асбестовые трубы с цементной заливкой образуют прочную монолитную конструкцию.
Грамотно смонтированная система обладает высокой степенью морозоустойчивости.
Агрессивные среды материалу не страшны.
Наружная поверхность гладкая и аккуратная.
Не наблюдается деформаций опалубки при заливке бетонной смеси.
Отличительным от рубероидной опалубки свойством является повышенная жесткость.

Необходимые расчеты

Для разных регионов существуют свои определенные нормы строительства.

Глубина заложения

Карта глубины промерзания почв в регионах России.

Чем холоднее зимы и суровее климат, тем глубже вгоняются сваи. Главное, чтобы они входили примерно на 15 см ниже уровня промерзания почвы.

Вот примерная глубина мерзлоты для некоторых областей.

В самых северных регионах (от Воркуты и Салехарда до Новосибирска) почва замерзает до 220–240 см.
В Перми, Челябинске, Екатеринбурге, Оренбурге, Уфе глубина чуть меньше – от 180 до 190 см.
В Самаре и на Урале глубина составляет около 160 см.
На уровне Москвы, Костромы, Саратова, Пензы и Твери сваи вгоняют минимум до 140–150 см.
Курск, Волгоград, Псков и Астрахань отличаются уже более теплыми зимами. Здесь промерзание доходит до отметки в 110–120 см.
Еще теплее в Ростове, Краснодаре, Нальчике. Сваи вкапывают на 60–80 см.

Обратите внимание! Здесь показана максимальная глубина мерзлоты, наблюдаемая в самые холодные и малоснежные зимы. При наличии снежного постоянного покрова свайный фундамент тем более не пострадает, т. к. почва будет мерзлой на меньшую глубину.

Расчет труб

До начала строительства следует произвести еще некоторые расчеты. Так, надземная часть трубы выступает над уровнем грунта на 30–35 см. Но, если наблюдаются частые затопления, это значение рекомендуется увеличить.

Что касается диаметра, то стандартный столбчатый фундамент из асбестовых труб 25-30 сантиметрового диаметра хорош для бревенчатого дома. Под террасу или беседку подойдут сваи 10-сантиметровой толщины.

Нагрузка на основу

Деревянный дом создает относительно небольшую нагрузку на основание.

Понятно, что сваи должны выдерживать вес строения с хорошим запасом.

Ниже приведены краткие сведения об удельной массе основных строительных материалов.

Кирпич (тыс./шт.) – 3500/3700 кг.
Лес хвойных сортов круглый (м3) – 450–750 кг.
Лес пиленый (м3) – 600 кг (хвойный), 850 кг (лиственный).
Песок (м3) – 1500 – 1650 кг.
Щебень (м3) – 1400/1800 кг.
Шпалы (шт.) – 75 кг.
Утеплитель (минвата, войлок) – 100–250 кг.

Сваи устанавливают по углам постройки, в точках пересечения несущих стен, и по периметру, с шагом в метр.

Строительство основания из асбестоцементных столбов

Схема обустройства основания с ростверком.

Исходя из вышеперечисленных факторов, ведется подсчет количества труб, необходимых для проведения работ. Следует вычислить примерную массу будущей постройки, ее размеры и узнать глубину промерзания грунта в вашем регионе. Только после этого можно закупать материалы и приступать к работам.

Подготовительные работы

Первоначально производится разметка территории. Устанавливается обноска, затем натягивается бечевка. По центрам пересечения бечевок ставятся колышки, они будут обозначать места расположения скважин для свай.
После установки колышков рекомендуется снять бечевку. Тогда бурению скважин ничего не будет мешать.

Бурение скважин под трубы.

Пробуриваются скважины. Инструкция советует воспользоваться садовым буром, или ТИСЭ. При возможности применить спецтехнику, стоит это сделать.
Глубина бурения зависит от глубины промерзания, плюс 15–20 см про запас. Диаметр скважины должен максимально совпадать с диаметром трубы.
В нижней части ямы делается расширение. Удобно использовать бур ТИСЭ или штыковую лопату.

Столбы можно нарезать болгаркой с отрезным диском.

Нарезаются фрагменты труб заранее просчитанной длины.

Обратите внимание!
На нижние концы труб рекомендуется надеть пакеты для мусора, закрепив их скотчем.
Пакет не должен быть натянут туго по низу, так как он послужит барьером между землей и бетоном при создании расширения.
Сделать это особо желательно, если грунтовые воды расположены высоко, и на дне скважины проступает вода.

Из четырех металлических прутьев создается арматурный каркас. Конструкция соединяется воедино проволокой. Внизу прутья нужно загнуть буквой L, сформировав пятку.
Подготавливается шпилька, анкер для связки столба с нижней обвязкой. Для свайно-растверковой основы она не нужна, достаточно вывести арматуру выше столба.

Монтаж труб

В скважину устанавливается асбестовая труба.
Для создания уширения внизу, в трубу заливается небольшая порция бетонного раствора. При этом трубу слегка приподнимают и опускают, чтобы смесь заполнила и прикрепленный пакет, сформировав расширенный конец.
Раствор штыкуют лопатой или арматурным прутом, затем плотно придавливают столб, следя за максимально плотной подгонкой ко дну скважины.
Первую и последующие трубы вставляют на одном уровне, контролируя уровнем и протянутой бечевкой. Чтобы столб не погружался глубже рассчитанного, делается зажим из двух длинных и одного короткого брусков в виде буквы П. Концы стягиваются веревкой.
Если сваи все же, торчат по разной высоте над землей, можно их обрезать до одинакового уровня по окончании работ.

Строб, залитый бетоном.

В опалубку из трубы вставляется каркас из арматуры. Для столбчатого фундамента с обвязкой из бруса каркас должен стоять немного ниже края трубы. Под свайно-ростверковую основу каркас ставят, оставляя выступающий конец.
Заливается бетон и вставляется шпилька. Для созревания бетона верх труб накрывают пленкой.

Вывод

Надежную основу вполне реально сделать самостоятельно, из недорогого и долговечного материала. Вы сэкономите и время, и деньги, а будущий дом или баня обретет достойный фундамент.

Больше информации вы найдете в видео в этой статье, там процесс представлен наглядно.

Фундамент из асбестоцементных труб: характеристика и технология

Фундамент из асбестоцементных труб – наиболее популярный столбчатый вариант исполнения основы зданий своими руками. Подобное технологическое решение используется во время строительства каркасных домов и нетяжелых построек. Кроме этого, столбчатому фундаменту из труб (асбестоцементных) не страшны намокания и разрушения от влаги, что делает возможным его применение в регионах, которые склонны к частому затоплению.

Из асбестоцементных труб можно соорудить фундамент столбчатого типа

Характеристика асбестовых труб

Асбестоцементные трубы являются штучными изделиями, которые производятся из гидросиликата магния, который смешивается с цементом. Их выпуск регулируется СНиП. К уникальным свойствам таких труб можно отнести:

высокое значение прочности;
коэффициент расширения (теплового) достаточно низкий;
малый вес;
неподверженность электрохимической коррозии, вызываемой блуждающими токами;
низкая цена.

Асбестоцементные трубы способны выдержать нагрузку на сжатие до значения 265 тыс. кПа. Их тепловое расширение примерно в 140 раз ниже, чем у стальных аналогов. Вес одного метра изделия составляет 6-11 кг, что позволяет выполнять установочные работы своими руками. Асбестоцементные трубы хорошо поддаются механической обработке и не нуждаются в обязательной гидроизоляции.

Они устойчивы к низким температурам, высокой влажности, агрессивным воздействиям среды и вредителям. В строительстве чаще всего применяются изделия диаметром 20-25 см со стенкой 1-1,6 см. Стандартизированная длина составляет от трех до пяти метров.

Асбестоцементные трубы устойчивы к коррозии, прочны и не нуждаются в гидроизоляции, эти качества очень важны для основы здания

Виды фундаментов

В общем случае можно выделить 3 вида фундаментов:

плитный;
ленточный;
столбчатый.

Наиболее экономичным является последний вариант. Он целесообразен, если грунт представляет собой суглинок, гравий, крупный песок, болото, влажную почву, имеющий высокий уровень промерзания, а также при наличии склонов и рельефных участков.

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу, которая идет по периметру здания. Он закладывается под наружные и внутренние стены постройки, сохраняя при этом одинаковость формы поперечного сечения.

Обратите внимание! Процесс установки такого фундамента более материалоемкий и трудоемкий, чем для столбчатого варианта.

Плитный фундамент – это модернизированный ленточный. Он отличается высокой надежностью и несущей способностью. Такой фундамент представляет собой армированную цельную бетонную плиту, которая неглубоко залегает в почве.

Столбчатый фундамент — менее затратное сооружение, чем прочие виды основ для зданий

Плюсы и минусы столбчатого фундамента

Своими руками на асбестоцементных трубах выполнить фундамент не сложно, поскольку исключена необходимость в специальной технике для строительства. Невысокая стоимость материалов позволит снизить расходы на весь проект. Столбчатый фундамент просто рассчитать и установить в сжатые сроки своими руками.

Однако при принятии решения о виде основания для постройки необходимо учитывать:

Фундамент из асбестоцементных труб нельзя возводить, если есть значительные перепады высот либо подвижность грунта.
Такое основание непригодно для домов с этажностью больше 3, а также при использовании тяжелых отделочных материалов, например, декоративных камней.
При планировании подвала либо цокольного этажа фундамент из асбестоцементных труб не подходит.

Столбчатый вид основания здания имеет хороший эксплуатационный срок – больше 30 лет.

Расчет столбчатого асбестоцементного фундамента

Своими руками из труб возвести фундамент можно только после выполнения правильного расчета. Из справочных данных находится характерная для региона глубина промерзания.

Надземная часть труб должна быть высотой не менее 30 см

Обратите внимание! Глубина промерзания указывается без учета снежного покрова, поэтому, если для местности характерна высокая заснеженность, то справочные данные могут быть несколько уменьшены.

К справочному значению прибавляется 0,3-0,5 м. Полученная величина – требуемая глубина залегания свай под землей. Надземная часть обычно выступает на 30 см, однако, при возможности затопления территории, она может быть и выше.

Столбчатый фундамент рассчитывается с учетом нагрузки от здания и материала его выполнения. Для легких строений подойдут трубы диаметром 100 мм, для более увесистых – 250-300 мм. Важно учитывать и стены, и кровлю, и отделку, и утепление. В таблице приведены примерные данные о массе разных материалов.

Таблица 1

Наименование материала	Масса, кг
Кирпич, тыс. шт.:
силикатный	3500-3900
глиняный	3500-3700
Лес хвойных пород, м³
сосна	670-760
ель	450-520
Лес пиленый, м³
хвойных пород	600
лиственных пород	850
Строительный песок, м³	1500-1650
Щебень (из естественного камня), м³	1400-1800
Пропитанные шпалы, шт.	75
Строительный войлок, м³	150-250
Минеральная вата, м³	75-150

Диаметр скважины должен превышать сечение трубы на 80-120 мм.

Глубина закапывания труб зависит от уровня промерзания почвы в регионе

Расчет количества материалов и труб

Сваи располагаются по углам здания (строения), в местах, где пересекаются несущие стены и по всему периметру с расстоянием не больше 1 метра. Необходимо учитывать, что допустимая нагрузка на одну из них не должна превышать 800 кг. Если расчетные значения выше, то количество свай увеличивается.

Важно, чтобы вся нагрузка строения равномерно распределялась на столбы. Столбчатый фундамент предполагает наличие 2-3 арматурных прутков на каждую асбестоцементную трубу. Необходимое количество бетона определяется, исходя из выбранного диаметра изделий.

В среднем, чтобы заполнить 10 м трубы, диаметр которой 100 мм требуется 0,1 м³ бетона с учетом основания; 200 мм – 0,5 м³; 300 мм – 1 м³.

Установка асбестоцементных труб

Выполнение работ своими руками требует высокой аккуратности и последовательности. На подготовительном этапе наносится разметка. Строительная площадка очищается от посторонних предметов и мусора, выравнивается и снимается дерн. Контуры здания размечаются колышками и веревкой.

Скважины необходимо бурить большего диаметра, чем трубы

Под столбы бурятся скважины. Для этого можно использовать бур или выкопать ямы своими руками, диаметр которых должен быть больше трубного.

Обратите внимание! Глубину скважины необходимо делать на 200 мм больше, чем расчетный размер части сваи под землей. Это необходимо для обустройства песчаной подушки.

Песчаная подушка на дне скважины утрамбовывается и проливается водой. После ее впитывания выстилается рубероид. Далее устанавливаются и выравниваются по уровню трубы, которые закрепляются временными деревянными брусками. При необходимости выполняется гидроизоляция.

Если потребовалось пилить изделия для получения подходящего размера, то лучше оставить запас примерно в 100 мм для возможности выравнивания опор после формирования фундамента.

Формирование фундамента

Для получения бетона смешивается одна часть цемента и две части песка, которые разбавляются водой. Полученная смесь должна иметь консистенцию жидкого теста. После этого добавляются две части мелкого гравия. Раствор хорошо вымешивается и заливается в трубы на 400-500 мм.

Внутрь труб необходимо залить жидкий цементный раствор

Труба приподнимается на 150-200 мм и оставляется до того момента, пока бетон полностью не застынет. Таким способом можно добиться создания прочного основания опоры, которое будет устойчиво к выталкивающим силам при грунтовом пучении.

После того, как бетон застынет, необходимо дополнительно гидроизолировать скважину с наружной стороны рубероидом и засыпать речным песком. Далее выполняется выравнивание в горизонтальной плоскости.

Внутрь асбестоцементной трубы устанавливается арматура, представляющая собой соединенные проволокой прутки, и заливается бетон. С целью удаления воздуха раствор несколько раз необходимо проткнуть металлическим прутком.

Фундамент, выполненный своими руками, будет готов к последующему строительству через 2-3 недели после высыхания бетона.

Фундамент из асбестоцементных труб пригоден для летних дачных домиков, небольших саун и бань, террас, веранд и других легких построек. Проект на основе подобных материалов является экономически выгодным и может быть реализован своими руками.

Фундамент из асбестоцементных труб своими руками

Фундамент из асбестоцементных труб

Фундамент является залогом прочности и надежности возводимого строения, поэтому требует больших материальных и физических затрат. Экономить на этой части нельзя, но при незначительном бюджете строительства приходится выбирать оптимальный вариант. Фундамент из асбестоцементных труб – это отличное решение для тех, кто хочет построить качественное основание для дома с незначительными затратами.

Характеристика асбестоцементных труб

В большинстве случаев асбестоцементные трубы используются в качестве элементов столбчатого фундамента при возведении небольших конструкций, имеющих малый вес. Конструкция такого типа отличается простотой исполнения и высокой эффективностью. Это обусловлено следующими характеристиками асбестоцементных труб:

Способность выдерживать значительные нагрузки на сжатие. Для большинства изделий это значение составляет 265 МПа.
Небольшой вес. 1 метр асбестоцементной трубы имеет массу не больше 11 кг.
Минимальное тепловое расширение. По сравнению со стальными изделиями этот показатель в 140 раз меньше.
Устойчивость к электрохимической коррозии, агрессивной среде и гниению.
Простая обработка. Материал легко поддается резке с помощью обычных инструментов.
Доступная стоимость.

Свойства асбестоцементных труб

Использование асбестоцементных труб для фундамента позволяет получить конструкцию со следующими достоинствами:

Устойчивость к различным неблагоприятным факторам, включая агрессивную среду.
Простая и быстрая установка.
Несложные предварительные расчеты.
Минимальные затраты.
Долгая эксплуатация.

к оглавлению ↑

Правила расчета фундамента из асбестоцементных труб

Надежность, прочность и долговечность фундамента и всего строения во многом зависит от предварительных расчетов. При этом важно определить не только количество требуемого материала. Основное значение имеет глубина закладки фундамента и количество требуемых опор.

При определении глубины фундамента во внимание принимаются следующие факторы:

Особенности грунта на участке строительства. Очень важно определить уровень залегания грунтовых вод и глубину промерзания почвы.
Вес будущего сооружения, включая дополнительные нагрузки.
Тип фундамента.

Количество опор зависит от планировки возводимого строения. В обязательном порядке столбы устанавливают под углами конструкции, в центре каждой несущей стены, включая внутренние перегородки, а также по периметру через каждые два-три метра. Основным правилом при расчете количества опор является равномерное распределение нагрузки на все опоры.

Кроме того, следует правильно подобрать диаметр асбестоцементной трубы. При этом также учитывается нагрузка от возводимого строения, особенности грунта на участке и климатические условия местности. В большинстве случаев для фундамента под одноэтажные строения, имеющие незначительный вес, используются трубы сечением 20 см. Тяжелые строения из кирпича возводятся на фундаменте из асбестоцементных труб диаметром более 25 см. Читайте также как сделать надежный ленточный фундамент для кирпичного дома.

к оглавлению ↑

Строительство столбчатого фундамента из асбестоцементных труб

Строительство любого фундамента, включая столбчатое основание из асбестоцементных труб, проводится по определенной схеме с обязательным соблюдением порядка действий.

Составление проекта

Проектируем дом

Качество выполняемых работ по возведения столбчатого фундамента зависит от правильно составленного проекта будущей постройки. Проектирование позволяет правильно рассчитать количество опор и правильно распределить их под строением. Составить проект дома можно самостоятельно или с привлечением опытных проектировщиков.

к оглавлению ↑

Подготовка и разметка участка

Перед началом строительства следует подготовить территорию к работе. Для этого участок очищают от крупного мусора и камней, выкорчевывают деревья и кустарники.

Далее, в соответствии с проектом, отмечают углы фундамента, устанавливая в этих местах деревянные колышки или прутья металлической арматуры. Между отметками натягивают строительный шнур или обычную веревку.

Теперь от обозначенных границ фундамента отступают по два метра в каждую сторону и обозначают границы строительного участка.

Подготавливаем территорию

По всей площадке снимают верхний растительный слой на глубину до 0,3 метра, грунт выравнивают и уплотняют. Удаление дерна в дальнейшем минимизирует прорастание сорняков под домом.

Площадку засыпают слоем песка или гравия, обильно поливают водой и хорошо утрамбовывают.

к оглавлению ↑

Бурение скважин

Скважины под асбестоцементные опоры можно пробурить с помощью специальной техники. В этом случае процесс значительно ускоряется, но материальные затраты увеличиваются. При незначительном бюджете строительства можно выполнить работу своими руками без привлечения специальных бригад. Для работы понадобится обычный садовый бур.

При выборе диаметра скважины ориентируются на сечение асбестоцементной трубы, углубление должно быть больше на 8-12 см.

Глубина скважины должна превышать предполагаемую длину опоры на 0,2 метра. Это необходимо для обустройства на дне фундаментной подушки из песка или щебня.

к оглавлению ↑

Подготовка скважины и монтаж опор

Для обустройства подушки дно каждой скважины засыпают слоем песка, увлажняют его и утрамбовывают. Затем насыпают щебень таким же слоем и также хорошо уплотняют.

Поверх укладывают гидроизоляцию, можно использовать самые доступные материалы – рубероид или полиэтиленовую пленку.

Монтаж опор

Асбестоцементные опоры опускают в скважины и закрепляют с помощью деревянных реек. Свободное пространство с внешней стороны трубы засыпают песком.

Если грунт на участке характеризуется высокой влажностью, то рекомендуется обработать столбы жидкими гидроизоляционными материалами на основе битума или полимеров.

к оглавлению ↑

Армирование и заливка бетона

В установленную и зафиксированную асбестоцементную опору наливают небольшие порции бетонного раствора. После этого трубу немного приподнимают, выпуская наружу некоторое количество бетонной массы. В результате на дне образуется своеобразная бетонная подушка, которая делает опоры более устойчивыми. Трубу снова фиксируют и оставляют для застывания бетона.

По истечении определенного срока приступают к армированию асбестоцементных опор. Для этого прутья арматуру связывают в каркас, делая поперечные перемычки из тонкой арматуры или мягкой проволоки. Готовый каркас опускают в трубу.

Всю конструкцию заливают бетонным раствором до определенного уровня. Для приготовления бетона используют компоненты в следующих пропорциях: на одну часть цемента берут две части песка и две части мелкого гравия. Сухие материалы перемешивают и разбавляют водой до получения жидкого теста.

Чтобы удалить воздушные пузырьки из бетонной массы, прокалывают раствор прутом арматуры. Каждую опору накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют до полного высыхания бетонного раствора. В большинстве случаев к дальнейшим работам приступают только через 21 день. Дополнительно рекомендуем прочитать про уход за фундаментом после заливки, а также про устройство забирки столбчатого фундамента.

Оставшееся пространство вокруг трубы в скважине засыпают песком или щебнем мелкой фракции. Готовые опоры из асбестоцементной трубы выравнивают, срезая лишнюю часть с помощью болгарки.

Использование асбестоцементных труб для возведения фундамента позволяет за короткое время получить надежное строение при незначительных материальных затратах. Однако следует помнить, что для возведения тяжелых основательных строений лучше сделать основание другого типа.

Фундамент из асбестоцементных труб своими руками

Важная задача, возникающая при любом строительстве – выбор типа фундамента. Необходимо обеспечить надежную опору для сооружения, не зарыв при этом в землю лишние деньги. Столбчатый фундамент во многих случаях будет оптимальным вариантом. В этой статье описано, как сделать фундамент из асбестоцементных труб самостоятельно и в результате существенно сэкономить на строительстве.

Особенности

Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб используется при возведении легких построек. Это может быть каркасный дом, летний дачный домик, баня, гараж, веранда, терраса.

Такой столбчатый фундамент хорош тем, что:

он прост в исполнении, все работы могут быть выполнены своими руками;
работы выполняются быстро;
рассчитать такой столбчатый фундамент несложно, можно сделать это своими силами;
можно строить его в затопляемых местностях, на пучинистых грунтах, на торфяниках, при высоком уровне грунтовых вод;
цена используемых материалов невысока.

Есть у него и недостатки: нижняя часть здания имеет недостаточную теплоизоляцию; нельзя применять в горизонтально подвижных грунтах; нельзя сделать подвал в доме.

Расчеты

Прежде чем начать делать фундамент из асбестоцементных труб своими руками, необходимо определить, сколько труб, бетона, арматуры потребуется в ходе работ. Чтобы выполнить расчет столбчатого фундамента, требуется знать глубину, на которую промерзает грунт, и общий вес постройки, то есть полную нагрузку на фундамент. Скважины должны буриться на глубину промерзания плюс 30-50 см.

Глубина промерзания для некоторых регионов России приведена в таблице:

Регион	Глубина промерзания, м
Воркута, Нижневартовск	2,4
Омск	2,2
Тобольск	2,1
Екатеринбург, Челябинск	1,9
Уфа, Оренбург	1,8
Ижевск, Казань	1,7
Самара	1,6
Кострома	1,5
Москва, Санкт-Петербург	1,4
Астрахань	1,1
Калининград, Курск	1
Ростов	0,9

Для легких строений, типа беседки, достаточен диаметр асбестоцементных труб 10 см. В случае бревенчатого дома подойдут трубы диаметра 25-30 см.

На каждую сваю должно приходиться не более 800 кг веса. То есть общий вес, поделенный на количество свай, не должен превышать этого значения. При вычислении общей нагрузки учитывается вся надфундаментная часть сооружения: стены, кровля, утепление, отделка.

Важно! Обязательна установка свай на пересечении несущих стен и по углам. По периметру они устанавливаются с интервалом 1,5-2 м.

Так определяется необходимое количество асбестоцементных труб, их размер, а также количество арматуры с учетом, что в каждую трубу требуется установить 2-3 прутка.

От диаметра труб зависит, сколько потребуется бетона. В среднем, чтобы заполнить трубу диаметром 10 см на 10 метров длины, требуется 0,1 м³ бетона. Если диаметр составляет 20 см – 0,5 м³, если 30 см – 1 м³.

Работа

Вначале необходимо подготовить строительную площадку. Углы и пересечения стен обозначаются колышками, затем колышки устанавливаются в остальных местах установки свай. Площадка очищается и выравнивается.

Бурение скважин для труб своими руками можно производить электрическим, бензиновым или ручным буром. Чтобы скважины были вертикальными, к ручному буру привязывается уровень, после каждого оборота при необходимости производится выравнивание бура. В случае, когда грунт при бурении осыпается, необходимо устанавливать в скважину опалубку. Это может быть рубероид, который сворачивается по диаметру скважины.

В скважины засыпается песок, утрамбовывается и проливается водой. На полученную таким образом песчаную подушку укладывается рубероид. В скважины устанавливаются асбестоцементные трубы. Если грунт крупнопесчаный либо представляет собой песок с мелким гравием, подушку можно не устраивать.

Трубы должны стоять строго вертикально. С помощью деревянных брусков необходимо их зафиксировать и проверить правильность разметки. Диагонали столбчатого фундамента должны быть одинаковы.

Подземную часть труб необходимо покрыть мастикой на основе битума и дать ей высохнуть. Этот слой обеспечит гидроизоляцию, а также скольжение грунта при вспучивании и, следовательно, неподвижность столбчатого фундамента.

В основание трубы заливается бетон на 40-50 см. Чтобы усилить основание, можно его расширить. Для этого трубы приподнимаются на 20 см и закрепляются до схватывания бетона. Таким способом создается прочное основание, которое не допустит выталкивания опор при пучении грунта. Внутрь опор закладывается арматура и вдавливается в основание, пока бетон еще не застыл.

Когда бетон схватится, в скважину вокруг опоры закладывается рубероид, затем засыпается песок, он проливается и трамбуется.

После этого в асбестоцементную трубу заливается бетон до самого верха. Чтобы удалить воздух, необходимо несколько раз проткнуть бетон металлическим прутком.

Важно! Если планируется возвести своими руками дом с крыльцом или верандой, то для них необходимо делать отдельный столбчатый фундамент, а между пристройкой и основным зданием должен быть устроен деформационный шов.

Таким образом, чтобы сделать столбчатый фундамент из асбестоцементных труб своими руками, не требуется обладать особыми навыками. Эта технология позволяет намного снизить затраты на сооружение основы для строения. Они составляет около 18% от стоимости здания, в то время как для более «солидных» вариантов эта цифра доходит до 30%.

Небольшой видео-пример про столбчатый фундамент

Фундамент из асбестовых труб

Что такое фундамент из асбестовых труб?

Фундамент из асбестовых труб относится к столбчатым видам фундаментов. Его основу составляет свая-стойка («столб») из асбестовой трубы диаметром 200-250 мм, внутреннее пространство которой заполняется бетоном. Несущая способность столба обеспечивается за счет того, что его нижнее основание упирается в плотный слой грунта, а гладкая асбестовая «оболочка» необходима для уменьшения действия касательных сил пучения грунтов на вертикальную поверхность столба. Столбчатый фундамент на асбестовых трубах отличается сравнительной дешевизной и простотой изготовления. Минусами такого фундамента являются его низкая несущая способность и неэффективность на слабых видах грунтов (болотные, лессовые грунты, плывуны и т.д.) Поэтому фундамент из асбестовых труб применяется, в основном, для строительства легких каркасных или деревянных строений: дачных домиков, бань, хозяйственных построек. В этом случае фундамент может быть устроен и без соединяющего его ростверка.

Технология возведения

Все начинается с расчетов. Для начала необходимо определить виды грунтов, расположенные в месте строительства, глубину их залегания, степень обводненности, и глубину промерзания. Если таких сведений нет у местной администрации, лучше обратиться за помощью к специализированной геолого-разведочной организации. Поверьте, стоимость их услуг гораздо дешевле стоимости будущего ремонта перекосившегося дома, который через несколько сезонов может начать «скакать» из-за действия сил пучения. Нижнее основание столбчатого фундамента должно упираться в плотный грунт с низкой подверженностью пучению (скальный, щебеночный, гравий и гравелистый песок, и т.д.) Если такого слоя поблизости нет, основание фундамента обязательно должно залегать ниже точки промерзания грунта.

Помимо этого, нужно определить количество столбов фундамента. Если их будет недостаточно, стены дома могут изогнуться под своей тяжестью и развалиться; если столбов будет слишком много, сумма касательных сил пучения, действующих на них, «перевесит» массу здания, и просто вытолкнет его из земли. Обычный расчет количества столбов такой – 1 столб на 1,5-2 м поверхности внешней или несущей стены. Столбы обязательно закладываются под все углы постройки.

В местах расположения столбов на расчетную глубину залегания бурятся отверстия диаметром на 10 см шире диаметра трубы. Лучше, если это сделает специальная буровая установка, но можно обойтись и ручным садовым буром соответствующего диаметра. Если основание фундамента не будет опираться на твердый грунт, на дне каждой ямы делается 30-сантиметровая подушка из мелкозернистого песка, политого водой и хорошо утрамбованного. Асбестовые трубы нарезаются с таким расчетом, чтобы их длина была равна глубине залегания столба плюс высота предполагаемого цоколя (от 30-40 см на ровных сухих площадках до 70 см на уклонах и подтопляемых местах). Труба устанавливается в яму и заливается на 50 см бетоном. После этого трубу немного приподнимают для того, чтобы часть раствора вылилась из нее в яму, а затем немного вдавливают обратно в бетон. Так у нижнего основания трубы образуется «подошва» из бетона, служащая столбу опорой и немного увеличивающая его несущую способность. После этого труба закрепляется вертикально с помощью опалубки или откосов. В центр трубы втыкается 1-2 куска арматуры диаметром 10-12 мм с расчетом, чтобы они торчали примерно на 10-15 см над верхним краем трубы. Этот кусок арматуры выполнять роль армирующего элемента, а также на него можно будет крепить обвязку. Далее пространство вокруг трубы засыпается песком и трамбуется, а сама труба заполняется бетоном «под завязку». Через приблизительно 10 дней можно приступать к следующим этапам работ.

Фундамент из асбестоцементных труб своими руками

Делая просчеты по обустройству фундамента, хозяин принимает во внимание состав, глубину промерзания грунта, уровень водоносных слоев, сложность рельефа и многие другие факторы. И если вес строения достаточно легкий, например, предполагается делать дом щитового, каркасного, панельного или рубленого типа, то идеальный вариант — фундамент из асбестовых труб своими руками. Процесс, как показано на видео, максимально быстрый, не требует больших умений и знаний.

Особенности применения основания

Свайный тип основания из асбестовых труб подходит для применения на подтопляемых и пучнистых грунтах

Свайный тип основания из асбестовых труб под дымоход подходит для применения на подтопляемых и пучнистых грунтах. Превышение содержания влаги в почве приводит к морозному вспучиванию почвы, поэтому другие варианты несущей основы могут быть неприемлемы. В частности, пучение грунта оказывает выталкивающее воздействие на фундамент, что приводит к перекосу готового здания, в период оттепели, слабые почвы имеют способность проседания, а это также грозит порчей основания и, соответственно, всего строения.

Чтобы избежать данного факта, опоры ,как показано на видео, заглубляются ниже точки промерзания грунта минимум на 0,54 метра, а между опорной конструкцией и анкерной площадкой нужно оставить небольшой зазор (до 0,2 метра), что предотвратит взаимодействие несущего основания с почвой и убережет строение от давления.

Асбестоцементные трубы: целесообразность использования

Самая главная причина для того, чтобы сделать фундамент из асбестоцементных труб своими руками – экономность материала и всего строительства

Самая главная причина для того, чтобы сделать фундамент из асбестоцементных труб своими руками – экономность материала и всего строительства. Отличаясь отменной прочностью, недаром же такие трубы используют под дымоход, элементы имеют легкий вес, гладкую поверхность, коррозионную стойкость и не подвержены гниению. При этом трубы под дымоход не гниют, не разлагаются под воздействием агрессивной среды, предельно стойки к перепадам температуры и не нуждаются в гидроизоляции.

Рекомендуем к прочтению:

Для обустройства фундамента идеально подходят трубы под дымоход безнапорного типа с сечением 100-300 мм, а вот монтаж предельно прост и в отличие от ленточного, плитного или монолитного не требует:

Проведения точных и сложных расчетов по расходу материала, общей нагрузки и прочего;
Проведения объемных земельных работ;
Использования специальных механизмов, тяжелой техники;
Покупки дополнительных материалов;
Выдержки времени на высыхание заливки бетонной смеси.

Более того, представленный на рынке ассортимент асбестоцементных труб под дымоход, позволяет подобрать нужную длину элементов, чтобы сделать практичный столбчатый фундамент из асбестоцементных труб собственными руками.

Единственным минусом основания может стать необходимость дополнительного утепления нижнего этажа дома и некоторые ограничения при обустройстве подвального помещения.

Проектирование основания и выполнение работ по обустройству фундамента

При подготовке проекта, необходимо точно разметить места нахождения опор по всему периметру с шагом не более 1-2 метров

При подготовке проекта, необходимо точно разметить места нахождения опор по всему периметру с шагом не более 1-2 метров. Расчет весовой нагрузки производится из стандартных параметров: не более 800 кг на одну опору. Массовая нагрузка исчисляется по параметрам площади, толщины, веса используемого материала.

Уровень заглубления определяется точкой промерзания грунта, к этой величине добавляется 50-80 см и получается нужный параметр. Также необходимо рассчитать количество арматурного прутка: на каждую сваю по 2-3 штуки будет вполне достаточно.

Рекомендуем к прочтению:

Этапы работ:

Подготовить строительную площадку, как показано на видео, очистив ее от травяного слоя, нанеся разметку для обустройства свай;
Бурение ям производится посредством механического или ручного бура. Диаметр шурфа должен быть на 0,5 см больше сечения опоры, а глубина больше на 0,2-0,3 м;
Для приготовления заливки лучше всего брать портландцемент высокой марки и на 1 часть цемента брать 6 частей песко-гравийного состава.

Совет! Для обеспечения пластичности заливки можно применять пластификаторы. Такая добавка минимизирует угрозу образования пустот, и фундамент из асбестовых труб под дымоход получит дополнительную прочность.

Если принимать во внимание все советы, просмотреть предложенное видео от профессионалов, то обустройство основания из асбестовых труб под дымоход для дома не представит никакого труда. При этом можно неплохо сэкономить средства и значительно сократить общее время строительства.

Как залить столбчатый фундамент из асбестовых труб. Фундамент из асбестоцементных труб своими руками. Как создать подобный фундамент

В данной статье мы рассмотрим столбчатый фундамент из асбоцементных труб. Их также называют трубами кондиционирования воздуха или асбестовыми трубами. Этот вид несъемной опалубки пользуется большой популярностью благодаря множеству преимуществ, о которых мы поговорим в этой статье.

Преимущества столбчатого фундамента из асбестовых труб

Опалубка из асбоцементных труб вместе с заливным бетоном образует цельную конструкцию.
Высокая прочность, морозостойкость.
Устойчивость к агрессивным средам.
В отличие от рубероидной опалубки они обладают повышенной жесткостью. При заливке бетона деформация опалубки отсутствует.
Имеют гладкую внешнюю поверхность.

недостатки

Дороже, чем рубероид, но этот недостаток окупается большим списком преимуществ.

Состав и разновидности труб кондиционера

Состав труб кондиционера: асбест (15%) + портландцемент (85%) + вода.

Разновидности: Асбестовые трубы выпускаются двух видов: напорные и безнапорные.
Трубы безнапорные для кондиционирования воздуха предназначены для создания сетей безнапорной канализации, вентиляции и др., В которых транспортируемая среда подается без давления. Они отмечены BNT.
Напорные трубы кондиционера более долговечны и используются в условиях повышенного давления (6-9 атм). Маркировка VT.

Средние цены на трубы асбоцементные (Санкт-Петербург)

Трубы асбоцементные безнапорные

	Длина, мм	Наружный диаметр D, мм	Внутренний диаметр d, мм	Масса, кг	Цена, руб / штука
Трубка кондиционера БНТ-100	3950	118	100	24	360
Трубка кондиционера БНТ-150	3950	161	141	37	580
Трубка кондиционера БНТ-200	3950	211	189	64	1210
Трубка кондиционера БНТ-200	5000	204	184	74	1310
Трубка кондиционера БНТ-250	5000	252	228	94	1780
Трубка кондиционера БНТ-300	5000	295	269	121	2560
Трубка кондиционера БНТ-400	5000	388	356	199	4000
Трубка кондиционера БНТ-500	5000	508	454	359	7600

Трубы напорные асбестоцементные

Труба асбестоцементная самотечная	Длина, мм	Наружный диаметр D, мм	Внутренний диаметр d, мм	Масса, кг	Цена, руб / штука
Трубка кондиционера d 100 VT-9	3950	122	100	45	760
Трубка кондиционера d 150 VT9	3950	168	141	67	1110
Трубка кондиционера d 200 VT-6	5000	224	200	123	1670
Трубка кондиционера d 200 VT-9	5000	224	196	142	2010 г.
Трубка кондиционера d 300 VT-6	5000	324	292	199	3190
Трубка кондиционера d 300 VT-9	5000	324	286	217	3970
Трубка кондиционера d 400 VT-6	5000	427	385	333	5310
Трубка кондиционера d 400 VT-9	5000	427	377	390	6570
Трубка кондиционера d 500 VT-9	5000	528	466	637	7550

Из этих таблиц с ценами можно сделать два вывода:

Есть напорные трубы, и они более прочные, чем безнапорные.В свою очередь, они дороже. Для строительства фундамента из асбестовых труб достаточно взять самотечные трубы популярного диаметра 150-250 мм. Нельзя забывать, что основная роль несъемной опалубки – это не конструктивная функция, а формирование железобетонных свай.
Как видите, цена на безнапорные трубы кондиционера ниже, чем на трубы ПВХ для наружной канализации. Но есть и плюс в сторону труб из ПВХ, они имеют больший диапазон длин (1-6 м), они легче, имеют более гладкую внешнюю поверхность, а цена на трубы популярного диаметра 200 мм практически не уступает. такой же, как у асбестовых безнапорных труб.

Инструкция по устройству столбчатого фундамента из асбоцементных труб

Прежде чем приступить к разметке площадки под столбы, необходимо произвести расчеты для конструкции нашего фундамента. Необходимо определить количество столбов и их расположение, определить глубину бурения в зависимости от уровня промерзания почвы.

4. Отрезать трубу кондиционера необходимой длины (надземная часть + подземная часть от верха почвы до верха уширения).Затем прикрепляем мешок для мусора ко дну нашей опалубки с помощью скотча. Пакет будет действовать как барьер между бетоном и почвой во время формирования уширения. В основном преграда в виде пакета нужна, если у вас высокие грунтовые воды и вода начинает скапливаться на дне колодца.

5. Формируем арматурный каркас. Каркас будет состоять из 4 стержней арматуры диаметром 10-12 мм. Если вы решили также усилить уширение внизу столба, то арматура внизу сгибается в форме буквы L.Затем, когда мы вставим арматурный каркас в уширение, вам нужно будет развернуть арматуру так, чтобы изгиб смотрел на край уширения. При таком типе армирования каркас делается неплотно соединенным, чтобы можно было поворачивать арматуру вокруг своей оси. (Ниже картинка, где все станет ясно.)

7. Вставьте опалубку из трубы кондиционера в колодец.

8. Формование уширения столба.Для этого залить первую порцию бетона, достаточную для заполнения уширения. Затем поднимаем столб вверх, чтобы бетон заполнил расширение на дне колодца через мешок. Последней операцией будет небольшое опускание опалубки. Не забывайте вибрировать или заколачивать бетон. Можно штык с обычной фурнитурой.

Все столбы должны находиться на одном горизонтальном уровне. Для этого отбиваем уровень с помощью лазерного или гидроуровня.Натягиваем шнурок по уровню. На нем мы отобразим все столбы в одну строку. Чтобы столб не проваливался в уширение, сделаем своеобразную рукоятку в виде трех планок, с одной стороны скрепленных саморезом, а с другой стянутой веревкой.
Если сложно установить опалубку вдоль шпагата, то в процессе подготовки можно сделать ее длиннее, а затем разрезать все сваи на один уровень. Главное, сделать отметку на опалубке – до какого уровня вы будете заливать бетон.

9. Установите арматурный каркас в опалубку. Каркас должен находиться чуть ниже края опалубки. Не забывайте, что в этом примере у нас столбчатый фундамент под деревянную обвязку. Если у вас фундамент свайно-ростверковый, то каркас арматуры должен быть выше столба.

10. Чтобы усилить пятку стойки, разверните усиление. На рисунке показаны два арматурных каркаса: без арматуры для расширения колонны и с арматурой.

11. Залить столб бетоном до края опалубки. Не забудьте встряхнуть или заколоть бетон, чтобы удалить пустоты. Затем до схватывания бетона закрепляем анкерную шпильку для соединения стойки с верхней обвязкой из бруса.
Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом :.

Все. На этом столбчатом фундаменте из асбестовых труб мы готовы. После заливки бетоном конец столба необходимо накрыть пленкой для созревания бетона.Не забывайте также, что все столбы должны быть выполнены на одном уровне. www.site

Делая просчеты по обустройству фундамента, собственник учитывает состав, глубину промерзания грунта, уровень водоносных горизонтов, сложность рельефа и многие другие факторы. И если вес конструкции достаточно легкий, например, предполагается сделать дом щитового, каркасного, панельного или рубленого типа, то идеальный вариант – фундамент из асбестовых труб своими руками.Процесс, как показано на видео, максимально быстрый, не требует больших навыков и знаний.

Особенности использования базы

Основание свайного типа из асбестовых труб для дымохода подходит для использования на затопленных и пучинистых почвах. Избыточное содержание влаги в почве приводит к морозному набуханию почвы, поэтому другие варианты опорного основания могут оказаться неприемлемыми. В частности, пучение грунта оказывает толкающее действие на фундамент, что приводит к перекосу готовой постройки, в период оттепелей слабые грунты имеют свойство проседать, а это тоже грозит повредить основание и соответственно , вся конструкция.

Во избежание этого факта опоры, как показано на видео, заглубляют ниже точки промерзания грунта не менее чем на 0,54 метра, причем между опорной конструкцией и анкером необходимо оставить небольшой зазор (до 0,2 метра). площадка, которая предотвратит взаимодействие опорного основания с грунтом и убережет здание от давления.

Трубы асбестоцементные: целесообразность использования

Самая главная причина сделать фундамент из асбоцементных труб своими руками – это экономия материала и всего строительства.Отличаются прекрасной прочностью, недаром такие трубы используются для дымохода, элементы имеют легкий вес, гладкую поверхность, устойчивы к коррозии и не подвержены гниению. При этом трубы для дымохода не гниют, не разлагаются под воздействием агрессивной среды, чрезвычайно устойчивы к перепадам температур и не нуждаются в гидроизоляции.

Для устройства фундамента идеально подходят трубы для безнапорного дымохода сечением 100-300 мм, но монтаж предельно прост и, в отличие от ленточного, плитного или монолитного, не требует:

Проведение точных и сложных расчетов расхода материалов, общей нагрузки и др .;
Проведение насыпных земляных работ;
Использование специальных механизмов, тяжелого оборудования;
Закупка дополнительных материалов;
Задержка высыхания бетонной смеси.

Кроме того, представленный на рынке ассортимент асбоцементных труб для дымохода позволяет подобрать элементы необходимой длины для изготовления практичного столбчатого фундамента из асбоцементных труб своими руками.

Единственным недостатком цоколя может быть необходимость дополнительного утепления нижнего этажа дома и некоторые ограничения по обустройству цоколя.

Проектирование фундаментов и фундаментные работы

При подготовке проекта необходимо точно разметить расположение опор по всему периметру с шагом не более 1-2 метров.Расчет весовой нагрузки производится из стандартных параметров: не более 800 кг на одну опору. Массовая нагрузка рассчитывается исходя из параметров площади, толщины, веса используемого материала.

Уровень заглубления определяется по температуре промерзания грунта, к этому значению прибавляется 50-80 см и получается нужный параметр. Также необходимо рассчитать количество арматурного стержня: на каждую сваю будет вполне достаточно 2-3 штук.

Этапы работы:

Подготовить строительную площадку, как показано на видео, очистив ее от травяного покрова, нанеся разметку для устройства свай;
Отверстия просверливаются механической или ручной дрелью.Диаметр котлована должен быть на 0,5 см больше сечения опоры, а глубина – на 0,2-0,3 м больше;
Для приготовления заливки лучше всего взять портландцемент высшего сорта и взять на 1 часть цемента 6 частей песчано-гравийного состава.

Совет! Для обеспечения пластичности начинки можно использовать пластификаторы. Такая добавка минимизирует угрозу образования пустот, а фундамент из асбестовых труб под дымоход получит дополнительную прочность.

Если учесть все советы, посмотреть предложенное видео от профессионалов, то устройство основания из асбестовых труб для дымохода для дома не представит никаких затруднений. При этом можно сэкономить много денег и значительно сократить общее время строительства.

Фундамент – это основа конструкции. Срок службы всего здания будет зависеть от прочности этой конструкции. По сути, это главный элемент любого здания, ведь в случае его проседания или движения может появиться ряд негативных факторов:

вздутие полов;
невозможность закрыть двери;
общее искажение конструкции;
разрушение дома.

Предлагаем Вашему вниманию материал о том, как сделать продуманный и надежный столбчатый фундамент из асбестовых труб.

Простота установки. Полное исключение спецтехники.
Демократичная стоимость материалов.
Работу можно проводить в кратчайшие сроки.
Возможность строительства даже на затопленных территориях.
Длительный срок службы.
Реальность самостоятельных расчетов.

Профессионалы в один голос утверждают, что сделать фундамент из асбестовых труб своими руками не представляет особой сложности. Однако следует учитывать, что при возведении свайного фундамента теряется возможность постройки цокольного этажа. Кроме того, используя этот прием строительства, необходимо учитывать, что перекрытия под зданием нуждаются в тщательном утеплении и защите от ветра.
Также следует отметить, что свайный фундамент может крайне негативно проявить себя на подвижных грунтах.Но чаще всего такой момент может проявиться, когда асбестовые трубы были проложены вопреки действующим строительным нормам.
Асбестоцементный фундамент очень часто применяется для каркасных построек из бруса, дерева, арболита и других альтернативных легких материалов: бани, веранды, хозблоки, беседки, бытовки и т. Д. ростверк, можно комбинировать материал плиткой или бетонной лентой. Сфера применения фундамента из асбестоцементных труб своими руками очень обширна, возводится он на участках, где происходит подтопление, есть сильно выветриваемые почвы, а также там, где грунт может промерзать более чем на полтора. метров.

Расчеты

Для проведения необходимых расчетов нужно узнать два основных параметра:

Температура промерзания почвы.

Для определения промерзания почвы можно воспользоваться справочной информацией. В соответствующих источниках есть данные о промерзании почв без снежного покрова. Кроме того, если уровень снегопада достаточно велик, цифра, приведенная в справочнике, может быть немного занижена.
Можно добавить значение от 0.От 3 до 0,5 метра к справочным данным – этот показатель укажет правильную глубину подземной части свай. Учтите, что их основания должны быть видны над уровнем земли примерно на 30 см, однако при существующем риске затопления этот показатель может быть увеличен на несколько сантиметров.

Асбоцементные трубы для фундамента обычно имеют диаметр, который зависит от веса будущего здания. Для бревенчатых построек лучше всего подходит объем 20-30 см, а для небольших беседок диаметр труб может составлять всего 7 см.
Нагрузка на возводимую конструкцию будет зависеть от сложности конструкции конструкции и материала, из которого она будет изготовлена. Для проведения расчетов нужно учитывать не только стены, но и крышу, отделку и утеплитель.
Имеющиеся сваи укладываются по периметру конструкции, а также по ее углам и в местах пересечения несущих стен. Их расстояние должно быть не более одного метра. Примерная нагрузка на каждую сваю в среднем должна составлять 800 кг.Если полученный вес больше указанного значения, количество свай следует увеличить.
По окончании предпринятых шагов становится известно необходимое количество труб и фитингов. Расчет следует производить по следующему принципу – 2-3 стержня арматуры на каждую асбестовую трубу.

Пошаговая инструкция изготовления фундамента

Итак, есть материал, желание и готовность сделать фундамент из асбоцементных труб своими руками.Рассмотрим пошагово, как правильно построить эту конструкцию:

Дизайн. Возведение каркасных конструкций относится к группе несложных работ. Итак, средний вес одноэтажного коттеджа – 8 тонн. Это значит, что для такого фундамента нужно использовать 10 опор, сечение которых составит 20 см. Готовую конструкторскую документацию можно найти на просторах мировой сети, однако, как альтернативный вариант, ее можно заказать у специалистов. На сегодняшний день статистика выполненных работ по строительству частных домов показывает, что большинство заказчиков хотят индивидуальный строительный проект.
Подготовка площадки с последующей разметкой. Чтобы подготовить участок к соответствующим строительным работам, необходимо выполнить следующие действия:
- очистить территорию от камней и деревьев;
- разметить угловые отметки фундамента – закопать металлические прутья или деревянные столбы с натянутой на них веревкой;
- отступите на два метра от возможной границы возводимого фундамента и обозначьте участок, с которого впоследствии потребуется удалить плодородный грунт (более 30 см).Такая манипуляция необходима, чтобы впоследствии из-под постройки не прорастали сорняки;
- удалите дерн, выровняйте участок и засыпьте его песчано-гравийной смесью. Утрамбуйте платформу.
Бурение скважин под опоры. В случае самостоятельных работ по возведению конструкции из асбестовых труб допускается использование обычного садового бура. Бригады специалистов строительных компаний обычно используют специальную технику (автоматические мотоциклетные или дрели для отверстий).Диаметр скважины для опоры должен превышать ее объем на 10-12 см. В свою очередь, глубина должна быть больше на 20 см, чем предполагаемая высота свай. Такой подход необходим для изготовления специальной фундаментной «подушки» из неметаллических строительных материалов.
Подготовительные работы к устройству столбчатого фундамента из асбестовых труб и монтаж этих труб. Дно подготовленного колодца тщательно засыпается щебнем и песком, методично утрамбовывается и заливается водой.Верхний слой покрывается гидроизоляцией – это может быть пленка или рубероид. Опоры погружаются в яму и фиксируются рейками. Основание засыпано песком. Длина столбов должна иметь запас по длине чуть более 10 см; позже, благодаря этой технике, вы легко сможете выровнять высоту любой опоры. Если почва имеет повышенную влажность, рекомендуется все трубы обработать специальным раствором на основе битума или полимера.
Бетонирование и армирование.Приготовленную бетонную смесь заливают в асбестовые трубы на 30–40 см. Далее опоры необходимо поднять на 20 см и закрепить. Подобным образом получаем своеобразную бетонную подошву, благодаря которой столбы будут более устойчивыми.
Заключительный этап. После застывания слоя бетона в трубу устанавливается арматурный каркас, который соединяется проволочными перемычками или поперечными каркасами из тонкой арматуры. Далее раствор заливается до необходимого уровня. Чтобы удалить появляющиеся пузырьки воздуха, вы можете использовать кусок дерева или металлический стержень.Верхний слой покрывают целлофановой пленкой для равномерного высыхания бетонного раствора. Срок высыхания должен быть не менее 21 дня.

Изначально асбоцементные трубы в частном жилищном строительстве использовались в ограниченном объеме. Во-первых, асбестовые трубы отпугивали людей мифами о канцерогенности материала, а во-вторых, было мало опыта использования при устройстве фундамента на этот вид материала. Сегодня столбчатый фундамент из асбоцементных труб можно назвать хорошим компромиссом между невысокой стоимостью и высокой устойчивостью к влаге и нагрузкам.Еще одно неоспоримое преимущество – столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками сделать намного проще и быстрее, чем любой другой вариант столбчатого фундамента.

Устройство фундамента из асбоцементных труб

Общая конструкция и принцип изготовления такого фундамента мало чем отличается от других вариантов изготовления свайных опор с заливкой бетона в подготовленную форму. В нашем случае каркас и бетонный раствор заливаются в асбоцементный корпус трубы, погруженной в пробуренную скважину в земле.Свайный фундамент на асбестоцементных опорах ценится, прежде всего, за такие моменты:

Скорость изготовления такого фундамента намного выше, а трудоемкость намного ниже, чем у любых других буронабивных опор, в том числе свай ТИСЭ, каркасных литых свай, уступая по этому показателю только дорогостоящим винтовым и железобетонным вариантам;
Высокая стойкость асбестоцементной основы труб к воздействию влаги при отсутствии потери прочности свайной опоры, деградации материала, коррозии;
На сваях из асбестоцементных труб возможно поднять основание здания на высоту 30-40 и даже 100 см с правильным распределением нагрузки, что в некоторых случаях не всегда возможно для свайных конструкций. другого типа.

Фундамент на асбоцементных трубах своими руками

Возведение фундамента с опорами для асбестоцементных труб нельзя назвать идеальным. Его можно легко и быстро собрать и построить за два дня с помощью бетономешалки, ручного сверла для сверления отверстий, болгарки, сварочного аппарата, бетонного раствора и подготовленной стальной арматуры толщиной 8 мм. Прежде чем приступить к изготовлению такого фундамента, нужно обратить внимание на его недостатки:

Прочность опор фундаментов из асбестоцемента относительно низкая.Жесткости и несущей способности свайных элементов достаточно для возведения каркасного, бревенчатого или газобетонного здания при условии, что строительство ведется на плотных и тяжелых грунтах;
Бурение необходимо проводить на глубину не менее 150-180 см, из-за малой прочности свай приходится пробурить большое количество скважин, а практически все работы выполнять ручным сверлом;
В отличие от своих конкурентов затопленные сваи TISE, асбестоцементные сваи не обладают «анкерным» свойством, поэтому при нарушении технологии изготовления фундамента возможны случаи выдавливания опор пучением грунтов.

Изготавливаем сваи из асбоцементной трубы

Перед началом работ по подготовке площадки и разметке мест для бурения скважин необходимо определить точное количество необходимых асбестоцементных опор и их диаметр. Чаще всего для изготовления опор используют асбестоцементные трубы диаметром 100 или 150 мм. Гораздо реже используется труба 200 мм. В основном используется в тех случаях, когда необходимо отремонтировать асбестовую трубу столбчатого фундамента.Соответственно под размер асбестоцементной трубы необходимо подбирать вылет режущих кромок ручной дрели. Диаметр скважины должен быть как минимум на 10 мм больше наружного диаметра асбестоцементной опоры.

Например, для «плетения» – асбоцементной трубы 100 мм наружный диаметр для марки «БНТ» будет 118 мм, а для более распространенной «ВТ» – 122 мм. Соответственно диаметр скважины должен быть 128 и 132 мм. Для 150-й трубы диаметр скважины должен быть 170 и 180 мм.Этот зазор указывается на глубину 150 см, если бурение будет производиться на два и более метров, размер зазора необходимо увеличить еще на 30%.

После того, как будет пробурена скважина необходимого диаметра и глубины, на дно необходимо насыпать смесь песка и просеивания для образования подушки толщиной не менее 10 см. Это компенсирует усадку бетонной смеси внутри асбоцементной трубы.

Перед установкой асбестоцементной трубы рекомендуется обработать внешнюю поверхность битумной мастикой независимо от уровня грунтовых вод.Далее устанавливаем трубу в полость колодца и заливаем внутрь небольшое количество раствора, не более 2-3 литров. После заливки слегка приподнимите трубу и несколько раз опустите, чтобы добиться выравнивания налитого слоя раствора по поверхности подушки, как на видео:

На следующем этапе выравниваем все асбестоцементные опоры по вертикальному отвесу так, чтобы добиться максимально ровного положения по горизонтали и вертикали, после чего закрепляем трубы деревянными рейками.Внутрь каждой асбоцементной трубы закладываем пакет из трех десятимиллиметровых стержней арматуры. Каждый стержень должен находиться на одинаковом расстоянии от стенок трубы и других стержней.

Заливка асбоцементных опор бетоном

Самым ответственным этапом строительства фундамента является заливка бетона во внутреннее пространство трубы. Бетонный раствор готовится из цемента марки 300, песка и мелкого гравия или отсевов, предварительно промытых водой. Консистенция раствора должна быть такой, чтобы смесь, залитая в воронку с размером горлышка 50 мм, текла свободно без образования пробок.

В зависимости от диаметра и глубины опоры для каждой сваи потребуется не менее 40 литров бетона. После заливки первой части бетон внутри опоры аккуратно заливают тонкой палочкой на 10-15 минут, после чего заливают остаток раствора.

Полости между трубой и стенками скважины необходимо заделать остатками строительного раствора, чтобы внутрь не просачивалась дождевая вода. Это значительно увеличит срок службы опорных элементов. Верхний конец опоры может менять свое положение по мере затвердевания и усадки бетона.Окончательное выравнивание торцов асбестоцементных столбов можно производить не ранее, чем через две недели после заливки свай. Если работы ведутся в жаркое летнее время, лучше накрыть сваи полиэтиленовыми пакетами, чтобы уменьшить потери влаги за счет испарения и избежать растрескивания бетона.

Ростверк или каркас, что использовать

На завершающем этапе, после выравнивания высоты головок свай, необходимо установить опорный каркас фундамента или залить ростверк.Последний вариант чаще всего применяется для стен из газобетона, кладки из арболита, любых строительных материалов на основе цемента. Если вы строите панельный дом или комнату из профилированного бруса, то каркас может быть выполнен из дубового бруса сечением 200 мм или швеллеров, что позволяет относительно легко заменить свай или отремонтировать его при необходимости. В любом из вышеперечисленных вариантов необходимо предусмотреть способы соединения арматуры асбестоцементных свай с несущими элементами каркаса.

Заключение

Асбестоцементные сваи практически не подвержены коррозии даже при длительном нахождении в воде. Но материал имеет щелочную реакцию, поэтому при установке в кислых грунтах гладкая внешняя поверхность трубы может превратиться в каверны, особенно при повреждении гидроизоляции. Чтобы избежать проблем подобного рода, в зоне перехода внешней части сваи в грунт требуется засыпка песком. Никакие другие смеси для этих целей использовать не рекомендуется.В таких условиях свайный фундамент может свободно простоять 30-40 лет.

Строим дом из пеноблоков своими руками
Плавучий фундамент
Опалубка фундамента своими руками
Фундамент под печь в бане

Как сэкономить на стоимости строительства дома, но при этом не потерять его прочностные характеристики? Одной из самых надежных конструкций является фундамент из асбестовых труб, который можно смело использовать при строительстве каркасных домов или любых легких построек.О том, как правильно рассчитать, подобрать материалы и построить такой фундамент, читайте в этой статье.

Как выбрать трубы

Асбестовая труба для столбчатого фундамента выбирается со средним диаметром 250 мм. Полость изделия необходимо залить бетоном. В некоторых случаях при больших нагрузках внутренняя часть трубы дополнительно армируется.

Если выбрать трубы небольшого диаметра (100 мм), то их становится сложно заполнить бетоном.Есть вероятность появления пустот, что значительно сократит срок службы фундамента. Такие трубы чаще всего используют для более легких конструкций (например, беседок). Но нужно быть готовым к трудностям при установке таких труб.

Для тяжелых зданий можно использовать трубы диаметром 300 мм. С таким материалом легче работать, ведь заливка бетоном будет проще.

Преимущества столбчатого фундамента

Выбор асбоцементных труб для столбчатого фундамента имеет следующие преимущества:

низкая стоимость;
простота установки;
силы;
прочность.

Приемлемая стоимость обусловлена тем, что материалы для работы можно приобрести по более низкой цене, чем, например, для строительства из бетонных блоков.

Легкость монтажа позволяет устанавливать трубы самостоятельно. В этом случае не нужно брать в аренду специализированную технику. Это большой плюс для тех участков, где проезд автомобилей затруднен. Кроме того, возвести конструкцию на столбчатом фундаменте можно за неделю, в отличие от монолитного, которому нужно дать застыть в течение месяца.

Особый состав асбестовых труб (дисперсионно-армированный) делает материал устойчивым к негативным воздействиям окружающей среды.

Это придает такому фундаменту влагостойкость и прочность. Трубы имеют низкий коэффициент теплового расширения.

Несмотря на эти преимущества асбестовых труб, необходимо правильно рассчитать материал. Если не следовать технологии, то все преимущества сводятся к нулю. Ведь дальнейшее строительство дома на фундаменте, не выдерживающем определенной нагрузки, будет опасным.

Основные принципы строительства

Перед установкой фундамента из асбестовых труб необходимо ознакомиться с несколькими принципами:

Стройте на нем только легкие конструкции.
Учитывайте тип почвы.
Сделайте расчеты.
Придерживайтесь технологии возведения фундамента.

Работу над устройством следует разделить на несколько этапов:

Расчеты.
Подготовка площадки.
Устройство фундамента.
Формирование ростверка.

Работа начинается с дизайна. Установка не может быть начата без предварительных расчетов.

Расчет баз

Расчет основания начинается с определения типа грунта грунта. Для этого определяется глубина промерзания земли.

Длина свай должна превышать глубину промерзания грунта.

Величина промерзания почвы в разных регионах разная.Эти показатели определены по справочным данным. Но следует отметить, что эти значения указаны без учета снежного покрова.

Также необходимо учитывать нагрузку будущей конструкции. В среднем глубина свай принимается около 150 см. Что касается диаметра труб, то он различается в зависимости от нагрузки (для каркасного дома или небольшой веранды эти показатели будут разными).

Для правильного расчета баз следует воспользоваться инструкцией:

Определите вес дома.
Определите сопротивление почвы.
Рассчитайте площадь фундамента.

Общая формула для расчета минимальной общей площади основания выглядит так:

Отсюда следует, что P – вес здания, кг,

R0 – сопротивление грунта, определяемое расчетным путем, кг / см2.

Для запаса прочности в формулу вводится коэффициент 1,3.

Пример расчета

Вот пример: есть каркасный дом с размерами стен 6х7 м с высотой первого этажа 2.8 м, фронтон – 2,6 м.

Удельный вес каркасных стен γс = 50 кг / м2.
Удельный вес кровли из листовой стали γк = 30 кг / м2.
Удельный вес межэтажных перекрытий γp = 100 кг / м2.

Нагрузка межэтажных перекрытий при эксплуатации γнп = 210 кг / м2.

Почва, на которой будет построен дом, представляет собой суглинок (R0 – 3,5 кг / см2), имеющий глубину промерзания 1,2 м.

Расчет количества труб

Для расчета необходимого количества и размера труб для фундамента выполняется несколько действий:

Определяется масса стен.

Площадь стен дома вместе с фронтоном будет Sс = 89 м2. Исходя из этого, получается масса стен:

Pс = Sс × γс = 89 × 50 = 4450 кг.

Затем рассчитывается масса этажей между этажами (на первом этаже и на чердаке).

Как утеплить крышу мансарды читайте в

Найдена площадь перекрытия (Sп = 84 м2). Масса этажа:

Pp = Sp × γp = 84 × 100 = 8400 кг.

При Sп = 84 м

Pнп = Sп × γнп = 84 × 210 = 17640 кг.

Подробную информацию о бетонных плитах перекрытия можно найти

Масса кровли определяется.

Площадь кровли находится: Sk = 50 м2. Вес крыши:

Pк = Sк × γк = 50 × 30 = 1500 кг.

Произведен расчет предварительной массы фундамента.

Для этого берется примерное количество столбов, например 14. Исходя из того, что через каждые 2 метра фундамента (по периметру) будет устанавливаться столб, то 14 штук должно хватить.Длина стойки L = 1,9 м.

Определен объем колонны:

Вс = π × R2 × L = 0,24м3,

где R – радиус колонны (R = 0,2 м). Исходя из этого, масса 1 колонки составляет 0,24 × 2500 = 600 кг.

Общая масса столбов: 600 × 14 = 8400 кг.

Общая масса дома

Для этого все полученные значения (стены, перекрытия, крыши, фундаменты) суммируются и получается 40390 кг.

Минимальная общая площадь оснований рассчитывается по формуле, приведенной в начале раздела: S = 1.3 × 40390 / 3,5 = 11540 см2.
При расчете площади основания 1 колонны вычисляется число 1250 см2. (S = nr2 = 3,14 × 0,22) Общее количество столбцов рассчитывается: 11540/1250 = 10 штук.

Из этого следует, что с увеличением диаметра столбов их количество может уменьшаться и наоборот.

Только после такого расчета можно приступать к закупке материала и установке фундамента.

Подготовка к размещению

Подготовка территории под устройство фундамента состоит из подготовки площадок под установку свай.Для этого земельный участок очищают от сорняков и растительности. Затем участок выравнивают, присыпают щебнем. (О типах гравия, его фракциях и плотности вы можете прочитать здесь).

После этого в места установки труб устанавливаются колышки, между которыми натягивается канат. Необходимо точно измерить расположение фундамента.

Фундамент из асбестовых труб. Пошаговая инструкция

После подготовки начинаются основные работы по прибору:

бурение скважин;
монтаж труб;
;
залив.
переплетных столбов.

В местах установки колышков пробурены скважины.

Диаметр отверстий должен быть на 10 см больше диаметра труб.

Сверление осуществляется механическим способом или сверлом. Глубина трубы должна быть равна расчетному значению. После этого в колодец насыпают песок, заливают водой и уплотняют.

Монтаж труб производится следующим образом: в подготовленный колодец вставляется труба, заливается бетоном (часть) и приподнимается на 15 см.(О том, как приготовить бетон самостоятельно, читайте в статье Бетон: как приготовить самостоятельно.) За счет этого образуется бетонная подошва, которая защитит фундамент зимой и убережет его от коробления. О том, как правильно отрезать трубу необходимого размера, можно узнать из этого видео. Предоставляет пошаговые инструкции по резке трубы.

Необходимо постоянно проверять установленные трубы на уровень. Они должны быть идеально ровными.

Следующим шагом будет установка каркаса.Для этого в трубу вставляют фитинги. Его стержни должны выступать над трубой на 10 см. После этого в трубу заливается оставшийся бетон. Пространство между внешними стенками трубы и внутренними стенками колодца засыпается щебнем и утрамбовывается.

Когда трубы будут полностью заполнены бетоном, их необходимо оставить на 14 дней.

Этого времени достаточно, чтобы смесь застыла. Затем можно переходить к завершающему этапу работы – формированию обвязки.

Деревянная крепежная арматура

Обвязка столбов (или формирование ростверка) необходима для равномерного распределения нагрузки на столбы. Кроме того, ростверк – это опора для будущих стен. Следовательно, это проектирование должно выполняться качественно, следуя инструкциям:

На трубах сделать опалубку из досок.
Насыпьте песок на дно опалубки.
Установите фитинги на песок, соединив их с фитингами, выходящими из труб.
Залить бетонной смесью.
После схватывания бетона снимите опалубку.

Пошаговая инструкция, начиная от бурения скважины, заканчивая формированием ростверка, представлена в этом видео.

Консультации профессионала

Для получения качественного результата можно использовать несколько советов:

Для заливки труб используйте бетон марки М200 или М300.
После заливки бетона трубы следует проткнуть металлическим стержнем.Это устранит воздушные зазоры.
Для дополнительной защиты столбов от влаги рубероид можно укладывать в колодец на слой песка.
В опалубке не должно быть щелей.

Фундамент из асбестовых труб может быть выполнен в довольно короткие сроки. На это уйдет минимум денег и времени. Но следует учитывать, что такой вариант подходит для легких построек.

Свайный фундамент своими руками

Фундамент – это основа здания, от его прочности зависит долговечность конструкции, по сути, это основная несущая конструкция конструкции, ее перемещения или проседания приводят к перекосам конструкции здания, перекрытия начинают вздуваться и двери перестают закрываться, и в худшем случае дом может просто рухнуть… Как построить недорогой и надежный столбчатый фундамент из надежных асбестовых труб, предлагаем рассмотреть в данной статье.

Схема столбчатого фундамента из труб

Следует отметить, что особенно популярным стал этот вид фундамента дома в последнее время.

Преимущества и недостатки свайного фундамента

Фундамент под дом из асбоцементных труб материально выгоден и достаточно надежен для возведения легких построек и вспомогательных сооружений, таких как бревенчатые или каркасные дома, бани, хозяйственные постройки.Чтобы построить столбчатый фундамент из асбестовых труб, вам понадобятся собственно трубы, садовый бур, бетономешалка (можно арендовать при строительстве), несколько стержней гофрированной арматуры, песок и цемент. По сложности исполнения его вполне можно построить своими руками.

О преимуществах такого фундамента можно сказать следующее:

Асбестовые трубы не требуют больших затрат, быстро строятся, защищают от влаги

по сравнению с монолитными решениями фундамент из асбоцементных труб для дома будет стоить вдвое дешевле и потребует вдвое меньше времени и сил;
рыть котлован под такой фундамент не нужно;
свайный фундамент из асбоцементных труб возводится очень быстро, по окончании работ можно сразу приступить к строительству дома, сэкономив до двух недель по сравнению с монолитным фундаментом;
высота такого фундамента над землей обычно не менее 30 см, что исключит попадание воды в дом при ливнях и затоплении, а если на данном участке когда-либо случалось наводнение, сваи можно поднимать выше;
на фундаменте из асбестоцементных свай намного проще подвести к дому коммуникации – водопровод, канализацию, газоснабжение и так далее.

Применение таких оснований ограничивается следующими факторами:

такие конструкции применимы только при размещении на них конструкций ограниченной массы;
срок безопасной эксплуатации свайных фундаментов из асбестоцементных свай ограничен 80 годами;
в домах на таком фундаменте устроить подвал практически невозможно;
фундамент дома из асбестоцементных свай невозможен в местах с плавающими грунтами.

Для этих целей вполне применимы и другие материалы, в частности изделия из металла или пластика. Однако у них есть и недостатки, характерные для материалов. Металлические трубы подвержены коррозии и стоят дороже, в то время как пластиковые трубы ограничены воздействием отрицательных температур.

Асбестоцементные трубы имеют самый низкий коэффициент теплового расширения, что обеспечивает устойчивость фундамента при эксплуатации.

Как сделать фундамент

При запуске строительства нужно выполнить ряд обязательных действий, чтобы работа не была проделана зря:

Проверить качество грунта на строительной площадке, чтобы исключить падение на плавучий грунт.
Для уточнения глубины промерзания грунта на заданном участке от этого зависит глубина погружения свай из асбоцементных труб.
Рассчитайте размер сваи с учетом максимальной перераспределенной нагрузки на трубу 800 кг. Если расчетная нагрузка больше, количество промежуточных свай необходимо увеличить.

Расчет столбчатого фундамента из труб

Порядок работы

Последовательность закладки столбчатого фундамента

Разметить план дома в выбранном месте, разметить колышками пересечение несущих стен.
Проверить маркировку, измерив габаритные размеры по диагоналям маркировки. Они должны быть одинаковыми.
Разметить размещение промежуточных свай под несущими стенами. Расстояние между ними должно быть не более 1 метра.
С помощью садовой дрели проделайте в земле яму для сваи. Глубина погружения должна быть больше промерзания почвы на 0,3 – 0,5 метра. Диаметр отверстия должен быть больше диаметра сваи минимум на 5 см.Работа легко выполняется своими руками
Залить под основание асбоцементной трубы два слоя песка и гравия.
Утрамбуйте подстилку и пролейте водой.
Разметить и отрезать трубу своими руками болгаркой до необходимой длины с учетом превышения верхнего конца над уровнем земли примерно на 30 см.
Погруженный конец необходимо обработать водополимерной гидроизоляцией на длину погружения в соответствии с инструкциями на упаковке эмульсии.Работа легко выполняется одним человеком своими руками.
Опустите трубу в отверстие и ослабьте деревянными брусками.
Также установите остальные сваи. Еще раз измерьте диагонали, при необходимости откорректируйте расположение труб.
С помощью уровня проверить горизонтальность расположения верхних концов асбестоцементных свай, разметить уровень бетонирования труб. После застывания бетона отрежьте выступающие части.
Залить сваи бетоном, приготовленным по следующей рецептуре: 2 части цемента М300, две части песка, две части щебня средней фракции, вода.Чтобы проверить консистенцию бетона, вылепите из него шар диаметром около 10 см. Он должен немного провисать под собственным весом, но не рассыпаться и не расплываться.
Снаружи сваи установите 3 – 4 стержня арматуры, обвязав их проволокой. Таким же образом установите арматурные стержни внутрь трубы.
После загрузки внутрь или снаружи бетонной трубы дозатора прокалывать слой массы бруском в нескольких местах и утрамбовывать во избежание образования пузырьков воздуха в заливочной массе.
После этого сделайте перерыв на 5-7 дней в любых работах на строительной площадке, чтобы дать бетону время затвердеть.
Проверьте горизонтальность верхних концов свай, при необходимости укорачивайте выступающие своими руками.

Фундамент ростверка

При необходимости усиления свайного фундамента применяется конструктивный элемент – ростверк. Этот термин относится к бетонной плите или балке, которая укладывается поверх вертикальных опор фундамента.

Виды ростверков

Виды исполнения.

Это могут быть:

Виды ростверков

Высокий – опорный элемент располагается над поверхностью земли, применяется на участках с высоким расположением грунтовых вод.
Низкий – применяется для глубоких почв и на участках с малой глубиной промерзания почвы.
Надземным ростверком называют опорный элемент, расположенный на уровне земли. Осуществляется изготовлением опалубки, армирования и непрерывной заливки бетоном.Самый прочный фундамент для малоэтажного и крупногабаритного строительства, так как опора превращается в монолитную конструкцию.

Виды ростверков по используемым материалам:

Деревянный – ростверк из бруса, применяется для строительства деревянных домов, бань, хозяйственных построек. Легко сделать своими руками. Нуждается в качественной защите древесины от гниения и вредителей.
Сталь – из металлоконструкций, стержней и винтовых свай. Используется в легкой конструкции, прочен и устойчив.Недостаток – подверженность коррозии.
Монолитный – система элементов из асбоцементных свай и опорной поверхности из монолитного бетона, объединяющая все составляющие конструкции в единое целое. Самый надежный и прочный вид свайных фундаментов.

Виды ростверков по материалам

Если вы хотите сделать фундамент для загородного дома своими руками, обратите внимание на описанные здесь способы. Вы получите фундамент достаточной прочности по невысокой цене.Я желаю вам успеха!

Как театр начинается с вешалки, так и любое строительство начинается с фундамента. Срок службы конструкции зависит от ее прочности и надежности. При строительстве грандиозного коттеджа не обойтись без тяжелого ленточного фундамента, требующего больших вложений и труда. Если вы стали счастливым обладателем дачного участка на грунтах, которые периодически нагреваются и промерзают, то лучшим решением при строительстве загородного дома станет фундамент из асбестовых труб своими руками.Такой вариант фундамента идеален для небольших построек, к тому же он малобюджетный и легко возводится своими силами, без привлечения строителей.

Похоже на загородный дом на фундаменте из асбестовых труб

Это разновидность свайного фундамента, для создания которого используются асбестовые трубы, которые на определенном расстоянии вбиваются в землю и служат надежным опора для строительства. Внутрь каждой трубы заливается бетон, устанавливается арматурный каркас.Когда бетон в конструкциях застывает, сверху формируется нижняя часть каркаса будущего строения, чаще всего это обвязка из бруса. При возведении столбчатого фундамента можно использовать деревянные сваи и металлические трубы, но это намного дороже и не совсем рационально. Металл быстро корродирует, а дерево со временем гниет, особенно во влажной среде. Поэтому фундаментные трубы из асбеста – это экономичный вариант, простой в установке и долговечный в использовании. Но у этих труб есть и другие преимущества.

Преимущества асбестовых труб:

устойчивы к агрессивной среде, к гниению и коррозии, поэтому их фундамент рекомендуется для строительства домов на затопленных территориях и на пучинистых грунтах;
проста в обработке: можно резать, распиливать обычными инструментами без привлечения специалистов;
наличие низкого коэффициента теплового расширения: при изменении температуры асбестовые трубы не меняют своих линейных размеров;
при заливке бетона опалубка не деформируется, создается цельная конструкция с высокой жесткостью и гладкой внешней поверхностью.

Примерно так будет выглядеть фундамент из асбестовых труб в разрезе.

Столбчатый фундамент своими руками

Перед тем, как приступить к строительству на участке, необходимо внимательно изучить особенности столбчатого фундамента из асбестовых труб. Выражение «дешево и сердито» не означает правильного, нельзя забывать о рациональности и целесообразности. Записываем и запоминаем некоторые особенности, без которых невозможно обойтись при строительстве.

Фундамент из асбестовых труб подходит только для легких конструкций: деревянных беседок, веранд, каркасных домов, бань, небольших загородных домов.
При возведении обязательно учитывать тип грунта, глубину промерзания и уровень грунтовых вод, вес постройки.
Глубина укладки труб будет зависеть от типа здания.
Асбестовые трубы целесообразно использовать в качестве фундамента на откосах, неровностях.
Кладку такого фундамента можно производить даже зимой с небольшими заморозками.
Здания на асбестовом фундаменте хорошо сохраняют тепло, так как контакт с землей минимален. Гарантия сухости и комфорта.
Чтобы произвести расчеты фундамента и построить его под силу каждому, не обязательно обращаться к специалистам.
Для фундамента лучше использовать безнапорные асбестовые трубы диаметром 150-250 мм. Расчет такой: для легких конструкций типа веранды, беседки можно использовать трубы диаметром до 200 мм, но если конструкция более сложная и тяжелая, то берется труба диаметром не менее 250 мм. .

Асбестовые фундаментные трубы подходят для легких построек: беседок, небольших загородных домов, веранд.

Необходимые расчеты

Правильная планировка будущего фундамента – залог успешного строительства. Для начала нужно определить, сколько свай нужно и на какую глубину их закапывать.

Количество постов будет зависеть от типа здания. Они равномерно распределяются по углам здания, по периметру, в центре на пересечении внутренней и внешней стен.Обычно их устанавливают через каждые два метра по длине и ширине.

Глубина будет напрямую зависеть от типа почвы, веса постройки. Придется изучить особенности участка, на котором планируется строительство, залегание грунтовых вод, степень промерзания грунта. Обычно высота асбестовых труб над уровнем земли составляет 30-50 см. Но его можно увеличить, если есть угроза наводнения или наводнения.

Количество свай и их глубина будет зависеть от типа конструкции и ее размера.

Подготовительные работы

Начинают с расчистки территории. Перед разметкой убирают мусор, корчатся кусты, деревья, удаляют 20-сантиметровый слой земли. Намечаются границы расширенного участка, для этого достаточно отступить на 2 метра от основного фундамента во все стороны.

Колышки и шнур используются для разметки мест, где будут проложены асбестовые трубы. В углы пересечения канатов вбиваются колышки или металлические стержни.Только после этого отмечаются места, где будут размещены промежуточные столбы. Выравнивание проводится по диагоналям во избежание перекоса постройки в будущем.

Все неровности на участке засыпаны песком или гравием. А теперь пора перейти к основному делу – возведению самого фундамента из асбестоцементных труб своими руками.

Порядок строительства фундамента

Для установки асбоцементных труб необходимо вырыть котлованы.Для этого используется садовая дрель или дрель, диаметр которой немного больше диаметра (на 10-15 см) самой трубы. По возможности используется автоматизированный метод. Глубина колодцев всегда указывается в проекте, но обычно она на 20 см больше подземной части сваи. Это сделано для создания специальной песчаной подушки.

На дно колодца насыпают 20-30 см песка, хорошо утрамбовывают. Есть вариант, когда песчаную подушку заливают водой, ждут, пока она впитается, а потом на дно укладывают рубероид, а сверху уже устанавливают трубы.Некоторые мастера также используют этот метод: дно колодца делают шире, к трубе скотчем прикрепляют мешок для мусора. Труба опускается в яму, заливается бетон, по трубе идет в мусорный мешок, труба приподнимается на 10-15 см, образуется уширение («пятка»), благодаря которому получается получилась не песочная, а бутоновая подушка. Такая конструкция необходима, если уровень грунтовых вод высокий.

Так выглядит асбестовая труба с удлинителем из упаковки.

В готовые колодцы устанавливают трубы, выравнивают и фиксируют временными деревянными подпорками, при необходимости трубы гидроизолируют мастикой и ждут, пока она высохнет. Затем пространство вокруг трубы засыпается песком, плотно утрамбовывается.

Монтаж трубы своими руками – экономия средств.

Для повышения прочности и надежности фундамента из асбестовых труб необходимо применять арматуру. Для этого перед заливкой бетонного раствора в каждую трубу устанавливают по 3-4 вертикальных стержня арматуры.Они должны выступать из трубы на 20-30 см, чтобы в будущем можно было соединить фундамент с помощью деревянного бруса или бруса.

Опалубка для труб из асбеста становится прочнее, если ее укрепить.

Готовится к заливке раствор: смешивают цемент с песком в соотношении 1: 2, разбавляют водой до толщины жидкого теста, добавляют 2 части мелкого щебня. Все хорошо перемешивается и заливается в трубу по частям, она постоянно стыкуется обычным металлическим стержнем во избежание образования воздушных карманов.Часто для создания бетонного основания внизу трубы делают так: на треть трубы наливают цемент, вытаскивают трубу на 15 см и ждут, пока раствор не застынет. Затем полностью заполните трубу. Вы можете использовать готовый бетон, заказав его на заводе ЖБИ.

Важно, чтобы верх всех столбов находился в одной плоскости, ведь на нее будет установлена обвязка из бруса. Он крепится шпилькой М16 – 400, которая монтируется в свежий бетон.

К асбестовому фундаменту легко крепится обвязка из бруса, которая станет основой будущего здания.

Теперь фундамент из асбестовых труб готов, осталось накрыть столбы пленкой, чтобы бетон «созрел». Набирает силу через 28 дней. Чтобы продлить срок службы асбестовых труб, их необходимо гидроизолировать битумом или другими полимерными материалами. Приступить к дальнейшему строительству дома можно будет примерно через 15 дней, так как опалубка асбестовых труб достаточно прочная.

Простой и экономичный вариант фундамента из асбестовых труб позволит построить уютное, теплое и комфортное здание на участке с преобладанием песчаного грунта, где существует угроза частого затопления грунтовыми водами. Удачных строительных решений всем!

Видео: как разрезать асбестовую трубу

Приняв решение о начале строительных работ, вам придется подумать о закладке фундамента. Правильный выбор типа будущего фундамента играет немаловажную роль, ведь от него зависит, насколько надежным и крепким будет будущий дом.Этот выбор зависит от того, какими особенностями обладает проект дома и какими материалами и финансовыми возможностями обладает человек, строящий этот дом. Столбчатые фундаменты из асбестовых труб довольно часто используются при возведении фундаментов под частный дом, баню или разного рода хозяйственные постройки (рис. 1).

Рис. 1. Схема подземного столбчатого фундамента.

Особенности конструкции фундамента

Многие из тех, кто строит дом своими руками, пользуются им, ведь этот вид конструкции относительно прост в установке.Это связано с его финансовой доступностью и высокой надежностью. Основной материал такого фундамента – специальные асбестовые трубы. Их использование позволит управлять строительством самостоятельно, не привлекая к работе тяжелую технику или наемных рабочих.

Необходимые инструменты для работы:

ручная дрель;
;
стандартный набор ручного инструмента.

Вернуться к содержанию

Преимущества и недостатки данного типа фундамента

К преимуществам можно отнести, опять же, финансовую доступность (рис.2).

Если вы выберете фундамент из монолитной конструкции, то в этом случае вам придется потратить как минимум в 2 раза больше средств.

Рис. 2. Схема конструкции столбчатого фундамента.

Практически не требуется работы с землей. Выравнивать участок или выкапывать яму под фундамент не нужно. И скорость такой работы довольно высока. Приступать к дальнейшим работам можно практически сразу после установки фундамента, ведь такая конструкция должна простоять всего 6-8 дней, в отличие, например, от ленточного фундамента, для которого требуется почти месяц перерыва в работе.Кроме того, возвышение над землей на уровне 30 см дает возможность защитить дом от наводнения и затопления (рис. 3).

К недостаткам можно отнести сравнительную хрупкость фундамента данного типа. Он прослужит около 70 лет. Например, кирпичный фундамент прослужит почти в 2 раза дольше. Такая конструкция применима только для возведения небольших построек с относительно небольшим весом. Чаще всего это небольшие одноэтажные дома. Но такой фундамент хорошо подходит для срубов и каркасно-панельных домов.Еще один недостаток – подвал в таком фундаменте невозможно устроить точно. Придется построить подвал отдельно от дома. Наконец, дом с таким фундаментом нельзя строить на участках с подвижными грунтами или перепадами высот.

Вернуться к содержанию

Подготовительные мероприятия

Рис. 3. Схема монтажа лаг на столбчатый фундамент.

Перед началом работ стоит подготовить поверхность участка, на котором будут проводиться работы (рис.4). Основной этап подготовки – разметка грунта. Оптимальное расстояние между опорами 1,5-2 м. Но естественно, что чем чаще, ближе и плотнее производилась установка столбов, тем прочнее и прочнее будет будущий фундамент. На момент начала процесса крепления столбов лучше уже иметь в руках план будущего дома и сконцентрировать больше опор в ключевых точках, где будет располагаться наибольший вес – стенах, несущих , печи, уголки и т. д.

Необходимо заглублять опоры примерно на 25-30 см ниже уровня промерзания грунта на данном участке. Этот показатель для нашей климатической зоны составляет около 1,5 м. Диаметр будущих отверстий, предназначенных для опор, зависит от того, на каком типе труб вы остановились. Чаще всего диаметр составляет 15-25 см. Опоры должны выступать над землей не более чем на 0,5 м.

Вернуться к содержанию

Технология строительства столбчатого фундамента

Существует 2 основные причины очень широкого использования асбоцементных труб для столбчатых фундаментов (рис.5):

Такие трубы обладают высоким уровнем устойчивости к процессам коррозии. Металлические трубы гораздо более уязвимы для этого удара.
По сравнению с трубами из пластика образцы из асбестоцемента демонстрируют хорошую устойчивость к перепадам температур и низким температурам.

Работы по устройству столбчатого фундамента включают следующие основные этапы:

Рис. 4. Схема дрели.

В пробуренную ранее скважину вставляется труба диаметром 20 см.Глубина колодца должна быть около 1,5 м. Сама колонна, как уже говорилось ранее, должна выступать над уровнем земли на 30-40 см.
Выравнивание и установка столбов на 1 уровне. Соответственно, трубы должны быть одинаковой длины. Эти трубы фактически действуют как своего рода опалубка, поскольку большая часть нагрузки приходится на металлические стержни, находящиеся внутри каждой опоры. Перед дальнейшими работами стоит обработать штанги специальным составом, который защитит металл от преждевременного износа и обеспечит определенную гидроизоляцию.
После завершения выравнивания опор можно приступать к процессу заливки в них бетонной смеси. Процесс осуществляется одновременно как снаружи, так и изнутри. Получившиеся выступающие части арматуры пригодятся при создании ростверка. Ростверк – это часть фундаментной конструкции, на основе которой начинают возводиться здание.
В трубу помещается штифт, выступающий на резьбе на 20-30 см от опоры.Это будущая основа для монтажа ростверка. Резьба в этом случае значительно облегчает процесс создания ростверка.

Установка столбов может производиться 2 способами:

Рис. 5. Схема установки столбчатого фундамента.

В подготовленную яму устанавливается труба. Затем в трубу вбиваются 2 стержня арматуры, расстояние между которыми 6-7 см. Стержни вбиваются в землю на 20-30 см.Стержни должны смотреть вверх от трубы на одинаковом расстоянии.
Установленная труба на 1/3 заполнена бетонным раствором. Подняв ее на 10-15 см, внутрь трубы следует опустить стержни арматуры, которые не должны выступать за ее пределы. После таких действий бетон расширится, что будет мешать выталкиванию сваи наружу. Поднятая труба должна быть выровнена со всеми другими уже установленными трубами. В конце труба заливается бетоном до краев.

Если необходимо установить его на рыхлый грунт, то перед началом процесса монтажа столбов необходимо создать подложку для труб:

Перемешать щебень с песком нужно в соотношении 1: 1.
Полученную смесь заливают в каждую лунку, создавая таким образом слой толщиной 10-15 см.
Затем накройте залитую смесь влагостойким материалом. Это может быть как строительный целлофан, так и рубероид.

Сваи асбестовых труб.Как построить столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками. Колонный фундамент из асбестоцементных труб

Фундамент из асбоцементных труб – отличная альтернатива монолитному плиточному или ленточному бетонному фундаменту при возведении относительно легких объектов. Когда это строительство, вы можете сэкономить значительную сумму денег. Этот вид фундамента практически незаменим при возведении легких каркасных домов или хозяйственных построек.

Единственным минусом такого типа фундамента является то, что внутри проблемно построить жилые подвалы или подвалы. Однако, если в проекте вашего дома не предусмотрен цоколь или цоколь, то вместо довольно дорогого монолитного ленточного фундамента вы легко можете ограничиться фундаментным основанием на бундо с асбестоцементными трубами.

Все работы по возведению бугинабового фундамента из асбоцементных труб на приусадебном участке можно выполнить своими руками.Эта конструкция доступна даже людям с минимальными технологическими навыками.

Отличие боронабивинального фундамента от ленты или плиты заключается в том, что опоры под здания устанавливаются не под всем основанием здания или под его периметром и стенами каретки, а только в узловых точках. Эти точки являются углами конструкции и местом примыкания внутренних несущих стен к наружным.

Устройство ленточного фундамента обеспечивает его приклеивание к грунту ниже уровня зимнего промерзания грунта.В результате в средней полосе приходится использовать большую массу бетона, что отрицательно сказывается на бюджете проекта. Однако относительно легкие здания могут выдерживать бетонные столбы, которые можно закладывать достаточно глубоко в землю.

Фундамент в виде столбов можно возводить двумя основными способами.

Первый способ – это использование готовых свай. Однако в частном хозяйстве это маловероятно, так как требует использования специализированного оборудования.

Второй способ – изготовление опор непосредственно в грунте.В этом случае заливка бетонного раствора производится в опалубке, созданной в яме в земле. В качестве опалубки можно использовать разные конструкции, например, традиционные деревянные щиты.

Опалубка для свай – Фото

Асбестоцементные трубы очень популярны в качестве опалубки для создания свайных свай. Они относительно легкие, обладают отличной гидроизоляцией и достаточно прочны, поэтому идеально подходят на роль несъемной опалубки. В настоящее время промышленность выпускает асбестоцементные трубы различного диаметра, что позволит вам точно выбрать размеры трубы, необходимые для строительства вашего объекта.

Обращаем ваше внимание, что диаметр асбоцементных труб выбирается исходя из веса будущей конструкции. Кстати, вы можете рассчитать вес исходя из данных в таблице.

Кроме того, бурбилированные сваи с использованием асбестоцементных труб могут применяться при возведении фундамента на неровных участках, например, на Косойрате. Такой фундамент можно построить на почве с очень высокой влажностью, практически на болотах. Изготовление такого фундамента не требует использования строительной техники и может продолжаться длительное время даже одним человеком, последовательно от опоры до опоры.

Однако стоит отметить, что перед возведением такого фундамента необходимо произвести тщательный расчет конструкции. Для этого необходимо рассчитать планируемую полную массу конструкции, включая вес строительных материалов, нагрузку помещения и возможную нагрузку от меняющихся климатических условий. После этого рассчитывается максимальная нагрузка на бетонные столбы. При большом весе конструкции здания необходимо либо увеличить количество бетонных опор, либо перейти к конструкции ленточного бетонного основания.

Процесс возведения фундамента из асбоцементных труб

На подготовительном этапе нам необходимо создать проект фундамента и произвести все необходимые расчеты. При расчете необходимого количества опор учитывайте, что максимальное расстояние между колоннами не должно превышать 2,5 метра.
Затем подготовьте строительную площадку, очистите ее от мусора. Плодородный слой почвы имеет смысл удалить и перенести на другую часть вашего участка.
Осуществляем разметку будущего фундамента. Внимательно проверьте правильность углов. Для этого натягиваем маркировочный шнур не только по бокам фундамента, но и по его диагоналям, стремясь создать идеальный прямоугольник.
Осуществляем бурение скважин под опоры. Для этого можно использовать как обычный садовый растачиватель, так и инструмент TISE. При работе на сложных грунтах имеет смысл воспользоваться услугами бурового агрегата. Глубина бурения скважин должна быть не ниже уровня промерзания грунта.
На дно пробуренной скважины кладут песчаную подушку толщиной около 20 сантиметров. Его проливают водой и тщательно трамбуют.
На особо слабых грунтах можно создать бетонную опору на дне колодца, более широкую по диаметру, чем асбоцементная труба.
На дно колодцев можно укладывать слой полиэтилена, чтобы влага из бетонного раствора не уходила в землю.
Опускаем в колодец асбоцементную трубу, с помощью распорок фиксируем в вертикальном положении, проверяем строительным уровнем.
На Земле собираем из арматурных стержней внутренний металлический каркас опоры. Это должны быть как горизонтальные, так и вертикальные приводные ремни. Опустите собранную раму в трубу. Если вы планируете соорудить горизонтальную обвязку – столярку, то арматурные стержни из трубы выносятся наружу, чтобы совместить их со стрелой дровокола.
Заливаем в трубу бетонный раствор. Залив порцию, приподнимающую слой бетона на 20-30 сантиметров, его необходимо прищипнуть или обработать вибрацией коричневого цвета.
Пространство между трубой и стенками колодца забито песком и трамбовкой. При строительстве на сгущенных грунтах песчаная подушка между колодцем и трубой должна быть не менее 10 сантиметров.
Обрезается верхняя часть трубы по лазерному уровню, затем монтируется голова и гидроизоляция, либо приступают к монтажу горизонтального маляра.

Фундамент из асбоцементных труб – Фото

выводы

Таким образом, можно создать достаточно прочное фундаментное основание для относительно легких построек, но не более чем на одну высоту этажа.Также такой фундамент станет идеальным решением при возведении хозяйственных или хозяйственных построек.

В контакте с

Фундамент – это основание сооружения. От прочности этой конструкции будет зависеть жизнь всего здания. По сути, это главный элемент любой конструкции, потому что в случае ее просадки или движения может появиться ряд негативных факторов:

вздутие полов;
невозможность закрытия дверей;
общий засор конструкции;
разрушение дома.

Вашему вниманию предлагается, как сделать продуманный и надежный столбчатый фундамент из асбестовых труб.

Простая установка. Полное исключение спецтехники.
Демократичная ценность материалов.
Работа возможна в кратчайшие сроки.
Возможность строительства даже на затопленных территориях.
Длительный срок службы.
Реальность расчетов самостоятельно.

Профессионалы в один голос утверждают, что сделать фундамент из асбестовых труб своими руками не представляет особого труда. Однако следует учитывать, что при возведении свайного фундамента возможность строительства цокольного этажа теряется. Кроме того, при таком способе строительства необходимо учитывать, что перекрытие под строительство требует прочного утепления и ветрозащиты.
Также следует отметить, что свайный фундамент может крайне негативно проявить себя на подвижных грунтах.Но чаще всего такой момент может проявиться, когда асбестовые трубы устроены по существующим строительным нормам.
Асбиноцементный фундамент очень часто используется для каркасных построек из бруса, дерева, арболита и других альтернативных легких материалов: бань, веранд, хозблоков, беседок, бытовок и т. Д. Кроме того, штурмовой руль направления можно комбинировать с печкой или бетонной лентой. Область применения фундамента из асбестоцементных труб своими руками очень обширна, его спрашивают на участках, где происходят подтопления, есть сильные грунты, а также там, где грунт может промерзать более полутора метров.

Расчет

Для проведения необходимых расчетов необходимо узнать два основных параметра:

Температура промерзания почвы.

Для определения промерзания почвы можно воспользоваться справочной информацией. В соответствующих источниках есть данные о промерзании почвы без снежного покрова. Кроме того, если уровень снежных осадков достаточно большой, цифру, приведенную в справочнике, можно немного снизить.
Можно добавить значение от 0.От 3 до 0,5 метра по справочным данным – этот показатель укажет правильную глубину подземной части свай. Следует учесть, что их фундаменты должны просматриваться выше уровня земли, примерно на 30 см, однако при имеющейся опасности затопления этот показатель допускается даже увеличиваться на несколько сантиметров.

Асбоцементные трубы для фундамента обычно имеют диаметр, который коррелирует с весом будущего здания. Для срубов лучше всего подойдет объем 20-30 см, тогда как для небольших беседок диаметр труб может составлять всего 7 см.
Нагрузка на построенную конструкцию будет зависеть от сложности конструкции конструкции и материала, из которого она будет выполнена. Для поселений следует учитывать не только стены, но и крышу, отделку и утеплитель.
Имеющиеся сваи укладываются по периметру конструкции, а также по ее углам и в местах пересечения несущих стен. Их расстояние должно быть не более одного метра. Ориентировочная нагрузка на каждую сваю должна составлять в среднем 800 кг.В случае, если набранный выше вес является указанным показателем, следует увеличить количество свай.
По окончании действий становится известно необходимое количество труб и арматуры. Расчет необходимо составлять по следующему принципу – 2-3 стержня арматуры на каждую асбестовую трубу.

Пошаговая инструкция изготовления фундамента

Итак, есть материал, желание и готовность выполнить фундамент из асбоцементных труб своими руками.Рассмотрим этапы, как правильно построить эту конструкцию:

Дизайн. Возведение каркасных конструкций относится к группе несложных работ. Итак, масса одноэтажного коттеджа в среднем составляет 8 тонн. Итак, для такого фундамента необходимо использовать 10 опор, сечение которых будет составлять 20 см. Проектную документацию в готовом виде можно найти на просторах глобальной сети, однако в качестве альтернативы можно заказать ее у специалистов. На сегодняшний день статистика строительства частных домов показывает, что большинство заказчиков хотят индивидуальный строительный проект.
Подготовка сайта с разметкой. Для подготовки участка к соответствующей строительной деятельности необходимо выполнить следующие действия:
- очистить территорию от камней и деревьев;
- заделать угловые отметки фундамента – натянуть на веревку металлические прутья или колонны из дерева;
- отступить на два метра от возможной границы основания фундамента и обозначить участок, с которого будет сниматься плодородный грунт (более 30 см).Такая манипуляция нужна, чтобы сорняки не прорастали потом из-под постройки;
- убрать затор, выровнять уровень и засыпать песчано-гравийной смесью. Возьмите платформу.
Бурение скважин на опоры. В случае самостоятельных работ по возведению конструкции из асбестовых труб разрешалось использовать обычный садовый бор. Для бригады специалистов строительных фирм характерно использование спецтехники (моторы-автоматы).Диаметр колодца для опоры должен превышать ее объем на 10-12 см. В свою очередь, глубина должна быть больше 20 см для предполагаемой высоты ворса. Такой подход необходим при изготовлении специальной фундаментной «подушки» из стройматериалов неметаллических пород.
Подготовительные работы по возведению столбчатого фундамента из асбестовых труб и монтаж данных труб. Дно подготовленного колодца тщательно засыпают щебнем и песком, методично утрамбовывают и заливают водой.Верхний слой покрывается гидроизоляцией – это может быть пленка или каучукоид. Опоры погружаются в яму и скрепляют рельсы. База засыпает песком. Длина столбов должна иметь запас запаса чуть более 10 см, впоследствии за счет такого приема можно легко выровнять высоту любой опоры. В случае, если грунт имеет повышенную влажность, все трубы рекомендуется обработать специальным раствором на битумной или полимерной основе.
Бетонирование и армирование.Приготовленную бетонную смесь заливают в асбестовые трубы на 30-40 см. Далее опоры необходимо поднять на 20 см и закрепить их. Точно так же получаем некую бетонную подошву, благодаря которой столбы будут более устойчивыми.
Заключительный этап. После застывания бетонного слоя в трубу производят подгонку арматурного каркаса, который соединяют проволочными перемычками или поперечными каркасами из тонкой арматуры. Далее происходит заливка раствором до необходимого уровня. Чтобы удалить появляющиеся пузырьки воздуха, можно использовать деревянную рейку или металлический стержень.Верхний слой покрывают целлофановой пленкой для равномерного высыхания бетонного раствора. Срок высыхания должен составлять не менее 21 дня.

Изначально использование асбестоцементных труб в частном домостроении было ограничено. Во-первых, трубы из асбеста напугали людей мифами о канцерогенности материала, а во-вторых, опыта использования фундамента в таком виде материала было немного. Сегодня столбчатый фундамент из асбоцементных труб можно назвать удачным компромиссом между невысокой стоимостью и высокой устойчивостью к влаге и нагрузкам.Еще одно неоспоримое преимущество – столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками сделать намного проще и быстрее, чем любой другой вариант фундаментного фундамента.

Устройство фундамента из асбетических труб

Общая конструкция и принцип изготовления такого фундамента мало чем отличается от других вариантов изготовления свайных опор с заливкой из бетона в подготовленном виде. В нашем случае каркас и бетонный раствор заливаются в асбетическую трубу трубы, погруженной в пробуренную скважину в грунте.Свайный фундамент на асбетических опорах ценят, прежде всего, за такие моменты:

Темп изготовления такого фундамента намного выше, а сложность значительно ниже, чем у любых других борто-буровых опор, включая сваи тройников, сваи каркасного размера, уступая по этому показателю только дорогостоящим винтовым и железобетонным вариантам;
Высокая стойкость асбестоцементной основы труб к любой влаге без потери свайной опоры, деградации материала, коррозии;
На сваях из асбестоцементных труб возможно поднять основание здания на высоту 30-40 и даже 100 см при правильном распределении нагрузки, что не всегда возможно в одних случаях для свайных конструкций другого. тип.

Устройство фундамента на асбоцементных трубах своими руками

Конструкцию фундамента с опорами из асбокатной трубы нельзя назвать идеальной. Его легко и быстро собрать и сконструировать за двое суток, если есть бетономешалка, ручная дрель для бурения скважин, болгарка, сварочный аппарат, бетонный раствор и заготовленная стальная арматура толщиной 8 мм. Прежде чем производить изготовление такого фундамента, необходимо обратить внимание на его недостатки:

Прочность основания асбестоцементной опоры относительно невелика.Жесткости и несущей способности свайных элементов достаточно для возведения каркасного, бревенчатого или газобетонного здания при условии, что строительство ведется на плотных и тяжелых грунтах;
Буровые работы необходимо проводить на глубину не менее 150-180 см, из-за малой прочности свай имеется большое количество скважин, и практически все работы проводятся ручным буром;
В отличие от своих конкурентов – тройников-заполнителей, асбетические сваи не обладают «анкерным» свойством, поэтому при нарушении технологии изготовления фундамента возможны случаи выдавливания опор с пучковыми грунтами.

Изготавливаем сваи из асбоцементной трубы

Перед началом работ по подготовке площадки и разметке мест под бурение скважин необходимо определиться с точным количеством асбестоцементных опор и их диаметром. Чаще всего для изготовления опор используют асбестоцементные трубы проточным диаметром 100 или 150 мм. Намного реже бывает труба в 200 мм. В основном используется в случаях, когда необходимо отремонтировать асбестовую трубу колонного фундамента.Соответственно под размер асбестоцементной трубы необходимо подобрать вылет режущих кромок ручного сверла. Диаметр колодца должен быть не менее чем на 10 мм больше наружного диаметра асбестоцементной опоры.

Например, для «плетения» – асбестоцементной трубы в 100 мм наружный диаметр для марки «BST» будет 118 мм, а для более распространенной «W» – 122 мм. Соответственно, диаметр желоба должен быть 128 и 132 мм. Для 150-й трубы диаметр отверстия должен быть 170 и 180 мм.Этот зазор указывается для глубины 150 см, если бурение будет производиться на два и более метра, значение зазора необходимо увеличить еще на 30%.

После того, как колодец разбит необходимого диаметра и глубины, необходимо залить смесью из песка и каплями на дно сформировать подушку толщиной не менее 10 см. Это позволит компенсировать усадку бетонной смеси внутри асбестоцементной трубы.

Перед установкой асбестоцементной трубы рекомендуется обработать внешнюю поверхность битумной мастикой вне зависимости от уровня грунтовых вод.Далее вставляем трубу в полость колодца и вливаем внутрь небольшое количество раствора, не более 2-3 литров. После заливки аккуратно приподнимаем трубу и несколько раз засеиваем, чтобы добиться выравнивания залитого слоя раствора на поверхности подушки, как на видео:

На следующем этапе выравнивают все асбестоцементные опоры по вертикальному отвесу для достижения наиболее точного положения по горизонтали и вертикали, после чего фиксируют трубы с помощью деревянных пластин. Вдохновением для каждой асбестоцементной трубы является укладка трех десятилетий арматуры.Каждый стержень должен быть равен стенкам трубы и других стержней.

Заливка асбоцементного опорного бетона

Самым ответственным этапом строительства фундамента является заливка бетоном внутреннего пространства трубы. Бетонный раствор готовится из цемента марки 300, песка и мелкого щебня или щебня, предварительно промытого водой. Консистенция раствора должна быть такой, чтобы смесь, залитая в воронку с вырезом 50 мм, текла плавно без образования пробок.

В зависимости от диаметра опоры и глубины на каждую сваю потребуется не менее 40 литров бетонной смеси. После заливки первой части бетон внутри опоры аккуратно просушивают тонкой палочкой 10-15 минут, после чего заливают оставшуюся часть раствора.

Пазухи между трубой и стенками колодца необходимо измельчить остатками раствора во избежание протекания дождевой воды внутрь. Это значительно увеличит срок службы опорных элементов.Верхний конец опоры по мере сбора бетона и его усадки может менять свое положение. Окончательное выравнивание концов асбестоцементных колонн можно производить не ранее, чем через две недели после заливки сваи. Если работы ведутся в жаркое летнее время, сваи лучше накрыть пакетами из полиэтиленовой пленки, чтобы снизить потери влаги на испарение и избежать растрескивания бетона.

Scarlet или рамка, использующая

На завершающем этапе, после выравнивания высоты свай, необходимо установить опорный каркас фундамента или залить Скарлет.Последний вариант чаще всего применяется для стен из газобетона, арболической кладки, любых строительных материалов на цементной основе. Если вы строите свой панельный дом или помещение из профилированного бруса, каркас можно сделать из дубового бруса сечением 200 мм или швеллеров, что позволяет относительно легко заменить свай или отремонтировать в случае необходимости. В любом из перечисленных вариантов необходимо предусмотреть способы связки арматуры асбестоцементных свай с силовыми элементами каркаса.

Заключение

Асбестоцементные сваи практически не подвержены коррозии даже при длительном хранении в воде.Но материал имеет щелочную реакцию, поэтому при установке в кислых грунтах гладкая наружная поверхность трубы может превратиться в проеденную пещерами, особенно при повреждении гидроизоляции. Чтобы избежать проблем подобного рода, в зоне перехода внешней части сваи в грунт выполняется отсыпка из песка. Никаких других смесей для этих целей не рекомендуется. В таких условиях свайный фундамент может свободно простоять 30-40 лет.

Построить дом из пеноблоков своими руками
Плавающий
Опалубка для фундамента своими руками
Фундамент под топку в бане

Как сэкономить на стоимости фундамента дома, но не потерять его прочностные характеристики? Одной из надежных конструкций является фундамент из асбестовых труб, который смело можно использовать при строительстве каркасных домов или любых легких построек.О том, как правильно рассчитать, выбрать материалы и построить такой фундамент, вы сможете узнать в этой статье.

Как выбрать трубы

Асбестовая труба для пруткового фундамента выбирается диаметром 250 мм. Полость изделия необходимо залить бетоном. В некоторых случаях при больших нагрузках внутреннюю часть трубы дополнительно армируют.

Если выбрать трубы небольшого диаметра (100 мм), то возникает сложность заливки их бетоном. Есть вероятность появления пустот, что значительно сократит срок эксплуатации фундамента.Такие трубы чаще всего используют для более легких конструкций (например, беседки). Но нужно быть готовым к трудностям при установке таких труб.

Для тяжелых зданий можно применять трубы диаметром 300 мм. С таким материалом легче работать, потому что заливать бетон будет легче.

Верхний фундамент

Выбор асбоцементных труб для столбчатого фундамента характеризуется такими преимуществами:

низкая стоимость;
простота установки;
силы;
прочность.

Разумная стоимость обусловлена тем, что материалы для работы можно приобрести по более низкой цене, чем, например, для строительства бетонных блоков.

Простой монтаж позволяет установить трубы своими руками. Не нужно нанимать специализированную технику. Это большой плюс для тех участков, где проезд автомобилей затруднен. Кроме того, можно построить здание на столбчатом фундаменте за неделю, в отличие от монолитного, которое нужно оставить на месяц.

Особый состав асбестовых труб (дисперсионно-армированный) делает материал устойчивым к негативному воздействию окружающей среды.

Это обеспечивает влагостойкость и прочность фундамента. Трубы имеют низкий коэффициент теплового расширения.

Несмотря на такие преимущества асбестовых труб, необходимо правильно рассчитать материал. Если не следовать технологиям, то все преимущества сводятся к нулю. Ведь дальнейшее строительство дома на земле, не выдерживающей определенных нагрузок, будет опасным.

Основные принципы построения

Устройство фундамента из асбестовых труб необходимо знать по нескольким принципам:

Это только легкие конструкции на нем.
Учитывайте тип почвы.
Провести расчеты.
Придерживайтесь технологии возведения фундамента.

Работу над устройством следует разделить на несколько этапов:

Расчет.
Подготовка территории.
Установка фундамента.
Формирование лакокрасочного покрытия.

Работа начинается с дизайна. Без предварительных расчетов приступить к установке невозможно.

Расчет площадок

Расчет основания начинается с определения грунта грунта. Для этого определяется глубина ландшафта Земли.

Длина свай должна превышать глубину промерзания грунта.

Стоимость грунтовки грунта в разных регионах разная.Эти показатели определены по справочным данным. Но следует отметить, что эти значения указаны без снежного покрова.

Также необходимо учитывать нагрузку будущей конструкции. В среднем глубина свай берется около 150 см. Что касается диаметра труб, то он различается в зависимости от нагрузки (для каркасного дома или небольшой веранды эти показатели будут разными).

Для правильного расчета баз следует использовать инструкцию:

Определите вес дома.
Определите сопротивление почвы.
Рассчитайте площадь фундамента.

Общая формула для расчета минимальной общей площади основания выглядит так:

Отсюда следует, что p – вес здания, кг,

R0 – сопротивление грунта, которое определяется расчетным путем, кг / см2.

Для запаса надежности в формуле вводится коэффициент 1,3.

Пример расчета

Приведем пример: есть каркасный дом с размерами стен 6х7 м с высотой первого этажа 2.8 м, фронтон 2,6 м.

Доля каркасных стен γх = 50 кг / м2.
Доля кровли из листовой стали Γk = 30 кг / м2.
Доля межэтажных перекрытий γп = 100 кг / м2.

Нагрузка на межэтажные перекрытия при эксплуатации γНП = 210 кг / м2.

Грунт, на котором будет возводиться дом – суглинок (R0 – 3,5 кг / см2), у которого глубина промерзания 1,2 м.

Расчет количества труб

Для расчета необходимого количества и размеров труб для фундамента выполняется несколько действий:

Стены стен определены.

Площадь домов дома вместе с фасадными частями будет равна SC = 89 м2. Исходя из этого, стен много:

ПК = SC × ΓC = 89 × 50 = 4450 кг.

Затем рассчитывается масса перекрытий между этажами (на первом этаже и на чердаке).

Как утеплить крышу мансарды Читать в

Имеется площадь внахлест (СП = 84 м2). Вес внахлест:

ПП = СП × Гп = 84 × 100 = 8400 кг.

При СП = 84 м

ПНП = СП × γНП = 84 × 210 = 17640 кг.

Подробности о бетонных плитах перекрытия можно узнать

Масса кровли определяется.

Имеется площадь кровли: СК = 50 м2. Вес крыши:

ПК = СК × Γк = 50 × 30 = 1500 кг.

Произведен расчет предварительной массы фундамента.

Для этого берется примерное количество столбцов, например 14.Исходя из того, что через каждые 2 метра фундамента (по периметру) будет установлен столб, то 14 штук должно хватить. Длина столба L = 1,9 м.

Определен объем столба:

Vc = π × R2 × L = 0,24м3,

где R – радиус колонны (r = 0,2 м). Исходя из этого масса 1 колонны: 0,24 × 2500 = 600 кг.

Общий вес колонны: 600 × 14 = 8400 кг.

Общая масса дома

Для этого все полученные значения (стены, перекрытия, кровля, фундамент) суммируются и получается итоговое число 40390 кг.

Рассчитывается минимальная общая площадь основания по формуле, приведенной в начале раздела: S = 1,3 × 40390 / 3,5 = 11540 см2.
При расчете площади основания 1 вычисляется число 1250 см2. (S = PR2 = 3,14 × 0,22) вычислено общее количество столбиков: 11540/1250 = 10 штук.

Из этого следует, что с увеличением диаметра полюсов их количество может уменьшаться и наоборот.

Только после такого расчета можно оформить закупку материала и установку фундамента.

Подготовка к размещению

Подготовка территории к устройству фундамента заключается в подготовке мест для установки свай. Для этого землю очищают от сорняков, растительности. Затем участок выравнивается, засыпается щебнем. (О типах гравия, его фракциях и плотности читайте здесь).

После этого в места установки труб надеваются колышки, между которыми натягивается канат. Необходимо точно измерить место установки фундамента.

Фундамент из асбестовых труб. Пошаговая инструкция

После подготовки начинается основная работа на приборе:

бурение скважин;
монтаж труб;
;
залив.
обвязка столба.

Бурение скважин производится в местах установки колышков.

Диаметр отверстий должен быть на 10 см больше диаметра труб.

Сверление производится механическим способом или ямобурой.Глубина заделки трубы должна быть равна расчетному значению. После этого в колодец засыпают песок, заливают водой и трамбуют.

Монтаж труб производится следующим образом: труба вставляется в подготовленный колодец, заливается бетоном (⅓ часть) и приподнимается на 15 см. (Как самому приготовить бетон в статье: как приготовить своими руками.) За счет этого будет сформирована бетонная подошва, которая его защитит. Фундамент на зиму и предохраняют от пролива.О том, как правильно отрезать трубу нужного размера, можно узнать из этого видео. Представлена пошаговая инструкция по резке труб.

Необходимо постоянно проверять проложенные трубы по уровню. Они должны быть установлены идеально плавно.

Следующим шагом будет установка каркаса. Для этого в трубу вставляют фитинги. Его стержни должны выступать на 10 см выше трубы. После этого в трубу заливается оставшийся бетон. Пространство между внешними стенками трубы и внутренними стенками колодца засыпается щебнем и трамбовкой.

Когда трубы полностью заполнятся бетоном, их нужно оставить примерно на 14 дней.

Этого времени достаточно для приготовления смеси. Затем можно переходить к завершающему этапу работы – формированию обвязки.

Арматура крепления брус

Обвязка колонн (или формирование каркаса) необходима для равномерного распределения нагрузки на колонны. Кроме того, Скарлет – это опора для будущих стен. Поэтому данную конструкцию необходимо выполнять качественно, следуя инструкции:

На трубы сделать опалубку из досок.
На дно опалубки засыпает песок.
Для установки арматуры, соединив ее с арматурой, выходящей из труб.
Залить бетонную смесь.
После замораживания бетона снимите опалубку.

Пошаговая инструкция, начиная от бурения скважины, заканчивая формированием лакокрасочного покрытия, представлена в этом видео

Советы профессионалов

Для получения качественного результата можно использовать несколько советов:

Для заливки труб использовать бетон марки М200 или М300.
После заливки бетона трубу заклеить металлическим стержнем. Это устранит воздушные прослойки.
Для дополнительной защиты столбов от влаги можно уложить каучукоид в колодец на песчаном слое.
Опалубка должна быть без трещин.

Фундамент из асбестовых труб можно сделать в достаточно короткие сроки. На это уйдет минимум денег и времени. Но следует учитывать, что такой вариант подходит для легких построек.

Фундамент из свайных труб своими руками

Фундамент – это основа здания, от его прочности зависит долговечность здания, по сути, это основная несущая конструкция конструкции, его движения или просадки приводят к перекосам здания, перекрытия начинают набухать и перестаньте закрывать двери, а в худшем случае дом просто может рухнуть. Как построить недорогой и надежный столбчатый фундамент из надежных асбестовых труб, предлагаем рассмотреть в вышеприведенной статье.

Схема фонда

Следует отметить, что в последнее время такой вид основания дома становится особенно популярным.

Достоинства и недостатки свайного фундамента

Фундамент под дом из асбоцементных труб выгоден в материальном плане и достаточно надежен для устройства легких построек и вспомогательных сооружений, таких как срубные или каркасные дома, бани, хозяйственные постройки. Для строительства столбчатого фундамента из асбестовых труб, труб, садового карьера, понадобится бетономешалка (можно взять в аренду на время строительства), несколько стержней ружейной арматуры, песок и цемент.По сложности исполнения его вполне можно построить самостоятельно.

О преимуществах такого фундамента можно сказать следующее:

Асбестовые трубы не требуют больших затрат, быстро строятся, защищают от влаги

по сравнению с монолитными решениями основа из асбестоцементных труб будет вдвое дешевле и потребует вдвое больших затрат силы и времени;
рыть котлован под такой фундамент не нужно;
свайный фундамент из асбоцементных труб возводится очень быстро, по окончании работ можно сразу приступить к возведению дома, экономя до двух недель по сравнению с монолитным фундаментом;
высота такого фундамента над почвой обычно не менее 30 см, что отводит воду в дом при дождях и затоплении, а если на этом участке когда-нибудь будут паводки, сверху можно поднять сваи;
на фундаменте из асбестоцементных свай, в дом намного проще подвести коммуникации – водопровод, канализация, газовая труба и т. Д.

Использование таких баз ограничено следующими факторами:

такие конструкции применимы только при условии размещения на них объектов ограниченной массы;
Срок безопасной эксплуатации свайных фундаментов из асбестоцементных свай ограничен 80 годами;
в домах на таком фундаменте практически невозможно устроить подвал;
фундамент дома из асбетических свай невозможен в местах с плавучими грунтами.

Для этих целей полностью применимы другие материалы, в частности изделия из металла или пластика. Однако у них есть характерные недостатки. Металлические трубы подвержены коррозии и стоят дороже, а пластиковые имеют ограничения по действию отрицательных температур.

Асбоцементные трубы имеют самый низкий коэффициент теплового расширения, что обеспечивает устойчивость фундамента при эксплуатации.

Как сделать фундамент

Начало строительства Необходимо выполнить ряд обязательных действий, чтобы работа не пропала зря:

Выяснить качество грунта на строительной площадке для устранения плавающего грунта.
Для уточнения глубины грунтовки грунта на участке от этого зависит глубина погружения свай из асбестоцементных труб.
Рассчитайте размер сваи с учетом максимальной перераспределенной нагрузки на трубу 800 кг. Если расчетная нагрузка больше, нужно увеличить количество промежуточных свай.

Расчет столбчатого фундамента из труб

Порядок выполнения работ

Фонд штампа

Разместите план в выбранном месте, в месте пересечения несущих стен отметить пикантность.
Проверить разметку, отобразив габаритные размеры диагональной разметки. Они должны быть одинаковыми.
Разместите под несущими стенами установку промежуточных свай. Расстояние между ними должно быть не более 1 метра.
Садовая коричневая трасса в грунте ямка для свай. Глубина погружения должна быть больше размера промерзания грунта на 0,3 – 0,5 метра. Диаметр проема выполняется не менее чем на 5 см больше диаметра сваи.Работу несложно выполнить своими руками
Выполнить подачу под основание асбокатной трубы двумя слоями песка и гравия.
Субсидия на переливание и переливание воды.
Установите и обрежьте трубу своими руками болгаркой до необходимой длины с учетом превышения верхнего конца над уровнем земли примерно на 30 см.
Погруженный конец необходимо обработать водонепроницаемой гидроизоляцией на длину погружения в соответствии с инструкцией на упаковке эмульсии.Работу легко выполняет один человек своими руками.
Опускаем трубу в отверстие и обнаруживаем деревянными брусками.
Также установите оставшиеся сваи. Чтобы вернуть по диагонали еще раз, при необходимости скорректируйте расположение патрубков.
С помощью уровня проверить горизонтальность верхних концов асбестоцементных свай, уложить уровень заливки труб бетоном. Выступающие режут после замерзшего бетона.
Сваи насыпать бетоном, приготовленным по следующей рецептуре: 2 части цемента М300, две части песка, две части средней фракции, вода.Для проверки консистенции бетона нужно сделать шар диаметром около 10 см. Он должен быть немного указан в своем весе, но не рассыпаться и не ломаться.
Наружные сваи устанавливают по 3-4 стержня арматуры, обвязывают их проволокой. Внутри трубы таким же образом установить стержни арматуры.
После загрузки внутри или снаружи трубы бетон пробивают в нескольких местах слоем массы стержнем и полагают во избежание образования пузырьков воздуха в массе засыпки.
После этого сделайте перерыв на 5-7 дней при выполнении любых работ на строительной площадке, чтобы бетон успел застыть.
Проверить горизонтальность верхних концов свай, при необходимости укоротить колонки своими руками.

Редкие фонды

При необходимости усиления свайного фундамента применяется элемент конструкции, называемый малярным. Этим термином обозначается бетонная плита или балка, которую укладывают поверх вертикальной опоры фундамента.

Виды работ по дереву

Виды исполнения.

Их может быть:

Виды изделий из дерева

Высокий – опорный элемент располагается над поверхностью почвы, применяется на участках с высоким расположением грунтовых вод.
Низкий – применяется при глубоком расположении почвы и локально с небольшой глубины промерзания почвы.
Увеличенным маляром называется опорный элемент, расположенный на уровне земли. Выполняется путем изготовления опалубки, армирования и заливки бетоном.Самый прочный фундамент для малоэтажного и крупногабаритного строительства, так как опора превращается в монолитную конструкцию.

Виды работ по дереву по используемым материалам:

Деревянный – алый из бруса, применяется для строительства деревянных домов, бани, хозпострок. Легко выполнить своими руками. Ему нужна качественная защита древесины от гниения и вредителей.
Сталь – изготавливается из металлоконструкций, стержней и винтовых свай. Применяется в облегченной конструкции, отличается прочностью и устойчивостью.Недостаток – подверженность коррозии.
Монолитный – это система элементов асботических свай и опорной поверхности формованного бетона, объединяющая все составляющие конструкции в одно целое. Самый надежный и прочный вид свайных фундаментов.

Виды работ по дереву по материалам

Желая сделать фундамент под дачу своими руками, обратите внимание на описанные здесь приемы. Вы получите фундамент достаточной прочности при небольших затратах.Я желаю вам успеха!

После того, как будет принято решение о начале строительных работ, вам придется подумать о закладке фундамента. Правильный выбор типа будущего фундамента играет большую роль, ведь от этого зависит, насколько надежным и прочным будет будущий дом. Этот выбор зависит от того, какими особенностями является проект дома и какими материалами и финансовыми возможностями обладает тот, кто его строит. Столбчатый фундамент из асбестовых труб часто используется при возведении фундаментов под частный дом, баню или разные типы хозяйственных построек (рис.1).

Рис. 1. Схема разбитого фундаментного фундамента.

Особенности конструкции фундамента

Схемы опалубки столбчатого фундамента.

Многие из тех, кто строит дом, лично используют конструкцию столбчатого фундамента, потому что этот тип конструкции относительно смоделирован. В этом его финансовая доступность и высокая надежность. Основной материал такого фундамента – специальные асбестовые трубы. Их использование позволит обойтись в строительстве собственными силами, не привлекая к работе тяжелую технику или сотрудников.

Необходимые инструменты:

ручная машина;
;
стандартный ручной набор инструментов.

Достоинства и недостатки данного типа фундамента

К преимуществам можно отнести, опять же, финансовую доступность (рис. 2).

Если вы выберете фундамент из монолитной конструкции, то вам придется в этом случае потратить как минимум в 2 раза больше, чем в 2 раза.

Рис. 2. Схема конструкции столбчатого фундамента.

Работа с землей практически не нужна. Не нужно выравнивать участок или рыть котлован под фундамент. И скорость такой работы довольно высока. Приступить к дальнейшим работам можно практически сразу после установки фундамента, ведь переделывать такую конструкцию нужно всего через 6-8 дней, в отличие, например, от ленточного фундамента, требующего почти месяца простоя в эксплуатации. Кроме того, возвышение над почвой на уровне 30 см дает возможность защитить дом от наводнения и затопления (рис.3).

К недостаткам можно отнести сравнительную недолговечность этого типа фундамента. Он просто дает около 70 лет. Например, фундамент из кирпича почти в 2 раза больше. Такая конструкция применима только при возведении небольших построек, имеющих относительно небольшой вес. Чаще всего они небольшие в районе одноэтажных домов. Но такой фундамент хорошо подходит для срубов из дерева и каркасно-щитовых домов. Еще один минус – цоколь в таком фундаменте точно не оборудован.Придется построить подвал отдельно от жилого дома. Наконец, дом с таким фундаментом нельзя строить на участках с подвижными площадками или перепадами высот.

Подготовительные мероприятия

Рис. 3. Схема крепления лага на столбчатый фундамент.

Перед началом работ стоит подготовить поверхность платформы, на которой будут проводиться работы (рис. 4). Основной этап подготовки – это разметка почвы. Оптимальное расстояние между опорами – 1.5-2 мес. Но естественно, что ссоры ближе и плотнее, будущий фундамент будет более прочным и долговечным. На момент начала процесса крепления столбов лучше иметь дома план на будущее и сосредоточить больше опор в ключевых точках, где находится наибольший вес, а именно в держателях, печах, уголках и т. Д.

Необходимо заглубить опоры примерно на 25-30 см ниже уровня промерзания грунта на данной местности. Для нашей климатической зоны этот показатель около 1.5 мес. От того, на каком виде труб вы остановились, зависит диаметр будущих отверстий, предназначенных для опор. Чаще всего получается диаметр 15-25 см. Допустим, опоры должны находиться на высоте не более 0,5 м над землей.

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Есть 2 основные причины очень частого использования асбоцементных труб для столбчатых фундаментов (рис. 5):

Такие трубы обладают высокой стойкостью к коррозионным процессам. Металлические трубы гораздо более уязвимы для этого эффекта.
По сравнению с трубами из пластика образцы из асбестоцемента демонстрируют хорошую устойчивость к перепадам температур и низким температурам.

Монтаж столбчатого фундамента состоит из следующих основных этапов:

Рис. 4. Схема Буры.

В пробуренной ранее скважине труба диаметром 20 см. По глубине колодец должен быть около 1,5 м. Сама колонна, как уже говорилось ранее, должна выполняться выше уровня земли на 30-40 см.
Выравнивание и установка колонн по 1 уровню. Соответственно, трубы должны иметь одинаковую длину. Эти трубы фактически выполняют роль своеобразной опалубки, поскольку большая часть нагрузки приходится на металлические стержни, которые находятся внутри каждой опоры. Перед дальнейшими работами стоит обработать брус специальным составом, который защитит металл от преждевременного износа и обеспечит определенную долю гидроизоляции.
Завершив выставку опор в уровне, можно приступить к процессу заливки в них бетонной смеси.Процесс осуществляется одновременно снаружи и изнутри. В результате выступающие части арматуры пригодятся при создании лакокрасочного покрытия. Алый цвет – это часть конструкции фундамента, на основе которой начинается строительство.
Труба укладывается шпилькой, выступающей резьбой на высоте 20-30 см от опоры. Это будущая основа для крепления каркаса. Нитки в этом случае значительно облегчают процесс создания изделия из дерева.

Установка колонн может осуществляться 2 способами:

Рис.5. Схема установки столбчатого фундамента.

Произведена установка трубы в подготовленную яму. Затем в трубу вбиваются 2 плеча арматуры, расстояние между которыми 6-7 см. Бруски вбиваются в землю на 20-30 см. На таком же расстоянии штанги должны смотреть вверх от трубы.
Установленная труба на 1/3 залита бетонным раствором. Поднявшись на 10-15 см внутрь трубы, следует опустить стержни арматуры, которые не должны выходить за ее пределы.После таких действий в бетоне образуется пристройка, которая будет мешать свае наружу. После этого поднятую трубу следует выставить на одном уровне со всеми другими уже установленными трубами. В конце труба до краев заливается бетоном.

Если вы устанавливаете столбчатый фундамент своими руками на насыпной грунт, перед началом процесса монтажа столбов необходимо создать подложку под трубу:

Перемешать щебень с песком нужно в соотношении 1: 1.
Полученная смесь засыпается в каждую лунку, создавая таким образом слой толщиной 10-15 см.
Далее смесь следует покрыть влагостойким материалом. Они также могут быть круцелофаном и каучукоидом.

Способы усиления данного типа фундамента

Схема заполнения бетонных колодцев.

При неверных расчетах весовой нагрузки или при ошибках, допущенных в процессе строительства фундамента, возможно появление нежелательных изменений, которые могут вызвать перекос или неровную посадку дома.Возможно даже появление трещин в капитальных стенах. Для исправления ситуации на месте перекоса или откладывания конструкции можно создать траншею, сделать опалубку и засыпать в этом месте монолитный участок фундамента для общего усиления конструкции.

Кроме того, вы можете просто просверлить полюса отверстия, вкрутить в них шурупы и вставить в них армированные стержни, тем самым создав единую укрепленную конструкцию. Самым дорогим, но и самым эффективным решением в этом случае может стать вызов спецтехники и профессиональных рабочих.Техникой можно немного приподнять здание, а рабочие помогут быстро создать траншею с заданной стороны для заливки ленточного или монолитного фундамента.

На самом деле создать столбчатый фундамент своими руками – настоящая задача. Важно лишь иметь определенный набор базовых навыков строительства, иметь результаты геопролетной части участка, на котором вы собираетесь строить, скорректировать все расчеты и аккуратно выполнить все работы. Если все делать с умом, то можно избежать ошибок и получить прекрасный, прочный и надежный фундамент для своего будущего частного дома.

Импульсный фундамент из асбестовых труб своими руками: достоинства и недостатки

Подробная инструкция, как построить столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками. Описание подготовительных мероприятий, технологий строительства и способов усиления такого фундамента.

Фундамент – это основа здания, от его прочности зависит долговечность здания, по сути, это основная несущая конструкция конструкции, его движения или просадки приводят к перекосам здания, перекрытия начинают набухать и перестаньте закрывать двери, а в худшем случае дом просто может рухнуть.Как построить недорогой и надежный столбчатый фундамент из надежных асбестовых труб, предлагаем рассмотреть в вышеприведенной статье.

Следует отметить, что в последнее время такой вид основания дома становится особенно популярным.

Достоинства и недостатки свайного фундамента

Фундамент для дома из асбоцементных труб выгоден в материальном плане и достаточно надежен для устройства легких построек и вспомогательных конструкций, таких как бревенчатые или каркасные дома, бани, хозяйственные постройки.Для строительства столбчатого фундамента из асбестовых труб, труб, садового карьера, понадобится бетономешалка (можно взять в аренду на время строительства), несколько стержней ружейной арматуры, песок и цемент. По сложности исполнения его вполне можно построить самостоятельно.

О преимуществах такого фундамента можно сказать следующее:

Асбестовые трубы не требуют больших затрат, быстро возводятся, защищают от влаги

По сравнению с монолитными решениями основа из асбестоцементных труб будет вдвое больше намного дешевле и потребует вдвое больше сил и времени;
рыть котлован под такой фундамент не нужно;
свайный фундамент из асбоцементных труб возводится очень быстро, по окончании работ можно сразу приступить к возведению дома, экономя до двух недель по сравнению с монолитным фундаментом;
высота такого фундамента над почвой обычно составляет не менее 30 см, что исключит попадание воды в дом при дождях и затоплении, а если на этом участке когда-нибудь будут паводки, сверху можно будет поднимать сваи;
на фундаменте из асбестоцементных свай, в дом намного проще вывести коммуникации – водопровод, канализация, газовая труба и т. Д.

Использование таких оснований ограничивается следующими факторами:

такие конструкции применимы только при условии размещения на них объектов ограниченной массы;
Срок безопасной эксплуатации свайных фундаментов из асбестоцементных свай ограничен 80 годами;
В домах на таком фундаменте практически невозможно устроить подвал;
фундамент дома из асбетических свай невозможно в местах с плавучими грунтами.

Асбоцементные трубы имеют самый низкий коэффициент теплового расширения, что обеспечивает устойчивость фундамента в процессе эксплуатации.

Как сделать фундамент

Начало строительства Вам необходимо выполнить ряд обязательных действий, чтобы работа не была потрачена зря:

Выясните качество грунта на строительной площадке, чтобы устранить плавающий грунт.
Для уточнения глубины грунтовки грунта на участке от этого зависит глубина погружения свай из асбестоцементных труб.
Рассчитайте размер сваи с учетом максимальной перераспределенной нагрузки на трубу 800 кг. Если расчетная нагрузка больше, нужно увеличить количество промежуточных свай.

Расчет столбчатого фундамента из труб

Порядок выполнения работ

Разместите план в выбранном месте, в месте пересечения несущих стен обозначить пикантность.
Проверить разметку, отобразив габаритные размеры диагональной разметки. Они должны быть одинаковыми.
Разместите под несущими стенами установку промежуточных свай. Расстояние между ними должно быть не более 1 метра.
Садовая коричневая трасса в грунте ямка для свай. Глубина погружения должна быть больше размера промерзания грунта на 0,3 – 0,5 метра. Диаметр проема выполняется не менее чем на 5 см больше диаметра сваи.Работы несложно выполнить своими руками
Выполняем подачу асбокатной трубы под основание с двумя слоями песка и щебня.
Субсидия на переливную воду.
Установите и обрежьте трубу своими руками болгаркой до необходимой длины с учетом превышения верхнего конца над уровнем земли примерно на 30 см.
Погружной конец необходимо обработать гидроизоляцией на длину погружения в соответствии с инструкцией на упаковке эмульсии.Работу легко выполняет один человек своими руками.
Опускаем трубу в отверстие и фиксируемся деревянными брусками.
Также установите оставшиеся сваи. Чтобы вернуть по диагонали еще раз, при необходимости скорректируйте расположение патрубков.
С помощью уровня проверить горизонтальность верхних концов асбестоцементных свай, уложить уровень заливки труб бетоном. Выступающие режут после замерзшего бетона.
Сваи насыпать бетоном, приготовленным по рецептуре: 2 части цемента М300, две части песка, две части средней фракции, вода.Для проверки консистенции бетона нужно сделать шар диаметром около 10 см. Он должен быть немного указан в своем весе, но не рассыпаться и не ломаться.
Наружные сваи устанавливают по 3-4 стержня арматуры, связывают их проволокой. Внутри трубы таким же образом установить стержни арматуры.
После загрузки внутри или снаружи трубы бетон пробивают в нескольких местах слоем массы стержнем и полагают во избежание образования пузырьков воздуха в массе засыпки.
После этого сделайте перерыв на 5-7 дней в выполнении любых работ на строительной площадке, чтобы бетон успел застыть.
Проверить горизонтальность верхних концов свай, при необходимости укоротить колонки своими руками.

Недостаточный фундамент

Если необходимо укрепить свайный фундамент, применяется элемент конструкции, называемый малярным. Этим термином обозначается бетонная плита или балка, которую укладывают поверх вертикальной опоры фундамента.

Виды исполнения.

Это могут быть:

Высокий – Опорный элемент расположен над поверхностью почвы, используется на участках с высоким расположением грунтовых вод.
Низкий – Применяется при глубоком расположении почвы и на участках с небольшой глубиной промерзания почвы.
Увеличенным маляром называется опорный элемент, расположенный на уровне земли. Выполняется путем опалубки, армирования и заливки бетоном.Самый прочный фундамент для малоэтажного и крупногабаритного строительства, так как опора превращается в монолитную конструкцию.

Виды работ по дереву по используемым материалам:

Дерево – Алый из бруса, применяется для строительства домов из дерева, бани, хозпострок. Легко выполнить своими руками. Ему нужна качественная защита древесины от гниения и вредителей.
Сталь – Изготавливается из стальных конструкций, стержней и винтовых свай. Применяется в облегченной конструкции, отличается прочностью и устойчивостью.Недостаток – подверженность коррозии.
Монолитный – Система элементов асбетических свай и опорной поверхности из формованного бетона, объединяющая все составляющие конструкции в одно целое. Самый надежный и прочный вид свайных фундаментов.

Виды работ по дереву по материалам

Как сэкономить на фундаменте дома, но не потерять его прочностные характеристики? Одной из надежных конструкций является фундамент из асбестовых труб, который смело можно использовать при строительстве каркасных домов или любых легких построек. О том, как правильно рассчитать, выбрать материалы и построить такой фундамент, вы сможете узнать в этой статье.

Как выбрать трубы

Асбестовая труба для пруткового фундамента выбирается диаметром 250 мм.Полость изделия необходимо залить бетоном. В некоторых случаях при больших нагрузках внутреннюю часть трубы дополнительно армируют.

Если выбрать трубы небольшого диаметра (100 мм), то возникает сложность заливки их бетоном. Есть вероятность появления пустот, что значительно сократит срок эксплуатации фундамента. Такие трубы чаще всего используют для более легких конструкций (например, беседки). Но нужно быть готовым к трудностям при установке таких труб.

Верхний фундамент

Выбор асбоцементных труб для столбчатого фундамента характеризуется такими преимуществами:

низкая стоимость;
простота установки;
силы;
прочность.

Основные принципы строительства

Устройство фундамента из асбестовых труб необходимо знать по нескольким принципам:

Это только легкие конструкции на нем.
Учитывайте тип почвы.
Провести расчеты.
Придерживайтесь технологии возведения фундамента.

Работу над устройством следует разделить на несколько этапов:

Расчет.
Подготовка территории.
Установка фундамента.
Формирование лакокрасочного покрытия.

Работа начинается с дизайна. Без предварительных расчетов приступить к установке невозможно.

Расчет площадок

Расчет основания начинается с определения грунта грунта. Для этого определяется глубина ландшафта Земли.

Длина свай должна превышать глубину промерзания грунта.

Стоимость грунтовки грунта в разных регионах разная. Эти показатели определены по справочным данным. Но следует отметить, что эти значения указаны без снежного покрова.

Также необходимо учитывать нагрузку будущей конструкции.В среднем глубина свай берется около 150 см. Что касается диаметра труб, то он различается в зависимости от нагрузки (для каркасного дома или небольшой веранды эти показатели будут разными).

Для правильного расчета баз следует использовать инструкцию:

Определите вес дома.
Определите сопротивление почвы.
Рассчитайте площадь фундамента.

Общая формула для расчета минимальной общей площади основания выглядит так:

Отсюда следует, что p – вес здания, кг,

R 0 – сопротивление грунта, которое определяется по расчетному пути, кг / см 2.

Для запаса надежности в формуле вводится коэффициент 1,3.

Пример расчета

Приведем пример: есть каркасный дом с размерами стен 6х7 м с высотой первого этажа 2,8 м, фронтоном 2,6 м.

Доля каркасных стен γ C = 50 кг / м 2.
Удельный вес кровли из листовой стали γ K = 30 кг / м 2.
Доля межэтажных перекрытий γ n = 100 кг / м 2.

Нагрузка межэтажных перекрытий при эксплуатации Γ нп = 210 кг / м 2.

Грунт, на котором будет возведен дом – суглинок (R 0 – 3,5 кг / см 2), у которого глубина промерзания 1,2 м.

Расчет количества труб

Для расчета необходимого количества и размеров труб для фундамента выполняется несколько действий:

Стены стен определены.

Площадь стен дома вместе с фасадными стенами будет равна SC = 89 м 2.Исходя из этого, стен много:

P C = S C × Γ C = 89 × 50 = 4450 кг.

Затем рассчитали массу перекрытия этажей (на первом этаже и мансарде).

Имеется площадь перекрытия (СП = 84 м 2). Вес внахлест:

P n = s p × γ n = 84 × 100 = 8400 кг.

При SP = 84 м 2:

P NP = S P × Γ np = 84 × 210 = 17640 кг.

Определено масса крыши .

Имеется площадь кровли: СК = 50 м 2. Вес кровли:

P K = S K × Γ K = 50 × 30 = 1500 кг.

Выполнено Расчет предварительной массы фундамента .

Для этого берется примерное количество колонн, например 14. Исходя из того, что через каждые 2 метра фундамента (по периметру) будет устанавливаться столб, то 14 штук должно хватить. Длина столба L = 1,9 м.

Определен объем столба:

Vc = π × R 2 × l = 0,24 м 3,

где R – радиус колонны (r = 0,2 м). Исходя из этого масса 1 колонны: 0,24 × 2500 = 600 кг.

Общий вес колонны: 600 × 14 = 8400 кг.

Общая масса дома

Вычисляется минимальная общая площадь основания по формуле, приведенной в начале раздела: S = 1.3 × 40390 / 3,5 = 11540 см 2.
При расчете базы цоколя 1 столба 1 рассчитывается число 1250 см 2. (S = PR 2 = 3,14 × 0,2 2) Рассчитывается общее количество столбиков: 11540/1250 = 10 шт. .

Из этого следует, что с увеличением диаметра полюсов их количество может уменьшаться и наоборот.

Только после такого расчета можно оформить закупку материала и установку фундамента.

Подготовка к размещению

Подготовка территории к устройству фундамента заключается в подготовке мест для установки свай. Для этого землю очищают от сорняков, растительности. Затем участок выравнивается, засыпается щебнем. (Ознакомиться с видами щебня, а также его фракциями и плотностью можно).

Фундамент из асбестовых труб. Пошаговая инструкция

После подготовки начинается основная работа на приборе:

бурение скважин;
монтаж труб;
;
залив.
обвязка столба.

Бурение скважин производится в местах установки колышков.

Диаметр отверстий должен быть на 10 см больше диаметра труб.

Сверление Выполняется механическим способом или ямобурой.Глубина заделки трубы должна быть равна расчетному значению. После этого в колодец засыпают песок, заливают водой и трамбуют.

Монтаж труб Выполняется следующим образом: труба вставляется в подготовленный колодец, заливается бетоном (часть) и поднимается на 15 см. (Как самому приготовить бетон в статье самостоятельно: как приготовить своими руками.) За счет этого образуется бетонная подошва, которая защитит в этом фундамент. Зимний период и беречь от высвобождения.О том, как правильно отрезать трубу нужного размера, можно узнать из этого видео. Представлена пошаговая инструкция по резке труб.

Необходимо постоянно проверять проложенные трубы по уровню. Они должны быть установлены идеально плавно.

Следующий этап – установка каркаса . Для этого в трубу вставляют фитинги. Его стержни должны выступать на 10 см выше трубы. После этого упадет Оставшийся бетон в трубу. Пространство между внешними стенками трубы и внутренними стенками колодца засыпается щебнем и трамбовкой.

Когда трубы полностью заполнятся бетоном, их нужно оставить примерно на 14 дней.

Этого времени достаточно, чтобы приготовить смесь. Затем можно переходить к завершающему этапу работы – формированию обвязки.

Арматура крепления бруса

Обвязка опор (или формирование лакокрасочного покрытия) необходима для равномерного распределения нагрузки на колонны. Кроме того, Скарлет – это опора для будущих стен. Поэтому данную конструкцию необходимо выполнять качественно, следуя инструкции:

На трубы сделать опалубку из досок.
На дно опалубки засыпает песок.
Для установки арматуры, соединив ее с арматурой, выходящей из труб.
Залить бетонную смесь.
После замораживания бетона снимите опалубку.

Для получения качественного результата можно использовать несколько советов:

Для заливки труб использовать бетон марки М200 или М300.
После заливки бетона трубу заклеить металлическим стержнем. Это устранит воздушные прослойки.
Для дополнительной защиты столбов от влаги можно уложить каучукоид в колодец на песчаном слое.
Опалубка должна быть без трещин.

особенностей основания, расчета и тонкостей монтажа. Преимущества и недостатки асбестовых труб

Приняв решение о начале строительных работ, вам придется подумать о закладке фундамента. Правильный выбор типа будущего фундамента играет немаловажную роль, ведь от него зависит, насколько надежным и крепким будет будущий дом. Этот выбор зависит от того, какими особенностями обладает проект дома и какими материалами и финансовыми возможностями обладает человек, строящий этот дом.Колонный фундамент из асбестовых труб довольно часто используется при возведении фундаментов под частный дом, баню или разного рода хозяйственные постройки (рис. 1).

Рис. 1. Схема подземного столбчатого фундамента.

Особенности конструкции фундамента

Схемы опалубки столбчатого фундамента.

Многие из тех, кто строит дом своими руками, используют конструкцию столбчатого фундамента, поскольку этот вид конструкции относительно прост в установке.Это связано с его финансовой доступностью и высокой надежностью. Основной материал такого фундамента – специальные асбестовые трубы. Их использование даст возможность управлять строительством самостоятельно, не привлекая к работе тяжелую технику или наемных рабочих.

Необходимые инструменты для работы:

ручная дрель;
;
стандартный набор ручного инструмента.

Достоинства и недостатки данного типа фундамента

К преимуществам можно отнести, опять же, финансовую доступность (рис.2).

Если вы выберете фундамент из монолитной конструкции, то в этом случае вам придется потратить как минимум в 2 раза больше средств.

Рис. 2. Схема конструкции столбчатого фундамента.

Практически не требуется работы с землей. Выравнивать участок или выкапывать яму под фундамент не нужно. И скорость такой работы довольно высока. Приступить к дальнейшим работам можно практически сразу после установки фундамента, ведь такая конструкция должна простоять всего 6-8 дней, в отличие, например, от ленточного фундамента, который требует перерыва в работе почти месяц.Кроме того, возвышение над землей на уровне 30 см дает возможность защитить дом от наводнения и затопления (рис. 3).

К недостаткам можно отнести сравнительную хрупкость фундамента данного типа. Он прослужит около 70 лет. Например, кирпичный фундамент прослужит почти в 2 раза дольше. Такая конструкция применима только для строительства небольших построек с относительно небольшим весом … Чаще всего это небольшие одноэтажные дома. Но такой фундамент хорошо подходит для срубов и каркасно-панельных домов.Еще один недостаток – подвал в таком фундаменте невозможно устроить точно. Придется построить подвал отдельно от дома. Наконец, дом с таким фундаментом нельзя строить на участках с подвижными грунтами или перепадами высот.

Подготовительные мероприятия

Рис. 3. Схема монтажа лаг на столбчатый фундамент.

Перед началом работ стоит подготовить поверхность участка, на котором будут проводиться работы (рис. 4). Основной этап подготовки – разметка грунта.Оптимальное расстояние между опорами 1,5-2 м. Но естественно, что чем чаще, ближе и плотнее производилась установка столбов, тем прочнее и прочнее будет будущий фундамент. На момент начала процесса крепления столбов лучше уже иметь в руках план будущего дома и сконцентрировать больше опор в ключевых точках, где будет располагаться наибольший вес – стенах, несущих , печи, уголки и др.

Необходимо заглублять опоры примерно на 25-30 см ниже уровня промерзания грунта на данном участке.Этот показатель для нашей климатической зоны составляет около 1,5 м. Диаметр будущих отверстий, предназначенных для опор, зависит от того, на каком типе труб вы остановились. Чаще всего диаметр составляет 15-25 см. Опоры должны выступать над землей не более чем на 0,5 м.

Технология строительства столбчатого фундамента

Такие трубы обладают высоким уровнем устойчивости к процессам коррозии.Металлические трубы гораздо более уязвимы для этого удара.
По сравнению с трубами из пластика образцы из асбестоцемента демонстрируют хорошую устойчивость к перепадам температур и низким температурам.

Работы по устройству столбчатого фундамента включают следующие основные этапы:

Рис. 4. Схема дрели.

В пробуренную ранее скважину вставляется труба диаметром 20 см. Глубина колодца должна быть около 1,5 м. Сама колонна, как уже говорилось ранее, должна выступать над уровнем земли на 30-40 см.
Выравнивание и установка столбов на 1 уровне. Соответственно, трубы должны быть одинаковой длины. Эти трубы фактически действуют как своего рода опалубка, поскольку большая часть нагрузки приходится на металлические стержни, находящиеся внутри каждой опоры. Перед дальнейшими работами стоит обработать штанги специальным составом, который защитит металл от преждевременного износа и обеспечит определенную гидроизоляцию.
После завершения выравнивания опор можно приступать к процессу заливки в них бетонной смеси.Процесс осуществляется одновременно как снаружи, так и изнутри. Получившиеся выступающие части арматуры пригодятся при создании ростверка. Ростверк – это часть фундаментной конструкции, на основе которой начинают возводиться здание.
В трубу помещается штифт, выступающий на резьбе на 20-30 см от опоры. Это будущая основа для монтажа ростверка. Резьба в этом случае значительно облегчает процесс создания ростверка.

Установка столбов может производиться 2 способами:

Рис. 5. Схема установки столбчатого фундамента.

В подготовленную яму устанавливается труба. Затем в трубу вбиваются 2 стержня арматуры, расстояние между которыми 6-7 см. Стержни вбиваются в землю на 20-30 см. Стержни должны смотреть вверх от трубы на одинаковом расстоянии.
Установленная труба на 1/3 заполнена бетонным раствором. Подняв ее на 10-15 см, внутрь трубы следует опустить стержни арматуры, которые не должны выступать за ее пределы.После таких действий бетон расширится, что будет мешать выталкиванию сваи наружу. Поднятая труба должна быть выровнена со всеми другими уже установленными трубами. В конце труба заливается бетоном до краев.

Если вы устанавливаете столбчатый фундамент своими руками на рыхлый грунт, то перед началом процесса монтажа столбов необходимо создать подложку для труб:

Перемешать щебень с песком нужно в соотношении 1: 1.
Полученную смесь заливают в каждую лунку, создавая таким образом слой толщиной 10-15 см.
Затем накройте залитую смесь влагостойким материалом. Это может быть как строительный целлофан, так и рубероид.

Способы усиления данного типа фундамента

Схема заливки колодца бетоном.

При неверных расчетах весовой нагрузки или при ошибках, допущенных в самом процессе строительства фундамента, могут появиться нежелательные изменения, которые могут вызвать перекос или неравномерную посадку дома.Возможно даже появление трещин в капитальных стенах. Чтобы исправить ситуацию, в месте перекоса или проседания конструкции можно создать траншею, сделать опалубку и засыпать это место монолитным участком фундамента для общего усиления конструкции.

Кроме того, вы можете просто просверлить отверстия в столбах, закрепить в них шурупы и приварить к ним армированные стержни, тем самым создав единую армированную конструкцию. Самым дорогим, но и наиболее эффективным решением в этом случае может стать вызов специальной техники и профессиональных рабочих.Техника позволяет немного приподнять здание, а рабочие помогут быстро создать траншею на просевной стороне для заливки ленточного или монолитного фундамента.

На самом деле создать столбчатый фундамент своими руками – настоящая задача. Важно только иметь определенный набор базовых строительных навыков, иметь под рукой результаты геологоразведки местности, на которой вы собираетесь строить, правильно производить все расчеты и точно выполнять все работы. Если вы все сделаете с умом, то сможете избежать ошибок и получить прекрасный, прочный и надежный фундамент для своего будущего частного дома.

Колонный фундамент из асбестовых труб своими руками: достоинства и недостатки

вздутие полов;
невозможность закрыть двери;
общее искажение конструкции;
разрушение дома.

Простота установки. Полное исключение спецтехники.
Демократичная стоимость материалов.
Работу можно проводить в кратчайшие сроки.
Возможность строительства даже на затопленных территориях.
Длительный срок службы.
Реальность самостоятельных расчетов.

Профессионалы в один голос утверждают, что сделать фундамент из асбестовых труб своими руками не представляет особой сложности. Однако следует учитывать, что при возведении свайного фундамента теряется возможность постройки цокольного этажа. Кроме того, используя этот прием строительства, необходимо учитывать, что перекрытия под зданием нуждаются в тщательном утеплении и защите от ветра.
Также следует отметить, что свайный фундамент может крайне негативно проявить себя на подвижных грунтах.Но чаще всего такой момент может проявиться, когда асбестовые трубы были проложены вопреки действующим строительным нормам.
Асбестоцементный фундамент очень часто используется для каркасных построек, которые также изготавливаются из бруса, дерева, арболита и других альтернативных легких материалов: бани, веранды, хозяйственные блоки, беседки, бытовки и т. Д. , используя ростверк, можно соединить материал с плитой или бетонной лентой. Сфера применения фундамента из асбестоцементных труб своими руками очень обширна, возводится он на участках, где происходит подтопление, есть сильно выветриваемые почвы, а также там, где грунт может промерзать более чем на полтора. метров.

Расчеты

Для проведения необходимых расчетов нужно узнать два основных параметра:

Температура промерзания почвы.

Пошаговая инструкция изготовления фундамента

Дизайн. Возведение каркасных конструкций относится к группе несложных работ. Таким образом, средний вес одноэтажного коттеджа составляет 8 тонн. Это значит, что для такого фундамента необходимо использовать 10 опор, сечение которых будет равно 20 см. Готовую конструкторскую документацию можно найти на просторах мировой сети, однако, как альтернативный вариант, ее можно заказать у специалистов.На сегодняшний день статистика выполненных работ по строительству частных домов показывает, что большинство заказчиков хотят индивидуальный строительный проект.
Подготовка площадки с последующей разметкой. Чтобы подготовить участок к соответствующим строительным работам, необходимо выполнить следующие действия:
- очистить территорию от камней и деревьев;
- разметить угловые отметки фундамента – закопать металлические прутья или деревянные столбы с натянутой на них веревкой;
- отступите на два метра от возможной границы возводимого фундамента и обозначьте участок, с которого впоследствии потребуется удалить плодородный грунт (более 30 см).Такая манипуляция необходима, чтобы впоследствии из-под постройки не прорастали сорняки;
- удалите дерн, выровняйте участок и засыпьте его песчано-гравийной смесью. Утрамбуйте платформу.
Бурение скважин на опоры. При самостоятельных работах по возведению конструкции из асбестовых труб допускается использование обыкновенного садового бура. Бригады специалистов строительных компаний обычно используют специальную технику (автоматические мотоциклетные или дрели для отверстий).Диаметр скважины для опоры должен превышать ее объем на 10-12 см. В свою очередь, глубина должна быть больше на 20 см, чем предполагаемая высота свай. Такой подход необходим для изготовления специальной фундаментной «подушки» из неметаллических строительных материалов.
Подготовительные работы к устройству столбчатого фундамента из асбестовых труб и монтаж этих труб. Дно подготовленного колодца тщательно засыпается щебнем и песком, методично утрамбовывается и заливается водой.Верхний слой покрывается гидроизоляцией – это может быть пленка или рубероид. Опоры погружаются в яму и фиксируются рейками. Основание засыпано песком. Длина столбов должна иметь запас по длине чуть более 10 см; позже, благодаря этой технике, вы легко сможете выровнять высоту любой опоры. В случае повышенной влажности почвы рекомендуется обработать все трубы специальным раствором на основе битума или полимера.
Бетонирование и армирование.Приготовленную бетонную смесь заливают в асбестовые трубы на 30–40 см. Далее опоры необходимо поднять на 20 см и закрепить. Подобным образом получаем своеобразную бетонную подошву, благодаря которой столбы будут более устойчивыми.
Заключительный этап. После застывания слоя бетона в трубу устанавливается арматурный каркас, который соединяется проволочными перемычками или поперечными каркасами из тонкой арматуры. Далее раствор заливается до необходимого уровня. Чтобы удалить появляющиеся пузырьки воздуха, вы можете использовать кусок дерева или металлический стержень.Верхний слой покрывают целлофановой пленкой для равномерного высыхания бетонного раствора. Срок высыхания должен быть не менее 21 дня.

Изначально асбоцементные трубы в частном жилищном строительстве использовались в ограниченном объеме. Во-первых, асбестовые трубы отпугивали людей мифами о канцерогенности материала, а во-вторых, было мало опыта использования при устройстве фундамента на этот вид материала. Сегодня столбчатый фундамент из асбоцементных труб можно назвать хорошим компромиссом между невысокой стоимостью и высокой устойчивостью к влаге и нагрузкам.Еще одно неоспоримое преимущество – столбчатый фундамент из асбестовых труб сделать своими руками намного проще и быстрее, чем любой другой вариант столбчатого фундамента.

Устройство фундамента из асбоцементных труб

Общая конструкция и принцип изготовления такого фундамента мало чем отличается от других вариантов изготовления свайных опор с заливкой бетона в подготовленную форму. В нашем случае каркас и бетонный раствор заливаются в асбоцементный корпус трубы, погруженной в пробуренную скважину в земле.Свайный фундамент на асбестоцементных опорах ценится, прежде всего, за такие моменты:

Скорость изготовления такого фундамента намного выше, а трудоемкость намного ниже, чем у любых других буронабивных опор, в том числе свай ТИСЭ, каркасных литых свай, уступая по этому показателю только дорогостоящим винтовым и железобетонным вариантам;
Высокая стойкость асбестоцементной основы труб к воздействию влаги при отсутствии потери прочности свайной опоры, деградации материала, коррозии;
На сваях из асбестоцементных труб возможно поднять цоколь здания на высоту 30-40 и даже 100 см с правильным распределением нагрузки, что в некоторых случаях не всегда возможно для свайных конструкций. другого типа.

Фундамент на асбоцементных трубах своими руками

Возведение фундамента с опорами для асбестоцементных труб нельзя назвать идеальным. Его можно легко и быстро собрать и построить за два дня с помощью бетономешалки, ручной дрели для бурения скважин, болгарки, сварочного аппарата, бетонного раствора и подготовленной стальной арматуры толщиной 8 мм. Прежде чем приступить к изготовлению такого фундамента, нужно обратить внимание на его недостатки:

Прочность опор фундаментов из асбестоцемента относительно низкая.Жесткости и несущей способности свайных элементов достаточно для возведения каркасного, бревенчатого или газобетонного здания при условии, что строительство ведется на плотных и тяжелых грунтах;
Буровые работы должны выполняться на глубину не менее 150-180 см, из-за малой прочности свай приходится пробурить большое количество скважин, а практически все работы выполнять ручным сверлом;
В отличие от своих конкурентов – заливных свай TISE, асбестоцементные сваи не обладают «анкерным» свойством, поэтому при нарушении технологии изготовления фундамента возможны случаи выдавливания опор пучением грунтов.

Изготавливаем сваи из асбоцементных труб

Заливка асбоцементных опор бетоном

Ростверк или каркас, что использовать

На завершающем этапе, после выравнивания высоты головок свай, необходимо установить опорный каркас фундамента или залить ростверк.Последний вариант чаще всего применяется для стен из газобетона, кладки из арболита, любых строительных материалов на основе цемента. Если вы строите панельный дом или комнату из профилированного бруса, то каркас может быть выполнен из дубового бруса сечением 200 мм или швеллеров, что позволяет относительно легко заменить свай или отремонтировать его при необходимости. В любом из вышеперечисленных вариантов необходимо предусмотреть способы увязки арматуры асбестоцементных свай с несущими элементами каркаса.

Заключение

Строим дом из пеноблоков своими руками
Плавучий фундамент
Опалубка фундамента своими руками
Фундамент под печь в бане

Как выбрать трубы

Для тяжелых зданий можно использовать трубы диаметром 300 мм. С таким материалом легче работать, потому что будет легче заливать бетон.

Преимущества столбчатого фундамента

Выбор асбоцементных труб для столбчатого фундамента имеет следующие преимущества:

низкая стоимость;
простота установки;
силы;
прочность.

Основные принципы строительства

Перед установкой фундамента из асбестовых труб необходимо ознакомиться с несколькими принципами:

Возводите на нем только световые конструкции.
Учитывайте тип почвы.
Сделайте расчеты.
Придерживайтесь технологии возведения фундамента.

Работу над устройством следует разделить на несколько этапов:

Расчеты.
Подготовка площадки.
Устройство фундамента.
Формирование ростверка.

Работа начинается с дизайна. Установка не может быть начата без предварительных расчетов.

Расчет баз

Длина свай должна превышать глубину промерзания грунта.

Также необходимо учитывать нагрузку будущей конструкции. В среднем глубина сваи принимается порядка 150 см. Что касается диаметра труб, то он различается в зависимости от нагрузки (для каркасного дома или небольшой веранды эти показатели будут разными).

Для правильного расчета баз следует воспользоваться инструкцией:

Определите вес дома.
Определите сопротивление почвы.
Рассчитайте площадь фундамента.

Общая формула для расчета минимальной общей площади основания выглядит так:

Отсюда следует, что P – вес здания, кг,

R0 – сопротивление грунта, определяемое расчетным путем, кг / см2.

Для запаса прочности в формулу вводится коэффициент 1,3.

Пример расчета

Вот пример: есть каркасный дом с размерами стен 6х7 м с высотой первого этажа 2.8 м, фронтон – 2,6 м.

Нагрузка межэтажных перекрытий при эксплуатации γнп = 210 кг / м2.

Расчет количества труб

Для расчета необходимого количества и размера труб для фундамента выполняется несколько действий:

Определяется масса стен.

Площадь стен дома вместе с фронтоном будет Sс = 89 м2. Исходя из этого, получается масса стен:

Pс = Sс × γс = 89 × 50 = 4450 кг.

Затем рассчитывается масса этажей между этажами (на первом этаже и на чердаке).

Как утеплить крышу мансарды читайте в

Найдена площадь перекрытия (Sп = 84 м2). Масса этажа:

Pp = Sp × γp = 84 × 100 = 8400 кг.

При Sп = 84 м

Pнп = Sп × γнп = 84 × 210 = 17640 кг.

Подробнее о бетонных плитах перекрытия

Масса кровли определяется.

Площадь кровли находится: Sk = 50 м2. Вес крыши:

Pк = Sк × γк = 50 × 30 = 1500 кг.

Произведен расчет предварительной массы фундамента.

Определен объем колонны:

Вс = π × R2 × L = 0,24м3,

где R – радиус колонны (R = 0,2 м). Исходя из этого, масса 1 колонки составляет 0,24 × 2500 = 600 кг.

Общая масса столбов: 600 × 14 = 8400 кг.

Общая масса дома

Для этого все полученные значения (стены, перекрытия, крыши, фундаменты) суммируются и получается 40390 кг.

Минимальная общая площадь оснований рассчитывается по формуле, приведенной в начале раздела: S = 1.3 × 40390 / 3,5 = 11540 см2.
При расчете площади основания 1 колонны вычисляется число 1250 см2. (S = nr2 = 3,14 × 0,22) Общее количество столбцов рассчитывается: 11540/1250 = 10 штук.

Из этого следует, что с увеличением диаметра столбов их количество может уменьшаться и наоборот.

Только после такого расчета можно приступать к закупке материала и установке фундамента.

Подготовка к размещению

Подготовка территории под устройство фундамента состоит из подготовки площадок под установку свай.Для этого земельный участок очищен от сорняков, растительности. Затем участок выравнивают, присыпают щебнем. (О типах гравия, его фракциях и плотности вы можете прочитать здесь).

Фундамент из асбестовых труб. Пошаговая инструкция

После подготовки начинаются основные работы по прибору:

бурение скважин;
монтаж труб;
установка каркаса;
залив.
переплетных столбов.

В местах установки колышков пробурены скважины.

Диаметр отверстий должен быть на 10 см больше диаметра труб.

Монтаж труб производится следующим образом: в подготовленный колодец вставляется труба, заливается бетоном (часть) и приподнимается на 15 см.(О том, как приготовить бетон самостоятельно, читайте в статье Бетон: как приготовить самостоятельно.) За счет этого образуется бетонная подошва, которая защитит фундамент зимой и убережет его от коробления. О том, как правильно отрезать трубу необходимого размера, можно узнать из этого видео. Представлена пошаговая инструкция резки трубы.

Необходимо постоянно проверять установленные трубы на уровень. Они должны быть идеально ровными.

Когда трубы будут полностью заполнены бетоном, их необходимо оставить на 14 дней.

Деревянная крепежная арматура

На трубах сделать опалубку из досок.
Насыпьте песок на дно опалубки.
Установите фитинги на песок, соединив их с фитингами, выходящими из труб.
Залить бетонной смесью.
После схватывания бетона снимите опалубку.

Консультации профессионала

Для получения качественного результата можно использовать несколько советов:

Для заливки труб используйте бетон марки М200 или М300.
После заливки бетона трубы следует проткнуть металлическим стержнем.Это устранит воздушные зазоры.
Для дополнительной защиты столбов от влаги рубероид можно укладывать в колодец на слой песка.
В опалубке не должно быть щелей.

Свайный фундамент своими руками

Схема столбчатого фундамента из труб

Следует отметить, что особенно популярным стал этот вид фундамента дома в последнее время.

Преимущества и недостатки свайного фундамента

Фундамент под дом из асбоцементных труб материально выгоден и достаточно надежен для возведения легких построек и вспомогательных сооружений, таких как бревенчатые или каркасные дома, бани, хозяйственные постройки.Чтобы построить столбчатый фундамент из асбестовых труб, вам потребуются настоящие трубы, садовый бур, бетономешалка (ее можно взять в аренду на время строительства), несколько прутков гофрированной арматуры, песок и цемент. По сложности исполнения его вполне можно построить самостоятельно.

О преимуществах такого фундамента можно сказать следующее:

Асбестовые трубы не требуют больших затрат, быстро строятся, защищают от влаги

по сравнению с монолитными решениями фундамент из асбоцементных труб для дома будет стоить вдвое дешевле и потребует вдвое меньше времени и сил;
рыть котлован под такой фундамент не нужно;
свайный фундамент из асбоцементных труб возводится очень быстро, по окончании работ можно сразу приступить к строительству дома, сэкономив до двух недель по сравнению с монолитным фундаментом;
высота такого фундамента над землей обычно составляет не менее 30 см, что предотвратит попадание воды в дом во время сильных дождей и наводнений, а если на данном участке когда-либо случалось наводнение, сваи можно поднимать выше;
на фундаменте из асбестоцементных свай намного проще подвести к дому коммуникации – водопровод, канализацию, газоснабжение и так далее.

Применение таких оснований ограничивается следующими факторами:

такие конструкции применимы только при размещении на них конструкций ограниченной массы;
срок безопасной эксплуатации свайных фундаментов из асбестоцементных свай ограничен 80 годами;
в домах на таком фундаменте устроить подвал практически невозможно;
фундамент дома из асбестоцементных свай невозможен в местах с плавающими грунтами.

Для этих целей вполне применимы и другие материалы, в частности изделия из металла или пластика. Однако у них есть и недостатки, характерные для материалов. Металлические трубы подвержены коррозии и стоят дороже, в то время как пластиковые трубы имеют ограничения по воздействию отрицательных температур.

Асбестоцементные трубы имеют самый низкий коэффициент теплового расширения, что обеспечивает устойчивость фундамента при эксплуатации.

Как сделать фундамент

При запуске строительства нужно выполнить ряд обязательных действий, чтобы работа не была проделана зря:

Проверить качество грунта на строительной площадке, чтобы исключить падение на плавучий грунт.
Для уточнения глубины промерзания грунта на заданном участке от этого зависит глубина погружения свай из асбоцементных труб.
Рассчитайте размер сваи с учетом максимальной перераспределенной нагрузки на трубу 800 кг. Если расчетная нагрузка больше, количество промежуточных свай необходимо увеличить.

Расчет столбчатого фундамента из труб

Заказ на работу

Последовательность закладки столбчатого фундамента

Разметить план дома в выбранном месте, разметить колышками пересечения несущих стен.
Проверить маркировку, измерив габаритные размеры по диагоналям маркировки. Они должны быть одинаковыми.
Разметить размещение промежуточных свай под несущими стенами … Расстояние между ними должно быть не более 1 метра.
С помощью садовой дрели проделайте в земле яму для сваи. Глубина погружения должна быть больше промерзания грунта на 0,3 – 0,5 метра. Диаметр отверстия должен быть больше диаметра сваи минимум на 5 см.Работа легко выполняется своими руками
Залить под основание асбоцементной трубы два слоя песка и гравия.
Утрамбуйте подстилку и пролейте водой.
Разметить и отрезать трубу своими руками болгаркой до необходимой длины с учетом превышения верхнего конца над уровнем земли примерно на 30 см.
Погруженный конец необходимо обработать водополимерной гидроизоляцией на длину погружения в соответствии с инструкциями на упаковке эмульсии.Работа легко выполняется одним человеком своими руками.
Опустите трубу в отверстие и ослабьте деревянными брусками.
Также установите остальные сваи. Еще раз измерьте диагонали, при необходимости откорректируйте расположение труб.
С помощью уровня проверить горизонтальность расположения верхних концов асбестоцементных свай, разметить уровень бетонирования труб. После застывания бетона отрежьте выступающие части.
Залить сваи бетоном, приготовленным по следующей рецептуре: 2 части цемента М300, две части песка, две части щебня средней фракции, вода.Чтобы проверить консистенцию бетона, слепите из него шар диаметром около 10 см. Он должен немного провисать под собственным весом, но не рассыпаться и не расплываться.
Снаружи сваи установите 3 – 4 стержня арматуры, обвязав их проволокой. Таким же образом установите арматурные стержни внутрь трубы.
После загрузки внутрь или снаружи бетонной трубы дозатора прокалывать слой массы бруском в нескольких местах и утрамбовывать во избежание образования пузырьков воздуха в заливочной массе.
После этого сделайте перерыв на 5-7 дней в любых работах на строительной площадке, чтобы дать бетону время затвердеть.
Проверьте горизонтальность верхних концов свай, при необходимости укорачивайте выступающие своими руками.

Фундамент ростверка

Виды ростверков

Виды исполнения.

Это могут быть:

Виды ростверков

Высокий – опорный элемент располагается над поверхностью земли, применяется на участках с высоким расположением грунтовых вод.
Низкий – применяется для глубоких почв и на участках с малой глубиной промерзания почвы.
Надземным ростверком называют опорный элемент, расположенный на уровне земли. Осуществляется путем изготовления опалубки, армирования и непрерывной заливки бетоном.Самый прочный фундамент для малоэтажного и крупногабаритного строительства, так как опора превращается в монолитную конструкцию.

Виды ростверков по используемым материалам:

Деревянный – ростверк из бруса, применяется для строительства деревянных домов, бань, хозяйственных построек. Легко сделать своими руками. Нуждается в качественной защите древесины от гниения и вредителей.
Сталь – из металлоконструкций, стержней и винтовых свай. Используется в легкой конструкции, прочен и устойчив.Недостаток – подверженность коррозии.
Монолитный – система элементов из асбестоцементных свай и опорной поверхности из монолитного бетона, объединяющая все составляющие конструкции в единое целое. Самый надежный и прочный вид свайных фундаментов.

Виды ростверков по материалам

Колонный фундамент из асбестовых труб – лучший вариант для возведения небольшого дома без подвала. При выборе материала в первую очередь следует учитывать особенности почвы на участке. Если на территории есть качественный земельный участок, то трубы можно использовать для устройства вашей постройки. При этом следует учитывать, что такие фундаментные конструкции имеют меньшую стоимость, чем другой вид материала, и все работы по воспроизведению постройки можно выполнить своими руками.В нашей статье мы узнаем преимущества и недостатки такого устройства, а также способ самостоятельно заложить фундамент.

Преимущества и недостатки асбестовых труб

Для изготовления асбестовых труб в большинстве случаев используется портландцемент выше 500, который поддается специальной обработке. Следует отметить, что такой процесс соответствует нормам технологической карты … Среди достоинств таких материалов следует выделить следующие характеристики:

Низкая трудоемкость обработки;
Высокая устойчивость к влаге и морозу;
Низкий процент удлинения от тепла, в отличие от металлических изделий;
Электропроводность;
Материал устойчив к агрессивным средам и химическим веществам;
Низкая теплопроводность;
Для проведения работ рекомендуется использовать трубу диаметром 10, 15 см.В очень редких случаях для фундамента выбирается значение от 20 до 25 см. Следует отметить, что последние никак не отражаются на качестве конструкции, они влияют только на стоимость помещения.

Внимание! Делая выбор размера, необходимо не забывать, что ширина обвязочной балки на 20 процентов больше диаметра трубы. Стандартные модели имеют размер до 5 метров, поэтому их разрезают на более мелкие части. Это действие зависит от характеристик почвы.

Плюсы и минусы фундамента

Основными преимуществами такого фундамента из асбестовых труб являются следующие характеристики:

База не требует больших физических усилий для выполнения монтажных работ;
Длительный срок эксплуатации строительной площадки;
Может также устанавливаться на почве, склонной к промерзанию;
Нет необходимости в дополнительных действиях, а именно в гидроизоляции и утеплении и т. Д.;
Низкая стоимость материалов;
Возможность самостоятельной сборки.

Но, также не забываем, что фундамент также имеет ряд недостатков:

Возможность возведения зданий только легкого типа;
Не работает на движущихся или промерзающих участках почвы;
Отсутствие возможности постройки подвала. Основные недостатки фреймворка:

Если вы планируете построить небольшой загородный дом или хоз постройку, то асбестовые трубы будут лучшим вариантом.Они требуют достаточно невысоких затрат, как денежных, так и энергетических, и технических. Все вышеперечисленные достоинства такой основы склоняют к выбору именно такого материала.

Характеристики асбестовой основы

Столбчатые основания этого типа применимы в проектах строительства легких конструкций, таких как каркасные конструкции, деревянные дома, бани и т. Д. Принцип такого возведения основан на заливке бетона только в определенных точках по периметру, которые организуют опорные точки. конструкции.Внешний вид фундамента напоминает несколько рядов столбов, которые призваны поддерживать здание.

Этап расчетов

Чтобы такой фундамент из асбестовых деталей имел надежность и прочность, необходимо правильно выполнить все расчеты. Самое главное – определиться с глубиной и количеством необходимого материала.

Определить указатель глубины

Расчет глубины заложения фундамента зависит от трех факторов:

Тип грунта на участке;
Количество зданий, которые планируется построить по проекту;
Базовый тип.

Перед началом монтажных работ следует провести геологический анализ, который поможет выяснить все составляющие почвы. Плюс к этому нужно узнать про прохождение грунтовых вод и уровень промерзания земли. В большинстве случаев такой фундамент используется для легких типов построек. Однако не следует забывать, что у таких объектов тоже будут разные показатели глубины.

Внимание! Очень важно выбрать правильный вид фундамента здания, так как от этого будет зависеть срок эксплуатации вашего строительного объекта.

Количество необходимых труб

Количество столбов, необходимое в базовой конструкции, в большинстве случаев определяется типом конструкции. Это связано с тем, что столбы устанавливаются на каждом углу здания, а также на пересечении стен. По плану проекта их количество должно равномерно распределять и выдерживать нагрузку и массу здания.

Внимание! Расстояние между стойками должно быть 1.5 – 2 метра по всей площади застройки.

Кроме того, высота столба над землей должна быть в среднем 0,3 метра. Если постройка находится в месте, подверженном затоплению, то расстояние следует увеличить.

Монтажные работы

Процесс начинается с установки разметки на территории. Это достаточно ответственный процесс, который требует правильных расчетов и точных разметок. Главное правило кладки – вертикальное исполнение с учетом прямой линии столбов.Для достижения максимального результата следует использовать веревки и песок, которые очерчивают линии конструкции. Также стоит учесть расстояние от одной трубы до другой, которое должно составлять около 2 метров.

Внимание! Разметка на участке должна происходить с углов здания. Для этого натягиваются две параллельные веревки.

Далее начинается бурение скважин под трубы. Если позволяют финансы нанять дрель. Тогда воспользуйтесь услугой, но если такой возможности нет, то вы можете сделать их самостоятельно.Размер отверстия должен превышать диаметр трубы на 10 см. Следует отметить, что длина зависит от типа основания. При постройке бани труба устанавливается прямо в яму, а если это более сложная конструкция, то под нее следует делать подушку. Все эти нюансы необходимо учесть перед тем, как создавать колодцы.

Внимание! Для увеличения срока эксплуатации необходимо провести гидроизоляцию всех труб конструкции.

Осуществляем монтаж каркасного фундамента

Одно из важнейших правил – это выполнение монтажа базовой конструкции строго вертикально. Плюс ко всему следует учитывать ряд таких требований:

Монтажные работы по возведению каркаса соединяют разметку столбов на территории, которая должна соответствовать проектным показателям. Для повышения надежности и долговечности рекомендуется в яму дополнительно уложить стержни арматуры.Стоит отметить, что все щели следует засыпать землей, а затем утрамбовать. После размещения всех столбов проверьте уровень их высоты, если он не совпадает, то ошибку можно исправить болгаркой.
Осуществляем внутреннее наполнение труб. Это действие необходимо выполнить, используя бетонный раствор. Его готовят в следующем соотношении: цемент, песок, щебень – 1: 4: 6. Все ингредиенты заливают водой и перемешивают до образования однородной массы. Далее заполняем лунки и при необходимости утрамбовываем их.
Устанавливаем анкеры или крепеж. К столбам крепятся специальные средства крепления или арматурные стержни.
Осуществляем обратную засыпку скважин. Это действие осуществляется щебнем и песком, которыми заполняется все свободное пространство. Эти работы нужно делать аккуратно, чтобы не повредить целостность конструкции фундамента. После того, как все утрамбовано, необходимо проверить уровень труб во избежание уклонов.
Обрабатываем верхнюю часть труб.К этой работе следует приступать только после полного высыхания раствора. Выполняется это действие путем прикрепления насадки или гидроизоляционной мастики к верху трубы. Для дополнительной защиты от воздействия различных химических и природных воздействий можно использовать плиты.
Завершающий этап – установка обвязочной балки. Для этого необходимо проделать в опорах отверстия под анкерные болты. Крепим эту гайку к дереву, что создаст ровную поверхность для будущих стен.На все углы и стыки вставляются планки, которые соединяются крепежными элементами. Стыки конструкции необходимо залить пеной.

В нашей статье вы ознакомились с преимуществами фундамента из асбестовых труб и правилами его самостоятельной установки.

Легкие здания требуют такого же легкого фундамента.Садовые домики, коттеджи, летние кухни, беседки и веранды – все это можно разместить на фундаменте из асбестоцементных труб. Но, несмотря на название, асбестоцементная труба не является несущим элементом – ее роль гораздо скромнее. И хотя имеет определенный запас прочности конструкции, это всего лишь несъемная опалубка.

Характеристики фундамента из асбоцементных труб

Если в «тяжелом» кирпичном доме по проекту цоколь не нужен, то его ставят на мелкий ленточный фундамент.Доказано, что общий вес нагрузки на основание компенсирует силы морозного пучения, которые имеют свойство «толкать» фундамент. Небольшие легкие постройки не имеют такого баланса сил, и когда основание ленты находится выше линии уровня промерзания грунта, возможны разного рода деформации. Заглубленный ленточный фундамент – это неоправданные затраты и чрезмерные несущие свойства, которые просто не нужны.

Неглубокий сборный столбчатый фундамент (из кирпича или строительных блоков) на пучинистых грунтах не подходит по тем же причинам, что и мелкая лента.А проще всего обустроить монолитный столбчатый фундамент из асбестовых труб с углублением ниже уровня промерзания. Если сравнивать с другими методами и материалами, то этот вариант лучше по нескольким причинам:

Квадратный столб с такой же площадью опоры имеет большую площадь боковой поверхности, чем круглая труба, а это означает, что воздействие сил пучения грунта сильнее.
При использовании труб установка опалубки и последующая зачистка не требуется.
Труба асбестоцементная изготавливается из монолитного железобетона, поэтому имеет высокую прочность на сжатие и принимает на себя часть нагрузки от конструкции.
По сравнению со строительными блоками или заливным бетоном труба имеет более плотную и однородную структуру, что определяет более высокую устойчивость к влаге в почве.

А главное преимущество – скорость работы.

Как устроена опора для асбестоцементных труб

Асбестоцементные трубы изначально предназначались совсем для другого назначения.Применяются в дренажных системах, во внешней части системы канализации (в том числе ливневой), как защитная оболочка для подземных кабельных сетей. Эта «народная» изобретательность нашла этим трубам еще одно применение – из них стали делать столбы для фундамента.

Строительство фундамента из асбестовых труб

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по проектированию и ремонту фундамента. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Технология изготовления фундаментного столба проста:

В земле просверливается отверстие размером больше диаметра трубы.
Глубина котлована должна быть на 20-30 см больше расчетной глубины фундамента, которая зависит от типа грунта и уровня его промерзания.
Дно котлована утрамбовывается, насыпается «подушка» из песка (или из щебня и песка).
Вставьте трубу в отверстие.
Выровняйте по уровню и закрепите в вертикальном положении с помощью распорок.
Фитинги уложены в трубу. Для труб большого диаметра это может быть склеенный или сварной объемный каркас. Для устройства железобетонного ростверка арматура должна иметь выход за край трубы.
В трубу заливается бетон. Консолидируйте это.
Если для обустройства ростверка используется брус или бревно, то по окончании заливки колонны по центру в бетон закладывают анкер в виде болта или куска арматуры.Для устройства ростверка из металлического профиля в бетон вставляется фундаментная плита.

Примечание. Есть небольшие отклонения от стандартной технологии. Например, при заливке трубы бетоном ее поднимают вверх, чтобы раствор растекся по дну ямы и образовал пятку опоры. Такой нехитрый прием позволяет повысить несущие свойства столба.

Расчет столбчатого фундамента

Принципы расчета этого типа фундамента подчиняются общим правилам.

Сначала определяется общая нагрузка. Сюда входят:

Строительный вес.
Вес фундамента (опоры плюс ростверк).
Вес отделки, оборудования и мебели.
Ветровые и снеговые нагрузки.

Вес строительных материалов и оборудования рассчитывается согласно проекту. Мебель и техника оценены приблизительно. Нагрузка на грунт от самого фундамента сначала принимается как расчетное значение, которое затем корректируется по результатам расчета.И климатические нагрузки нормируются для каждого региона.

По результатам расчетов и исходя из характеристик грунта определяется общая площадь опор. А потом, либо по заданному количеству опор, определяется минимальная площадь поперечного сечения одной трубы. Или наоборот – согласно выбранному типу и размеру трубы рассчитывается количество опор и расстояние между ними.

Сам процесс расчета достаточно сложен и может проходить в несколько этапов методом «последовательного приближения».Проектирование должен выполнять профессионал – для фундамента принцип приближения в корне неверен по типу таких рекомендаций: «обычно трубы диаметром не менее 100 мм с расстоянием между ними 1,5-2,5 м. выбрано “.

Описание видео

Резка асбестоцементных труб демонстрируется в этом видео:

При определенных условиях использование фундамента из асбестовых труб не рекомендуется даже для малоэтажного строительства.Первый из них уже описан – это дома с кирпичными стенами, здания из монолитного бетона или монолитных строительных блоков плотностью D1000 и выше.

Горизонтально движущиеся грунты склонны к «опрокидыванию» и плохо удерживают столбчатый фундамент. Так же, как торфяные болота, водонасыщенные песчаные и глинистые почвы.

Высокий уровень грунтовых вод и сезонное повышение уровня воды требует гидроизоляционной обработки асбестоцементных труб перед их прокладкой.Какой бы ни была плотная структура бетона трубы, при длительном контакте с водой в сезон осенних дождей она намокает. Размывать влагу под землей негде, поэтому с наступлением холодов вода в почве и в бетоне в целом промерзает, усиливая эффект пучения почвы. Поэтому гидроизоляция важна вдвойне: как для защиты бетона и арматуры от коррозии, так и для уменьшения сил, толкающих фундамент.

Гидроизоляция столбов осуществляется двумя способами: путем покрытия битумной мастикой или путем обертывания двух-трех слоев листов рулонных влагостойких материалов.Иногда оба метода сочетаются.

Кроме того, для защиты грунта от намокания и сохранения его несущих свойств необходимо установить отмостку.

Способ улучшения подшипниковых свойств

Улучшить несущие свойства свайного фундамента из асбестовых труб малой длины за счет уширения. В фундаменте ТИСЭ (это один из вариантов свайно-ростверкового фундамента) расширение котлована у основания получается при помощи специального ножа.Как справедливо утверждают специалисты, в самой технологии нет ничего нового, кроме фирменной дрели. Подобное расширение (правда, меньшего диаметра) можно сделать при установке колонны из асбестоцементной трубы. Для этого сначала нужно просверлить отверстие диаметром, равным размеру уширения, и насыпать на утрамбованное дно песчаную подушку. И есть два способа сделать уширение:

Вставьте трубу и заполните ее на 1/3 бетоном. Затем трубу поднимают на высоту уширения, закрепляют в вертикальном положении, укладывают арматуру и добавляют смесь до проектного уровня.
Бетон заливается по желобу до дна котлована на толщину уширения. Вставьте трубу. Залейте его на треть высоты бетонной смесью. Укладывается арматура, выравнивается и заливается бетоном до уровня ростверка.

Важно! При укладке арматурного каркаса необходимо следить за тем, чтобы арматура не пробила бетон насквозь. Как и в любой железобетонной конструкции, железобетонную арматуру необходимо защищать от контакта с водой и воздухом слоем бетона.Рекомендуемая толщина не менее 2 см.

Необходимость и возможность уширения должен определять только специалист. Уже на глубине промерзания около двух метров тангенциальные силы пучения на боковой поверхности могут «сломать» столб, имеющий массивное уширение.

Способы уменьшения касательных сил

Хотя гидроизоляция столба снижает сцепление с дорогой при замерзании воды, есть и другие способы уменьшить влияние вертикальной волны:

Покрытие пластичными углеводородными незамерзающими смазками (техническая смазка или аналогичный состав), снижающими силу «трения» между колонной и землей.Чтобы бетон не впитал смазку, его предварительно обрабатывают кремнийорганическим олифой. А от впитывания в почву смазка защищена одним-двумя слоями полиэтиленовой пленки.
Засыпка пазухи вокруг столба непорошкообразным грунтом. Это может быть как смесь выкопанного грунта с крупным песком, так и песок в «чистом» виде. Более рыхлый грунт обратной засыпки и песчаная подушка у основания удаляют часть влаги из колонны, и это снижает давление на колонну касательных сил.
Утепление отмостки и цоколя фундамента (в данном случае подхвата). В том случае, если здание отапливается и рассчитано на круглогодичное проживание.
Прокладка кольцевого водостока вокруг основания здания, устройство организованного водостока с крыши и ливневой канализации.

Каждую трубу заливать бетоном по частям, но без длительных перерывов и в течение одного рабочего дня. Каждую порцию раствора необходимо заклеить штыком. Время выдержки бетона составляет не менее четырех недель, и это необходимо учитывать при расчете сроков строительства.

Устройство столбчатого фундамента на пучинистых грунтах и строительство дома под «крышей» должно быть завершено в течение одного сезона. Каждый столб, не связанный с другим ростверком и без основной нагрузки от самой конструкции (стены, перекрытия, крыши), ведет себя как отдельный фундамент. В результате после перезимовки может случиться так, что из-за неравномерного выпадения осадков их головы окажутся на разных уровнях. А это существенно усложнит монтаж ростверка и возведение стен.

Описание видео

Подробнее об устройстве фундамента – в этом видео:

Заключение

Возведение столбчатого фундамента, несмотря на простой алгоритм и доступность материалов, не менее сложный процесс, чем возведение любого другого типа фундамента. В каждом случае существует множество факторов, которые может принять во внимание только профессионал.

Итак, мы решили построить каркасный или деревянный дом, или другое легкое сооружение (бани, террасы и т. Д.).). Из предлагаемых типов и разновидностей фундаментов остановимся на столбчатом фундаменте из асбоцементных труб.

Преимущество Этот тип фундамента заключается в относительной простоте изготовления, доступности всех используемых материалов, простоте операций и, что немаловажно, невысокой стоимости по сравнению с другими типами. Также такой тип фундамента хорошо подходит для участков с высоким затоплением грунта, большим количеством талой воды, мест, где это очень сложно или нет доступа для спецтехники или нет возможности ее использования.

Для начала нужно определить глубину опор на участке, где будет строиться само здание. Поскольку основание нашего столба обязательно должно опираться на прочную опору ниже точки промерзания, глубина колодцев также разная для разных широт. Здесь исходные данные по регионам :

Глубина промерзания до 240 см: Новосибирск, Нижневартовск, Воркута, Омск, Сургут.
Глубина промерзания до 210 см: Тобольск, Курган, Петропавловск.
Глубина промерзания до 190 см: Екатеринбург, Оренбург, Уфа, Челябинск.
Глубина промерзания до 170 см: Самара, Казань, Ижевск.
Глубина промерзания до 150 см: Москва, Кострома, Пенза, Рязань, Саратов.
Глубина промерзания до 120 см: Волгоград, Астрахань, Смоленск.
Глубина промерзания до 100 см: Калининград, Ростов, Белгород.
Глубина промерзания до 80 см: Краснодар, до 60 см: Нальчик, Ставрополь.

Следующий этап расчета глубины – тип самого грунта , на котором будет стоять здание:

Камни и грубые почвы, твердые суглинки и глины, крупные и средние гравийные пески – глубина колодцев зависит от глубины промерзания в каждом конкретном случае и массы дома.
Суглинки и глины мягкой пластичной и текучей консистенции, мелкие пески и илистые – глубина колодцев всегда должна быть не меньше расчетной глубины промерзания.

После определения глубины наши фундаментные столбы должны быть добавлены к ней еще на 15 см ниже точки замерзания. Также прибавьте еще 40 см к высоте столбов над поверхностью. То есть, если расчетная глубина составляет 1,5 метра (150 см), прибавьте: 150 + 15 + 40 = 205 см.

Если вы планируете построить дом выше одного этажа или само здание тяжелое (например, дом из оцилиндрованного бревна), то нужно выбирать трубы 250 мм.и более.

Вот небольшой перечень строительных материалов по удельному весу :

Кирпич: кирпич глиняный 3500-3900 кг, кирпич силикатный 3500-3700 кг на 1000 штук.
Кругляк хвойных пород: сосна 670-760 кг, ель 450-520 кг на 1 куб.
Пиломатериалы: хвойные породы 600 кг, лиственные породы 850 кг на 1 куб.
Шпалы с пропиткой: 75 кг за штуку.
Минеральная вата: 75-150 кг на 1 куб. Метр
Войлок строительный: 150-250 кг на 1 куб. Метр
Песок строительный: 1500-1650 кг на 1 куб.м

Подбор труб. Асбоцементные трубы делятся на два типа :

Безнапорный, используется для транспортировки сред без давления. Более дешевые маркируются «BNT».
Напорный, используется для транспортировки сред в условиях повышенного давления. Более дорогие маркируются «BT».

Так как наши трубы не несут значительных нагрузок, а представляют собой только несъемную опалубку для формирования железобетонных фундаментных колонн, покупать трубы с маркировкой «VT» нет смысла, для наших целей этого вполне достаточно и просто сила тяжести.Самая распространенная длина трубы для покупки – 5 метров, правда для диаметра 200 мм. можно найти исполнение в 3 метра 95 см. Одна труба диаметром 200 мм. и длиной 3950 мм. весит 64 кг.

Для аналогичной трубы длиной 5000 мм. вес будет 74 кг. Труба диаметром 250 мм. уже весит 94 кг, 300 мм. – 121 кг, 400 мм. – 199 кг, 500 мм. – 359 кг. длиной 5 метров. Это поможет вам рассчитать вес каждой из ваших стоек и определить количество людей, необходимых для установки опалубки в землю.

средняя цена на асбестовые трубы для фундаментов диаметром 200 мм. составляет 1200-1650 рублей за штуку, для трубы диаметром 250 мм. за диаметр 300 мм придется заплатить уже 1700-1800 рублей. стоимость приближается к 2500-2600 руб. Трубы большого диаметра диаметром 400 и 500 мм. стоит примерно 4000 руб. за первое и 7600 руб. за второе.

Колонный фундамент из асбестоцементных (асбестовых или асбестоцементных) труб, первая очередь – наценка … Разметить нужно так, чтобы столбы обязательно стояли в каждом углу здания, в местах пересечения стен, а также в местах повышенной нагрузки. После этого остальные столбы размечаются таким образом, чтобы расстояние между ними было от одного до двух метров, все зависит от толщины выбранных труб и массы будущего здания.

Сделайте разметку, используя колышки и строительный шпагат. Отступите от угловых столбов на выбранное расстояние и забейте колышки по всему периметру будущей постройки.Затем натяните веревку между противоположными колышками. В конце этой работы у вас будет сетка из шпагата, где пересечение шнуров будет центром столба. Отметьте их колышками и снимите веревку.

Подготовка колодца … Очистить участок от мусора и выровнять его. Снять верхний слой дерна в местах будущих столбов. Толщина дерна при расчете глубины столба не учитывается. Затем можно приступать к сверлению. Измерьте столб по внешнему диаметру.Нам нужны колодцы, максимально приближенные к внешнему диаметру трубы. Садовым шнеком, ручным захватом или специальным инструментом (например, «дрелью») просверливаем ямы в земле на расчетную глубину.

Желательно на дне колодца сделать пристройку для более надежной опоры фундамента. Если такой возможности нет, это не страшно, ниже будет описан способ, как выйти из ситуации. После того, как все лунки будут готовы, необходимо сделать опорную подушку для каждой колонны.На дно колодца насыпьте средний щебень толщиной 15-20 см.

Чтобы узнать количество щебня, достаточно отметить на трубе необходимую глубину (например, 20 см), затем насыпать щебень до отметки.

Затем насыпьте щебень в ведро, выровняйте и отметьте глубину заполнения ведра (то есть порцию щебня). Теперь с помощью мерного ведра можно насыпать ровное количество щебня в каждую лунку. После того, как все колодцы засыпаны необходимым количеством щебня, приступаем к резке и установке труб.Если пробурить колодцы невозможно, под каждую трубу выкапываем яму, засыпаем подушку, устанавливаем трубу на уровень и утрамбовываем оставшуюся пустоту вокруг трубы грунтом.

Монтаж труб … Если вы не уверены, что сможете точно настроить сразу все трубы по уровню, то при обрезке сделайте запас 10 сантиметров. После установки труб обрежьте лишнее по линии уровня. Устанавливаем трубы в колодцы на щебеночной подушке. Чтобы закрепить трубу строго по уровню, можно использовать деревянные клинья или самый простой держатель.Переходим к армированию.

Армирование столбов … Если на нашей стройплощадке подразумевается ровный настил на столбах или обвязка стержнем, то высота арматуры должна быть немного ниже колонны, если речь идет о свайно-ростверковом фундаменте, то высота арматурная сетка должна быть выше фундамента.

В некоторых случаях может быть предусмотрена установка шпильки в фундамент.

Не забывайте, что для того, чтобы надежно закрепить шпильку снизу, нужно скрепить вырезанную из листового металла стальную пятку двумя гайками сверху и снизу.Чтобы не забить рабочую часть резьбы бетоном, оберните длину выступающей части шпильки малярным скотчем. Делаем арматурную сетку в виде прямоугольной конструкции чуть меньше внутреннего диаметра трубы.

Нижнюю часть выполняем с загнутыми наружу на 90 градусов крючками. Это поможет нам лучше укрепить выступающую внизу часть фундаментной стойки. Опускаем сетку на каждый столбик. Можно приступать к заливке фундамента.

Заливка … Готовим цементно-бетонный раствор из портландцемента марки 400, просеянного речного песка и среднего щебня. Если мы не смогли сделать расширение внизу, то заполните его на четверть и немного приподнимите столбец, раствор заполнит пустую пустоту и произойдет расширение в основании столбца. Даем бетону несколько часов для схватывания. Режем трубы по уровню. Затем продолжаем заливку.

Если расширение колодца уже производилось, то равномерно залить бетон и утрамбовать его с помощью вибробулавы.

При отсутствии этого полезного инструмента мы протыкаем бетон куском арматуры штыковыми движениями для удаления воздуха. Заливаем и утрамбовываем бетон в щель между трубой и землей.

По окончании заливки закройте торец пленкой для окончательного созревания. Оставляем свой фундамент на две недели, избегая любой работы на участке. После застывания бетона обязательно проверьте качество выполненных работ, при обнаружении пустот между столбами и почвой – аккуратно залейте бетон и утрамбуйте эти места.Дайте время застыть. Теперь можно приступить к дальнейшему строительству.

Итак, суммируем … По многочисленным отзывам людей, уже опробовавших этот способ построения людей, можно выделить следующие сан :

Прибыльность. В среднем прочный фундамент составляет 30-35% от стоимости дома, в нашем случае этот показатель не превышает 18%.
Возможность самостоятельного строительства – что тоже экономит бюджет.

Еще они особо подчеркивают положительные качества такого фундамента в местах, подверженных наводнениям и наводнениям, а также возможность строительства построек на крутых склонах.

Сейчас о существенных недостатках фундамент на асбестовых трубах:

Невозможность строительства в подвижных грунтах из-за низкой устойчивости.
Не подходит для тяжелых конструкций и многоэтажных домов.

Требуется утепление пола под самим домом из-за дуновения ветра и выхода «на улицу».

Особенно много отзывов о том, что при строительстве фундамента из асбестоцементных труб нельзя устраивать подвал и подвал. А если есть возможность, то подорожание настолько велико, что сводит на нет всю экономию. И если проблему цокольного этажа все же можно решить, устроив так называемый «пикап», то отсутствие цоколя для многих становится ключевым негативным фактором при выборе такого типа фундамента.

Сейчас делает фундамент из асбестовых труб.Как сделать фундамент (сваи) из асбоцементных труб своими руками

Оптимизация операций при строительстве позволяет значительно снизить затраты. Этот профессионал умеет определить необходимые и достаточные средства для достижения результата. Основа любой конструкции – фундамент, съедающий значительную часть сметы. Существенно снизить затраты на этом этапе вполне реально. Один из эффективных их методов – возведение фундамента из асбоцементных труб.

Сфера их применения ограничена некоторыми объективными причинами, о которых речь пойдет ниже.

Эксплуатационные характеристики материала

Асбоцементные трубы имеют ряд преимуществ перед другими материалами, используемыми при возведении фундамента:

Дешевизна. Стоимость их значительно ниже металлических аналогов. Столбы из блоков, дерева и кирпича тоже дороги.
Малый вес. Плюс очень весомый.Экономия буквально на каждом этапе работы. От транспортировки до монтажа. Это дает возможность обойтись без дорогостоящей подъемной спецтехники и установить самостоятельно.
Влагостойкость. Технология производства и используемые материалы полностью исключают коррозионные процессы.
Возможность сохранения геометрических размеров. После армирования и окончательной заливки бетоном получается единая конструкция. Сравнимый с коэффициентом температурного расширения асбоцементных труб не допускает появления трещин, ослабляющих опоры.Металлическая труба подвергается гораздо большему диапазону колебаний размеров при нагревании и охлаждении. Поэтому в местах соприкосновения с бетоном очень велика вероятность появления трещин и щелей.
Простота обработки. Труба из асбестоцемента режется очень легко. Помимо болгарки или циркулярной пилы с соответствующими дисками можно использовать более доступные инструменты. Если подправить место пропила, то для работы подойдет обычная ножовка. Материал режется топором, и если на разметке вкрутить дырочки или просто пробить их прочный гвоздь, то нужный отрезок можно сломать с помощью рычага.

Когда можно и когда нельзя использовать асбестоцементные трубы для фундамента

Простота обработки, прекрасное качество в работе, но это также говорит о том, что прочность материала не имеет выдающихся характеристик. Можно построить фундамент из асбоцементных труб под легкие конструкции. Правильный расчет веса конструкции дома и количества опор может сделать только профессионал высокого уровня.

Увеличенные столбы и мощное устройство минимизируют экономическую целесообразность проекта.Наилучшим вариантом будет использование этого типа фундамента и для других легких деревянных конструкций.

Временные постройки и подсобные помещения, особенно там, где важно изолировать конструкцию от влажного грунта, очень разумно делать на основе асбестоцементных труб. На одну сваю не рекомендуется давать нагрузку более 800 кг.

По мнению специалистов, вес конструкции рассчитан. Не упускайте из виду массу предполагаемых предметов мебели и всех желающих.Полученная сумма становится основой для определения количества столбцов.

Как правило, достаточно для установки угловых труб и между ними с дополнительным интервалом 1-2 метра. Меньшее расстояние в расчетах, необходимое для безопасного строительства, может быть поводом для использования другого метода фундамента, поскольку экономическая выгода начинает снижаться.

Помимо ограничения, связанного с превышением веса конструкции препятствием к применению асбестоцементных труб, у собственника становится желание иметь под домом погреб или подвал.

Этот недостаток присущ всем свайным конструкциям. Если делать котлован под домом, разумнее и дешевле сделать обычный фундамент, где основанием постройки одновременно являются стены подвала.

Подготовка участка

Проектно-сметная документация корректируется с учетом особенностей ландшафта и почвы. Поэтапное выполнение строительства начинается с подготовки участка и включает следующие этапы:

Очистка от мусора. Все ненужные предметы удалены с площади, в том числе остатки прежних построек, сделана предварительная разметка с запасом 2 метра по всем сторонам.
Удаляют плодородный слой с корнями растений. Может быть от 20 до 50 см.
Размеры дома указаны, и строго соблюдая все геометрические размеры, поставлены маяки. Особое внимание уделяем правильности углов. Проверка производится сравнением диагоналей.Опытные строители прекрасно знают правило 3 – 4 – 5. Это треугольник с углом 90 °. Теорема Пифагора легко проверяется. У нас будет возведен квадрат и полученная сумма по сравнению с квадратом гипотенузы. (3×3) + (4×4) = 5×5. Подобраны комфортные соотношения. Например, в 2 раза больше. Тогда одна сторона будет 6 м, другая 8 м, а диагональ будет равна 10 м. Здесь важен угол, поэтому если разметка больше или меньше габаритов дома, не беда.
Учитывая геометрически точный прямоугольник, сегменты, согласно чертежу, переносятся на промежуточные стойки.
В заключение предварительно проверьте горизонтальность с помощью гидравлического или лазерного уровня. Для определения длины каждой трубы с учетом необходимого выпуска и особенностей ландшафта. Точная ориентация производится при установке колонн.

Бурение скважин

Пожалуй, самый трудоемкий процесс, если делать его самостоятельно.Предварительный анализ почвы позволит определить глубину. Он должен быть ниже уровня замерзания. Справочники или специалисты подскажут региональное значение. Если в южных регионах глубина незначительная, 50-80 см, то на севере она может достигать 2 м.

Если позволяют финансовые возможности, лучше пригласить специалиста с малогабаритной буровой установкой. Все будет сделано за один день. При сложной почве 2-3 дня. Ручное сверление связано с очень высокими затратами физических сил, а время может увеличиваться в разы даже при работе в паре с помощником.

Хорошо, если есть специализированный инструмент, а в принципе садовый бор, или грейфер ручной работы. Зная глубину промерзания, скважину повернуть немного глубже. На 30-50 см. Желательно сделать небольшое расширение внизу.

Монтаж асбестоцементных труб

Последовательность операций простая, но рекомендации следует выполнять строго:

На дно колодцев последовательно насыпают песок и. Толщина такой подушки не менее 20 см. После проливания водой получившуюся плоскость утрамбовывают.
Нарезанная труба вставляется в скважину. Если нет уверенности, то лучше оставить лишние сантиметры 10 для последующей подгонки.
С помощью клиньев и подкосов труба устанавливается строго вертикально. Совет: для точной фокусировки заготовку можно вставить внутрь рельса фиксатором вверх, что удобно для измерения.Удобно пользоваться длинной строительной планкой. В обоих случаях на точность проверяется вертикаль в двух направлениях, например, параллельно длине и ширине здания.
Арматура. На этом этапе внутрь трубы вставляются фитинги. Сечение и количество определяется индивидуально. Зависимости от толщины самой трубы. 3-6 стержней диаметром 10-12 мм будет достаточно. Важно обеспечить дальнейшие операции с обвязкой.Есть три варианта. 1. Арматура остается внутри. 2. Изготовляются стержни нужной длины для дальнейшей фиксации на них. 3. Оставлена ипотека. Деревянный брус, шпилька с ниткой или крючки.
Заливка раствором. Марка цемента не ниже М400. Соотношение такое – одна часть цемента 2 части песка и 4 щебня. Можно немного варьировать количество отдельных компонентов, если есть опыт, в ту или иную сторону. На этом этапе неплохо иметь виброустановку, но при ее отсутствии при заливке используются металлические стержни, которые распределяют по массе и после полной заливки повторно заливают раствор.При этом пузырьки воздуха поднимаются вверх, и эксплуатационные качества бетона будут выше.
Отсыпка грунта. Оставшийся зазор между стенками колодца и трубой необходимо заполнить. Оптимальный модуль делается с водой. Грунт ограблен довольно тяжелым предметом с маленьким самолетиком на конце. Можно использовать деревянный круг подходящего диаметра. Периодически в щель попадает вода.
После захвата бетона проверяется общий уровень фундамента.

Цены и характеристики труб

На рынке представлена продукция многих производителей с их фирменной маркировкой. Однако есть общие правила. Это касается размеров и целевых целей. Таким образом, ассортимент делится на две категории. Неперманентные и напорные. Первый подешевле и для фундамента вполне подходит. Длина от 3 до 5 метров. Диаметр от 100 мм до 500 мм. Разница в цене значительна.

Минимальная стоимость от:

Ø 100 мм – 68, 35 руб.за метр;
Ø 150 мм – 111, 39 руб. за метр;
Ø 200 мм – 215 руб. за метр;
Ø 250 мм – 300 руб. за метр;
Ø 300 мм – 430 руб. за метр;
Ø 350 мм – 600 руб. за метр;
Ø 400 мм – 680 руб. за метр;
Ø 500 мм – 1284 руб. за метр.

В частном строительстве часто возводят фундамент из асбоцементных труб. База такого типа этого типа не требует привлечения дорогостоящих строительных машин и механизмов.Поэтому фундамент из асбестовых труб возводится своими руками без особого труда, существенно экономя средства на строительстве объекта.

Устройство фундамента из асбестовых труб

В строительной отрасли асбестовые трубы изготавливаются различного диаметра и длины. Диаметр трубы составляет от 120 мм до 250 мм и более. Длина трубы может составлять 6 и 12 метров.

Асбестовые изделия широко используются. В основном они используются при строительстве трубопроводов различного назначения.Устойчивость к влаге, долговечность материала в условиях низких температур – все это привлекает строителей к использованию асбестовых опор при возведении свайных оснований конструкций.

По сути, асбоцементную трубу можно рассматривать одновременно как оболочку сваи и опору колонны.

Расчет фундамента из асбестовых труб

Трубы необходимо размещать на расстоянии не менее 1 м друг от друга

Длина опоры рассчитывается исходя из уровня примемизации грунта.Данные по этому берутся снизу в соответствии с местом привязки строительной площадки.

К глубине промерзания грунта прибавляется 0,3-0,4 метра, плюс высота трубы над землей есть и будет проектной длиной опор для того, чтобы построить фундамент из асбестоцементных труб своими руками .

Используя справочный материал и молнию, можно определить общий вес всех конструкций и оборудования будущего дома. Количество опор определяется в зависимости от их размещения по периметру здания, в его углах и в местах пересечения несущих конструкций.Сваи устанавливаются на расстоянии не более одного метра друг от друга.

Для небольших построек фундамент колонны закладывают из асбестовых труб диаметром 120 мм. Можно применить опоры и меньшего диаметра, но тогда вам нужно будет увеличить их количество.

Количество необходимого бетона для заливки труб определяется исходя из следующего расхода на столб длиной 10 метров:

Диаметр 10 см – 0,1 м3;
Диаметр 20 см – 0.5 м3;
Диаметр 30 см – 1 м3.

Установка асбестовых опор

При распиловке асбестовых труб к расчетному размеру прибавляется запас потерь к потерям при выравнивании грунта по высоте опор.

Крепление трубы производится в колодце, дно которого предварительно залито бетонным раствором.

Разметочные точки для установки столбов выполняются с помощью бемпа и деревянных крестовин. Опорные центры размещаются с шагом не более 1 метра.Как правило, строящееся здание в плане имеет прямоугольную форму. Поэтому правильность разметки подтверждается равенством длин диагоналей между противоположными углами свайного поля.

По установленной разметке бурый просверливается в грунтовые шурты проектной глубины. Диаметр буры должен превышать поперечный размер трубы не менее чем на 50 мм.

Дно колодца заливается бетонным раствором высотой 200-300 мм.Чтобы добиться уширения основания столба, бетон практически не топчется. Плотный слой засыпки выдавливает землю, образуя широкую основу. В буронабивных колодцах кладут фундаментные столбы из асбоцементных труб. Асбестовые опоры в шуртах закрепляют вверху деревянных стоек от перекладины.

При установке асбестоцементных труб необходимо внимательно следить за строго вертикальным положением опор.

Армирование столбчатых опор

После установки свай на бетонную подушку внутренняя полость трубы армируется.Внутрь каждой опоры вставляется 2-3 пропила арматуры периодического профиля диаметром 12 мм. Вертикальные стержни связаны с гладкой проволокой, создавая коробчатую конструкцию.

Длина вертикальных стержней арматуры должна быть такой, чтобы их нижние концы могли плотно входить в подушку основания шурфа, а верхние части выполнялись из сваи.

Длина выступа стержней арматуры должна быть достаточной для соединения свайного основания с малярным. Таким образом, фундамент из асбоцементных труб образует жесткую опорную конструкцию с достаточной несущей способностью.

Бетонирование асбетических труб

Бетон для заливки свай готовится из смеси цемента, песка, мелкого щебня в следующей пропорции: 1: 2: 2. Сухая смесь разбавляется водой до получения однородного вязкого раствора.

Если возводят столбчатый фундамент без уширения нижней части основания, то при заливке первого слоя раствора трубу поднимают на 100-150 мм. В таком положении сваю оставляют до застывания бетонной смеси.Затем приступаем к армированию и полному бетонированию внутренней полости опоры.

Каждый слой бетона подвергается тщательной герметизации. Из-за узости поперечного сечения асбестовой опоры для утрамбовывающих слоев заливки используйте кусочки гладкой арматуры или аналогичные стержни.

Заливной слой раствора герметизирует вертикальные усилия стержня арматуры. Утрамбовка раствора считается завершенной при появлении на его поверхности цементного молочка.

Посмотрите видео, как заполнить асбестовую трубу.

Кеды вокруг опор засыпают песком. Песок засыпан водой и трамбетом. Столбчатый фундамент из асбестовых труб после заливки бетонной смесью оставляют в покое на три-четыре недели. За этот период фундамент приобретет достаточную несущую способность для продолжения дальнейшего строительства.

Экономическая целесообразность строительства фундамента из асбестовых труб

Практика показывает, что заложение фундамента дома из асбетических свай позволяет снизить затраты на выполнение работ с 30% до 40%.При всех экономических преимуществах необходимо помнить, что столбчатый фундамент из асбестоцементных труб не рассчитан на большие нагрузки от тяжелых конструкций.

Фундамент из свайных труб своими руками

Фундамент – это основа здания, от его прочности зависит долговечность здания, по сути, это основная несущая конструкция конструкции, его движения или просадки приводят к перекосам здания, перекрытия начинают набухать и перестаньте закрывать двери, а в худшем случае дом просто может рухнуть.Как построить недорогой и надежный столбчатый фундамент из надежных асбестовых труб, предлагаем рассмотреть в вышеприведенной статье.

Схема фонда

Следует отметить, что в последнее время такой вид основания дома становится особенно популярным.

Достоинства и недостатки свайного фундамента

Фундамент под дом из асбоцементных труб выгоден в материальном плане и достаточно надежен для устройства легких построек и вспомогательных сооружений, таких как срубные или каркасные дома, бани, хозяйственные постройки.Для строительства столбчатого фундамента из асбестовых труб, труб, садового карьера, понадобится бетономешалка (можно взять в аренду на время строительства), несколько стержней ружейной арматуры, песок и цемент. По сложности исполнения его вполне можно построить самостоятельно.

О преимуществах такого фундамента можно сказать следующее:

Асбестовые трубы не требуют больших затрат, быстро строятся, защищают от влаги

по сравнению с монолитными решениями основа из асбестоцементных труб будет вдвое дешевле и потребует вдвое больших затрат силы и времени;
рыть котлован под такой фундамент не нужно;
свайный фундамент из асбоцементных труб возводится очень быстро, по окончании работ можно сразу приступить к возведению дома, экономя до двух недель по сравнению с монолитным фундаментом;
высота такого фундамента над почвой обычно не менее 30 см, что отводит воду в дом при дождях и затоплении, а если на этом участке когда-нибудь будут паводки, сверху можно поднять сваи;
на фундаменте из асбестоцементных свай, в дом намного проще подвести коммуникации – водопровод, канализация, газовая труба и т. Д.

Использование таких баз ограничено следующими факторами:

такие конструкции применимы только при условии размещения на них объектов ограниченной массы;
Срок безопасной эксплуатации свайных фундаментов из асбестоцементных свай ограничен 80 годами;
в домах на таком фундаменте практически невозможно устроить подвал;
фундамент дома из асбетических свай невозможен в местах с плавучими грунтами.

Асбоцементные трубы имеют самый низкий коэффициент теплового расширения, что обеспечивает устойчивость фундамента при эксплуатации.

Как сделать фундамент

Начало строительства Необходимо выполнить ряд обязательных действий, чтобы работа не пропала зря:

Выяснить качество грунта на строительной площадке для устранения плавающего грунта.
Для уточнения глубины грунтовки грунта на участке от нее зависит глубина погружения свай из асбестоцементных труб.
Рассчитайте размер сваи с учетом максимальной перераспределенной нагрузки на трубу 800 кг. Если расчетная нагрузка больше, нужно увеличить количество промежуточных свай.

Расчет столбчатого фундамента из труб

Порядок выполнения работ

Редкие фонды

При необходимости усиления свайного фундамента применяется элемент конструкции, называемый малярным.Этим термином обозначается бетонная плита или балка, которую укладывают поверх вертикальной опоры фундамента.

Виды изделий из дерева

Высокий – Опорный элемент расположен над поверхностью почвы, используется на участках с высоким расположением грунтовых вод.
Низкий – Применяется при глубоком расположении почвы и на участках с небольшой глубиной промерзания почвы.
Увеличенным маляром называется опорный элемент, расположенный на уровне земли. Выполняется путем опалубки, армирования и заливки бетоном. Самый прочный фундамент для малоэтажного и крупногабаритного строительства, так как опора превращается в монолитную конструкцию.

Виды работ по дереву по используемым материалам:

Дерево – Алый из бруса, применяется для строительства деревянных домов, бани, хозпострок. Легко выполнить своими руками. Ему нужна качественная защита древесины от гниения и вредителей.
Сталь – Изготавливается из стальных конструкций, стержней и винтовых свай.Применяется в облегченной конструкции, отличается прочностью и устойчивостью. Недостаток – подверженность коррозии.
Монолитный – Система элементов асбетических свай и опорной поверхности из формованного бетона, объединяющая все составляющие конструкции в одно целое. Самый надежный и прочный вид свайных фундаментов.

Виды работ по дереву по материалам

Желая сделать фундамент под дачу своими руками, обратите внимание на описанные здесь приемы. Вы получите фундамент достаточной прочности при небольших затратах. Я желаю вам успеха!

Фундамент из асбестовых труб: технология изготовления

Фундамент из асбестовых труб возводится при строительстве легких конструкций. Мы расскажем, как своими руками поставить фундамент из асбестовых труб.

Фундамент – это основание сооружения. От прочности этой конструкции будет зависеть жизнь всего здания.По сути, это главный элемент любой конструкции, потому что в случае ее просадки или движения может появиться ряд негативных факторов:

вздутие полов;
невозможность закрытия дверей;
общий засор конструкции;
разрушение дома.

Вашему вниманию предлагается, как сделать продуманный и надежный столбчатый фундамент из асбестовых труб.

Положительные применения асбеста в строительстве асбестоцементных труб

Простая установка.Полное исключение спецтехники.
Демократичная ценность материалов.
Работа возможна в кратчайшие сроки.
Возможность строительства даже на затопленных территориях.
Длительный срок службы.
Реальность расчетов самостоятельно.

Также следует отметить, что свайный фундамент может крайне негативно проявить себя на подвижных грунтах. Но чаще всего такой момент может проявиться, когда асбестовые трубы устроены по существующим строительным нормам.

Асбиноцементный фундамент очень часто используется для каркасных построек из бруса, дерева, арболита и других альтернативных легких материалов: бань, веранд, хозблоков, беседок, бытовок и т. Д.Кроме того, штурмовой руль направления можно комбинировать с печкой или бетонной лентой. Область применения фундамента из асбестоцементных труб своими руками очень обширна, его спрашивают на участках, где происходят подтопления, есть сильные грунты, а также там, где грунт может промерзать более полутора метров.

Расчет

Для проведения необходимых расчетов необходимо узнать два основных параметра:

Температура промерзания почвы.

К справочным данным можно добавить значение от 0,3 до 0,5 метра – этот показатель укажет правильную глубину подземной части свай. Следует учесть, что их фундаменты должны просматриваться выше уровня земли, примерно на 30 см, однако при имеющейся опасности затопления этот показатель допускается даже увеличиваться на несколько сантиметров.

Асбестоцементные трубы для фундамента обычно имеют диаметр, который коррелирует с весом будущего здания. Для срубов лучше всего подойдет объем 20-30 см, тогда как для небольших беседок диаметр труб может составлять всего 7 см.

Нагрузка на построенную конструкцию будет зависеть от сложности конструкции конструкции и материала, из которого она будет выполнена. Для поселений следует учитывать не только стены, но и крышу, отделку и утеплитель.

Имеющиеся сваи размещаются по периметру конструкции, а также по ее углам и в местах пересечения несущих стен. Их расстояние должно быть не более одного метра. Ориентировочная нагрузка на каждую сваю должна составлять в среднем 800 кг. В случае, если набранный выше вес является указанным показателем, следует увеличить количество свай.

По окончании действий становится известно необходимое количество труб и арматуры. Расчет необходимо составлять по следующему принципу – 2-3 стержня арматуры на каждую асбестовую трубу.

Пошаговая инструкция изготовления фундамента

Итак, есть материал, желание и готовность выполнить фундамент из асбоцементных труб своими руками. Рассмотрим этапы, как правильно построить эту конструкцию:

Дизайн. Возведение каркасных конструкций относится к группе несложных работ. Итак, масса одноэтажного коттеджа в среднем составляет 8 тонн. Итак, для такого фундамента необходимо использовать 10 опор, сечение которых будет составлять 20 см.Проектную документацию в готовом виде можно найти на просторах глобальной сети, однако в качестве альтернативы можно заказать ее у специалистов. На сегодняшний день статистика строительства частных домов показывает, что большинство заказчиков хотят индивидуальный строительный проект.
Подготовка сайта с разметкой. Для подготовки участка к соответствующей строительной деятельности необходимо выполнить следующие действия:
- очистить территорию от камней и деревьев;
- заделать угловые отметки фундамента – натянуть на веревку металлические прутья или колонны из дерева;
- отступить на два метра от возможной границы основания фундамента и обозначить участок, с которого будет сниматься плодородный грунт (более 30 см).Такая манипуляция нужна, чтобы сорняки не прорастали потом из-под постройки;
- убрать затор, выровнять уровень и засыпать песчано-гравийной смесью. Возьмите платформу.
Бурение скважин на опоры. В случае самостоятельных работ по возведению конструкции из асбестовых труб разрешалось использовать обычный садовый бор. Для бригады специалистов строительных фирм характерно использование спецтехники (моторы-автоматы).Диаметр колодца для опоры должен превышать ее объем на 10-12 см. В свою очередь, глубина должна быть больше 20 см для предполагаемой высоты ворса. Такой подход необходим при изготовлении специальной фундаментной «подушки» из стройматериалов неметаллических пород.
Подготовительные работы по возведению столбчатого фундамента из асбестовых труб и монтаж данных труб. Дно подготовленного колодца тщательно засыпают щебнем и песком, методично утрамбовывают и заливают водой.Верхний слой покрывается гидроизоляцией – это может быть пленка или каучукоид. Опоры погружаются в яму и скрепляют рельсы. База засыпает песком. Длина столбов должна иметь запас запаса чуть более 10 см, впоследствии за счет такого приема можно легко выровнять высоту любой опоры. В случае, если грунт имеет повышенную влажность, все трубы рекомендуется обработать специальным раствором на битумной или полимерной основе.
Бетонирование и армирование.Приготовленную бетонную смесь заливают в асбестовые трубы на 30-40 см. Далее опоры необходимо поднять на 20 см и закрепить их. Точно так же получаем некую бетонную подошву, благодаря которой столбы будут более устойчивыми.
Заключительный этап. После застывания бетонного слоя в трубу производят подгонку арматурного каркаса, который соединяют проволочными перемычками или поперечными каркасами из тонкой арматуры. Далее происходит заливка раствором до необходимого уровня. Чтобы удалить появляющиеся пузырьки воздуха, можно использовать деревянную рейку или металлический стержень.Верхний слой покрывают целлофановой пленкой для равномерного высыхания бетонного раствора. Срок высыхания должен составлять не менее 21 дня.

Фундамент из асбестоцементных труб для дачного дома

Фундамент из асбоцементных труб: Преимущества использования столбчатого фундамента, пошаговая инструкция по изготовлению фундамента

Фундамент из асбестовых труб

Чем привлекателен столбчатый фундамент из асбестовых труб? Трубы из асбинового цемента являются отличной оболочкой для бороноблинга.С экономической точки зрения свая из асбетической трубы по несущей способности и стоимости выгодна при применении устройства основания основания для легких конструкций (деревянных, каркасных и пеноблоков) и вспомогательных построек (гаражей, навесов, складов). , сараи). Простота устройства свайного основания дает возможность построить фундамент из асбированных труб своими руками. О том, как сделать его лучше, и пойдет речь в этой статье.

Схема основного устройства

Колонный фундамент из асбоцементных труб возводят по схеме:

высоты можно ставить, выступая над почвой или вечером с землей;
на опорах из асбетика установлен как Rollock;
алых под деревянный панельный дом изготовлены из деревянного бруса; Под фундамент дома из пеноблоков на асбетических трубах кладут железобетонные балки.

Подготовительные мероприятия

Перед изготовлением свайного основания необходимо произвести ряд действий:

Убедитесь, что на строительной площадке нет плавающих грунтов.
Установить глубину промерзания почвы и уровень грунтовых вод;
Рассчитайте размер свай с учетом нагрузки на каждую опору не более 800 кг.
Выровняйте предельную нагрузку на сваю, увеличив количество колонн.

Необходимые инструменты и материалы

Для фундамента из асбированных труб потребуются следующие инструменты и материалы:

цемент, песок, щебень, вода;
трубы асбетические;
бетономешалка или емкость под впрыск;
сеялка садовая;
арматура;
.

Технология установки фундамента

Пошаговая инструкция необходима для соблюдения правильной операции монтажа столбчатого фундамента из асбетических труб. Разработав инструкцию, как построить свайный фундамент, приступайте к следующим действиям:

На основании расчетов составляют план-схему колонны.
На участке сделать точки разметки, где будут установлены опоры из асбата.
Садовый бурый бур, углубление в землю.Дно ямы должно быть на 300 мм ниже уровня промерзания почвы. Диаметр отверстий должен быть больше поперечного размера асбестовых труб на 50 мм.
Широкое отверстие позволяет регулировать вертикальное положение трубы. Делается это с помощью разных вертикальных прокладок.
Асбестовые трубы вставляются в колодцы. Возводится столбчатый фундамент из асбестовых труб диаметром 250 мм. Этот размер является наиболее оптимальным для обеспечения желаемой опорной способности опоры.
На дно лунки насыпают слой песка и потом забивают. Толщина уплотненной песчаной подушки должна быть 150-200 мм.
В трубах опускаются вертикальные фитинги. Обычно это 3-4 стержня. Чтобы закрепить металлические отрезки, их соединяют проволокой.
Цементно-щебеночная смесь укладывается слоями толщиной 200-300 мм. После укладки следующего слоя бетона его уплотняют втиркой или вибратором.
Через 3-4 недели приступают к обработке дерева и возведению стен здания.
Пазухи вокруг свай засыпаны грунтом и тщательно их утоптаны.

Для большего укрепления фундамента из асбестовых труб своими руками расширяется основание пробуренных колодцев.

Дом на основе асбестовых труб

Расширение подошвы скважины

Для того, чтобы произвести расширение территории своими руками, садовая полка оснащена самодельным устройством:

металлическое лезвие установлено на вертикальную стойку садовой сеялки; Рукоять лопаты прикреплена таким образом, чтобы режущее лезвие могло двигаться вверх и вниз;
забив землю на нужную глубину, отвал постепенно поднимается до уровня горизонта; обрезка режущего лезвия будет больше радиуса боранера на 100 мм;
в результате образуется уширение дна колодца; Эта полость заполнена бетоном; Получается согласованная бетонная куча, на которую устанавливают асбестовые трубы.

Устройство бетонного пятна не вызывает особых затруднений, но значительно увеличивает несущую способность столбчатого фундамента.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента из асбеста

Привлекательность устройства свайного основания из асбестовых труб можно объяснить следующими причинами:

Скорость возведения свайного фундамента.
Колонный фундамент из труб будет стоить в два раза дешевле монолитной бетонной ленты.
Небольшой объем земляных работ.
Высота каркаса такого фундамента над уровнем земли обычно около 300 мм. Он защищает дом от паводковых вод и проникновения влаги из почвы.
Просвет между цоколем и домом позволяет без особого труда подвести коммуникации различного назначения (канализация, водопровод и т. Д.).

Недостатков опор колонн намного меньше, чем достоинств:

Основание данного типа не предназначено для возведения конструкций из тяжелых конструкций.
У конструкторов есть срок сдачи этого типа базы – 80 лет. Хотя стоит отметить, что само здание устареет и придет в полную негодность.
Поскольку столбчатые опоры устанавливаются на слабых грунтах, конструкция здания не допускает корпуса фундамента.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что устройство такого свайного фундамента выгодно как с практической точки зрения, так и с точки зрения экономии финансовых затрат.

Фундамент из асбестоцементных труб своими руками

Чем привлекателен столбчатый фундамент из асбестовых труб? Трубы из асбинового цемента – отличная оболочка для сваи насаждения.

Фундамент из асбоцементных труб

Одной из самых популярных конструкций столбчатого фундамента является фундамент из асбоцементных труб. Эта технология применяется при строительстве легких зданий и каркасных домов, а ее реализация требует минимум средств и усилий.Кроме того, фундамент из асбестоцементных труб используется в регионах, подверженных затоплению – материал фундамента обладает необходимой прочностью и устойчивостью к намоканию и разрушению.

Фундамент из асбоцементных труб

Преимущества фундамента из асбоцементных труб

Простота исполнения, избавляющая от необходимости привлекать спецтехнику;
Скользящие сроки выполнения работ и выписок;
Простой расчет фундамента, который можно выполнить самостоятельно, не обращаясь в проектную организацию.
Возможность строительства и длительной эксплуатации зданий на затопленных территориях;
Низкая цена на материалы.

Объем фундаментов колонн

Звездчатые фундаменты из асбоцементных труб выполняются как основа для строительства легких построек: дачных домиков, бань и саун, террас и веранд, а также каркасных легких домов. В регионах с холодным климатом такой фундамент позволяет существенно сэкономить, потому что перекрытие отдельных труб и по материалам, и по стоимости работ обходится значительно дешевле, чем фундамент из сруба или блока.

Расчет фундамента из асбестовых труб

Для расчета необходимо знать глубину грунтовки грунта в вашем регионе, а также планируемую нагрузку на фундамент. Глубину дренажа можно определить по справочным данным. В справочнике указана глубина промерзания голого грунта без снежного покрова. Если в вашем районе высокий снежный покров, справочные данные можно немного сократить.

Таблица – Глубина грунтовки грунта в регионах России

Вам нужно добавить 0.3-0,5 метра в справочном значении – это и будет необходимая глубина подземной части свай. Выше уровня грунта сваи из труб обычно выполняют на 0,3 метра, но если есть вероятность затопления, их можно выполнить и выше.

Диаметр трубы зависит от веса конструкции. Для легких беседок достаточно труб диаметром 10 см, для срубов лучше выбирать трубы диаметром 25-30 см.

Нагрузка на фундамент зависит от конструкции конструкции, а также от материала, из которого она выполнена.Ниже приведены приблизительные данные об удельной массе различных материалов. При расчетах необходимо учитывать не только стены, но и крышу, утеплитель и отделку.

Стол – Нагрузка на фундамент

Сваи укладываются по углам конструкции, в местах пересечения несущих стен, а также по периметру на расстоянии не более 1 метра. Перераспределенная нагрузка на каждую сваю должна быть не более 800 кг.Если в результате расчета величина нагрузки оказалась больше, необходимо увеличить количество свай.

По результатам определяется необходимое количество труб, а также необходимое количество арматуры из расчета 2-3 стержня арматуры в каждую трубу.

Количество бетона зависит от диаметра трубы. В среднем, чтобы залить 10 метров трубы диаметром 10 см, необходимо считать основу 0,1 кубометра бетона, для трубы диаметром 20 см – 0.5 кубометров, а для трубы диаметром 30 см – 1 кубометр бетона.

Технология выполнения свайного фундамента из асбоцементных труб

Подготовка должна начинаться с разметки. Уберите со строительной площадки мусор и посторонние предметы, по возможности выровняйте и удалите дерн. Ставится с помощью колышков и веревки контуров будущего строения, углов, пересечения стен. Разметьте места установки свай колышками.Чтобы убедиться в перпендикулярности углов и правильности разметки, проверьте равенство диагоналей.
Обустройство скважин под опорные стойки. Сделать это можно с помощью буры, а при ее отсутствии можно выкопать ямы диаметром больше диаметров трубы. Глубина колодца на 20 см больше расчетного размера подземной части свай, который необходим для устройства песчаной подушки.

Процесс бурения скважины под сваю

Устраивают на дне каждого колодца песчаную подушку толщиной 20 см, портят ее и проливают водой.После впитывания воды вода засоряется нижним рубероидом. После этого в колодец устанавливаются подготовленные трубы. Если трубы необходимо обрезать до нужного размера, необходимо оставить запас высотой около 10 см, чтобы после выполнения фундамента выровнять высоту опор.

Процесс установки эталонных асбоцементных труб

Трубы выровнены по уровню, закреплены временными опорами из деревянных брусков.Еще раз проверяем равенство диагоналей. На участках с близким заземлением грунтовых вод проводят гидроизоляцию труб на битумной основе до уровня почвы. Сухая мастика.

Процесс выравнивания асбестоцементных труб деревянной опалубкой

Приготовление бетона: 1 часть цемента смешивают с 2 частями песка, разбавленными водой до консистенции жидкого теста, после чего в полученный раствор засыпают 2 части мелкого щебня. Хорошо перемешивают и заливают основание трубы на 40-50 см.
Трубу приподнимают на 15-20 см и оставляют до полного застывания бетона. Такой прием поможет создать прочную опорную основу, устойчивую к бедности изогнутой почвы.
После заливки бетона колодец с внешней стороны трубы дополнительно гидрирует бегунок и засыпает речным песком, проливает его и трамбет, проверяя установку в уровне. Натяните между ними шпагат или установите планку и выровняйте их по горизонтали.

Фундамент из асбоцементных труб готов

Труба установлена внутри трубы: несколько стержней, соединенных между собой поперечными перемычками из проволоки.Замешиваем бетон и заливаем оставшуюся часть трубы. Чтобы удалить воздух из раствора, его несколько раз переливают металлической распоркой.
После полного высыхания бетона, через две-три недели фундамент готов для дальнейшего строительства. Для продления срока службы рекомендуется производить его гидроизоляцию битумными или полимерными материалами.

Устройство свайного фундамента из асбоцементных труб позволяет в несколько раз снизить стоимость строительства прочного фундамента под здание.Однако при слишком большой нагрузке такой фундамент может оказаться не долговечным. В этом случае лучше выбрать фундамент другого типа, ленточный или монолитный.

Фундамент из асбоцементных труб – уникальная и детализированная технология

Узнать больше о фундаменте из асбоцементных труб, детальная технология проектирования + пошаговая инструкция и фото помогут разобраться.

Фундамент из асбестовых труб подходит для любых ненагруженных конструкций, будь то собственная баня или гараж, терраса или каркасный жилой дом.Такой столбчатый повод просто возводится своими руками.

Основание из асбестовых труб требует минимальных затрат силы и времени. Не подходит для тяжелых построек и домов. Но у него почти нет альтернативы при возведении легких построек на спавшихся во время наводнений паводках. Столбчатый фундамент из недорогих изделий обладает необходимой стойкостью к разрушению, вызванному намоканием конструкции.

Фундамент из труб

Основными преимуществами таких оснований являются:

Малая стоимость материалов и экономическая целесообразность строительства.Свайный фундамент из асбестоцементных труб всегда дешевле (и незаменим) блочно-ленточной конструкции.
Легко рассчитать базу. Его дизайн легко выполнить своими руками, не тратя средства на обращение к профессиональным дизайнерам.
Трубы из асбеста не подвержены коррозии, без проблем обрабатываются механическим путем. Также они не меняют своих линейных параметров при колебаниях температуры окружающей среды.
Предлагаемые сроки строительства без применения спецтехники и извлечения готового фундамента из труб.

К недостаткам рассматриваемых конструкций можно отнести их относительную краткость (асбестовая основа эксплуатируется 60-70 лет) и невозможность строительства погреба в доме, возведенном на аналогичном фундаменте. Но это не проблема, ведь подвал можно построить в виде отдельной конструкции.

Визуально фундамент из асбестовых изделий представляет собой столбы, установленные в несколько линий. Эти ряды труб – надежная основа для возведения планируемого здания.Основной принцип устройства такого фундамента – заливка бетонной смесью только на определенных участках, а не по периметру конструкции.

Необходимо определиться с количеством опор, из которых будет состоять столбчатый фундамент, а также с его глубиной. От высшей математики для выполнения таких вычислений не требуется. Глубина основания труб зависит от:

величины нагрузки на него будущего здания;
глубины земель в бетонной местности.

Чем легче конструкция, тем меньше нагрузка на нее. В большинстве случаев глубина основания из асбестоцементных изделий составляет около 150 см. В этом случае используются трубы различного сечения. Если строится каркасный дом, рекомендуется использовать диаметр изделия 25-30 сантиметров. Но для возведения своими руками легкой летней веранды или беседки достаточно труб сечением от 10 см.

Создание фундамента из асбестовых труб

Глубину промерзания грунта в конкретном регионе легко узнать из справочных таблиц (они доступны в Интернете).Примечание! В таких приметах всегда указывается величина последней – без учета снежного покрова. В населенных пунктах, где выпадает много снега, рекомендованное наградой значение глубины допускается уменьшать на 5-10 см.

Второй момент. К глубине, указанной в справочной таблице, прибавьте около 40 см. Полученное значение укажет вам точную длину подземной части асбоцементных изделий. А над землей трубы должны быть примерно на 30 см. Если на вашем участке довольно серьезное наводнение, можно «вывернуть» сваи над землей повыше.

Опорные столбы определяются под центральной частью конструкции, по ее периметру и под всеми углами. Важно установить столько свай, чтобы нагрузка от конструкции распределялась равномерно. При этом нагрузка на одну опору должна составлять максимум 800 кг.

Для выполнения работ своими руками вам потребуются трубы из асбеста, бетономешалки, грейфера или ягоды, строительный песок, щебень, цемент, арматура, лопата. Именно с помощью этого набора инструментов и материалов вы возведете надежный столбчатый фундамент.

Дом на фундаменте из асбестовых труб

Подготовьте площадку для строительства фундамента:

Очищает землю и удаляет дерн с площадки, где будет построен фундамент, затем срезает плодородную часть почва.
Тщательно выровняйте платформу.
Возьмите веревку и колышки. С их помощью наносят контуры будущих конструкций, отмечают места пересечения стен и расположение углов конструкции.Установите колья в местах, где будут стоять асбоцементные опоры.

Теперь выкопайте сваю лопатой для свай. Диаметр такой мини-лаваши берется немного больше, чем сечение используемых труб. Если есть рожденный, то колодцы с ним легче и быстрее делать.

Важно! Глубина ям примерно на 0,2 м больше расчетной длины части опор под землей. Это сделано для того, чтобы в каждую лунку можно было обустроить песчаную подушку.

Колонный фундамент своими руками – руководство к действию

В подготовленных котлованах делаем специальные подушки из.Толщина готового песчаного слоя должна составлять 0,2 м. Спящий песок, его трамбет, вода с обычной водой, опять же плотная. Затем поместите кусок каучукоида на сделанный слой и выполните следующие операции:

Установите трубы из асбестоцемента в ямы. Выровняйте их в плане и фиксации. Временное крепление опор можно осуществлять с помощью деревянных брусков.
Если грунтовые воды на территории проходят близко к поверхности, следует выполнить гидроизоляцию асбестовых труб битумной мастикой.Залейте трубы до уровня почвы и дождитесь, пока состав поднимется.
Объехать стержни арматуры трубы. Их длина принята относительно длины трубных изделий процентов на 20 больше. Между соседними стержнями обязательно соблюдайте расстояние около 70 мм.
Приготовить бетонный раствор. Смешайте 2 части песка с одной частью цемента М 400, добавьте к этому составу воду. Полученный состав размешать до состояния жидкого теста. По мере необходимости для построения водопровода.
В приготовленную смесь насыпать щебень (2 части), активно перемешать.
Залить бетон до высоты 0,4-0,5 м вокруг трубного изделия и непосредственно до его центра.
Поднимите трубу на 0,2 м и дождитесь затвердевания бетонной смеси. Опоры опор выполняются для того, чтобы дать фундаменту дополнительное сопротивление свайной набивке при просыпании грунта.

Качественное затвердевание бетона происходит через 8-14 дней. После этого можно смело монтировать своими силами столбчатый фундамент из опорных элементов для установки на них запланированных конструкций.

Рис. 1. Схема разбитого фундаментного фундамента.

Особенности конструкции фундамента

Схемы опалубки столбчатого фундамента.

Необходимые инструменты:

ручная машина;
;
.

Достоинства и недостатки данного типа фундамента

К преимуществам можно отнести, опять же, финансовую доступность (рис. 2).

Рис. 2. Схема конструкции столбчатого фундамента.

Подготовительные мероприятия

Рис. 3. Схема крепления лага на столбчатый фундамент.

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Есть 2 основные причины очень частого использования асбоцементных труб для столбчатых фундаментов (рис. 5):

Такие трубы обладают высокой стойкостью к коррозионным процессам. Металлические трубы гораздо более уязвимы для этого эффекта.
По сравнению с трубами из пластика образцы из асбестоцемента демонстрируют хорошую устойчивость к перепадам температур и низким температурам.

Монтаж столбчатого фундамента состоит из следующих основных этапов:

Рис. 4. Схема Буры.

В пробуренной ранее скважине труба диаметром 20 см. По глубине колодец должен быть около 1,5 м. Сама колонна, как уже говорилось ранее, должна выполняться выше уровня земли на 30-40 см.
Выравнивание и установка колонн по 1 уровню. Соответственно, трубы должны иметь одинаковую длину. Эти трубы фактически выполняют роль своеобразной опалубки, поскольку большая часть нагрузки приходится на металлические стержни, которые находятся внутри каждой опоры. Перед дальнейшими работами стоит обработать брус специальным составом, который защитит металл от преждевременного износа и обеспечит определенную долю гидроизоляции.
Завершив выставку опор в уровне, можно приступить к процессу заливки в них бетонной смеси.Процесс осуществляется одновременно снаружи и изнутри. В результате выступающие части арматуры пригодятся при создании лакокрасочного покрытия. Алый цвет – это часть конструкции фундамента, на основе которой начинается строительство.
Труба укладывается шпилькой, выступающей резьбой на высоте 20-30 см от опоры. Это будущая основа для крепления каркаса. Нитки в этом случае значительно облегчают процесс создания изделия из дерева.

Установка колонн может осуществляться 2 способами:

Рис.5. Схема установки столбчатого фундамента.

Произведена установка трубы в подготовленную яму. Затем в трубу вбиваются 2 плеча арматуры, расстояние между которыми 6-7 см. Бруски вбиваются в землю на 20-30 см. На таком же расстоянии штанги должны смотреть вверх от трубы.
Установленная труба на 1/3 залита бетонным раствором. Поднявшись на 10-15 см внутрь трубы, следует опустить стержни арматуры, которые не должны выходить за ее пределы.После таких действий в бетоне образуется пристройка, которая будет мешать свае наружу. После этого поднятую трубу следует выставить на одном уровне со всеми другими уже установленными трубами. В конце труба до краев заливается бетоном.

Перемешать щебень с песком нужно в соотношении 1: 1.
Полученная смесь засыпается в каждую лунку, создавая таким образом слой толщиной 10-15 см.
Далее смесь следует покрыть влагостойким материалом. Они также могут быть круцелофаном и каучукоидом.

Способы усиления данного типа фундамента

Схема заполнения бетонных колодцев.

Импульсный фундамент из асбестовых труб своими руками: достоинства и недостатки

заливка бетонных столбов свайного фундамента

Для небольших построек с насыпной плотностью около 1000 кг / м 3 одно из лучших решений – фундамент из столбов, расположенных в земле на определенной глубине.Рассказывая о том, как построить столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция вполне подойдет даже человеку, имеющему элементарные строительные навыки.

Для этого необходимо тщательно и правильно подобрать материалы, просчитать и во всех деталях ознакомиться с технологией строительства.

Если ориентироваться на отзывы застройщиков, то преимущества столбчатого фундамента следующие:

большой выбор видов материалов, позволяющих правильно распределить нагрузку;
доступная стоимость и невысокий материалоемкость;
малый объем строительства;

Для тяжелых зданий и с высоким уровнем грунтовых вод столбчатый фундамент не подходит.

Как рассчитать фундамент

При проектировании дома своими руками всегда известно, из каких материалов он будет построен.

1. Определение нагрузок на дом. Вес всех частей постройки определить несложно. К ним добавляются сезонные нагрузки и вес предметов внутри. Также учитывается влияние ростверка, обычно из железобетона с насыпной плотностью 2400 кг / м 3.

2.Оценка характера почвы. Колонный фундамент дома своими руками обычно возводят без лабораторных исследований состава и свойств грунта. Основным показателем является его стойкость, которая определяется по таблицам и находится в пределах 1-6 кг / см2. Его величина зависит от состава и пористости грунта.

3. Количество опор. Несущая способность столбов зависит от площади опорной поверхности.Обычно используются буронабивные сваи. Желательно, чтобы у них внизу был удлинитель (башмак). Важно учитывать состав бетонной смеси и арматуры. Размер шага между опорами зависит от расчета и не превышает 2,5 м. Они должны присутствовать на всех углах, в местах стыка стен, под балками и в местах сосредоточенных нагрузок.

Материал фундамента

Вы можете выбрать множество вариантов, как построить столбчатый фундамент своими руками.Материалы могут быть самые разные, но они должны быть качественными. Это:

дерево – для световых домиков, бань, саун;
красный кирпич – для домов средней тяжести;
– для зданий с утяжелителями;
железобетон – для тяжелых зданий.

Фундамент столбчатый с ростверком. Пошаговая инструкция по строительству

Строительство дома не так уж и сложно, когда вся работа разделена на отдельные и взаимосвязанные этапы, плавно переходящие друг в друга.Если вы строите столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция должна включать все этапы работы:

1. Подготовка … Строительная площадка очищена и удален слой чернозема под основание. Если под ним находится грунт, содержащий глину, необходимо засыпать слой песка гравием.

Площадка выровнена по горизонтали с помощью уровня. Обеспечивает удобный подъезд для автомобилей с материалами и бетоносмесителей.

2. План дома. Сначала отмечают контуры конструкции и места для столбов, которые расположены строго по осям. Углы фундамента дома должны быть прямыми. Проверяется правильность планировки по осевым линиям, а также нижняя отметка траншеи на соответствие проекту.

3. Копка ям под столбы. Фундамент мелкий (70-100 см) и стандартный (от 100 см).Первый вариант лучше подходит для каменистого и песчаного грунта. В глинистом и влажном месте столбы необходимо заглублять на большую глубину. Копать ямы необязательно: по возможности вбивают столбы или ввинчивают винтовые сваи. Самый распространенный и дешевый способ – пробурить скважины и залить их бетоном.

4. Бетонирование. На дно котлована укладывается подушка из смеси песка и гравия. Столбы бетонируются прямо в землю, когда она не осыпается.Во всех остальных случаях опалубка устанавливается из следующих материалов:

Доски шириной не более 155 мм, строганные со стороны бетона.

Щиты металлические готовые.

Асбестоцемент или металл. Многочисленные отзывы говорят о пользе использования труб, особенно на склонных к сдвигу и рыхлых грунтах.

Рубероид, катаный и армированный проволокой или снаружи.

Рулонная гидроизоляция выложена внизу с нахлестом на стены, чтобы раствор не вытек через щели опалубки.

5. Монтаж арматуры. Столбы продольно усилены стальными стержнями. Их устанавливают вертикально в яме и связывают хомутами. Часть арматуры должна выступать на 15-30 см над фундаментом для дальнейшего соединения с ростверком.

6. Установка столбов. Если опоры изготовлены из бетона, его подают послойно с уплотнением с помощью вибратора. Внутри не должно быть полостей для увеличения прочности.Бетон не должен быть слишком тонким или слишком толстым, чтобы в дальнейшем обеспечить необходимую прочность и предотвратить образование трещин. До набора необходимой прочности его накрывают пленкой и смачивают.

Когда кладут столбчатый фундамент из кирпича своими руками, его крепят на цементном растворе.

Отклонение от горизонтали допускается не более 15 мм. Исправить перекосы в будущем будет сложно. При укладке не должно оставаться зазоров.

После затвердевания опоры покрывают мастикой или битумом для гидроизоляции. Покрытия наносятся в 2 слоя с прокладкой между ними и снаружи полосами рубероида.

Ошибки фундамента

Застройщики, строящие дома самостоятельно, не должны допускать ошибок с фундаментом, которые сильно влияют на долговечность зданий. В большинстве случаев ошибки следующие:

Неравномерное проседание конструкции из-за недостаточной глубины столбов или разной их глубины.
Неравномерное распределение нагрузки на стойки.
Заявка на строительство из некачественных материалов.
Состав и характеристики почвы не оценивались.

Чтобы правильно возвести столбчатый фундамент своими руками, при строительстве необходимо полностью соблюдать пошаговую инструкцию.

Изготовление ростверка

Для выравнивания нагрузки на столбы и предотвращения бокового смещения дома инструкция по созданию столбчатого фундамента предусматривает привязку опор в общую монолитную конструкцию с помощью ростверка – горизонтальных балок крепления.Оборудован на высоте от уровня земли.

Для строительства используются деревянные, металлические профили или железобетон. Особое внимание уделяется месту крепления ростверка к столбам, поскольку от его надежности зависит устойчивость всего здания.

Для устройства железобетонного основания по периметру сооружения и в местах расположения несущих стен крепится деревянная опалубка. Внутри устанавливается каркас из арматуры, его прочно привязывают к выступающим стержням столбов, после чего укладывают бетонную смесь.Поверхность ростверка выравнивается и покрывается пленкой от просыхания.

Когда бетон наберет прочность, сверху устраивают гидроизоляцию и приступают к устройству перекрытий и взведению стен.

Полная инструкция по устройству столбчатого фундамента включает также операции по устройству гидроизоляции и заполнения.

Гидроизоляция ростверка

Гидроизоляция выполняется поверх ростверка. Его обустраивают по-разному, из которых наиболее распространены следующие:

Сверху укладывают битум и укладывают рубероид с вкраплениями.
На ростверк в смеси с песком 1: 2 укладывается цементный раствор. Затем укладывается рубероид.

Подборщик

Подпольное пространство защищено от атмосферных воздействий с помощью устройства подборщика – ограждения между опорами. Он сделан из любого камня. Снизу выкладывается бетонная стяжка, которая служит основанием. Для этого сначала сделайте траншею и засыпьте дно песком. Для стяжки устанавливают опалубку из досок и арматурный каркас.Соединение подборщика с опорами не делается во избежание появления в нем трещин при оседании дома.

Подвал стараются сделать повыше, чтобы постройка выглядела привлекательно. Он соответствует высоте опор.

Колонно-ленточный фундамент

Основание столбов в сочетании с монолитным бетонным каркасом сочетает в себе все преимущества обоих. При возведении столбчато-ленточного фундамента пошаговая инструкция выполняется так же, как и при строительстве с ростверком.Опоры глубоко проникают вглубь, создавая надежную защиту от сезонных подвижек грунта.

Жестко соединены ленточным неглубоким основанием, проходящим под несущими стенами здания. Вся конструкция одновременно заливается бетоном, в результате чего она становится монолитной и прочной. При самостоятельном приготовлении раствора бетон укладывается слоями. Использование вибраторов обязательно для максимального удаления пузырьков воздуха из массы.

Заключение

В частном домостроении широко используются различные варианты столбчатого фундамента. Его отличает высокая надежность, быстрое строительство и минимальный расход стройматериалов.

Обладая базовыми навыками, многие застройщики могут построить столбчатый фундамент своими руками. Пошаговая инструкция поможет избежать ошибок и сделать фундамент надежным.

Возведение фундамента на столбах актуально для домов с легкой конструкцией стен.Колонный фундамент для дома выполняется, если в качестве основного материала использовались дерево, кирпич или каркасные изделия. Цоколь тоже можно залить под кирпич, но в этом случае делают глубокие углубления. Колонный монолитный фундамент, по сравнению с ленточным, отличается недорогой стоимостью работ, увеличивает несущую способность здания на заболоченных, торфяных, песчаных почвах, переувлажненных или сильно промерзших грунтах.

Отличия цоколя на столбах

Описание фундамента согласно СНиПу 3.02.01-87, ГОСТ 20522-75 и СНиПу 2.02.01-83 сообщает о следующих конструктивных характеристиках:

для изделия, используются колонны, заглубленные на 1,5 м в грунт (в среднем 0,5 – 0,7 м). Верх изделий выступает на 0,2 – 0,5 м;
фундамент на столбы выполняется строго в зонах углов конструкции, на пересечении стен и межкомнатных перегородок;
здание с большой нагрузкой требует усиления дополнительными опорами 3 – 3.Длиной 5 м;
расстояние между столбами варьируется от 1,5 до 3 м и зависит от массы, этажности дома и типа грунта;
обязательно организуется ростверк – он выполняет функцию распределения нагрузки. В деревянных конструкциях используются балки или бревна с обвязкой. Кирпичные постройки предусматривают ростверки из металлических балок, балок и монолитного арматурного каркаса.

Возведение легкого столбчатого фундамента по проекту осуществляется с учетом региональных климатических условий, режима эксплуатации сооружения.

Основные типы фундаментов на опорах

Устройство столбчатого фундамента оправдано для загородных домов, дачных каркасных коттеджей, бань, беседок, хозяйственных построек. При выборе материала опор специалисты ориентируются на общую массу конструкции. Жилой или хозяйственный блок из тяжелых материалов с легким фундаментом имеет риск деформации – проседания или искривления стен.

Современная классификация плинтусов для столбов предусматривает аналогичную технологию исполнения.Отличия заключаются в типе материала, с которым выполняются работы.

Монолиты железобетонные

Монолитные бетонные конструкции долговечны и надежны, подходят для строительства жилых домов. Подложки характеризуют плотность, подходят для работы на стационарных грунтах. Строительные нормы и правила позволяют такому столбчатому фундаменту укреплять деревянные дома, рассчитанные на 1-2 этажа.

Плинтус кирпичный

Фундаменты из кирпичных колонн широко распространены благодаря своей прочности и устойчивости.Прочная конструкция получается за счет использования качественного обожженного материала. Обустройства жилого двухэтажного дома можно проводить на плотных грунтах, соблюдая сечение опоры 40х40 см.

Блочные конструкции

Столбы для фундаментов из бутового, бутового бетона, асбестовых труб или винтовых свай по прочности и способности выдерживать большие нагрузки сопоставимы с кирпичными. Конструкции различаются в зависимости от используемого материала:

не работают с бутовым камнем в холмистой местности или на пластичных грунтах – здания теряют устойчивость и могут обрушиться;
щебеночно-бетонных составов укладывают упорядоченно или заливают бетонное тесто в каркас из щебня;
асбестовых труб диаметром 15 см, для массивных конструкций диаметр увеличивается от 25 до 40 см.Также труба используется как опалубка для крепления армированных свай;
металлических свай ввинчиваются непосредственно в грунт. Техника увеличивает устойчивость постройки на плотных или пластичных грунтах.

В зависимости от типа грунта и конструкции здания подбираются столбы – фундамент должен иметь устойчивость и надежность даже в интенсивных условиях эксплуатации.

Технические параметры строительных материалов

При возведении фундамента столбчатого типа необходимо тщательно выбирать материалы – так определяется качество конструкции и продолжительность монтажных работ.Современный рынок предлагает разработчикам следующие виды продукции:

трубы асбестоцементные. Элементы легко и недорого транспортировать, но при недорогой стоимости материалов есть ощутимые затраты на сверление отверстий.
кирпич. Блоки отличаются высокой ценой, длительным сроком службы и хорошей ремонтопригодностью. При устройстве основания на почвах, склонных к набуханию, есть риски деформации.
дерева. Недорогой материал с минимальной износостойкостью.Опоры могут быть повреждены насекомыми, загнивают, если не провести предварительную подготовку – обработку антисептическими, гидроизоляционными и антисептическими составами.
железобетон. Отличается прочностью, прочностью, оптимальной ценой. Отсутствие материала – трудоемкие монтажные операции.

Изучив особенности материалов, собственники частной собственности могут выбрать оптимальный вариант.

Глубина фундамента – особенности классификации

По углублению котлована под фундамент конструкции подразделяют на мелкие и заглубленные.Критерии выбора основаны на типологии строительного грунта:

мелкозаглубленные варианты устраиваются на песчаниках, породах с глубоким расположением почвенных вод, которые не смещаются под воздействием погодных факторов. Опорные элементы заглубляют на расстоянии 65-70 см;
заглубленных фундаментов расположены в грунте на 1,5 – 2 м. Конструкции оправданы в регионах с промерзанием земель до 50 см и неустойчивыми подвижными грунтами.

Стандартное расстояние между опорными столбами для фундамента составляет 100-200 см.

Как рассчитать конструкцию фундаментального столбчатого каркаса?

Возведение столбчатого фундамента своими руками начинается с его расчета. Для расчета своего проекта вы можете использовать бесплатные онлайн-программы. Вам потребуются следующие исходные данные:

глубина опоры;
участок, на котором расположено строение;
примерная масса здания с учетом отделки, коммуникаций и меблировки;
общая масса фундамента;
сезонных факторов – ветровые и снеговые нагрузки;
тип грунта, зона промерзания, расположение ГВЛ.

Проведя несложные операции, вы разберетесь, как изготовить основание, и приобретете столбы нужного сечения и несущей способности.

Технология устройства подвала с ростверком

Для заливки столбчатого фундамента ростверкового типа необходимо рассчитать проект. Снеговая нагрузка 100 кг / м2, внутреннее заполнение еще 100 кг / м2, несущая способность грунта 0,5 – 0,6 кг / м2. В работе вам понадобится пошаговое руководство от профессионалов, которое приведено ниже.

Рытье траншей

Для жилищного строительства оправдано просверливание ям диаметром 15-20 см, что делается садовой дрелью. Дальнейшая деятельность включает:

Армирование ям мелкоячеистой сеткой.
Засыпка траншей смесью бетона и песка М200.
Фиксация в центре паза арматурных стержней с выступом 10 см.

Чтобы жидкий цементный состав не впитался в почву, укладывают гидроизоляцию из рубероида или полиэтилена.

Установка опор

Оптимальный материал для столбов – отрез асбоцементной трубы диаметром 10 см. На деталь ставят стяжные штифты диаметром 12 мм. Конструкция устанавливается на строительный «башмак», заливается пескобетоном и утрамбовывается. Сверху для прочности прикреплен небольшой арматурный стержень.
Повторное сверление
Работы проводят после схватывания бетона – через 5-6 дней. Последовательность событий выглядит так:

Бур выполняет отверстия диаметром 30 см с углублением ниже уровня промерзания почвы.
В проем вставляется столб, рассчитанный на нагрузку 11 тонн.
Яма засыпана выкопанной землей.

Почвенную смесь необходимо утрамбовать.

Формирование ростверка

Материал ростверка – бетон, дерево или металл. Элемент ставится выступом на 10 см над землей. Конструкция выдерживает нагрузку небольших построек из бруса, бревна или каркасных изделий.

Классический столбчатый фундамент

Алгоритм того, как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками, подходит для всех опорных материалов – камня, кирпича, железобетона.Работы проходят в строгой последовательности, определяющей надежность и прочность конструкции.

Подготовительные задания

Перед бетонированием опорных элементов нужно расчистить участок, удалить верхний дерновый слой почвы на высоту 30 см. При наличии глинистых грунтов субстрат делается на основе щебня или песка. Препарат гарантирует ровную поверхность, на которой удобно наносить разметку. Перенос плана основания на поверхность осуществляется при помощи колышков, веревки и песка.

Устройство котлованов

При подготовке котлованов действует одно правило – строгое осевое расположение. Траншеи выкапываются вручную; для масштабных задач аренда экскаватора оправдана. При удалении почвы руководствуйтесь следующими требованиями:

стенки ям с углублением на 1 м не усилены;
с увеличением глубины предусматривает формирование откосов, установку балок с распорками.
фактическая глубина котлована сделана на 30 см больше расчетной.

Ширина отверстия подбирается с учетом наличия опалубки и распорок.

Монтаж рамы опалубки

Опалубка столбчатого фундамента изготовлена из оцилиндрованного бруса толщиной 4 см и шириной 1,5 см. Допускается установка ДСП, металлических листов или фанеры с влагостойким покрытием. Опалубка для столбового фундамента устанавливается по бетонной линии.

Арматурное исполнение

Для усиления опоры фундамента используются стержни класса А3 диаметром от 12 до 14 мм.Установите перемычки по длине, соблюдая горизонтальное направление и шаг 20 см. В качестве альтернативного материала используются штифты диаметром 6 мм.

Техника розлива

Заливочные работы заключаются в заливке бетонного теста в трубы. Смесь укладывается слоями высотой 20-30 см и утрамбовывается вибропрессом. Благодаря использованию ручного инструмента состав становится однородным – из него выходит воздух.

Меры по гидроизоляции

Для защиты от влаги применяется подход, аналогичный тому, которым гидроизоляция ленточного фундамента выполняется, своими руками делается холодная или горячая мастика, приклеиваются мембраны, рубероид.

Выполнение ростверка

С помощью ростверка обеспечивается жесткость и устойчивость конструкции. Самый простой вариант для жилищного строительства – сделать пояс из сборного железобетона. Задания выполняются поэтапно:

Перемычки привариваются друг к другу путем нарезания усиливающих штифтов на монтажные петли.
Установлена опалубка, закреплен арматурный каркас и залит тестом из цемента марки М200.
После того, как бетон набрал прочность, проводятся работы по гидроизоляции, пазухи борозд засыпаются грунтом и фиксируются перекрытия.
Для защиты подвала формируют кирпич (стену).
В заполнении проделаны коммуникационные отверстия.

Внутренний декор здания выполнен из фальшпанелей или сайдинга. Для возведения ростверка устраивают подушку на основе песка или щебня толщиной 10-15 см. Конструкция оправдана на пучинистых почвах для понижения уровня грунтовых вод и подъема почвы при понижении температуры.

Фундаменты мелкого заложения

Столбчатый незаглубленный фундамент несложно сделать своими руками – в пошаговой инструкции представлен подробный этап работ.

Строительная техника

Непогруженное основание на столбах или блоках выполняется в строгой технологической последовательности:

Участок размечен – очищен от мусора, удален дренажный слой, укрыта подушка и сформирована гидроизоляция.
Определены точки размещения опор – бетонных блоков размером 20х20х40 см.
Выкапываются небольшие траншеи с обязательным устройством песчаного субстрата.
Крепятся опорные элементы – на одну колонну потребуется 4 блока заданных размеров. Их раскладывают в два ряда, соблюдая расстояние в виде шахматной доски между опорными столбами будущего фундамента.
Заливается столб-фундамент – швы обрабатываются густым раствором на цементной основе.
Стыки необходимо защитить от влаги битумной мастикой, рубероидом или стеклянной изоляцией.

Конструкция устанавливается на грунтах непористого типа или грунтах со слабым набуханием и оправдана для легких построек (деревянных домов, бань, хозяйственных построек, хозяйственных построек или летних кухонь).Работы на скальных образованиях целесообразны при возведении бревенчатых или бревенчатых домов. С уменьшенным пучением основание выполнено на песчаной подушке.

Как сделать неглубокий фундамент?

Для каркасных конструкций оправдана установка неглубокого столбчатого универсального фундамента. В качестве опалубки используются пластиковые, асбестовые трубы, а железобетонный столб принимает на себя всю нагрузку легкой кухни, бани, дома или беседки.

Выбор диаметра трубы

Параметры участков труб определяются нагрузкой здания:

предусматривают диаметр элементов 10 см.Им понадобится около 0,1 кубометра бетонного теста;
бревенчатых домов требуются изделия диаметром 25-30 см. В первом случае будет достаточно 0,5 м3 бетона, а во втором – 1 м3 смеси.

Приведенные выше параметры относятся к бетонному основанию фундамента.

Схема мероприятий

Столбчатый прочный фундамент можно сделать своими руками, ведь пошаговая подробная инструкция включает в себя пошаговую работу:

Строительная площадка готовится.Необходимо убрать мусор, посторонние предметы, убрать дерновый слой и разровнять почву.
Территория размечается. При помощи колышка, веревки отметьте конфигурацию постройки – стены, углы, перегородки.
С помощью ручной дрели делают траншеи на глубину 20 см. Для подушки глубина увеличивается.
Строится бетонная подушка. На дно котлована насыпается щебень, а по внешнему контуру будущей постройки устанавливается опалубка под бетонный фундамент.Последующие действия – сформировать армирующий каркас. К арматурным стержням привариваются горизонтальные элементы.
Поверх арматуры заливается бетонная смесь слоями и протыкается арматурным стержнем.
После застывания состава на специальном оборудовании проделываются отверстия.
Трубы установлены, выступающие на 10 см, выровнены и закреплены деревянными балками. Близкий уровень грунтовых вод позволяет проводить гидроизоляционные работы.
Основание трубы залито 0.5 м смесью из бетона и щебня. На 1 часть цемента М500 понадобится 2 части песка и 2 части щебня.
После проведения теста на бетон трубы поднимают на 20 см, фиксируют и оставляют на 21 день до полного затвердевания материала.
Наружная поверхность опор гидроизоляется рубероидом, котлован засыпается песком, поочередно просыпая и утрамбовывая его.

При работе с трубами желательно поместить внутрь арматурный стержень и залить в трубу бетон.Дальнейшие меры проводят только после застывания состава.

Преимущества строительства фундамента на опорах

К преимуществам, отличающим установку прочного столбчатого надежного фундамента, можно отнести следующие параметры:

надежность – срок службы жилого дома увеличен до 100 лет;
универсальность – конструкции используются на пучинистых, глинистых или плотных грунтах;
рентабельность – работа отличается невысокой стоимостью, и, по сравнению с ленточной или монолитной конструкцией, девелопер экономит в 2 раза больше денег;
отсутствие масштабных подготовительных работ, минимальные затраты на гидроизоляцию;
скорость выполнения монтажных работ – строительство можно вести самостоятельно;
быстрые сроки строительства дома, дачи или хоз.

Конструкции исключают устройство погреба, но идеально подходят для легких построек. С целью организации подполья оправдывается ленточный фундамент своими руками.
Возведение самостоятельного фундамента на столбчатых опорах предусматривает правильный выбор глубины, которая зависит от дальности промерзания грунта. Опытные специалисты рекомендуют произвести расчет конструкции, чтобы исключить ее деформацию и растрескивание.

В зависимости от того, какой грунт находится на строительной площадке, нужно правильно выбрать тип конструкции фундамента.Если грунт мягкий, подвижный, с подтоплением или с высоким уровнем грунтовых вод, то без столбчатого фундамента не обойтись. Несмотря на кажущуюся простоту монтажных работ, процесс возведения столбчатой конструкции требует точного расчета с учетом несущей способности каждой опорной стойки. Но среди всех видов фундаментов для дома этот самый дешевый по материалоемкости, к тому же для него можно использовать различные строительные материалы.Давайте ознакомимся с пошаговой инструкцией по возведению столбчатого фундамента своими руками.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Об одном из преимуществ уже говорилось, это недорогая конструкция. Также к преимуществам можно добавить:

Быстрое строительство фундамента;
нет необходимости использовать строительную технику;
простота проводимых работ, поэтому сделать столбчатый фундамент своими руками не составит труда;
отсутствие дополнительных мероприятий по теплоизоляции фундамента;
прост в ремонте;
можно построить этот вид на мерзлых грунтах;
срок службы столбов при точном соблюдении технологии до 100 лет.

Что касается недостатков, то их не так много:

Несущая способность не очень высокая, поэтому на столбы рекомендуется возводить легкие конструкции: деревянные, каркасные, щитовые;
устойчивость опор снижается, если они возводятся на подвижных грунтах;
нет возможности организовать подвал или черновой пол.

Перед тем, как приступить к изготовлению столбчатого фундамента своими руками, необходимо ознакомиться с его классификацией, материалами и провести расчет.

Общая схема устройства столбчатого фундамента

Общую схему проведения строительных работ можно обозначить несколькими основными этапами. Они в принципе ничем не отличаются от возведения фундаментов любого типа.

Расчет несущей способности ведется с учетом количества опорных столбов и веса здания.
Делается общий чертеж столбчатого фундамента с точным указанием расстояния между столбами, сечения опор и высоты выступа над уровнем земли.
Ведутся подготовительные работы: разметка точно по плану, земляные работы с рытьем ям – колодцев, изготовление арматурных каркасов, подсыпка в ямки подушек, гидроизоляция и установка каркасов. При необходимости собирается опалубка цоколя.
Приготовление бетонного раствора и заливка его в подготовленные лунки с последующим удалением воздуха путем байонирования смеси. Если в качестве материала столбчатого фундамента используются кирпичи или блоки, то их кладут.

Весь узел столбчатого фундамента представляет собой соединение столбов горизонтальной лентой, которое называется ростверком. Это может быть бетон, металл, дерево или нижний венец сруба.

Как видите, позиций по схеме не так уж и много, поэтому считается, что столбчатый фундамент своими руками построить несложно.

Классификация столбчатых фундаментов по материалам

Как и любой фундамент для дома, столбчатый фундамент должен быть прочным и надежным.Поэтому для его строительства используются строительные материалы, способные обеспечить необходимую прочность и надежность. К ним относятся бетон, бетонные блоки, кирпичи, камень, металл и некоторые породы дерева, которые используются в виде бревен или вертикально установленных балок.

Выбор материала – действительно ответственный момент, от которого зависит качество конечного результата. И если стоит задача построить столбчатый фундамент своими руками, то для его возведения нужно правильно выбрать материал.Например, считается, что монолитные конструкции лучше возводить на водоненасыщенных грунтах, а сборно-сборные – на влажных.

Столбы монолитные железобетонные

Это самая прочная и надежная конструкция. Такой фундамент под столбы имеет высокую прочность на разрыв и сжатие. Конечно, если учесть правильное армирование. Более того, если правильно распределить стойки по всему периметру дома с учетом необходимого сечения опор, то на таком фундаменте можно возводить многоэтажные дома.

Добавляем, что столбчатый железобетонный фундамент сооружают в тех случаях, когда необходимо залить его на достаточную глубину, а чаще ниже уровня промерзания грунта. Отлично выдерживает набухание почвы, но боится контакта с грунтовыми водами. Поэтому необходимо позаботиться о гидроизоляции опор.

Столбы асбестоцементные

Асбестоцементные трубы для устройства фундаментных столбов используются нечасто. Хотя прекрасно себя чувствуют на любой почве.Несущая способность у них невысока, но и не требуется, потому что трубы в фундаментной конструкции выполняют функции опалубки.

Опоры для пластиковых труб

Здесь ситуация такая же, как и с асбестоцементом. То есть пластиковые трубы выступают в роли опалубки. Они не подвержены коррозии, не портятся под воздействием воды, поэтому в гидроизоляции не нуждаются. Единственное, необходимо правильно залить опору под фундамент. А именно: установить в них арматурный каркас и залить бетонным раствором.

из кирпича или блоков

Кирпичные столбы для фундамента долгое время следует рассматривать как самые известные конструкции. Из истории европейской и русской архитектуры они «долгожители». До сих пор под огромными зданиями стоят кирпичные столбы, и, как видите, они простояют не одно столетие. Потому что отношение к выбору кирпича в те давние времена было серьезным. Обязательно использовались обожженные кирпичи высочайшего качества. Поэтому при строительстве дома на столбчатом фундаменте необходимо учитывать это требование.

Что касается блочных столбов, то они по прочности не уступают кирпичным, конечно, в зависимости от материала, из которого изготовлены блоки. Лучше отдать предпочтение бетонным блокам, шлакоблок в этом плане не выдерживает больших нагрузок, хотя их применяют для легких конструкций типа веранды, бани и так далее.

Блочные конструкции включают каменные столбы. Неплохой вариант, достаточно прочный, но такие опоры не выдерживают подвигов почвы.Поэтому, когда дом строится на склоне, от каменных стоек лучше отказаться. В качестве замены им – фундаменты из бутового бетона. Это когда в подготовленную опалубку насыпают камни, а затем заливают бетоном.

Столбы деревянные

Такой столбчатый фундамент, как и кирпичный, используется в России давно. Сегодня это не так востребовано, но, например, для бань, установленных на берегу реки или озера, они встречаются часто. Надо отдать должное правильному выбору древесины.Чем он прочнее, тем дольше срок службы полюсов. В этом случае необходимо очень тщательно проводить защитные мероприятия.

Обработка всей колонки антисептическими составами.
Обработка заглубленной в землю детали битумной мастикой с приклеиванием одного-двух слоев рубероида.

Сделать все это самому – не проблема, главное не только сделать защиту, но и установить под столбы деревянные опоры в виде доски толщиной не менее 50 мм и шириной по всей площадь вдвое больше поперечного сечения столба.Опорные доски также необходимо беречь от влаги и негативного воздействия почвы.

В основном для легких конструкций используются деревянные стеллажи. хотя еще сто лет назад на них строили боярские особняки в несколько этажей.

Типы столбчатых фундаментов по глубине

Морозное пучение – это сила, которая учитывается в первую очередь при проектировании столбчатого фундамента. Это очень опасный напор, который при неправильной укладке может привести к разрыву фундамента дома.Поэтому рассматривается большое количество вариантов возведения зданий с точки зрения воздействия на фундаментную конструкцию морозного пучения.

Основное правило проектирования гласит, что фундамент следует закладывать ниже глубины промерзания грунта на 30-50 см. А если этот показатель составляет, например, 1,2 м, то глубина кладки будет равна 1,5 – 1,8. м.

Но часто легкая конструкция не может оказывать такое давление на опорные стойки, чтобы сдерживать силы морозного пучения.То есть даже при кладке на большую глубину фундамент будет подвержен деформации. Поэтому, возводя столбчатый фундамент своими руками, необходимо учитывать, что есть еще две позиции: неглубокая и неглубокая.

Фундамент столбчатый без заглубления

Неглубокий столбчатый фундамент или поверхностный фундамент – это все те же стойки, только их глубина не превышает 30-40 см. Часто их просто сооружают на поверхности земли, предварительно сделав подушку и гидроизоляцию.Дизайнеры относят это разнообразие к тем фундаментам, глубина которых не превышает трети уровня промерзания грунта. Из нашего примера: 120: 3 = 40 см.

Устройство столбчатого фундамента данного типа относится к разряду самых дешевых и быстровозводимых сооружений. Как показывает практика, обычно используют блочную модификацию с помощью блоков, камней или кирпичей. Но поскольку высота столбов не очень большая, а значит, и их несущая способность невысока, поэтому рекомендуется увеличить площадь сечения опор.Минимальный размер 40 х 40 см.

Фундамент столбчатый неглубокий

Неглубокий фундамент из его названия предполагает, что он уходит глубоко в землю, но не на большую глубину. В любом случае не ниже уровня его замерзания. Глубину их закладки конструкторы приводят из расчета 0,5-0,7 глубины промерзания земли. Опять же из нашего примера: 120 х 0,5 = 60 см.

Главное требование к этой конструкции – не касаться грунтовых вод.

Фундамент с ростверком

Узел столбчатого фундамента – ростверк несет единственную задачу – равномерно распределять нагрузку от дома на все столбы.Как было сказано выше, ростверк может быть из бетона, металла (швеллер или двутавр), дерева (брус сечением 150 х 200 или 200 х 200 мм) или быть бревном первого венца сруба.

Внимание! Если брус представляет собой монолит со столбами, то при возведении последних обнажаются концы арматуры арматурного каркаса, которые связаны вязальной проволокой с армированным поясом ростверка.

Пошаговая инструкция по сборке своими руками

Переходим к главному вопросу, как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками.Выше уже была описана схема работ, где первым этапом было провести расчеты и составить проект. Если дом строится на столбчатом фундаменте, то этот этап строительства лучше передать специалистам. Ведь для того, чтобы точно произвести все расчеты, необходимо учитывать большое количество различных показателей и нюансов. Например:

тип грунта на участке;
уровень грунтовых вод;
уровень промерзания почвы;
тип здания, его этажность, из каких материалов построено;
материалов, из которых предполагается возвести сам фундамент;
дополнительных нагрузок.

Конечно, можно использовать онлайн-калькуляторы, но не для солидных домов. Для бани, веранды, навесов можно использовать. И тогда гарантии стопроцентной правильности расчетов никто не дает.

План и земляные работы

Итак, если проект здания в руках, то в нем проектировщики обязательно сделали привязку фундамента к местности. Это упрощает поиск его местоположения на самолете. Обычно привязку проводят к границам участка с указанием расстояния от фундаментной конструкции до этих самых границ.Поэтому перед разметкой столбов необходимо именно эти размеры отложить от границ и определить периметр постройки.

Для этого по границам постройки натягивают два ряда шпагатов, которые сразу определяют ширину столбов фундамента. Остальное просто:

дерн удаляется на глубину до 20 см;
размечаются места для установки столбов: по углам здания и между ними с необходимым расстоянием, которое определяется проектом;
колодцев, глубина и сечение которых также определяются проектом.

Надо отдать должное тому, что чертеж столбчатого фундамента очень помогает в разметке. Потому что на нем четко указаны все параметры будущей конструкции.

Подушка

Подушка – это слой песка толщиной 20-30 см, который насыпают в колодцы и утрамбовывают подручными средствами. Это может быть брус, деревянная рейка, небольшой отрезок бревна. Часто используется труба, к концу которой приваривается металлическая пластина.

Назначение песчаной подушки – отводить часть воды от опор, которая попадает в землю.Далее на песок заливается бетонный раствор, который в дальнейшем станет опорой столбчатых конструкций. Толщина бетонного слоя 10-30 см.

С опалубкой нужно обращаться осторожно, ведь многое будет зависеть от того, какой грунт находится на строительной площадке.

Если грунт глинистый, то есть твердый, то делать опалубку как таковую нет необходимости, потому что сама глина, как монолит, не разрушается и не разрушается.
Если грунт слабопесчаный, то в колодец придется установить опалубку.В этом случае необходимо учитывать, какое сечение по форме определили конструкторы: прямоугольное или круглое. Если последнее, то в качестве опалубки используются трубы: пластиковые, асбоцементные или металлические. Если первый вариант, то колодцы придется расширить, сделать прямоугольного сечения, установить в них опалубку из досок или других плоских материалов. Это большой объем земляных работ, поэтому для заглубленных сооружений такая форма применяется редко.

Что касается первой позиции, то обычно внутрь шахты укладывают свернутый в трубку рубероид.Он образует стены фундамента и в дальнейшем будет выполнять функции гидроизоляции. Опалубка из рубероида – обязательный атрибут.

Внимание! Вне зависимости от того, будет ли в колодце установлена опалубка или нет, в цокольной части в обязательном порядке сформировать столб. Это значит, что здесь нужно собирать опалубку.

Армирование

Армирование столбов выполняется в обязательном порядке, ведь именно арматура, уложенная в бетон, позволяет сдерживать нагрузки от сил морозного пучения.В проекте необходимо указать количество арматурных стержней, форму их соединения в каркас и диаметр. Поэтому арматуру просто разрезают на кусочки нужной длины и связывают в каркас. Его поперечное сечение может быть треугольным, квадратным или круглым. Основная задача производителя сборки – правильно сложить арматурные стержни друг относительно друга на необходимом расстоянии и четко связать их проволокой.

После этого раму опускают в подготовленный колодец ровно посередине.Затем можно приступать к заливке бетона.

Внимание! Длину арматурных стержней обрезают с учетом того, что их концы будут прикреплены к арматурному каркасу ростверка. Поэтому стержни нарезают на 10-30 см длиннее, чтобы они на этот размер торчали над цоколем столбов.

Заливка бетона

К заливке столбчатого фундамента необходимо подходить с позиций стандартной технологии. Бетонный раствор изготавливается по классической технологии:

одна часть цемента марки М 400;
две части мытого песка, без большого количества глинистых примесей;
три куска щебня с гранулами 5-40 мм.

Самое интересное, что для столбчатого фундамента нет необходимости готовить большую партию. И нет необходимости заливать сразу все столбы за один день, как это обычно делается при возведении ленточной или плитной конструкции. Достаточно рассчитать объем для одного столбца, сделать замес и заполнить его.

Например, в качестве опалубки используется труба диаметром 150 мм, а ее устанавливают на глубине 1,2 м. Получается, что объем пустой трубы составляет:

V = SxH, где S – площадь трубы, а H – ее длина или глубина установки.Площадь определяется по формуле: S = πD² / 4 = (3,14 × 0,15²) / 4 = 0,018 м³. Если перевести в литры, то будет 18 литров. По сути, это два ведра с раствором.

Трубы заполняются бетоном, ударяясь об опалубку, и протыкаются для удаления воздуха. В таком состоянии столбы должны простоять 28 дней. За это время бетон наберет силу своей торговой марки.

Устройство ростверка

Предположим, ростверк по проекту будет монолитным.Это значит, что опалубку для него придется соорудить из любых плоских материалов. Он весовой, поэтому под нижние щитки устанавливают подпорки из кирпича, блоков, досок, бревен и других материалов. Опалубка собирается сечением в прямоугольнике с полным и прочным скреплением досок между собой.

В него укладывается арматурный каркас, обычно это две вертикальные решетки, соединенные катанкой 6 мм или 6-8 мм арматурой. Обязательно крепить арматурный каркас ростверка торчащими из столбов кусками арматуры.Этот узел столбчатого фундамента подвержен серьезным нагрузкам, поэтому к креплению двух арматурных конструкций нужно подходить осторожно. Бетонный раствор заливается трамбовкой и штыком. Через 7 дней опалубку демонтируют, через 28 дней можно загружать фундамент.

Подведение итогов

Как видите, подходить к возведению столбчатого фундамента своими руками нужно с тщательным анализом всех этапов проводимых строительных процессов.Во-первых, не делайте ошибок. Не следует относиться к маркировке с большими допусками. Необходимо точно пробурить скважины на необходимую глубину. Даже несколько сантиметров могут сыграть значительную роль в экстремальных ситуациях.

О приготовлении и заливке бетона говорить не приходится. То есть обустройство фундамента – это комплексный подход к его возведению, где нет места ошибкам и просчетам.

Колонный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Технология установки столбчатого фундамента своими руками несложная, главное следовать пошаговой инструкции, тогда у вас будет надежный фундамент

выбор типа фундамента для коттеджа или загородного дома будет в первую очередь зависеть от материала, из которого планируется возводить само здание.Например, относительно легкие постройки легко устанавливаются на столбчатый фундамент. Кроме того, такой тип фундамента подходит для неустойчивых болотистых, торфяных, песчаных или переувлажненных грунтов, а также для регионов с глубоким промерзанием.

Колонный фундамент своими руками можно обустроить в относительно короткие сроки. Более того, чаще всего для этого не требуется помощь какого-либо специального или тяжелого оборудования.

Разновидности и назначение столбчатых фундаментов

Колонный фундамент чаще всего устраивают под различные деревянные постройки – это может быть каркасный коттедж, беседка, баня, а также хозяйственные постройки, такие как, например, сарай или курятник.

Не особо рекомендуется возводить кирпичные или каменные постройки на столбчатом фундаменте, так как если они будут слишком тяжелыми, то опоры могут прогнуться, что приведет к деформации стен, а в дальнейшем – к их разрушению. Однако есть специальные технологии, которые используются в промышленном и жилом строительстве, чаще всего в регионах с вечной мерзлотой. Но именно в этих случаях требуются особые подходы и специализированное оборудование – такие методы не будут рассматриваться в рамках данной статьи.

Есть несколько типов столбчатых фундаментов. Их объединяет дизайн устройства, а их отличает материал, из которого построена конструкция.

Монолитную железобетонную конструкцию можно назвать самой прочной и надежной для возведения жилых домов из всех существующих столбчатых фундаментов.

Этот вариант имеет наивысшую прочность на сжатие и растяжение (конечно, при правильном армировании), что очень важно при возведении конструкции на неустойчивых движущихся грунтах.

На монолитном фундаменте допустимо возводить не только одноэтажные, но и двухэтажные деревянные дома.

Кирпичный столбчатый фундамент можно назвать самым распространенным из этого типа оснований. Следует отметить, что такое сооружение, построенное из качественных материалов, может прослужить даже сто и более лет, о чем свидетельствуют многочисленные памятники старины в городах России и Европы. Правда, чтобы добиться такой «долговечности» этой постройки, нужно выбирать исключительно обожженный кирпич и только отличного качества.

Кирпичные столбы могут быть сплошными или с залитым бетоном «стержнем»

Этот тип фундамента также подходит для строительства одно- двухэтажного дома при строительстве на плотных грунтах. Опорам кирпичного фундамента обычно придают размер сечения не менее 400 × 400 мм.

Фундамент из блоков, который может быть изготовлен из разных материалов, имеет те же качества, что и кирпичная конструкция. Однако его надежность и долговечность будут зависеть от качества и типа используемого материала.

Столбчатый фундамент из блоков – родственная разновидности кирпича

Самыми прочными, способными выдерживать большие нагрузки, являются бетонные блоки.

Колонный фундамент из бутового камня на склонах холмистой местности устанавливать не рекомендуется, так как он будет иметь низкую устойчивость на подвижных грунтах.
Столбчато-бутовый бетонный фундамент достаточно надежен, может быть выполнен разными способами – это бетон, смешанный с щебнем, последовательной укладкой или залитый в колодец, сложенный из щебня.

Бетон, попадая между камнями, надежно скрепляет их, делая конструкцию прочной, способной выдерживать большие нагрузки.

Небольшие деревянные постройки можно устанавливать на фундамент, опоры которого также сделаны из специально обработанной древесины. Дома, простоявшие десятки и сотни лет, доказывают, что правильно обработанное дерево может прослужить достаточно долго.

Однако в настоящее время в связи с появлением более надежных материалов для фундамента древесина для этих целей используется все реже.Хотя для пристроек к дому, например, веранды или террасы, отлично подойдут деревянные столбы диаметром 150 ÷ 200 мм. Однако нельзя забывать, что для того, чтобы они долго стояли, перед закапыванием их обрабатывают антисептическими пропитками и покрывают гидроизоляционными материалами – битумными мастиками, на которые крепят рубероид.

Столбчатый фундамент может быть выполнен из асбестовых труб небольшого диаметра (около 150 мм), если на нем будет возводиться легкая деревянная конструкция, и 250 ÷ 400 мм, если конструкция планируется достаточно массивной.Асбестовые трубы больших диаметров могут стать своеобразной готовой опалубкой для заливки бетонных свай и их армирования арматурными стержнями.

Еще одним вариантом столбчатого фундамента может быть конструкция из металлических свай, вкручиваемых в землю. Такой способ устройства основания под постройку хорош тем, что свая проходит через все неустойчивые слои, а затем ввинчивается в плотные слои грунта – это позволяет ей надежно там закрепляться.На таком фундаменте можно возвести деревянную конструкцию, установить как на ровном, так и на достаточно пересеченном участке территории.

Кстати, с помощью свай можно произвести не только подъем / перемещение дома, но и полную замену фундамента или его частичную реконструкцию.

Разновидности столбчатых фундаментов по степени заглубления

Помимо разновидностей по основному материалу изготовления, столбчатые фундаменты подразделяют по степени их «погружения» в грунт относительно уровня грунта.Итак, есть мелкие и утопленные разновидности цоколя. Выбор по этому критерию напрямую зависит от характеристик почвы на участке.

Мелководный вариант пр называется при наличии мелкозернистых, песчаных и каменистых грунтов с глубоким прохождением грунтовых вод. Фундаменты такого типа устанавливаются на глубину всего 650 ÷ 700 мм. Этого должно быть вполне достаточно, так как грунты, в которые они погружены, не очень подвержены смещению.

Сваи столбчатого заглубленного фундамента уходят в грунт к 1500 – 2000 мм и даже больше.Обычно их используют на участках с глубоким промерзанием почвы, превышающим 400 ÷ 500 мм. К тому же такие фундаменты больше подходят для неустойчивых подвижных грунтов.

Расстояние между фундаментными столбами обычно составляет от 1000 до 2000 мм.

Основная конструкция столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент имеет довольно несложную общую конструкцию.

В основании колонн укладывается и утрамбовывается слой песка 100 ÷ 200 мм. Песок – это своего рода дренаж, способствующий удалению влаги с фундаментных столбов, которая может накапливаться в почве.
Далее поверх подушки укладывается бетонный раствор, который образует монолитную плиту средней толщиной 400 ÷ 500 мм.
Дальше, собственно, и сама столбчатая опора, которую нужно укрепить арматурными стержнями – это нужно будет сделать даже в том случае, если колонны возводятся из камня или кирпича. Второе важное действие с опорой – обеспечение ее надежной гидроизоляции.
Колонны следует поднять на один уровень над землей, а поверх них устраивают ростверк или другой пояс, соединяющий опоры, который равномерно распределяет нагрузку на всю конструкцию столбчатого фундамента.

Ростверк часто изготавливают из деревянного бруса с размером поперечного сечения 150 × 200 или 200 × 200 мм. Для деревянных домов или хозяйственных построек ростверк может одновременно стать ипотечной короной будущих стен.

Кроме того, на столбчатом фундаменте из любого из вышеперечисленных материалов, помимо дерева, может быть устроен железобетонный ростверк. Его делают конструкцией, в которую закладывают арматурную конструкцию, а затем заливают бетоном.

Ростверк может практически «лежать» на земле, становясь похожим на ленточный фундамент.

Ростверк может поднимать нижний край здания на высоту 800 ÷ 900 мм над землей, а может располагаться всего на 300 ÷ 350 мм от земли. землю или даже «лежать» на поверхности земли.В последнем случае сбоку он будет выглядеть точно так же, как ленточный вид фундамента.

Обратной стороной столбчатой конструкции, поднимающей дом над землей на значительную высоту (порядка 1000 ÷ 1500 мм), является невозможность устроить под конструкцией полноценный подвал. Однако иногда домовладельцы выходят из положения, устанавливая между столбами фундамента подхват, который арматурной конструкцией не должен соединяться с фундаментом.Пикап – это межсвайная стена из плит или кирпича, а иногда и просто забита из дерева.

Interpile wall – подборщик

При его установке в подземном пространстве необходимо обеспечить нормальную вентиляцию, которая не позволит заглушить стены и полы в доме. Поэтому в наростной засыпке необходимо проделывать вентиляционные отверстия, которые «надевают» в решетки или дефлекторы, чтобы защитить подвал от проникновения мелких животных, птиц, насекомых и т. Д.

Столбчатые фундаменты часто используются в районах, где высокий риск затопления из-за затопления реки считается обычным явлением. В этом случае столбы могут уходить в землю на глубину 2000-2500 мм и подниматься над ней на такую же высоту. Учитывая все особенности местности, построить под таким домом подвал не получится, да и подвал строить нет смысла.

Расчет столбчатого фундамента

Первым делом всегда, еще до начала работ по подготовке площадки под установку фундамента, идет планирование, то есть подготовка соответствующего проекта.Этот вопрос обязательно требует профессионального подхода. К составлению проекта необходимо привлечь специальную организацию, занимающуюся архитектурными расчетами с учетом всего комплекса исходных данных – от местных особенностей климата и почв до конкретных пожеланий заказчика.

Конечно, исходными данными для начала проектирования будут общая площадь здания и его общий расчетный вес, место предполагаемого строительства. Требуются геодезические изыскания и геопривязка объекта на местности.Кроме того, дизайнеры возьмут на себя:

Особенности грунтов на строительной площадке здания.
Расположение подземных водоносных горизонтов и их глубина.
Граница промерзания грунта, степень его набухания при промерзании.
Этажность возведенного доения и его общая высота.
Основные материалы, из которых предполагается вести строительство здания, включая типы полов и тип кровли.
Все возможные дополнительные нагрузки, которые будут приходиться на каждую ключевую точку фундамента.

Как следствие, количество и точное размещение опорных столбов, материал их изготовления, технология установки, глубина кладки, высота выступа над уровнем земли, тип ростверка и, возможно, другие необходимые данные должны быть определены.

Расчет

, конечно, вы можете попробовать сделать самостоятельно, используя специализированные онлайн-калькуляторы, которые предназначены для определения параметров фундаментов разного типа.

Однако не стоит слишком полагаться на такие возможности, поскольку такое программное обеспечение еще не может учесть всю специфику того или иного места строительства, но специалисты, работающие в этом регионе, вероятно, знают особенности этой области и, конечно же, сделает расчеты более точными. Более того, с профессионально подготовленной проектной документацией будет намного проще провести все процедуры по оформлению и согласованию других регистраций и разрешений на строительство.

Видео: расчет и строительство свайного фундамента под каркасный дом

Подготовительные земляные работы

Первым из мероприятий, предшествующих установке конструкции фундамента, является подготовка площадки и разметка для ее установки.

Для этого на основании составленного проекта по точкам анкерного крепления в первую очередь точно ограничивается площадь, предназначенная для строительства здания.Это место сразу отмечают шпагатом и колышками. Причем, как правило, натягиваются две параллельные нити, которые сразу определяют ширину будущего фундамента. Углы на пересечении нитей должны быть прямыми – лучше всего контролировать это геодезическим инструментом. Если это не так, необходимо очень внимательно проверить перпендикулярность и параллельность линий. Обязательно сравнить длину диагоналей прямоугольников – если она одинаковая, то разметка сделана качественно.

Далее с обозначенного участка снимается плодородный слой почвы толщиной 150 ÷ 200 мм.
Затем определяются места для установки фундаментных столбов – также в строгом соответствии с размерами, указанными в проектной документации.
После этого при помощи ручного или механического сверла просверливаются отверстия в обозначенных точках. Диаметр выбранных колодцев также указывается в проекте – он может быть от 150 до 400 мм.

При условии, что эти отверстия забиты на глубину 800 ÷ 1000 мм, фиксация их стенок, скорее всего, не потребуется.

В случае более глубокого углубления фундамента необходимо будет сделать опоры для стен во избежание просыпания грунта.
Если столбы квадратного сечения, то просверленные отверстия расширяют штыковой лопатой до нужного размера.
Далее на дно вырытых колодцев насыпают песок слоем 100 ÷ 200 мм, увлажняют и хорошо уплотняют.
На песчаную подушку заливается бетонный раствор грубого помола размером 150 ÷ 170 мм, который станет надежным основанием для столбов и не позволит впитывать влагу из раствора в песок и почву.

Цены на ручные садовые сеялки

Сеялки садовые ручные

Как установить столбчатые опоры

Когда ямы-колодцы для столбов подготовлены, можно приступать к изготовлению самих опор.

В условиях индивидуального строительства далеко не все конструкции, упомянутые в начале статьи, используются одинаково часто.Стоит рассмотреть самые доступные для самостоятельной установки и потому самые популярные из них.

Опорные стойки из кирпича или блоков

В подготовленную яму устанавливают опалубку из рубероида; он может быть устроен как в круглой, так и в квадратной яме. Этот же рубероид впоследствии будет выступать и в качестве гидроизоляционного средства.
Далее в котлован опускается армирующая конструкция, которая должна быть заподлицо с поверхностью земли.
Затем в котлован заливается бетонный раствор из цемента и гравия или щебня средней фракции.
Яма полностью засыпана, раствор разравнивается сверху и оставляется затвердеть и затвердеть. Это займет не менее 8 ÷ 10 дней.
Затем на получившийся бетонный столб укладывают рубероид в два-три слоя – он станет надежной гидроизоляцией для кирпичной или блочной кладки.

Сверху ведется кладка на нужную высоту опоры.Колонну можно выложить колодцем – в этом случае ее внутренняя полая часть впоследствии будет заполнена бетоном. Другой вариант – когда столб полностью кирпичный.

Таким же способом возводятся столбы из небольших бетонных блоков.

Монолитный фундамент железобетонные столбы

Этот вариант изготовления бетонных столбов выполнен несколько иначе.

Рубероид укладывается в круглую подготовленную яму, скатывается в два слоя в трубу.Высота трубы должна соответствовать уровню, на который будет подниматься фундамент.

Для обеспечения устойчивости такой опалубки из рубероида ее можно установить в легкую металлическую сетку, а также свернуть в трубу. Стабильность необходима для того, чтобы конструкция после заливки в нее бетона могла встряхнуться и освободиться от пузырьков воздуха, захваченных в растворе в процессе перемешивания.
В получившуюся опалубку устанавливается армирующая конструкция, а затем поверх нее заливается бетон из щебня и цемента.

Если бетонный пояс – ростверк – будет устроен поверх бетонных столбов, то арматурные стержни должны быть выше столбов фундамента. Это необходимо для соединения арматурных частей столбов и системы усиления ростверка.

Перед устройством опалубки под бетонную ленту опоры сверху необходимо обработать битумной мастикой, которая создаст дополнительную гидроизоляцию столбов.

Видео: заливка бетонных столбов свайного фундамента

Столбы асбестоцементные

Столбчатый фундамент может быть выполнен также из асбоцементных труб, которые устанавливаются на бетонную подушку, так же, как и в предыдущем случае, где использовался рубероид. Однако процесс заполнения столбцов здесь имеет свои особенности.

Для устойчивости в нижней части трубы проделываются два отверстия, которые будут в яме.Через них протягивают кусок металлического стержня, а затем в яму устанавливают асбестовую трубу и засыпают щебнем так, чтобы она закрывала торчащую с двух сторон арматуру. Труба находится в идеально вертикальном положении.
Затем в опалубку заливается треть бетонного раствора.
После этого нужно установить арматуру посередине трубы, в налитом в нее неотвержденном растворе – это может быть одна или несколько стержней.
Далее раствор заливается до верха трубы и разравнивается сверху.

Вокруг трубы нужно сразу все пространство засыпать суглинком или грунтом, который был выбран из котлована. Вся эта засыпка тщательно утрамбовывается.

Металлические сваи

Металлические сваи можно вкручивать в заранее подготовленное отверстие, проделанное ручным сверлом, но сваи уходят намного глубже в землю. Для такого фундамента не обязательно готовить яму, засыпав ее песком и заливая бетонную подушку.

Иногда сваи ввинчиваются непосредственно в почву, без предварительной рытья ям.Но в любом случае справиться с прикручиванием свай в одиночку невозможно; потребуется как минимум один помощник.

При вворачивании свай постоянно контролируется их вертикальность. Сваи вкручиваются до достижения проектной глубины.

После того, как все сваи вкручены, их необходимо заполнить

Для удобства выполнения данной операции в трубе устанавливается специальная воронка, через которую раствор заливается в полость до заполнения трубы до верха.
После заливки бетон должен затвердеть.
Поверх готовых свай можно приварить металлические площадки, на которые крепится деревянный ростверк.

Еще одним вариантом ростверка могут быть металлические перемычки – они становятся поясом, соединяющим сваи в единую конструкцию. Их можно приваривать не только поверх установленных столбов, но и на уровне земли, что придает дополнительную жесткость и надежность всему фундаменту.

Другой вариант – приваренный между опорами металлический профиль

Ввинчиваемые сваи удобны для использования на сильных пересечениях, где необходимо вывести столбы фундамента на одинаковую высоту, так как их можно поправить – немного приподнять или опустить ниже .

Видео: фундамент на винтовых металлических сваях

Винтовая свая цена

Винтовые сваи

Ростверк нового фундамента

Ростверк или перемычка, которую кладут поверх столбов фундамента, является одновременно соединительным элементом всей конструкции и надежной опорой при возведении стен.

На любой из типов столбчатых фундаментов можно укладывать деревянные перемычки из мощного бруса, железобетонной конструкции или ростверка из металлопроката.

Перемычки крепятся по-разному, в зависимости от материала изготовления столбов и самого ростверка.

Деревянные перемычки чаще всего крепятся анкерами.
Металлический пояс (швеллер, двутавр или уголок) крепится либо сварочными швами, либо мощными болтами.
Пояс железобетонный с закрепленной с помощью обычной арматуры, уже установленной в столб и проходящей через ростверк, где он скручен проволокой с армирующей решеткой самой перемычки.

Итак вывод. С мягкий фундамент гораздо экономичнее в устройстве, чем монолитный или ленточный фундамент. К тому же его вполне можно построить самостоятельно. Если решено сделать легкую пристройку к дому в виде, например, веранды или террасы, то фундамент лучше и проще столбчатого, для них просто не найти.

Прочный и недорогой столбчатый фундамент обычно возводят под постройки, стены которых можно назвать легкими – это деревянные и панельные ванны, каркасные и из пеноблоков.Но бывает, что нулевой уровень этого типа укладывают еще и под тяжелую кирпичную баню – когда нужен глубокий фундамент и ленточный фундамент в этом случае может испортиться. Ведь столбчатые стоят минимум в полтора раза дешевле последнего варианта, чем, собственно, хороши.

Для обычно легкой и маленькой ванны массивный ленточный фундамент часто сродни ненужной роскоши – но столбчатый для такого строительства гораздо больше подходит: и по цене, и по прочности. Да, традиционное устройство столбчатого фундамента не предполагает наличия подвала – но русской парилке это просто не нужно.

Бюджетный столбчатый фундамент с ростверком

Если вы строите столбчатый фундамент своими руками, то первым делом необходимо произвести его точный расчет. На что необходимо рассчитать массу бани, а здесь важно учесть ее снеговую нагрузку – в Подмосковье она составляет около 100 кг на квадратный метр площади. А также вес внутреннего наполнения бани: мебели, печей и людей – это еще 100 кг на тот же метр.

Кстати, если сложно рассчитать несущую способность грунта на определенном участке, то лучше исходить из следующего расчета: 0,5-0,6 кг на см2. По сути, это параметры торфяного болота или старого осушенного болота. Во всех остальных случаях дела обстоят намного лучше.

Этап I. Пробивка отверстий

Проще всего взять дрель диаметром 25 см и просверлить в земле небольшие ямки – 15-20 см. Это будет основа для изготовления нижней части столбов.Его необходимо армировать мелкой сеткой и засыпать пескобетоном марки 200.

В центральной части котлована нужно вставить несколько брусков арматуры так, чтобы они выглядывали из котлована не более чем на 10 см. Это могут быть старые и ненужные куски труб, железки и мусор.

А чтобы цементное молоко не впиталось в почву, помогут кусочки рубероида или даже обычные полиэтиленовые пакеты.

II этап. Монтаж столбов

Берется кусок асбоцементной трубы диаметром 10 см, две арматурные стержни диаметром 1.В нее помещается 2 см, и все это кладется на «башмак». Залить его нужно тем же пескобетоном, попутно утрамбовывая все другой штангой. Вверху либо болт, либо другой кусок арматуры.

III этап. Второе сверление

Для затвердевания бетона после последних этапов требуется около 4-5 дней. Затем можно начинать второе бурение. Для этого понадобится сверло – под него делается отверстие диаметром 30 см и всегда ниже расчетной глубины промерзания.Получившийся столбик нужно быстро вставить в это проем – чтобы он не осыпался. Его прочность может достигать 11 тонн груза.

IV этап. Возведение ростверка

Ростверк для такого столбчатого фундамента может быть металлическим, бетонным и даже деревянным – уже есть то, что вам больше нравится. Главное, чтобы сам ростверк висел над землей более чем на 10 см.

Основным преимуществом этого типа фундамента является то, что он подходит практически для любых бань, не имеющих большого веса – бревенчатых, бруса и каркасных.И служит он долго – минимум сто лет, да еще когда стоит в болоте.

Сплошной столбчатый фундамент

Конечно, столбы фундамента могут быть из самых разных материалов – из бетона, кирпича или камня. Но наиболее популярным сегодня для индивидуального строительства является доступный и практичный железобетон.

Итак, вот как строится стандартный столбчатый фундамент для бани:

Этап I. Подготовка площадки

Все начинается с уборки участка – для этого вырезается весь верхний слой почвы вместе с грунтом. растения.Его толщина обычно составляет чуть больше 30 см, и его нельзя оставлять под фундамент.

Если на участке есть глина, то нужно сделать дополнительную гравийно-песчаную подушку. Его толщина зависит от геологических характеристик почвы.

Теперь все неровности на ландшафте убраны, в ямы засыпана земля, и с помощью колышков и веревок можно приступать к разметке будущего фундамента.

II этап. План фундамента

Далее с чертежей на земельный участок нужно перенести план будущей бани – где и что будет.Сделать это можно стандартными материалами, закрепив оси и разметив основные размеры будущего фундамента. Чем точно все будет размечено, тем проще будет потом работать.

III этап. Подготовка котлованов

Котлованы под фундамент из железобетонных столбов выкапывают вручную или с помощью экскаватора – что, конечно, и проще, и дороже. Они будут расположены по осям.

Если глубина котлована не превышает метра, нельзя укреплять его стены.Если больше, придется копать откосами и устанавливать крепеж из досок со специальными подкосами.

Ямы должны получиться на 30 см больше расчетной глубины фундамента, чтобы можно было производить засыпку щебнем и песком. Ширину берут немного больше, чем она будет – чтобы опалубка и распорки освободились.

IV этап. Установка опалубки

Чтобы сделать хорошую опалубку столбчатого цоколя бани, вам потребуются строганные доски толщиной до 40 мм и шириной 150 мм.Как вариант, вместо дерева можно использовать ДСП, металлические листы и влагостойкую фанеру. К бетону нужно положить доски.

Этап V. Армирование фундамента

Опоры фундамента необходимо усилить в продольном направлении прутками А3 диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки следует устанавливать с шагом 20 см – для этого вполне подойдет проволока диаметром 6 мм.

Для того, чтобы затем через арматурный каркас соединить стойки с ростверком, необходимо, чтобы стержни выступали над краем фундамента не менее чем на 10-15 см.Кстати, ростверком может служить что-то более прочное – так строится столбчато-ленточный фундамент, имеющий свои достоинства, но, однако, не всегда оправданный для бани.

VI этап. Заливка фундаментных столбов

В проложенные трубы необходимо залить бетон, который останется в земле вместе с фундаментом.

Укладывать слоями по 20-30 см, используя ручные вибраторы для удобства процесса. Это обеспечит однородность смеси и весь воздух уйдет из раствора.

Этап V. Гидроизоляция столбчатого фундамента

Защитить будущий фундамент от влаги можно теми же материалами, что и лента. Это мастики холодного и горячего приготовления, клеевые мембраны, рубероид на битум – и все новые и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.

VI этап. Устройство ростверка

Монолитный пояс делает прочный и столбчатый фундамент из блоков более жестким и устойчивым. Причем сделать его можно из сборных железобетонных ранговых балок или сразу монолитно.

Итак, если изготавливается сборный пояс, то перемычки нужно хорошо соединять между собой обрезками арматуры – сваривая их сваркой с монтажными петлями. Далее уже установлена опалубка, арматурный каркас и все заливается бетоном марки М200.

Как только бетон затвердеет и станет прочным, и будет проведена гидроизоляция, пазухи ям можно засыпать грунтом и начинать укладку плит перекрытия.

Кстати, чтобы защитить подземное пространство под такой баней от снега и холодного воздуха, между столбами обычно делают забор – специальную стену, чаще всего кирпичную. К столбам привязывать не нужно – все-таки ванна все равно осядет, и могут появиться трещины. А уже в самом водозаборе проделываются технологические отверстия для коммуникаций. Внешне все это красиво оформлено фальшпанелями и сайдингом – вот и все.

Pillar Foundation: Пошаговые инструкции | Тойиб

Фундамент – важнейший элемент любого строения: от легкой садовой беседки до капитального многоэтажного загородного особняка.Это начало строительства и его фундамент в буквальном смысле слова. От того, насколько правильно выбран, рассчитан и выполнен фундамент, зависит прочность, долговечность и безопасность эксплуатации здания. Вопрос, какой тип фундамента выбрать, возникает еще на этапе планирования строительства. Оптимальным решением во многих случаях является решение возвести столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция по выполнению работ может дать полное представление о принципах его возведения и тонкостях процесса обустройства. .

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Самостоятельно спроектированный и укомплектованный своими руками столбчатые фундаменты для каркасных домов и построек без подвалов, не оказывающие сильного давления на грунт, просты в реализации и относительно дешевы.

Полезный совет! Столбчатый фундамент – оптимальное решение для легких построек, объемный вес которых не превышает 1000 кг / м. ³ (каркасные дома, бани, хозяйственные постройки, садовые домики, террасы, навесы, гаражи, летние кухни, беседки, и т.п.).

Колонный фундамент – простой в установке и доступный по материалам

Столбчатый фундамент по отзывам имеет довольно внушительный список достоинств:

Их можно спроектировать, рассчитать и построить самостоятельно, без привлечения специальной техники и специалистов.
Их можно устраивать практически на любых почвах (кроме тех, где возможны процессы пучения или есть высокие грунтовые воды).
Могут располагаться на участках с заметным перепадом высот (и даже на склонах холмов).
Не требует подготовительных работ для выравнивания ландшафта.
Их можно возвести в кратчайшие сроки (максимальный срок строительства столбчатого фундамента с нуля – 2 недели).
Не требует сложной и дорогой гидроизоляции.
Прочность и долговечность конструкции (столбчатый фундамент, возведенный с тщательным соблюдением технологии работ, может прослужить более полувека).
Относительно низкая общая стоимость.

Армирование столбчатого фундамента осуществляется стальной арматурой

При этом недостатков столбчатых фундаментов всего два:

Не предназначен для тяжелых кирпичных домов и многоэтажных домов.
Исключено создание подвальных помещений.

Фундаментные материалы

Для фундаментов могут использоваться следующие материалы:

железобетон;
бутобетон;
блоков;
кирпич;
натуральный камень;
дерево;
трубы: асбестовые или пластмассовые.

Первый этап устройства фундамента – разметка

Глубина фундамента

Глубина залегания столбчатого фундамента определяется его конструкцией, технологическими параметрами строения и геологическими характеристиками грунта на строительной площадке.

Полезный совет! На песчаной почве, в которой грунтовые воды ниже 1 метра, кирпичный коттедж может поддерживать столбчатый фундамент с блочной конструкцией.

По глубине кладки столбчатые основания делятся на три основных типа:

Заглубленный – на глубину ниже уровня промерзания грунта.
Мелководье – глубиной 40-70 см от земли.
Не глубокая – расположена на поверхности земли при полном отсутствии подземной части.При этом в местах установки колонн с почвы снимается плодородный слой и добавляется неметаллический материал.

Фундамент на столб своими руками: пошаговая инструкция

Для строительства столбчатого фундамента своими руками необходима пошаговая инструкция как максимально подробное и наглядное пособие.

В целом конструкция опорно-колонного фундамента представляет собой систему опор минимально возможного сечения, расположенных в точках сосредоточения нагрузки: в углах здания, на пересечении стен, под нагрузкой- несущие балки, простенки, под печку.Для определения количества отдельно стоящих колонн расстояние между ними принимается равным 1,5–2,5 м. Для соединения фундаментных опор в единую конструкцию между ними делают ростверк.

Устройство деревянной опалубки под столбчатый фундамент

Высота стоек над нулевой отметкой индивидуальна и зависит от конструктивных особенностей ростверка.

Расчет колонного фундамента

Возведение столбчатого фундамента начинается с расчета.Скорее всего, для самостоятельных расчетов вам понадобится такая программа, как «Foundation» или какая-нибудь другая, которую можно найти в Интернете и бесплатно скачать. Для работы с такими программами вам потребуются следующие параметры:

Глубина фундамента и его усиление.
Месторасположение будущего здания.

Проект каркасного дома на столбчатом фундаменте, созданный в трехмерной программе

Технология строительства фундамента столбчатыми опорами также требует дополнительных данных:

Приблизительный вес здания, включая вес предполагаемого интерьера и меблировки.
Общий вес самого фундамента.
Сезонная нагрузка (ветер и снежный покров).
Разновидность почвы и ее свойства.
Уровень промерзания почвы и средняя температура в зимний период.
Уровень залегания подземных вод с учетом его сезонных колебаний.

В результате расчетов будут получены следующие значения, необходимые для устройства столбчатого фундамента:

Минимальное количество постов.
Площадь сечения столбов и их размеры.
Величина несущей способности столбов.

Фундамент на мелкий столб

Довольно часто используется столбчатый неглубокий фундамент на опорах, расположенных с шагом 1,5–2,5 м. Такие фундаменты можно возводить на непористых и слабопористых грунтах, несмотря на то, что постройка (деревянный или панельный дом, баня, избушка, пристройка или летняя кухня) имеет небольшую площадь и, соответственно, небольшую масса.Более того – если строительство ведется на каменистом, крупнозернистом или неперемещающемся основании, этот тип фундамента можно устроить и под дом достаточно большой площади из бревна или бруса. Также возможно возведение фундамента на неглубоких опорах при условии уменьшения влияния сил пучения на конструкцию. Для этого грунт под опорами заменяют песчаной подушкой.

Незавершенный фундамент можно возводить на непористых и слабопористых грунтах.

В качестве материала для столбов можно использовать бетон, но для фундамента бетон, пескобетон или бетонные блоки, размеры и цена которых очень разнообразны.Однако чаще всего берут фундаментные блоки размером 20х20х40. Стоимость такого фундамента, а также количество блоков, необходимое для его возведения, можно рассчитать самостоятельно или с помощью онлайн-калькулятора «фундамент». Также можно сделать столбчатый фундамент из кирпича своими руками из кирпича, но необходимо учитывать, что недопустимо использование силикатного или керамического кирпича с низкой морозостойкостью.

Возведение безнапорного столбчатого фундамента из готовых блоков можно разделить на несколько основных этапов:

Разметка будущей строительной площадки, очистка грунта, установка дренажного слоя и работы по гидроизоляции.
Определение расположения опор под фундамент (бетонные блоки 20х20х40). При этом все материалы лучше закупить заранее.
Подготовка мест для опор. Подушка из песка под каждой опорой.
Установка опор, каждая из которых состоит не менее чем из 4-х блоков под фундамент 200х200х400. Стоимость всего фундамента с учетом этого состояния считается очень легкой. Опоры (по инструкции и фото) столбчатого фундамента из блоков 20х20х40 своими руками выкладываются в два ряда шахматным узором.Для стыков используется густой неразбавленный цементный раствор, открытая часть блоков должна быть отделана штукатуркой.
Обязательная гидроизоляция опор фундамента на стыке с домом битумной мастикой, рубероидом, рубероидом или стеклянной изоляцией.

Полезный совет! Иногда (например, в случае столбчатого фундамента для бани) опоры также могут быть деревянными – из торцевых частей дуба или сосны диаметром 20-30 см, пропитанных дегтем или отработанными маслами.Для повышения устойчивости опоры погружают в 10-15 см слой бетонного раствора, залитого в ранее вскрытую яму.

При изготовлении фундамента из блоков 20х20х40 своими руками видеоролики и пошаговые инструкции помогут разобраться в технологии работы, разобраться в процессе и точнее оценить финансовые затраты.

Фундамент на мелкий столб

Фундамент мелкого заложения – одна из самых популярных разновидностей столбового фундамента.Средства и усилия, которые требует его устройство, минимальны, а спектр применения для зданий каркасного типа очень широк.

В качестве основы для каркасного дома или легкой бани часто делают столбчатый фундамент с использованием труб в качестве опалубки для бетонной смеси. Поскольку всю нагрузку будет нести железобетонный столб, материал труб особого значения не имеет: подойдут как пластиковые, так и асбестовые трубы, обычно используемые для канализационных сетей.

Диаметр труб зависит от нагрузки.Для легких построек типа беседки или пристройки достаточно 10 см, для срубов нужны трубы 25-30 см. Количество бетона в итоге определяется именно диаметром трубы. На 10 м трубы диаметром 10 см потребуется 0,1 м ^{3 из} бетона, для трубы 20 см потребуется 0,5 кубометра, а на 30 см потребуется 1 кубометр. Расчет производится с учетом бетонной подушки основания.

Пошаговое возведение столбового фундамента

Схема работ по устройству столбового фундамента из асбестовых труб своими руками в целом выглядит следующим образом:

подготовка строительной площадки – вывоз мусора, удаление посторонних предметов, удаление дерна и выравнивание.Разметка периметра будущего здания, углов, внутренних стен и их пересечений. Места установки фундаментных опор обозначены колышками;
затем просверлите отверстие в земле ручным сверлом для столбов. Глубина колодца должна быть на 20 см больше расчетной: для установки песчаной подушки;
с обязательной утрамбовкой и заливкой песка водой. После окончательного впитывания воды на дно следует уложить куски рубероида, чтобы предотвратить попадание влаги в песок из бетонной смеси;
установка труб в колодцы с запасом не менее 10 см по высоте.Выравнивание труб по уровню и закрепление их в колодцах с помощью деревянных брусков. При близком залегании грунтовых вод трубы необходимо промазать битумной мастикой до уровня земли для гидроизоляции;
затем основание трубы заливается на 40-50 см в тщательно перемешанную бетонно-гравийную смесь (1 часть цемента и 2 части песка, разбавленного водой до состояния жидкого теста, смешиваются с 2 частями мелкого щебня). Сразу после заливки трубу поднимают на высоту 15-20 см и оставляют в таком положении до полного затвердевания цемента.Это необходимо для создания основы, защищающей от выброса при вспучивании;
после застывания бетона трубу снаружи гидроизолировать рубероидом и засыпать колодец песком с постепенной заливкой и утрамбовкой;

Полезный совет! В процессе работы периодически проверяйте монтаж трубы с помощью уровня.

фитингов, после чего оставшаяся часть трубы заливается бетоном;
после окончательного затвердевания бетона – через 2-3 недели – продолжить строительные работы.Стоит добавить, что гидроизоляцию фундамента будет полезно выполнять полимерными или битумными растворами.

Для рытья ям используйте специальную дрель для столбов

По такой же схеме возможен монтаж столбчатого фундамента из пластиковых труб. Разобраться в тонкостях рабочего процесса помогут видео и фото, как правило, несложно.

Столбчатый фундамент с ростверком

Ростверк представляет собой систему случайных балок и обвязочных балок. Он надежно фиксирует фундамент, исключая его горизонтальное смещение или опрокидывание всей конструкции.При наличии ростверка нагрузка от конструкции распределяется равномерно по всем установленным столбчатым опорам, в результате чего повышается устойчивость и сопротивление разрушению.

Чтобы облегчить понимание процесса, необходимые работы описаны поэтапно.

Каркас арматуры помещается в вырытую яму, на дне которой оборудована песчано-гравийная подушка

Подготовка и установка опор:

В любом случае начальным этапом подготовки к возведению фундамента является обустройство строительной площадки.После удаления мусора и т. Д. По периметру будущего фундамента удаляют дерн и верхний слой почвы;
для опор необходимо копать ямы на 20 см глубже уровня промерзания почвы. Ширина котлована должна быть на 40 см больше ширины стены, так как с каждой стороны прибавляется по 20 см для опалубки и подкосов;
на дне каждой ямы из песчано-гравийной смеси высотой 20 см делают хорошо утрамбованную подушку. Подушка облицована рубероидом или полиэтиленом, чтобы влага из залитого в яму бетона не уходила в землю;
ящики для опалубки собираются из досок толщиной 20 мм;

Полезный совет! Если стенки ям не отваливаются и высыхают, можно просто уложить их полиэтиленом и обойтись без опалубки.

Установленную в котлованах опалубку рекомендуется тщательно увлажнить, чтобы предотвратить впитывание влаги из цементного раствора и облегчить снятие;
после установки опалубки в ямки кладут каркас арматуры. Каркас собирается отдельно, из бруса диаметром 10-14 мм. Длину стержней подбирают так, чтобы затвердевшие концы бетона выступали над землей на 30-40 см;
заливается непрерывно, слоями по 20-30 см, разравнивая вибратором во избежание образования пузырьков воздуха;
опалубку снимают через 3-4 дня, поверхность опор обрабатывают любой подходящей гидроизоляционной смесью, а оставшуюся часть котлована засыпают песком.Перед засыпкой можно также утеплить фундамент экструдированным пенополистиролом.

После снятия опалубки поверхность бетонной опоры необходимо обработать гидроизоляционным составом

Устройство ростверка:

Возможны два варианта монтажа ростверка: укладка на землю или подъем над поверхностью. Достоинством второго метода является устранение воздействия подъемных сил:

Установка опалубки.Опалубка устанавливается сплошной по периметру фундамента.
Заполнение дна опалубки песком и облицовка полиэтиленом.
Сборка и установка арматурного каркаса из прутка диаметром 12-14 мм.
Одновременная заливка ростверка бетоном с удалением воздуха из раствора с помощью вибратора.
Снятие опалубки после укладки бетона и удаление песка с ростверка.

Стоимость работ по устройству столбового фундамента.

Полная стоимость столбчатого фундамента складывается из стоимости материалов и стоимости фактических работ.В большинстве случаев она значительно ниже стоимости фундаментов других типов, так как практически все типы столбчатых фундаментов можно построить своими руками. Видео и фотографии, инструкции и руководства, которые можно найти в Интернете, также обычно дешевы или бесплатны.

Расчет стоимости большинства типов столбчатого фундамента можно произвести самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов или программ. Многие из них довольно легко найти в Интернете, бесплатны и имеют интуитивно понятный интерфейс.

Асбест в воде и асбестоцементные водопроводные трубы – Фонд безопасной питьевой воды

Когда стало известно, что асбестовые трубы представляют собой проблему?

Проблема содержания асбеста в воде впервые возникла в начале 1970-х годов, когда Агентство по охране окружающей среды возбудило судебный иск против компании Reserve Mining. Это знаменательное судебное дело сосредоточило внимание Северной Америки и всего мира на проблеме асбеста в воде. В течение десятилетий горнодобывающий гигант сбрасывал хвосты железной руды в озеро Верхнее.В ходе расследования дела о заповеднике выяснилось, что в литре воды в соседнем Дулуте, штат Миннесота, было до 644 миллионов волокон амфибола. По окончании судебного разбирательства «Заповеднику» было приказано прекратить сбрасывать отходы в озеро Верхнее.

Один из основных вопросов, на который нужно было ответить, заключался в том, накапливаются ли минеральные волокна в питьевой воде в организме, как это делают вдыхаемые волокна? Доктор Филип М. Кук из EPA предоставил первую документацию о том, что минеральные волокна действительно проходят через стенку желудочно-кишечного тракта.Во время испытания эксперты подтвердили, что употребление асбеста было вероятным объяснением увеличения числа раковых заболеваний. Доктор Ирвинг Селикофф показал, что, по его мнению, употребление асбеста вызывает рак. «Во-вторых, хотя я вчера заявил, что существует ряд путей, в том числе гемотогенных, посредством которых волокна могут влиять на желудочно-кишечный тракт, на мой взгляд, лучшим объяснением является прием внутрь, чтобы объяснить увеличение в два, три раза частоты смерти от рака желудочно-кишечного тракта. среди рабочих, подвергшихся профессиональному облучению.Так что в этом смысле, хотя нет абсолютных доказательств, такого рода, которого мы обычно хотели бы; на мой взгляд, есть вполне разумная вероятность заявить, что это действительно так ». Рассуждения Селикова были просты; вдыхание асбеста также принималось внутрь. В предыдущие десятилетия доктор Селиков сыграл важную роль в выявлении опасности вдыхания асбеста.

По завершении судебного разбирательства по Резерву общепризнанным фактом было то, что этот вопрос требует дополнительного изучения. Агентство по охране окружающей среды (EPA) начало серию исследований содержания асбеста в воде, потенциальной опасности попадания асбеста внутрь и той роли, которую водопроводная сеть из асбестоцемента может играть в загрязнении.

Было проведено дополнительное исследование, и все больше организаций опубликовали отчеты и призвали запретить использование труб переменного тока в системах водоснабжения.

В феврале 1973 года Центр науки в общественных интересах призвал к «запрещению использования труб переменного тока в системах водоснабжения. . » В письменном заявлении группа сообщила EPA, что, по ее мнению, «загрязнение питьевой воды в трубопроводах переменного тока в результате эрозии и технического обслуживания может представлять серьезную опасность для населения». В нем указывается на свидетельство доктора Селикоффа по делу о резерве о том, что «есть все основания полагать, что употребление в пищу основных разновидностей асбеста приводит к повышенному риску рака желудочно-кишечного тракта.

В 1976 году Американская академия педиатрии опубликовала канцерогенов в питьевой воде . Он указал на два исследования, проведенных по этому вопросу. «В обоих отчетах указывалось, что в экспериментах на животных проглоченные волокна не вызывали рака, но, похоже, нет никаких сомнений в том, что после профессионального воздействия увеличивается частота рака желудочно-кишечного тракта у человека, предположительно из-за проглоченного асбеста».

Одно из первых исследований, проведенных за пределами США, было проведено Министерством здравоохранения и социального обеспечения Канады.Размещенный на текущем веб-сайте Министерства здравоохранения Канады в разделе Руководящие принципы качества питьевой воды в Канаде: Технический документ с рекомендациями – Асбест , он гласит: «Хризолит был преобладающим типом асбеста, выявленным при обследовании источников питьевой воды, проведенном в 71 месте по всей Канаде в 1977 году. . » Далее на веб-странице говорится: «Основываясь на результатах этого опроса, охватившего водоснабжение около 55% населения Канады, было подсчитано, что 5% населения получают воду с концентрацией хризотила выше 10 миллионов волокон. / L и что 0.6% получают воду, содержащую более 100 миллионов волокон / л ». (Текущий допустимый предел в Соединенных Штатах – 7 MFL).

В отчете «Воздействие асбеста из питьевой воды в Соединенных Штатах » за 1979 год Агентство по охране окружающей среды изучило концентрацию асбеста в 365 городах 43 штатов. «Из 365 городов 165, или 45,3%, имели значительные концентрации асбеста в питьевой воде».

В 1980 году EPA провело подробное исследование под названием Критерии качества окружающей воды для асбеста .Отчасти это читается; «Асбест – известный канцероген при вдыхании. Продемонстрированная способность асбеста вызывать злокачественные опухоли в различных тканях животных, прохождение проглоченных волокон через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта человека, а также обширные эпидемиологические данные человека в отношении избыточного перитонеального, желудочно-кишечного и другого внелегочного рака в результате воздействия асбеста предполагают, что асбест при попадании внутрь может быть канцерогеном для человека ».

В 1983 году д-р Джозеф Котруво, бывший директор отдела стандартов питьевой воды Агентства по охране окружающей среды США (EPA), написал комментарий: Асбест в питьевой воде: отчет о состоянии .В документе Котруво обсудил варианты, стоящие перед EPA в отношении регулирования асбеста. Он сказал, что одним из вариантов, стоящих перед агентством, было «установить числовой предел, называемый максимальным уровнем загрязнения (MCL), выраженный в количестве волокон».

В 1987 году Министерство здравоохранения и социальных служб США выпустило исследование под названием Отчет о рисках рака, связанных с употреблением асбеста . В отчете сделан вывод: «В настоящее время нет достаточных прямых доказательств для достоверной количественной оценки риска рака при употреблении асбеста.Однако несколькими абзацами позже в нем также было написано: «Тем не менее, это не следует понимать как означающее, что потенциальная опасность, связанная с проглатыванием асбеста, является неважной проблемой, которая не требует дальнейших исследований. Даже если рост заболеваемости раком составляет менее 10% от фонового показателя и не может быть продемонстрирован доступными исследовательскими инструментами, употребление воды, продуктов питания или лекарств, содержащих асбест, миллионами людей в течение их жизни может привести к значительному количеству людей. рака.Далее в отчете говорится, что несколько членов рабочей группы сочли «разумной политикой общественного здравоохранения рекомендовать устранение возможных источников попадания асбеста внутрь, когда и насколько это возможно». Несколькими предложениями позже в отчете подчеркивается «отказ от асбестоцементных труб в системах водоснабжения».

В 1974 году Конгресс США принял Закон о безопасной питьевой воде. Обязательные к исполнению правила для асбеста вступили в силу в 1992 году с максимальным уровнем загрязнения (MCL), установленным на уровне 7 миллионов волокон на литр (MFL).В материалах, легко доступных в архиве EPA, говорится, что за пределами этого уровня могут потребоваться шаги, «такие как обеспечение альтернативных источников питьевой воды, для предотвращения серьезных рисков для здоровья населения». В информации EPA говорится, что употребление асбеста может «вызвать заболевание легких; рак.” EPA поддерживает уровень 7 MFL, установленный для «защиты от рака». Другая страница веб-сайта EPA предостерегает: «Некоторые люди, которые пьют воду, содержащую асбест, значительно превышающую максимальный уровень загрязнения (MCL) в течение многих лет, могут иметь повышенный риск развития доброкачественных кишечных полипов.”

Национальный исследовательский совет Канады (NRC), филиал федерального правительства, провел многочисленные исследования асбоцементных водопроводных труб. Во всех исследованиях NRC асбестовые волокна в воде рассматриваются как «проблема для здоровья». Один отчет NRC идет еще дальше; «Сильно изношенные трубы переменного тока также выделяют асбестовое волокно в питьевую воду и могут представлять опасность опухолей желудочно-кишечного тракта и других органов у потребителей». В исследовании 2010 года говорится: «Эти трубы переменного тока были проложены до того, как были выявлены и оценены потенциальные воздействия на окружающую среду, общество и здоровье.В последние годы проблемы с переменным током постепенно стали значительными, включая увеличение количества разрывов и отказов труб ». Еще один отчет NRC за 2010 год указывает на потенциальную опасность использования душевых и увлажнителей в домах, где асбест может быть в воде.

В четвертом издании Руководства по качеству питьевой воды Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 2017 г., говорится: «Асбест является известным канцерогеном для человека при вдыхании. Хотя это было хорошо изучено, существует мало убедительных доказательств канцерогенности проглоченного асбеста.

Министерство здравоохранения Канады использует тот же язык, но добавило слово «последовательный» перед словом «убедительный», заключив, что «Следовательно, нет необходимости устанавливать максимально допустимую концентрацию (ПДК) асбеста в питьевой воде». воды.”

Десятки муниципалитетов по всей Канаде до сих пор используют асбестоцементные водопроводные трубы, обслуживают дома, предприятия и школы.

Фундамент из асбестоцементных труб

Устройство фундамента из асбоцементных труб

Устройство фундамента на асбестоцементных трубах своими руками

Изготавливаем сваи из асбестоцементной трубы

Заливка асбестоцементных опор бетоном

Ростверк или каркас, что использовать

Заключение

видео-инструкция по монтажу, особенности столбчатых, свайных оснований, цена, фото

Разновидности асбестоцементных труб

Достоинства материала

Необходимые расчеты

Глубина заложения

Расчет труб

Нагрузка на основу

Строительство основания из асбестоцементных столбов

Подготовительные работы

Монтаж труб

Вывод

Фундамент из асбестоцементных труб: характеристика и технология

Характеристика асбестовых труб

Виды фундаментов

Плюсы и минусы столбчатого фундамента

Расчет столбчатого асбестоцементного фундамента

Расчет количества материалов и труб

Установка асбестоцементных труб

Формирование фундамента

Фундамент из асбестоцементных труб своими руками

Характеристика асбестоцементных труб

Правила расчета фундамента из асбестоцементных труб

Строительство столбчатого фундамента из асбестоцементных труб

Составление проекта

Подготовка и разметка участка

Бурение скважин

Подготовка скважины и монтаж опор

Армирование и заливка бетона

Фундамент из асбестоцементных труб своими руками

Особенности

Расчеты

Работа

Небольшой видео-пример про столбчатый фундамент

Читайте также:

Фундамент из асбестовых труб

Что такое фундамент из асбестовых труб?

Технология возведения

Фундамент из асбестоцементных труб своими руками

Особенности применения основания

Асбестоцементные трубы: целесообразность использования

Проектирование основания и выполнение работ по обустройству фундамента

Как залить столбчатый фундамент из асбестовых труб. Фундамент из асбестоцементных труб своими руками. Как создать подобный фундамент

Преимущества столбчатого фундамента из асбестовых труб

недостатки

Состав и разновидности труб кондиционера

Средние цены на трубы асбоцементные (Санкт-Петербург)

Трубы асбоцементные безнапорные

Трубы напорные асбестоцементные

Из этих таблиц с ценами можно сделать два вывода:

Инструкция по устройству столбчатого фундамента из асбоцементных труб

Особенности использования базы

Трубы асбестоцементные: целесообразность использования

Проектирование фундаментов и фундаментные работы

Расчеты

Пошаговая инструкция изготовления фундамента

Устройство фундамента из асбоцементных труб

Фундамент на асбоцементных трубах своими руками

Изготавливаем сваи из асбоцементной трубы

Заливка асбоцементных опор бетоном

Ростверк или каркас, что использовать

Заключение

Пример расчета

Расчет количества труб

Общая масса дома

Свайный фундамент своими руками

Преимущества и недостатки свайного фундамента

Как сделать фундамент

Порядок работы

Фундамент ростверка

Виды ростверков

Столбчатый фундамент своими руками

Необходимые расчеты

Подготовительные работы