Подготовка стен под штукатурку. Полезные советы.
Подготовка стен под штукатурку предполагает виды работ, которые необходимо выполнить для качественного выполнения процедуры нанесения самой штукатурки. Основной целью подготовки стен из любого материала, это создание шероховатой поверхности для лучшего «сцепления» слоя штукатурки со стеной. Рассмотрим способы подготовки стен из различных материалов: кирпичных, бетонных, сделанных из ракушника и шлакоблоков, а так же деревянных стен.
Подготовка кирпичной стены под штукатурку.Для качественного выполнения работ по нанесению штукатурки на кирпичную стену, необходимо выполнить следующие подготовительные работы:
1. Очистка поверхности стен от грязи, пыли, копоти, масляных и жирных пятен, избыточных остатков раствора и других загрязнений. Грязь и пыль легко удалить веником или струей воды. Избыток раствора можно сбить молотком или зубилом. Большие пятна краски или другие жирные загрязнения (битум, смолы) попробуйте удалить растворителем (уайт-спиритом, керосином, скипидаром) подходящим для данного вида загрязнений.
Если такие методы удаления не дали желаемого результата, тогда просто «вырубите» жирное пятно вместе с верхним слоем кирпичной кладки.
2. Проверить наличие отклонений стены от вертикальной и горизонтальной плоскости, а так же наличие на ней впадин и выпуклостей. Отклонения стены в вертикальной плоскости производится с помощью строительного уровня или правила, в которое встроен уровень. Длину уровня, желательно, выбирать не менее 100 см, а длина правила должна быть 150 — 2оо см. Правилом, же проверяется наличие впадин и выпуклостей на стене.
Правило – это ровная длинная рейка из алюминия или другого материала, применяемая для выравнивания слоя раствора при проведении штукатурных работ или нанесении стяжки на пол.
При наличии таких дефектов их нужно устранить – нанести выравнивающий слой штукатурки.
Для более прочного «сцепления» выравнивающего слоя со стеной (или при необходимости нанести слой штукатурки более 2,0 – 2,5 см), применяется металлическая сетка или сетчатое полотно из синтетических материалов.
Металлическая штукатурная сетка, изготовленная из нержавеющей или оцинкованной проволоки, может иметь ячейки различного размера, но не более 40×40 мм (наиболее применяемая — 10×10 мм, 12×12 мм). Крепится она с помощью гвоздей вбитых в слабые места кирпичной кладки или шурупов и дюбелей, вмонтированных в стену.
Сначала крепится верхний край сетки, затем через 25 – 35 см делается следующий крепеж (гвозди или дюбели с шурупами). Таким способом закрепляется все полотно на необходимой площади.
Нужно следить, чтобы сетка была закреплена прочно и плотно к стене. Слабо натянутая сетка обвиснет, что приведет к ослаблению слоя штукатурки.
Для создания зазора между стеной и сетчатым полотном, который нужен для повышения прочности штукатурки, при нанесении ее слоем более 30 мм, под сетку подкладывается проволока или деревянные рейки, имеющих толщину не меньше 3 мм.
Штукатурная сетка применяется и для подготовки стены из облицовочного кирпича (если возникла необходимость оштукатурить ее).
При использовании сетки, не покрытой защитными слоями (оцинковка и т.п.), для защиты ее от коррозии нужно обработать жидким цементно-песчаным раствором (цементное молоко). Если в растворе штукатурки используются материалы содержащие известь или гипс, тогда сетку нужно покрасить масляной краской или обработать известковым молоком.
Синтетическая сетка крепится к кирпичной стене или другой, подготавливаемой к штукатурке поверхности, с помощью специального клея, рекомендованного изготовителем.
3. Для повышения прочности штукатурного слоя рекомендуется углубить швы между кирпичами в стене, а на самом кирпиче сделать насечки глубиной около 5 мм и длинной 15 мм (применив молоток и зубило или старый ненужный топор).
4. После проведения всех подготовительных работ, кирпичную стену нужно полить водой или, при необходимости, обработать грунтовкой глубокого проникновения (не обязательно). Это делается для того, чтобы стена, после нанесения на нее штукатурки, не впитывала из нее влагу, что приводит к снижению прочности штукатурного слоя.
Подготовка бетонной стены для штукатурки.
Подготавливая стену, выложенную бетонными блоками, можно воспользоваться рекомендациями, описанными выше. Если нужно оштукатурить участок стены небольшой площади и маленькими дефектами, попробуйте нанести на нее (после предварительной грунтовки) тонкий слой клея для кафельной плитки (используя зубчатый шпатель). После того как клей полностью высохнет, можно приступать к штукатурке.
Подготовка стен из шлакоблоков и ракушника. Подготовка стены из шлакоблоков и ракушника заключается в обильном смачивании их водой. При наличии крупных дефектов (уклоны, углубления, необходимости наложения толстого слоя раствора и т.п.) может потребоваться установка штукатурной сетки.
Для того чтобы нанести штукатурку на деревянную стену, ее нужно надлежащим образом подготовить. Для этого используют металлическую (0цинкованную) штукатурную сетку, металлическую сетку, сделанную своими руками (из оцинкованной, медной или алюминиевой проволоки), тростниковые маты (можно приобрести в центрах по садоводству) или набивают дрань (дранку). За неимением тростника часто используется камыш или крупная солома.
Можно, применить и более старый метод подготовки стен к нанесению штукатурки. Он заключается в создании шероховатой поверхности методом нанесения насечек топором или «надкалыванием» досок или бревен, из которых сделана стена и забиванием в надколы клиньев, для образования щелей (не сквозных, конечно), за которые и будет «цепляться» штукатурка. Но это довольно трудоемкий процесс. Поэтому о нем забудем.
Крепление драни на деревянную стену. Дрань (дранка) – это деревянные планки, имеющие толщину от 3 до 6 мм и шириной около 20 мм.
Длина дранки может быть самой разной.
Наилучшим сырьем для изготовления дранки являются лиственница, сосна, ель, осина. Смысл самого слова «дрань» предполагает, что она изготавливается путем накалывания (отдирания) щепы от основного бруса. Именно такая дрань способна обеспечить максимальное «сцепление» штукатурки со стеной. Но в настоящее время ее так не изготавливают, поэтому будем пользоваться тем, что предоставляет нам промышленность. А именно пиленую или резаную дранку, которую можно приобрести в торговых точках.
На стену дрань накладывается в два слоя. Первый (нижний) слой обрешетки называется простильным. Для него выбираются тонкие, кривые и узкие реечки. Накладываются полоски под углом 45° по отношению к поверхности пола на расстоянии 40 – 50 мм друг от друга, начиная снизу. Крепятся они к стене гвоздями длинной 20 – 40 мм и Ǿ 1,0 – 1,8 мм. Особого крепления этот слой не требует, достаточно прибить в нескольких местах (чтобы не упал). Это связано с тем, что гвозди, которыми он прибит, вынимаются (при желании) после накладывания второго, выходного, слоя драни.
Она накладываются поверх простильной драни перпендикулярно прибитым рейкам («на крест», т. е. под углом 45°, но в противоположную сторону), сохраняя шаг между полосками 40 – 50 мм. Для выходной дранки применяются реечки более толстые (4- 6 мм), ровные и широкие (20 – 25 мм). Приложив рейку к стене, сначала прибивается один ее конец. Для этого гвоздь вбивается под углом (острие гвоздя направлено в сторону ближнего конца рейки). Затем, аналогичным методом крепится второй конец планки (острия гвоздей должны быть направлены в противоположные стороны). Таким образом, вы «натягиваете» рейку, что повышает ее крепежные свойства. Остальные (промежуточные) гвозди вбиваются через две нижние реечки в третью (для обрешетки на стене) и через одну – две, для потолка.
При необходимости соединения реек дранки, необходимо оставлять промежуток между ними 2 — 4 мм. Это нужно для предотвращения «вздутия» обрешетки и повреждения штукатурки в случае набухания реек.
Еще одна рекомендация:
перед набиванием дранку желательно намочить.
Это предотвратит растрескивание реек в процессе крепления. Забивая гвозди, следите за тем, чтобы они располагались с некоторым отступлением от центра реечки (шахматным порядком). Это тоже поможет сохранить целостность материала.
При необходимости нанесения слоя штукатурки свыше 35 мм, применяется армирование штукатурной сеткой, которая набивается поверх дранки.
P.S. Часто, для улучшения тепло — и звукоизоляции деревянных стен, а так же предотвращения их намокания, под дрань подкладывается изоляционный материал.
При использовании в качестве изоляции войлока, его необходимо обработать 3% раствором фтористого натрия и высушить. Это предотвратит гниение материала.
Подготовленный войлок укладывается на стену, так, чтобы его нижний край соприкасался с полом и крепится к стене гвоздями или шурупами. Гвозди рекомендуется забивать не полностью, а загибать их часть на изоляционный материал. Расправляя полотно и, не оставляя складок, им покрывают всю стену, при необходимости, прикрепляя его к стене в промежутках.
Затем, у потолка войлок прибивается (прикручивается) аналогично первому ряду (у пола). Если используется тонкий войлок, то при стыковке полотен их можно накладывать друг на друга. Толстые материалы укладываются «встык» и по краям крепятся гвоздями или шурупами.
Перед креплением тростниковых матов, на стену нужно прибить деревянные щиты, изготовленные из досок, толщиной 20 – 25 мм. Затем, к этому основанию специальными гвоздями, имеющих форму крючка, прибиваются приобретенные в торговой точке (или изготовленные самостоятельно) маты из тростника (камыша, соломы). Расстояние между гвоздями нужно соблюдать в пределах 20 – 25 см. Маты нужно располагать так, чтобы стебли тростника (камыша) были перпендикулярны доскам щита. Чтобы повысить степень сцепления штукатурки со стеной, под маты (поперек стеблей на расстоянии около 25 см друг от друга) можно подкладывать отдельные стебли тростника (камыша). Это создаст дополнительный зазор между матом и щитом, в который попадет штукатурка.
Крепление штукатурной сетки к деревянной стене не должно вызвать никаких проблем. Металлическая крепится гвоздями или шурупами шахматным порядком, а синтетическая с помощью клея, рекомендованным изготовителем сетки или скоб, вбитых строительным степлером.
Подготовка деревянных стен для штукатуркиХороший армирующий эффект дает и создание самодельной сетки из оцинкованной, медной или алюминиевой проволоки подходящего диаметра (1 – 2 мм).
В стену, шахматным порядком, на расстоянии 100 см друг от друга забиваются гвозди, с таким расчетом, чтобы их шляпки были скрыты в слое будущей штукатурки на глубину около 20 мм. Затем, вокруг забитого гвоздя несколько раз обматывают проволоку и, сохраняя натяжку, приматывают к следующему гвоздю. Соблюдая такую технологию, плетут сетку с необходимыми ячейками по всей плоскости, подготавливаемой под штукатурку.
Армирование сеткой стыков стены из разнородных материалов.
При необходимости оштукатурить стену (или иную плоскость) состоящую из разнородных материалов (стык кирпичной кладки и деревянной стены; соединение бетонной стены с кирпичной кладкой и т. д.), необходимо применять армирование слоя штукатурки металлической сеткой. Для этого берутся полоски сетки нужной ширины, но не менее 25 см и накладываются на стык. Крепятся края сетчатого полотна способами, соответствующими материалам, которые соединяются.
Армирование швов соприкосновения стен из разнородных материалов.Перед наложением сетки поверхности, подготавливаемые к нанесению штукатурки, необходимо обработать (смочить водой или загрунтовать) соответственно к требованиям.
Вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать Вам о том, как производится подготовка стен под штукатурку в квартире, доме или другом помещении.
Всего вам доброго и до встречи на страницах сайта.
Для того чтобы сделать сайт более интересным и информативным, прошу вас ответить на пару простых вопросов.
Нажмите на кнопку.
Нажмите на кнопку.Тем читателям, которые пользуются Яндексом и желают получать сообщения о публикации новых статей на сайте, предлагаю разместить на домашней странице виджет моего блога, используя ссылку: http://www.yandex.ru/?add=147158&from=promocode
Интересное по теме «Стены и потолок»:
• Как выбирать обои.
• Как правильно поклеить обои.
• Как правильно штукатурить стены.
Как долго прослужат стены из гипса?
Этот пост может содержать партнерские ссылки. Будучи партнером Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.
Если вы строите новый дом, у вас может возникнуть один из вопросов: Как долго держится штукатурка стен? Штукатурка – это больше, чем просто покраска сайдинга. Он защищает тюки, добавляет красоты и защищает саму конструкцию.
Не экономьте на гипсе, потому что в будущем у вас могут возникнуть проблемы с ним. Чтобы обеспечить долговечность вашего дома, используйте высококачественные штукатурные материалы и правильно их наносите.
Время высыхания свежей штукатурки
Время высыхания свежей штукатурки стен зависит от нескольких факторов. Если ваше имущество влажное, время высыхания может быть увеличено на 50 процентов. Зимние работы могут занять больше времени. Не используйте осушитель для ускорения процесса высыхания, так как это может помешать гипсу достичь желаемой прочности. Процесс высыхания штукатурки представляет собой химическую реакцию, и преждевременное удаление воды с поверхности может привести к микротрещинам.
Свежеоштукатуренным стенам потребуется не менее двух недель для полного высыхания, прежде чем их можно будет красить. Продолжительность высыхания штукатурки зависит от климата и других условий помещения. В Линдхерсте, штат Нью-Джерси, помещение с центральным отоплением займет четыре недели. Однако помещение с центральным отоплением может занять от пяти до шести недель. Кроме того, если вы планируете заливать стены после того, как штукатурка высохнет, вам следует подождать не менее двух недель, прежде чем пытаться их заливать.
Время, необходимое для высыхания штукатурки, зависит от нескольких факторов, включая ее состав и толщину. Штукатурка более сухая, чем штукатурка на основе гипса, но высыхает не так быстро, если использовать полимерный или клеевой материал. Точно так же требуется больше времени для высыхания толстого слоя штукатурки. Если вы хотите избежать этой проблемы, вы можете вместо этого инвестировать в магнитную доску.
Также важно помнить, что штукатурные краски могут стать нестойкими и содержать споры плесени, если стены недостаточно сухие. Поэтому важно оставить достаточно времени для полного высыхания свежей штукатурки перед тем, как вы начнете их красить. Помните, что если вы спешите завершить этот проект, это не будет стоить усилий. Тем не менее, это того стоит, если вы довольны гладкостью стен.
Если вы хотите перекрасить только что оштукатуренные стены, вам нужно подождать от двух до четырех недель. Однако вы можете ускорить процесс, оставив окна открытыми или включив обогреватель, чтобы ускорить процесс.
Ожидание в течение этого времени может предотвратить растрескивание или отслоение краски. Если вы наносите эмульсионную краску на свежую штукатурку, она должна полностью высохнуть в течение двух-трех недель.
Как правило, первоначальная покраска свежеоштукатуренных стен завершается распылением поверхности кистью или валиком. Второй слой штукатурки окрашивается разбавленной эмульсией, которая запечатывает стену. Как правило, достаточно одного слоя, но при необходимости можно нанести второй или третий слой. Окончательный слой штукатурки наносится после полного высыхания грунтовки.
Способы ремонта микротрещин в штукатурке
Если вы заметили несколько небольших отверстий в оштукатуренных стенах, вам может быть интересно, как их отремонтировать. Хорошей новостью является то, что эти дыры не невозможно исправить! Все, что вам нужно, это шпатлевка и немного наждачной бумаги. Хитрость заключается в том, чтобы убедиться, что состав покрывает всю площадь нового куска гипсокартона или сетки.
Таким образом, новая область будет гармонировать с остальной оштукатуренной стеной. Для этого нанести шов тонким слоем и отшлифовать мелкой наждачной бумагой.
Трещины в штукатурке довольно легко ремонтировать, и обычно они не больше одной восьмой дюйма. Однако, если вы заметили трещины на дверной раме, вам следует проконсультироваться со специалистом, прежде чем пытаться залатать их самостоятельно. Диагональная трещина может быть вызвана смещением фундамента в вашем доме, и вам следует взглянуть на нее профессионально. Однако, если вы обнаружите диагональные трещины, вам нужно подумать о более серьезном ремонте.
Чтобы заделать микротрещину в оштукатуренной стене, сначала удалите рыхлую штукатурку, которая окружает трещину. Это часто легко исправить, потому что он меньше, но все же может повлиять на защиту гипса. Если вы работаете со штукатуркой, используйте высококачественный пластично-эластичный акриловый герметик ISOMASTIC-A. Острый канцелярский нож также может помочь в этой задаче.
Обязательно используйте дополнительные лезвия, чтобы создать V-образный паз на стенах шириной не менее 1/4 дюйма в отверстии. V-образный паз должен быть более узким рядом с основанием, так как это даст материалу наполнителя наилучшую поверхность склеивания.
В новых домах небольшие трещины в штукатурке часто возникают из-за движения или сухости. С помощью скребка можно удалить отслаивающуюся штукатурку, а небольшие трещины заполнить шпатлевкой Polycell Trade Interior. После нанесения шпаклевки ее следует смочить водой, чтобы она приклеилась к стене и плавно слилась со стеной. Если вам не нужно замазывать латексной краской маленькую трещину от штукатурки, вы можете увеличить трещину с помощью пылесоса. №
Чтобы отремонтировать микротрещину в оштукатуренной стене, сначала нанесите на этот участок слой шовного герметика. Не забудьте нанести тонкий слой шовного герметика и разгладить его. После того, как затирка высохнет, можно отшлифовать заплатку. Но убедитесь, что вы не отшлифовали его до скотча, иначе у вас получится уродливое пятно! Если у вас есть большая трещина, вам следует подумать о том, чтобы вызвать специалиста по лоскутному ремонту для ремонта трещины.
Небольшие трещины в штукатурке относительно легко заделать. Постелите пылезащитную пленку на этом участке и ножом Стэнли сделайте глубокий V-образный вырез в штукатурке стены. Затем режьте гипс до тех пор, пока не исчезнет первоначальная трещина. Тщательно очистите канавку, чтобы избежать мелкой пыли. Затем используйте ленту для гипсокартона, чтобы заполнить зазор. Когда вы завершили этот шаг, вы можете отшлифовать патч и заменить его оригиналом.
Материалы, имитирующие внешний вид оригинальной штукатурки
Если в вашем доме нет оригинальной штукатурки, существует множество различных материалов, которые могут имитировать внешний вид этого материала. Эти материалы похожи на гипсокартон, но они гораздо более долговечны и могут быть покрыты финишным слоем, имитирующим штукатурку. Например, вы можете применить систему синих досок на голой стене, которая включает в себя затирку базового слоя и установку сетки из стекловолокна, чтобы создать иллюзию штукатурки. Финишный слой имитирует вид штукатурки «белый халат».
Хотя внешний вид оригинальной штукатурки, несомненно, привлекателен, часто трудно воспроизвести ее внешний вид и текстуру. Гипс является универсальным строительным материалом, подходящим для плоских и криволинейных поверхностей. Его легко чистить, и его можно обрабатывать разными способами, в том числе с помощью трафаретной или декоративной окраски, а также формовки с помощью клея. До середины 19 века большинство зданий строилось из гипса, что открывало безграничные возможности.
Традиционно штукатуры смешивали мешки негашеной извести с водой. В прошлом штукатуры смешивали известь с водой до полного гидратирования. Этот процесс вызывал тепло, которое уменьшалось по мере тщательного перемешивания смеси извести и воды. Затем эту смесь наносили на стены и потолок. Эти продукты часто изготавливаются из переработанных материалов, и они могут выглядеть не так аутентично, как оригинальная штукатурка. Вы должны носить одобренную OSHA маску, если планируете выполнять работы по сносу в своем доме.
Штукатурная пыль может содержать свинец, который содержится в оригинальной краске, используемой в доме. Асбест также использовался в качестве изоляционного материала в середине 20 века, и его можно найти в соседних комнатах.
Материалы, используемые для имитации старой штукатурки, включают сайдинг и гипсокартон. Современный гипсокартон обычно крепится к стойкам стены с помощью саморезов для гипсокартона с механическим приводом. Первоначальная штукатурка поддерживалась сплошным гипсокартоном, который часто применялся шириной в два фута. Оригинальную штукатурку можно определить, осмотрев интерьер здания. Часто эти стены будут иметь трещины на 24-дюймовых центрах и зубчатые потолки.
Штукатурка наносилась послойно. Первый базовый слой назывался шлифовальным покрытием, а второй базовый слой назывался коричневым. Последним слоем был «закрепляющий материал», который состоял из смеси калибровочной штукатурки, известковой замазки и воды. После этого слоя наносится финишное финишное покрытие.