Состаривание дерева с помощью мыла: Простое старение дерева морилкой | Журнал Ярмарки Мастеров

Необходимые материалы:

• краска, кисть,
• вода, тряпка.

Инструкция:

• Нанесите слой краски и оставьте сохнуть на несколько минут (как и в предыдущем методе, чтобы она была еще липкой, а не полностью высохла).
• После этого быстро промойте древесину водой, осторожно протирая поверхность тряпкой. Цель состоит в том, чтобы смыть немного краски на поверхности. Оставьте сохнуть. Вот и все!

Например, столик покрашенный нежно зеленым цветом, после применения этого метода выглядит просто замечательно.

6. Метод покраски деревянными брусками

Это простой метод, который позволяет состарить древесину или мебель с помощью деревянного бруска.

Необходимые материалы:

• краска, кисть,
• деревянный брусок.

Инструкция:

• Окуните конец деревянного бруска в краску и проведите ним вдоль окрашиваемой поверхности.
• Нанесите столько цветов и слоев, сколько хотите.

Здесь, например, сделали один слой краской нежно-голубого цвета.

7. Метод заливки краской

Это одношаговый метод, подходящий для любых видов древесины с большим количеством текстур на поверхности.

Необходимые материалы: краска, скребок (или пластиковая карточка).

Инструкция: Нужно просто вылить немного краски на поверхность древесины и размазать скребком. Подождите, пока высохнет, и все готово!

 Рекомендации и советы

После того, как мы рассмотрели все 7 методов покраски дерева с эффектом старины, хотелось бы выделить несколько основных советов, которые вы можете применить ко всем методам:

• Если поверхность, которую вы собираетесь красить, была обработана с помощью герметика, воска или лака, было бы лучше немного отшлифовать ее, чтобы новая краска легла лучше.
• Не бойтесь экспериментировать: вы можете смешивать эти методы на свое усмотрение, создавая личный дизайнерский стиль.
• Сначала попрактикуйтесь на каком-то куске дерева или на менее видимых местах мебели (например, на внутренней поверхности двери окрашиваемого шкафа) перед тем как приступить к работе над более видными частями.

И помните, что главное здесь — ваше желание! Удачи!

Современный интерьер с эффектом «состаренной» мебели. Жми!

Согласитесь, есть в старинных интерьерах своеобразная особенность, загадочность и индивидуальность. Витиеватые столы, украшенные резными рамками зеркала или шкафы с потемневшей от времени краской навевают легкую романтичность и переносят в те времена, когда на стенах блуждали тени от слабого мерцания свечей, а в длинных коридорах замков слышался легкий шелест платьев вальяжных дам.

Может быть, именно поэтому многие стараются в современный интерьер внести нотки старины, добавляя в дизайн помещения искусственно «состаренную» мебель. Или просто дают вышедшим из моды шкафам или креслам новую жизнь, оформляя ее под старинный, такой модный сегодня стиль.

Эксперименты с покраской мебели «под старину»

Не так давно к нам обратилась наша старая знакомая, для которой мы однажды окрашивали матовой краской фасады кухни. На этот раз она решила поэкспериментировать со старой мебелью, которая, хоть и была достаточно крепкой, но вид имела довольно непрезентабельный.

Чтобы сохранить добротные вещи, наша клиентка развернула компанию по апсайклингу, или попросту возврату старых вещей к новой жизни, их художественному восстановлению.

При этом речь не шла о старинных дубовых шкафах или столах викторианской эпохи. К слову, если вы являетесь обладателем таких ценных вещей, то не стоит реставрировать их самостоятельно, а лучше обратиться за помощью к специалистам.

В данном случае реставрировать нужно было мебель, произведенную в прошлом веке и отличающуюся своими стандартными для тех времен формами, но при этом прочную и надежную.

Восстановить нужно было шкаф, сделанный из обычной сосны и столик, выполненный из ДСП и шпона. Поэтому мы приступили к искусственному «состариванию» мебели, рассчитывая добиться интересного результата.

Подготовка мебели к покраске «под старину»

На первом этапе подготовительных работ с мебели были сняты все ручки и прочая фурнитура. Так как шкаф был полированным, то специальным составом мы удалили нанесенное на его поверхность покрытие.

Окрашенный краской стол пришлось обработать наждачной бумагой до получения гладкой ровной поверхности. Образовавшуюся при этом пыль мы вычистили пылесосом, а ее остатки удалили влажной тряпкой. Отдельные засаленные от времени места пришлось промыть мыльным раствором и просушить.

Примечательно, что при «состаривании» мебели не было необходимости в шпатлевке. Это объясняется самой идеей работы, при которой мы хотели получить эффект легкой изношенности мебели. Поэтому мы постарались оставить нетронутыми небольшие дефекты, которые неизбежно появляются от длительного хранения.

Покраска дерева «под старину»

Для «состаривания» дерева наша команда использовала меловые краски, которые выпускаются в богатой цветовой гамме и создают эффект выгоревшей поверхности и легкой размытости. Благодаря им мебель приобретает вид небольшой изношенности.

При том, что мы использовали меловые краски для «состаривания» деревянных поверхностей, в идеальном варианте их можно применять на глине и даже на пластике. Для этого поверхности даже не нужно дополнительно обрабатывать какими-либо специальными средствами.

К слову, если нет возможности приобрести меловые краски, то вполне можно воспользоваться обычными матовыми красками, изготовленными на водной основе, которыми окрашиваются стены и потолки в помещениях. Единственно, в данном случае деревянную поверхность нужно предварительно загрунтовать праймером.

Для покраски мебели «под старину» лучше использовать малярный валик. Краска наносится широкими мазками. При этом нужно следить, чтобы не образовались подтеки. Если они все же появились, то после высыхания краски следует зачистить их наждачкой. Второй слой краски нужно наносить только после высыхания первого слоя

Эффекты «состаривания» мебели

В зависимости от способа нанесения краски, «состаривание» деревянных поверхностей может иметь различный вид. Например, если нужно добиться шероховатости и легкой обветшалости или же сохранить структуру рисунка дерева, то достаточно нанести краску на поверхность всего один раз.

Если при «состаривании» должна получиться традиционная гладкая поверхность, то первый слой краски нужно обработать наждачкой, затем удалить пыль и нанести второй слой краски.

При этом можно выбрать любой из стилей, в котором будет окрашена мебель «под старину».

• эффект потертости – после покраски деревянной поверхности при помощи наждачки краска оттирается в местах, где она, как правило, изнашивается в первую очередь (на ребристых частях мебели, возле ручек, др.). При этом потертость можно делать легкую или стирать краску до появления «голого» дерева. Затем незначительные потертости делаются по всей поверхности мебели
• проступание старой краски – после двойной покраски поверхности дерева легкими касаниями следует выборочно нанести краску другого оттенка. Для лучшего эффекта краска наносится сухой кистью. На нее набирается немного краски, после чего излишки краски убираются сухой тряпкой. Затем легкими мазками краска наносится на поверхность мебели
• загрязненная от времени поверхность – чтобы получить подобный эффект, на окрашенную деревянную поверхность неравномерно наносится темный воск. Мазки должны быть преимущественно в местах, где мебель больше всего изнашивается
• эффект многослойности краски – краска наносится на мебель спонтанными мазками в различных направлениях, после чего на последний из слоев наносится темный воск, создающий эффект «состаренности» дерева.

Все указанные эффекты можно комбинировать, добиваясь совершенно необычного результата старинной мебели.

Защита окрашенных поверхностей

Если для покраски дерева применялась краска на водной основе, то защищать нанесенный слой лучше всего воском (мастикой). При этом можно использоваться прозрачный или темный воск, который равномерным слоем наносится на деревянную мебель тряпкой или поролоновой губкой, после чего поверхность в течение 15 минут просушивается.

Выбор воска зависит от желаемого эффекта – если после окрашивания под «старину» цвет устраивает, то следует воспользоваться прозрачным воском. Если необходимо более глубокое «состаривание», то лучше использовать темный воск.

Предметы мебели, которые активно используются (в нашем случае журнальный столик) нужно дополнительно покрыть матовым лаком (акриловым), предназначенным для дерева, обновляя его раз в полгода. Ухаживать за состаренной мебелью не представляет труда – можно ее протереть влажной тряпочкой ли с добавлением специальных неагрессивных бытовых средств.

Лайкни и получи скидку!

4 способа состарить дерево своими руками — INMYROOM

Старинные предметы интерьера дороги, но так здорово вписываются в популярные сейчас стили шебби-шик, прованс и кантри. Если они пленили ваше сердце, а денег на антиквариат пока нет, не беда. Вполне реально искусственно состарить деревянную мебель своими руками. Кто знает, может, вам так понравится процесс, что это превратится в новое хобби? И помните, что все способы можно сочетать между собой.

Способ №1: браширование

В основном он подходит для мебели из мягких и средних по твердости пород дерева (лиственницы, ясеня, сосны, ореха). Название от английского слова brush, то есть щетка, отражает суть метода. С помощью металлической щетки (или специальной машинки) с дерева нужно снять мягкие волокна – на поверхности постепенно проступят годичные кольца. Затем наводим марафет: избавляемся от заусенцев, шлифуем полимерной абразивной щеткой, полируем сезалевой или синтетической щеткой. В конце покрываем древесину лаком, маслом или воском по стандартной технологии. 

Основная фишка метода – поверхность получается фактурной. Поэтому есть возможность добиться интересных оттенков при покрытии. Покрасить впадины в более темный цвет, а бороздки и поры – в светлый. Очень классно смотрятся состаренные таким способом паркет и двери. Но помните, что в бороздки и поры грязь забивается легко, а вычистить ее будет сложно.

Совет InMyRoom: чтобы при обработке щеткой летело меньше пыли, можно смочить дерево водой. Но до этапа шлифовки оно должно просохнуть.

Способ №2: патинирование

Это калька уже с итальянского – patina. В широком смысле патина – благородные следы старения. Суть метода: подбираем краску в тон мебели, покрываем в один слой и даем высохнуть (поверхность перед покраской ошкурите). Затем делаем оттенок посветлее – повторяем процедуру. Теперь берем мелкую шкурку или жесткую губку и ваяем потертости. Важно, чтобы сквозь верхний слой проглядывала основа. Должно быть видно, что мебель красили не раз. Степень обшарпанности регулируйте на свой вкус. В конце покройте изделие прозрачным лаком или воском. 

Патинирование подходит не только для деревянных поверхностей, но и для металла и гипса, например. Помните об этом при выборе краски. Они различаются как раз по типу материала, на котором вы будете их использовать. Самые популярные – акриловые.

Увлеклись процессом? Кроме мебели, патинировать можно все что угодно – от розеток и плинтусов до фоторамок. И кстати, попрактиковаться для начала лучше все же на последних, а не на шкафу. 

Совет InMyRoom: первый слой слегка затрите шкуркой, чтобы улучшить его сцепление с новой краской.

Способ №3: нанесение воска

Для этого метода подойдет самая обычная свеча. Ошкуриваем поверхность, красим в два слоя, чтобы выровнять цвет (необязательный этап). Натираем парафином предполагаемые протертые от времени части, покрываем слоем другой краски, обычно на несколько тонов светлее. Потом шпателем снимаем слой воска, а дерево шлифуем. Вуаля – ваши потертости. Осталось нанести закрепляющий лак. 

Результат получается невероятно реалистичным. Будто разрушился верхний слой краски.

Совет InMyRoom: постоянно протирайте дерево тканью, чтобы убедиться, что не отшлифовали слишком много.

Способ №4: нанесение морилки

Эта темно-коричневая жидкость ловко прибавляет деревянной мебели десятки лет. Покрываем поверхность морилкой на водной основе. Чистой мягкой губкой смываем ее, но только с середины изделия, оставляя края, углы и впадины нетронутыми. Когда дерево высохло, наносим еще один слой морилки, но на основе другого состава (лигроина, уайт-спирита). Оставляем на ночь до полного высыхания. Заполняем поры, трещины и щели грунтом с помощью кисточки или той же губки, чтобы закрепить цвет и сделать его насыщенным. В конце втираем античный воск вдоль волокон. Интересный нюанс: морилка эффектно смотрится на дереве после браширования. 

Совет InMyRoom: если хотите, чтобы поверхность была матовой, протрите дерево мягкой тряпкой после окончания всех работ.

Состаривание мебели: техники окрашивания

В следах времени есть определённый шарм

Вещи с историей «делают» интерьер, привнося в него изюминку и уникальность. Если у вас нет старинных комодов — не беда, всегда можно добавить года необременённому возрастом предмету. Поговорим о способах состарить мебель.

Окраска «под старину»

В публикации Обновляем старую мебель. Окраска: декораторские идеи для вдохновения шла речь о том, что самый простой способ обновить надоевшую мебель — окрасить её. Один из вариантов — это покраска «под старину». Чтобы понять, как это сделать, представьте себе, как выглядит старый шкаф, комод или буфет, ранее окрашенные. 

Старая краска на мебели

Примерно так, как на фото выше: со временем слой краски местами облупился, вытерся и потрескался.

Потёртости

Осмотрите внимательно обновляемый предмет. Где краска сотрётся больше всего? Там, где на неё приходится основная нагрузка, в местах, где предмет больше всего трогают руками или он чаще подвергается трению: на углах и гранях, на выступающем рельефе резьбы, около ручек. Если есть горизонтальная поверхность (столешница), она будет потёрта там, где человек опирается на неё, сидя за столом или работая.

Определив места будущих «потёртостей», можно приступать к их сотворению. Но для начала потребуется выполнить подготовительные работы, описанные в публикации Окраска: подготовительные работы. Для создания декоративных потёртостей нужно как минимум 2 оттенка: цвет основы и верхний слой. 

Декоративные потёртости

В выборе цветовых сочетаний открывается широкое поле для экспериментов. Наиболее традиционное решение — «тёмный низ, светлый верх»: основу делают более тёмной, а для поверхностного слоя используют оттенки белого, кремовый, пастельные цвета. Но это не правило, выбирайте оттенки по своему вкусу.

Если мебель из настоящего дерева, то тёмная текстура древесины может стать цветом основы, тогда потребуется только подобрать цвет краски для финишной отделки. Кстати, тёмная лакированная мебель советской эпохи вполне подойдёт как база. Нужно только снять лаковый глянец, чтобы улучшить адгезию (прилипание). Если мебель не деревянная, вы дополнили её не деревянными деталями или её естественный цвет не подходит под вашу задумку, сначала покрасьте мебель в цвет основы.

Основа может быть любого цвета

Для ускорения процесса старения нужно, чтобы краска в местах задуманных потёртостей плохо пристала. Чаще всего для этого используют покрытие из воска или парафина. Можно просто натереть свечкой выбранные места или растопить парафин и нанести его с помощью кисти. Теперь время покрывать финишным слоем краски. После того как она полностью высохнет, с помощью тряпки удалите её в местах, покрытых воском: плохо прилипшая из-за воскового покрытия, она откроет нижний цвет. 

Плохо прилипшая из-за воскового покрытия, она откроет нижний цвет

Более трудоёмкий вариант — многослойное покрытие. Это имитация очень старой вещи, неоднократно перекрашенной. Технология та же: окрашиваем в базовый цвет, наносим воск, красим вторым слоем другого цвета, опять наносим в нужные места воск и покрываем ещё одним слоем — опять же отличающегося цвета. После высыхания удаляем лишнюю краску.

Декоративные потёртости на мебели можно сделать и без воска. Тонируем дерево при помощи морилки, а затем окрашиваем. После высыхания краски берём абразивную шкурку и убираем лишнее — обрабатываем окрашенную поверхность до достижения требуемого результата. 

Убираем лишнюю краску шлифовальной шкуркой

После шлифовки следует покрыть поверхность прозрачным лаком для закрепления, ведь красочный слой нарушен абразивом. Обратите внимание: морилка и краска должны иметь одинаковый состав. Например, для красок на водной основе выбирайте водную морилку.

Декоративное «загрязнение»

Другой способ с помощью краски прибавить лет столу или стулу — имитация старой грязи. Не секрет, что от длительного использования на поверхности скапливаются загрязнения. Следы «долгой эксплуатации» можно нарисовать двумя способами.

• Лессировочные покрытия

Используем полупрозрачные краски или лаки, их ещё иначе называют лазури, глейзы. Они наносятся на заранее окрашенную поверхность, а затем частично стираются тряпкой или губкой, не дожидаясь высыхания.  

Лессировочное покрытие

Лазурь останется в углублениях, подчёркивая неровности. Наиболее эффектно такое покрытие выглядит на рельефах или фактурной поверхности. 

Сочетания базовой краски и глейза можно бесконечно варьировать. Полупрозрачные покрытия бывают разных цветов, а также перламутровые или с металлическими оттенками. Или, наоборот, можно окрасить предмет краской, имитирующей бронзу, золото, медь или серебро и использовать глейз темного оттенка. В результате получится поверхность «старая бронза», «патинированная медь» или «червлёное серебро» (в зависимости от цвета основы).

• Окраска сухой кистью

Если поверхность переделываемой мебели не отличается особой рельефностью, используют метод окраски «сухая кисть». Сначала окрашиваем предмет краской базового оттенка, а после того как высохнет, наносим вторую — декоративную.

Окраска методом сухой кисти. Фото с сайта nashaotdelka.ru

Берём кисть, обмакиваем в краску, а затем снимаем лишнюю часть — вытираем кисть о бумагу или тряпку, пока она не станет практически сухой. Теперь наносим ею оттеночные мазки в тех местах, где в естественных условиях скапливается грязь — в углублениях, швах. Следите за тем, чтобы мазки были естественными — по направлению волокон древесины.  

Таким способом можно имитировать и потёртости. Только в этом случае оттеночные мазки-блики, наоборот, наносят на выступающие части — там, где больше трётся.

Тонировка морилкой

Этот способ больше подходит не для переделки старой мебели, а для окраски «под старину» новой. Морилка наносится на поверхность дерева, а затем, пока покрытие ещё не высохло, излишки стираются ветошью.

Морилка подчёркивает текстуру древесины

Более мягкие участки древесины впитают красящий состав, а с плотных он сотрётся. Операцию можно повторить, если результат не удовлетворит. Попробуйте использовать морилки разных оттенков, только перед покрытием готового изделия поэкспериментируйте на ненужном куске дерева или там, где будет не видно.

После того как обработанная поверхность высохнет, можно дополнительно покрыть мебель перламутровым лессировочным покрытием. Ну и обработать прозрачным лаком, чтобы защитить декоративный слой.

К способам искусственного старения при помощи краски относятся также кракелюры и золочение. А ещё состарить поверхность деревянной мебели можно брашированием и обжигом. Но об этом — в одном из следующих материалов.

Другие материалы по теме:

Как состарить дерево? Искусственное состаривание доски своими руками в домашних условиях, сосновая и другая древесина под старину

Древесина известна как один из наиболее эстетичных материалов, широко применяемых для украшения наших жилищ. При этом в чистом, необработанном виде она выглядит не столь претенциозно, а значит, нуждается в специальной обработке для приобретения эстетических ноток. Состаривание – один из наиболее популярных методов обработки деревянных изделий, который заслуживает отдельного рассмотрения.

Для чего нужно?

Некоторые стили оформления интерьера буквально требуют декоративной старинной деревянной мебели и отделки. Такое требование актуально для большинства классических направлений, включая барокко и рококо, а также для деревенских стилей, где декора как такового может быть не слишком много, но старыми должны выглядеть та же столешница, пол и потолочные балки.

Настоящего антиквариата в современном мире на всех просто не хватит, да и стоить подобная меблировка может очень дорого – за каждую рамку для фото пришлось бы выложить кругленькую сумму.

Когда оригиналов нет, в дело вступает имитация – дерево надо просто состарить. На сегодняшний день это можно сделать даже своими руками и в домашних условиях, чем пользуются многие умелые хозяева, желающие видеть у себя дома декор под старину. Многообразие вариантов того, как именно обработать поверхность, позволяет передавать не только цвет, но и текстуру, даже новую доску или стену превращая в столетнюю.

Что потребуется?

Каждый метод состаривания древесины предполагает собственные инструменты и материалы, но во всех случаях первое, что предстоит сделать, чтобы искусственно увеличить возраст деревянных поверхностей, – основательно их зачистить. Вне зависимости от того, было ли дерево покрашенным, залакированным или незащищенным ничем, верхний слой надо снять – он свое уже отработал.

В зависимости от размеров заготовки и тонкости ее деталей, снимать верхний слой будем стамесками или маленьким топором, рубанком или угловой шлифмашинкой (болгаркой) с насадками щеточного типа, а то и просто ручной стальной щеткой.Можно воспользоваться и совсем уж «дедовским» методом, вооружившись обыкновенной наждачной бумагой, только ее в идеале надо брать с несколькими размерами зерен: с крупными для первичной и мелкими для финишной зачистки.

В большинстве случаев состаривание предполагает нанесение жидких составов на поверхность обрабатываемого изделия или даже полноценную его пропитку используемым веществом. Соответственно, в процессе создания нужного эффекта пригодятся малярные кисти и щетки с мягким ворсом, а также плотная губка для промокания поверхности.

В зависимости от способа обработки могут пригодиться также тонирующий антисептик или лазурь белого цвета.

Способы

Разнообразие доступных способов состаривания не только дает большое пространство для маневра, оно еще и намекает, что разные способы дают неодинаковый результат. Чтобы четко понимать, как именно будет выглядеть готовый результат, надо уверенно ориентироваться в методиках, так что сейчас рассмотрим каждую из них в отдельности.

Браширование

Название метода происходит от английского слова brush («щетка»), и он был бы распространен куда шире, если бы подходил для всех пород древесины. Метод хорош для крупноволокнистых дуба, лиственницы и ели. Для деревьев с более мелкой структурой он не годится. Результат в данном случае достигается вытравливанием мягких волокон с помощью жесткой металлической щетки.

Перед этим дерево надо намочить, чтобы избежать образования едкой пыли, набивающейся в нос и глаза. В результате такой обработки поверхность станет очень фактурной, после чего при помощи наждачной бумаги надо удалить заусенцы и потенциальные занозы.

Чем глубже бороздки, тем более старой будет казаться поверхность.

Обработанную поверхность пора покрывать защитным слоем, но только не однотонной краской – она не позволяет наслаждаться результатом. Вместо этого на изделие наносят либо масло, либо лак, либо воск и ждут застывания. Покраска для усиления эффекта возможна, но это будет сложно – выемки должны быть светлее, чем выступы.

Патинирование

Этот метод немного похож на предыдущий благодаря использованию красок двух тонов, но отличается уже хотя бы тем, что не придирчив к породе древесины – обрабатываться может хоть сосна, хоть вишня. Для начала изделие немного зачищается наждачкой и окрашивается в некий «традиционный» для деревянной мебели тон, без ярких современных оттенков. Когда слой высохнет, надо поверх него окрасить аксессуар еще раз, но теперь уже чуть более светлой краской.

После того как высохнет и она, переходят к обработке изделия мелкозернистой наждачкой или даже жесткой губкой, чтобы создать потертости, имитирующие старинную историю и многократное перекрашивание вещи. На финише наносится лак.

Воск

Еще один способ, совершенно не придирчивый к оригинальному материалу, будь то дубовая, сосновая или осиновая доска. Такой вариант состаривания хорош еще и тем, что не требует использования каких-либо сложных инструментов – по сути, обойдемся подручными вещами.

Для начала древесина зашкуривается для получения ровной поверхности. Далее изделие окрашивается одним цветом – можно не стараться доводить тон до идеального, нанося краску размашисто и неравномерно. Далее надо дождаться высыхания нижнего слоя и натереть его воском – для этой цели годится даже обыкновенная свеча, которую необходимо плотно прижимать. Воском надо покрывать не все изделие, а только наносить отдельные линии, которые будут имитировать потертость – если нижний слой был выбран темным, восковые отметины будет хорошо заметно.

После этого изделие окрашивается повторно, уже другим цветом и прямо поверх воска.

Когда и второй слой краски высохнет, надо старательно протереть поделку тряпкой – воск сойдет, а вместе с ним и верхний слой краски, обнажив другой тон. Если «потрепанный» продукт выглядит так, как надо, можно наносить сверху лак, но наиболее старательные мастера считают нужным добавить и третий слой для максимального эстетизма.

Морилка

Для выполнения задачи нам понадобятся сразу два вида морилки – на основе воды и уайт-спирита. Метод не предполагает даже предварительной шлифовки, хотя, если хотите, можно сочетать его с тем же предварительным брашированием.Сначала поверхность обрабатывается водяной пропиткой, которую затем смывают мягкой губкой, сознательно пропуская углы и края. Когда изделие подсохнет, нанесите второй слой морилки, уже на уайт-спирите, дав отстояться целую ночь.

Высохшую поделку грунтуют при помощи специальной грунтовки, заполняя выемки в текстуре кистью или даже мягкой губкой. После застывания грунтовки той же кистью втирают античный воск – смесь из минерального, пчелиного и растительного воска. Такое покрытие обеспечивает и эстетический, и защитный эффект.

Сухая кисть

Следующий способ покажется очень простым на первый взгляд, но потребует аккуратной и умелой руки.Его применяют только для состаривания мебели, не отличающейся рельефом, а для работы нужны только старая и весьма жесткая кисть, а также краситель на водной основе.

В самом простом варианте кисть макают в краску и проводят ею вдоль волокон, не прижимая. За счет этого она оставляет прерывистый след, очень похожий на отметины, характерные для старой, много лет используемой мебели. Оттенки при этом обычно выбирают подобные или хотя бы не отличающиеся разительно. Можно пойти и еще дальше, сначала окрасив изделие основным тоном и лишь потом проделав описанное.

Полоскание

Один из наиболее «ленивых», но от того не менее эффективных методов – это полоскание. Суть способа предельно проста – для начала берем состариваемое изделие и красим его в любой цвет, который нам хочется видеть в качестве основного. После этого надо дать краске подсохнуть, но не так, чтобы это было надежно и окончательно – слой красителя все еще должен оставаться уязвимым.

Далее мастеру следует вооружиться тряпкой и в абстрактном порядке делать аккуратные попытки стереть краску. Обратите внимание: мы не гонимся за тем, чтобы полностью оттереть краску в выбранном месте, а лишь имитируем потертость. Когда решите, что хватит, можно оставить поверхность в покое и дать краске досохнуть.

На вышеописанный очень похож метод, в профильной литературе известный как «прованс».

Суть примерно та же – окрасить, но не дать высохнуть до конца, только тут удаление недосохшей краски производят не мокрой тряпкой, а шпателем или скребком. Специалисты советуют пройтись инструментом по швам – тогда «потертости» будут правдоподобными и логически объяснимыми.

С помощью соды

Такой подход позволяет неравномерно осветлить древесину твердых и темных пород, что воспринимается как выгорание и выцветание. Обыкновенная сода, которая станет нашим главным инструментом, должна наноситься именно на дерево, потому старую краску или лак надо удалить наждачкой или любым другим способом.

Далее в ведре надо замешать раствор – сода пополам с водой, чтобы получилось очень густо. Получившуюся массу надо нанести на горизонтальную поверхность и оставить сушиться, в идеале – на солнце. Часов через шесть, когда раствор засохнет, его надо тщательно соскоблить металлической щеткой, следя, чтобы соды на древесине не оставалось. О царапинах не переживайте – они лишь усиливают колорит и эффект старости. После этого поверхность надо протереть влажной тряпкой и, если захочется, повторить процедуру.

С помощью уксуса

При таком способе обработки без перчаток не обойтись, а в отдельных случаях и маска для защиты дыхательных путей не помешает. Для начала приготовим раствор для состаривания – для этого надо раздобыть стальную вату или обыкновенную металлическую губку, измельчить их в стеклянную банку и залить уксусом. Уксус начнет разъедать металл и от этого темнеть – чем дольше происходит реакция, тем более темным будет оттенок. В среднем жидкость дойдет до кондиции через несколько часов, но ориентируйтесь по своему вкусу.

Пока кислота ест металл, заварите крепкий черный чай и пропитайте им древесину – в скором времени это очень поспособствует закреплению насыщенного цвета.

После просыхания изделия от чая нанесите получившийся уксусный раствор и подсохнуть дайте теперь уже ему – это не отнимет много времени. В конце древесина покрывается лаком или пропитывается воском.

Обжиг

Данный метод требует особой осторожности от мастера – понадобятся даже защитные очки. Способ хорош быстротой выполнения, но сравнительно опасен возникновением пожара, так что будьте бдительны. Перед состариванием поверхность может быть как просто гладкой (без краски и лака), так и предварительно обработанной по методике браширования.

Описать задачу несложно – в разных местах подносите паяльную лампу или газовую горелку к деревянной поверхности, провоцируя потемнение материала. Не увлекайтесь, поскольку при длительном обжиге в одной точке вероятность возгорания существенно повышается. Работайте точечно, не преследуя цель создать конкретный узор – тогда «старая» древесина будет выглядеть натурально.

Если хотите более яркую пигментацию, обеспечьте ее в несколько подходов – так правильнее в интересах пожарной безопасности. Брашированную поверхность обжигайте еще аккуратнее, очень быстрыми движениями. По завершении работы покройте изделие лаком.

Кракелюр

Напоследок – тонкая методика, которая состаривает даже не столько древесину, сколько краску, которой она окрашена. При этом красить изделие надо дважды, причем красителями разного тона, обязательно очень густыми. Многие мастера советуют нижний слой выполнять акриловой краской, а наружный – фасадной. Если из двух оттенков один явно более темный, чем другой, то именно тот, что темнее, должен быть под низом.

Итак, сначала окрашиваем изделие темным слоем и даем ему полноценно высохнуть. После этого при помощи кисти надо покрыть окрашенное изделие обыкновенным клеем ПВА – обязательно двигайтесь в одном направлении, но не преследуйте цель промазать поверхность клеем равномерно, поскольку именно в неравномерности вся хитрость.

Далее идет самый сложный этап – просушивание клея феном. Задача мастера заключается в том, чтобы не высушить его совсем – нам нужна лишь поверхностная пленка, а не полное застывание!

Внутри этой пленки должна сохраниться часть клея в жидком состоянии, а уже поверх нее наносится второй слой краски и досушивается тем же феном. В результате таких манипуляций клеевая корочка начнет трескаться, и получится, что краска на изделии выглядит очень потрескавшейся и ненадежной. Не переживайте, от этого она не отпадет – на сухой клей краситель ложится хорошо, а сам ПВА тем более не отвалится. Закрепить результат и защитить его от внешнего воздействия можно при помощи финишного слоя лака.

Красивые примеры

С помощью наглядных примеров можно получить представление о том, как выглядят разные методы состаривания дерева.

• На первом фото – типичный пример популярного в народе браширования, которое очень легко определить по характерным волокнистым бороздкам. Нельзя утверждать со стопроцентной точностью, но по характерным темным отметинам складывается ощущение, что вдобавок мастер еще и обжигал древесину, благодаря чему получилась настоящая квинтэссенция старого дерева.

• Второе фото иллюстрирует типичные результаты манипуляций с окрашиванием – характерные «пробелы» с отсутствующей краской говорят о том, что специалист пользовался методом полоскания или состариванием «а-ля Прованс». По некоторым из досок видно, что они даже были окрашены в два слоя, и хотя времени на достижение эффекта ушло немало, получилось здорово.

• Наконец, на третьем примере – «кракелюр», который пока не слишком известен в среде обывателей, потому просто должен быть проиллюстрирован. Эффект старины получается настолько броским, что, возможно, лучше было бы применить его для изделий поменьше – вроде рамы для картины. Тем не менее сложно не признать, что декор удался потрясающе.

О том, как состарить дерево, смотрите далее.

способы и инструкция своими руками

Купить антикварную мебель могут не все, а выбрасывать потерявший привлекательность стол или буфет жалко, особенно, если он прочный и красивый. Отличный выход из ситуации – состарить дерево искусственно. В результате вы получите уникальную деталь интерьера, ведь состаренная древесины всегда выглядит оригинально и самобытно.

В сегодняшней статье мы расскажем, как состарить дерево своими руками. Технологически этот процесс не представляет серьезных сложностей, а готовый материал можно использовать не только в интерьере, но и для строительства заборов, беседок и элементов уличного декора.

Пошаговая инструкция, как состарить дерево

Самый простой метод состаривания дерева в домашних условиях своими руками предполагает использование обычной восковой свечи и мебельной краски. Этим способом можно обновить любые деревянные изделия, придав им уникальный антикварный вид (рисунок 1).

Пошагово процесс состаривания свечой выглядит так:

1. Для начала определитесь с базовым цветом будущего изделия. Например, можно использовать темно-коричневую краску, которая в конце обработки будет проглядывать сквозь следующие слои.
2. Чтобы сделать базовый слой, покрасьте изделие широкими хаотичными мазками, не закрашивая дерево полностью. Дайте краске полностью высохнуть.
3. Теперь возьмите свечу и, сильно нажимая на нее, потрите поверхность в нескольких разных местах. Соблюдать определенный порядок не имеет смысла, так как от этого потеряется вся прелесть декора.
4. Далее нужно нанести следующий слой краски, лучше контрастного оттенка (например, белого). В данной случае закрашивается все изделие целиком. Как и в случае с первым слоем, покрытию нужно дать высохнуть.
5. Далее возьмите тряпку и сильно протрите поверхность. В местах, где был нанесен воск, второй слой отстанет от поверхности и сквозь него начнет проглядывать коричневый цвет.

Рисунок 1. Самый простой способ состаривания — с помощью восковой свечи

На этом можно остановиться, но, если вы хотите использовать больше цветов, поверхность нужно снова потереть воском и нанести еще один слой краски. После ее высыхания снова потрите изделие тряпочкой.

По желанию, готовый элемент декора можно покрыть лаком. Но это не обязательно, так как со временем краска начнет постепенно отставать и эффект старины только усилится.

Способы состаривания древесины своими руками в домашних условиях

Выше мы рассмотрели состаривание древесины самым простым и доступным методом пошагово. Но есть и другие, более совершенные способы придать изделиям антикварный вид.

Мы рассмотрим каждый из них детально, чтобы вы могли выбрать подходящий вариант с учетом своих умений, наличия инструментов и свободного времени.

Технология браширования

Название данной технологии происходит от английского слова «brush», что в переводе означает «щетка». Действительно, вам понадобится этот инструмент, но для качественного состаривания понадобятся и другие инструменты (рисунок 2).

Примечание: Набор инструментов напрямую зависит от объема материала, который вам нужно обработать. Например, для того, чтобы сделать декор из старого стула, можно использовать обычную ручную щетку. Но, если есть необходимость заготовить большое количество леса, лучше воспользоваться специальными насадками для дрели или болгарки.

Браширование – достаточно трудоемкий процесс, но он позволяет сохранить естественный рисунок древесины, параллельно состарив ее.

Процедура проводится так:

1. Выбранную доску или деревянное изделие укладывают на ровную поверхность и фиксируют. Затем приступают к обработке ручным рубанком. Электроинструмент на данном этапе использовать не рекомендуется, так как он оставляет небольшие продольные царапины, искажающие естественный рисунок дерева.
2. Если вы хотите придать материалу более грубый вид, по всей площади можно сделать несколько хаотичных бесформенных сколов стамеской или уголком топора.
3. Теперь с помощью ручной металлической щетки нужно снять слой мягких волокон. Щеткой нужно водить только вдоль, с усилием прижимая ее к материалу. Чтобы в процессе было меньше пыли, можно слегка смочить дерево водой, но перед следующими этапами его придется обязательно высушить.
4. Окончательный рисунок формируют с помощью специальной металлической щетки-насадки для болгарки. Далее нужно смести остатки пыли и ошкурить дерево вручную или с помощью специального инструмента.

Рисунок 2. Основные этапы браширования

В конце работы материал повторно очищают от пыли и приступают к приданию изделию цвета. Чтобы он был ярче, нужно сначала нанести специальную грунтовку для дерева, а затем – морилку, краску или слой глазури.

Когда состав немного впитается, верхний слой аккуратно вытирают. Для этого достаточно провести мягкой губкой вдоль волокон 2-3 раза. В результате цвет в углублениях будет более ярким, чем на выступающих частях. Теперь готовый материал можно просто покрыть лаком. При желании, можно повторить процедуру, чтобы эффект старины был выражен более ярко.

Применяем метод патинирования

Патинирование – еще один доступный способ искусственно состарить дерево. Подготовка материала проводится так же, как и в предыдущем случае: сначала с поверхности удаляются мягкие волокна, затем поверхности придают рельефность и шлифуют ее (рисунок 3).

После этого можно приступать непосредственно к патинированию. В интернете можно найти мастер-классы по созданию деревянных изделий «под старину», но, если у вас нет времени на просмотр видео, вам пригодится детальная пошаговая инструкция.

Работы выполняются в такой последовательности:

1. Дерево нужно тщательно покрыть грунтовкой. Состав должен проникнуть во все естественные углубления и бороздки. После этого заготовке нужно дать высохнуть.
2. Когда грунтовка подсохнет, наносят первый слой краски. Лучше использовать акриловую, так как она ровнее ложится и не шелушится после высыхания. Цвет может быть любым, но его нужно наносить сплошным слоем. Кроме того, краске нужно дать полностью высохнуть, поэтому после покраски заготовку оставляют на сутки.
3. После высыхания заготовку ошкуривают мелкой наждачной бумагой. После шлифовки удаляют пыль и кистью наносят тонкий слой патины. Для дерева больше всего подходят металлические оттенки бронзы или золота. Делать слои равномерными не имеет смысла, так как от этого эффект старины только пострадает.
4. Когда патина начнет немного схватываться, берут сухую тряпку и затирают отдельные участки.

Соблюдение этих этапов поможет сохранить естественную структуру и рисунок дерева, и красиво состарить его. Чтобы изделие было более презентабельным, его можно дополнительно покрыть прозрачным лаком.

Рисунок 3. Патинирование — простой, но действенный способ состарить дерево

Эффект состаривания во многом зависит от качества патины, выбранной для обработки. Лучшей считается масляная: она имеет пастообразную консистенцию и легко наносится сухой кистью или чистой тканью. Можно выбрать и битумную патину. Она имеет более насыщенный темный цвет и хорошо затирается тряпкой. Но максимальный эффект старины дает восковая патина с перламутровым блеском. При этом на выступающие участки ее можно наносить кистью, а в углубления – губкой.

Состаривание термическим способом

Термическое состаривание древесины – простой, но и опасный способ. Дело в том, что он предполагает обжиг заготовки, поэтому во время работы рядом не должно быть легковоспламеняющихся предметов и жидкостей (рисунок 4).

Примечание: Лучше всего проводить работы на свежем воздухе, предварительно проверив исправность паяльной лампы или горелки.

Техника термической обработки дерева под старину предельно простой:

1. Заготовку устанавливают вертикально или укладывают на поверхность из негорючего материала и начинают обжигать. Двигать горелку лучше сверху вниз и максимально равномерно, чтобы верхний слой древесины обуглился на несколько миллиметров, но сохранилась фактура материала.
2. Когда дерево остынет, нагар снимают вручную или болгаркой. Интенсивность обработки определяется индивидуально, в зависимости от желаемой текстуры.
3. После этого заготовку шлифуют наждаком или специальной насадкой. Действовать нужно осторожно, так как слишком интенсивная шлифовка может уничтожить эффект состаривания.

Рисунок 4. термический метод предполагает использование горелки или паяльной лампы

Главное преимущество термического состаривания древесины в том, что после обжига она приобретает уникальный цвет за счет чередования темных и светлых участков. За счет этого красить заготовку не нужно, достаточно просто покрыть ее лаком.

Химическим способ состаривания

Химические вещества тоже помогают достичь эффекта состаренного дерева, но с ними нужно действовать осторожно. Работы лучше проводить на свежем воздухе, чтобы не вдыхать пары химикатов. На руки обязательно надевают перчатки.

Примечание: Видов химических веществ для состаривания существует достаточно много. Но все они используются после предварительной шлифовки заготовки крупной наждачной бумагой и удаления пыли.

На подготовленную древесину наносят выбранный химикат. Это может быть щелочный состав или нашатырный спирт. Потом дерево оставляют на несколько часов, предварительно накрыв пленкой, чтобы химикат не слишком быстро испарялся (рисунок 5).

Рисунок 5. Химический метод требует использования щелочных веществ или нашатырного спирта

В результате такой обработки древесина приобретает сероватый оттенок, характерный для обветренного дерева. Когда цвет заготовки полностью изменится, ее ополаскивают водой и промывают укусом, чтобы смыть остатки химикатов. Для этого столовую ложку уксуса растворяют в стакане воды, но, если использовался нашатырный спирт, уксус можно не применять. Далее древесину нужно просушить, еще раз слегка отшливовать и покрыть лаком.

Состаренное дерево в интерьере

Состаренное дерево обычно используют в интерьере, например, для оформления студии в стиле лофт или кухни в стиле прованс. Из такого материала чаще всего изготавливают мебель, но стиль состаренного дерева подойдет и для наружных работ (рисунок 6).

Рисунок 6. Состаренную древесину можно использовать в интерьере и для наружного декора

Как правило, доски, обработанные подобным образом, используют для оформления домов в немецком стиле фахверк. В данном случае на стены набивают грубые деревянные балки. Кроме того, состаренную древесину часто используют в стиле кантри для строительства заборов, изготовления дверей или элементов мебели.

Как состарить дерево своими руками

Главная — Статьи — Как состарить дерево своими руками — 4 способа

Пожалуй одним из очень интересных и несомненно модных способов добавления красоты всевозможным деревянным предметам является искусственное состаривание, как это сделать это своими руками, будет подробно описано ниже.Не оставляет сомнений и то что дерево есть самым непосредственно легким из материалов которые можно поддавать различного вида обработкам. Что позволяет производителям данной продукции радовать своих покупателей различным видом отделок и декорирования деревянных изделий.

Пожалуй одним из самых интересных методов придания изделиям из дерева красоты является его искусственное состаривание Для проведения этой процедуры нужно лишь немного усилия и времени, чтоб такое дорогостоящее время, появилось на вашей мебели за несколько дней.

Способ браширования

Первым способом который поможет добавить нашим деревянным изделиям почетного возраста, является (браширование) этот способ очень популярен в разного рода мастерских занимающихся этими видами работ. Название этого способа состаривания дерева произошло от анг. Brush что в переводе звучит как (щетка) Ведь как никак она играет главную роль в этом методе состаривания, единственное что тут она металлическая.

При помощи металлической щетки с деревянного предмета медленно снимаются мягкие волокна и после этой процедуры на поверхностях изделий появляются ярко выраженные кольца признаки прожитых деревом годов.Как правило такие кольца имеет дерево прожившее много годов, а здесь вы их получите за пару тройку часов. Конечно вне сомнения просто подтяпанное щеткой дерево выглядит мягко сказать неважно, поэтому после этой грубой обработки нужно довести заготовку из дерева до эстетики.

С помощью наждачной бумаги нужно довести до гладкости поверхности, после этого окончательно шлифуем покрываем морилкой и даем просохнуть в течении 5-6 часов, по прохождении времени, или по наступлению полного высыхания вскрываем изделие лаком. При этом есть метод покраски отдельных частей в разные тона, для создания эффекта (Патины) очень эффектно смотрится на полу.

Способ (браширование) зачастую применяется при состаривании грубого дерева, к примеру полов, дверей либо же стен. Но так же нужно учитывать что не каждый сорт дерева можно состаривать брашированием. Прекрасным материалом для этого способа являются двери их пород дерева дуб, лиственница, сосна. А такие деревья как клен, бук и береза не совсем подходят для этого способа, так как имеют невыраженные очертания колец. Так же блаширование не применяется на изделия из МДФ.

Патирование

Но существует метод обработки и этих пород дерева, к примеру патирование. Итак если мы хотим состарить двери из дерева клена, или бука будем использовать способ патирование. Изначально подберем краску которая будет соответствовать изначальному тону двери, или мебели. Этим тоном поверхность из дерева покрывается в 1 слой после чего, даем возможность полного высыхание, теперь наносим второй слой окраски, при этом учитываем что он должен быть тонким и не очень ярким, если взять на второй слой яркий или слишком светлый тон краски, то ваш предмет мебели будет выглядеть новым, а мы же добиваемся противоположного эффекта, то есть старины. второму тону краски так же даем хорошенько высохнуть.

Когда с тонированием закончено и оно высушено, пришло время создания эффекта старины предмета мебели, для этого нам понадобится мелко профильная наждачная бумага с помощью которой на поверхность дерева наносятся потертости, при этом нужно добиться результата чтобы сквозь верхний тон, начал виднеется нижний тон, как будто окрашивали не один раз. Метод состаривания вы можете регулировать сами, доводя к нужному вам возрасту.

Потертость дерева

Способ (потертость дерева). Существует также способ создания ненатуральных потертостей- как нанесение на деревянные поверхности воском. Для этого натираем воском отдельные части нужного деревянного изделия, которое перед этим было окрашено под старину и высушено, после этого дерево покрываем новым более светлым новым тоном чем основной, краски. После чего при помощи шпателя снимаем слой воска , а изделие тщательно шлифуем, а после шлифовки тонируем деревянную поверхность морилкой и обрабатываем парафином.

При помощи этого способа получается очень хороший и правдивый результат.

Использование морилки

Способ состаривания при помощи морилки. Покрывание деревянных поверхностей морилкой – наверно самый распространенный и эффективный метод придания дереву возраста. С его помощью вы можете состарить как двери, так и любой предмет деревянной мебели. Сначала полностью покрываем деревянное изделие слоем морилки, желательно чтоб она была на водяной основе. после этой процедуры берем мягкую чистую тряпку и смываем с определенных заранее мест , как правило это средняя часть доски, при этом углы и всякие трещинки оставляем нетронутыми, труднодоступные места можно вскрыть морилкой при помощи кисточки. После полного высыхания деревянного изделия на него наносим последний слой морилки, желательно на уайт-спирите, после даем полное высыхание деревянному изделию.

После наступления высыхания переходим к заполнению пор дерева грунтом щелочи при помощи кисточки, либо губки. Эта процедура помогает закрепить приданный цвет изделию. После этого в деревянную поверхность втирается античный парафин при помощи металлической щетки специально предназначенной для этих целей. После этих процедур дерево получает хорошую фактуру а эффект сохраняется на долгое время. А на случай нежелания или нехватки времени, вы всегда сможете приобрести качественно и профессионально состариное изделие из дерева в магазине.

Как использовать античный воск на необработанном дереве для придания натуральности деревенской отделке

На этой неделе я работал над несколькими проектами. Первый — это переделка седельного стула с использованием антикварного воска на необработанном дереве, а второй — как состарить новый оцинкованный металл. На следующей неделе я поставлю гальванизированный металлический столб.

Использовать антикварный воск на необработанном дереве было очень просто. Это был интересный проект с быстрыми результатами. Вот фотографии до и после.

BeforeAfter

Табуретке около 18 лет, и отделка была изрядно потрепанной. В некоторых местах можно было увидеть необработанное дерево, и я подумал, что пора его отполировать.

Это был один из тех проектов, которые можно выполнить за один день. Это было очень просто, без всяких догадок. Вот процесс.

ШЛИФОВКА

Я снял табурет на своей террасе, чтобы отшлифовать его. Это просто делает уборку намного быстрее. Дополнительный плюс, это был прекрасный солнечный день.

Изначально я думал об использовании геля Citristrip для удаления старой отделки, но в конце концов решил просто отшлифовать его.Если бы на куске было больше деталей или была вероятность, что это был шпон, я бы использовал стриппер для дерева.

Для начала я использовал мою эксцентриковую шлифовальную машинку с зернистостью 60. При этом удалена почти вся отделка. Я действительно вернулся и сделал узкие места вручную.

Затем я заменил шлифовальную подушку на зернистость 180. Обошел весь табурет. Затем, наконец, я перешел на зернистость 320 для отделки.

Я пропылесосил табурет и протер его, чтобы удалить все опилки.Вот пара фоток после шлифовки.

Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что я беру небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. См. Мое полное заявление о раскрытии информации здесь.

АНТИЧНЫЙ ВОСК

А теперь самое интересное. Я использовал воск Valspar Antiquing Wax непосредственно на необработанном дереве. Используя старую кисть для стружки, я нанесла воск, стараясь вдавить его в волокна и царапины на дереве. Я добавляла его небольшими частями, а затем вытирала синими полотенцами из магазина.Мне нравится, как он подчеркивает темную текстуру дерева, и я определенно буду использовать эту отделку для других деревянных проектов.

TINTING CLEAR WAX

На этом этапе мне следовало оставить этот проект в покое. Отделка была красивой, но в последнее время я видел все эти удивительные изменения мебели с помощью Liming Wax, и я хотел попробовать. Итак, я смешал одну чайную ложку краски Fusion Limestone с двумя чайными ложками прозрачного воска на бумажной тарелке. Эта часть сработала так, как и планировалось.В Finding Silver Pennies есть хорошее руководство о том, как тонировать и наносить мебельный воск.

Затем я приложил его ко дну стула, чтобы проверить это. Он отлично сработал, но на этом табурете мне больше понравился античный вид.

Я решил удалить белый воск, прежде чем он высохнет. С уайт-спиритом все получилось легко. Если вы все же решите удалить его, я сделаю это до того, как он высохнет. Вы также можете использовать простой прозрачный воск для удаления тонированного воска. Здесь есть хорошее видео от Fusion Mineral Paint о том, как использовать мебельный воск.

Хотя мне понравился общий вид известкового воска, я сохраню его для другого проекта. По какой-то причине мне показалось, что черная крупинка на этом стуле выглядела лучше.

Вам нравится изучать недорогие способы украсить свой дом? Следуй за мной на ПИНТЕРЕСТ. Хотите бесплатный доступ к моим печатным формам и файлам вырезок? Просто подпишитесь внизу этой страницы. Вы будете получать приветственное письмо и регулярные обновления сообщений в моем блоге, а также доступ к моей БЕСПЛАТНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ПЕЧАТИ И ВЫРЕЗАННЫХ ФАЙЛОВ.

Сохраните эту идею на потом! Знаете ли вы, что вы можете навести курсор на изображения ниже, щелкнуть красный кружок Pinterest и сохранить его на своей ДОСКИ ДЛЯ ПРОЕКТОВ DIY в Pinterest? Попробуйте ниже.

Надеюсь, этот пост помог вам в вашем собственном мебельном проекте. Вы собираетесь попробовать Antiquing Wax? Дай мне знать в комментариях.

ДРУГИЕ СТОЛБЫ, КОТОРЫЕ МОЖНО НАСЛАДИТЬСЯ

ПОКРАШЕННАЯ СТОЙКА ДЛЯ ВХОДА В УГОЛЬНОМ ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ

РЕФИШЕННЫЙ КОФЕЙНЫЙ СТОЛ

ОТДЕЛЕННАЯ СУХАЯ РАКОВИНА С МЕЛОВОЙ КРАСКОЙ

Как сделать мебель старым:

Коммерческий метод окрашивания

Шлифование древесины

Начните с шлифования древесины, чтобы избавиться от любых покрытий и создать гладкую поверхность. Если вы используете морилку, специально предназначенную для создания эффекта выветривания, например, Varathane Weasted Wood Accelerator от Rust-Oleum, следуйте инструкциям производителя по нанесению.

Кисть с водой

Если вы используете обычную морилку для самостоятельного создания образа, начните с нанесения воды на дерево. Это позволяет меньше впитывать морилку в древесину.

Добавьте морилку

Дайте дереву высохнуть несколько секунд, а затем нанесите щеткой на морилку.Немедленно сотрите излишки пятна тряпкой. Дайте дереву высохнуть и при необходимости повторите. Обработайте восковой пастой или полиуретаном.

Предоставлено The Shade Store

Механические методы

Когда дело доходит до состаренной древесины, несколько вмятин и вмятин — это хорошо. Эти приемы можно использовать перед использованием любого из описанных выше методов окрашивания. Вам потребуется:

Атаковать дерево

Используйте инструменты и другие предметы, чтобы расшатывать дерево. Попробуйте ударить по нему молотком, киянкой или металлической цепью, чтобы образовались небольшие углубления.Вы также можете вдавить сторону большого шурупа в дерево или забить шилом, чтобы образовалась длинная царапина. Носок или тканевый мешок, набитый гвоздями, создадут неровный узор. Протестируйте эти методы на куске древесины, прежде чем начать бить мебель — вы всегда можете добавить больше повреждений, но как только вы начнете, вычесть вмятины будет сложно.

Создание текстуры с помощью сверла

Насадка с проволочной щеткой удаляет мягкие участки древесины и позволяет волокнам сиять.Вставьте насадку в дрель и проведите щеткой по дереву взад и вперед вместе с волокном. Повторяйте, пока древесина не станет текстурированной. В завершение слегка отшлифуйте поверхность.

Добавить повреждение насекомыми

Червоточины являются товарным знаком вторичной древесины. Чтобы создать вид — без насекомых — вбейте шило в дерево, создавая случайный узор. Вы также можете просверлить шурупы размером два на четыре и использовать их для создания небольших отверстий в своей детали.

Как состарить дерево [5 простых методов]

Вам понравится научиться состаривать дерево, чтобы придать вашей деревянной мебели совершенно оригинальный и винтажный вид.

Существует три эффективных способа старения древесины: механическое, химическое и термическое. В зависимости от выбранного метода конечный результат имеет определенные отличия.

Механический метод включает два вида обработки: браширование и патинирование. Оба типа можно использовать вместе или по отдельности, в зависимости от материала и желаемого результата:

• Браширование — поверхность дерева обрабатывается металлической щеткой для удаления мягких волокон и обнажения годовых колец.В результате такой обработки верхний слой приобретает ярко выраженный рельеф, который дополнительно подчеркивается нанесением составов для остекления. Этот способ наиболее трудоемок и применяется в основном для твердых пород древесины — сосны, лиственницы, ели, дуба, ореха;
• Патинация — обработка поверхности красящими составами с последующей шлифовкой. Применяется для мягких пород древесины, а также для древесины со слабой текстурой — клена, вишни, бука и других. С краской можно использовать воск для дерева и морилку, чтобы сделать рисунок ярче.

Химический метод старения древесины заключается в обработке верхнего слоя древесины различными составами, изменяющими цвет волокон. Для этого подходят аммиак и продукты, содержащие щелочь, например, жидкость для чистки печей или канализации. Этот метод можно использовать только для древесных пород, содержащих дубильные вещества, то есть лиственных. Химическая обработка древесины хвойных пород не даст желаемого эффекта.

Термический метод старения древесины — это сжигание древесины газовой горелкой или паяльной лампой. Тип дерева не имеет значения. Они не сильно пригорают, лишь бы более отчетливо проявлялась текстура волокон, а затем удалить нагар металлической щеткой. Затем покройте поверхность морилкой или лаком, чтобы придать дереву более декоративный вид. В целом процесс несложный, но требует осторожности и безопасности.

Как состарить древесину щеткой

Метод состаривания древесины щеткой прост, но не все породы древесины подходят для него.

Ель, лиственница, дуб, венге имеют крупные волокна, и результат будет впечатляющим.

С другой стороны, ольха, вишня, береза, тик не подходят для старения щеткой из-за их мелкозернистой текстуры.

Когда вы выбираете материал, вам нужно подготовить инструменты.

Метод чистки заключается в удалении верхних мягких волокон с деревянного полотна жесткой металлической щеткой и другими инструментами.

Это наиболее приближенный к реальности способ имитации натурального состаренного дерева, позволяющий придать ему ярко выраженный узор и приятную фактуру.

Вам понадобится

• Жесткая металлическая щетка.
• Абразивная кисть или наждачная бумага.
• Одно из трех покрытий: лак, воск, масло.

Как это сделать:

1. Намочите изделие водой, чтобы не допустить попадания древесной пыли во время обработки.
2. Пройдите по нему проволочной щеткой, двигая вдоль волокон. Жесткая щетка выберет мягкие волокна, не повредив твердые. Древесина станет более рельефной. Чем глубже рельеф, тем более старым выглядит дерево.
3. Используйте абразивную кисть или наждачную бумагу для удаления заусенцев и шероховатостей с поверхности.

Осталось нанести покрытие и дождаться его высыхания. Для усиления декоративного эффекта вы можете покрасить изделие в два цвета. Канавки светлого оттенка, выпуклый рельеф — темного.

Иногда хочется восстановить вид старой мебели! Прочтите эту полезную статью, которую я написал, о том, как можно обработать свою мебель, чтобы придать ей новый вид!

Как состарить дерево с помощью воска

Другой метод состаривания дерева — это воск, который помогает получить эффект разрушенного верхнего слоя краски.

Может использоваться на необработанной древесине, а также на уже окрашенном дереве и мебели.

Это универсальная техника, которая может помочь придать деревянной или деревянной мебели античный вид. Подходит для покраски в один или несколько слоев.

Вам понадобится

• Краска в два или три цвета (в зависимости от желаемого результата).
• Воск (можно обычную свечу).
• Тряпка.
• Лак.
• Мелкая наждачная бумага.

Шаги для этого:

1. Чтобы работа была выполнена правильно, отшлифуйте древесину.
2. Выберите цвет, который будет основным. Например, самый темный из трех. Прокрасьте в нем дерево, делая широкие неровные мазки, дайте высохнуть.
3. Возьмите воск для свечи и, сильно надавливая, потрите те места, где, по вашему мнению, должны быть дыры в цвете.
4. Затем нанесите легкий оттенок, дождитесь высыхания.
5. Хорошо протрите тряпкой место, где был нанесен воск. Краска там будет отставать, придавая изделию старый и потрепанный вид.

Прочтите это пошаговое руководство, как удалить воск свечи с дерева, как профессионал!

Если результат вас устраивает, то третий слой можно пропустить. Если вы хотите изменить цвет, то повторите всю процедуру. В самом конце покройте изделие фиксирующим лаком.

Нажмите здесь, чтобы узнать, как обрабатывать древесину 5 различными способами!

Как состарить древесину с помощью уксуса

Полезный СОВЕТ!

Перед тем, как начать, имейте в виду, что для этой техники старения лучше всего подходит древесина хвойных пород, так как с ней будет легче работать.

Раствор уксуса и металлической ваты может быстро придать дереву благородный, состаренный вид.

Этот метод старения древесины используется для затемнения древесины . Первым делом растворите кусок стальной ваты (предварительно тщательно промытый) в банке, наполненной белым уксусом.

Подождите от одного до пяти дней в зависимости от желаемого оттенка. Чем дольше вы ждете, тем темнее будет цвет. Тем временем отшлифуйте обрабатываемую доску или деревянный предмет, чтобы удалить старые пятна краски и лака.

Вам понадобится

• Уксус
• Стальная вата (подойдет измельченная металлическая губка)
• Емкость для их смешивания
• Перчатки
• Воск
• Кисть

Как это сделать:

Мы рекомендуем обработать изделие из дерева с черным чаем перед нанесением раствора. При взаимодействии с уксусом дает очень насыщенные цвета.

1. Наденьте перчатки и разотрите стальную вату в емкость (можно использовать обычную стеклянную банку).
2. Покройте все уксусом. Через несколько минут начнется химическая реакция, раствор потемнеет. Чем дольше настаивается раствор, тем темнее будет цвет.
3. Через несколько часов его можно будет использовать.
4. Смочите древесину черным чаем и дайте высохнуть.
5. Затем нанесите раствор уксуса и стальной ваты. Он сразу начнет впитываться и давать темный оттенок.

Когда поверхность высохнет, можно сделать еще один или два слоя раствора.Подождите, пока древесина полностью высохнет, и покройте ее лаком, чтобы придать законченный вид. Также вместо лака можно использовать восковую депиляцию.

Иногда воск бывает очень трудно удалить с дерева. Не волнуйтесь, я написал простое руководство, которое поможет вам в этом. Вы найдете лучшие доступные методы!

Как состарить древесину путем обжига

Обжигание востребовано, когда вы хотите быстро состарить древесный материал и иметь под рукой инструменты для работы.

Правила безопасности!

Всем известно, что с дровами и огнем нужно обращаться осторожно.Поэтому убедитесь, что у вас под рукой есть вода для тушения или, что еще лучше, огнетушитель. Кроме того, настоятельно советую проводить тушение на открытом воздухе вдали от легковоспламеняющихся материалов.

Вам понадобится

• Газовая горелка или паяльная лампа
• Металлическая щетка
• Защитные очки
• Лак

Инструкции по розжигу без предварительной обработки

Используйте паяльную лампу или газовую горелку, чтобы быстро сжечь дрова. Не храните паяльную лампу на одном месте в течение длительного времени, чтобы предотвратить возгорание.

С брашированием

• Предварительно обработайте деревянную поверхность металлической щеткой, выбирая мягкие волокна. Это придаст дереву необходимую выпуклость.
• Затем стреляйте с повышенной скоростью, также избегая огня.

Полезный СОВЕТ!

Не забывайте о защитных очках, их необходимо надевать в самом начале работы. В обоих методах последний этап — нанесение лака.

Шаг 1. Заготовку кладут на негорючую поверхность или ставят вертикально, после чего начинают обжиг горелкой.Древесина обрабатывается максимально равномерно, верхний слой должен быть обуглен примерно на 2-3 мм.

Шаг 2. После охлаждения нагар удаляют вручную щеткой или шлифовальной машиной. Интенсивность и продолжительность этой процедуры зависит от желаемой текстуры.

Шаг 3. Сформировав нужный рельеф, берем шлифовальную насадку и заново обрабатываем заготовку. Здесь важно не переборщить и не убрать лишнее, иначе эффект старения будет незначительным.

Шаг 4. Так как при выжигании цвет древесины менялся, появлялись темные и светлые участки, красить не нужно. Теперь остается только покрыть древесину бесцветным лаком или защитной пропиткой.

Вы знаете, что такое лакировка дерева? Узнайте здесь ответ и для чего используется лак?

Как состарить древесину с патинированием

Одной механической обработки недостаточно для получения желаемого эффекта состаренной древесины.

Что делать дальше с деревом? Древесину можно состарить одним из видов лака. Очень интересно смотрится материал после специальной обработки — патинирования . Он позволяет сделать поверхность материала еще более рельефной. Патина — это своеобразный неповторимый блеск, который со временем приобретает материал.

Что такое процесс патинирования? Это нанесение на обработанную деревянную поверхность специальных красителей и составов. Исходя из каждого случая, его следует подбирать индивидуально, в соответствии с желаемым оттенком и цветом изделия.

Шаги как это сделать:

Шаг 1. Используйте любую грунтовку для дерева и аккуратно нанесите ее кистью на дерево. Грунтовка должна хорошо проникать во все бороздки и углубления. Дайте заготовке высохнуть.

Шаг 2. Нанесите первый слой краски. Лучше всего подойдет акриловая краска, так как она не склонна к отслаиванию, хорошо держится на поверхности, не оставляет разводов.

Шаг 3. Отшлифуйте заготовку мелкой наждачной бумагой. Сотрите пыль и кистью нанесите слой патины.Лучше всего выбрать патину под дерево цвета бронзы или золота, с металлическим оттенком. Необязательно распределять здесь краску равномерно, наоборот, разница в плотности покрытия только подчеркнет эффект старения.

Шаг 4. Когда патина начнет схватываться, нужно взять сухую ткань и протереть каждую деревянную поверхность. После высыхания краски дерево покрывается прозрачным лаком.

Выбор цвета зависит только от ваших предпочтений, оттенки можно брать любые, главное, чтобы они были насыщенными и контрастировали с оттенком патины. Краска наносится кистью, равномерно распределяя состав тонким слоем.

Для полного высыхания базового покрытия необходимо подождать 24 часа.

Суть этого метода в том, чтобы глубокие поры древесины казались контрастными и темными на общем фоне, светлее.

Заключение

Конечно, вы также можете комбинировать все упомянутые методы. Если вы хотите искусственно состарить дерево, вы можете проявить настоящую изобретательность.

Однако всегда обращайте внимание на неровности, чтобы потом не было видно, что вы, например, намеренно поцарапали свой предмет мебели.

Чтобы научиться состаривать древесину, не требуется специальных знаний или опыта, и каждый может это сделать.

Когда и как использовать античную глазурь или темный воск для окрашенной мебели

Когда я впервые начал красить предметы мебели для продажи около 4 лет назад, я хотел отделать под старину все . В моде был темный воск, и каждая вещь, которую я видел вокруг, казалось, имела эту состаренную винтажную отделку.

Но время шло, я все реже и реже использовал состаренную отделку.Вместо того, чтобы использовать воск или глазурь для придания состаренного вида каждой детали, которую я нарисовал, я оставил их только для определенных типов деталей или для решения конкретных проблем.

Переделать мебель — это как и любой другой навык — совершенство достигается на практике! Чем больше я раскрашиваю, тем больше узнаю, как оформить и оформить произведение так, как работает как .

Это особенно верно в отношении того, как я сейчас использую глазурь и темный воск — иногда это создает отличную отделку изделия, а иногда только добавляет визуального беспорядка.

Итак, сегодня я хочу поделиться с вами тем, чему я научился за эти годы, и о том, как я решаю, хочу ли я создать антикварную отделку изделия. Кроме того, я расскажу, как я использовал глазури и темные воски для решения некоторых типичных проблем, с которыми я сталкивался с предметами мебели, которые расписываю.

Во-первых, давайте поговорим о нескольких ситуациях

, когда полезно использовать античную глазурь или темный воск:

Первое, вероятно, наиболее очевидное:

1.

Мебель, имеющая резные детали, планки, утопленные панели, доски и т. Д., Просто требует отделки под старину! Глазурь или темный воск войдут во все эти углубления и канавки, создавая удивительный состаренный вид.

Вышеупомянутое изделие было окрашено в цвет Fusion’s Champness и покрыто воском Espresso Wax. Все его изгибы и отделка подчеркнуты темным воском, который действительно подчеркивает детали изделия.

Многие винтажные предметы имеют великолепные резные детали или отделку, поэтому они хорошо сочетаются с антикварной отделкой.

2. Увеличение возраста и глубины на предмете, который не вызывает беспокойства

Иногда вы заканчиваете рисовать поверх отделки, которую хотите полностью скрыть, например, этот желто-кремовый ламинат, который вы найдете в большинстве французских провинциальных произведений 1960-х годов. . .

В подобных ситуациях использование состаренной отделки добавит старины, которую невозможно пережить.

Почему бедствие?

Помимо создания винтажного вида, раздражение предмета после раскраски также добавляет немного контраста и визуальной глубины окрашенному покрытию. И если вы не стремитесь к супер-гладкому современному виду предмета мебели в современном стиле, я думаю, что обычно это хороший выбор, чтобы разбить ваши расписные предметы.

Степень беспокойства может быть разной — она ​​может быть очень легкой или более сильной, — но даже небольшое шлифование краски по краям поможет создать более аутентичный и интересный законченный предмет.

Но иногда возникает проблема. . .

При покраске деревянного ламината или краски другого цвета, который вы не хотите показывать, раздражение может быть неприемлемым. В этом случае вам подойдет глазурь или темный воск.

Ниже приведено увеличенное изображение деталей этого же сундука после того, как я нарисовал базовый слой в белый цвет и немного синюю отделку. На левой стороне нет воска, и вы можете видеть, что покрытие выглядит слишком резким и чистым (помните еще раз, если я отшлифую немного краски, чтобы огорчить, то уродливый золотистый / желтый ламинат будет виден насквозь!)

На правой стороне я нанес темный воск на ту же область, и финишная отделка имеет гораздо больше возраста, глубины и интереса.

Что хорошо подводит меня к следующей ситуации, когда антикварная отделка может оказаться полезной. . .

3. Смешивание цветов и окрашенных деталей вместе

Взгляните еще раз на тот же французский провинциальный сундук с частично нанесенным темным воском:

Теперь я признаю, что моя работа с темным воском на этой фотографии не так хороша! Но, несмотря на это, видите, как состаренная отделка темного воска делает контраст между белыми ящиками и синей отделкой не таким резким?

Я люблю добавлять картины в детали, но всегда немного опасаюсь, что это может выглядеть немного по-детски.. . Надеюсь, звучит неплохо, но когда я вижу резкий контраст цветов, соединенных вместе на предмете мебели, я думаю о детской мебели, где эти основные цвета расположены рядом друг с другом — вы понимаете, о чем я?

Я считаю, что использование воска или глазури для рисования деталей отлично справляется, хотя и позволяет смешивать цвета вместе таким образом, чтобы это выглядело более изысканно.

Вот еще один пример, на сундуке, где я нарисовал базовый синий цвет, а некоторые детали — белым:

Поэтому, добавляя окрашенные контрастные детали, попробуйте использовать отделку под старину, чтобы цвета смешивались более плавно.

4. Выявление текстуры древесины после покраски

Эта конкретная ситуация, кажется, лучше работает с глазурью, чем с воском, но в крайнем случае темный воск также поможет выделить текстуру дерева.

Это 2 ящика от дубового умывальника, покрашенного мною. Тот, что слева, без глазури, тот, что справа.

Видите, как глазурь впиталась в глубокую структуру древесины и растянула ее? Теперь вы снова видите всю эту удивительную красивую текстуру дерева, которая теряется при окрашивании старого дерева.

Покрытие изделий из дуба или старой сосны античной глазурью — одна из моих любимых техник для добавления возраста и характера.

5. Как сделать холодный цвет более теплым

Иногда вы наносите цвет на изделие, и в результате оказывается, что это не тот цвет, который вы имели в виду.

Яркий пример — мыльный камень цвета Fusion, который я нарисовал на своем кухонном острове. Мне нравится этот цвет, но из-за света на моей кухне он выглядел супер-синим, а мне хотелось более теплого серого.

Проблема решена античной глазурью!

Я также недавно использовал эту технику на комоде, который нарисовал в Fusion’s Lichen. Я сохранил покрытую шпоном древесину верхнюю часть сундука и обнаружил, что как только я покрасил основу в Lichen, цвет все еще был немного слишком холодным по сравнению с теплым деревянным верхом — они плохо сочетались друг с другом.

Итак, я добавил воск для эспрессо поверх цвета Lichen, чтобы немного согреть тон, и теперь цвет идеально сочетается с деревянной поверхностью.

6. Устранение типичной проблемы, вызывающей беспокойство

Вы когда-нибудь шлифовали края окрашенной поверхности, чтобы ее испортить, и на самом деле шлифовали нижнюю морилку, чтобы обнажить необработанное дерево?

Это обычная проблема, с которой я сталкиваюсь при работе со старыми частями; много раз дерево изнашивается, а слой окрашенной отделки довольно тонкий. В этом случае совсем не нужно много шлифовать, чтобы отшлифовать тонкий, окрашенный слой, оставляя яркую необработанную древесину, проступающую сквозь окрашенную поверхность.

Обычно, когда вы огорчены, вам нужно, чтобы сквозь него просвечивала красивая мореная отделка из дерева, например:

Открытие необработанного дерева становится еще большей проблемой стиля при использовании темной краски — необработанное дерево как бы кричит «Эй! Смотри на меня!! Она слишком огорчилась !! » потому что он такой яркий на фоне вашей темной краски.

Я обнаружил, что эти пятна часто можно замаскировать слоем античной глазури или темного воска. Иногда коричневого цвета в глазури или морилке бывает достаточно, чтобы согреть эти необработанные древесные пятна, поэтому вы их не замечаете так сильно или даже совсем не замечаете.

Итак, теперь у нас есть 6 ситуаций, когда отделка под старину хорошо подойдет для вашего изделия.

Давайте теперь немного поговорим о , как глазурь и воск каждая работа.

Как использовать антикварную глазурь

Глазурь имеет жидкую форму и легко наносится кистью или тканью. Лично мне нравится использовать кисть, потому что она менее грязная.

Нанесите глазурь кистью и вытрите излишки безворсовой тканью.

Fusion предлагает как уже окрашенную антикварную глазурь, так и прозрачную глазурь. С помощью Clear Glaze вы можете смешать немного краски любого другого цвета, чтобы создать глазурь индивидуального цвета.

Допустим, вам нужна жемчужная отделка поверх изделия. . . Просто смешайте немного металлического жемчуга с прозрачной глазурью, нанесите кистью и протрите! Легко добавить немного дополнительного цвета с помощью глазури.

Лично мне нравится работать с глазурью больше, чем с воском, потому что я считаю, что она гладкая и обеспечивает более однородный вид состаренного материала.

Одним из недостатков глазури является то, что она не может самостоятельно запечатать окрашенную поверхность. Поэтому, если вы используете краску типа мела, которую необходимо запечатать, вам все равно придется нанести еще один верхний слой поверх глазури, чтобы закрепить отделку.

В случае Fusion, конечно, краска герметизирует сама себя, поэтому не требуется никакого верхнего покрытия — вот почему я предпочитаю глазурь. Если бы я использовал мелкую краску, я бы, вероятно, выбрал темный воск, чтобы я мог убить двух зайцев — антиквариат и запечатывание.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, это то, что глазурь можно перекрашивать заново, тогда как воск необходимо удалить перед покраской. Таким образом, вы можете легко подправить глазурованный кусок, если вы допустили ошибку, или перекрасить его снова позже, тогда как с вощеным предметом вам нужно будет больше подготовиться, чтобы удалить воск, прежде чем вы сможете рисовать.

Как использовать темный воск

Это было интересно — готовясь к этому посту, я провел небольшой опрос знакомых мне художников по мебели, спросив их, предпочитают ли они воск или глазурь для античной отделки, и большинство из них ответили, что воск.Так что я думаю, что мои предпочтения в остеклении ставят меня в меньшинство!

Как и глазурь, воск можно наносить кистью или тряпкой. Какой бы инструмент вы ни использовали, главное — протолкнуть воск в углы и углубления детали — вы хотите, чтобы воск попал в трещины! Обычно я считаю, что кисть справляется с этим лучше, так что это мой лучший инструмент.

И снова, как глазурь, вы вернетесь и сотрете излишки безворсовой тканью после того, как ваш воск застынет в течение 2-4 минут.

Я обнаружил, что темный воск требует немного больше практики, чтобы преуспеть. Легко нанести поверх воска на кусок, и получится супер-темная полосатая отделка (вроде моего французского провинциального сундука, который я обнаружил ранее! Я все еще учился 🙂)

Часто я рекомендую сначала нанести основу из прозрачного воска на вашу мебель или смешать немного прозрачного воска с темным, особенно если вы используете краску типа мела!

Почему? Мел впитает пигмент темного воска, поэтому его будет очень трудно удалить, если вы нанесете слишком много.Но сначала добавление прозрачного воска или смешивание прозрачного воска с темным поможет вам удалить лишний темный воск, если это необходимо.

Fusion не требует запечатывания воском, но иногда вам нужно добавить немного больше блеска или цвета. Таким образом, линия Fusion предлагает черный воск и воск для эспрессо, и каждый из них обеспечит свою уникальную отделку. Черный воск придаст напитку более резкий оттенок выдержки, в то время как эспрессо немного более традиционный с теплыми коричневыми тонами.

Одним из преимуществ использования воска вместо глазури является то, что темный воск можно отполировать мягкой тканью после того, как он высохнет, чтобы придать изделию немного блеска.Глазурь не добавляет блеска и не полируется.

И, как я упоминал ранее, темный воск также запечатывает краску (если вы используете мелкую краску или молочную краску) и добавит еще один слой защиты вашей окрашенной поверхности. Так что, если вы из тех, кто хочет дополнительной прочности окрашенного покрытия, воск, вероятно, должен быть вашим выбором вместо глазури.

Однако я хочу упомянуть одно предостережение для темного воска — воск и вода плохо сочетаются друг с другом . Поэтому я бы не стал использовать темный воск во влажных помещениях, например, на кухонных или ванных комнатах, или на предметах, которые могут быть снаружи.В таких ситуациях лучше всего подойдет глазурь с возможным дополнительным верхним слоем.

Мои коллеги-художники, которые любят использовать темный воск, говорят, что ничто не может создать индивидуализированную антикварную отделку, как воск, — и, возможно, они правы. Покрытие темным воском может быть индивидуализировано больше, чем глазурованное покрытие, путем втирания большего количества воска в определенные области на детали и полировки до блеска.

Но, по моему опыту, хорошее нанесение темного воска так, чтобы оно выглядело подходящим для изделия, — это приобретенный навык, который приходит с практикой.Так что, если вы новичок, я бы посоветовал начать с глазури.

Ну вот и все!

Это был настоящий пост! Я надеюсь, что вы сочли это полезным и, возможно, дали вам некоторые идеи по поводу новых продуктов или отделки, которые можно попробовать. А если вы поклонник глазури или воска, я буду рад, если вы прокомментируете и дадите мне знать, почему, а также посмотрите некоторые из ваших прекрасных произведений, которые вы создали!

Спасибо за то, что были сегодня со мной, и счастливой живописи!

Отделка деревом Старого Света: как использовать лучше с возрастом до антиквариата и Ref

Когда дело доходит до стареющей деревянной мебели и декора, вам нужны продукты высочайшего качества для обеспечения наилучшей отделки.В Amy Howard at Home Эми сама специально разработала продукты, которые использовались на основе ее трех десятилетий работы в сфере спасения и восстановления. Результат? Продукты для отделки древесины, не содержащие летучих органических соединений и предназначенные для использования практически с любыми видами древесины.

Но знание того, как применять эти продукты и как состарить деревянные поверхности, выходит за рамки правильных продуктов. Вот почему Эми делится серией из двух частей о деревянной отделке Старого Света с использованием венецианской штукатурки и трафаретов. В первой части этой недели она показывает нам, как состарить древесину, используя Better With Age , Venetian Plaster и Cerusing Wax .

Как объясняет Эми в видео, раствор Amy Howard at Home Better With Age не является пятном VOC. Его состав реагирует на дубильные вещества древесины. Для достижения наилучших результатов используйте его на древесине с высоким содержанием дубильных веществ, такой как береза, дуб, орех, вишня и т.д. не будь таким милым.

Начиная с необработанного дерева или отшлифованной и отшлифованной детали, перемешайте Better With Age в течение примерно 15 секунд, а затем нанесите его на древесину с помощью щетки для стружки.Убедитесь, что ваша вещь слегка окрашена ровным слоем Better With Age. Он высохнет примерно через 20 минут — насколько это удивительно?

Поскольку Better With Age сохнет и становится немного влажным, можно приступать к замешиванию венецианской штукатурки.

Добавление венецианской штукатурки к состаренной древесине

Эми ясно дает понять одну вещь в видеоролике «Последняя пятница» на этой неделе: не все венецианские штукатурки равны. Многие штукатурки, представленные на рынке, производятся на основе акрила. Из-за этого они не будут иметь такой красоты и размеров, как наша штукатурка.В нашем есть только 3 ингредиента: щелок, мраморная пыль и гашеный (раскрошенный) известняк.

Чтобы использовать нашу венецианскую штукатурку для придания глубины вашему проекту Better With Age, просто вычерпайте штукатурку, добавьте воды и перемешайте до консистенции чуть более густой, чем сметана. Используйте металлический скребок (НЕ пластиковый инструмент), чтобы нанести штукатурку, и, как говорит Эми, относитесь к ней, «как к живой». Нанесите штукатурку тонким слоем на дерево, а затем с помощью сухого скребка протрите штукатурку по древесным волокнам.Вы заметите, что штукатурка становится кремовой или темнее, чем когда вы ее наложили. С возрастом лучше смешивать с гипсом! Это создает красивый, насыщенный цвет и добавляет аутентичности отделке.

Примечание: если вы хотите, чтобы штукатурка выглядела светлее, наносите штукатурку, пока Better With Age еще сохнет. Просто подождите, пока Better With Age немного высохнет и станет «липким», а затем нанесите штукатурку.

Когда гипс полностью высохнет, пора наносить воск. ИЛИ вы можете следить за обновлениями второй части этой серии на следующей неделе, где Эми научит вас применять трафареты для добавления дизайна и стиля.

Воск Cerusing для оштукатуренной древесины

Чтобы отделать мебель из состаренного дерева и гипса, вам понадобится воск Amy Howard at Home’s Cerusing Wax и щетка для стружки. В видео Эми показывает, как наносить воск с помощью щетки для стружки, следя за текстурой дерева. Покрыв изделие тонким слоем воска, поверните деревянную деталь так, чтобы она шла против волокон, и используйте стальную вату, чтобы отполировать воск до волокон. Когда воск затвердеет, можно отполировать готовую деталь чистой тряпкой без ворса.Если вы хотите сделать состаренную древесину немного темнее, вернитесь и добавьте еще один слой воска, вдавливая его в волокна. Когда изделие полностью высохнет, оно приобретет красивый блеск, который невозможно воспроизвести ни с чем другим.

В части 2 появятся новые методы старения

Эти техники помогут вам придать вашим работам стиль и глубину. Если вы восстанавливаете мебель для своего дома, вы сможете создавать предметы, о которых ваши гости не могут перестать говорить! Если вы продаете свою спасенную мебель, вы сможете продавать ее быстрее и дешевле с этими замечательными деталями.Конечно, это еще не все, чем Эми делится с вами. Она вернется в следующую заключительную пятницу, чтобы поговорить о полном покрытии штукатуркой, а также о добавлении трафаретов для действительно уникального акцента. Обязательно ознакомьтесь с частью 2!

Если вы зарегистрировались для участия в розыгрыше призов на этой неделе, посмотрите видео, чтобы узнать, выиграли ли вы. Если вы еще не зарегистрировались для участия в наших розыгрышах, перейдите по ссылке под видео и подпишитесь на участие в розыгрыше на следующей неделе! Эми находится на Facebook каждую пятницу в 12 часов центрального времени по окончанию пятницы, поэтому не забудьте поставить отметку «Нравится» и подписаться на нашу страницу в Facebook, чтобы вы могли видеть, когда она выйдет в сеть.

Беспокойство, затем восковая эпиляция ИЛИ восковая эпиляция, а затем дистресс?

Вопрос о восковой депиляции и тревоге. Я обычно рисую, потом протираю воском. Я заметил, что многие люди говорят, что они страдают от дискомфорта и песка после депиляции. Итак, вчера вечером я натер воском, отполировал этим утром, и теперь я расстраиваюсь. Краска уже очень твердая, и мне труднее шлифовать и раздражать, но пыли гораздо меньше, и я думаю, что именно поэтому люди так делают. Мысли? Вы беспокоитесь до или после эпиляции воском? -Жаклин из Чикаго

Это отличный вопрос, который возникает достаточно часто.

Давайте начнем с определения мебели «огорчающая», потому что ее часто путают с «обработкой под старину» или «темным воском».

Как состаривание, так и восковая эпиляция — это методы, с помощью которых можно воспроизвести патину старой мебели. Утомляет процесс истирания лакокрасочного покрытия, так что основание оригинального покрытия проглядывает. Как правило, вы можете использовать наждачную бумагу, чтобы повредить кусок.

Louis Blue, Greek Blue и Pure White Chalk Paint® со слегка потрепанными краями

Когда кто-то желает «состарить» изделие, они обычно добавляют темный воск, чтобы получить состаренную патину, которая имеет богатую глубину цвета среди отделки.

Слегка потрепанные края С отделкой темным воском с добавлением состаренной патины

Итак, вы страдаете ДО ИЛИ ПОСЛЕ восковой эпиляции?

Давайте рассмотрим метод Энни Слоун!

Энни рисует.
Энни восковая.
ТОГДА Энни расстраивается.
Наконец-то Энни восстанавливается воском там, где ей было больно.

Откуда я это знаю, спросите вы? Прежде всего, меня обучили методу Энни Слоун. Во-вторых, это в ее книге !!!

Вы можете прочитать все о том, как Энни страдает на страницах 12-50, используя различные методы

Итак, давайте поговорим о преимуществах лечения после воска .

1. Это намного более чистый процесс! Воск имеет тенденцию удерживать пыль от самого шлифования, удерживая в воздухе чрезвычайно ограниченное количество свободно плавающих частиц, которые в противном случае были бы повсюду, если бы вы пострадали перед нанесением воска.
2. У вас будет гораздо больше контроля над своим стрессом, если вы сделаете это после воска. Annie Sloan Paint ОЧЕНЬ ЛЕГКО отработать. Я видел и слышал о людях, которые беспокоили свои изделия перед нанесением воска и сетовали на то, что «отошло слишком много краски.«Когда вы испытываете затруднения после нанесения воска, вы можете быть гораздо более сознательными, снимая нужное количество краски в нужных местах, не переусердствуя.
3. Устойчивое покрытие после депиляции воском. Это означает, что когда вы наносите перед нанесением воска , наждачная бумага не только удаляет краску по краям, но и сглаживает лакокрасочное покрытие вокруг проблемной области. В результате получается неравномерная окраска, которая в одних местах становится гладкой, а в других — более текстурированной (в результате мазков кистью).Когда воск будет нанесен, а затем отполирован, эти потертые края будут иметь более высокий блеск, чем остальная часть изделия. В то же время, если после эпиляции воском вы будете страдать, конечный результат будет менее разнообразным.

Когда вы повредите свою мебель после нанесения первого слоя воска, вам не нужно ждать день или два, чтобы сделать это. Вам будет легче, если вы начнете страдать сразу после нанесения краски и воска… до того, как краска успеет полностью высохнуть и начать процесс отверждения.Беспокойство ПОСЛЕ того, как вы воск, не обязательно должно быть громоздким или «твердым». Если вы слишком долго ждете, чтобы повредить изделие, вам придется приложить гораздо больше усилий, чтобы удалить краску.

Ну… конечно, есть и другие способы! Когда я преподаю на семинаре, мы говорим о влажном стрессе, о том, как избавиться от стресса, используя только восковую щетку и немного воды, о преимуществах обработки электрической шлифовальной машинкой, наждачной бумагой по сравнению с мелкой наждачной бумагой… и так далее. Вы оцените множество разнообразных техник, просто играя с краской и воском и исследуя варианты создания множества образов! И, конечно же, инвестируйте в замечательные книги Энни Слоун.Открою вам секрет… вы можете узнать ВСЕ, чему мы учим на семинаре, просто прочитав ее книги. Не шутка! Я ничего не сдерживаю! Загляните в местный комиссионный магазин, начните запасаться дешевыми стульями и тумбочками и станьте самим экспертом в том, как и почему Annie Sloan Paint!

Руководство для начинающих по устранению проблем с помощью Chalk Paint®, Энни Слоан

Когда я открыл свою первую кварту Chalk Paint® от Энни Слоан, я помню, как подумал: «Интересно, сможет ли это оправдать шумиху. ”

В конце концов, эта декоративная краска звучала почти как что-то из сказки домашнего мастера….

Жила-была краска под названием Chalk Paint®.

Итак, Chalk Paint® — это не просто краска. Нет. Chalk Paint® обладает магической силой! Он мог приклеиваться практически к любой поверхности, на которой он был окрашен — лак, голое дерево, ламинат, пластик, металл, стекло — это не имело значения. И не только это, Chalk Paint® смогла освободить домашних мастеров от ужасного проклятия зачистки, шлифования и грунтовки их деталей.Вместо этого они могли сразу перейти к интересным вещам.

И мастера рисовали долго и счастливо.

Как известно, так называемая сказка оказалась правдой. И мне довелось испытать магию работы с Chalk Paint® от Энни Слоан на себе, когда я превратила наш стол Hot Drinks Station в яркое и красивое чудо, нарисованное в Провансе. И я поделился своими советами и приемами со всеми вами в постоянно популярном посте «Руководство для начинающих по Энни Слоун Chalk Paint®».

Но на этом история не заканчивается.

Участок сгущается

Хотя я выиграл свой первый проект Chalk Paint®, на горизонте еще оставалась гора, на которую мне еще предстояло покорить. Вызывает беспокойство с помощью Chalk Paint®!

Дун Дун Дун.

Дорогой читатель, заставляет ли вас немного нервничать мысль о тревоге?

Это помогло мне! Я имею в виду, как это может быть не так, когда слово «ударение» заключено в слово «ди подчеркнуто »?!

Что ж, я собираюсь испортить финал и прямо сейчас сказать вам, что я тоже преодолел страдания с помощью Chalk Paint®.И не только это, но и огорчение оказалось самой интересной частью процесса. Не лги.

Вы тоже можете подняться на эту гору.

И я хочу поделиться своими советами, приемами и уроками, извлеченными на этом пути, чтобы сделать ваше мучительное путешествие как можно более напряженным. {Юк юк. }

Внимание: У меня было много вопросов, когда я только начинал, поэтому этот пост будет богат деталями. Я надеюсь, что это руководство будет вашим универсальным магазином, так что вы сможете тратить меньше времени на поиск ответов на свои вопросы в Google и больше времени на рисование и беспокойство.

Тем не менее, если вы заинтересованы в более гладкой, современной отделке вашего проекта рисования, этот пост будет вашим руководством.

В противном случае, попутчики, пусть начнется горестное путешествие!

РУКОВОДСТВО ПО БЕСПОКОЙСТВУ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

С CHALK PAINT® ОТ ЭННИ СЛОАН

Шаг 1. Выберите следующую жертвы предмет мебели.

Ветераны

Thinking Closet, возможно, помнят некую переделку стола в черный цвет, которую мы сделали несколько лет назад, чтобы наш стол соответствовал нашим новым стульям в том же фирменном стиле Pottery Barn.

Некоторое время мы хотели немного оживить их, чтобы они лучше соответствовали нашему деревенскому морскому стилю. Таким образом, они казались идеальными кандидатами для нашей первой попытки избавиться от проблем с помощью Chalk Paint®. Слава богу, нам не пришлось грунтовать всю эту поверхность!

Шаг 2. Соберите все необходимое!

Продукция Annie Sloan продается через розничных продавцов (или «складов») в США, Канаде, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Просто выполните поиск здесь, чтобы найти ближайшего к вам продавца.Не рядом с продавцом? Многие из них отправляются!

Вот список расходных материалов, которые я использовал в этом проекте:

• 1 кварта декоративной краски Chalk Paint® от Энни Слоан в цвете Paris Grey (1 кварта может стоить 34,95 доллара или больше, что, как я знаю, кажется большим; однако, между деньгами, сэкономленными на грунтовках, и учетом того, насколько далеко пойдет краска , ИМО стоит!)
Кисть
• : в прошлом я использовал кисть * Purdy’s XL 2 ″ и 1 ″ Angular Trim Cub для получения гладкой поверхности, а для этого проекта я использовал щетинную кисть от Annie Sloan для более текстурированного, состаренного вида. Моя кисть была размером S, которая обеспечивала хорошее покрытие стола, но могла работать в укромных уголках и трещинах стула. Я также читал, что обычные щетки для стружки тоже подойдут.
• 1 банка Annie Sloan Clear Soft Wax (500 мл.)
• Кисть для воска Annie Sloan. Это выгодное вложение, если вы планируете выполнять несколько проектов Chalk Paint®; но в крайнем случае вы можете нанести воск мягкой безворсовой тряпкой.
• 3 мягких тряпки без ворса (подойдет микрофибра, марля или футболка с вырезанными швами).
• Наждачная бумага с зернистостью 100-220
• ручная шлифовальная машинка или шлифовальная губка
• Масляное мыло Мерфи
• Дополнительные принадлежности: коричневая строительная бумага, малярная лента, дополнительные материалы для «старения» (см. Шаг 5), открывалка для банок с краской, деревянная мешалка для краски, бумажная тарелка, пластиковый нож, пылесос, напольный коврик или подушка.

Шаг 3. Выберите и подготовьте идеальное рабочее место.

На что следует обратить внимание при выборе подходящего помещения:

• температура: специалисты рекомендуют работать при «комнатной температуре».«После того, как я покрасил мебель как снаружи, так и внутри, я больше предпочитаю работать в помещении. Вы можете не только лучше контролировать температуру, установив воздух, но и снизить вероятность попадания насекомых или пыли на изделие во время высыхания краски.
• вентиляция: если вы находитесь в небольшом рабочем пространстве, убедитесь, что у вас есть окна и вентиляторы, которые помогают перемещать воздух во время высыхания (не выключайте вентиляторы во время покраски). Хотя я должен сказать, что Annie Sloan Chalk Paint® нетоксичен, имеет слабый запах и низкий уровень летучих органических соединений, поэтому вам не нужно беспокоиться о сильных парах.
• свет: работа при естественном освещении идеальна… хотя многие работы по покраске, скорее всего, продлятся до ночи. Итак, принесите в рабочее пространство дополнительные лампы. Это очень важно на этапе восковой эпиляции.
№
• защита пола: я использовал малярный скотч, чтобы приклеить коричневую строительную бумагу на большую часть пола в нашей гостиной, чтобы улавливать капли и большую часть пыли.

Шаг 4. Подготовьте и очистите мебель.

Это шаги, которые я предпринимаю для любого проекта по замене мебели, за который берусь.Итак, некоторые из них вы слышали раньше!

• Удалите все съемные элементы, такие как фурнитура, полки, ящики.
• Проведите рукой по детали, чтобы найти грубые участки, которые могут потребовать шлифования (но помните, что при использовании Chalk Paint® вам НЕ нужно шлифовать всю деталь — даже если она покрыта лаком!).
• Удалите липкую грязь водой с мылом или одним из моих любимых продуктов, Goo Gone.
• Заполните все отверстия столярным клеем.
• Даже если ваш предмет мебели кажется чистым, он все равно будет покрыт маслом с рук.Так что не забудьте еще раз промыть его теплой мыльной водой. Мы просто использовали мягкое мыло для посуды, а затем нанесли последний проход чистой воды, чтобы не осталось мыльных следов. Затем просто дайте достаточно времени высохнуть перед нанесением первого слоя краски.
• Закруглите участки, которые не закрасили малярным скотчем (например, внутренняя часть ящиков).

Необязательный шаг 5. Используйте техники старения, чтобы добавить характер вашей мебели.

Мы с Марком решили, что мы хотим, чтобы наша столешница выглядела более изношенной (а не как Target примерно 2007 года).Нам очень нравится персонаж, который появляется с восстановленной мебелью.

Итак, мы экспериментировали с различными техниками старения, чтобы повредить поверхность нашего стола в течение 15-минутной вечеринки «атака на стол».

(Хотя, возможно, вы захотите взять беруши. Этот будет громче .)

Методы старения

• шлифование сверлом: это было то, что мы на самом деле делали до того, как покрасили стол в черный цвет, но круглые канавки от насадки для дискового сверла с наждачной бумагой все еще были видны на поверхности стола, и мы добавили еще несколько для удобства. Вы можете даже просто использовать наждачную бумагу с высоким зерном, чтобы зачистить вещи.

• стук молотком (с обоих концов), особенно по краям.

• ударяет по столу большим винтом с деревянным бруском в качестве буфера. Получились как сторона с резьбой, так и верхний край.

• забивают заостренный кончик гвоздя или шурупа по столу небольшими группами, чтобы создать эффект червоточин. (Это был наш любимый эффект.)

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: Взрывайте все подряд. Действительно. Это отличный способ избавиться от сдерживаемого разочарования.

Вы можете взять любой инструмент или металлический предмет со своего рабочего стола и ударить по нему молотком, чтобы создать на поверхности различные бороздки и углубления. Вот отличный ресурс, где можно узнать о других методах старения.

Вы действительно не можете все испортить. Я просто рекомендую делать отметки случайными, а не по шаблону. Хотя вы можете сосредоточиться на стареющих областях, которые, естественно, будут более проблемными, например, на краях и углах.

Предупреждение: будьте осторожны, чтобы случайно не «повредить» пальцы, ударяя по металлическим инструментам. Кроме того, на всякий случай я рекомендую надеть защитные очки на этом этапе.

Когда наша вечеринка «Атакуем столешницу» закончилась, Марк также применил шлифовальный станок к тем новым канавкам и выемкам, которые мы создали, чтобы они были гладкими на ощупь после покраски. Затем мы протерли стол влажной тряпкой, чтобы удалить пыль.

Шаг 6.Нанесите первый слой Chalk Paint®.

Убедитесь, что ваша банка с краской хорошо перемешана (вы можете перевернуть ее на некоторое время, встряхнуть, использовать деревянную мешалку для краски или все три, как я). Затем методично работайте по частям, так как краска довольно быстро сохнет.

Если это ваш первый проект Chalk Paint®, и вы чувствуете беспокойство, вы можете начать с той стороны мебели, которая не получит столько «свободного времени», как задние ножки стола. Хотя ваше беспокойство быстро исчезнет, ​​когда вы увидите, как легко работать с этой краской!

Мои лучшие советы по рисованию для начинающих:

• Если вы работаете с новой кистью из щетины, потратьте дополнительную минуту на ее кондиционирование (видео-демонстрация) перед покраской. В противном случае вы все время будете отбирать крошечные щетинки на своей красивой раскраске… как это делал я. Учитесь на моих ошибках, друзья.

• Chalk Paint® толще, чем та, к которой вы привыкли с латексной или акриловой краской, а кисти Annie Sloan довольно густые. Таким образом, немного краски будет иметь большое значение. Я рекомендую окунуть кончик кисти в краску, а не полностью. Хотя вы обнаружите, что если вы нанесете слишком много краски на раздел, вы можете довольно легко распределить ее и нанести на другие разделы.

• Если вы обнаружите, что краска гуще, чем вам хотелось, вы можете разбавить ее небольшим количеством воды. Или даже попробуйте окунуть кончик кисти в чашку с водой, прежде чем окунуть ее в краску.

• Я предпочитаю работать прямо из банки, а не тратить краску, переливая ее в емкость и из нее. Если вы сделаете то же самое, не забудьте закрыть банку крышкой после того, как окунетесь в кисть. Это главный совет, который я почерпнул от Perfectly Imperfect!

• Когда вы работаете над закрытием секции, не стесняйтесь рисовать против волокон или в виде восьмерки. Затем решите, хотите ли вы, чтобы ваш последний проход шел с зерном или вы хотите получить более опрометчивый вид. В этом случае вы можете вообще не обращать внимания на зернистость, что я и сделал для своего первого слоя на столе. Хотя это было так нелогично тому, чему меня всегда учили! Вот отличное видео, на котором сама Энни Слоан демонстрирует метод слепого удара.

Против шерсти для получения более текстурированной поверхности.

• Если мне нужно нажать кнопку паузы в моем проекте рисования, чтобы поработать над чем-то еще, я просто кладу влажную кисть в застежку-молнию в холодильнике.Так не высохнет! Это один из моих проверенных и проверенных приемов рисования.

• По мере высыхания первого слоя не паникуйте, если основной слой или дерево выглядывают насквозь или выглядят излишне полосатыми. Это нормально. И на самом деле, если вы хотите выглядеть более старым и обеспокоенным, возможно, вы захотите остановиться прямо здесь! Но те, кто хочет большего покрытия, будут поражены тем, насколько изменится второй слой.

Шаг 7. Нанесите второй слой Chalk Paint®.

Мой первый слой высох менее чем за тридцать минут. Как тебе удобно? Вскоре после этого я вернулся в пальто №2!

Я решил, что мои последние мазки в каждой секции соответствуют текстуре этого пальто; но следуй своему сердцу. То же самое касается того, нужен ли вам третий слой.

Второй слой был моим последним слоем как для стола, так и для набора из шести стульев (что довольно удивительно, учитывая, что очень светлый Paris Grey был поверх черного). Но освещение выглядело в самый раз.

Шаг 8. Очистите кисти.

Знаю, знаю. У тебя есть дела и мебель, которую нужно отремонтировать. Кто хочет сделать паузу, чтобы почистить кисти?

Но поверьте мне, пять минут, потраченных на то, чтобы пропустить кисти в теплой мыльной воде, стоят. Ваши кисти прослужат долгие годы, если вы будете правильно за ними ухаживать.

У меня осталось пол кварты краски после двух слоев на нашем столе и шести стульях!

Шаг 9. Помешайте своему изделию там, где он естественным образом изнашивается со временем.

Хорошо, прежде чем я расскажу о том, что оказалось моим любимым этапом во всем этом процессе, мы должны немного поговорить.

Существуют две разные школы мысли о том, нужно ли наносить воск перед страданием (и после) или сначала наносить воск, а затем воск. Сама Энни Слоан рекомендует сначала нанести хотя бы один слой воска, прежде чем беспокоить, потому что краска очень меловая и при шлифовании может образовываться много пыли.

Тем не менее, я попробовал оба метода в этом проекте (сначала натереть воском на столе, а затем — на стульях), и я предпочел сначала нанести стресс, а затем воск. И вот почему:

Хотя он действительно производил больше пыли, для него требовалось меньше смазки. Я был поражен тем, насколько твердым стал мой первый слой воска всего за 24 часа, и мне пришлось работать в поту с большой силой, чтобы действительно пройти через восковой слой и два слоя краски, чтобы обнажить краску и дерево под ними. Итак, если вы хотите немного облегчить себе неприятный этап, сделайте это в первую очередь. Вы также можете приложить немного усилий, используя влажную тряпку, если хотите немного больше контролировать окончательный вид.

О той пыли….

И да, из-за высокой температуры и влажности здесь, в Орландо, Флорида, мы действительно шлифовали в помещении — в нашей гостиной — на большом квадрате мясной бумаги. Однако оказалось, что пыль Chalk Paint® не знает границ, и почти вся территория превратилась в пыльный резервуар.

Уборка оказалась не такой сложной, как я представлял, когда свернул мясную бумагу и достал пылесос.Если вы все-таки работаете в помещении, будьте осторожны, чтобы не мыть полы шваброй или паром, пока пыль не будет полностью удалена, потому что краска водорастворима, и вы получите меловую пленку на полу. Мгновенная стирка!

Ладно, перейдем к самому огорчению.

Как человек, который не только пережил мой первый неприятный проект Chalk Paint®, но и преуспел во время него, позвольте мне заверить вас, что бояться нечего. Вы всегда можете вернуться и перекрасить или подправить любые участки, которые могли быть у вас чрезмерно обеспокоены.Помните, в этом вся магия Chalk Paint®. Даже если вы покрыли изделие воском, чтобы запечатать его, вы можете рисовать прямо поверх него.

Я использовал различную наждачную бумагу с зернистостью 100–220, чтобы обернуть наждачную бумагу. Это дало мне немного больше сил.

Общее правило при проблемных работах — шлифование участков, которые со временем естественным образом изнашиваются:

• угол
• края
• топы
• рельефные декоративные детали
• деревянные ручки
• выступы

Вот отличное видео для ознакомления с техникой!

Сначала я был сдержан, потому что, по правде говоря, я не совсем понимал, как будет выглядеть тревога с черной краской и светлым деревом, выглядывающим из-под серой краски.Но после небольшого эксперимента с внутренней стороной ножки стола я начал бурю!

Немного песка здесь, немного там песка… здесь песок, там песок, везде песок-песок! {Подмигнуть. }

Мне было так весело, что я даже набрался храбрости, чтобы перейти к самой столешнице, которая казалась последним штрихом, в котором нуждался наш стол.

Если сомневаетесь, помните: лучше меньше, да лучше. Начните с легкого переживания, прежде чем усилить его. Вы всегда можете расстроиться еще больше, как я!

Если у вас есть слой краски под ним, вы можете добиться этого по-настоящему аккуратного двухцветного дистресса… или трехцветного в случае наших стульев.

Хотя на самом деле это лишь верхушка айсберга в том, что касается беспокойства. Вы можете прочитать этот вдохновляющий пост на сайте Finding Silver Pennies, чтобы узнать о еще более мучительных методах.

Перед тем, как переходить к следующему шагу, не забудьте стереть песчинки сухой щеткой или тряпкой.

Кладбище наждачной бумаги, как только я закончил беспокоить наш стол и шесть стульев.

Шаг 10. Нанесите мягкий воск Annie Sloan Soft Wax, чтобы закрепить краску.

Это шаг, который больше всего озадачил и запугал меня на моем столе Hot Drinks Station, но как только я его сделал, я не мог поверить, насколько это было легко. На мой взгляд, это проще, чем наносить поликриловое защитное покрытие.

Воск запечатывает и защищает ваше изделие, и хотя он выходит из банки очень мягким, как Crisco, он затвердевает, когда высыхает в течение 24 часов или меньше. Многие люди говорят, что использовали его на своих кухонных и обеденных столах без каких-либо проблем; они просто рекомендуют использовать только многоцелевое чистящее средство без аммиака и отбеливателя.

Если это ваше первое родео, я рекомендую посмотреть несколько видеороликов на YouTube, чтобы получить представление о технике восковой эпиляции (например, это от The Purple Painted Lady и это от Локсли Лейн). Серьезно, это так просто. Вы удивитесь, чего вы так боялись.

Я просто использовал свой нож, чтобы размазать кусок воска на бумажной тарелке. Затем я взял кисточку для воска и несколько раз нанес ее на воск (чтобы немного воска попало на кончик).

Я массирую воск на небольшой участок (например, девятая часть поверхности стола или одна поверхность одной ножки стола), используя комбинацию круговых и боковых движений, всегда заканчивая движением в направлении волокон. Вы увидите, что участок, над которым вы работаете, слегка потемнел. (Прозрачный воск не затемняет вашу краску, но немного улучшает цвет.) Также не беспокойтесь, если здесь выпадет какая-то щетина на вашей кисти. Вы сотрете их на следующем шаге.

Затем я положил кисть, взял мягкую ткань без ворса (подойдет ткань из микрофибры, марля или футболка) и вытер ее в направлении волокон, чтобы еще больше массировать воск в кусочек. и удалите все лишнее.Пурпурная леди говорит: «Всего один или два удара в униформе по всей территории за один проход — и все».

Затем я просто повторил этот шаг, раздел за разделом, покрывая каждую окрашенную часть моего стола и стульев. Возможно, вам придется перейти на новую чистую ткань, если ваша во время этого процесса станет «восковой».

Мои лучшие советы по эпиляции для начинающих:

• Сама Энни Слоан призывает нас думать об этом как о нанесении крема для рук. Вы действительно хорошо втираете его, чтобы он впитался в кожу, а не оставил жирную пленку на руках весь день. Я даже рекомендую аккуратно провести рукой по области, которую вы только что обработали воском, чтобы убедиться, что на ней не осталось следов воска. Она должна быть достаточно гладкой на ощупь!
• Слишком много воска приведет к проблемам с липкостью. Так что используйте его экономно и работайте с большим количеством света, чтобы вы действительно могли видеть, где воск был нанесен, а где нет. Вы ВСЕГДА можете добавить дополнительные слои позже.
• Хотя кисть для воска Annie Sloan является выгодным вложением, если вы планируете работать с несколькими частями, вы также можете втирать воск в свою часть с помощью тряпки.Просто убедитесь, что хорошо втерли его, а затем снова протрите чистой тряпкой.
• Хотя я работал только с Clear Soft Wax, я думаю, что нанесение Dark Soft Wax будет следующей гору Chalk Paint®, на которую я поднимусь! Я рекомендую посмотреть это видео Кристины Мускари, если вы хотите по-настоящему выделить состаренную патину с помощью темного воска Annie Sloan. (Разве «патина» не забавное слово?) Темный воск отлично подходит для сильных повреждений или деталей с большим количеством деталей, потому что он устраняет все эти недостатки!

Шаг 11.Нанесите второй или третий слой воска на любую столешницу.

Одного слоя воска должно хватить для большинства изделий, но для стола, на котором поверхность стола будет изнашиваться, рекомендуется нанести два или три слоя воска. Большинство из них рекомендуют подождать 24 часа для высыхания между ними, хотя Энни Слоан говорит, что перед этим он часто хорошо затвердевает.

По данным Annie Sloan Unfolded F.A.Q., для полного отверждения изделия потребуется около 30 дней, но вы сможете аккуратно использовать его в течение 24 часов.

Шаг 12. Очистите восковую кисть.

Если для нанесения воска используется кисть, его нужно хорошо очистить. Раньше я с успехом использовал уайт-спирит без запаха. Я просто наполнил чашку полстакана или около того уайт-спирита и оставил мою восковую кисть на несколько часов. На этот раз я использовала масляное мыло Мерфи, и воск растушевался менее чем за минуту после его массирования в раковине. Затем я промыла ее теплой мыльной водой, и моя кисть снова стала мягкой!

Необязательный шаг 11.Отполируйте свой кусок.

Если вам нравится внешний вид вашей отделки, отлично — готово! Моя столешница имела красивый блеск, поэтому я решил оставить все как есть.

Или, если вы хотите, чтобы ваше изделие выглядело более глянцевым, просто возьмите чистую мягкую ткань и протрите кругами изделие, чтобы усилить блеск! Просто убедитесь, что последний слой воска высох в течение 24 часов.

Фотосессия!

А теперь готовы ли вы увидеть наш старый и потрепанный стол и стулья, собранные в их новом великолепии? Вот и все:

Я поражен тем, насколько серый цвет «Парижский серый» делает нашу гостиную ярче.Наконец, мне кажется, что этот стол и стулья действительно соответствуют нашему стилю.

Можете поспорить, что я надену НАСТОЯЩУЮ одежду на эту столешницу, потому что много времени я буду сидеть за ней.

О, и эти подушки для загара получили свой собственный макияж, чтобы завершить модернизацию. Вы можете проверить мою беспорядочную замену обивки кресла ЗДЕСЬ.

Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы просмотреть сообщение в блоге.

Закрыть

Что ж, готовы ли вы взойти на гору Бедствие и превратить эту сказку в свою реальность? Я вижу, как некоторые из вас кивают там головой, и от этого у меня кружится голова.

Сообщите мне, какие вопросы или проблемы у вас есть, в комментариях ниже. Для тех из вас, кто является опытным пользователем Chalk Paint®, я хотел бы, чтобы вы поделились своими советами и уловками. Чем больше общих знаний мы сможем использовать, тем более грандиозными будут преобразования нашей мебели!

Вот видео, в котором я болтала с друзьями в Periscope о своих 5 главных советах Энни Слоун по использованию Chalk Paint®:

Спасибо, что продолжали писать этот эпически длинный пост. Удачной живописи и огорчения!

Полное раскрытие информации: Я получил компенсацию и бесплатный продукт в обмен на честный обзор. Как всегда, все мнения на 100% мои. Этот пост также содержит партнерские ссылки, а это означает, что если вы совершите покупку после перехода, The Thinking Closet может получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Спасибо за помощь в поддержке этого сайта! Для получения дополнительной информации о политике щелкните здесь.

Как окислить (и состарить) древесину за считанные минуты — гаджеты и зерно

Так приятно взять идею, груду пиломатериалов и превратить ее в единственное в своем роде творение, такое как обеденный стол, развлекательная консоль или верстак. Но в большинстве случаев вам захочется придать своему проекту какой-то характер — например, сделать так, чтобы он выглядел так, будто у него больше миль, чем на самом деле — и один из простых способов сделать это — окрасить его самодельным окислительным раствором. из стальной шерсти и уксуса.

Это очень популярный метод состаривания древесины за считанные минуты, и я снял о нем видео еще в 2016 году. С тех пор я получил сотни вопросов о рецепте, от запросов о результатах использования разных пород дерева до устранение неполадок с оттенками, которые оказались отличными от того, что я показал в своем видео. Вместо того, чтобы продолжать отвечать на многие вопросы «я не знаю», я решил дать этому видео еще одну попытку. Устройтесь поудобнее, пока мы с головой погружаемся в «Великий эксперимент по окислению древесины».

Продолжайте прокручивать, чтобы увидеть рецепт этого раствора для окисления, но если вы хотите получить немного информации, давайте начнем с вопроса…

Что такое окисление и почему дерево меняет цвет по мере старения?

Окисление — это естественный процесс, которому подвергается древесина по мере старения. Со временем воздействие кислорода и ультрафиолетового излучения солнца приводит к тому, что доска либо светлеет, либо темнеет — в зависимости от породы дерева. Повторяющиеся изменения влажности и воздействие таких элементов, как ветер и дождь, также могут ускорить старение древесины. Вы, вероятно, каждый день видите старую древесину, когда видите старый забор из кедра, который может иметь оттенок почти черного дерева.

И хотя деревянная поверхность при этом страдает, состаренная дверь амбара или обветренная балка имеют определенную привлекательность. Получение «винтажного» вида в проекте — это то, к чему стремятся многие мастера, но получить дерево с уже деревенским видом может быть сложно и дорого. Чтобы обойти проблему поиска подходящей древесины, вы можете просто создать ее с помощью простого самодельного раствора для старения древесины…

Как сделать раствор для окисления из стальной шерсти и уксуса?

1. Разделите стальную вату на порции, чтобы добиться желаемого тона , пока уксус нагревается до кипения. Для этого рецепта я обычно использую половину развернутого пучка стальной ваты. Если вы хотите добиться другого тона, основное эмпирическое правило состоит в том, чтобы использовать меньше стальной шерсти, чтобы получить более светлый цвет, и больше стальной шерсти, чтобы получить более темный цвет.

2. Промойте стальную вату водой с мылом. Это удалит все заводские масла и поможет уксусу лучше проникнуть в стальную вату. Обязательно промокните стальную вату бумажным полотенцем.

3. Разорвите стальную вату на мелкие кусочки и поместите их в пустой кувшин.

4. Находясь на открытом воздухе, вылейте кипящий уксус на стальную вату , пока стеклянная банка почти не заполнится. Не накрывайте банку крышкой, пока уксус не вступит в реакцию со стальной ватой. Эта химическая реакция будет производить водород, который должен выйти в открытое пространство. Также следите за тем, чтобы рядом с раствором не было открытого огня, пока он реагирует. Оставьте раствор на один час.

5. Снимите стальную вату с охлажденного уксуса , используя защитные перчатки. Обязательно выжмите остатки уксуса, впитавшиеся стальной ватой.

6. Нанесите окислительный раствор на необработанную древесину с помощью одноразовой поролоновой щетки или тряпки. Процесс окисления начнется немедленно и будет визуально заметен в считанные секунды. Однако полный эффект процесса окисления будет продолжаться в течение нескольких минут, и для появления окончательного цвета может потребоваться до 30 минут.

7. Слегка отшлифуйте древесину наждачной бумагой с зернистостью 400, чтобы удалить остатки пятен или частицы пыли.

8. Нанесите покрытие по вашему выбору, чтобы запечатать и защитить окрашенный объект. Имейте в виду, что отделка повлияет на цвет или пятно, поэтому прочитайте раздел «Как отделка влияет на тон пятна?» чтобы определить, какая отделка подходит для вашего проекта.

Обычной вариацией этого рецепта является предварительное окрашивание черным чаем или кофе, чтобы добавить дубильные вещества в светлую древесину, такую ​​как сосна. При тестировании этих методов предварительного окрашивания я также проверил яблочный уксус, чтобы увидеть, даст ли он результат, отличный от белого уксуса.

Чем этот раствор для окисления отличается от красителя, купленного в магазине?

С результатами, которые могут так сильно различаться от вида к виду, и учитывая иногда темпераментные переменные этого самодельного раствора для старения, естественно спросить: «Почему бы просто не купить краситель, который даст желаемый результат?» — и это вполне резонный вопрос. Это также тот, который я тестировал.

Я протестировал три имеющихся в продаже морилки от Varathane, которые придадут новой древесине вид состаренной древесины: серую морилку для стареющей древесины, ускоритель для состаренной древесины и ускоритель для состаренной древесины.

Морилка Weathered Grey Wood

Если вы ищете однородный, состаренный серый оттенок для своего проекта, эта морилка Weathered Grey — очень простое решение. Просто нанесите морилку тряпкой на сухую голую древесину и сотрите через несколько минут. Эта морилка придает древесине ровный серый оттенок, но при этом позволяет просвечивать некоторый характер текстуры древесины. На мой взгляд, серый оттенок немного холоднее, чем нейтральный оттенок, изображенный на внешней стороне банки. Эта морилка — хороший выбор, если вы хотите получить более однородный цвет по всей древесине. Тем не менее, это может быть не идеальный выбор, если вы ищете морилку, которая сохраняет некоторые причудливые «дефекты» вашей древесины, такие как замысловатые узоры волокон или тональные бороздки.

Ускоритель для обветренной древесины

Этот ускоритель для обветренной древесины действительно хорошо сохраняет индивидуальность древесины, при этом обеспечивая предсказуемый серый оттенок, такой как серое пятно от обветривания. В отличие от серой морилки, этот ускоритель действует очень похоже на окислительный раствор стальной ваты и уксуса, т. е. вызывает химическую реакцию на поверхности древесины. При нанесении на поверхность древесины тряпичной или поролоновой кистью эффект серого тонирования возникает постепенно по мере высыхания раствора. В отличие от самодельного раствора для старения, этот ускоритель выветривания дает равномерный серый оттенок независимо от породы дерева. По этой причине, если вы полны решимости добиться подлинного серого цвета, это отличный выбор.

Ускоритель для состаренной древесины

Этот ускоритель для состаренной древесины основан на тех же принципах, что и ускоритель для состаренной древесины, в том смысле, что он хорошо сохраняет внешний вид натурального дерева. Единственная разница с этим раствором заключается в том, что он дает деревенский коричневый оттенок на древесине. Этот продукт будет отличным выбором, если вы хотите добиться предсказуемого цвета ржавчины в своем проекте без хлопот и экспериментов с самодельным раствором для окисления.

Для обоих растворов-ускорителей окончательный цвет будет достигнут где-то от 30 минут до 1 часа, и рекомендуется оставить 2 часа на время высыхания. Если вы решите использовать эти ускорители, Varathane рекомендует использовать лак (не полиуретановый на масляной или водной основе) для герметизации и защиты древесины.

Как отделка влияет на тон пятна?

Теперь давайте поговорим об отделке – последнем факторе, который может (и, скорее всего, будет) влиять на окончательный цвет вашей свежесостаренной древесины. Я тестирую 5 различных покрытий:

1. Полиуретан на водной основе (смесь Varathane Ultimate, матовая отделка)
2. Полиуретан на масляной основе (смесь Varathane Ultimate, матовая отделка)
3. Морской шпатовый лак (Total Boat Gleam 2.0, матовая отделка)
4. Тунговое масло (Watco)
5. Аэрозольный лак (кристально чистый, морилка)

Используя одни и те же переменные, такие как тип древесины и метод окрашивания, я протестировал все пять методов отделки:

Каждая отделка выглядела немного иначе. Вот мои наблюдения:

• Поли на водной основе практически не влияет на окончательный цвет древесины. Обеспечивая надежную защиту, полиуретан на водной основе хорошо сохраняет первоначальный состаренный цвет от окислительного раствора и пятен. Некоторая более светлая древесина может немного потеплеть, но по большей части это простой и доступный метод защиты состаренной древесины.
• Поли на масляной основе имеет тенденцию вызывать пожелтение древесины. Помимо более длительного времени высыхания, чем полимер на водной основе, этот метод придает древесине теплый оттенок. №
• Морская отделка способствует легкому согреванию цвета древесины. По сравнению с полиуретаном на масляной основе, это покрытие не дает такого резкого согревающего эффекта, как цвет дерева, и обеспечивает превосходную защитную отделку, которая больше подходит для наружных работ.
• Тунговое масло оказывает сильное согревающее и желтоватое воздействие на тон древесины. Это не идеальный выбор для сохранения исходного выветренного тона пятна или раствора окисления.
• Аэрозольный лак практически не влияет на некоторые виды древесины, но дает легкий серый оттенок на других. Эта отделка лучше всего работает на выветренной и состаренной древесине, обработанной ускорителями, но при использовании других методов старения древесина имеет небольшой сероватый эффект.

Как этот раствор для окисления выглядит на разных типах древесины?

Даже при правильном решении или окрашивании и отделке последней и, возможно, даже самой важной переменной, которую следует учитывать, является порода дерева. Тип используемой древесины оказывает сильное влияние на конечный результат — просто посмотрите на разницу между сосной и пихтой Дугласа! Хотя я не проводил ту же комбинацию экспериментов для образцов древесины ниже, я думаю, что ссылки помогут вам определить, какого результата вы, вероятно, достигнете с соответствующим типом древесины. Давайте посмотрим…

Заключительные мысли

В конечном счете, используйте любой метод, который имеет для вас наибольшее значение, в зависимости от того, сколько времени и/или денег вы хотите вложить в идеальный винтажный/состаренный вид вашего проекта по деревообработке. Просто убедитесь, что вы всегда тестируете различные цвета, чтобы определиться с окончательным выбором, а это значит, что у вас будет достаточно обрезков древесины, чтобы посвятить их экспериментам с окрашиванием.

Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы, и я буду рад ответить вам. Кроме того, если у вас есть какие-либо проекты, выполненные с использованием этих методов окрашивания, напишите мне по адресу jeremy [at] gadgetsandgrain [dot] com, и я с удовольствием опубликую их здесь, чтобы другие могли их увидеть.

Теперь, как я сказал в видео, мне нужно придумать, что делать со всеми этими квадратиками, полученными в ходе эксперимента. Напишите мне, если у вас есть идеи!

Нравится:

Нравится Загрузка…

Мыло: чистовая отделка

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Эта традиционная отделка из Дании проста, безопасна и приятна на ощупь.

Когда я говорю коллегам-столярам и клиентам, что использую мыло для отделки некоторых своих столов и стульев, они думают, что я шучу. Затем, когда я вытаскиваю банку Мейсона, наполненную мыльным раствором, чтобы показать им, как это работает, они смеются, потому что это очень похоже на сопли.

Однако, увидев результаты на готовых изделиях, они понимают, что это не шутки.

Использование мыла для отделки мебели и полов распространено в Дании и других странах Северной Европы. Он создает матовое покрытие, которое удивительно мягкое на ощупь. Лучше всего он смотрится на светлой древесине – от белого клена до древесины примерно такой же темной, как белый дуб.

И, как вы понимаете, это безопасная отделка. Возможно, это единственная отделка, после которой ваши руки и одежда станут чище. Его лучше всего использовать на голой древесине или древесине, на которой уже есть мыльное покрытие. Он мало чем отличается от существующей отделки пленки.

У отделки есть недостатки – она недолговечна и требует регулярного, но простого ухода.

В течение последнего года я экспериментировал с различными рецептами мыльного покрытия, приготовленного с использованием различных продуктов, которые вы можете получить по почте, в магазинах здоровой пищи и в бакалейной лавке. Закончив и прожив с десятком кусков мыла, я стал новообращенным. Это может быть не лучшая отделка для каждой ситуации, но если вам интересно, ее определенно легко попробовать и освоить.

Флэт уайт. Эта столешница из клена покрыта двумя слоями мыльного покрытия, которое было смешано для придания особенно плоского блеска.

Нельзя просто потереть плитку Irish Spring о стул и сказать, что дело сделано. (Подождите, может быть, вы сможете. Попробуйте сами.)

В датском отделочном мыле используются натуральные мыльные хлопья, которые смешиваются с горячей водой. Мыльные хлопья — это чистая форма мыла, не содержащая дополнительных моющих средств, ароматизаторов или других современных химикатов. Это просто масло, смешанное с раствором щелочи для создания соли жирной кислоты. Наши предки делали мыло, выливая жир (животный жир) на пепел от костра.

Вы все еще можете купить это важное и элементарное мыло из множества источников по всему миру. Ищите компании, которые специализируются на «натуральных мыльных хлопьях». Вы найдете кучу. (См. ниже.)

Хлопья белые и мягкие на ощупь. Они не имеют особого запаха, пока вы не смешаете их с водой. Тогда они будут немного пахнуть. Ваш нос зарегистрирует запах как «чистый».

Другой вариант — сделать мыльные хлопья из «кастильского мыла». Кастильское мыло — это простое мыло, изготовленное из растительного масла, например оливкового. Вы можете найти куски этого мыла во многих магазинах здоровой пищи. Я могу купить его в продуктовом магазине на углу. Измельчите кастильское мыло, как твердый сыр, чтобы сделать мыльные хлопья.

Если смешать эти хлопья с горячей водой, получится раствор по консистенции нечто среднее между взбитыми сливками и мягким воском. Хитрость заключается в том, чтобы решить, сколько воды добавить к какому количеству мыла.

Мыльные хлопья. В простые мыльные хлопья не добавляются моющие средства или ароматизаторы — это то, что лучше всего подходит для мыльной отделки.

Когда я впервые начал копаться в рецептах мыльного покрытия, я нашел два типа. Воды было много, а мыла мало — пара ложек мыла на литр воды — типичный рецепт. Затем были рецепты, в которых использовались равные части мыла и воды. Я пробовал оба.

Когда вы смешиваете немного мыла и много воды, вы получаете раствор, похожий на майонез, который легко наносится и придает матовое покрытие с легкой защитой.

При смешивании равных частей мыла и кипятка вы быстро получите восковой раствор, который придает мебели полуглянцевый блеск и мягкую защиту.

Ни одно из мыльных покрытий не является пуленепробиваемым, детским или водонепроницаемым. Но оба легко наносятся, ремонтируются и обновляются.

Мыло и горячая вода. Раствор воды и небольшого количества мыла сделает супообразную смесь, которая на первый взгляд не выглядит особенной.

Чтобы приготовить водный раствор — то, что я называю «мыльным супом», — вскипятите четыре чашки воды и налейте ее на одну чашку мыльных хлопьев. Энергично перемешайте. Результат выглядит как вода в ванне после долгого замачивания. Не выбрасывайте его в отчаянии (как я сделал это в первый раз).

Поместите раствор в банку, чтобы он остыл и застыл. Через несколько часов жидкость станет непрозрачно-белой и станет немного жесткой, как крем для бритья или майонез. Через 24 часа материал готов к использованию на мебели.

Мыльный суп (позднее). Через 24 часа «суп» становится чем-то вроде майонеза. Это может быть легко тряпкой на дереве.

Для приготовления твердого раствора возьмите чашку кипятка и чашку мыльных хлопьев. Залейте хлопья примерно половиной кипятка и перемешайте. Добавляйте воду понемногу, пока не получите густой раствор, похожий на взбитые сливки. Дайте этому остыть и настройте. Примерно через час он станет восковым и будет готов к использованию.

Воск. С равными частями воды и мыла вы быстро создадите густую смесь, которую можно будет почти сразу же наносить на работу.

Наносить мыльный суп легко. Натрите его тряпкой, чтобы древесина была смоченной и немного пенистой. Дайте ему постоять пару минут. Затем возьмите чистую тряпку и вытрите излишки. Дайте ему высохнуть в течение часа, затем отшлифуйте поверхность — я использую шлифовальную губку № 320 — и повторите.

Мыло есть. Тонкое мыльное покрытие наносится как мягкий крем для рук.

После нанесения четырех слоев вы заметите некоторое сияние. Остановитесь, когда вам нравится, как это выглядит. Два слоя — это разумно, как и 10.

Дубово-мыльный суп. Вот белый дубовый стул, покрытый раствором «мыльного супа». Он почти полностью блестит и приобретает сероватый оттенок от мыла.

Чтобы обновить покрытие, нанесите больше мыльного раствора, чтобы очистить его и создать первоначальный мягкий блеск. Как часто вам нужно наносить мыло, зависит от того, как часто вы используете кусок. У меня есть намыленный рабочий стол, который ежедневно используется и нуждается в новом покрытии каждые шесть месяцев.

Воскообразный раствор больше похож на воск. Возьмите чистую хлопчатобумажную ткань и выдавите на середину одну ложку размером с дип. Оберните мыло и скрутите ткань вокруг него, чтобы получился шар из тряпки и мыла.

Целый мыльный шарик. Чтобы нанести воскоподобную смесь, насыпьте мыло в тряпку и оберните ею шарик, чтобы получилось что-то похожее на «каучук» при французской полировке.

Сожмите тряпку, и мыло начнет вымываться из тряпки. Протрите тряпкой свою работу, и небольшое количество воскового мыла стечет на древесину. После того, как вы закончите ножку, сиденье или дверь своего проекта, вернитесь с чистой тряпкой и отполируйте мыльный раствор. Полируется до полуглянцевого блеска, как любой восковой полироль.

Руб-а-даб-даб. Тепло вашего тела и трение начнут плавить мыло, и оно потечет через тряпку.

Повторите процесс несколько раз, пока не получите желаемый вид.

Этот полироль для мыла можно обновить в любое время. Вы можете использовать любой раствор в любой момент — используйте водный раствор вместо воскового, если хотите поэкспериментировать с плоским видом. Или наоборот.

Мыльный блеск. Воскообразная мыльная отделка дает средний блеск.

Отличная отделка, но требует ухода. Если вас устраивает легкость меламина или долговечность барной стойки, вам, вероятно, не понравится мыльная отделка.

А как насчет так называемой “скраббированной” отделки?

Многие торговцы народным антиквариатом описывают стол как имеющий «зачищенную» поверхность на столешнице. Вычищенные верхушки, как правило, абсолютно плоские, блестящие, почти белые и являются предметом многочисленных споров.

Что сделало их такими? Щель? Щавелевая кислота? Белое пигментное пятно?

Скорее всего, настоящая шлифованная отделка создается следующим образом: вы покупаете стол с отделкой — воском, маслом, краской, чем угодно. Его стирают и чистят каждый день бытовыми чистящими средствами, отбеливателем и слегка абразивной губкой. В течение десятилетий первоначальная отделка стирается и заменяется чистящим средством и отбеливателем.

Поскольку такая отделка желательна, торговцы антиквариатом известны тем, что подделывают ее, сдирая верхний слой со столешницы и отбеливая цвет дерева щавелевой кислотой или другим отбеливателем.

Вычищенный? Кто знает, является ли эта столешница, которой 100 лет, настоящей «отшлифованной» отделкой. Но это то, как это должно выглядеть.

Мастера по дереву могут создать шероховатую отделку, просто сняв верхний слой и добавив мыльную отделку. Затем оставьте остальное клиенту. Лучшее описание шлифованной отделки можно найти в книге Алана Питерса «Изготовление шкафов: профессиональный подход, 2-е издание» (Линден). Поскольку я не могу сказать это лучше, вот длинная цитата из этой книги по теме:

«Временами это (безупречная отделка) беспокоит меня, потому что поверхность, которой некоторые восхищаются, а некоторые мастера стремятся удовлетворить ее, мало чем отличается от куска пластикового ламината; ибо именно такой стала поверхность после того, как зерно было заполнено, а бесконечные слои пластиковой пленки были нанесены и кропотливо протерты.

«Покрытия из натурального дерева, такие как масло и воск, на ранних стадиях очень восприимчивы к царапинам и требуют ухода и внимания. Откровенно говоря, эта дилемма поиска отделки дерева, которая оставляет материал похожим на дерево, устойчива к царапинам и улучшается, а не ухудшается с возрастом, преследовала меня и часто побеждала меня в течение последних 20 лет…

«Например, шероховатая поверхность дубового обеденного стола, столь любимая школой Котсуолд, представляет собой красивую поверхность, чрезвычайно практичную в использовании, улучшающуюся с годами и приобретающую замечательную текстуру поверхности, которая будет прекрасно смотреться во многих ситуациях, особенно в старом фермерском доме или жилище в коттеджном стиле, и в большинстве случаев требуется не более чем протирание влажной тряпкой после еды.

«Однако он также практически бесцветный, просто мягкий однородный серебристо-серый. У него нет ни одной из цветовых вариаций, скажем, шпона розового дерева или промасленной поверхности вяза, и именно это богатство цвета и текстуры дерева привлекает многих из нас, поэтому в этом случае нужно перейти к отделке, которая усиливает и сохраняет эти характеристики. ..

«Десять лет назад, когда я переехал в Девон, мне нужно было быстро сделать сосновый кухонный/обеденный стол для собственного использования. Сегодня это красивый золотистый цвет, похожий на старую обломанную сосну, на котором не видно ни синяка, ни царапины. Скатертью не пользуемся, только коврики кладем, и ни разу не обращались с ней бережно. Тем не менее, все, что он получил в обработке или отделке, это регулярное протирание влажной тряпкой после использования и, возможно, раз в месяц, его тщательно моют и протирают горячей водой с бытовым моющим средством. Горячая вода поднимает любые синяки и царапины, и стол выглядит как новый, вернее, даже лучше, чем новый, потому что теперь он покрылся прекрасной патиной. Ничто не сравнится с паточьими, побитыми и поцарапанными полиуретановыми поверхностями, которые так часто встречаются у столов из сосны современного производства.

«Отшлифованная отделка не ограничивается сосной, и я использовал ее для обеденных и кухонных столов и буфетов из дуба, каштана, сосны, кедра, а также платана. В последнем случае, если заменить моющее средство периодической стиркой с бытовым отбеливателем, получится красивая белая безупречная поверхность.

«Единственное, о чем я сожалею, так это о том, что я не могу убедить больше моих клиентов выбрать эту отделку».

Не могу не согласиться. Мой личный обеденный стол был идеально готов около одного дня. Затем моя младшая дочь пролила на него жидкость для снятия лака (ацетон), прорезав лак и обесцветив древесину.

В течение следующего десятилетия стол столкнулся с гораздо большим количеством несправедливостей, чем тот небольшой разлив. Теперь это похоже на ад. Лак местами потрескался и вздулся. Участки отделки сведены к голому дереву.

Я вот-вот сотру лак со стола и начну заново, чисто и голо. Это немного похоже на ревизионистскую историю, на то, что сделал бы Сталин, будь он столяром. Но я не думаю, что эта столешница будет выглядеть лучше, если я не удалю пленку и не начну сначала.

Многие люди задаются вопросом, могут ли вода, пятна, тепло или неприятные растворители повредить мыльную отделку. Да, но отделку можно легко обновить, добавив больше мыла. Так что не беспокойтесь об этом.

Можно ли использовать его поверх других покрытий? Конечно, но лучше всего на сырой древесине. Я наносил его поверх молочной краски, отвержденного масла, лака и других покрытий с разными результатами. Если вы не уверены (или не доверяете моему совету), попробуйте на тестовой доске. Вы получите свой ответ.

Идеальной отделки не бывает. Но когда дело доходит до безопасного, легко наносимого и легко ремонтируемого покрытия, мыло трудно превзойти.

Часто задаваемые вопросы по мыльным покрытиям

В: Будет ли готовое изделие пениться при намокании?

О: Нет. Я не замечал, чтобы покрытие вспенивалось под мокрыми стеклами или под пролитой жидкостью.

В: Безопасно ли это покрытие для пищевых продуктов?

О: Пока некоторые люди чистят зубы и чистят фрукты кастильским мылом, я бы не хотел его глотать. Он может раздражать кожу и глаза, так зачем класть его в желудок? Нанесите масло грецкого ореха или другое безопасное для пищевых продуктов покрытие для ложек и т. д.

В: Он прогоркнет?

О: Я не видел, чтобы он прогоркла ни в хранилище, ни в проектах.

В: Как долго сохраняется мыльная смесь после смешивания?

A: На неопределенный срок по моему опыту. Через несколько месяцев вода и мыло разделяются, но смесь все еще пригодна для использования.

В: Как часто нужно применять?

О: Ответ может быть разным. Кухонный стол может нуждаться в ежемесячном уходе. Стул в офисе может годами обходиться без дополнительного намыливания.

В: Можно ли использовать мыло для отделки верстака?

О: Ага. Я обнаружил, что это не увеличивает и не уменьшает трение. Таким образом, это обеспечит немного большую защиту, чем оставление верхней части голой. Это также отличное место, чтобы впервые поэкспериментировать с мыльным покрытием.

В: Становится ли гладкая древесина при намокании?

A: Нет. Просто похоже на мокрое дерево.

Рекомендации по продуктам

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые необходимы нам в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж, на которые ссылаются наши ссылки; тем не менее, мы тщательно отобрали эти продукты за их полезность и качество.

• Защита органов слуха

• Клей для кожи Titebond

• Биты Форстнера

Отделка, методы отделки, октябрь 2016 г. № 227, отделка мылом, методы, типы отделки

Учебное пособие: Мгновенное старение дерева!

Я работаю над выставкой в ​​деревенском стиле для нашего выставочного стенда. Некоторое время назад я разместил фотографию ящиков с фруктами на нашей странице в Facebook, которую я сделал так, чтобы она выглядела старой и обветренной. Реакция на это фото была огромной, и я получил несколько запросов о том, как это сделать.

Это просто. Возможно, у вас даже есть все необходимое на кухне!

Как сделать новую древесину старой

Процесс очень простой. Сначала дерево окрашивают чаем, а затем смесью уксуса и железа.

Этот учебник от Frugal Farmhouse Designs хорош и прост для понимания. Но вопросов в комментариях много и у меня тоже было немало.

Процесс кажется волшебным. Странная химическая реакция. Я чувствовал себя очень неуверенным в том, что смогу сделать это правильно. Начнем с того, что белый уксус в моей стране 10%. В США 5%. Мне его разбавлять? Что такое Fine Steel Wool? Сколько нужно? И так далее…

Вот как я это сделал:

Шаг 1: Приготовьте смесь уксуса и железа

Я начал с того, что нашел небольшую стеклянную банку с металлической крышкой.

Единственной стальной ватой, которая у меня была, были мочалки с мылом. Я смыла мыло и порвала шерстяные подушечки в процессе. Затем я наполнил банку стальной ватой и залил 10%-м белым уксусом. На всякий случай я добавил два старых ржавых гвоздя!

Через некоторое время внутри банки что-то происходило. Появились маленькие пузырьки, и стальная вата, казалось, двигалась вверх… Жутко!
Смесь должна стоять 24 часа, чтобы уксус растворил стальную вату. Но на следующий день я не успел его использовать.
На второй день мы услышали небольшой хлопающий звук на кухне. Наконец мы поняли, что это из банки! Я очень осторожно вынес его наружу, боясь, что он лопнет, и открыл крышку. Звук прекратился и все стало хорошо.
После первой попытки я продолжил через неделю. Я сделал новую партию в маленьком кувшине, и все, что осталось от стальной ваты — на этот раз тонкой стальной ваты из хозяйственного магазина — был ржавым налетом поверх уксуса и маленьким кусочком второго гвоздя. одинокий на дне. Я предположил, что смесь стала более «железистой», поэтому решил перелить ее в банку побольше и разбавить таким же количеством свежего уксуса. Я использовал это сразу, и это работало отлично!

Прочитайте обновление в конце этого поста!

Шаг 2. Заварите крепкий черный чай.
Я использовал два чайных пакетика и около двух кружек кипятка. Я дал ему остыть и даже не снял пакеты.

Шаг 3: Найдите подходящее место для обработки древесины.
Сначала я обработала лишь небольшой кусочек в кухонной раковине, но вскоре обнаружила, что и чай, и уксусная смесь разбрызгиваются повсюду, а темные точки трудно удалить…

Шаг 4: С помощью кисти нанесите чай на все изделие.
Работайте от одного конца до другого, наливая чай в каждую маленькую щель и дырочку.

Чай не сильно затемняет древесину, только делает ее влажной. Когда он высохнет, нельзя сказать, обработан он или нет.

Шаг 5: Дайте дереву полностью высохнуть.

Шаг 6: Нанесите смесь уксуса и железа.
Моей смеси исполнилось около 48 часов, и большая часть стальной шерсти исчезла. Цвет смеси был слегка серовато-прозрачным с мелкими вкраплениями стальной шерсти. Оставшаяся стальная вата превратилась в серую жижу, плавающую сверху. Я удалил это.

Дерево немедленно отреагирует и начнет сереть. По мере высыхания древесины цвет становится темнее.

Древесина обработана и начинает темнеть. Кусок сверху не обработан, но на нем видны какие-то темные брызги.

Вот как он потемнел после высыхания.
Обработка только на поверхности. Если вы хотите разрезать древесину или отшлифовать ее, вам придется снова ее обработать. Эту обработку также хорошо использовать, когда вам нужно распилить естественно состарившуюся древесину и вы хотите придать свежим спилам состаренный вид.

Упс! Я забыл повернуть эту доску. Уксусная смесь просачивалась через трещину.

Узлы веток остались красными.

Полка стремянка приклеена. Обработка не так эффективна на участках с засохшим клеем.

Больше забавных экспериментов

Ради интереса я попробовала лечение на бумаге, полотне и джутовой веревке.

Вот фото льна (57% лен / 43% хлопок):

‘Левый верхний угол: необработанный
Правый верхний угол: Чай
Левый нижний угол: Уксус/утюг на необработанном льне придает ржаво-красный цвет.
Правый нижний угол: Уксус/утюг на обработанном чаем белье становится серым.

Я только окунул белье в жидкость, подержав несколько секунд. Я сделал то же самое с куском джутовой веревки. Узловатый конец необработан, середину опускают в смесь уксуса и железа, а концевую часть – в чай, сушат, а затем в смесь уксуса и железа.
Джут также становится ржаво-красным от уксуса/железа, а двойная обработка делает его серым.

Эта процедура очень пощекотала мое творчество! Я буду исследовать это дальше. Будет ли смесь уксуса вызывать более темное пятно, если она варится дольше? Будет ли цвет темнее, если вы нанесете его дважды? Будут ли разные породы дерева реагировать по-разному? Ступенчатая полка из сосны, доски из неизвестной древесины, взятые с дынных поддонов из Южной Европы, но цвет тот же. Ржавый цвет волокон вызван ржавыми гвоздями?

Люблю натуральные поделки! Дайте мне знать, что вы думаете, или если вы тоже экспериментировали.

Обновление от 13 сентября

Сегодня я использовал остатки смеси уксуса и железа недельной давности. Древесина стала темной, шоколадно-коричневой! Древесину предварительно обработали чаем и дали высохнуть. Кажется, со временем цвет темнеет.

 ~ Marina

Итак, прежде чем обрабатывать древесину, сначала сделайте небольшой образец! Приготовьте достаточное количество уксусно-железной смеси, чтобы обработать весь кусок сразу!

Сейчас я начал эксперимент с двумя наборами двух разных смесей. Один с 10% уксусом и один с 5% уксусом. Один комплект оставлю как есть, другой буду напрягать, чтобы убрать остатки стальной ваты.

Я даю им настояться в течение 24 часов, а затем каждый день крашу образец, чтобы посмотреть, как изменится цвет. Оставайтесь с нами… =)

Обновление от 22 июня 2013 г.

Вот часть вторая:

Instantly Age Wood Часть 2 дерево, как быстро состарить дерево, как быстро состарить дерево, как состарить дерево, утюг, крашение железом, натуральное состаренное дерево, натуральное ремесло, натуральное ремесло, натуральное крашение, натуральное состаренное дерево, чай, крашение чаем, уксус, крашение уксусом , состаривание под давлением с уксусом, эффект погодного дерева, изделия из дерева

Ваш путеводитель по скандинавскому мыльному покрытию для деревянной мебели и полов – Woca Woodcare

20 сентября 2021 г. Опубликовано WOCA WOODCARE

ПОКАЗАТЬ БОКОВУЮ ПАНЕЛЬ

«Мыло» — это вековая скандинавская традиция отделки деревянных полов и мебели. Мыльная отделка делает поверхность мягкой на ощупь, легкой и лучше всего подходит для светлых пород мягкой древесины, которые являются более пористыми, такими как сосна и пихта Дугласа, а также твердых пород древесины, таких как дуб. Если вы хотите поэкспериментировать с этой техникой, прочтите все, что вам нужно знать о мыльной отделке.

A Мыльная отделка — очень натуральный и экологически чистый вариант отделки мебели и напольных покрытий. Если у вас есть проект мебели и вы хотите обработать его мылом, оно легкое, мягкое, красивое и возобновляемое. Если вы думаете об обработке полов мылом, есть некоторые проблемы, которые следует учитывать при «мыльном» покрытии полов.

После первоначального нанесения мыла деревянные изделия, мебель или напольные покрытия необходимо еженедельно наносить мылом WOCA Natural Soap, чтобы «встроить» мыльную отделку в пол. Еженедельное техническое обслуживание занимает около 3 месяцев, чтобы добиться надлежащего мыльного блеска. Затем пол следует намыливать по мере необходимости или хотя бы раз в две недели. В течение 3-месячного окна отделки пол уязвим для разливов и пятен.

Несколько советов, как жить на мыльном полу

•         Живите по-скандинавски – не ходите в доме в обуви
•         Рассчитывайте на регулярное применение натурального мыла WOCA
•         Немедленно убирайте разливы
•         Если появляются пятна, они исчезнут с большим количеством мыла и временем

Предметы, необходимые для нанесения финишного покрытия WOCA «Мыло»

WOCA Intensive Wood Cleaner разбавленное (расход 2000–3000 квадратных футов/литр)

WOCA Oil Refresher Soap in White, НЕРАЗБАВЛЕННОЕ (100 стандартных стандартов на литр) 

WOCA Natural Soap in White (разбавленное на 3000 стандартных стандартов на литр)

После этого убедитесь, что поверхность свежеотшлифована наждачной бумагой с мелкой зернистостью (180-220). Влажно протрите поверхность WOCA Intensive Wood Cleaner, разбавьте от 3 унций до 1 галлона воды и дайте высохнуть не менее 2 часов. Мыло WOCA Oil Refresher

Через 24 часа очистите поверхность с помощью белого мыла WOCA Natural Soap, разведенного 6 унций натурального мыла на 1 галлон воды.

Чтобы свести к минимуму естественное пожелтение, которое может произойти с сосной и дубом, и создать эффект «побелки», перед нанесением WOCA Oil Refresher Soap обработайте древесину WOCA Wood Lye in White.

Если вы сомневаетесь в долговечности мыльного покрытия для пола, у WOCA есть для вас отличная альтернатива. WOCA Diamond Oil Active в белом цвете создает более легкий, естественный вид и обладает высокой износостойкостью, что может сразу удовлетворить потребности вашего активного образа жизни. За промасленным полом WOCA по-прежнему ухаживают с помощью натурального мыла WOCA, но только ежемесячно.

TAGS:

Designинформация о продуктескандинавский дизайнварианты отделки деревауход за деревянным полом

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Осенние тренды в декорировании

Предыдущий пост

Как сделать маленький дом больше

Следующий пост

Удалить

Удалить

{{ tier_title }}

Очистка и защита вторичной деревянной мебели

Восстановленная древесина красива, уникальна и может быть использована для изготовления различной мебели и предметов декора. Он использовался для изготовления всего, от стульев и столов до акцентных полок и стен.

Изучите советы по очистке и уходу, которые помогут сохранить внешний вид вашей мебели из вторичного дерева.

20 мая 2021 г.

Восстановленная древесина красива и уникальна, и ее можно использовать для изготовления различной мебели и декора. Он использовался для изготовления всего, от стульев и столов до акцентных полок и стен.

Если у вас дома есть предмет из переработанной древесины, вы, вероятно, захотите сделать как можно больше, чтобы сохранить его внешний вид. Однако очистка восстановленной древесины отличается от очистки традиционной современной древесины. Итак, если у вас есть полки, стол или другая мебель из вторичного дерева, здесь есть все, что вам нужно знать о ее чистке и обслуживании!

Натуральная бережная очистка

Одной из причин, по которой люди любят восстановленную древесину, является ее уникальный возраст и характер. Годы воздействия, использования и нормального износа состаривают древесину, создавая отделку, которую иногда называют «патиной». При очистке мебели из восстановленного дерева последнее, что вы хотите сделать, это удалить или разрушить патину дерева.

Есть несколько способов очистить восстановленную древесину, не нарушая ее уникальности.

Простота: щетка и протирка

Независимо от того, была ли она обработана или необработана, при очистке восстановленной древесины всегда лучше не усложнять. Если все, что вам нужно сделать, это удалить немного поверхностной пыли, используйте щетку с мягкой щетиной. Щетки хороши тем, что они могут проникнуть глубже в укромные уголки и закоулки, характерные для поверхности состаренного дерева.

В качестве альтернативы вы можете использовать насадку-щетку вашего пылесоса для удаления пыли с поверхности восстановленной деревянной мебели. Щетинки насадки так же хорошо удаляют пыль или мусор, которые затем легко удаляются пылесосом.

После чистки поверхности слегка смочите безворсовую ткань водой и аккуратно протрите поверхность. Важно использовать безворсовый материал, потому что неровные края восстановленной древесины, особенно необработанной, могут легко зацепиться и собрать ворс.

Избегайте обычных чистящих средств для деревянной мебели

Как правило, чистка и протирка поверхности дерева достаточны для удаления наиболее распространенной пыли и бытового мусора. Однако со столами и другими деревянными поверхностями вам, вероятно, потребуется провести более глубокую очистку. Если вы планируете использовать чистящие средства, вам следует избегать наиболее распространенных чистящих средств для мебели.

Многие обычные чистящие средства для мебели основаны на аммиаке. В зависимости от того, как была обработана ваша регенерированная деревянная мебель, эти чистящие средства могут повредить пористую древесину и снять с нее патину.

Вместо этого попробуйте следующие чистящие средства для дерева:

• Для необработанной восстановленной древесины  простой смеси воды, белого уксуса и небольшого количества оливкового масла достаточно, чтобы очистить поверхность, не причиняя ненужного повреждения древесине. Он также полностью натуральный и нетоксичный.
• Для обработанной/герметизированной вторичной древесины у вас есть несколько безопасных вариантов. Одним из наиболее распространенных является использование высококачественного мебельного воска для протирки и обработки поверхности. В качестве альтернативы, мыло для деревянной мебели на масляной основе также эффективно. Внимательно следуйте инструкциям, прилагаемым к этим продуктам, для достижения наилучших результатов. Однако, если есть сомнения, чем меньше чистящего средства, тем лучше.

В обоих случаях всегда используйте мягкую безворсовую тряпку при чистке мебели из вторичного дерева. Они лучше защитят древесину, особенно обработанные детали, от царапин, а также от остаточного ворса.

Хотите добавить в свой дом кусок мелиорированного дерева?
Магазин стеллажей из вторичного дерева

Будьте активны: защитите свое вторичное дерево

Чистка является необходимой частью ухода за любым предметом мебели, но вторичное дерево также необходимо должным образом защищать. Независимо от того, является ли древесина необработанной или герметизированной, вы должны знать о потенциально вредных факторах окружающей среды.

Избегайте воздействия прямых солнечных лучей

Как и в случае с большей частью деревянной мебели, прямые солнечные лучи могут обесцветить или деформировать древесину. Для обработанной восстановленной древесины еще важнее избегать солнечного света. Деревянная отделка может выцветать и изнашиваться под воздействием мощного ультрафиолетового излучения солнца. Это излучение также может привести к ухудшению отделки, что, в свою очередь, приведет к дальнейшему повреждению древесины!

Защита от влаги

Как и солнечный свет, чрезмерная влажность может повредить любую деревянную поверхность; восстановленная древесина не является исключением. Хотя большинство отделок обеспечивают некоторый уровень защиты от влаги, повреждение водой все же может произойти. Для мебели из необработанного регенерированного дерева ущерб, наносимый водой, может быть еще более значительным. Для столов и другой часто используемой мебели важно всегда использовать подставки для напитков, а при проливании воды немедленно вытирать их.

Поддержание стабильной температуры

Колебания температуры, особенно быстрые изменения, могут нанести серьезный ущерб любому типу древесины. Когда древесина быстро нагревается или остывает, она может слишком быстро сжиматься или расширяться. В результате древесина может деформироваться, треснуть и, в крайних случаях, даже расколоться.

Колебания температуры в помещении редко являются проблемой. Тем не менее, вам не следует размещать деревянную мебель слишком близко к обогревателям или центральным вентиляционным отверстиям.

Магазин высококачественных полок и предметов декора из мелиорированного дерева

Покупка мебели из вторичного дерева у надежного поставщика — один из лучших способов убедиться, что вы получаете качественную древесину, которая была должным образом окрашена или обработана. Также полезно узнать больше о восстановленной древесине, прежде чем вкладывать значительные средства в мебель.

Компания Urban Legacy гордится своим мастерством и ценит уникальный характер аутентичной вторичной древесины. Приобретите нашу коллекцию полок из вторичного дерева и найдите идеальное дополнение к своему дому или офису. У нас также есть декор для стен из восстановленного дерева для тех, кто ищет единственный в своем роде акцент.

Вот как очистить террасу перед окрашиванием для безупречной отделки

Каждые несколько лет вы должны окрашивать свою деревянную террасу, чтобы улучшить ее внешний вид и защитить древесину от гниения. Но не наносите слой морилки в спешке — вам нужно очистить палубу, прежде чем окрашивать ее.

Если вы окрашиваете палубу без предварительной очистки и подготовки, результат будет выглядеть пятнистым, неровным и, ну, в общем, любительским. Каждый раз, когда вы сэкономите, пропустив этап очистки, вы потратите вдвое больше на исправление неудачной работы.

«Домовладельцы могут чистить, ремонтировать и восстанавливать террасу самостоятельно, но это длительный проект, который может занять целые выходные или несколько выходных — хотя большая часть времени уходит на сушку», — объясняет ведущий агент по недвижимости Рик Фуллер, работающий с На 74 % больше домов, чем у среднего агента в Антиохии, Калифорния.

Если вы готовы потратить выходные на переделку террасы в стиле «сделай сам», следуйте этим инструкциям о том, как очистить террасу перед окрашиванием, чтобы справиться с работой как профессионал!