Сложная планка на откосы: Планка околооконная сложная 250х75х18 (j-фаска) 0,45 PE с пленкой RAL 8017 шоколад

Содержание

Планка откоса сложная Woodstock 230*75мм Ecosteel 3м Металл Профиль Поставщик№ 9 Дзержинский

1. На время распутицы вводится временное ограничение движения транспортных средств с грузом, следующим по автомобильным дорогам общего пользования (закрытие дорог в связи с весенним паводком)

В период временного ограничения действуют следующие допустимые нагрузки:

5-ти осное ТС 25т – нагрузка 13 тонн,
4-х осное ТС 20т – нагрузка 8 тонн,
3-х осное ТС 10т – нагрузка 4 тонны.

2. Въезд в пределы МОЖД (Московская окружная железная дорога) транспортного средства грузоподъемностью свыше 3,5 тонн по согласованию.

3. Въезд в пределы ТТК (Третье транспортное кольцо) транспортного средства грузоподъемностью свыше 1 тонны по согласованию.

4. Въезд на МКАД транспортного средства грузоподъемностью свыше 10 тонн по согласованию.

5. Время доставки заказа в течение дня:

с 8.00 до 22.00 в период с апреля по сентябрь
с 8.00 до 19.00 в период с октября по март

6. В случае поставки заказа большим или меньшим количеством автомашин перерасчет заказа не производится.

7. Покупатель обязан обеспечить наличие подъезда от автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным покрытием к месту разгрузки (твердое покрытие, ширина дороги не менее 3 метров, радиус разворота не менее 15 метров) с отсутствием по маршруту подъезда к месту разгрузки дорожных знаков, запрещающих движение данному виду транспорта, в противном случае оплатить все дополнительные расходы, возникшие из-за невыполнения данных условий по расценкам Поставщика.

8. Покупатель обязан обеспечить место для разгрузки Товара, позволяющее беспрепятственно и быстро осуществить разгрузку. Покупатель обязан обеспечить строповку (обвязку) Товара для производства разгрузочных работ, в том числе манипулятором. Если разгрузка Товара осуществляется силами Поставщика, а Покупатель просит выгрузить Товар через какие-либо препятствующие разгрузочным работам объекты (заборы, ограды, столбы освещения, ЛЭП, деревья и прочее), затраты, связанные с повреждением и восстановлением указанных обектов, полностью ложатся на Покупателя.

9. Покупатель обязан обеспечить разгрузку транспортного средства грузоподъемностью 1,5 – 5 тонн в течение 1 часа, свыше 5 тонн – в течение 2 часов.

10. В случае простоя транспортного средства с товаром в месте выгрузки свыше времени, указанного в п.9 Покупатель обязан оплатить водителю простой в размере 1000 р. за каждый последующий час.

11. Приемка Товара по количеству, ассортименту и качеству (внешнему виду) осуществляется во время передачи Товара Покупателю или его уполномоченному представителю. При обнаружении недостатков Товара во время его приемки Покупатель обязан приостановить разгрузку и немедленно известить Поставщика о выявленных дефектах. В одностороннем порядке составить акт с указанием подробного перечня выявленных дефектов и отметить это в товарной накладной. После приемки и подписания документов на Товар Покупатель лишается права в дальнейшем предъявлять претензии Поставщику по количеству, ассортименту и качеству Товара.

12. В случае не предоставления доверенностей на уполномоченное лицо выгрузка Товара не производится.

13. Поставщик не принимает претензии по качеству при неправильной разгрузке заказа (сбрасыванием).

14. При отказе Покупателем от заказа после его оплаты Покупатель возмещает Поставщику расходы, понесенные в связи с совершением действий по выполнению Договора.

15. При оплате Заказа на условиях предоплаты (менее 100%) Покупатель обязан произвести окончательный расчет до момента поставки.

Монтаж околооконной планки для сайдинга – Видео и особенности- Инструкция

При обшивке дома в качестве дополнительного элемента для отделки проема может использоваться околооконная планка для сайдинга. Она применяется в некоторых ситуациях с учетом ширины откоса. Монтаж деталей потребует соблюдения определенных правил, любые нарушения приведут к деформации облицовки, что негативно скажется на основном покрытии фасада.

Цветовая гамма и размеры сайдинговых планок

Околооконная планка сайдинга по размерам соответствует всем европейским стандартам:

Длина данного элемента составляет 143,40 сантиметров.
Ширина 22 сантиметра.

Примечание. Цветовая палитра встречается разная, все зависит от производителя. Изготовление производится по той же технологии, что и размеры панелей сайдинга.

Приоконная планка для сайдинга и ее преимущественные особенности:

Благодаря данному элементу выделяется оконная рама и другие архитектурные элементы.
Благодаря планкам скрываются неровности и стыки, а конструкция принимает законченный архитектурный стиль.

Также монтаж околооконной планки сайдинга производится и на откосах кровельной системы, чаще всего контрастного цвета для подчеркивания архитектурного стиля.

Требование к монтажным работам

Когда производится монтаж планок, необходимо учитывать, что в теплую погоду материал расширяется, а в холодное время сужается.

Совет. Поэтому нужно оставить зазор (10 мм в холодное время, 9 мм в теплую погоду).

Что нужно знать:

Когда рассчитывается количество планок, лучше взять материал с запасом примерно в 50 мм со стороны каждого проема. Тогда при обрезке и не возникнет проблем.

Перед тем, как производится установка, планку необходимо подержать в теплом месте примерно 12 часов. В противном случае, материал потеряет свою гибкость.
Во время работы необходимо использовать только оцинкованные детали (саморезы и дюбеля).

Примечание. Саморезы необходимо вкручивать строго под прямым углом, чтобы планку не повело и не произошло деформации конструкции.

Для монтажа можно использовать только качественную фурнитуру.

Обратите внимание. Если строительство дома ведется с готовым проектом, где предусматриваются определенные размеры оконных проемов, то монтаж приоконной планки сайдинга будет смотреться очень красиво.

Стандарты отделки оконных проемов

Прежде чем приступать к монтажу, следует рассчитать количество материалов с учетом обычных требований к облицовке подобных конструкций и учесть другие правила установки:

Для каждой стороны оконного или дверного проема обычно приобретают планки на 5-6 см больше необходимого. Соответственно, рассчитав периметр, следует прибавить к нему еще приблизительно 25 см запаса. Хотя есть стандартные длины подобных элементов, которые зачастую при строительстве частных домов становятся неактуальными.
Учитывая температурные изменения параметров материала, необходимо рассчитывать его количество и способы обшивки с учетом зазоров: если монтировать покрытие весной или летом, достаточно оставлять ~1-3 мм, при монтаже в зимнее время ~ 3-6 мм. Примерные зазоры указанны на картинке ниже.
Установка зимой возможна лишь после того, как материал в течение 12 часов пролежал в тепле, чтобы исключить повышенную хрупкость и ломкость панелей. Впрочем, специалисты рекомендуют отказаться от наружных отделочных работ в зимнее время.
Для монтажа используют саморезы с оцинкованным покрытием для защиты метизов от негативных внешних факторов. Другие крепежные элементы при эксплуатации на улице могут ржаветь и приводит к преждевременному разрушению конструкций.
Целостность полотна лучше всего обеспечивать дополнительными элементами того же производителя, чей сайдинг был выбран для облицовки фасадов. Это обеспечит единство оттенка и одинаково высокое качество обшивки.

Монтаж: материалы и инструменты

Перед тем, как крепить околооконную планку сайдинга, нужно подготовить необходимые материалы и инструменты.

Околооконный профиль для сайдинговых панелей

Его используют специально для закрытия всех обрезных кромок, а также для отделки оконных полотен и других конструкций. Благодаря данному профилю можно также скрыть сайдинговые соединения по вертикали окон и обрезные горизонтальные края.

Наличник

Наличники для отделки и планки применяются в редких случаях, так как не каждая фирма их производит в комплекте. Обрамление оконных полотен производится в том случае, когда они находятся на одном уровне со стеновой поверхностью.

Примечание. Во время установочных работ, не требуются крепежные элементы.

Планка для установки

Данный элемент используется в том случае, когда проем имеет какие-то дефекты, типа перекосов и заменяет . Но проем должен быть на уровне со стеновой поверхностью.

Фаска

Данный элемент заменяет сайдинговый оконный элемент и применяется с финишной деталью, что полностью обновляет общую картину фасада.

Сливная планка, сайдинг

Данный элемент применяется строго для отвода воды и применяется только по назначению.

Вывод

Приоконная планка для сайдинга – элемент фурнитуры, который необходим только в отдельных случаях. Этот крепеж вполне можно заменить J-профилем, который стоит намного дешевле. Но если позволяют параметры оконного проема, то оконная планка придаст отделке завершенный и эстетичный дизайн.

Сейчас обсуждают:

Николай
25.06.2017
Cосед посоветовал облицевать дом японским керамосайдингом, мол, сейчас есть хоро …

Денис
13.09.2016
Думается мне, что облицевав дом металлическим сайдингом, мы создаем хороший экра …

Поделитесь:

Автор: operator_nat

Опубликовано: 12.10.2013

Подготовка к монтажу, расчетные работы

Для начала производится замер сторон оконного проема и добавляется одновременно по 0,6 см со всех сторон, для того чтобы укоротить все приступающие углы. Для каждой из сторон понадобится целая, не сломанная деталь, чтобы подрез был не заметен.

Монтаж и обработка

Если говорить о европейских стандартах, то оконные полотна на постройке углублены не больше, чем на 30 см. Российские стандарты идут в разрез с европейскими.

Поэтому у нас не всегда европейские панели подходят для установки:

Если окна очень углублены
, то обычной J планкой невозможно отделать оконное полотно.
Здесь понадобится именно околооконная панель
, тем более она будет намного привлекательнее, чем другие детали.
Если полотно углублено на 200 мм и более
, то вблизи можно установить строго по периметру конечную планку.
Для этого нужно определить уплотненность проема окна
, и если необходимо, то обрезать планку вдоль.
Тогда широкой стороной проем помещается в конечную планку
и монтируется на специальной обрешетке (см. ).

Обратите внимание. Во время монтажных работ необходимо помнить о температурных запасах до 3 мм.

Для утопленности в 200 мм
, обычной планки будет маловато, чтобы утилизировать зазор. Нужна будет нарезка панелей J профиля и внешний угол.

Для качественного оформления оконного проема приобретают J рейки, которые монтируются по периметру:

Монтируем планки по бокам.
На верхней части делаем надрез, полученное «ушко» пригибаем вниз.
Эта часть подгоняется под рейки, расположенные сбоку.
В боковых панелях надрез делается по размеру «ушка». Затем по краю верхнего элемента обрезается угол.

Правила уклона:

Правый 45 градусов
, (справа налево и сверху вниз).
Левый
, (сверху вниз и слева направо) под углом 45 градусов.

Задняя сторона выполняется аналогично, но здесь можно оставить прямой угол.

Использование сайдинговых планок, не всегда целесообразное решение.

Околооконная планка представляет собой специальный элемент, используемый для закрытия откосов окон и дверных проемов. Она выполняет сразу две функции: заменяет наличник и закрывает откосы.

Подготовка и расчет

Подготовка проема играет важную роль в дальнейшей работе, она влияет на полученный результат. Окно необходимо аккуратно и тщательно очистить от всевозможных загрязнений, скопившейся пыли. Кроме того, нужно внимательно осмотреть место на наличие повреждений и щелей

Все трещины важно замазать. Кроме того, потребуется качественная обработка поверхности специальными средствами, защищающими от появления плесени

Следующим этапом является возведение общей обрешетки дома. После того, как отлично справились с процессом обрамления окна выбранными элементами каркаса снаружи, уточняется расположение отлива. Для таких задач применяется особая деталь.

Она обеспечивает возможность равномерного стока. Внешняя часть проема обрамляется рейкой из дерева. Когда с перечисленными процессами отлично справились, стоит приступить к следующему этапу – определению размеров деталей.

Чтобы выбранный отделочный материал в точности соответствовал параметрам оконного проема, необходимо обратить внимание на замеры и расчеты. Во-первых, потребуется установить следующие параметры:

Высоту проема с внутренней части (прижать устройство для измерения к оконному блоку). Показатель – длина внутреннего торца планки.
Высоту внешней стороны: превышает параметр внутренней стороны.
Ширину откоса. Выполняется замер между углом блока и пересечением стройматериала.

Для точности дальнейшей процедуры необходимо записать полученные показатели. Также несложно зарисовать конкретный, понятный пример, на нем отметить параметры, характеристики.

Размеры и цвет

Стандартная длина планки составляет 143 см40 мм. Это соответствует европейским стандартам строительства. Но иногда встречаются и планки с длиной, равной 3,05 метра. Ширина, в соответствии с нормами, должна составлять 22 см.

Цвет может быть абсолютно любым. Ряд производителей изготавливает планку по той же технологии, что и панели сайдинга. В итоге фурнитура получается тех же монтажных размеров, цвета и текстуры.

Цветные планки помогают выделить окно и другие архитектурные элементы строения. Аналогичного эффекта стремятся достичь, устанавливая контрастного цвета. При этом стыки и неровности становятся незаметными, а дом приобретает завершенный вид.

Установка наличников сайдинга Деке обрамление проемов

Резной наличник устанавливается аналогично наличнику Docke шириной 89 мм. Перед сборкой резного наличника подготовьте цветную вставку: 70…85 мм в ширину, длиной, равной длине наличника.

Материалом для вставки может служить плоская часть панели сайдинга D4.5D (рис. 25а), D5C (рис. 25б) или сплошной соффит (рис. 25в).

Вставку закрепляют скобами, изготовленными собственноручно: из обрезков сайдинга/сплошного соффита можно вырезать заготовку скобы (рис. 25г) – полоску 105х15 мм. Края отреза загнуть на 17 мм с каждой стороны: скоба готова!

В наличник вставку помещают лицевой стороной со стороны прорезей.

Исключение: в случае, когда материалом для изготовления вставки служила доска D4.5D, скошенную часть планки расположить нужно со стороны гвоздевой перфорации наличника (рис. 25е).

Вставку нужно закрепить скобами внутри наличника так, чтобы загнутый край скобы располагался с противоположной стороны от гвоздевой перфорации (рис. 25ж).

Вставку фиксируют скобами, вставленными в наличник с шагом 150 мм (рис. 25з).

Рис. 25а

Рис. 25б

Рис. 25в

Когда монтаж резного наличника завершен, под вертикальными полосами изготавливают дренажные отверстия в количестве 2…4 штук, диаметр каждого отверстия должен составлять 4…6 мм (рис. 25и).

Рис. 25е	Рис. 25ж

Расчет необходимого количества планки

Перед тем как произвести монтаж требуется рассчитать необходимое количество материала. Вычислите периметр дверей и окон. При применении к полученной сумме прибавляются суммы окончаний боковых длин софита. Полученный результат делится на длину околооконной планки.

Нижнюю часть окон можно не учитывать, так как на нее, как правило, устанавливают отлив. Рассчитывая материал, стоит принять во внимание, что на каждую из сторон двери или окна уйдет целая панель сайдинга. Все дело в том, что обрезки не эстетично смотрятся, в особенности вокруг окна.

Какие инструменты потребуются

Для проведения работ вам понадобятся:

шнур;
угольник;
пила с маленькими зубьями или ножовка по металлу. Если взять пилу с большими зубьями, при проведении работы они просто порвут виниловый сайдинг. В итоге вся конструкция потеряет привлекательность. При монтаже на пластиковый сайдинг действует то же правило;
нож-резак. Нужен для того, чтобы отметить линии, по которым будет происходить слом панели;
саморезы и шуруповерт;
нивелир либо строительный уровень.

Особенности установки

Сначала планка монтируется по бокам дверей и окон.
Затем ведется монтаж на верхнюю часть оконных и дверных проемов. При этом торцевые края должны выступать на расстояние, равное ширине планки, которая установлена по бокам.
Предварительно делают надрезы по изделий, располагающихся по бокам и в верхней части дверей и окон. (Не забудьте принять во внимание тепловое расширение планок).
Когда осуществляется монтаж, надрезанные части загибают вниз. Они должны располагаться поверх боковых планок.
Внутренняя часть околооконного изделия закрепляется с помощью финишной планки.

Важно! По бокам и сверху от оконного проема оставляется зазор, равный 3 миллиметрам. Внизу окна он должен достигать 3-5 миллиметров.

Следует учитывать

Использование планок сайдинга не всегда целесообразно. Все дело в том, что строительные нормы во всех странах различаются. Основное требование западных стран – оконный проем должен быть утоплен в стену менее чем на 13 сантиметров. Но в России это не всегда оправданно. Однако на помощь приходит сочетание с планкой других элементов отделки. Стоит отметить и тот факт, что финишная планка существенно повышает стоимость облицовки.

Приоконную планку не стоит использовать для облицовки пластиковых окон. На самом деле по нормам окна из пластика должны быть загублены в стену на 1/3 с внешней стороны. Это необходимо для сокращения эффекта конденсации. Получается, что откосы в данном случае будут больше ширины планки.

Если вы собираетесь проводить , то появление неровностей – неизбежно.

Для того чтобы эффект получился хорошим следует использовать силиконовый герметик. Средство герметично, а при сжатии и расширении панели не треснет, так как отличается эластичностью.

При установке не только верхней и боковых, но и нижней околооконной планки, устанавливать отлив не имеет смысла. Планка обеспечит надежное удаление влаги и конденсата.

Основные различия

Приоконная планка существует нескольких видов. Основные ее различия следующие:

Размеры;
Цвет;
Материал.

Далее подробней ознакомимся со всеми этими различиями.

Стандартные размеры изделия

Габариты изделия

Как правило, изделие имеет стандартные размеры:

Параметры	Значение
Длина	143 см или 3,05 м
Ширина откоса	165 или 220 мм
Ширина наличника	7,5 см

Иногда встречаются профили и нестандартных размеров, к примеру, ширина панелей может составлять 20 см. Поэтому, если сайдинг и доборные элементы вы покупаете по отдельности, следует обращать внимание на их параметры, а также параметры проемов, на которые вы собираетесь их устанавливать.

Откосы по цвету могут отличаться от сайдинга

Цвет

Цвет профиля совсем не обязательно должен повторять цвет стен фасада. К примеру, если сайдинг светлый, цвет оконного проема может быть темным или наоборот. Вообще, вы можете использовать любое другое сочетание на свой вкус, главное, чтобы вес цвета отделки смотрелись гармонично.

Темную обшивку стен можно сочетать со светлыми откосами

Конечно, можно подобрать доборные элементы и под цвет фасадных панелей, но в таком случае дизайн фасада может казаться скучноватым, так как все его детали будут сливаться.

Материал

Выбор материала зависит от типа самого сайдинга. Если, к примеру, панели металлические, то, соответственно, и все дополнительные детали должны быть металлическими. Для сайдинга из ПВХ применяются пластиковые профили.

Для ПВХ панелей следует использовать пластиковые доборные элементы

Как вы видите, подобрать оптимальный вариант приоконной планки совершенно не сложно.

Требования к монтажу

В первую очередь, проводя монтаж, стоит учитывать, что в холодное время материал планок сжимается, а в теплое – расширяется. Это значит, что необходимо оставить зазор. Так, в теплое время он должен равняться 6-9 мм, а в холодное – 10 мм.
Рассчитывая количество планок, лучше берите материал с запасом в 6 см со стороны каждого проема. Это требуется для того, чтобы при обрезке не возникло проблем.
В холодное время перед началом установки планки выдерживают в теплом помещении не менее 12 часов. Если не сделать этого, материал может потерять гибкость и поломаться при монтаже.
Саморезы вкручиваются только в отверстия и только под прямым углом. Если не следовать указанному правилу, планку может повести, а значит, произойдет деформация всей конструкции, что исправить очень сложно.
Используйте только качественную фурнитуру. Конечно, материалы китайского производства стоят намного дешевле, но и прослужат они не больше года. При покупке качественных изделий срок службы возрастает в 5 раз.
Удобно применять планку сайдинга, если ведется строительство дома с проектом, предусматривающим определенные размеры откосов у окон. В данном случае представленная отделка будет смотреться очень красиво.

Околооконная планка – это элемент фурнитуры окна и дверей. Она используется только в отдельных случаях. Крепеж можно с легкостью заменить более дешевым J-профилем, и наоборот. Тем не менее, если размеры оконного проема позволяют, лучше использовать именно приоконную планку. Так окно будет выглядеть очень эстетично и качественно.

Для правильного монтажа
и получения законченного вида фасада здания металлический сайдинг комплектуется доборными элементами . Они помогают обустроить все сложные участки фасада, сохранить герметичность облицовки и дают возможность легко оформить архитектурную деталь любой сложности. Комплектующие планки играют важную роль в надежности, прочности и долговечности облицовки. Каждый элемент имеет свое назначение и технологическое место при монтаже. Без металлических доборных элементов невозможно обеспечить полноценный монтаж металлосайдинга и добиться качественных эксплуатационных характеристик фасада. Все комплектующие изготавливаются из горячеоцинкованной стали с полимерным покрытием того же цвета, что и металлический сайдинг или, по желанию заказчика, в цвете, контрастном к цвету основных панелей сайдинга.

Доборные элементы производятся из стали той же толщины
, что и сам металл (0,45 или 0,5 мм). Как правило, выпускаются два вида стандартных монтажных планок – простой и сложной геометрических форм. Они имеют разный вид и размеры, но их назначение и «посадочные места» при монтаже одинаковы. Следует отметить, что для профиля металлосайдинга «блок хаус», «под бревно» дополнительно производятся свои металлические комплектующие, которые подогнаны под специфическую полукруглую форму данного профиля, особенно это относится к углам внутренним и внешним, которые состоят из двух частей – нижней и верхней. Кроме того, у каждого производителя размеры даже стандартных комплектующих могут отличаться.

Стандартная длина всех планок 2 или 3 метра
, но возможно и изготовление на производстве индивидуальных длин под размеры заказчика.
Внимание!
Это ВАЖНО
. Стандартные металлические планки одного производителя технологически могут не подойти к панелям стального сайдинга, выпускаемых другим заводом, из-за разницы в геометрии изделий. Даже незначительное отличие может привести к невозможности монтажа планок и сайдинга от разных производителей. Однако, одни и те же монтажные элементы подходят к разным профилям сайдинга (корабельная доска, елочка, под доску и т.д.), выпускаемым одним производителем.

Описание процесса

Требования к установке планки

Для того чтобы произвести своими руками монтаж и при этом не получить плохой результат, следует учесть ряд требований:

В независимости от того, какой вы выберете материал для основной облицовки (металлический или виниловый сайдинг), следует обязательно создавать компенсационные зазоры. Делом в том, что при температурных перепадах или просто при высокой температуре планки начнут расширяться. По этой причине прикреплять саморез следует не до конца, даже если используете пресс-шайбу.
Шуруп обязательно должен быть расположен под прямым углом и строго по центру отверстия для крепежа. Советуем использовать оцинкованные саморезы во избежание ржавления.
Для правильной и точной установке планки следует начинать работы еще при создании каркасной основы.
Подрезка деталей обязательно проводится под углом, чтобы выполненное обрамление было высокого качества. Еще проводится разрезание соединяющих краев, чтобы проникновение влаги было исключено. Все эти шаги требуется выполнить только подходящим инструментом – ножницами для металла.
Рекомендуем проводить работы при изменениях температурных показателей в сторону увеличения. Так вы избежите появления деформации при оттепели.

Обратите внимание, что лучшим решением будет отказ от покупки самой дешевой фурнитуры или изделий, производитель которых неизвестен. Советуем, чтобы вся продукция была сделана одной компанией.

Подготовительные работы и расчет

В мероприятие по отделке включены следующие этапы подготовки проема:

Окно следует очистить от всего лишнего, проверьте откосы, при наличии трещин и щелей обязательно замажьте их. Проведите обработку защитными составами от грибков и плесени. Если вы планируете провести замену старых рам, то сделайте это заранее.
Теперь требуется возвести общую обрешетку.
После того, как обрамление окна при помощи каркаса будет окончено, снаружи следует определить будущее местоположение отлива. Для этого используйте специальные доборные детали. Они будут выставлены на расстоянии от фасада, чтобы был обеспечен равномерный сток. Но вы можете и не использовать эту деталь, но в таком случае в роли водоотвода используйте околооконную планку для сайдинга, которая будет установлена под уклоном. Для нее нужно будет заранее выставить брус, который будет подрезан под нужным углом.
Внешняя часть будет тоже обрамлена деревянной рейкой, которая станет основой для установки финишного профиля. Для этого лучше использовать детали, которые сделаны из древесины (желательно лиственных пород), которые также имеют минимальное температурное расширение. Но учтите, что такие элементы потребуется обязательно обработать антисептическими составами.

Когда будет окончена подготовка, нужно будет произвести расчеты материала для обшивки. Замерьте внешний и внутренний периметр проема и ширину откоса. Для этого будет целесообразнее использовать не меньше 3 точек на каждой стороне, чтобы избежать любых перекосов при перепаде. Все параметры следует перенести на оконную схему. По размерам подберите и купите оптимальный вариант профиля или подгоните под нужные параметры имеющийся.

Установка и обработка

Подготовьте все нужное для выполнения крепления околооконной планки. Провести разметку и обрезку лучше всего на ровном месте.

Итак, вот пошаговая инструкция по установке:

Фиксация финишного профиля. Его следует поставить во внутренний периметр проема так, чтобы он прилегал к раме. Для надежности, красивого внешнего вида и создания стыковки под 90 градусов детали следует подрезать под углом в 45 градусов. Это будет очень легко сделать, если использовать болгарку. Каждый фрагмент следует сопоставить и прикрепить.
Подгонка нижней части. Если в роли отливной детали использовать приоконный профиль, то на планке отметьте ширину данного участка проема, к которой нужно прибавить ширину внешнего наличника, которая должна быть умножена на 2. Так, если основная сторона равна 80 см, а планка для оформления со стороны «наличника» 8, то обрезка будет 80+8+8=96 см. После этого требуется провести подрезку по месту изгиба с двух сторон. Отрез должен быть равен 8 см. По краям подогните внутренний подрезок, и тогда получится язычок, а после укоротите его до 2-2,5 см. внешняя полоса должна быть прямой или немного уменьшенной в той части, где есть уголок. Если не подрезать все края на 45 градусов, то со временем будут появляться щели.
Верхняя деталь. Аналогичные работы проводит и с ней. Отличие заключается лишь в том, что выступающая зона с двух концов должна быть подрезана на 45 градусов.
Установка элементов. Все делается по очереди и на свои места. Для этого заведите внутренний край в финишный профиль, а с внешней стороны скрепите при помощи саморезов.
Подгонка вертикальных деталей. Для этого проведите замеры. Для обеспечения нижний фрагмент разместите под углом, т.е. параметры будут определены по двум точкам.
Соединение вертикальных участков. Этот момент следует особенно продумать. Так как нижний и верхний элементы имеют загибы, созданные для оттока воды, внутренняя деталь стойки должна быть подрезана только при учете вымеренной кривизны.

Обрезка. Подрезание внешней планки проводится несколько иначе – вверх края должны быть прямыми (исключение – небольшие уголки с подрезом), а нижнюю сторону следует отрезать под углом в 45 градусов.

Стыковка. Ее проводят таким образом – вертикальную стойку подсовывают под угол верхней планки и заводят в финишный профиль таким образом, чтобы язычок был расположен внутри. Аналогичную процедуру следует провести и снизу, но разницы в том, чтобы угол стойки околооконного профиля для сайдинга был уложен внахлест, тем самым перекрывая выпирающую часть нижнего элемента.
Монтаж. Остается прикрепить фрагменты на саморезы.
Не будет лишним дополнительно обработать стыки герметиком.

Стандартные комплектующие монтажные планки для металлосайдинга

Планка начальная	Планка стыковочная начальная	Планка стыковочная сложная	Угол внешний простой	Угол внешний сложный
Угол внешний сложный фигурный	Угол внутренний простой	Угол внутренний сложный	Угол внутренний сложный 2	Планка завершающая простая
Планка завершающая сложная (П образная)	Околооконная планка простая (200х50; 200х75; 250х50; 250х75)	Околооконная планка сложная (200х50; 200х75; 250х50; 250х75)	Околооконная планка сложная фигурная (200х50; 250х50)	Отлив (любые размеры)

Обшивка, имитирующая натуральные материалы с более высоким качеством, чем они сами — это, если не мечта, то, по крайней мере, предмет желания большинства домовладельцев.

Если такая обшивка относительно недорого стоит и может быть установлена в короткие сроки — то ее предпочтительность бесспорна. Именно этими признаками обладает сайдинг.

Дома, обшитые сайдингом, имеют четкие ровные очертания, выглядят аккуратно и стильно. Такая отделка, при всей своей внешней идеальности, вполне проста и доступна каждому, следует лишь ознакомится с общим устройством и несколькими правилами монтажа.

Сам по себе монтаж прост и интуитивно понятен любому, некоторые вопросы возникают при оформлении элементов дома, в частности — оконных проемов.

Наличники.
J- планки.
Финишный профиль.
Угловые планки (сложные).
Простой уголок.
Отрезки основных панелей.

Перечисленные элементы не нужны все одновременно, данный перечень включает в себя элементы, которые могут понадобиться в том или ином случае.

Более конкретный список можно составить только имея перед глазами определенный проем со своими параметрами, основными из которых являются наличие и глубина откосов .

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Многие производители выпускают собственные элементы для оформления оконных проемов, применяющиеся только для определенного вида сайдинга. Приобретая обшивку, следует узнать, какие комплектующие к ней необходимы и нет ли специфических деталей.

Монтаж околооконной планки

При установке сайдинга своими руками монтировать околооконную планку также придется самостоятельно, поэтому следует учесть простые правила и порядок проведения работ:

В первую очередь устанавливается финишная планка по всему контуру проема.

Далее осуществляется установка околооконной планки сайдинга, а монтаж и соединение с финишным элементом выполняется достаточно просто. Начинают установку с горизонтального профиля.

Если планируете установить подоконник, то нижний горизонтальный элемент не ставят. Верхнюю деталь монтируют с зазором.

При вкручивании саморезов также важно оставлять температурный зазор.

Каждый соединительный угол образуют с помощью загибов и подрезаний материала.

Не следует обрабатывать герметиком углы и соединения с j-профилем.

Помните, что при монтаже околооконной планки вам не понадобится отлив. Планируя обшить свой дом сайдингом, помните, что начать можно именно с окон или же с цоколя, а проемами заняться тогда, когда покрытие будет укладывать в непосредственной близости от оконных конструкций. Тогда важно вовремя приостановить работы по отделке фасадов для обработки откосов. В завершении мы рекомендуем посмотреть данный видеоролик.

Подготовка откосов к облицовке

Прежде, чем приступать к работам, следует подготовить проем. Для этого надо удалить все детали оформления — старые откосы, обналичку, наружный подоконную планку и т.д.

Проем должен быть освобожден от всех дополнительных элементов — кронштейнов для фонарей, крепежных или прочих элементов, мешающих установке обшивки . Поверхность откосов следует очистить от старой краски, различных наслоений, расчистить и удалить все осыпающиеся или отслоившиеся участки.

Наличие большого числа изъянов поверхности откосов может потребовать нанесения выравнивающего слоя штукатурки, в более простых случаях можно обойтись шпатлевкой.

Тщательная подготовка поверхности обязательна, отнестись к ней следует максимально ответственно

, поскольку после установки сайдинга доступа к откосам не будет.

Установка обрешетки

По откосам устанавливается одновременно с основной. Производятся все процедуры — утепление, монтаж планок обрешетки и т.д

. Используется тот же материал, что и для основной обрешетки — деревянные бруски или металлические направляющие для ГКЛ.

При этом, следует учитывать, что установка обрешетки на откосы большой глубины должна производиться с учетом толщины утеплителя, вентиляционного зазора и прочих технологических размеров.

Дело в том, что размеры оконного блока имеют определенную величину и не всегда позволяют полностью установить все необходимые элементы — обшивка может получиться слишком далеко от плоскости откоса и частично перекрывать световой проем рамы .

В таких случаях приходится снижать толщину утеплителя (или вовсе от него отказываться в этом месте), убавлять вентиляционный зазор для достижения приемлемого положения элементов оформления оконного проема.

Установка околооконных профилей сайдинга Docke

Околооконным профилем Docke можно обрамлять проемы с откосами глубиной до 200 мм (с учетом толщины обрешетки). Использовать этот профиль можно для обрамления практически всех окон и дверей, если те были установлены по стандарту.

Околооконный профиль сайдинга – все тот же наличник, вся разница заключается в том, что к профилю прикреплен виниловый откос, которым можно прикрыть откос стены у окна или двери. Технология установки околооконных профилей аналогична технологии установки наличников, но с небольшим отличием:

откосную часть околооконного профиля подрезают иначе, чем наличник;
по периметру окна обязательно крепят финишную планку, в которой после располагают откосную часть профиля;
в откосной части делают специальные насечки, обеспечивающие надежную фиксацию планки по всему периметру окна.

Пристенную часть околооконного профиля подрезают по рекомендациям к подрезке наличника. Ход подрезки откосной части, а также монтаж профиля производятся так: необходимо установить верхнюю и нижнюю планку, за ними – две боковых (рис. 24).

Подрезка элементов:

формирующую откос виниловую полку в верхней планке подрезают на длину верхнего откоса проема, вычтя из длины элемента величину температурных зазоров, которые следует сделать по обе стороны профиля;

Важно: Величина зазоров зависит от длины в инилового профиля. Зазор позволит планке свободно расширяться при увеличении температуры окружающего среды: панель не будет упираться в боковые откосы, а потому профиль не покоробится

При монтаже панелей учитывайте нынешнюю температуру воздуха: чем она ниже, тем большими следует оставлять зазоры. И наоборот: монтаж профилей в жаркую погоду предполагает минимальные зазоры или, как вариант, они вообще могут не делаться.

разметка нижнего профиля выполняется аналогично верхнему, однако по ней на этот раз отрезы не делают– «лишний» материал загибают на откосы стен (и с верхним профилем можно поступить так же – материал не подрезать, а подгибать на стены).

Монтаж отливов не обязателен – его заменяет нижняя околооконная планка.

Ход установки:

Установка боковых профилей. Для этого необходимо верх бокового откоса упереть в верхний откос (удлинение боковой планки практически не наблюдается, потому элементы можно монтировать встык). Температурный зазор оставляют только между нижним краем полки бокового откоса и полкой нижнего профиля. Поскольку концы нижнего профиля были подогнуты к стене, щель в месте примыкания полок откосов будет незаметна.
Для установки боковых откосов вначале левую панель необходимо сдвинуть вправо к центру проема (примерно на 10…12 мм), затем правую – аналогично влево. Так, сужаясь при низких температурах воздуха, верхний откос не вылетит из верхнего крепежного узла.

При выполнении работ на окнах, имеющих стандартные размеры, инженеры рекомендуют заполнять швы герметиком. Силикон при изменении температуры окружающей среды позволит склеиваемым деталям расширяться. Зачастую этого запаса бывает достаточно. Но на больших окнах швы нужно оставить без изменений – так профили не вздуются при расширении, вызванном изменением температур.

Отделка окон сайдингом без откосов

Для оформления окон, установленных в одной плоскости со стеной (без откосов) потребуются наличники.

Для их установки потребуется

По периметру окна на коробку устанавливается стартовый профиль. Если окон много и они имеют большие размеры, то расход стартовой полосы может оказаться большим
. Для экономии можно обойтись кусками примерно по 8 см длиной, цельные планки можно не ставить. Профиль крепится примерно в 5 мм от края коробки замковой частью в сторону окна.
Наличники подгоняются по длине, их наружные плоскости подрезаются под углом в 45°
, для чего удобно использовать стусло или электропилу на специальной подставке, дающей возможность точного реза под заданным углом.
Внутренние элементы наличников подрезаются по определенной схеме. Верхний наличник по торцевой части подрезается и отгибается вниз, чтобы дождевая вода, попадающая внутрь, могла стекать по этим отогнутым частям в боковые элементы. Боковые наличники изнутри подрезаются так, чтобы элементы крепежа и профиля не пересекались с верхним наличником, таким же образом подрезается и нижний наличник . При подрезке внутренних частей следует помнить об оставлении температурных зазоров около 3 мм.
Установка происходит по обычной схеме — наличник защелкивается замковой частью в стартовом профиле, а по гвоздевой планке крепится саморезами к обрешетке. Сначала устанавливается нижний наличник, затем — боковые, после чего монтаж завершается установкой верхнего наличника.
Монтаж наличников производится одновременно с установкой угловых и Н-профилей до установки основных панелей сайдинга .

Описание профильных элементов для монтажа сайдинговых листов

Планки для сайдинга имеют различную конфигурацию и размеры
Можно выбрать наиболее подходящие элементы для применения в каждой конкретной конструкции. Это детально отображается на видео в этой статье.

Планка стартового направления является профилем, который применяется для укладки первых листов:

Он монтируется поперек каркаса на жесткой основе.
На обрешетке из деревянных брусков это может быть уголок, на каркасе из стальных оцинкованных реек, имеющих маркировку CD – это металлический профиль UD.
Стартовая планка обычно изготавливается длиной 3660 мм.

Применение финишной планки

Для сайдинга финишная планка применяется на заключительном этапе
Она закрывает края листов, это позволяет визуально выровнять линии боковых стыков, что помогает улучшить внешний вид. Такой профиль устанавливается поперек каркаса и крепится на жестком основании, способ монтажа практически не отличается от фиксации стартового элемента.

Планка завершающая для металлосайдинга или пластика

Она имеет длину 3360 мм.

Для закрепления можно использовать саморезы или гвозди:

Саморезы не должны докручиваться на 1-2 оборота, а гвозди не добиваться примерно на 1 – 1,5 мм.
Это необходимо для защиты от климатических перепадов, чтобы дать возможность материалу расширяться и сужаться при колебаниях температуры.

Инструкция монтажа сайдинговых листов определяет для отделки стеновых углов применение угловой планки:

Производители данный элемент изготавливают длиной 3055 мм.

Отделка внешнего угла практически не отличается от устройства внутреннего.

Jtrim – профиль

Для выравнивания площади отделки при переходе через выступающие конструкции стены применяется jtrim – профиль
Длина такого профиля составляет 3660 мм, способ фиксации на каркасе произвольный:

Длина его составляет 3050 мм. Крепится к элементам обрешетки произвольным методом.

H – планка

Профиль с обозначением H – планка или соединительный элемент применяется для соединения сайдинговых панелей
Для его установки изначально требуется смонтировать прочное основание из профиля. Крепление производится через 400 мм, что обеспечивает надежность и долговечность.

В комплектующие планки к сайдингу должны быть включены наличники и навесные элементы:

Они используются в качестве декоративной отделки. Профиль под обозначением «j» используется для подчеркивания перехода одной отделки к другой.

Сливная планка для сайдинга монтируется на переходе цоколя к стене:

Она также играет декоративную функцию как один из элементов интерьера.
Поверх ее монтируется стартовый профиль, а под нее устанавливается металлический элемент для образования жесткого основания.
Данные декоративные элементы изготавливаются длиной 3660 мм.
Изучение технологии монтажа сайдинговых элементов значительно упростит задачу обустройства стен дома, когда работа выполняется без привлечения специалистов.

Отделка окон сайдингом с откосами

Способ отделки откосов зависит от их глубины. Для оформления откосов глубиной до 20 см применяется околооконная планка.

Способ монтажа сходен с установкой наличников, но имеются и небольшие отличия

Околооконные планки нарезаются по длине. Верхняя и нижняя части монтируются в первую очередь, но подрезка внутренней части у них разная.
Верхняя часть околооконной планки подрезается изнутри таким образом, чтобы боковые откосные части не пересекались с внутренними торцевыми элементами профиля. Снаружи она как бы опирается на боковые планки. Подрезки под 45° в данном случае не требуется
.
Нижняя часть снаружи упирается в боковые планки. При этом, изнутри части откосных сторон не отрезаются, а загибаются вверх под боковые планки. Собственно, таким образом можно поступать и с верхними планками.
Монтаж околооконных профилей осуществляется путем присоединения откосов к финишной планке и фиксации саморезами другого края к обрешетке стены.
Боковые планки устанавливаются после монтажа горизонтальных частей
.

Для оформления откосов больше 20 см глубиной используется набор из отрезков панелей сайдинга. В этом случае монтаж каждого откоса можно рассматривать как обшивку узких простенков или софитов.

По периметру оконной коробки устанавливается финишная планка.
По наружному периметру обрешетки устанавливается внешний угол.
Между угловыми и финишными профилями устанавливаются отрезки сайдинга. При нарезке следует учитывать величину температурного зазора
.
Углы откосов оформляются при помощи простых уголков (просто прикрываются поверх), или применяются двойные j-планки, как это иногда делается для внутренних углов. Они устанавливаются под углом друг к другу впритык, одна планка фиксирует вертикальный откос, вторая — примыкающий горизонтальный .
При широких откосах обязательно наличие отлива по нижней части. Он устанавливается перед креплением вертикальных сторон, его боковые части подгибаются вверх и заводятся под вертикальные элементы сайдинга. Это позволяет качественно отводить воду и препятствует проникновению стоков под обшивку
. В глубину отлив делается на 4 см больше откоса (3 см — выступают вперед для стока воды, а 1 см — загибается для монтажа к оконной коробке).

Монтаж сайдинг софита

8.1. С помощью ветровой планки

Если лобовая доска имеет небольшой размер ее можно закрыть с помощью ветровой планки. Для этого по верхнему краю лобовой доски монтируют финишную планку, а ветровая планка крепится так, чтобы ее верхняя часть была зафиксирована финишным профилем.

Затем на стену крепится J-профиль и между ним и ветровой планки устанавливается софит.

Мотнаж софита с помощью ветровой планки

При этом софит может быть установлен одним из двух способов, показанных на схеме.

8.2. Сайдинг софит — монтаж с помощью наружного угла

Сайдинг софит — монтаж с помощью наружного углаТаким способом, монтаж выполняется если лобовая доска шире нежели ветровая планка.

При этом наружный угол крепится на ребре лобовой доски, а J-профиль по обе стороны от него на необходимом расстоянии. Вырезается софит нужного размера и заводится между одной из частей угла и J-планкой.

Аналогично происходит отделка со второй стороны.

Монтировать таким образом софит темного цвета не рекомендуется, поскольку на лобовой планке он сильно подвержен выгоранию.

Околооконная планка сайдинга – cоединение и монтаж своими руками!

Важную роль в процессе установки сайдинга играют доборные элементы. Иначе их называют «аксессуары», «доборные профили» или «комплектующие». Эти материалы для облицовки здания изготавливают в той же цветовой гамме, что и панели. Поэтому всегда можно купить комплектующие, идеально соответствующие всем параметрам основного отделочного материала – ламелей (панелей) сайдинга.

Околооконная планка сайдинга

Доборные элементы для отделки оконных проемов

Для облицовки оконных проемов предназначены следующие виды комплектующих:

Околооконная планка (околооконный профиль). Является доборным элементом, в котором объединены наличник и откос.
Планка J-Trim (джей трим, джейка).
Пластиковые уголки для оформления стыков.
Угловая заглушка WF.

Доборные элементы для отделки оконных проемов

Если ширина откосов небольшая, дорогостоящую околооконную планку можно не покупать. Ее может заменить такой доборный элемент, как J-фаска. Она имеет и другое название: «ветровая планка» или «ветровая доска». Этот вид комплектующих часто используется совместно с финишной планкой и софитами.

J-фаска

Коричневая J-фаска

Для монтажа сайдинга понадобятся следующие инструменты:

шуруповерт на аккумуляторных батареях;

ножницы по металлу;
нож-резак. С помощью этого инструмента на профиле проводят (с нажимом) линии, по которым сгибают или разгибают сайдинг;
электролобзик;
рулетка;
угольник металлический или деревянный;
простой карандаш.

Основные инструменты для монтажа сайдинга

Во время работы рекомендуется использовать хлопчатобумажные перчатки. Их наличие особенно важно при монтаже винилового сайдинга с рифленой поверхностью, так как на ней могут остаться пятна, которые будет сложно устранить.

Цены на популярные модели шуруповертов

~~Шуруповерты~~

Правила монтажа сайдинга

Принципы установки доборных элементов металлического и винилового сайдинга одинаковы. Оформление оконных и дверных проемов имеет свою особенность: в этих местах на облицовочный материал всегда будут оказывать воздействие перепады температур (тепло из дома и холодный воздух с улицы). Поэтому крайне важно учесть коэффициент тепловой деформации отделочного материала и соблюдать правила крепления панелей и профиля.

При нагреве или охлаждении сайдинга в нем начинают действовать силы расширения-сжатия, поэтому панель то удлиняется, то укорачивается. Степень деформации зависит от коэффициента теплового расширения данного материала. Продукция разных производителей имеет разные показатели температурного расширения. Поэтому приступая к монтажу, нужно пользоваться не найденной в посторонних источниках информацией о технических характеристиках материала, а данными завода изготовителя (указаны в паспорте изделия).

Марка сайдинга	Коэффициент прочности на растяжение (кг/см2)	Коэффициент эластичности (кг/см2)	Коэффициент линейного расширения (см/см*°С)
Стандарт ASTM	368	20,248
Boryszew (Польша)	419	27,611	5,76*10 -5
Slovinyl (Словения)	402	27,611	5,54*10 -5
Royal (Канада)	576	25,17	5,1*10 -5

Температурное расширение винилового сайдинга и аксессуаров

Требования к монтажу сайдинга

В среднем, все инструкции производителей сайдинга имеют много общего. Поэтому остаются неизменными правила монтажа, которые нужно строго соблюдать.

Саморезы вкручивают точно в центр отверстия на гвоздевой планке (на перфорированной полоске, которой оснащен каждый элемент отделочного материала).
Между шляпкой самореза и сайдингом должен оставаться зазор 1-1,5 мм. Он необходим для свободного хода панели во время действия сил сжатия-расширения.
При замковом соединении доборных элементов и панелей выполняют нажим сверху вниз.
Нельзя крепить сайдинг в тех местах, где нет предусмотренных для этой цели отверстий.
Не рекомендуется хранить виниловый сайдинг при температурах ниже -5 °С и выше +25 °С.
Гвоздевые планки, которые расположены рядом, не должны граничить друг с другом. Между ними необходим зазор не менее 6 мм. Для его обеспечения гвоздевые планки подрезают ножницами по металлу.

Крепление сайдинга

Для того чтобы все элементы отделки дома имели аккуратный внешний вид, их нарезка должна быть правильной. Можно использовать электролобзик с пилкой по металлу (с мелким зубом) или болгарку с диском по металлу с толщиной круга не более 1,5 мм.

Как правильно резать сайдинг

Видео — Инструкция по резке сайдинга

При работе с виниловым и металлическим сайдингом стремятся делать рез по внутренней стороне профиля. Но это не всегда возможно. Если возникла необходимость распила электролобзиком по лицевой поверхности, по обеим сторонам от линии реза наклеивают малярный скотч. Делают распил и снимают бумажную защиту (скотч). Если поверхность сайдинга не укрыть, на ней останутся следы, от которых невозможно будет избавиться.

Резка винилового сайдинга

Цены на популярные модели циркулярных пил

~~Циркулярные пилы~~

Установка металлического отлива

Первый этап при облицовке окна доборными элементами – установка отлива. Околооконную планку и J-профиль можно крепить только после того, как будет готов подоконник. Его монтаж несложен, и при наличии инструкции с этой задачей справится даже новичок.

Последовательность действий при установке подоконника

Расчет необходимого количества планки

Шаг 1: подготовка металлического отлива

Покупают отлив подходящей ширины. Замеряют ширину оконного проема, которая одновременно будет являться длиной отлива.
Отливы оконные
Отливы для окон
С помощью рулетки находят середину металлического полотна, простым карандашом ставят отметку. От этой точки в обе стороны отмеряют по ½ ширины оконного проема, ставят метки.
Если форма подоконника предусматривает наличие уширения к наружной стороне дома, замеряют расстояние между панелями сайдинга, расположенными по обеим сторонам от оконного блока.

От центральной точки, отмеченной на отливе карандашом, проводят вниз линию, перпендикулярную долевой оси полотна. В обе стороны от нее отмеряют по ½ расстояния между панелями сайдинга. Соединяют верхние точки с нижними. Получают требуемый для правильной установки отлива скос его боковых граней.
В обе стороны от полученной фигуры отмеряют по 6-8 см. Это будет длина полочки – бокового выступа подоконника.
Вычерчивают полочку, ширина которой должна совпадать с размерами капельника (нижним отгибом отлива).
Вычерчивают боковые грани подоконника, которые после его установки будут закрывать нижние торцы оконного проема.
Ножницами по металлу вырезают полотно по чертежу. Загибают вверх боковые грани. Если устанавливается отлив без уширения, линии скосов не нужны.

Шаг 2: установка отлива

Схема правильной установки отлива

Оконный отлив своими руками, схемы

Снимают с металлического полотна защитную пленку. Выполняют примерку отлива: заводят его верхнюю часть в зазор между стеной и оконным блоком. Для того чтобы отлив как можно плотнее вошел в щель, берут плоский деревянный брусок и подталкивают им металлического полотно.

Примерка отлива

Если результат устраивает и полотно не требует доработки, приступают к установке: зазор между стеной и оконным блоком заполняют монтажной пеной (рекомендуется использовать профессиональную влаго- и морозостойкую). Аккуратно заводят отлив в щель с пеной.

Пропенивание отлива

Заводим отлив в щель с пеной

Заполняют монтажной пеной пространство под отливом (пену наносят небольшими порциями, равномерно распределяя ее по всей поверхности откоса). Аккуратно прижимают отлив, проверяют горизонтальность его установки с помощью строительного пузырькового уровня.

Для того чтобы металлическое полотно прочно приклеилось к монтажной пене, на подоконник устанавливают тяжелые предметы так, чтобы весовые нагрузки равномерно распределялись по всей площади отлива.

Установка оконного отлива

Есть и другой вариант установки подоконника, который предусматривает крепление металлического полотна с помощью саморезов.

Монтаж отлива на саморезы

Диффузионная лента

Цены на полиуретановый герметик

~~Полиуретановый герметик~~

Правила нарезки околооконного профиля для оформления откосов

Для того чтобы отделочный материал точно повторял контуры оконного проема, требуется выполнить серию замеров и расчетов. Стоимость доборных элементов довольно высока, поэтому прежде чем отрезать, нужно перепроверить правильность выполненных замеров.

Если по завершении монтажа выявились огрехи нарезки комплектующих, отчаиваться не стоит. Исправить ошибки невозможно, но есть способ замаскировать проблемные места с помощью пластиковых уголков. Как правило, ошибки в расчетах и замерах приводят к появлению щелей в местах стыков панелей.

Устраняют недостаток так:

ножницами по металлу отрезают пластиковый уголок нужной длины;
на обе его полочки точечно наносят супер-клей;
плотно прижимают уголок к облицовке.

Разметка и нарезка боковых планок околооконного профиля

В первую очередь выполняют замеры и определяют следующие показатели:

высоту оконного проема с его внутренней стороны. При выполнении замера рулетку прижимают непосредственно к оконному блоку. Полученная цифра является длиной внутреннего торца боковой околооконной планки;
высоту внешней стороны оконного проема. Как правило, она больше, чем высота внутренней. Это связано с тем, что обшивка окна выполняется с небольшим уклоном откосов наружу, к облицовке стены. Рулетку прикладывают к нижней угловой точке, образованной пересечением панелей сайдинга, которыми оформлен оконный проем. Протягивают сантиметровую ленту к верхней угловой точке;
ширину откоса (она же – глубина проема). Замеряют расстояние между углом оконного блока и пересечением панелей сайдинга.

Для удобства работ все показатели не только записывают, но и рисуют своеобразный чертеж, на котором отмечают все расстояния.

Определение угла скоса околооконной планки

Важный этап – замер уклона откосов в их верхней и нижней части. Как правило, вверху скос более пологий, чем внизу. Для замеров используют угольник и карандаш. Угольник прикладывают к нижнему углу оконного блока и делают отметку. Замеряют расстояние от этой точки до отлива.

Используя полученные данные, на околооконной планке вычерчивают форму будущего откоса. Она трапециевидная. Боковая часть доборного элемента, являющаяся наличником, должна оставаться прямоугольной формы. Для удобства монтажа внутренний уголок гвоздевой планки срезают.

Цены на наличники и доборы для окон и дверей

~~Наличники и доборы для окон и дверей~~

Разметка и нарезка верхней околооконной планки

Шаг №1

Замеряют ширину околооконной планки по ее стороне, расположенной под прямым углом к наличнику и оснащенной гвоздевой планкой. Отмечают это расстояние от края панели. Проводят линию.

Шаг №2

От этой точки отмеряют ширину оконного проема, прибавляют к ней цифру, полученную в шаге №1, отрезают панель.

Шаг №3

Повторяют действия шага №1 с другой стороны околооконной планки.

Шаг №4

С обеих сторон срезают наличник по тем линиям, которые обозначают ширину околооконной планки, найденную в шаге №1. Проводят линию, соединяющую угол среза и угол околооконной планки.

Шаг №5

Отрезают угол.

Срезаем угол

Облицовка окна без откосов с помощью J-фаски

Если оконный блок расположен на линии фасада с небольшим заглублением, установка откосов не требуется. На первый взгляд, облицовку такого проема сделать проще и быстрее. Но это не совсем так. В монтаже отделки окна без откосов используются те же приемы, что при облицовке проема с откосами. Потребуются аналогичные нарезка и крепление доборных элементов. Разница лишь в ширине используемого профиля.

Отделка проемов J-профилем

Особенности монтажа и обработки околооконного сайдинга

Этапы работ

Замеряют высоту и ширину оконного проема.
Отрезают 4 планки J-трим с тем расчетом, чтобы ими было можно обшить оконный блок. На каждом профиле с торцов срезают часть гвоздевой планки (0,7-10 мм).
Крепят J-планки с помощью оцинкованных саморезов.
Приступают разметке 4-х полотен J-фаски. Длина каждого профиля должна быть на 16 см больше, чем длина соответствующего ребра оконного проема (того, на который будет устанавливаться фаска). Это обеспечит ширину наличника – 8 см.
Для выполнения чертежа каждого откоса потребуется сделать замеры между противоположными J-планками.
Фаску размечают в соответствии с полученными цифрами. На каждой панели должны быть 4 линии, 2 из которых обозначают внешнюю длину наличника, остальные 2 – расстояние между J-планками того ребра оконного проема, для облицовки которого предназначена фаска.
Делают надрез, не доходя до угла фаски на 2-2,5 см.
Отрезают фаску по длине и с каждой стороны панели выполняют Г-образный распил, делая прорези до нанесенных ранее линий.
Спиливают торцы фаски под углом менее, чем 45°.
Срезают часть гвоздевой планки.
Вырезают «язычок». Он нужен только для верхней панели. Боковые изготавливаются без «язычка».
Срезают все лишнее, получают готовый срез J-фаски.
Измеряют глубину проема. На фаску наносят соответствующие метки, прочерчивают линию реза и отпиливают излишки.

Облицовка окна без откосов с помощью J-фаски

Отделка проемов j-наличником

j — наличник

Монтаж откосов

Окно будет качественно облицовано только в том случае, если правильно выполнены все три этапа работ: разметка, нарезка, крепление. Готовую к монтажу фаску или околооконную планку примеряют, устанавливая на оконный проем. В случае необходимости выполняют доработку торцов.

Вставляют каждую панель в соответствующий J-профиль. Очередность установки следующая: сначала верхняя и нижняя планки, затем боковые. Если результат примерки удовлетворил, приступают к окончательной установке доборных элементов.

Крепление выполняют оцинкованными саморезами через отверстия в гвоздевых планках. После чего на угловые соединения фасок устанавливают заглушки.

Пример отделки окна

Нарезка околооконной планки выполняется по тому же принципу, что и J-фаски. В этом деле самая сложная часть работы – правило сформировать выступы, с помощью которых оформляются углы.

Если откосы очень широкие, околооконную планку заменяют панелями сайдинга. Для их монтажа по внутреннему периметру проема монтируют J-планки. Внешний периметр обшивают J-фаской, которая будет принимать панель сайдинга и закрывать ее торцевые срезы.

Видео — Околооконная планка сайдинга. Соединение, монтаж

Видео — Пошаговый монтаж заводских оконных примыканий

Видео — Учебный фильм Дёке. Монтаж сайдинга

Околооконная планка сайдинга: размеры и правила монтажа

Во время монтажа сайдинга применяются не только обычные панели, но и множество дополнительных элементов. Применение дополнительной фурнитуры позволяет придать облицовке законченный и целостный вид. Одним из таких элементов является околооконная планка, о которой и пойдет речь.

Однако такая планка имеет стандартные размеры – ширину в 22 см. В некоторых случаях глубина откоса может быть больше или меньше, или окно бывает расположено вровень со стеной. Как быть с оконным откосом в таких случаях и когда целесообразно применение околооконной планки?

Существует три основных положения окна относительно стены. Как правильно сделать откос, выполняя монтаж сайдинга, попробуем разобраться.

Расположение окна на уровне стены

При таком расположении окна целесообразнее применение J-профиля для крепления сайдинга вокруг окна. Здесь важно правильно выполнить соединение планки по углам. Ее монтаж производится в таком порядке:

Сначала устанавливаются вертикальные рейки по бокам окна.
Горизонтальный профиль делается больше размера оконного проема на 3 см с каждой стороны.
После этого лишние сантиметры необходимо подрезать и «дно» планки загнуть в сторону вертикальной планки.
В боковых планках делается вырез примерно на такую же величину.

Теперь этот загиб легко можно завести за боковой профиль и конструкция четко установится в проем.
Нижняя рейка устанавливается таким же способом.

В итоге получается завершенная и аккуратная конструкция оконного проема.

Глубина откоса до 20 сантиметров

Такая ширина откоса является оптимальной, именно на нее рассчитан монтаж околооконной планки, который состоит из двух этапов:

Сначала по всему периметру оконной рамы происходит установка финишной планки сайдинга.
Затем устанавливается околооконная планка.

Хотя этот способ является самым простым в практическом исполнении, у него есть свои нюансы, выполнение которых гарантирует качественный монтаж и долгую эксплуатацию этой фурнитуры сайдинга:

Сначала устанавливаются горизонтальные профили и только затем вертикальные.
При установке подоконника, монтаж нижней планки не нужен.
Соединение конструкции в углах происходит методом подрезания и загиба, как и при установке J-профиля.
Верхний околооконный профиль должен иметь зазор для температурного расширения – примерно 4 мм.

Совет! При монтаже нижней планки дополнительная установка отлива не требуется. Околооконная фурнитура справляется с отводом влаги и конденсата в полной мере.

При установке такого профиля на оконные проемы старых зданий могут возникнуть щели между панелями сайдинга. Здесь пригодиться силиконовый герметик, эластичность которого сгладит температурные расширения панелей без повреждения целостности конструкции.

Обустройство глубоких откосов

Глубокими или широкими считаются откосы шириной более 20 см. В нашем климате это самые распространенные, так как стены домов обычно довольно толстые. Такие проемы выгоднее обшивать панелями сайдинга, монтаж которых довольно прост для самостоятельного исполнения:

Возле оконной рамы монтируется J-профиль.
По внешним углам устанавливается другой профиль – наружный угол.
Все пространство между ними зашивается панелями сайдинга. Для этих целей чаще всего используют обрезки подходящего размера, оставшиеся в процессе монтажных работ.

При глубине откоса более 20 см обязательно нужно устанавливать отлив. При этом монтаж винилового сайдинга предусматривает установку гибкого отлива, который обеспечит возможность температурного расширения материала.

Крепится отлив со стороны окна, если в процессе установки остались щели, их следует заделать строительной пеной. При этом отлив следует дополнительно нагрузить, например, несколькими кирпичами, чтобы его не подняло.

На фото видно, как установка контрастной околооконной планки выгодно подчеркивает индивидуальность фасадной отделки. Также примеры выполненных работ по отделке оконных проемов всегда можно найти на фото в интернете.

Совет! При выполнении работ с сайдингом следует всегда оставлять зазор 2-3 мм. Это касается не только самих панелей, но и любых дополнительных элементов. Такой зазор обеспечивает расширение обшивки при нагревании на солнце без повреждения целостности конструкции.

Как видим, обшивка оконного проема любой глубины – не такое уж и сложное дело и вполне доступно для исполнения своими руками. Хотя размеры околооконной планки ограничивают ее применение, в некоторых случаях можно вполне обойтись другими элементами сайдинга. Главное, правильно определиться с необходимыми материалами и следовать инструкции по монтажу.

10 простых вариаций планки для более сильного кора

Слишком многие люди неправильно понимают силу кора. Они сидят за компьютером весь день, сгорбившись в сгибании, затем направляются в спортзал, чтобы согнуть себя на больше, чем на , через бесчисленные приседания и скручивания.

Для людей, поднимающих штанги над землей и над головой, хорошая стабильность бедра и кора важнее, чем сгибание стержня .

Вот почему доски никогда не выходят из моды.Когда все сделано правильно, они не просто улучшают стабильность средней линии, они укрепляют ягодичные и квадрицепсовые мышцы, воздействуют на прямую мышцу живота (что может улучшить силу прыжков), улучшают осанку, уменьшают боль в спине и улучшают равновесие.

Это не единственные базовые упражнения, которые вы должны выполнять в ротации, но из-за их универсальности и возможности делать где угодно стоит использовать твердую доску в дни отдыха. (И если вы уже освоили их, отправьте это своим более нестабильным друзьям.)

1) Наклонная планка

Наклонная планка, как и наклонные отжимания, является более легкой версией стандартного вида.Это требует немного меньшей устойчивости и делает больший упор на средние мышцы пресса.

2) Наклонная доска

Эта версия немного больше нагружает нижнюю часть пресса, чем остальная часть шестерки. Поскольку этими мышцами часто пренебрегают, и поскольку снижение нагрузки приводит к большей нагрузке на плечи, это упражнение для «новичков» может оказаться на удивление трудным для поддержания. Поменяйте скамейку на мяч для упражнений, чтобы сделать шаг вперед на ступеньку выше.

3) Планка RKC

Планка RKC выглядит как обычная планка, но хитрость заключается в том, чтобы сильно упираться предплечьями в землю, сильно сжимать ягодицы и создавать напряжение по всему телу.

Он поднимает скромную доску до одиннадцати.

4) Боковая планка

Боковая планка помогает улучшить боковую устойчивость и дает некоторую полноту внешним гребням вашего шестипакета. Ставьте ноги друг на друга и усложняйте задачу, поднимая верхнюю ногу или удерживая гирю.

5) Доска с утяжелением

Мы называем это «плюс доски». В целях безопасности и для нацеливания на наиболее желательные мышцы старайтесь переносить вес прямо на мышцы кора.

6) Птичья собака

Просто оторвите две конечности от земли – отличный способ поднять планку. Он намного лучше бросает вызов вашему равновесию, кинестической осведомленности, координации и пояснице. Для дополнительных трудностей попробуйте свести колено и локоть вместе или выполнять упражнение с прямыми руками.

7) Расширенная доска

Начните планку на руках и медленно выводите их перед собой, подходя все ближе и ближе к полу.Убедитесь, что ваша спина остается прямой, а бедра не провисают.

8) Планка X

Перемещение базы от кора заставляет мышцы работать больше, чтобы стабилизировать тело. Если вы осмелились, вы можете комбинировать это с вытянутой доской, перемещаясь вперед и назад между позициями.

9) Планка для пальцев

Сила рук, возможно, самый важный вид функциональной силы. Это может привести ко всему, от более легкой становой тяги до открытия этой чертовой банки с рассолом.Планка для кончиков пальцев поможет вам в этом, просто помните, что на самом деле вам не нужно полностью касаться кончиков пальцев, а лучше лежать на подушечках пальцев, кончики которых слегка согнуты назад.

10) Тренажер подвески / кольцевая доска

Наш выбор для самого сложного из этого списка: зацепите руки за ручки подвесного тренажера (или пару колец, как показано выше) и почувствуйте ожог. Этот вариант мгновенно приводит тело в дико неустойчивое положение и увеличивает сложность движения.Для более легкого варианта вместо этого закрепите ножки петлями внутри ручек. Для еще большей нестабильности попробуйте боковую планку, балансируя одной рукой за ручку.

Укрепите мышцы кора, чтобы снизить риск получения травм при катании на лыжах – Новости – fosters.com

Доктор Роджер Новак

четверг

9 янв.2020 г., 17:28 9 янв.2020 г., 17:28

EXETER – Катаетесь ли вы на лыжах в соревнованиях или на отдыхе, укрепление кора не только поможет вам лучше выступать на склонах, но и снизит риск травм связок колена.

Хотя вы можете сосредоточиться на упражнениях для ног или сердечно-сосудистой системы, чтобы подготовиться к катанию на лыжах, не менее важен и сильный корпус. Корпус помогает сохранять равновесие и правильное положение остальной части тела, когда вы двигаетесь, переключаетесь или включаете лыжи.

Ваше ядро включает мышцы между плечами и бедрами, а глубокое ядро включает мышцы средней части. Упражнения по укреплению корпуса полезны во многих видах спорта, но иногда их игнорируют. Два из лучших – это доски и боковые доски, которые можно сделать до того, как вы начнете кататься на склонах.Планка укрепляет и стабилизирует основные мышцы, что, в свою очередь, стабилизирует позвоночник и таз. Если ваше ядро не сбалансировано, ваши бедра могут компенсировать слабость и выйти из строя.

Чтобы сделать планку, сначала лягте на пол. Вы можете опереться локтями на пол и опираться на локти и пальцы ног или оттолкнуться руками на более высокой доске. Удерживайте позиции в течение 20 секунд, чтобы начать, и работайте от одной до двух минут, когда станете сильнее. Не позволяйте бедрам опускаться, что может привести к растяжению поясницы, и старайтесь удерживать тело на прямой линии в воздухе.Для боковой планки лягте на бок, ноги вместе, а предплечья под плечом. Поднимите бедра, пока ваше тело не станет прямой, и держитесь.

Регулярные упражнения для укрепления кора должны окупиться, поскольку вы можете кататься на лыжах быстрее, улучшать повороты и помогать удерживать свой вес в центре, особенно когда вы едете по неровной местности.

Наконец, травмы и разрывы связок часто возникают, когда крепление на лыже не снимается при падении. Рекомендуется проверять свое снаряжение, включая крепления и ботинки, в начале лыжного сезона, чтобы убедиться, что оно работает правильно.

Доктор Роджер Новак – хирург-ортопед с основными врачами, специализирующийся на спортивной медицине для быстрого восстановления после повреждений костей, мышц и суставов. Он также заядлый горнолыжник.

5 альтернатив подпорных стен для ландшафтного дизайна вашего заднего двора

Если у вас есть склоны, скорее всего, вам придется как-то с этим справиться. То, как вы это сделаете, зависит от типа земли (камень, почва и т. Д.) И от того, насколько крутой склон.Хотя подпорные стены являются распространенным вариантом, есть альтернативы подпорным стенам, которые мы предлагаем рассмотреть здесь.

Подпорные стены – это стены, которые каким-то образом прикреплены к земле. Однако подпорные стены – не единственный способ справиться с уклонами, будь то на заднем дворе или где-либо еще.

Ниже мы перечисляем и описываем несколько альтернатив подпорным стенам.d

Связано: Идеи подпорных стен | Типы материалов подпорных стен | Типы бетонных блоков | Типы стен

1.Уклоны с усиленным грунтом

Уклоны с армированным грунтом – это простой и быстрый способ строительства, в котором используется геотекстиль, такой как полиэтилен или полипропилен, для фиксации существующего грунта на месте для создания усиленной массы. Благодаря гибкости геотекстиля, используемого при создании такой конструкции, уклоны из армированного грунта способны выдерживать более крупные осадки и движения, вызванные землетрясениями. Средняя цена на уклон с усиленным грунтом составляет от 3 до 27 долларов за квадратный фут.

Плюсы

Уклоны с укрепленным грунтом – наиболее экономичная альтернатива подпорным стенам.Часто вы используете почву, которая у вас уже есть и которую не нужно вносить дополнительно.
Уклон с усиленным грунтом можно адаптировать для использования в самых разных ситуациях.
Когда вы используете уклоны с усиленным грунтом в качестве альтернативы подпорным стенам, вы максимально увеличиваете количество земли, которая остается пригодной для использования.
Красоту и естественный вид вашей земли можно сохранить, если использовать укрепленные грунтовые откосы.
Улучшение качества воды и воздуха на участках с укрепленными грунтовыми откосами.
Этот тип подпорной стены – отличный выбор, если вам нужно построить временную стену.

Минусы

Уклоны с усиленным грунтом можно использовать только на склонах с уклоном 45 градусов или меньше.

2. Стены из натурального камня

Стены из натурального камня представляют собой альтернативу подпорным стенам, которые можно использовать для различных целей. Чаще всего вы видите естественные каменные стены, используемые в приподнятых садах, но они также используются в качестве удерживающих барьеров для предотвращения оползней вдоль береговой линии, чтобы предотвратить падение земли и защитить побережье от прилива.В некоторых случаях они также используются для сидения, когда можно найти достаточно большие каменные плиты для создания сидений. Средняя стоимость установки стены из натурального камня составляет от 8 до 12 долларов за квадратный фут.

Плюсы

Стены из натурального камня легко гармонируют с окружающей обстановкой.
При размещении в садах и рядом с ними они являются экологически чистыми и эстетичными.
Если для постройки стены используется местный камень, стена из натурального камня может быть довольно экономичной.
Есть множество типов и цветов камней, из которых можно выбирать при планировке стены.
Вы можете сделать вашу стену как формальной (шпаклевка), так и неформальной (укладка сухой) по вашему желанию.

Минусы

Стены из натурального камня требуют больше материалов, времени и денег, чем уклоны из укрепленного грунта.
Вам нужно будет выкопать и создать бетонную анкерную площадку, чтобы стена могла правильно стоять.
Камни основания должны быть засыпаны строительным раствором для предотвращения прогиба после завершения строительства.
Если у вас нет готового запаса камней для стены, вам нужно будет найти и переместить или купить их.

3. Пиломатериалы

Деревянные балки и железнодорожные шпалы – популярные альтернативы подпорным стенам. Они особенно полезны для создания приподнятых цветочных или садовых грядок и террасирования склонов холмов. Обработанная древесина придает ландшафтному дизайну естественный вид и долговечность. Средняя цена установки деревянной стены из бруса составляет от 15 долларов.00- 25,00 долларов за квадратный фут.

Плюсы

Древесина бывает настолько разнообразной по фактуре, цвету и внешнему виду, что найдется что-то на любой вкус в декоре.
Внешний вид деревянной деревянной стены можно легко улучшить с помощью аромата и всплеска цвета, если посадить быстрорастущий почвенный покров, такой как ползучий флокс, висящий барвинок, плющ или толокнянка.
Древесина очень экологична. Фактически, дерево – единственный углеродно-нейтральный строительный материал.
Деревянные конструкции не только поглощают, но и накапливают атмосферный углекислый газ.
Устранены незначительные проблемы эрозии при сохранении влажности, необходимой для роста растений.

Минусы

Деревянные стены из дерева должны быть прямыми, они не обладают такой текучестью, как камень и укрепленный грунт.
Для строительства деревянной деревянной стены требуется больше времени, денег и человеко-часов, но они по-прежнему довольно рентабельны по сравнению с другими альтернативами подпорной стены.
Перед тем, как стена сможет быть успешно построена, необходимо вырыть траншею под фундамент и установить ряд деревянных фундаментов.
Поскольку древесина, используемая в этих конструкциях, обрабатывается для предотвращения гниения, во время высоких температур и влажности может возникать неприятный химический запах.
Деревянные стены не подходят для более сложных проектов.
Даже обработанная древесина со временем гниет и требует замены.

4. Габионные стены

Габионные стены представляют собой альтернативу подпорным стенам, в которых используются клетки, заполненные камнем, камнем или песком, чтобы обеспечить свободное течение воды по склону, обеспечивая при этом поддержку самого склона.Эти клетки соединены между собой и размещены таким образом, чтобы они были наклонены обратно в наклон, а не штабелировались вертикально. Стоимость установки габианских стен в настоящее время составляет от 4 до 40 долларов за квадратный фут.

Плюсы

Стены из габиона позволяют воде свободно стекать по склону.
Для большинства габионных стен не требуется бетонный фундамент.
Клетки бывают разных размеров, что обеспечивает гибкость конструкции.
Они относительно дешевы и недороги в сборке, и многие поставщики предлагают их в виде комплектов.

Минусы

Срок службы габионовой стены равен сроку службы проволоки, скрепляющей клетки. Как только провод выйдет из строя, стена начнет разрушаться.
Вам следует проверять дренаж в стене ежегодно и после сильных дождей, а также проводить любое необходимое техническое обслуживание, чтобы поддерживать конструкцию в хорошем состоянии.

5. Биоинженерные стены из почвы

Биоинженерные стены из грунта – относительно новое явление на рынке ландшафтного дизайна, и при их строительстве используются живые материалы.Срезанные ветви соединяются либо с геотекстилем, либо с камнями, чтобы обеспечить немедленную поддержку, которая прорастет в почву. По мере роста растительности она придает стене естественное покрытие и текстуру. Этот тип альтернативы подпорной стенке чаще всего используется для защиты и восстановления чувствительных водоразделов. Стоимость установки стены из почвенной биоинженерии может варьироваться от бесплатной для экономных, сделавших это самостоятельно, до тысяч для менее бережливых.

Плюсы

Биоинженерные стены из почвы экономичны и практичны.
Было показано, что стены, которые правильно компостированы, улучшают обрабатываемость почвы и одновременно улучшают местные растительные сообщества.
Создавая стену из почвенной биоинженерии, вы помогаете улучшить как воздух, так и воду в вашем непосредственном окружении.
Технология, необходимая для создания такой стены, проста и недорога.

Минусы

Создание стены из почвенной биоинженерии – это проект, требующий определенного времени. Срезанные и укорененные растения следует встраивать в стену во время периода их покоя, а в период вегетации следует использовать методы дернования.
Этот тип стены лучше всего подходит для небольших оползней и оползней, и его нельзя устанавливать в районах, подверженных сильным оползням и землетрясениям.

Как построить грядку на наклонной неровной земле | Руководства и статьи Eartheasy

Наш сад расположен на большом открытом участке с южной стороны, который обеспечивает идеальное освещение и условия для выращивания. Однако земля неровная и спускается вниз в южном направлении. Склонный грунт обеспечивает хороший дренаж для сада, но создает некоторые проблемы для овощных грядок.

Нам нужно было террасировать землю в ровную «степь» или построить грядки для огородных участков, чтобы сохранить ценную почву и удобрения.

Террасирование земли оказалось трудным. Каждая «степь» поддерживалась большой мельничной плитой или сложенными бревнами и держалась на кольях. Но с годами мы устали заменять гнилые колья и упавшие доски каждую весну. Строительство приподнятых кроватей было лучшим решением, потому что они держались вместе годами и не требовали обслуживания.

Строительство грядок на неровной, наклонной поверхности было другим делом. Мы хотели, чтобы грядки были ровными, чтобы обеспечить равномерное распределение воды (в неровных грядках корни растений в верхнем конце получают меньше воды, чем в нижнем), и нам нравится, как это выглядит, когда грядки выровнены. . Поэтому некоторые стороны кровати должны быть сужены, чтобы соответствовать контуру земли, что немного усложняет столярные работы.

Ниже представлена моя любимая система для создания приподнятой грядки с коническими сторонами.Проект упрощается за счет строительства кровати «на месте», не требующей измерения уклона, и ее можно построить самостоятельно – вам не нужен кто-то на другом конце, чтобы удерживать доски или перемещать готовую кровать на место. Описанная здесь техника будет работать на разных уклонах, даже если склон идет в двух направлениях.

1. Сделайте простую коробку.

Используя пиломатериалы 2 x 6 или шире, если хотите, отрежьте две длины и две ширины, чтобы получить кровать нужного размера.Прикрутите стыковые концы, чтобы получилась простая коробка. Не волнуйтесь, если он немного ненадежный, позже он станет прочнее. На фотографиях показана кровать 16 футов в длину и 4 фута в ширину. Пиломатериалы имеют полный размер 2 “x 6”, что толще, чем стандартные строительные пиломатериалы, но стандартные 2 “x 6” (фактически 1,5 “x 5,5”) подойдут. Для крепления я использовал 4-дюймовые шурупы для настила на протяжении всего проекта и предварительно просверлил отверстия под винты с помощью биты 1/8 дюйма. Если вы используете стандартные пиломатериалы, используйте шурупы для настила 3 дюйма. Мы рекомендуем покрывать пиломатериалы нетоксичным герметиком или обрабатывать древесину, чтобы продлить их естественный срок службы и повысить устойчивость к гниению.

2. Установите ящик на землю. Поднимите нижние части до уровня и заблокируйте их.

Установите коробку в нужном месте, учитывая ширину прохода. Установите уровень посередине длинного пролета поверх доски. Подойдите к низкому (спускающемуся) концу и поднимайте его, пока не увидите пузырь в центре уровня. Вставьте блок под конец, чтобы удерживать его на месте. Кровать теперь ровная. Затем возьмите уровень и установите его на крайнюю доску (как на фото) и поднимайте нижнюю сторону, пока не появится пузырек.При необходимости вставьте другой блок. Теперь вы можете отойти и увидеть, что коробка выровнена как по ширине, так и по длине. Весь этот процесс занимает около двух минут!

3. Добавьте угловые колья и прикрутите к ним стороны станины.

Отрежьте угловые колья от заготовки 2 x 4 дюйма и вдавите их в почву, убедившись, что они плотно прилегают к угловым частям. Оставьте этим деталям дополнительную высоту, если вы собираетесь сделать более высокие стенки кровати. Что касается кровати, изображенной ниже, я не был уверен, хочу ли я более высокие стороны, поэтому угловые элементы оставались на долгое время, пока кровать не была закончена, тогда было легче принять окончательное решение о высоте.Прикрутите бортики кровати к кольям. Теперь вы можете выбросить блоки, и ящик останется на месте и выровняется.

4. Обрежьте конусообразные части, чтобы заполнить стороны до уровня земли.

Это проще, чем кажется. Выберите кусок бруса достаточной ширины, чтобы заполнить зазор между сторонами коробки и землей в самом широком месте. На картинке ниже кровать была на 4 дюйма ниже уровня, поэтому я смог использовать кусок размером 2 на 4 дюйма для конусов. Просто положите доску на землю напротив заполняемого пространства и отметьте линию изнутри.Вы можете настроить обрезку доски прямо на коробке, пока вы ее режете. Я использовал бензопилу, это быстро и легко. Другой вариант – использовать квалифицированную пилу. Срез, как вы можете видеть ниже, не обязательно должен быть идеальным, так как он будет лежать на земле. В кровати, изображенной ниже, я смог использовать обрезок (дополнительный кусок) для конуса на противоположной стороне кровати.

5. Вставьте конические детали и ввинтите их в стойки.

Вставьте конические детали на место. Возможно, вам потребуется немного очистить землю, чтобы все получилось правильно, а затем прикрутите их к кольям.В кровати, изображенной здесь, еще два набора кольев были размещены вдоль длинной доски с интервалами 5 футов для ввинчивания сторон и предотвращения прогиба середины грядки наружу, если она тяжелая от земли. Вы можете видеть конусную доску на месте внизу, а второй конус с другой стороны готов вставить на место. Нижний конец также был добавлен.

6. Добавьте гаечные ключи, чтобы предотвратить перекос, если длина станины превышает 6 футов.

Гаечные ключи

– это отрезки из алюминия, стали или дерева, которые крепятся от середины стойки поперек станины к противоположной средней стойке с целью предотвращения прогиба наружу.Установите их на несколько дюймов ниже поверхности почвы. Чем выше ваша кровать, тем больше гаечных ключей вам понадобится, поскольку больший вес будет приходиться на боковые стороны. Изображенные здесь ключи изготовлены из алюминиевого лома с угловым прикладом ¾ ”; плоский стержень диаметром ¾ дюйма был бы лучше. Я просто использовал то, что у меня было. Вы можете подумать, что гаечные ключи вам не понадобятся, но почва становится тяжелее при намокании, и со временем стороны начинают выгибаться наружу.

Если вы хотите построить более высокую кровать, добавьте дополнительные верхние части, прикрутив их к стойкам.Как только вы будете удовлетворены высотой, отпилите колья до верха досок. Используйте для этого ручную пилу.

7. Засыпьте почвой, добавьте почвенные добавки – и все готово!

Добавьте почву и любые необходимые вам удобрения, такие как торфяной мох, каменный фосфат, компост и известь, и разгребите почву ровным слоем с верхом грядки. Со временем почва осядет, оставляя место для большего количества почвы или для добавления мульчи. Поскольку вы выпилили колья на одном уровне с верхом кровати, вы можете видеть, где они находятся.Таким образом вы будете знать, где находятся гаечные ключи, и не зацепиться за них во время будущих посевов и уборки урожая.

Вот готовая грядка, ровная наверху и суженная по склону земли. Растение розмарин уже пересажено и сейчас привыкает к своему новому дому.

Чтобы узнать больше о садоводстве на грядках, щелкните здесь.
Eartheasy предлагает самый широкий выбор приподнятых грядок. Чтобы купить одну из наших приподнятых кроватей или узнать, что мы можем предложить, нажмите здесь.

Подготовьтесь к лыжному сезону: 4 основных упражнения, которые помогут вам подготовиться к склонам

Сохранение равновесия, способность вставать по пояс по пудре при падении, а также катание на лыжах или сноуборде в целом требует серьезной силы и устойчивости корпуса. И сейчас нет времени, как настоящее, чтобы подготовить ядро к тому, чтобы справиться со всем, что вы бросите в него на склонах в этом сезоне.

Любые упражнения с тяжелой атлетикой улучшат ваше катание на лыжах и сноуборде (особенно приседания!), Но используйте эти базовые упражнения в дополнение к фитнес-программе, которую вы используете для подготовки к зиме, чтобы обеспечить необходимую устойчивость средней линии.

Конечно, весь материал в этой статье носит исключительно информационный характер. Всегда полезно выполнять упражнения с тяжелой атлетикой с партнером и / или страхующим, как следует разминаться и как следует растягиваться. Любые упражнения, о которых вы читаете на этом сайте, должны выполняться на ваш страх и риск. Наслаждайтесь и хорошего сезона!

1. Пальцы стопы к перекладине

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФОТО: Кэти Леви

Хотя это в первую очередь упражнение на кора и сгибатели бедра, от пальцев до перекладины также задействуются небольшие мышцы, на которые можно не обращать внимания.Повторения от пальцев до перекладины требуют гибкости подколенного сухожилия, контроля кора, знания, какие мышцы активировать и когда, и достаточной силы хвата, чтобы долго держаться за перекладину, чтобы завершить подход. Хотя сила хвата не так важна на склонах, другие преимущества Toes to Bar, безусловно, важны.

Начните висеть на перекладине для подтягивания, руки на ширине плеч, с активными плечами, то есть не позволяйте плечевым суставам и сухожилиям поддерживать вас. В идеале вы находитесь в полой позе, чтобы ваш корпус оставался активным на протяжении всего упражнения.Вытяните пальцы ног и поднимите ноги вверх, чтобы коснуться перекладины между руками, держа ноги как можно более прямыми. Опуститесь обратно в положение полого тела, осторожно, чтобы не раскачиваться слишком сильно. Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.

Рекомендуемая схема повторений: Три подхода по десять повторений с 60 секундами между ними.

Другие варианты: Пальцы на перекладине слишком велики прямо за воротами? Попробуйте ноги от колен до локтей. Это похоже на то, но вместо того, чтобы подносить пальцы ног к перекладине с прямыми ногами, вы подносите колени к локтям.

2. GHD Приседания

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФОТО: Кэти Леви

Как и пальцы ног до перекладины, приседания GHD – это в первую очередь упражнение на кора и сгибатели бедра, но вы также почувствуете это в своих квадрицепсах. Для этого требуется определенное оборудование, но они настолько хороши, насколько это возможно, когда дело доходит до тренировки взрывной силы и активации нужных мышц в нужное время.

Встаньте в GHD и установите расстояние между подушечкой и опорной пластиной так, чтобы ваши бедра находились недалеко от центра площадки.Удерживая колени слегка согнутыми, разведите бедра, опуская верхнюю часть тела назад, касаясь руками пола. Чтобы вернуться, быстро разогните колени, активируйте корпус и сядьте прямо, касаясь ступней перед собой. Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.

Рекомендуемая схема повторений: Три подхода по 15 повторений с 60 секундами между ними.

Pro Tip: Если от этого у вас кружится голова, попробуйте заметить что-нибудь на потолке или стене перед собой.

3. Боковая планка с подъемом ног

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФОТО: Кэти Леви

Упражнения планки обычно считаются хорошими для кора, в зависимости от того, кого вы спрашиваете, но добавление к ним новых элементов может сделать их более сложными и эффективными. В данном случае мы берем стандартную доску, переворачиваем ее набок и добавляем динамический компонент.

Начните с боковой планки, положите руки на землю, обе руки полностью вытянуты, ступни поставлены друг на друга. Подтолкните верхнюю часть бедра к потолку.Держа тело прямо с головы до пят, медленно поднимите верхнюю ногу в воздух, удерживайте ее в течение пяти секунд и опустите вниз. Промойте и повторите, затем переверните и выполните то же движение с другой стороны.

Рекомендуемая схема повторений: Три подхода по 10 повторений. Перед остановкой постарайтесь выполнить все повторения с обеих сторон. Например, 10 повторений, когда правая рука поддерживает вас, затем 10 повторений, когда ваша левая рука поддерживает вас, а затем отдых.

Другие варианты: Если вам удобнее держать боковую планку на локте, это совершенно нормально.А если у вас возникают проблемы с подъемом и опусканием ноги без опрокидывания, попробуйте просто удерживать боковой план в течение 30-45 секунд, а затем сменить сторону.

4. Стеклоочистители

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФОТО: Кэти Леви

Стеклоочистители ветрового стекла с многочисленными вариациями и опциями, которые можно регулировать в зависимости от имеющегося оборудования и уровня физической подготовки, являются отличным дополнением к сезонным тренировкам перед спуском.

Для первого варианта начните с подвешивания на перекладине для подтягивания, руки на ширине плеч.Как и в случае с носками на перекладине, оставайтесь в полой позе, когда вы висите, плечи активированы. Вытяните пальцы ног и, сцепив ноги вместе, поднимите их по часовой стрелке, взмахивая ими вверх, вокруг и обратно в исходное положение. Повторите движение против часовой стрелки. Посмотрите первую половину этого видео, чтобы узнать больше.

Нет доступной перекладины для подтягивания? Без проблем. Дворники можно сделать в пол. Лягте на спину, положив руки на пол ладонями вниз под углом 45º к телу.Держите ноги прямыми, носки впереди, и начните так, чтобы они находились примерно в шести дюймах от пола. Подвигайте ногами вверх и по часовой стрелке, пока не вернетесь в исходное положение, затем повторите против часовой стрелки. Чтобы узнать больше, посмотрите вторую половину этого видео, которая начинается в 0:25.

Рекомендуемая схема повторений: Три подхода по 10 повторений, по пять в каждом направлении, попеременно.

Совет для профессионалов: Вам будет нелегко с этим, если вам не хватает гибкости подколенного сухожилия.Сделайте растяжку перед тем, как начать, и, если вы знаете, что у вас напряженные подколенные сухожилия, сделайте растяжку более важной частью своей тренировки, чтобы вы были менее подвержены травмам.

Другие варианты: Хотите сделать их более жесткими? Попробуйте держать набивной мяч между ногами или штангу над головой, если вы выполняете их на полу.

Конечно, весь материал в этой статье носит исключительно информационный характер. Всегда полезно выполнять упражнения с тяжелой атлетикой с партнером и / или страхующим, как следует разминаться и как следует растягиваться.Любые упражнения, о которых вы читаете на этом сайте, должны выполняться на ваш страх и риск. Наслаждайтесь и хорошего сезона!

Школа Поля Шевалье от Tectoniques

Этот деревянный комплекс детских садов и начальной школы в Лионе, созданный французскими архитекторами Tectoniques, имеет холмистые крыши, покрытые растениями, на которых есть дорожки для изучения учащимися (+ слайд-шоу).

Tectoniques построила две школы на склоне холма напротив лесного парка в северном городском пригороде Рильё-ла-Пап.

Двух- и трехэтажные дома спроектированы с V-образными планами. Детский сад обрамляет сад, а начальная школа – узкий двор.

В некоторых местах покрытые растениями крыши кажутся выступающими из-под земли, создавая серию склонов и тропинок, которые детям предлагается исследовать.

«Одной из основных характеристик проекта является связь между архитектурой и природой», – заявили архитекторы.«Структуры, соответствующие своему окружению, временами позволяют природе более или менее буквально брать верх».

«Общий профиль равномерно и намеренно низкий, гармонирует с уклоном таким образом, чтобы свести к минимуму земляные и фундаментные работы», – добавили они.

Две школы работают независимо, но имеют общие помещения. Общий вход предоставляет родителям место для встреч до и после школы и связан с деревней пешеходной дорожкой.

Деревянная облицовка покрывает большую часть интерьера и экстерьера здания, но перемежается несколькими желтыми панелями на стенах и потолках.

Просторные коридоры проходят между классами и имеют окна от пола до потолка для увеличения естественного освещения.

По периметру школы растет огород, а в следующем году на участке будет построен новый спортивный зал.

Еще один проект, который мы представили Tectoniques, – это черный таунхаус в другом месте Лиона.

Другие школы, завершенные недавно, включают художественную и музыкальную академию в Латвии и среднюю школу в Германии с пятнистым бетонным потолком. Посмотреть другие школы »

Фотография сделана Рено Аро и архитекторами.

Вот описание проекта:

Школа Поля Шевалье в Рильё-ла-Пап

Школьный комплекс Поля Шевалье расположен в Рильё-ла-Пап, северном пригороде Лиона. Это необычно большой проект площадью 5034 м2; а это говорит о растущей привлекательности местности.В настоящее время комплекс состоит из детского сада и начальной школы. В 2014 году будет добавлен тренажерный зал, который также будет доступен для общественных мероприятий. Участок занимает целый квартал, недалеко от центра района. Обе школы функционально и административно автономны. Следуя друг за другом, они составляют континуум в общей композиции.

Они состоят из прямоугольных модулей в форме буквы «V», охватывающих внутренние пространства, которые, в случае детского сада, представляют собой сад, а в начальной школе – патио.В конструкции учитывается наклонный рельеф. Конструкции из ламинированных панелей KLH® имеют внушительную озелененную крышу с выступами. Этот дополнительный «фасад», придающий тон всему проекту, представляет лирическую природу взаимоотношений между природой и архитектурой в атмосфере, вдохновленной японцами. Он доступен и виден изнутри зданий через объемы первого этажа, часть которого поднимается над крышей и словно парит над этим висячим садом.

Интеграция в городскую мозаику

Участок окружен разрозненными построенными формами, которые иллюстрируют историческое развитие области.Старая деревня тянется вдоль Страсбургской дороги, а с южной стороны представляет собой смесь многоквартирных домов и частных домов. Плотная и разнообразная растительная жизнь сопровождает и изменяет эту городскую среду. Напротив участка находится лесистый парк Броссет, по периметру которого находятся Дом семьи, Социальный центр и Школа музыки, функции которых дополняют функции школ.

Детский сад расположен в тихом, уединенном месте в саду в самом центре участка, с зеленой зоной рядом с замком и некоторыми виллами.Фасад начальной школы выходит на улицу Салинья. Будущий спортзал будет следовать по выравниванию улицы. Пешеходная дорожка ведет к входу, организуя зону, где собираются родители, и соединяя школы с деревней, как продолжение существующих осей коммуникации. Его обрамляют сами постройки, оставляя место для детских площадок и садов с южной стороны.

Сочетание архитектуры и природы

Одной из основных характеристик проекта является связь между архитектурой и природой.Строения соответствуют своему окружению, временами позволяя природе более или менее буквально «взять верх». Общий профиль равномерно, намеренно низкий, гармонирует с уклоном таким образом, чтобы свести к минимуму земляные и фундаментные работы. Проект гармонизирует растительность на верхнем и нижнем уровнях. Объемы из дерева разделены широкими засаженными деревьями крышами с их волнами цвета.

Наклонные плоскости крыши и широкие свесы усиливают силуэт и уменьшают массивность блоков.Эта схема является поощрением к прогулкам и развлечениям. Он производит впечатление беззаботности, которое идеально подходит для мира детей. Изнутри природа обрамлена большими окнами классных комнат, а ее непосредственная близость делает ее элементом образовательных потребностей детей. Ландшафтные дизайнеры предоставили места для открытий и экспериментов. Рядом с улицей Салинья есть огород, а в северном крыле детского сада – тропинка, ведущая к столовой.На крышах есть проходы, которые знакомят детей с другой атмосферой.

Поэзия и сюрприз

Две школы объединяет их широкая гофрированная крыша, детский сад находится ниже на склоне. План земли простой, так что дети могут легко сориентироваться. Геометрия, и особенно проходы, контрастируют с пространственной интенсивностью. Внутренние перспективы бывают телескопическими или приглушенными, в зависимости от того, являются ли стены выпуклыми или вогнутыми.Взгляды на внешний мир и наложенные друг на друга пространства всегда разные, всегда новые. Есть множество изменчивых и неправильных граней. Нет двух одинаковых фасадов.

Комплекс лабильный, асимметричный, удивительный. С точки зрения организации классы имеют прямоугольную форму и могут комфортно принять тридцать детей. Коллективные пространства (библиотека, вестибюль, музыкальный и компьютерный залы) частично выделяются над крышами. Большие окна, прикрытые выступами крыши и навесами, выходят на игровые площадки с южной стороны.Детский сад также получает естественное освещение с севера. Доступ в классные комнаты детского сада осуществляется через раздевалки через желтые перфорированные металлические точки входа, обозначающие переход из одного мира в другой.

Туалеты и общежития являются общими для двух классных комнат, и в классных комнатах есть индивидуальная мебель из трехслойной ели, от гардеробных до шкафов. Проходы имеют свой характер и являются главными осями проекта. Галереи, парадный вход, холл, крытая детская площадка, коридоры и террасы тщательно спроектированы, просторны, с естественным освещением, для удобного использования.

Глубина дерева

Дерево – главное присутствие. Tectoniques обычно использует деревянные каркасы для своих школьных проектов, но в этом случае деревянные панели используются повсюду для стен, фасадов и полов. Их оставляют открытыми на внутренних поверхностях, придавая прочность и глубину стенам и перегородкам. Такое впечатление массы и веса создает впечатление, необычное для деревянных конструкций, которые по своей природе легкие.

План первого этажа – щелкните, чтобы увеличить

Кроме фундамента, плит, первого этажа и лестничных клеток, все деревянное, включая шахту лифта.Внешний вид комплекса характеризуется свесами длиной 2,4 м и глубиной 0,18 м. Конструктивно крыша сделана из панелей KLH®, как упоминалось выше, в то время как пол верхнего этажа имеет полы из сборных ламинатов между обшивкой OSB на сухих плитах с мягкими покрытиями.

План первого этажа – щелкните, чтобы увеличить

От подготовки (длинная) до реализации (короткая)

Процесс проектирования и строительства аналогичен определенным методам, которые использовались в Австрии.Для сухой сборки на месте используются панели промышленного производства и более сложные компоненты. Это один из самых амбициозных проектов такого рода, который будет реализован во Франции с использованием конструктивного подхода, который является одной из специализаций Tectoniques.

План второго этажа – щелкните, чтобы увеличить

Площадь: 6150 м2
Стоимость: 10,5 млн евро
Заказчик: Муниципалитет Рильё-ла-Пап
Архитекторы и геодезисты: Tectoniques
Инженеры: BPR Ingénierie Générale, Arborescence Structures Bois, Indiggo Environmental Environnement
подход: дровяной котел, теплообменник с заземлением, деревянный каркас, панели KLH, повторное использование дождевой воды, вода, нагреваемая солнечными батареями, для бытовых нужд

Начальная школа на северном возвышении Начальная школа на южном возвышенииДетская школа на северном возвышенииДетская школа на южном возвышении

North Slopes Apartments (6760 Eastridge Dr), Даллас, Техас

Залог 600 $

студия
1 ванная
610 кв.футов

Недавно обновленные, матовые никелевые светильники, много света, эффектные

В наличии

Залог 600 $

1 спальня
1 ванная
725 кв.футов

Доступно с 21.08.2021

Залог 600 $

1 спальня
1 ванная
700 кв.футов

Прекрасная тихая обновленная резиденция с черной техникой, гранитными столешницами, дровяным камином.

В наличии

1 спальня
1 ванная
610 кв.футов

Недавно обновленный, матовый никель, много света, тихая резиденция.

Оповещение о доступности LeasedSet

Обновленный фризный ковер и широкие виниловые доски из темного дерева.платная вода, потолки 10 футов, французские двери для террас, посудомоечная машина, вывоз мусора, холодильник с льдогенератором, обновленная ванная комната, естественное освещение, новые гранитные столешницы на кухне, USB-разъемы для кухни и спальни, светодиодное освещение.
1BD / 1BA Тихий, красивый ухоженный комплекс, в основном черная бытовая техника. Новая крыша и водосточные желоба 2013 г., некоторые с потолочным вентилятором в столовой, большой просторный гардероб, много места для хранения вещей. 1 зарезервированное крытое парковочное место.
Дополнительная информация: www.eastridgeparklaneapartments.com. Рядом с торговым центром Northpark, магазинами на Park Lane и Dart Bus / Rail.Рядом с парком «Уайт-Рок-Лейк», гольф-полем, северной центральной скоростной и северо-западной автомагистралью, конным клубом Park Lane, Starbucks, REI, Half Price Books, Sopac Trail и т. Д.

Удобства

Без мебели Патио Балкон

Приборы

Кондиционирование воздуха Посудомоечная машина Вывоз мусора СВЧ Диапазон Холодильник Духовой шкаф Стиральная машина и сушилка

Срок аренды

12 месяцев 24 месяца

Политика в отношении домашних животных

Разрешены кошки – 1 кошка с залогом

Коммунальные услуги

Вода Включена Житель платит за электроэнергию Житель оплачивает вывоз мусора

Объявление предоставлено: