Слив или отлив как правильно: Сливы или Отливы

Рекомендации по установке отлива

Какие отливы издают меньше шума?

Помимо стали для производства этих элементов оконных конструкций в последнее время активно стали применять ПВХ. В отличие от базовых моделей из металла эти изделия не подвержены коррозии. Кроме того, пластиковые отливы для окон лучше металлических гасят шум падающих капель и не требуют покраски. Внешне они напоминают уменьшенную копию внутреннего подоконника из ПВХ, которая имеет угол наклона и дополнительное ребро. Недостатками таких изделий считают более высокую стоимость и то, что при сильных морозах они становятся хрупкими. Зимой такой отлив может повредить упавшая сосулька.

Хотя пластик намного «тише» металла, покупатели из осторожности чаще выбирают стальные отливы. Если поверхности наружного подоконника не грозит контакт с тяжелыми предметами, за его целостность можно не беспокоиться.

Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации отливов

• громкий стук капель о поверхность металла;
• дребезжание даже при ветре средней силы;
• затекание воды под отлив;
• появление подтеков под окном.

Ни одного из перечисленных явлений быть не должно. Если владельцы окон сталкиваются хоть с частью из них, то это означает, что:

• неправильно подобраны габариты отливов;
• имели место нарушения технологий при монтаже.

Если монтаж отлива был выполнен с нарушениями, то следует его выполнить заново. Только таким образом можно исправить ошибки. При необходимости рекомендуется купить новые отливы с правильными габаритами.

Рекомендации по установке тихих отливов

1. Крепить отлив под правильным углом. Оптимальный наклон варьируется в диапазоне 5-15°. Идеально, если получится закрепить наружный подоконник под углом 15°, но это не всегда удается из-за индивидуальных особенностей оконного проема и конструкции переплета.


2. Нанести на внутреннюю сторону отлива материалы, которые поглощают (гасят) звуки. Эффективными в плане обеспечения хорошей шумоизоляции считаются стизол, ленты ПСУЛ и различные шумоизоляционные мастики.


3. Если из-за угла наклона и особенностей монтажа между наружным подоконником и нижним ребром оконного проема образовалась внушительная пустота, ее рекомендуется заполнить монтажной пеной. Это позволит гасить возможные вибрации и исключить эффект эха.

Даже при соблюдении всех перечисленных условий плохо закрепленный отлив может шуметь. Чтобы эффективно гасить вибрации, необходима жесткость конструкции, а без надежной фиксации она невозможна.

Слив дождевой воды с крыши

Стекающая с крыши дождевая вода обладает колоссальной разрушающей силой. Во-первых, намокают стены и фундамент дома, что приводит к их быстрому износу. Во-вторых, вода, падающая с высоты на отмостку, за короткое время выбивает и вымывает на ней ложбинки. Бетонная отмостка может довольно быстро разрушиться, как и тротуарная плитка. В-третьих, вся стекающая с крыши вода впитывается в грунт прямо рядом с домом, что приводит к подтоплениям подвалов и цокольных этажей. Можно еще долго перечислять последствия, но уже и так понятно, что необходим отвод воды с крыши. Для этого под свесом кровли обязательно монтируется водосточная система, которая собирает воду, стекающую с крыши, и направляет ее в предназначенное для этого место на участке. Чтобы все сделать правильно, стоит ознакомиться с тем, какие понадобятся элементы водосточной системы, из каких материалов они могут быть, а также с технологией их монтажа.

1. Система слива воды с крыши – элементы
2. Виды желобов и водосточных труб
3. Виды кронштейнов для крепления желобов
4. Монтаж системы слива дождевой воды с крыши
5. Куда отвести воду с крыши

Система слива воды с крыши – элементы

Существует два вида водосточных систем – внешняя и внутренняя.

Внешняя водосточная система устанавливается на кровельных свесах в том случае, если крыша является скатной (односкатной, двухскатной, вальмовой и т.д.). Этот вид системы применяется на большинстве загородных домов, поэтому именно ее мы и будем рассматривать более подробно.

Внутренняя водосточная система обустраивается на плоских крышах, где кровельный материал имеет специальный уклон, ведущий к воронке – приемнику дождевой воды, которая затем поступает в водосточную трубу внутри строения или в технических полостях.

Элементы внешней водосточной системы:

• Желоб водосточный. Служит для сбора воды, стекающей с кровли дома. Может иметь различную форму и размеры, изготавливается из различных материалов. Далее по желобу вода направляется в водосточную трубу, которая направляет воду в слив для воды с крыши.

• Соединители для желобов. Обычно желоба водосточной системы не бывают длиннее 2,5 м, поэтому для монтажа водостока на крыше, длина которой больше, необходимо соединять желоба между собой. Соединители оснащены резиновыми уплотнителями, которые обеспечивают герметичность соединения, а также служат для компенсации температурного расширения материала желобов.
• Угол желоба. Различные угловые элементы для обвода внутренних углов дома. Обеспечивает отличную гидродинамику.
• Кронштейны. Различного рода элементы, которые необходимы для закрепления желобов к крыше. Это могут быть крюк длинный для подвешивания желобов, крюк короткий, крюк компактный. Все они имеют различную конструкцию и используются в разных ситуациях.
• Воронка желоба. С помощью нее вода из желобов собирается в водосточную трубу. Обязательный элемент для монтажа водостока, при правильном монтаже дополнительная герметизация не требуется.
• Заглушки водосточного желоба устанавливаются по краям желоба, чтобы не стекала вода.
• Труба. В нее сливается вода из желобов. Далее по трубе вода сливается в предназначенное для этого место. Устанавливается под воронкой и надежно к ней закрепляется.
• Колено трубы и колено стока используется для отвода воды подальше от цоколя и отмостки строения. Колено трубы служит для изменения направления водосточной трубы. Колено стока устанавливается внизу таким образом, чтобы вода попадала прямиком в ливневую канализацию.
• Кронштейны для крепления трубы. Служат для закрепления водосточной трубы к стене дома, дабы ее положение не могли нарушить порывы ветра.

В дополнение к вышеперечисленным элементам иногда используется защитный колпак-сетка на желоб, чтобы в него не попадал мусор, например, листья. Ведь засоренный водосток начинает плохо выполнять свои функции. Также вместо водосточной трубы могут использоваться декоративные водосточные цепи, по которым вода стекает в емкость или на клумбу, расположенную сразу под воронкой. Такая цепь может быть настоящим украшением дома, если ее правильно обыграть другими предметами экстерьера и подобрать желоба, органично сочетающиеся с цепью.

Виды желобов и водосточных труб

Желоба и трубы являются главными элементами системы, обеспечивающей отвод дождевой воды с крыши. На рынке можно приобрести готовые комплекты водосточных систем, состоящие из различных элементов, после соединения и монтажа которых можно быть уверенным, что сбор и сток дождевой воды обеспечен. Главное – правильно подобрать размеры. Обычно диаметр желоба варьируется от 90 мм до 150 мм, а диаметр водосточной трубы от 75 мм до 120 мм.

Какого диаметра желоб и водосточную трубу выбрать, зависит от размеров кровли дома. Для крыш с небольшим скатом от 10 до 70 м2 подойдут желоба диаметром 90 мм, а трубы – 75 мм. Для крыш с площадью ската больше 100 м2 используются желоба диаметром 100, 120, 130 и 150 мм, а трубы – 90 мм, 100 и 120 мм.

Помимо размеров элементы водосточной системы отличаются материалом изготовления и даже формой.

Материал желобов водостоков

Водосточные системы, в том числе и желоба, могут быть либо металлическими, либо пластиковыми. К металлическим относятся желоба из оцинкованной стали, алюминия, меди, титан-цинка и пурала (оцинкованная сталь, покрытая с двух сторон полимером).

Желоба из оцинкованной стали хоть и более устойчивы к влиянию воды, чем желоба из жести, которые использовались ранее, тем не менее, быстро выходят из строя под влиянием кислотных дождей. Поэтому в последнее время их используют все реже и реже, и то только потому, что они самые дешевые. А вот изделия, покрытые полимерами, например, пуралом, устойчивы к коррозии, выцветанию материала, а также механическим воздействиям. Такие желоба выпускаются в широкой цветовой гамме, так что можно подобрать изделие, наилучшим образом сочетающееся с фасадом здания. Соединение желобов из оцинкованной стали, покрытой полимером, производится с помощью специальных соединительных элементов с уплотнительными резинками, замками и скобами. А кронштейны имеют защелкивающуюся конструкцию. Недостатком подобных изделий является хрупкость покрытия, которое можно повредить при транспортировке или монтаже, и тогда на месте скола полимерного покрытия будет образовываться ржавчина.

Желоба из алюминия покрываются лаком или окрашиваются в различные цвета, поэтому служат длительный срок. Изделия покупаются в готовом виде и соединяются заклепками и клеем для алюминия, также для уплотнения может быть использована специальная паста или силикон. Помимо готовых изделий существует возможность изготовить сток для воды с крыши из листового алюминия непосредственно на стройплощадке, разрезав полотно и выгнув определенным образом.

Медные желоба считаются самыми долговечными. Они изготавливаются из чистой меди без дополнительных покрытий. Соединяются между собой фальцем или пайкой. Чаще всего монтируются на фальцевых медных кровлях. Со временем медь окисляется, приобретая зеленоватый оттенок, а позже – почти малахитовый. Это так называемая патина – оксид меди. Она придает всей кровле некую изысканность. На общем фоне такой кровли желоба и водосток не будут выделяться вовсе, как бы являя собой одно целое с крышей.

При монтаже медных водостоков необходимо помнить о том, что они не должны соприкасаться с другими металлами – алюминием или сталью, и кровля дома тоже не должна быть изготовлена из этих материалов, иначе стекающая с них вода приведет к коррозии меди.

Желоб из титан-цинка может иметь естественный серебристый цвет, а может быть специально покрыт патиной. Кстати, титан-цинком называется материал, который на 99,5 % состоит из цинка, а остальную часть составляют добавки меди, алюминия и титана. Титан в данном случае придает определенную прочность изделию, так как сам по себе цинк очень хрупкий. Желоба из титан-цинка соединяются пайкой, в процессе которой используются специальные пасты. Данный вид желобов является самым дорогим из существующих на данный момент, поэтому используется крайне редко. Зато прослужить может до 150 лет.

Желоба из ПВХ – самые распространенные. Пластмасса, из которой они изготовлены, прокрашивается в своей массе, поэтому цвет изделия получается однородным и даже если поверхность будет повреждена, этого не будет заметно, как если бы материал был окрашен только снаружи. Чтобы сделать ПВХ более устойчивым к воздействию ультрафиолетовых лучей и химической агрессии, поверхность желобов покрывается акрилом или диоксидом титана. Между собой желоба из ПВХ соединяются с помощью соединительных муфт с резиновыми уплотнителями, защелок и клеевых соединений. Срок службы водостока из ПВХ может достигать 50 лет, а все за счет того, что ПВХ не боится коррозии, выдерживает перепады температур (-50 °С – +70 °С), а также большие снеговые и ветровые нагрузки. В процессе схода снега с крыши ПВХ желоба не повреждаются за счет того, что не имеют уязвимого покрытия. Например, если лед с крыши оцарапает пурал, прослужит такой желоб уже не долго.

Форма желобов водостоков

Помимо того, что желоба изготавливаются из различных материалов, они еще могут иметь различную форму. Сечения желобов бывают такие: полукруглые, трапециевидные, полуэллиптические, квадратные и прямоугольные, а также имитирующие форму карниза.

Полукруглые желоба – самые распространенные и подходят к любой конструкции крыши. Их отвернутые внутрь и наружу края являются ребрами жесткости, которые повышают устойчивость желобов к механическим нагрузкам. Полуэллиптические желоба способны вместить и переместить больший объем воды, поэтому используются для отвода воды с крыши дома с большой площадью ската. Квадратные и прямоугольные желоба подбираются под определенный дизайн, поэтому используются не везде. К тому же подобная конструкция может легко повредиться во время схода снега с крыши, поэтому монтируется особым образом, а на кровле устанавливаются снегозадержатели.

Какой бы формы желоба не были выбраны, трубы к ним должны соответствовать: для полукруглых и полуэллиптических желобов – круглые трубы, а для коробочных (квадратных, прямоугольных и трапециевидных) – квадратные.

Виды кронштейнов для крепления желобов

Кронштейны – крюки для крепления желобов отличаются размерами и формой, а также местом крепежа. Именно от места крепежа и зависит форма:

• Кронштейны, закрепляющиеся к ветровой доске, которая прибита вдоль кровельного ската. Такие крюки называют фронтальными кронштейнами, они прикручиваются шурупами к ветровой доске и имеют механизм регулировки.
• Плоские выгнутые кронштейны закрепляются к стропильной ноге, если шаг между стропилами не превышает допустимое расстояние между кронштейнами для желоба, а также могут закрепляться к крайней рейке обрешетки или к сплошному дощатому настилу.
• Плоские выгнутые кронштейны можно крепить к боковой части стропил, только предварительно их необходимо выгнуть.
• Универсальные кронштейны можно крепить куда угодно: к ветровой доске, к последней рейке обрешетки, к стропилам во фронтальной части или сбоку, а также к сплошному дощатому настилу.

Обычно кронштейны идут в комплекте с желобами и всей водосточной системой, поэтому они точно соответствуют форме и цвету желоба. Например, для трапециевидных желобов используют кронштейны специальной трапециевидной формы. То же самое касается и остальных видов.

Материал кронштейнов зависит от материала желобов. Для медных изделий используются медные или стальные кронштейны. Для титан-цинковых желобов только титан-цинковые крепежи. А вот для желобов из ПВХ или оцинкованной стали, покрытой полимером, используют металлические кронштейны, которые покрыты композитной оболочкой или окрашены под цвет водостока.

Размеры держателей и кронштейнов должны соответствовать размерам желобов. Хотя есть универсальные модели, которые можно регулировать, поэтому они подойдут для желобов и труб любого диаметра.

Монтаж системы слива дождевой воды с крыши

Установка водосточной системы на скатной крыше – дело достаточно легкое, чтобы его мог выполнить один человек с напарником. Хотя в самой технологии монтажа есть некоторые важные нюансы и мелочи, которые определяют надежность всей системы. Если Вы сомневаетесь в своих силах, то лучше доверьте монтаж специалистам. Дело в том, что производители водосточных систем в большинстве своем дают гарантию на изделие. Если в процессе транспортировки или монтажа элементы системы будут повреждены, то гарантия аннулируется. Если обратитесь за помощью к профессионалам, у вас будет гарантия не только на изделия, но и на выполненные работы.

Если же Вы решили устанавливать сток для воды с крыши самостоятельно, то Вам пригодится инструкция ниже.

Первым делом необходимо определиться, из какого материала водосток Вам необходим, какой формы и цвета. Затем выполняется расчет, сколько каких элементов требуется. После покупки всего необходимого можно приступать к самим работам.

Закрепление кронштейнов

Крайне важно правильно определить, к чему лучше крепить кронштейны конкретно в Вашем случае. Помните, расстояние от желоба до стены не должно быть меньше 6 – 8 см. Иначе стена будет намокать, если не от сточных вод, то от конденсата.

Следующее правило – желоб должен располагаться с уклоном 5 – 20 мм на 1 м погонный, чтобы вода не скапливать в нем, а самотеком устремлялась в воронку и трубу. Поэтому кронштейны необходимо крепить не на одной горизонтальной линии, а со смещением. Перед тем как начать устанавливать кронштейны, необходимо выверить требуемый уклон и наметить его. Только затем можно начинать монтаж.

Как собрать воду с крыши и правильно рассчитать уклон? Берем длину ската, например, 8 м. Уклон должен составлять 10 мм на 1 м. Получается, что разница по высоте между верхним и нижним кронштейном должна быть 80 мм. Если длина ската больше 12 м, то необходимо обустроить две сливные трубы, а желоб выполнить с уклоном в две стороны. Начиная от середины ската, левая часть желоба должна иметь уклон влево и вниз, а правая часть – вправо и вниз.

Первым крепится самый верхний кронштейн. Он должен располагаться с противоположной стороны от сливной водосточной трубы. Установить его необходимо таким образом, чтобы стекающая с кровли вода попадала в него, но он не находился на пути сходящего лавинообразного снега, иначе система не выдержит. Расстояние от края крыши до первого верхнего кронштейна должно быть 10 – 15 см. Закрепляется он с помощью саморезов.

Вторым крепится последний самый нижний кронштейн. Его необходимо закрепить на саморезы, не закручивая до конца. Затем между кронштейнами натягивается строительная нить и по ней отмечаются места для крепления промежуточных кронштейнов. Расстояние между кронштейнами должно быть 40 – 70 см в зависимости от системы, самый распространенный шаг – 50 см. Закрепляются все промежуточные кронштейны.

Важно! Во время монтажа кронштейнов важно помнить, что желоба будут соединяться между собой, и кронштейн не должен приходиться на место под соединительным элементом. Также он не должен быть под приемной воронкой, а на расстоянии 10 – 20 см от нее.

Кстати, приемная воронка устанавливается не в углу ската, а на 40 – 70 см ближе к середине, на уровне стен дома.

Поэтому последний нижний кронштейн необходимо переставить чуть выше того положения, на котором его крепили сначала, чтобы вода могла стекать в воронку.

Установка желобов

Далее собирается желоб и устанавливается на кронштейны. Обычно желоба выпускаются длиной 1 м, 2 м и 2,5 м. Поэтому элементы необходимо предварительно соединить. Для этого используют элементы с уплотнительной резинкой.

По краям желоба устанавливаются заглушки, а в положенное место – приемная воронка/ливнеприемник. Ось лейки воронки должна совпадать с осью отверстия, вырезанного в желобе.

Желоб должен иметь уклон не только в сторону приемной трубы, но и в сторону «от дома». Это обеспечит безопасность и снизит возможность повреждения желоба при сходе лавины снега.

Монтаж водосточных труб и держателей

Последними устанавливаются водосточные трубы. Сливная труба должна точно располагаться под воронкой/ливнеприемником. К стенам труба закрепляется специальными держателями или хомутами. Крепление хомутов зависит от материала стен, это могут быть шурупы, гвозди, саморезы или дюбеля.

Держатели труб необходимо расположить в местах соединения труб – под каждым раструбом. Максимальное расстояние между держателями 1,8 – 2 м. Последний элемент трубы – сливное колено – должен располагаться так, чтобы отводить воду в предназначенное для этого место.

Куда отвести воду с крыши

Ну что ж, водосточная система установлена на крышу, осталось решить, куда будет отводиться вся собранная вода. А вариантов несколько:

• Слив дождевой воды с крыши в емкость. Бочку или бак для дождевой воды можно расположить на удалении от дома (около 0,5 – 5 м) сверху, а можно закопать в землю. Стекающая с крыши вода будет накапливаться в емкости, а затем ее можно использовать для полива огорода или сада.

• Слив дождевой воды в фильтрационный колодец. Если дождевая вода не нужна, и поливать Вы ничего не собираетесь, то ее можно отвести в сборный фильтрационный колодец. В грунте выкапывается котлован, на дно которого засыпается слой щебня. Затем сверху обустраиваться бетонный колодец, который до половины также засыпается щебнем вперемежку с песком, а сверху песком. Данная подсыпка служит абсорбирующим элементом. Просачиваясь сквозь песок и щебень, вода очищается. Такой колодец должен располагаться на удалении от дома минимум на 2 м, иначе может подняться уровень грунтовых вод вокруг дома.

• Слив дождевой воды в канализацию. Если частный дом подключен к центральной канализации, то дождевые воды можно отводить в нее, но только по согласованию и за отдельную плату.

• Слив дождевой воды в дренажную канаву или водоем. Дождевая вода достаточно чистая, чтобы не нанести вреда экосистеме, если выливать ее в дренажную канаву или водоем (озеро, реку, искусственную копанку). Главное – просчитать, чтобы уровень воды в дренажной канаве не поднимался слишком высоко в случае обильных дождей.

Отвод воды с крыши дома обязателен, чтобы она не подмывала фундамент и не разрушала его. Поэтому если есть возможность, то необходимо обустроить полноценную систему водостока. Если же такой возможности нет, например, такое бывает, если крыша покатая и выполнена из натуральных материалов – камыша или соломы, то ее свесы должны выступать за пределы дома как минимум на 50 см. Внизу желательно, чтобы вода стекала непосредственно на землю.

Водоотвод с крыши – 77 фото и основные правила установки системы

С помощью водоотводных систем можно избавляться от скопившейся воды, защищая тем самым кровлю, а также стены и фундамент от изменений, которые провоцирует влажность. Используя современное оборудование, можно собрать систему водоотвода самостоятельно, не тратя при этом баснословные деньги.

Из чего состоит водосточная система

Система водоотвода крыши состоит из нескольких элементов:

• желоба для слива
• трубы
• детали крепежа

Однако, для невысоких строений в один этаж водоотвод может и не понадобится, если у здания скатная крыша, т. к. маленькое расстояние от карниза до земли не позволяет стене дома намокнуть.

Если же строение высотой больше одного этажа, то установка водоотливов просто необходима.

Такую систему водоотвода с крыши можно изготовить своими руками, приобретя уже готовый набор, который потребуется только собрать. Их можно купить у компаний, занимающихся кровлей или строительными материалами.

Чаще всего водоотводы изготовлены из оцинкованной стали или пластика, но бывают и медные или алюминиевые.

Очень важным является правильный монтаж – каждая ошибка это риск, ведущий к протечкам кровли. Например, талая вода, которая будет застаиваться из-за разуклонки кровли, способна перемерзнуть и разорвать материал, что способствует попаданию влаги в слой утеплителя.

Особенности монтажа водоотвода

Труба, воронка, соединительный элемент – всё это части системы водоотвода. Для того чтобы организовать отвод воды с крыши, используют только два сценария установки системы – с помощью наружного или внутреннего водостока. В этой статье можно посмотреть фото водоотвода с крыши.

Самостоятельно будет гораздо легче собрать внешний водоотвод. При его устройстве уклон крыши делают от центра к краям, и в углах парапета устанавливают сточные отверстия.

Однако самым распространённым вариантом установки водоотвода является внутренняя установка с электрическим обогревом воронок.

Выбирая этот вариант, нужно учитывать два главных факторов:

• разуклонка крыши должна быть спроектирована так, чтобы вода стекала в отливы для крыши и поступала именно к воронкам;
• сами воронки должны быть установлены с использованием гидроизоляции и жёстко прикреплены.

Кроме того, чтобы старания были не напрасны, лучше всего, кроме основной воронки, вмонтировать пару дополнительных. Это поможет сделать водоотвод воды с крыши более эффективным.

Существуют следующие виды воронок:

• плоские — для кровли, используемой как терраса;
• покрытые сеточкой, защищающей воронку от попадания в неё листьев и мусора.

Обратите внимание, что воронки, имеющие плоскую поверхность, нужно постоянно очищать от мусора, налипшего снега, льда, грязи.

Линейный водоотвод

В водоотвод входит и система дренажа, препятствующая образованию луж и грязи вокруг постройки. Если всё правильно оборудовано, то фундамент дома будет надёжно защищён от губительного влияния воды.

Кроме того, с помощью дренажа, можно избавиться от попадания сырости в подвал.

Системы дренажа бывают двух видов – закрытая и открытая. Первая делается из труб, которые прокладывают на глубине, вторая же делается из желобов, спрятанных под дренажной решёткой.

Своими руками смонтировать открытую систему легче, так как меньше потребуется земляных работ. Желоба будут выполнять роль водоотвода.

Материалом, из которого они изготовлены, может выступать как бетон, так и полимербетон или тот же пластик. Желоба укладываются в специально подготовленную траншею в один уровень с землёй, после чего накрываются сверху декоративной решёткой.

Также не стоит забывать, что линейный водоотвод требует периодической очистки. Для этого декоративная или защитная решётка снимается.

Фото водоотвода с крыши

Система прилив-отлив | АГРОТИП

Системы прилив-отлив всё чаще используются в процессах культивирования и выращивания растений в современных теплицах. В Европе, которая является основателем этой отрасли бизнеса, системы прилив-отлив очень широко используются. На других континентах, а также в местах с благоприятными климатическими условиями, подобные системы также используются, но значительно меньше. Распространение систем в этих областях движется интенсивно, поскольку требования к окружающей среде становятся более строгими, и одновременно современные технологии развиваются и позволяют оптимально использовать системы прилив/отлив.

Система прилив-отлив – замкнутая система, где происходит периодический полив водой, методом подтопления на поддонах, в результате чего культивированное растение начинает впитывать воду и добавленные удобрения. После некоторого времени поддоны осушаются, и оставшаяся вода сливается в центральный резервуар. Для последующего полива добавляется более чистая вода и удобрения, пока питательная смесь не имеет желаемый химический состав. См., пример типичной установки системы столов прилив-отлив.

Ниже представлена принципиальная схема использования стеллажей прилив-отлив:

Типы поддонов

Поперечный разрез поддона Тип 1

Поперечный разрез поддона Тип 2

Два основных типа производимых поддонов системы прилив/отлив “Тип 1” и “Тип 2”.

Оба типа изготавливаются в размерах 6230 x 1720 мм, и как стандарт, Вы можете выбирать между 1 или 2 клапанами слива на поддоне. Возможно размещение слива в любом месте, а также другие индивидуальные решения если необходимо. Пожалуйста, обращайтесь, мы можем обсуждать возможные решения.

Тип 1 поддона – известный поддон с большими продольными каналами, которые связаны с меньшими поперечными каналами. Смотрите на поперечные разрезы.

Тип 1

Тип 1 хорошо известный поддон с большими дренажными каналами, расположенными продольно и поперечно малыми. Тип 1 может поставляться шириной от 1400 до 1720 мм, длиною от 2500 до 6240 мм, интервальный шаг по ширине 5 мм, по длине 10 мм. Это позволяет производить до 23.936 различных комбинаций размеров.

Кроме того, есть возможность выбора поддона со сливом на одном или обоих торцах. Также возможно размещать слив в середине поддона или в любом другом месте. Обращайтесь для получения специальной информации.

Уникальное расположение дренажных каналов сделано таким образом, что “эффект края” продольных каналов (причина испарения) минимизирован, что обеспечивается 2мм уровнем подтопления. См. принцип на рисунке.

Тип 2

Тип 2, это новая альтернатива уже известному типу 1, здесь дренажные каналы только в продольном расположении. Каналы небольшие, но их количество значительно больше в сравнении с типом 1, и, гарантируют такое же хорошее качество заполнения водой и осушения. Тип 2 лучше всего подходит для культивирования растений в маленьких горочках. Кроме этого, они более удобны в чистке, что затруднительно при использовании поддонов с поперечными каналами, особенно при выметании грязи и мойки.

Тип 2 поставляется шириной от 1200 до 1720 мм, длинною от 2500 до 6230мм, с интервальным шагом по ширине 5мм, по длине 10мм. Это позволяет производить до 37.300 различных комбинаций размеров. Тип 2 поставляется стандартно со сливом в середине поддона или в любом другом месте. Обращайтесь для индивидуальных заказов.

Также как и Тип 1, Тип 2 поставляется с уникальной разработкой дренажных каналов, которые минимизируют “эффект края” продольных каналов. См. рис.

Производственная программа поддонов

TYPE ТИП	WIDTH [mm] ШИРИНА	LENGTH [mm] ДЛИНА
330.3	330	1000-2000
435.4	435	1980
630.4	630	1000-2000
800.5	800	2000
1000.6	1000	1000-2000
1200.7	1200	2000
1450.8	1435-1455-1475	2000-2270-2320
1500.9	1500-1520-1540-1560	2000-2260-2510
1620. 9	1600-1620-1640-1660	2000-2100-2270-2320-2370
1700.9	1680-1700	2000-2260
1800.10	1780-1800-1820	1500
1900.11	1880-1900-1920	1500
2000.11	1980-2000-2020	1500
1600.10-AIR	1600-1620	1000

Инструкция по установке стеллажей

Условия

Работа с клеем должна осуществляться при следующих условиях:

1. Температура + 5 – 25 Сo
2. Ясная погода, чистые и сухие поддоны.

Каркас и опора поддонов

Максимальная нагрузка 70 кг/кв. м должна быть равномерно распределена и зависит от следующего:

1. Максимальное расстояние между опорами поддона через каждые 500 мм

2. Расстояние между клеевым стыком и опорой не более 70 мм (см. рис.)

3. Расстояние от края канала до опоры не более 200 мм (поз. А)

Установка

1. Поддоны размещаются в структурные рамки так, чтобы заполнение клея было 5-8 мм как показано на рис. В

2. Из-за изменений температуры, поддоны будут «работать» продольно. Поэтому необходимо оставлять зазор (поз. С) между краем поддона и рамкой стола (боковой панелью).

3. Зазор зависит от длины стола, при температуре +20 должно быть мин. 1 мм на метр длины столы (распределено на обоих концах). Это можно рассчитать по следующей формуле: Зазор = Длина стола * 0,001

Склейка поддонов

1. Когда поддоны правильно размещены в структурные рамки, клей заполняется в щель (НО НЕ между перекрытием поддонов), остатки клея зачищаются с помощью ножа.

2. Всегда используйте небольшое количество клея. Чрезмерное количество повредит поддоны, на которые НЕ распространяется гарантия. Правила устанавливают, что использование клея не должно превысить 1 литр клея на 20 метров (1 тюбик на 6 метров).

3. Клей должен высохнуть в течение 24 часов при температуре +20 градусов. Если температура ниже +20, время просыхания необходимо увеличить.

Используйте респиратор и перчатки во время работы с клеем.

Stal & Plast A/S производит разнообразное количество поддонов прилив-отлив для передвижных платформ.

Передвижные платформы могут поставляться различных размеров по ширине (смотри программу производства поддонов). Общую длину поддона обычно не рекомендуют превышать свыше 15 метров соединенных частей. В случае если платформа очень длинная, рекомендуем разделить поддон прилив/отлив на две или более части, так чтобы общая длина склеенного поддона так же не превышала 15 метров.

Отливы на открытом балконе. > %

Отливы на открытых балконах как были раньше экзотикой, так остаются   и теперь, при современном строительстве и отделке.

Я имею ввиду отливы не на оконных блоках крытых балконов, а металлические отливы на плите перекрытия балкона.

ОТСУТСТВИЕ ПРОФИЛЯ НА БАЛКОНЕ.

Отсутствие этой детали является причиной разрушения многих балконов. Особенно интенсивно процесс  происходит на не остекленных  балконах в начале и конце зимы, когда  снег днем подтаивает, а ночью талая вода замерзает в трещинах  и разрушает бетон при расширении.

Разрушение происходит не сразу. Проблема проявляется постепенно и поэтому незаметна. На нее не обращают внимание не только у нас:

На застекленном балконе повреждения, также, могут происходить, если  вы решите сделать утепление.   При определенных условиях (не всегда) будет появляться конденсат. А дальше – по сценарию, что был показан раньше.

Никакой бетон не выдержит в таких условиях. После появления трещин, в бетоне начинается усиленный процесс коррозии несущей арматуры балконной плиты. Со временем, диаметр арматуры уменьшается и железобетонная конструкция  постепенно становится бетонной. А бетонная конструкция, как известно, не работает как консоль.

Разрушение арматуры на балконной плите.

О чем и говорит обрушение балконов.

Балконы без отливов

При отсутствии отливов, процесс разрушения не останавливает даже гидроизоляция и облицовка керамической  плиткой.

Вода с балконной поверхности не должна стекать по стене. Очаг разрушения просто смещается на торец балкона или стену. На примере  с фотографий видно, что разрушение    начинается по периметру плиты  (в этих местах наибольшие повреждения).

Балконы, обычно, имеют уклон от стены на край. Вода по нему стекает, затем по торцу балкона и дальше, по нижнему краю плиты. Капля не сразу отрывается от бетона. Чтобы это произошло должен стоять олив.

Балконы без отливов.

Разрушенные морозом площадки балконов в Сыктывкаре.

В нашем случае от значительных разрушений поверхность стены спасает облицовка из пенопласта. Поэтому разрушению подверглась только шпаклевка и фасадная краска.

Разрушения фасада.

За рубежом фирмы , занятые производством  плитки, на  этот случай предусматривают специальный профиль.

Профиль фирмы “LITOKOL”.

Более детально (в файле PDF)   показаны ниже профили Bordtec :

При отсутствии таких  изделий в продаже, их  может заменить, на некоторое время, любой отлив или капельник. Но сплошной металлический лист под плиткой  будет создавать микротрещины.

Металлический капельник.

Не всегда (и не каждый) установленный отлив спасает балкон от разрушения. Его нужно еще правильно установить и  правильно выполнить весь комплекс работ на балконе:

• уклон на стяжке
• прочность крепления стяжки на балконной плите и прочность самой стяжки
• гидроизоляция балкона
• укладка плитки на правильный клей с правильным заполнением швов.
• заполнение примыкания плитки к отливу герметиком.

Разрушение балконов с установленными отливами.

Больше всего на балконе страдает крайний ряд плитки , который укладывают на отлив. Причин  несколько:

• Расширения отлива создают микротрещины.
• Металлические стойки ограждения создают условия для проникновения влаги под плитку.
• На торце  некоторых балконов и террас расположен массивный уголок из металла. Он также оказывает воздействие, подобное этому.

На видео дальше показан такой пример. Причем, плитка отвалилась только на крае по которому стекала вода. На другой стороне  “Г” образного балкона облицовка  осталась невредима:

При отсутствии гидроизоляции, слабом уклоне и не той затирке, последствия бывают еще хуже. В коротком отрывке из видеоролика показан такой балкон:

 P. S.

1.Отливы на балконе с первой фотографии были, все – таки , установлены со временем. Остается открытым вопрос: “Насколько это можно было сделать нормально по готовой плиточной облицовке?“

Отливы на балконе, после ремонта фасада.

2.     А поляк , который в первом ролике (в 2014 году) не устанавливал отливы  на край балкона, в 2016 г. изменил свое отношение. Что интересно , новый ремонт происходит в том же доме, но балкон другой.

Скорее всего, через два года стал известен отрицательный результат укладки плитки без отливов на первом балконе. И все равно, новая технология вызывает вопрос. В ролике, на 7.35 минуте, торец плитки замазывается клеем.

ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ
ВАРИАНТОВ.

Там, хорошо бы, заделать торец силиконом или полиуретановым герметиком. Еще лучше, в

момент укладки   крайнего ряда, промазывать край плитки (1 см) герметиком. С последующей (дополнительной) заделкой торца герметиком.

В новой технологии осталась старая проблема. Капля , стекая по торцу, будет постепенно проникать под плитку. Единственно, процесс разрушения затянется дольше:

Балкон очищен от асфальта

Судя по фотографии,  трудно понять качество основания на балконе – рыхлый бетон (после многолетней заморозки с пропиткой влагой) или прочный. Непонятна пленка на поверхности. Это пропитка , которая была под асфальтом или вы нанесли грунтовку. Но в любом случае, я прибил бы сетку кладочную (диаметр стержней 4-5 мм, ячейки 100 х 100мм), затем выставил бы два маяка с уклоном 2-3% .

По маякам сделать стяжку раствором М 200 ( 1:2). Затем закрепить отлив. Затем нанести гидроизоляцию в смесях. Какая продается в вашем городе мне трудно сказать. Скорее всего есть хорошие финские смеси. Но необходимо читать инструкцию на мешке – на какую поверхность можно наносить ее. Скорее всего только на сухую стяжку. Поэтому необходимо подождать полного высыхания. Гидроизоляцию наносить с запуском на стену . Мне кажется там у вас цементный плинтус – его срубить и заменить после укладки плинтусом из кусков плитки .

Чтобы было понятнее – что-то подобное сеткой я делаю здесь . Только там ступени были ровные и в одну плитку – поэтому обошлось без стяжки.

А по гидроизоляции http://101ohibka.ru/plitka-na-krilce/gidroizolyaciya-krylca-i-stupenej.html

Если плитка на балконе будет керамогранит – то нанесение клея на обе поверхности, на плитку и на стяжку. Лучше гребенка 6 мм. В итоге даст слой клея 10 мм. Клей  (как один из вариантов)  СМ17 “Ceresit”.

Затирку для заполнения швов нужно взять пригодную для крылец, балконов.

Видео по вашей теме https://www.youtube.com/watch?v=fgOx8sNPJr4&list=UUAh32FLgrKL1Wl7M5DIHZ1g

Варианты установки отливов на балконах и террасах можно скачать в файлеPDF. Это рекомендации разработаны для системы Schlüter®-DITRA . Но некоторые идеи можно применить и без полиэтиленовой мембраны.

Скачать фрагмент бесплатно (PDF, 1.69MB)

Верхний отлив на балконах и лоджиях. Правильная установка.

В тот момент, когда я устанавливаю верхний отлив на балконе или лоджии, я невольно обращаю внимание на соседние верхние отливы. Их вид в 90 % случаев — ужасает. Здесь не только имеет место неправильная установка верхних отливов, но и присутствует нарушение эстетичности (проще говоря, установлены вкривь и вкось, или просто варварски).

Как выявляется неправильная установка верхнего отлива?

Во-первых, это промерзание зимой, с последующим появлением грибка.

Во-вторых, это продувание осенью или весной. Выявляется это просто. Надо прислонить руку к внутреннему стыку верхнего отлива и верхней бетонной плиты. А лучше, поднести зажигалку или свечку. Продувание сразу будет видно.

В-третьих, это банальная протечка.

В-четвертых, верхний отлив визуально установлен не ровно по горизонту (если смотреть на отлив из комнаты, эта неровность будет видна).

Как Вы думаете, почему у одной монтажной бригады установка верхнего отлива — правильная, а у другой — неправильная? И почему в оконных компаниях нет общепринятой системы установки верхнего отлива? Оставляйте свои ответы в комментариях.

Правильная установка и правильная форма верхних отливов на балконах и лоджиях

Самое главное в правильной установке верхних отливов на балконах и лоджиях — это конфигурация или форма отлива. И эта форма напрямую зависит от типа конструкции балкона или лоджии.

За свою более чем 10-ти летнюю практику я повидал много балконов и лоджий. И пришел к выводу, что существует всего лишь два основных типа конструкции балконов и лоджий. У первого типа ограждение установлено внутри проема, а у второго типа ограждение крепится снаружи проема.

А вот самая правильная форма верхнего отлива.

Вынос у верхнего отлива должен быть не более 100 мм. Иначе, при сильных ветрах может иметь место вибрация или стук. Окрас лучше заказывать с двух сторон (односторонний отлив не на много дешевле).

Толщина метала выбирается максимально возможная (чем толще, тем жестче он будет). Важное значение имеют углы 110 и 90 градусов.

А теперь посмотрим на узел примыкания правильного верхнего отлива к бетонной плите и к окну.

 Итак, как видно из рисунка — это оптимальный вариант установки верхнего отлива на балконах и лоджиях. И в зависимости от конструкции проемов, замерщики и монтажники должны стремиться именно к такому варианту исполнения верхних отливов и к их правильной установке.

Здесь не будет промерзаний, продуваний и протечек. Лента ПСУЛ не пропускает воду, но при этом выпускает наружу влагу, которая может находиться в пене. Можно сказать почти монтаж по ГОСТу.

Недостаток такого варианта только в одном — сложность монтажа. Потому как, крепится такой верхний отлив шурупами со стороны улицы. И для этого монтажнику нужна определенная квалификация. А точнее отсутствие боязни высоты и соблюдение техники безопасности.

Еще один важный момент — это приклеивание ПСУЛа. Поскольку, он имеет свойство расширяться, а в теплое время года он расширяется очень быстро, желательно успеть закрепить отлив до окончательного расширения ПСУЛа, так сказать в сжатом состоянии.

А теперь давайте вернемся к первому рисунку, где я говорил, что форма верхнего отлива зависит от типа конструкции проема. Из этого рисунка видно, что для нашего оптимального правильного отлива отлично подходит проем, где ограждение расположено внутри.

И здесь начинается самое интересное. А как же такой отлив установить в проем, где ограждение находится снаружи? Вопрос даже не в том, как установить отлив, а в том, что для правильной его установки, надо смещать ПВХ окно внутрь помещения. И при этом возникают следующие сложности:

• Нужно сооружать новую опорную конструкцию под ПВХ окно из газобетонных блоков, или из кирпича, или из метала.
• Произойдет уменьшение полезной площади балкона или лоджии (от чего клиенты, как правило категорически отказываются).

И последний довод, не в пользу этого варианта, пожалуй — самый главный. Редко, когда удается уговорить клиента сместить ПВХ окно на 10 — 15 см внутрь помещения.

И вот тогда-то и возникают различные, неправильные или нехорошие варианты, которые мы сейчас и рассмотрим.

Неправильная установка верхних отливов на балконах и лоджиях

Конечно, совсем уж неправильными все эти варианты, которые Вы увидите ниже, называть нельзя. Каждый вариант имеет право на существование, но я считаю просто необходимым указать на грубые ошибки.

Сначала, мы рассмотрим самый приемлемый вариант с типом конструкции проема, где ограждение крепится снаружи. И если клиент категорически не хочет смещать ПВХ окно внутрь, тогда окно устанавливается на бетонное или металлическое существующее ограждение. И верхняя часть окна приходит в ограждение, которое как бы принадлежит соседу и выступает на Ваш балкон или лоджию.

Сложность монтажа в таком проеме в том, что между ограждением и бетонной плитой есть некое расстояние, через которое на Ваш балкон или лоджию может поступать вода. И это может происходить, если у соседа сверху балкон не застеклен. Значит наша задача установить верхний отлив так, чтобы к нам не попала вода, а точнее, чтобы вода уходила наружу.

В случае, если балкон или лоджия соседа сверху застеклены, можно использовать правильную форму верхнего отлива, о которой я говорил выше. Если нет, тогда нужно использовать вот такую форму.

Также у этого варианта имеется еще одна сложность. В данном варианте меняется очередность установки, то есть сначала крепится  верхний отлив, а затем оконная конструкция. В первом варианте, о котором я рассказывал выше — наоборот. Сначала окно, затем верхний отлив.

Проблема здесь в том, что опять нам требуется мастер высокой квалификации. Здесь необходимо:

• установить верхний отлив в одну ровную линию
• при этом монтажнику совершенно не за что держаться
• конфигурация отлива в этом случае такова, что он становится громоздким и тяжелым (это не удобна для установки)
• крепить оконную конструкцию необходимо на удлиненные пластины
• необходимо обязательное утепление той части отлива, которая показана на рисунке

Нужно заметить, что в данном варианте лента ПСУЛ используется в два ряда. Эта необходимо потому, что верхние бетонные плиты в наших домах не имеют идеально ровную линию. Поверхность этих плит имеет выбоины и шероховатости.

Тогда как в первом правильном варианте верхнего отлива на балконах и лоджиях, эти неровности можно дополнительно герметизировать снаружи. К тому же монтажная пена будет второй преградой после ПСУЛа от холодного воздуха.

Бесспорно, могут быть и другие варианты установок верхних отливов. А сейчас давайте рассмотрим ошибки.  Все последующие изображения я нашел в Яндексе, и отметил ошибки цветными стрелками.

 Еще одна картинка.

 Далее, по следующей картинке, почти правильный вариант, но вместо «шумогасящая прокладка» должен быть все таки ПСУЛ (хотя наверное именно он и имелся ввиду). А там где указан ПСУЛ, на мой взгляд — ПСУЛ не нужен.

Ну вот пожалуй и все. Теперь Вы знаете какой формы должен быть верхний отлив на балконе или лоджии, и какие бывают проемы. Оставляйте комментарии. Тема верхних отливов всегда будет актуальна.

С уважением, Вячеслав Ланкин. Заходите на Lankins.ru

Гидропоника при наводнениях и отливах (приливы и отливы)

В мире комнатного садоводства мы часто слышим вопрос –

«Какая гидропонная техника самая лучшая?»

Что такое приливы и отливы?

Прилив и отлив или «затопление и сток» – это эффективная, относительно недорогая и очень универсальная гидропонная система, которая отлично подходит как для новичков, так и для профессионалов. Системы бывают разных форм и размеров и могут использоваться на ранних стадиях вегетативного роста на протяжении всего сбора урожая.

Механика проста: гидропонная система приливов и отливов работает, периодически перекачивая богатый питательными веществами раствор на участки растений один или несколько раз в день. Это затопление («поток») удовлетворяет потребности ваших растений в питании за счет насыщения питательной среды раствором. После насыщения среды насосы останавливаются и начинается процесс «отлива». Отлив – это слив раствора обратно в резервуар. Этот период между циклами наводнения создает хорошо проветриваемую и влажную среду, в которой ваши корни и, следовательно, ваши растения будут процветать.

Циклы системы приливов и отливов выполняются всего несколькими простыми гидрокомпонентами, включая центральный резервуар, поддон или модули (ковши), погружные насосы, таймеры и иногда поплавковые клапаны или сливные дренажные системы. В большинстве систем поплавковые клапаны или сливные дренажные системы предотвращают переполнение, в то время как один или два таймера контролируют интервалы, с которыми ваши резервуары с питательными веществами заливаются и сливают раствор (обычно несколько раз в течение дня). Эта простая установка с минимальным количеством компонентов не только упрощает кормление, но также создает высокоэффективный метод доставки питательных веществ и аэрации корней.

Типы систем затопления и дренажа

– Обычно стол наводнения представляет собой большой пластиковый «поддон для наводнения», расположенный над резервуаром, в котором находится питательный раствор и насос. Системы паводковых и дренажных столов идеально подходят как для пересадки растений на вегетативной стадии, так и для небольших готовых растений, включая те, которые вынуждены цвести в молодом возрасте (например, метод Sea of ​​Green или SOG). Их также можно использовать по-разному. Например, весь лоток для заливки может быть заполнен средой, а растения могут быть помещены непосредственно в среду.Хотя это практично для некоторых целей, в целом это не идеально, потому что растения нельзя перемещать / перемещать при такой посадке. Самый распространенный метод – поместить растения в отдельные контейнеры или кубики минеральной ваты в лоток. В этом случае питательная среда впитывает питательный раствор по мере затопления стола. Большинство столов для затопления имеют один погружной насос, который помещается в резервуар и работает от таймера для периодического затопления поддона.

После завершения цикла затопления насос отключается, и питательный раствор течет обратно в резервуар через насос под действием силы тяжести.По этой причине поддон необходимо разместить над резервуаром. Независимо от того, расположен ли ваш поддон для наводнения на подставке / столе или непосредственно на верхней части резервуара, следует помнить о том, что поддон должен быть ровным, чтобы растения орошались равномерно, а система дренировалась должным образом. Еще одна важная особенность гидропонных систем со столом для наводнения – это слив слива, который контролирует высоту заполнения и предотвращает переливание поддона.

DIY Настольные системы для наводнения

HTG Supply предлагает вам на выбор водные лотки для гидропоники разных размеров, самые популярные размеры – 4 x 4 и 2 x 4 дюйма.Если вас интересует маршрут для самостоятельной гидропоники , при покупке запчастей следует учитывать несколько моментов. Во-первых, убедитесь, что ваш резервуар достаточно большой, чтобы наполнить лоток до нужного уровня. Этот расчет поможет вам убедиться, что все правильно:

L ”x W” x D ”x 0,0043 = галлонов, необходимых для таблицы затопления

L -> Длина таблицы паводков (в дюймах)

W -> Ширина стола наводнения (в дюймах)

D -> Желаемая глубина воды для цикла затопления (в дюймах)

Скажем, в нашем случае мы используем таблицу затопления 2 x 4 фута (48 ″ x 24 ″), и мы хотим заполнить ее как минимум 3 дюймами воды. Наше уравнение (48 x 24 x 3 x 0,0043 = 14,8608).

Согласно математике, нам нужно всего около 15 галлонов питательного раствора, чтобы заполнить стол размером 2 x 4 дюйма до 3 дюймов (без учета смещения). Зная это, нам нужно выбрать резервуар, вмещающий более 15 галлонов, чтобы учесть потребление и испарение питательных веществ растениями.

Также важно убедиться, что ваш погружной насос справляется с поставленной задачей, и по общему правилу цикл заполнения должен занимать около 5 минут или меньше (примечание: лучше всего работают цифровые таймеры, которые предлагают меньшие временные интервалы).Существует также аналогичный расчет для определения потребности в галлонах насоса в час (GPH):

L ’x W’ x 1,25 x 10 = GPH для надлежащего времени заполнения

По сути, мы берем размер стола в квадратных футах, прибавляем 25% и умножаем на 10. Используя те же измерения выше, наш минимальный рейтинг получается 100 галлонов в час (2 x 4 x 1,25 x 10). Примечание. Также важно учитывать, насколько высоко над резервуаром будет расположен ваш стол. Расход насоса будет уменьшаться по мере увеличения расстояния откачки по вертикали, поэтому обязательно проверьте технические характеристики насоса на предмет расхода в галлонах в час для измерения высоты между резервуаром и столом.

Наконец, следует также отметить, что при установке сливных трубок / фитингов для наполнения и перелива сливной слив должен быть больше по диаметру, чем впускной, т. Е. Система с линией заполнения ½ дюйма должна иметь слив дюйма. линия. Мы рекомендуем подобрать комплекты водозабора и слива подходящего размера, которые упростят этот шаг.

Модульные системы приливов и отливов или ковшовые системы

Модульные системы приливов и отливов или ковшовые системы имеют отдельные посадочные места, обычно ковши, которые (как правило) располагаются на полу зоны выращивания.Модули можно высаживать разными способами и с использованием различных питательных сред. В некоторых системах используются лайнеры, похожие на горшок для выращивания из ткани, который заполняет весь объем участка, в то время как в других есть крышки ведер со встроенными сетчатыми горшками, подобные тем, которые используются во многих других типах гидропонных систем.

Концепция модульных систем по сути такая же, как и у таблицы наводнения. Ковши (модули) для выращивания наполняются питательным раствором из основного резервуара с помощью погружного насоса, который работает по таймеру.Однако в этом случае решение проходит через контрольную корзину, которая подключена к каждой отдельной корзине для выращивания. Когда ведра для выращивания наполняются, поплавковый клапан в регулирующем ведре регулирует уровень воды, чтобы предотвратить проливание. Поскольку модульные системы устанавливаются непосредственно на полу, они не имеют преимущества использования силы тяжести для осушения системы. Вместо этого им требуется второй насос, расположенный в управляющем баке, для возврата питательного раствора в резервуар. После завершения цикла затопления таймер активирует управляющий ковшовый насос, который возвращает раствор из управляющих ведер / резервуаров обратно в резервуар, где цикл начинается заново.

Хотя они в основном работают так же, как столы для наводнения, модульные системы являются лучшим вариантом, если вы собираетесь выращивать более крупные растения, поскольку они обеспечивают максимальное количество вертикального пространства для выращивания и больше места для развития корневой системы. Ковши для выращивания также можно расположить по разным схемам, чтобы наилучшим образом соответствовать пространству для выращивания и используемому освещению. В качестве дополнительного бонуса мобильность модульных систем также упрощает регулярную уборку. Растения можно перемещать из системы и помещать в ведра для хранения во время технического обслуживания.

Как использовать гидропонные системы для затопления и осушения

Прилив и отлив питательного раствора в системе паводка и слива предназначены для максимального поглощения гидропонных питательных веществ и кислорода в корневой зоне для более быстрого роста и повышения урожайности. По сути, вода и воздух не занимают одно и то же пространство в среде одновременно, поэтому мы используем время полива, чтобы найти оптимальный баланс между содержанием воздуха и воды в среде с течением времени.Слишком большое количество полива может нарушить аэрацию; слишком мало поливов, и в питательной среде будет недостаточно раствора для поддержания достаточного количества воды и питательных веществ.

Независимо от того, используете ли вы таблицу наводнения или модульную систему, есть 3 основных фактора, которые будут влиять на частоту или количество раз в день, которые вам нужно запускать циклы затопления и слива: размер контейнера, размер растения и вода -удерживающие характеристики питательной среды. Первый – это не просто, и, конечно же, более крупные растения потребляют больше питательного раствора, поэтому эту частоту цикла необходимо будет увеличивать по мере роста ваших растений.Регулировка для разных типов питательных сред более вариабельна, потому что существует бесчисленное множество вариантов смешивания сред, но она по-прежнему следует основному принципу. Более мягкие материалы, такие как минеральная вата, будут удерживать больше влаги, в то время как твердые среды, такие как гранулы керамзита или камень, будут удерживать очень мало влаги. Хотя мы не можем представить каждую потенциальную комбинацию, приведенная ниже диаграмма иллюстрирует общие графики затопления на протяжении всего цикла выращивания для некоторых из наиболее распространенных типов питательных сред.

Выбор питательной среды – Это действительно сводится к личным предпочтениям при выборе питательной среды для вашей системы затопления и дренажа.Главное помнить, что ваш субстрат должен быть инертным, как керамзит, кокосовая койра, камни или минеральная вата (без смесей почвы и компоста). Эти питательные среды обеспечат устойчивость корней и оптимальное соотношение воздуха и влажности для нормального роста.

Наконечники Ebb & Flow

После того, как вы решили, с каким типом системы и средой вы собираетесь расти, протестировали свою установку и определили хороший график цикла для начала, остальная часть работы будет включать настройку циклов разлива и слива по мере вашего роста. и убедитесь, что вы занимаетесь повседневными задачами.

Техническое обслуживание – Системы лотков / столов и ведер довольно просты в обслуживании. Большая часть обслуживания осуществляется путем простой периодической замены резервуара, обычно каждую неделю или две недели. При каждой смене резервуара необходимо создавать новую порцию питательного раствора. Просто следуйте инструкциям производителя питательных веществ. В это время проверьте и соответствующим образом отрегулируйте уровни pH. Потребности растения в питательных веществах будут меняться на разных стадиях роста, поэтому обязательно следуйте правильным стратегиям составления.Также важно очищать всю систему между выращиванием, используя либо обычное чистящее средство, которое требует хорошего последующего ополаскивания, либо средство, предназначенное для очистки гидропонных систем .

Hydro Best Practices – Хотя метод приливов и отливов является одним из наиболее простых вариантов гидропоники, он по-прежнему подчиняется тем же общим правилам, что и другие системы:

• Ежедневный мониторинг pH для предотвращения блокировки / токсичности питательных веществ
• Выполняйте полную смену раствора еженедельно, чтобы поддерживать уровень питательных веществ в соответствии со стадией роста.
• Поддерживайте температуру воды максимум 70 ° F и минимум 60 ° F – при необходимости используйте аквариумный обогреватель или охладитель.

Если вы заинтересованы в выращивании с использованием гидропоники с затоплением и отливом (приливом и отливом), выбор системы, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям, и уверенность в том, что вы знаете, как ею пользоваться, направит вас на путь к успешному и полезному урожаю. Равномерность подачи питательных веществ и постоянство роста растений являются одними из многих убедительных факторов, заставляющих переключиться на этот простой и эффективный вариант гидроэнергетики. Остановитесь у HTG Supply, и наши дружелюбные профессионалы помогут вам начать работу с системой гидропоники приливов и отливов, которая вам больше всего подходит.

КОД КУПОНА НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ: EBBNFLOW111717

Введите промокод этой недели при оформлении заказа и получите скидку 10% на товары, представленные ниже, или посетите местный магазин и просто упомяните эту статью, чтобы заключить сделку! Еще раз спасибо за то, что настроились на Talking Shop с HTG Supply!

Предложение действительно через HTGSupply.com и в магазине 11/17 / 17-11 / 24/17. Не может сочетаться с другими предложениями.

Следите за нами в социальных сетях на всех днях продаж, мероприятий и благодарностей клиентов. Кроме того, узнайте больше о выращивании в помещении и получите всевозможные советы, приемы и методы!

6 типов гидропонных систем и выбор подходящего

Если вы подумывали о гидропонной системе для своего сада, вы, возможно, были ошеломлены количеством доступных вам опций.

В этой статье мы проясним и определим каждую из шести основных гидропонных систем, чтобы вы могли выбрать идеальное решение для своего сада.

«Гидропоника» относится к системе выращивания без почвы на коммерческом или жилом уровне. Эти системы помогают растениям расти, обеспечивая водой и питательными веществами непочвенную среду для выращивания. Типичные среды выращивания включают:

• Вермикулит
• Перлит
• Кокосовая койра
• Минеральная вата / каменная вата
• Гранулы глины
• Песок / гравий / опилки
• Торфяной мох

Гидропоника устраняет барьеры между растением и его питательными веществами. Это обеспечивает корням прямой доступ к воде, кислороду и питательным веществам, которые необходимы им для роста и выживания. Поскольку нет почвы, нет необходимости во вредных пестицидах или химикатах. Также снижается риск заболеваний растений или воздействия внешних факторов.

Существует шесть основных типов гидропонных систем, которые следует учитывать в вашем саду: капиллярное увлажнение, глубоководная культура (DWC), метод питательной пленки (NFT), приливы и отливы, аэропоника и капельные системы.

Фитильная система – это самый основной тип гидропонного процесса, также называемый «тренировочными колесами в мире гидропоники». Этот вид выращивания фактически использовался в течение тысяч лет, даже до того, как был рассмотрен термин «гидропоника». Такую систему вы увидите на детских уроках естествознания.

В фитильной системе питательные вещества и вода доставляются к корням растений с помощью фитиля, такого как веревка или кусок войлока. Растения суспендированы в какой-либо среде для выращивания, например, в кокосовой койре или перлите.Ниже емкости для выращивания находится резервуар с водой и питательным раствором. Один конец фитиля находится в растворе, а другой конец – в среде для выращивания. Это позволяет фитилю переносить воду и питательные вещества с той же скоростью, с которой корни растений нуждаются в питательных веществах. Когда корни будут готовы к впитыванию, они начнут впитывать питательные вещества из фитиля.

Wick являются «пассивной гидропоникой», потому что для них не требуются воздушные или водяные насосы. Это делает их недорогими и простыми в уходе, особенно для начинающих гроверов.

Читать : Как построить домашний сад гидропоники

Плюсы:

• Фитильная система отлично подходит для небольших растений.
• После внедрения это простой и удобный процесс выращивания.
• Хороший вариант для начинающих или детей-садоводов.
• Wick – одна из самых недорогих систем для внедрения.

Минусы:

• Отвод воды неэффективен для больших растений или обширных садов.
• Несоблюдение правил установки или сохранения целостности фитиля может привести к гибели растений.

Вам нужно:

Глубоководная культура (DWC) – самая простая в обслуживании система для большинства производителей.

DWC состоит из резервуара, заполненного водой и питательным раствором. Растения подвешивают над резервуаром с помощью сетчатого горшка и питательной среды. Сами корни погружены в водоем, поэтому к ним постоянно поступает вода и питательные вещества.

Корням растений нужен кислород, иначе они могут «утонуть». Таким образом, вам нужно использовать воздушный насос с воздушным камнем, чтобы закачивать пузырьки в резервуар, чтобы постоянно насыщать воду кислородом и доставлять необходимый кислород к корням.

Плюсы:

• DWC недорого и недорого в обслуживании.
• Обслуживание невелико и требует только резервуара, системы подвески и основных воздушных насосов.
• Это рециркуляционный процесс, что означает меньше отходов и большую экономию средств.

Минусы:

• DWC обычно не подходит для больших растений или растений с более длительным периодом роста.
• При неправильном обращении корни растений могут задохнуться в растворе.

Вам нужно:

• Резервуар
• Кастрюли сетчатые
• Среда для выращивания
• Воздушный насос и воздушный камень
• Питательный раствор
• Вода дистиллированная

Технология питательной пленки (NFT) снабжает корни растений тонкой пленкой питательных веществ.

Вода и питательный раствор хранятся в большом резервуаре, в котором есть воздушный насос и воздушный камень для насыщения кислородом (как в системе DWC). Однако, в отличие от погруженных корней DWC, растения NFT-системы выращиваются в соседнем канале (в чистых горшках).

Водяной насос с таймером проталкивает воду по каналу. Это доставляет растениям тонкую пленку питательных веществ и воды, в которых корни не полностью погружены. В конце канала раствор возвращается в основной резервуар для повторного использования в системе.

Плюсы:

• NFT – это малоотходная рециркуляционная система.
• Пленка гарантирует, что вы не задохнетесь своими корнями.
• Среда для выращивания практически не требуется.

Минусы:

• Неисправность насосов может испортить урожай.
• Корни могут разрастаться и переплетаться вдоль русла.
• Система рециркуляции может засорить трубы и каналы, если вода не сбалансирована должным образом.

Вам нужно:

• Резервуар
• Воздушный насос и воздушный камень
• Завод канал
• Водяной насос
• Таймер
• Кастрюли сетчатые
• Питательный раствор
• Вода дистиллированная

Система приливов и отливов, также называемая «наводнение и сток», наполняет ваши растения питательными веществами в цикле. Это менее распространенная практика, потому что она не так удобна для ваших растений. Однако некоторым производителям нравится эта система, потому что она не подвергает корни растений постоянному воздействию питательного раствора.

Вы заполняете лоток средой для выращивания растений. Насос с таймером будет «заливать» лоток питательным раствором по циклическому графику. Цикл затопления зависит от типа растений, тестирования воды, температуры воздуха, цикла роста и многого другого.

После затопления лотка под действием силы тяжести раствор сливается обратно в резервуар для повторного использования. Воздушный насос должен насыщать кислородом воду в резервуаре в ожидании следующего цикла затопления.

Эта система может работать хорошо, если у вас есть строгие процессы мониторинга, чтобы понять, насколько ваши растения потребляют питательные вещества.

Плюсы:

• Система приливов и отливов не подвергает ваши растения постоянному воздействию воды. Это может помочь улучшить рост и урожайность, если правильно чередовать.
• Приливы и отливы – это системы рециркуляции, которые эффективно используют воду и энергию.

Минусы:

• Если система не будет сбалансирована или рассчитана должным образом, она может перенасыщать ваши растения или высушивать их.
• Приливы и отливы требуют постоянного мониторинга, особенно таких факторов окружающей среды, как pH воды.

Вам нужно:

• Резервуар
• Лоток
• Среда для выращивания
• Водяной насос
• Таймер
• Воздушный насос
• Питательный раствор
• Вода дистиллированная

Aeroponic являются наиболее высокотехнологичными и обычно более дорогими, но они также являются одними из самых эффективных систем.

В аэропонной системе растения и корни подвешены в воздухе. Резервуар (с кислородным воздушным насосом) имеет мистеры, которые распыляют мелкий спрей на корни растений.

Некоторые производители будут использовать непрерывный мелкодисперсный туман, в то время как другие будут распылять в течение цикла. Цикл туманообразования короче, чем у модели заливки и слива, и между каждым циклом всего несколько минут.Это позволяет корням постоянно получать питательные вещества без перенасыщения или погружения. Это также, естественно, позволяет корням больше подвергаться воздействию кислорода, что имеет решающее значение для роста и развития.

Плюсы:

• Корни подвергаются большему воздействию кислорода.
• Меньше вероятность перенасыщения или недонасыщения корней.
Системы
• Aeroponic, как правило, самые простые в обслуживании и мониторинге.

Минусы:

• Это одна из самых дорогих систем.
• Отказ насоса или распылителя тумана может иметь тяжелые последствия для растений.

Вам нужно:

• Резервуар
• Воздушный насос
• Таймер
• Подвес
• Форсунки для тумана
• Таймер
• Питательный раствор
• Вода дистиллированная

Капельные системы обычно используются в коммерческих помещениях, а не в жилых домах, потому что они лучше внедряются в больших масштабах.

Они похожи на системы NFT, где растения хранятся в отдельном канале. Растения подвешивают в чистых горшках над тонким слоем воды и питательного раствора. Насос непрерывно перемещает воду по каналу, чтобы улучшить насыщение кислородом и усвоение питательных веществ. Оставшийся раствор возвращается в резервуар для повторного использования.

Плюсы:

• Капельные системы позволяют лучше контролировать график кормления.
• Для коммерческих помещений они могут быть недорогими и очень эффективными.

Минусы :

• Эти системы требуют большого количества движущихся частей, что может оказаться излишним для приусадебных участков.
• Вы должны быть хорошо осведомлены о мониторинге уровня pH и питательных веществ.
• Они не рециркулируют весь раствор, что может привести к большому количеству отходов.

Вам нужно:

• Резервуар
• Водяной насос
• Таймер
• Кастрюли сетчатые
• Среда для выращивания
• Канал
• Насосная система
• Питательный раствор
• Вода дистиллированная

Выбор правильной системы имеет решающее значение для успеха вашего гидропонного садоводства. Если вы хотите что-то недорогое и относительно не требующее обслуживания, особенно для начинающих гроверов, подумайте о капельной системе, DWC или NFT. Если вы более опытный производитель, который хочет получить больший урожай с более строгими процессами мониторинга, подумайте о приливах и отливах или аэропонике.

При выборе гидропонной системы следует учитывать ряд факторов. От цены до растений и отходов – важно найти идеальную систему гидропоники для вашего сада.

Свяжитесь с HydroPros сейчас, чтобы получить бесплатную консультацию по системе гидропоники!

Мы рассмотрим все переменные, чтобы найти систему, которая лучше всего подойдет для ваших садоводческих нужд.

Не ждите – позвоните нам прямо сейчас!

Руководство по установке гидропонной системы приливов и отливов

Если вы ищете простой, универсальный и экономичный способ выращивания на гидропонике, вам идеально подойдет гидропоника приливов и отливов.

Если вы только начинаете заниматься гидропоникой или у вас уже есть большой опыт, система приливов и отливов дает вам необходимый контроль над вашими культурами, не требуя какого-либо микроменеджмента.

Что такое гидропоника приливов и отливов? Посмотрите это видео ниже:

Что такое система приливов и отливов?

Также известный как наводнение и сток, установка приливов и отливов сильно отличается от других гидропонных систем.

Вместо того, чтобы корни ваших растений постоянно находились в питательном растворе, приливы и отливы используют две основные фазы:

• Фаза затопления – воды и питательных веществ заливают корни ваших растений для их подкормки.
• Фаза слива – между каждым затоплением, растениям дается определенное время для слива, чтобы корни могли поглотить весь необходимый им кислород.

Как работает гидропонная система приливов и отливов?

В системе приливов и отливов растения помещают в среду для выращивания, а затем помещают в контейнер с отверстиями на дне.

Этот контейнер затем помещается над резервуаром, который соединен с таймером и насосом.

Таймер включает насос через равные промежутки времени, и каждый раз, когда это происходит, питательные вещества и вода из резервуара перекачиваются в контейнер для выращивания. Этот этап обычно длится несколько минут, давая корням хорошее пропитывание.

К контейнеру для выращивания также прикреплена переливная трубка – это предотвращает слишком высокий уровень воды, спасая растения от утопления. Как только уровень воды достигает переливной трубы, излишек возвращается в резервуар.

Как только таймер выключает насос, вся оставшаяся вода в контейнере для выращивания медленно стекает обратно в резервуар из того же отверстия, которое отправило ее вверх.

Плюсы и минусы гидропонных систем приливов и отливов

Плюсов:

• Системы приливов и отливов довольно компактны, что делает их адаптируемыми даже для небольших участков выращивания.
• Растение быстро растет при использовании системы приливов и отливов.
• Настройка приливов и отливов может быть адаптирована для работы с растений всех размеров , от рассады до больших зрелых растений.
• Поскольку любые лишние питательные вещества отправляются обратно в резервуар, их можно использовать повторно , что делает это эффективным способом выращивания.
• Поскольку питательный раствор находится в отдельном контейнере для ваших растений, можно легко контролировать температуру .
• Многие растения лучше реагируют на приливы и отливы, так как их корни выигрывают от того, что у них есть время высохнуть.
• Приливы и отливы – это, как правило, гидропонная система , не требующая особого обслуживания, – вам нужно заменять питательный раствор только каждые пару недель.
• Хотя они используют насос, системы прилива и отлива работают очень тихо .

Минусы:

• Поскольку насос и таймер являются ключевыми компонентами установки приливов и отливов, вы не сможете расти таким образом без электричества .
• При постоянной переработке питательных веществ может быть трудно поддерживать постоянный уровень питательных веществ , и это также может повлиять на уровень pH. Если pH не корректируется постоянно, это может привести к ряду проблем для ваших растений.
• Поскольку вода не будет протекать через переливную трубку, верхние части контейнеров для выращивания могут оказаться восприимчивыми к водорослям и другим патогенам.
• Требуется довольно много проб и ошибок , чтобы установить оптимальное время для слива воды и питательных веществ. Это также зависит от среды выращивания, скорости роста растений и типа растений, которые вы выращиваете.
• Корни растений часто могут попасть в лоток для выращивания.Это может вызвать проблемы, если вы хотите собирать урожай в разное время, а также может увеличить скорость распространения патогенов через корни ваших растений.
• Недостаточный дренаж может сделать ваши растения восприимчивыми к гниению и болезням.

Это видео даст вам больше информации о системе гидропоники приливов и отливов:

Типы настроек приливов и отливов

Существует несколько различных типов систем приливов и отливов, из которых вы можете выбирать. Все они используют один и тот же принцип, когда дело доходит до заливки корней водой и питательными веществами, которые затем стекают, но есть несколько различий в том, как устроен каждый из них.

Одинарный лоток для заливки

Это самая простая настройка приливов и отливов. Поскольку все растения находятся в одном контейнере, это особенно хорошо для временных ситуаций, так как вы можете легко перемещать растения.

Основным недостатком является то, что корни растений часто могут спутаться, если их оставить в контейнере на длительное время.

Несколько контейнеров

Если вы хотите выращивать растения разных сортов или размеров в вашей системе приливов и отливов, то лучше всего использовать несколько контейнеров.

Каждый из этих контейнеров будет соединен вместе, так что вам все равно понадобится только один резервуар для затопления. Затопление будет происходить одновременно и с одинаковой скоростью для всех контейнеров.

Расширительный бак

Хотя две упомянутые выше установки могут быть адаптированы для более крупных заводов, пространство может быть ограничением.Поскольку контейнеры для выращивания необходимо размещать над резервуаром, чтобы под действием силы тяжести сливалась вода, вы можете использовать только вертикальное пространство, а не пространство вокруг и под резервуаром.

Расширительный бак – это дополнительная емкость, в которой также есть насос. Когда питательные вещества и вода из резервуара откачиваются, они сначала отправляются в уравнительный резервуар, а не в контейнер для выращивания.

Насос из расширительного бачка затем отправляет эту воду во все подключенные к нему контейнеры для выращивания, что означает, что эти контейнеры не нужно размещать высоко.

Установка гидропонной системы приливов и отливов

Перед настройкой системы приливов и отливов убедитесь, что у вас есть все необходимое.

Что вам нужно для системы лотков для отливов и отливов:

• Контейнер для выращивания – в нем должно быть два отверстия внизу; один для переливной трубки, а другой для трубки, по которой вода поступает внутрь и наружу.
• Среда для выращивания – Для того, чтобы дать вам полный контроль над питательными веществами, которыми вы подкармливаете свое растение, вам нужна инертная среда для выращивания, но также хорошо дренирующая.Хорошо подойдет смесь минеральной ваты и песка, а также камни для выращивания глины или кокосовое волокно.
• Резервуар – выберите размер резервуара в зависимости от размера контейнера для выращивания. Убедитесь, что ваш резервуар непрозрачный, чтобы предотвратить образование бактерий и водорослей.
• Насос – вам нужен погружной насос, например, для фонтана или пруда.
• Таймер – простой таймер полива – это все, что вам нужно.
• Трубка для воды / питательного вещества – Эта трубка выполняет две функции; доставка воды и питательных веществ в контейнер для выращивания во время фазы потока, а затем слив воды из контейнера во время фазы отлива.
• Переливная трубка – это может быть простая трубка, по которой избыток воды спускается из емкости в резервуар.

Выбор места

Сначала вам нужно выбрать подходящее место для вашей системы приливов и отливов. Хотя некоторые производители предпочитают строить для этой цели специальные конструкции, простой стол тоже подойдет.

Не забудьте также рассмотреть вопрос об освещении . – независимо от того, насколько хорошо вы настроили систему гидропоники, вашим растениям все равно будет нужен свет для роста.

Многим цветоводам солнечный подоконник обеспечивает весь необходимый им свет. Однако колебания уровня освещенности могут препятствовать росту, особенно при смене сезонов, поэтому другие предпочитают вместо этого устанавливать лампы для выращивания.

Установка таймера

Как упоминалось ранее, может потребоваться некоторое экспериментирование, прежде чем вы определите оптимальное время для вашей системы приливов и отливов.

Хотя вам необходимо принимать во внимание условия окружающей среды и типы / потребности растений, выбранная вами питательная среда будет иметь наибольшее влияние на то, как вы устанавливаете таймер.

Вот несколько рекомендаций для двух самых популярных гидропонных сред:

• Rockwool – От 3 до 5 часов между каждым заливанием обычно хорошо работает, с периодом затопления около 15 минут.
• Кокосовое волокно – Обычно достаточно от 2 до 4 часов между каждым периодом затопления, но кокосовое волокно может варьироваться, когда дело доходит до удержания влаги. Как только верхние полдюйма кокосовой койры высохнут, настало время для следующего затопления.

Объединение вашей системы приливов и отливов

Самостоятельную установку системы приливов и отливов относительно легко собрать. Подсоедините трубку для воды / питательных веществ и переливную трубку к контейнеру для выращивания, поместив по одной с обоих концов.

Поместите ваши растения в среду для выращивания, а затем поместите их в контейнер для выращивания. В идеале растения должны быть примерно в два раза выше края контейнера.

Подключите помпу и таймер, а затем наполните резервуар водой и питательными веществами.Как только вы установите таймер, готово!

Советы по обслуживанию системы гидропоники Ebb & Flow

После того, как ваша система приливов и отливов будет запущена и заработает, ей потребуется регулярное обслуживание. Если вы отложите это, вы подвергнетесь риску роста нежелательных патогенов внутри вашего резервуара и трубок, что может обернуться катастрофой для ваших растений.

Регулярно заменяйте питательный раствор

В идеале вам следует заменять питательный раствор в резервуаре каждые две недели.Некоторым производителям удастся подождать три недели, но это зависит от уровня питательных веществ и pH.

Возможно, вам все равно придется доливать воду в резервуар между ними – чем меньше ваш резервуар, тем чаще вам нужно будет добавлять воду.

Очистите систему

Каждый раз, когда вы опорожняете резервуар для замены питательного раствора, вы также должны хорошо очищать свою систему. Вот некоторые из вещей, которые вам следует делать:

• Протрите резервуар, а затем простерилизуйте его водой с 15% раствором отбеливателя.
• Убедитесь, что фильтры и дренажные отверстия не заблокированы.
• Продуйте все трубки в системе, чтобы предотвратить засорение.

Очистите окружающую среду и любые инструменты

Недостаточно просто содержать вашу гидропонную установку в чистоте, вам нужно распространить это на окружающую среду, а также на любые инструменты, которые вы использовали.

Вся комната, в которой находится ваша система, включая ваши инструменты, должна содержаться в чистоте, чтобы снизить вероятность распространения болезней на ваши растения.Это то, чем вы должны заниматься каждый день.

Органические и химические удобрения

Вы можете подумать, что органические удобрения лучше, и в большинстве случаев они так и есть. Однако, когда дело доходит до гидропонной системы, химические удобрения обычно более безопасны.

Поскольку органические удобрения получают из природных источников, они содержат естественные штаммы бактерий и грибов. Они могут быстро загрязнить гидропонную систему.

С другой стороны, химические удобрения обычно полностью стерильны, что помогает сохранить чистоту вашей гидропонной установки.

Заключение

Гидропоника приливов и отливов идеальна для тех, кто ищет простой и относительно дешевый способ выращивания растений на гидропонике.

Ваши растения не только будут процветать, но и просты в уходе, что делает этот способ выращивания наименее трудоемким.

Хотя вы можете захотеть перейти к другим гидропонным установкам в будущем, система приливов и отливов, вероятно, будет той, к которой вы будете постоянно возвращаться, поэтому стоит получить хорошее понимание того, как ее настроить.

Какая гидропонная система вам подходит? Позвольте нам помочь вам | Готическая арка теплицы

Нельзя отрицать, что гидропонное садоводство становится все популярнее – и будет продолжать расти – благодаря его удобству, эффективности и экологичности. Но если вы хотели стать частью этой горячей тенденции в садоводстве, с чего начать?

Определение того, какую гидропонную систему выращивания вы будете использовать, является одним из наиболее важных решений, которые вы примете. Ваше решение будет зависеть от того, сколько вы хотите потратить, какие растения вы хотите вырастить, и ваш уровень садоводства.