Разное

Штукатурка стен ютуб: (6057) Декоративная штукатурка – ВИНТАЖная с трафаретом из тюля / своими руками за копейки (2020) – Yo…

alexxlab 21.01.1974 Нет комментариев

Содержание

Штукатурка стен и потолка по дранке.

Несмотря на обилие новых технологий в строительстве и ремонтно-строительных работах, испытанные временем способы также не теряют своей актуальности. В частности, использование дранки под штукатурку при выполнении отделочных работ в деревянных домах.

Какое-то время назад, с появлением гипсокартонных листов, штукатурная дранка ушла на задний план. Однако из-за некоторых недостатков гипсокартона, все большее количество застройщиков возвращаются к старому методу. Кстати, дранка для штукатурки значительно дешевле гипсовых листов и арматурной сетки, которую используют для оштукатуривания различных поверхностей.

Что такое дранка?

Материал представляет собой узкие планки толщиной от двух до пяти миллиметров, длина их может быть до 4 м. На дранку нарезают дюймовые доски или шпон осины, сосны, ели, лиственницы. В качестве сырья применяют именно хвойные породы древесины, так как они содержат большое количество смолистых веществ. Смолы являются природным антисептиком и не позволят в процессе эксплуатации появляться и развиваться гнилостным бактериям и плесневелым грибкам.

Штукатурные рейки изготавливаются из третьесортной древесины, цена их невелика, поэтому намного выгоднее купить планки в готовом виде. Так как делать дранку для штукатурки в домашних условиях при помощи циркулярной пилы – занятие долгое и неблагодарное. Как говорится “овчинка выделки не стоит”.

Подготовка к оштукатуриванию

Для начала необходимо проверить горизонтальность и вертикальность поверхностей, наличие неровностей и прочих дефектов. Если работы будут выполняться в эксплуатируемом срубе, то прежде всего надо освободить стены и потолок от старой отделки, очистить, подровнять. Выдающиеся бревна надо обтесать, а углубления нарастить деревянными планками подходящего размера, так как выровнять стены под штукатурку с дранкой нужно обязательно. Иначе оштукатуренная поверхность может получиться волнистой и неопрятной.

Все поверхности необходимо обработать антисептическими составами. В некоторой степени выравниванию может помочь устройство теплоизоляционного слоя. В качестве утеплителя можно использовать войлок, минеральную вату в рулонах. Теплоизоляцию крепят к стене или потолку под рейки. При необходимости утеплитель накрывают пергамином или пароизоляционной мембраной.

Удобнее всего использовать длинные рейки, которые необходимо разложить по сортам на:

  • простильные, толщиной 3 мм;
  • узкие и выходные, толщиной 5 мм.

Работу начинают с набивки простильной драни по всей длине стены через 30-40 мм под углом в 45 градусов к горизонту. Планки располагают параллельно друг к другу. Перпендикулярно к простильным рейкам набивают выходную дранку с шагом в 40-50 мм. Крепление драни осуществляется штукатурными гвоздиками длиной 40 мм. Края реек соединяют встык, а не внахлест, прочно прибивая их к основанию. Набивку дранки можно выполнять в один или в два слоя, но обязательно крест-накрест под углом 45 градусов с рекомендованным шагом. Углы стен и потолка необходимо покрыть обрезками драни соответствующих размеров.

Какой раствор годится для штукатурки по драни

Штукатурка стен по дранке может быть выполнена готовыми составами или приготовленными собственноручно. В зависимости от возможностей застройщика, предназначения помещения используются следующие растворы:

  • Глиняная смесь самая дешевая, экологически безопасная. Пригодна для любых помещений. Раствор приготавливается очень просто, легко наносится на дранку, но очень долго сохнет. Причем процесс высушивания должен происходить в естественных условиях при положительной температуре. Если пытаться использовать фен или тепловую пушку, то глиняная штукатурка может потрещать и исправить ее не получится.
  • Цементно-песчаные растворы с добавлением извести или без нее используются гораздо чаще, особенно для наружных работ.
  • Составы на основе гипса широко применяются для отделки помещений различного назначения. Они удобны для выполнения штукатурки потолка по дранке, так как имеют хорошую адгезию. Плотно ложатся на поверхность и легко разглаживаются.

Сухие смеси заводского изготовления для штукатурных растворов обычно имеют состав на основе гипса. Они подразделяются по месту использования: для наружных работ или внутри помещений. Наиболее востребованы универсальные смеси, применимые в любых условиях.

Особенности штукатурных работ

Решетка из драни в виде диагональных ромбов прочно закреплена на деревянной поверхности, но прилегает к ней неплотно. Поэтому нанесение штукатурки на дранку выполняется в несколько приемов. Сначала раствором заполняется пространство между рейками и основой. Но прежде дранку необходимо сбрызнуть водой или покрыть грунтовкой. Первый слой нет необходимости разравнивать тщательно. Нужно удалить только слишком большие наплывы.

Не дожидаясь полного затвердевания первого пласта штукатурки, наносится второй слой раствора любым из удобных для мастера способов: накидыванием или намазыванием. Можно использовать штукатурный пистолет или машинку. Этот слой называют грунтовочным, так как штукатурить дранку необходимо не менее чем за три подхода. Грунтовочный пласт надо хорошенько разровнять, выверяя толщину маячками или уровнем. Именно этот слой служит основным выравнивающим и от качества исполнения данного этапа зависит эффективность дальнейшей работы. Если за первый раз грунтовочный слой не получился, то процедуру повторяют, делая следующий пласт тоньше и ровнее.

Третий слой штукатурки наносят на схватившийся грунтовочный. Его называют накрывочным. Дальнейшие работы зависят от выбранного способа окончательной отделки:

  • Если финишную отделку планируется выполнить фактурными составами, то они используются для создания накрывочного пласта. Одновременно формируется задуманный рельеф.
  • Облицовка поверхности штучными материалами – плитками, натуральными или искусственными камнями, отделочными панелями – производится на выровненный грунтовочный слой.
  • Под окраску или оклейку обоями накрывочный слой выполняют по всем правилам высококачественной штукатурки. Раствор, нанесенный на стену или потолок тщательно выглаживается и шлифуется. Перед финишной отделкой поверхность покрывается грунтовочными составами.

При оштукатуривании внутренних и наружных поверхностей по дранке особое внимание и старание следует уделять правильному оформлению дверных и оконных откосов. А также углов сопряжения стен между собой и с потолком. Чтобы получить четкие углы обычно применяют перфорированные уголки. Они имеют незначительный вес и хорошо держат форму.

Штукатурка стен ютуб. Штукатурка стен. Видео уроки.

Как правильно выбрать меб Как гвоздем не расколоть Светильник из веток своим Как выбрать стремянку? Ответить Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован.

Так как штукатурка во время нанесения будет сыпаться на пол, следует освободить место под стенами и уложить полиэтиленовую пленку.

Перед тем как наносить штукатурку, стены следует увлажнить. Теперь приступаем к выведению маяков: на поверхности стены проводим линии по вертикали, так, чтобы расстояние между ними было не больше чем правило как показано на видео.

Вдоль отмеченных линий, в стену нужно ввинтить с одинаковым промежутком от 4 до 5 саморезов, на каждую линию. Далее их следует выровнять правилом и уровнем.

После нанесения обрызга, ему дают полностью высохнуть, затем место ремонта грунтуют акриловым составом. После высыхания грунтовки приступают к нанесению цветной штукатурки.

Как быстро и правильно штукатурить стены своими руками: видео

Цветная смесь готовится в соответствии с инструкцией в данном видео — 6,5 — 6,8 литров воды на 25 кг , и размешивается миксером до однородного состава. Для упрочения слоя штукатурки на стену навешивается прикрепляется степлером или клеевым составом стекловолокнистая сетка с ячейкой 5х5 мм. Затем на стену наносится собственно штукатурка слоем с толщиной 10 мм, то есть таким, что бы на нем возможно было выполнять декорирование путем вдавливания с помощью имеющихся матриц с рисунком.

Для выполнения работы используется гладилка. Процесс нанесения штукатурки требует аккуратности и мастерства.

Штукатурка стен. Видео

Смесь укладывается на стену и разглаживается гладилкой, образуя ровную поверхность. Тут же, штукатурке и предают особый рельеф, для чего используется полиуретановая матрица. На незастывшую штукатурку очень тонким слоем с помощью валика аккуратно наносится порошок-разъединитель из расчета гр. Он не даст штукатурке прилипать к матрице. Этот же порошок наносится и на матрицы.

Вдавливая матрицы в еще не застывшую штукатурку, на стене формируют рисунок, в данном видео, — под природный камень. Рисунок наносится горизонтальными рядами.

Допустим, вам нужно оштукатурить какую-либо поверхность, однако, вы не знаете как правильно штукатурить стены. Видео инструкция по оштукатуриванию стенок, поможет вам справиться с этой задачей своими силами, достаточно следовать увиденному, и уяснить некоторые теоретические данные, указанные ниже.

Так как используются одни и те же матрицы, то рисунок в следующем ряду смещается в сторону во избежание повторения. Дефекты рисунка возникающие при работе с матрицами устраняются вручную. В результате работы стене придается оригинальный вид, — имитация под крупный природный камень.

Об остальных нюансах нанесения декоративной штукатурки на фасадные стены здания вы узнаете, посмотрев представленное видео о ремонте. Ваш e-mail не будет опубликован. Перейти к содержимому. Маяки подразделяются на виды 0,6 см и 1 см, по длине их выпускают 3 м.

Форма поиска

Правилом называется плоская и прочная рейка с острой плоскостью по одному боку. Оно предназначено для стягивания с поверхности излишков раствора, опираясь на каркас из маяков. Для проверки вертикальности и горизонтальности в некоторые правила вставлен уровень. Также для оштукатуривания своими руками понадобятся такие инструменты и материалы:. Для начала установки маяков обследуют стены на предмет отклонения от вертикали и горизонтали.

Читайте также

Все выступы и впадины отмечают карандашом или мелом. Иногда большие выступающие части легче сбить зубилом или топором, чтобы не накладывать вокруг них много раствора. Все это объективно оценивается и принимается правильное решение. Для правильного понятия подготовительного осмотра существует видео, в котором все этапы показаны подробно.

После этого приступают к разметке поверхности для установки маячных реек. Крайние маяки с двух сторон устанавливают в первую очередь, отступив от края на 0,3 м. Расстояние от первого до второго маяка определяют по длине правила.

Если правило два метра, то расстояние принимают около 1,6 м. При этом нужно равняться на прямую линию, проложенную на уровне пола и потолка от первого до последнего маяка на одной стене.

Различные составы для нанесения

Верх и низ всех промежуточных реек должны находиться на ней. Для ясности положения прямой следует натянуть нитки. Перед установкой маяков обязательно обрабатывают грунтом стену, при этом для разведения раствора руководствуются инструкцией на упаковке.

Рыхлые поверхности грунтуют два раза, первый слой наносят слабым раствором, а второй в пропорции на упаковке.

Установка маяков

После полного высыхания продолжают работы по разметке. Установка всех промежуточных маяков осуществляется только по границам ниток, натянутым по диагонали и горизонтали в нескольких местах.

Штукатуркой называют монолитный отделочный слой, наносимый на поверхности ограждающих и декоративных конструкций зданий с целью их выравнивания. Когда нужно выполнить стяжку на стенах большого помещения, для выведения поверхности в единую плоскость, в качестве направляющих используют маяки.

Маячные рейки должны их касаться изнутри, но не выступать за их границы и не натягивать их. Вначале маяки не крепят, а только прикладывают к выставленным саморезам , проверяя их уровнем.

В этом видео уроке рассказывается о том, как выполнить штукатурку стен своими руками, технология нанесения раствора. Штукатурка – это густая паста, которая используется для отделки стен и потолков, их выравнивания и устранения дефектов и трещин. Обычно используется в качестве основы для других отделочных материалов, но может быть и самостоятельным видом покрытия. Цементные штукатурки часто применяются для выполнения наружных работ и в помещениях с повышенной влажностью.

Крепление их делают смесью для штукатурки, разведенной специально для этой операции. Смесь накладывают ровной линией по саморезам, чтобы она выступала за их плоскость. Маяк подводят к линии саморезов и придавливают его до прикосновения к шляпкам.

Декоративная штукатурка своими руками. Виды штукатурки

Очень часто при планировании ремонтных работ у владельцев помещений (не зависимо квартира это или офис) возникают желания частично выделить или полностью задекорировать стены мрамором, состаренным камнем, металлом или добиться эффекта глянцевого блеска. Но не всегда возможности позволяют осуществить запланированное. В таких случаях на помощь приходит декоративная штукатурка, с помощью которой можно создать различные фактуры или рисунки на поверхностях. В процессе работы со штукатуркой нужно набраться терпения, аккуратности и умения. Но даже новичок, который не знает как делать декоративную штукатурку сможет проделать этот процесс, для этого необходимо освоить некоторые приёмы.

Декоративная штукатурка неприхотливая, она легко моется любыми моющими средствами. Это «дышащая» отделка, она не издаёт никаких запахов, огнеупорная, а по истечении времени она не износится, а только становится крепче.

Перед нанесением декоративной штукатурки своими руками поверхность необходимо подготовить:

  • В первую очередь стены очищают от старого покрытия, без разницы каким оно было.
  • Далее, необходимо восстановить целостность стен — с помощью шпаклёвки убираются все трещины и осязаемые неровности.

Благодаря своей толщине и фактуре, штукатурка не требует идеально подготовленной поверхности, она визуально сглаживает их дефект. Существует много видов декоративной штукатурки, каждый из них используется для создания отдельного визуального эффекта.

Виды декоративной штукатурки

Структурная штукатурка


При нанесении на стену приобретает эффект зернистости. Считается одним из простых видов декоративной штукатурки своими руками. В основу штукатурки, в зависимости от её состава, может входить известь или латекс или силикат калия. Для получения эффекта зернистости в состав штукатурки включают гранулоподобные добавки, это могут быть кусочки кварца или слюды, измельчённая древесина или мелкие камушки. Глубина рисунка зависит от диаметра добавок штукатурки.

Фактурная штукатурка


С помощью этого вида декоративной штукатурки на стенах можно добиться эффекта состаренного камня, шелка, кожи, тканого полотна или потрескавшейся поверхности. Разнообразие рельефов достигается с помощью специальных инструментов и способов нанесения материала. В состав фактурной штукатурки входят восковые и смоляные добавки, их наличие обеспечивает закрепление рельефов.

Венецианская штукатурка


Помогает стены преобразить с помощью мраморных переливов. Данный вид штукатурки использовался ещё со времён Древнего Рима. С целью получения мраморного эффекта в состав штукатурки включили мраморную муку, гашенную известь и эмульгатор, который при добавлении воды превращает все в густую массу.

Покрытие с флоками

В состав этого вида декоративной штукатурки, добавлены так называемые флоки – цветные кусочки акрила, которые помогают добиться эффекта металлизированного, велюрового или замшевого покрытия. Перед нанесением Ф11 стену необходимо вскрыть специальной акриловой основой.
Структурная краска

Позволяет добиться похожего эффекта, как при нанесении декоративной штукатурки своими руками, только рельефы получаются более утончённые. В состав краски, для создания штукатурного рисунка, добавляют ещё более мелкие наполнители, чем в самой штукатурке. Для каждого вида декоративной штукатурки имеется индивидуальный метод её нанесения. Как уже говорилось, структурная штукатурка – это самое лёгкое в нанесении покрытие.

Декоративная штукатурка своими руками видео

Как нанести декоративную штукатурку короед

Стены, перед нанесением короеда, необходимо обработать шпаклёвкой, не забыв её ошкурить. На шпаклёвку наносится два слоя грунтовки и только после их полного высыхания можно приступать к нанесению декоративной штукатурки короед. На полное высыхание поверхности уходит час.

Декоративная штукатурка «короед» в продаже бывает в двух видах – порошка и готовой массы. Порошок, при добавлении воды, также доводят до пастообразной консистенции. Рельефность рисунка зависит от размера гранулированного наполнителя. Штукатурка с гранулами диаметром в 1 мм используется для декора малогабаритных помещений, большим диаметром – для общественных организаций или фасада.

Наносить штукатурку короед нужно стальным шпателем, равномерно распределяя по всей стене. Важно уровнять толщину слоя с размером зёрен в штукатурке, то есть, покрытие с гранулами в 1 мм наносится миллиметровым шаром. Для правильного нанесения штукатурки своими руками, медленно проводим шпателем с нанесённой массой вдоль поверхности до момента, когда гранулы начинают оставлять следы. Еще влажную декоративную штукатурку немного шлифуют пластиковой тёркой. Если в некоторых местах штукатурка прилипает к тёрке необходимо шпателем снять её излишки. На места, где уже начинает прорисовываться рисунок, необходимо наоборот её добавить.

Техника нанесения штукатурки «короед»

Спустя 10—15 минут стену опять шлифуют, но, уже приложив немного усилия, – начинает прорисовываться рисунок. В зависимости от того, в каком направлении работаете шпателем, в том направлении и будут вырисовываться борозды. Шлифовать нужно внимательно, рисунок должен быть равномерно раскрыт по всей поверхности, но не переусердствуйте — он может стереться.

Декоративную штукатурку своими руками можно колорировать, это разрешается как до нанесения её на стену, так и после. Структурную штукатурку окрашивают силикатной краской, акриловой или полупрозрачным лаком в технике лессировки, краситель добавляют перед нанесением. Задекорированные стены можно окрашивать акриловой краской спустя две недели, силикатной – на третий день. На следующий день разрешается только лессировка, но перед нанесением лака стену обязательно обрабатывают акриловой грунтовкой.

Достичь эффекта «короед» можно ещё при помощи мелкозернистого состава. Его наносят в один слой, дождавшись лёгкого подсыхания, поверхность обрабатывают влажной губкой. Эффект будет следующий – открываются похожие на поры пространства, они и придают поверхности эффекта старения. Для начинающих лучше всего использовать фактурную штукатурку, она не требует особого мастерства в вырисовывании.

Рекомендации для отделки стен

Перед тем как приступить к нанесению штукатурки на стену поэкспериментируйте с техникой на листе ДВП. Непосредственно перед штукатуркой стены необходимо обработать грунтовкой, предпочтение необходимо отдать тому производителю, который указан как рекомендованный на ёмкости с декоративным покрытием.

Грунтовка наносится короткошёрстным валиком ровным слоем. Приступить к нанесению декоративной штукатурки можно только через сутки. Но не все виды штукатурки требуют дополнительную обработку. Наносится покрытие губкой, специальным валиком или шпателем. Каждый инструмент создаёт свой эффект декорирования.

Для создания текстуры необходимо воспользоваться кельмой, специальной варежкой или кистью, а так же изучить рекомендации на таре со штукатурки. Равномерно делаем крестообразные мазки по всей поверхности. Спустя 10—15 минут придаём поверхности фактурного эффекта с помощью различных инструментов.

Для закрепления декоративной штукатурки часто наносят воск, он защищает поверхность от повреждений и обеспечивает блеск. Наносится он через сутки после штукатурки.

Фактурная штукатурка своими руками

Декоративные «прожилки» получаются при использовании пластикового шпателя. На высохшие два слоя грунтовки кистью наносим декоративное покрытие, спустя 10—15 минут торцевой частью шпателя проводим по стене, слегка прижимая.

Добиться состарившегося эффекта возможно с помощью штукатурки, которую позволено развести водой от семидесяти и больше процентов. Наносится она с помощью губки круговыми движениями на грунтовку. После первого слоя сразу наносится второй, с другим цветом.

Ровные бороздки получаются при проведении по штукатурке, нанесённой кистью, специальной щёткой с жёсткими волокнами. Для текстильных фактур стены несколько раз обрабатывают вначале в одном направлении, например в горизонтальном, а потом – в вертикальном. Производители декоративной штукатурки предлагают большой выбор инструментов для создания рельефности на покрытии, это и специальные щётки, и валики с фактурным рисунком и аппликаторы. Каждый из инструментов преображает задекорированную поверхность неповторимым рисунком.

Перелива цветов можно добиться при обработке поверхности специальной губкой кругообразными движениями. Штукатурка должна быть тоже наложена таким же методом. Очень красивого результата можно добиться с помощью этого метода на металлизированном покрытии.

Нанесение узора через трафарет

Оформить стены фактурными рисунками помогут специальные трафареты. Для этого необходимо дождаться полного высыхания основного слоя штукатурки (это примерно двенадцать часов), затем наклеить на него выбранный трафарет и поверх него нанести следующий слой, отличающейся по цвету от основного. Немного отполировать рисунок можно также при полном высыхании штукатурки.

Интересного неброского эффекта мерцания глянца и матовости можно добиться с помощью стальной кельмы. Для этого необходимо спустя 10—15 минут от нанесения основного слоя декоративной штукатурки натереть её кельмой. Цвета с помощью такого декора приглушаются, становятся более мягкими и сдержанными, этот метод актуален для всех типов помещений.И наоборот, для того чтоб цвет стен заиграл, используется следующая техника: стены покрываются вначале одним слоем штукатурки, спустя двенадцать часов наносим второй слой. С помощью стальной кельмы, как только поверхность начинает затвердевать, полируем её.

Подробно о венецианской штукатурке

Для того чтоб добиться желаемого результата в венецианской штукатурке необходимо полностью освоить многослойное покрытие стен и обычную фактурную штукатурку. Основным требованием венецианской штукатурки является идеально выровненная поверхность стен для её нанесения. Для устранения неровностей стен используют шпаклёвку, которую слоями накладывают на стены до полного выравнивания. Каждый слой ложится обязательно на высохшую основу. Ровность стен можно проверить или специальным строительным уровнем, при отсутствии такового – с помощью светильника. Его свет необходимо направить вдоль стены и там, где есть неровности, будет падать тень. При этом методе можно обнаружить различные погрешности стен.Перед нанесением мраморной штукатурки, стену необходимо дважды обработать грунтовкой.
Наносится венецианская штукатурка стальной кельмой или шпателем. Для достижения необходимого мраморного эффекта все слои декоративной штукатурки должны отличаться друг от друга в цветовом решении.

Стена покрытая венецианской штукатуркой

Первый основной слой делается маленькими аккуратными мазками до полного покрытия поверхности. Все выпирающие моменты этого слоя будут хорошо просматриваться в конечном результате. Для того, чтоб приступить к следующему шагу, необходимо дать штукатурке полностью высохнуть, минимальный рубеж – это двенадцать часов. После высыхания поверхность выравнивают с помощью так называемой гладилки и полируют жёсткой наждачной бумагой. После – на стену накладывается первый слой отделки, он должен покрывать не всю стену, а частями. Спустя двенадцать часов поверхность опять выравниваем и полируем и т. д. В среднем, три слоя отделочной штукатурки достаточно для мраморного эффекта. Спустя двенадцать минут после окончания работы с нанесением последнего слоя стену опять полируют. Для глянцевого мерцания поверхность обрабатывают пчелиным воском. Для матовости – наносят синтетический воск. Спустя двенадцать часов от нанесения предыдущего слоя на стену наносится финишный слой. Для полного высыхания венецианской штукатурки понадобится около двух дней.

Декорирование стен своими руками позволяет добиться неповторимого результата, ведь стиль работы каждого индивидуален, одинаковых поверхностей не существует.

Видео нанесение декоративной штукатурки короед

Ошибки в декоре, которые никогда не допустит дизайнер — INMYROOM

Все учесть во время ремонта невозможно, особенно в первый раз. Не существует хозяина квартиры, который бы не сетовал: «В следующий раз сделаю по-другому». Тем более что дизайн интерьера вещь весьма индивидуальная, и общих мест тут действительно мало. Но каких-то очевидных огрехов вполне можно избежать!

Если в бюджете не заложены траты на профессионального дизайнера – не беда. Эксперты бескорыстно подсказывают, каких типичных ошибок стоит остерегаться, когда за вами не следит бдительное око мастера.

Ася Бондарева об ошибках в декоре кухни

По первому образованию Ася Бондарева – художник-иллюстратор, окончила Московский государственный университет печати. Образование в сфере дизайна она получила в Британской высшей школе дизайна. Ася любит детали. Считает, что хороший дизайн – тот, который продуман до мелочей, а профессиональный дизайнер должен доводить начатый проект до конца.

«Профессиональные дизайнеры – жуткие перфекционисты. Подходя к проектированию кухни, они стараются все продумать до мелочей: сделать нишу, чтобы кухня смотрелась как влитая, без щелей и зазоров, предусмотреть все необходимые выводы коммуникаций в нужных местах, зашить в короба трубы вытяжки… Проектирование кухни дизайнером – как ателье по пошиву индивидуального, уникального комплекта».

Ошибка №1: выложить фартук заранее

Кухонный фартук над рабочей зоной часто стараются сделать еще до заказа кухни,  пока рабочие на объекте и плиточник на месте. Но такой подход всегда оборачивается мелкими неприятностями. Например, не учли технологический зазор – кухню и выступ под вытяжку приходится смещать. Или плитка, заходящая за столешницу, не позволит поставить шкаф вплотную к стене: получится некрасивая щель. Чтобы избежать таких ситуаций, лучше выложить плитку на фартук после монтажа всей кухни. Тогда гарантированно все будет идеально стыковаться. Именно так поступают профессионалы.

Ошибка №2: внутри не так, как снаружи

Все внутреннее наполнение кухни, как правило, делается из ДСП, оклеенного пленкой. Цвет этой пленки в 90% случаев сильно отличается от цвета фасадов, да и фактура совершенно другая. Иногда внутренняя часть шкафов может очень сильно диссонировать с внешней – это выглядит особенно печально, если в гарнитуре есть дверцы со стеклянными вставками. Такую картину я называю «из-под пятницы суббота». При заказе кухни важно выбрать не только цвет фасадов, но и гармоничный с ним цвет внутренней отделки. Это придаст гарнитуру законченный, красивый вид.

Степан Бугаев об ошибках в декоре спальни

Степан Бугаев – постоянный автор InMyRoom, с 2011 года – сооснователь и арт-директор архитектурного бюро «Победа Дизайна». Степан начал свой профессиональный путь с диплома МФТИ. В 2007 году окончил ГУ ВШЭ с дипломом магистра бизнес-информатики. Работал в компании «Интернет дом», участвовал в проекте по созданию системы «умного дома» на основе технологии Z-Wave.

«В декоре любого интерьера действуют общие правила: гармоничное цветовое решение, единый выдержанный стиль, умеренность, соблюдение масштабов и пропорций. Все эти принципы распространяются и на спальню, однако многие все равно умудряются делать грубые ошибки».

Ошибка №1: зеркало во всю стену

Зеркальный потолок или стена не самый лучший выбор для декора спальни. Приверженцы течения фэншуй утверждают, что спящий человек не должен отражаться в зеркале, поэтому кровать лучше расположить подальше от отражающих поверхностей. В любом случае большое зеркало вряд ли поможет сделать атмосферу в спальне более уединенной и спокойной. То же касается и популярных шкафов-купе с зеркальными дверцами, которые скорее подойдут для гостиной или прихожей.

Ошибка №2: «покрывало» на окнах

Текстиль – важнейшая составляющая любой спальни, именно он помогает создать атмосферу уюта и релаксации. Шторы, покрывало, подушки, ковер, обивка мебели – все должно быть изготовлено из качественного материала и сочетаться между собой. Часто клиенты руководствуются мнением, что шторы и покрывало должны быть выполнены из одного материала. Однако эти предметы декора выполняют совершенно разные функции. Поэтому «покрывало» на окнах и «шторы» на кровати смотрятся нелепо.

Ошибка №3: много мелочей

Если вы гордитесь архивом старых семейных фотографий, необязательно завешивать ими всю стену в спальне. Достаточно расположить одну-две фоторамки на комоде. То же касается и любых других предметов. Если их будет слишком много, спальня начнет казаться захламленной, интерьер будет пестрить. Лучше выделить им место в другой комнате – гостиной или кабинете. Ошибкой будет размещать декоративные мелочи в спальне в принципе – они перегружают пространство комнаты, которая должна, в первую очередь, располагать к безмятежности и отдыху.

Ошибка №4: большой ковер под кроватью

Часто хозяева прячут большую часть ковра под кроватью. Это нелогично, да и чистить ковер при таком расположении трудно. Оптимальный вариант – разместить по обе стороны от кровати небольшие коврики. Конечно, полное отсутствие ковров в спальне тоже нежелательно, если только пол у вас не покрыт ковролином.

Ошибка №5: горы декоративных подушек

Залежам декоративных подушек место скорее на диване в гостиной, нежели на кровати. Конечно, небольшие подушки, которые хорошо сочетаются со шторами и покрывалом, будут смотреться на широкой двуспальной кровати весьма гармонично. Однако здесь стоит придерживаться правила: не больше 4 подушек, из которых только одна ярко выделяется на общем фоне, а три остальные должны быть нейтрального оттенка и фактуры.

Дарья Ухлинова об ошибках в декоре ванной

Дарья Ухлинова занимается проектированием частных и коммерческих пространств с 2010 года. Окончила Современную школу дизайна по специальности «дизайн среды». Проходила обучение в Teplitskaya school и в Британской высшей школе дизайна. Интерьер для нее – это очень личное пространство, в котором должно быть комфортно и приятно. Дом должен обволакивать и быть продолжением личности.

«Как правило, в наших квартирах ванные комнаты не проектируются большими –  в лучшем случае это 4 или 5 квадратных метров, а то и 2,5 на ванную и меньше квадратного метра на туалет. Просторные санузлы, как в каталогах плитки, недоступная  роскошь для большинства россиян. Да и европейцы с американцами тоже зачастую живут в апартаментах с небольшими санузлами. Но даже эти комнатушки они стараются сделать уютными, используя различные декоративные приемы: разные сценарии освещения, оригинальную отделку. Такая практика только-только приходит к нам, и многие еще с опаской относятся к какому-либо другому декору, кроме плитки, в ванной».

Ошибка №1: эффект «колодца»

Итак, что происходит, когда стандартный туалет с размерами 90 на 100 см полностью облицовывают плиткой? И при этом в лучшем случае используют два цвета: потемнее внизу и посветлее вверху? Мало того что санузел физически уменьшается с каждой стороны на 1,5–2 см (толщина плитки плюс слой клея), так еще и визуально создается эффект «колодца»: в узком пространстве и однообразных стенах потолок «улетает» наверх, а стены как будто еще больше сужаются. А если также использовать вертикальный декор по центру унитаза, то создается твердое ощущение, что стены сейчас сомкнутся.  

Если очень хочется для отделки использовать именно плитку, то разбивайте ее на несколько уровней по горизонтали. Например, до уровня примерно 90 см один вид плитки, до 160 см – другой, потом линия декора и еще полоса второго вида плитки.

Ошибка №2: в ванной – только плитка

Плитка, вообще, далеко не единственный вариант декора для ванной. Здесь можно использовать краску, штукатурку, мозаику, различные 3D-панели и даже обои. Например, можно облицевать плиткой стену в «мокрой» зоне, а в остальных использовать ее только до середины стены (обычно это 120 см от уровня чистого пола). В таком случае можно существенно сэкономить на плитке и купить действительно красивый и качественный материал, потому что его нужно будет буквально несколько квадратных метров. Так мы делаем ванную комнату или туалет уютными и визуально расширяем пространство. Особенно это касается туалета, где каждый сантиметр на счету! 

Краску нужно покупать специальную, для использования в ванных комнатах. Она устойчива к пару и даже к каплям воды. Но лить на нее  воду все же не стоит! В той зоне, куда вода точно не попадает, можно использовать обои. Например, это зона унитаза. Или, если вы счастливый обладатель более просторной ванной комнаты, это свободная стена, где можно расположить невысокие системы хранения.

Высокий плинтус и карниз добавят элегантности интерьеру. На стену можно повесить любимые картинки или постеры в красивых рамках, установить бра. С помощью штукатурки добавить интересной текстуры. Например, сымитировать дерево или камень.

Ошибка № 3: один сценарий освещения

В ванной мы проводим много времени. Утром – когда надо взбодриться, собираясь на работу, вечером – когда хочется снять усталость прожитого дня. Поэтому здесь, как и в остальных комнатах, нужно использовать разные виды освещения. Кому-то утром нужны потоки яркого света, чтобы проснуться, а кому-то – приглушенное мягкое свечение. Кто-то хочет нанести макияж в ванной комнате – для этого нужно равномерное освещение лица. Перед ремонтом ванной комнаты подумайте, что вы делаете в ней? 

Мягко рассеивающие свет бра сразу сделают вашу ванную комнату уютнее. Около зеркала над раковиной можно повесить либо два бра с разных сторон на уровне лица, либо два подвеса, опустив их примерно до 170–180 см от уровня пола. Наносить макияж при таком освещении будет намного комфортнее. Кстати, в  качестве основного освещения можно использовать красивую люстру. Если в ней всего несколько лампочек, ее лучше дополнить регулятором света – диммером, чтобы менять степень освещенности по желанию.

Нижний ярус освещения, например, встроенные в стену на уровне 20-30 см от уровня чистого пола светильники, направленные на пол, выгодно подчеркнут красивую текстуру вашего пола или интересный рисунок плитки. Обычно это освещение оставляют на ночь включенным, поэтому посещение маленьким ребенком ванной или туалета будет безопасным. Главное, не забудьте обратить внимание на влагозащищенность светильников. Желательно, чтобы она была не меньше IP21, а лучше IP44 и выше. 

И во всех светильниках используйте лампочки одинаковой цветовой  температуры. Оптимально – теплый, белый свет.  Он мягче,  настраивает на спокойный лад, а цвет кожи в нем выглядит естественнее.

Женя Жданова об ошибках в развеске постеров и картин

Женя Жданова – дизайнер и декоратор, основатель интерьерного онлайн-бутика DivaDecor.ru.По мнению Жени, идеальный интерьер – это квинтэссенция функционального пространства, колористики и фактур, а также правильно созданной атмосферы, идеальной с точки зрения мировосприятия его обитателей.

«От выбора картин, фото и постеров и от того, как вы их развесите, зависит общее восприятие пространства комнаты: за счет них его можно наполнить воздухом, визуально сузить или расширить. Идеальная композиция – это сочетание правильного масштаба, пропорций, цвета и формы. Например, вы оформляете постерами, картинами или фотографиями стену над диваном. Важно разместить всю композицию таким образом, чтобы ее центр находился на уровне глаз. Работы не должны быть сконцентрированы на небольшом участке стены. Кстати, крупный формат с большими полями паспарту добавит воздуха интерьеру и поможет создать иллюзию большего пространства».

Ошибка №1: диссонанс с цветовой гаммой

Колористика постеров и картин должна перекликаться с другими элементами интерьера – с цветом подушек, ковра и прочих аксессуаров. Подчеркну: она не должна полностью совпадать с ними по цветовой палитре – она должна вести колористический диалог с интерьером. Картина не может выглядеть инородным цветовым пятном на стене, вызывающим отторжение. Если вы думаете о композиции из черно-белых снимков, важно, чтобы все они были объединены общим смыслом и вместе составляли единую серию работ.

Ошибка №2: диссонанс с пропорциями комнаты

В помещении с невысокими потолками не стоит размещать вытянутую по горизонтали работу. И наоборот, в узком пространстве такая картина или постер, если разместить их на узкой стене, визуально подправят пропорции комнаты. Вертикальные форматы и вертикальное размещение помогут визуально поднять потолки, а горизонтальные – вытянуть комнату. Если в комнате доминируют прямые линии и строгие геометрические формы, то картина, где будут преобладать плавные, округлые линии, вполне может добавить мягкости и сгладить «острые углы».

что это такое и как выглядит растение? Описание дерева с цветками и ягодами, бузина сибирская, канадская и другие виды

Бузина является невероятно популярным и широко известным кустарником, представленным в большом количестве видов. Некоторые из них славятся лечебным эффектом, отмечаемым многими садоводами. Обычно упоминание о бузине рисует в мыслях картины заросшего бурьяном деревенского сада. Однако в настоящее время это растение с появлением новых сортов и разновидностей стало более пластичным в вопросах стилистики. В этой статье мы поближе познакомимся с бузиной и разберемся в том, как за ней надо правильно ухаживать.

Что это такое?

Бузина – это растение, которое происходит из рода цветковых и семейства адоксовых. В прежние времена указанный род был включен в семейство жимолостных либо вовсе выделялся в отдельную категорию, именуемую бузиновой. По описанию бузина – высокодекоративный и многолетний кустарник, дающий ягоды к концу лета или началу осени. Куст – крупный, многоствольный и листопадный. Ягодные гроздья на нем могут быть алыми или синевато-черными. Ягодки имеют маленькие размеры. Их часто используют в приготовлении ароматных вин, соков, желе и джемов. На вкус бузинные плоды горькие, поэтому без термической обработки оставлять их не рекомендуется.

Листья на бузине – перисто-рассеченные. С наступлением осеннего сезона листва желтеет, а потом опадает. Соцветия представляют собой миниатюрные зонтики или метелки. Их обычный диаметр составляет 12-15 см. Собираются они из большого количества мелких кремово-белоснежных цветочков, которые распускаются в первых летних числах. Плоды бузины отличаются гладкой фактурой. Они имеют шаровидную форму. Диаметр ягод обычно составляет 1,5 см. Их созревание приходится на начало августа или конец сентября. Ягодки остаются на кустарнике вплоть до глубокой осени. Ими часто питаются многие пернатые.

Бузина может быть представлена не только в виде кустарника, но и относительно небольшого дерева. В высоту подобное растение способно достигать 2-6 м. В естественной природе бузина обычно произрастает в условиях лиственных лесов или хвойных подлесков. Бывают случаи, когда деревце растет таким образом, что формирует добротные и густые заросли.

Виды и сорта

В наше время существует и культивируется множество разных видов и сортов бузины. Каждый из них имеет свои индивидуальные особенности и отличительные черты. Ознакомимся с ними подробно.

Голубая

Декоративная разновидность бузины. В естественной среде она встречается в Северной Америке. Высота деревьев обычно не превышает 15 м. Можно повстречать и такие кустарники, которые имеют аккуратные, тоненькие ветки, которые в молодом возрасте отличаются красноватой раскраской. Окрас стволов этих разновидностей бузины является бледно-песочным. В листовых пластиночках растения присутствует 5-7 грубопильчатых, зелено-синеватых листочков, длина коих составляет около 15 см. Соцветия отличаются щитковидным строением. Их стандартный диаметр – 15 см. Они складываются из душистых цветков нежного кремового оттенка. Цветение продолжается на протяжении 20 суток. Плоды характеризуются привлекательным видом, имеют шарообразное строение и интересный иссиня-черный окрас. Уровень зимоустойчивости этих разновидностей ниже среднего.

Сибирская

В естественных условиях бузину указанного вида можно встретить в европейской части России, на Дальнем Востоке, Восточной Азии. Это растение более комфортно себя ощущает в смешанных или хвойных лесах. В высоту этот подвид бузины может достигать отметки в 4 м. Морозоустойчивость сибирских кустов считается средней.

Травянистая

В природе эти экземпляры бузины распространены в Беларуси, на Кавказе, в Украине, на юге европейской части России. Указанные представители вида «любят» расти на речных берегах или каменистых осыпях. Показатель высоты этих травянистых красавцев составляет 150 см. Интересная особенность заключается в том, что от травянистой бузины исходит не самый приятный аромат. Зато в период цветения и плодоношения эти растения выглядят особенно привлекательно и ярко.

Плоды на верхних участках стеблей формируют щитки. Надо помнить о том, что свежие плоды являются ядовитыми, поскольку в них содержится синильная кислота. Высушенные цветочки этого декоративного растения характеризуются нежным и приятным ароматом. Во многих случаях их задействуют в качестве посыпки яблок для уборки на хранение.

Канадская

Указанный вид бузины считается одним из наиболее высокодекоративных. Часто его используют с целью украшения садовых участков. Средняя высота кустов составляет 4 м. Стебли отличаются серо-желтой окраской. Длина листьев редко превышает 0,3 м. Соцветия слегка выпуклые, отличаются зонтикоподобным строением. Их обычный диаметр – 0,25 м. Они складываются из маленьких и душистых цветочков бледно-желтого оттенка.

Ягоды канадской бузины гладкие, шаровидные. Имеют темно-пурпурную окраску. Их можно принимать в пищу. По внешним характеристикам канадская бузина имеет много общего с черной бузиной, но этот подвид лучше подготовлен для развития в условиях средних широт. Существует ряд популярных декоративных форм канадской бузины:

  • «Максима» – максимально мощная форма в сравнении со всеми остальными;
  • «Акутилоба» – представлена изящными кустами, характеризуется сильным рассечением на листках;
  • «Хлорокапа» – характеризуется плодами зеленого окраса, а цвет листьев является зеленовато-желтым;
  • «Ауреа» – листья летом имеют зеленую окраску, а осенью и весной становятся насыщенно-желтыми.

Кистевидная или красная (Sambucus racemosa)

Родина этого вида бузины – Западная Европа. Растение представлено небольшим деревцем, которое в высоту редко превышает 500 см, либо кустарником листопадного типа, отличающимся плотной кроной яйцевидного строения. Средняя длина листовых пластинок составляет 16 см. Они имеют бледно-зеленую окраску. В их состав входит примерно 5-7 листиков, длинных и заостренных. На их кромке можно заметить характерные зубчики. Диаметр пушистых соцветий вытянутого строения – 60 мм. Они складываются из зелено-желтых цветков.

Плоды – это маленькие ягодки, имеющие насыщенный красный окрас. Ветки и листву характеризует малоприятный запах. Особенно эффективно и выразительно рассматриваемая бузина выглядит, когда проходит ее плодоношение.

Нужно учитывать, что ягоды красной бузины запрещается принимать в пищу. Даже если вы коснулись их, обязательно надо тщательно вымыть руки. Если кожа на руках когда-то растрескалась, и в трещинки попал сок или оказался на слизистой оболочке, то следует оперативно обратиться к доктору. Выделяют следующие декоративные формы:

  • низкая – представлена компактными кустиками карликового типа;
  • тонколистная – в моменты открытия листовые пластинки имеют пурпурный окрас, они рассекаются на узкие части, придают кустику более изящный вид;
  • пурпурная – цвет цветочков может быть или розовым, или пурпурным;
  • желтоватая – у ягодок желтого окраса оранжевые бока;
  • рассеченнолистная – кистистая бузина – одна из разновидностей (очень популярна среди садоводов), имеет крупные листовые пластинки, что раскрываются очень рано, они собираются из 2 или 3 меленько посеченных листков;
  • перистая – при раскрытии зубчатые листики окрашиваются в пурпурный оттенок, они рассекаются фактически до серединки.

Самыми популярными сортами перистых разновидностей являются:

  • «Плюмоза Ауреа» – имеет красивые ажурные листочки, которые в затенении зеленого окраса, а на свету – желтого;
  • «Сазерленд Голд» – листва этих растений желтая и рассечена сильнее.

Зибольда

Этот подвид представляется раскидистыми кустарниками или деревцами в 8 м. По внешним характеристикам рассматриваемый вид напоминает бузину красную, но бузина «Зибольда» оказывается добротнее. В компоновке пластинок листов присутствует от 5 до 11 частей. Средняя длина листочков – 20 см, а ширина – 6 см.

Черная

Наиболее распространенная черная бузина представлена несколькими декоративными сортами, пользующимися большой популярностью.

  • «Гуинчо Перпл». Средняя высота кустарников составляет 200 см. Молоденькие листья – зеленые, а зрелые отличаются фиолетово-черной окраской. Осенью она краснолистная. Бутоны отличаются насыщенно-розовым цветом. Раскрытые белоснежные цветочки имеют только едва уловимый розоватый оттенок. Стебли отличаются фиолетовым окрасом.
  • «Маргината». Длина кустарников этого сорта составляет 250 см. Растения могут похвастаться стремительным ростом. На верхней части листьев присутствует фрагментарная кайма кремово-серебристого оттенка.
  • «Пулверулента». Медленнорастущее растение. Обладает красивыми листьями, на поверхности коих просматриваются полоски и пятнышки белого цвета.
  • «Вариегата». Вариегатная бузина считается неприхотливой. Это кустарник средних размеров, высота которого может составлять до 2,5 м. Листва складывается из 5-7 листочков зеленого окраса с белоснежно-кремовыми краешками. Плоды имеют черную раскраску с блеском. Они весьма сочные.
  • «Лациниата». Относится к высокодекоративному типу, имеет ажурную крону. Листья ярко-зеленые, сильно рассеченные. Кустарник растет быстро и составляет в высоту 2-2,5 м. Цветки душистые, отличаются белой расцветкой. Плоды маленькие, фиолетово-черные, блестят и зреют в сентябре. После периода созревания их можно принимать в пищу.
  • «Мадонна». Один из лучших пестролистных кустарников. Растет прямо, является многоствольным. Высота – 300 см, ширина – 240 см. Листки носят зеленую окраску с желтой окаемкой. Собраны из 5-7 листочков с заостренными зубчиками. Цветки кремово-белоснежные в соцветиях зонтикоподобного вида.
  • «Голден тауэр». Ветроустойчивая бузина, не боится ни жары, ни засухи. Умеренно высокая. Относительно теневынослива, но лучше растет в достаточно освещенных зонах. Относительно требовательный сорт.
  • Разрезнолистная. Это кустарник с высотой в 3 м. Имеет зеленые сочные листья крупных размеров. Растение выглядит эффектно. Но после первых заморозков листовые пластинки утрачивают прежнюю эстетику.

Желтолистная

Бузина указанного подвида является декоративным листопадным кустарником, имеющим разветвленные побеги. Высотный показатель последних составляет от 150 до 300 см. Листочки растения отличаются высокой сложностью. Состоят из желтых, суженных, мелкопильчатых частей. Цветочки отличаются миниатюрными размерами, белоснежным окрасом и приятным лимонным ароматом.

Камчатская

Декоративная и лечебная культура. Представляет собой большой кустарник листопадного типа высотой до 4 м, стволом и ветками, порытыми светло-коричневой корой. Листва зеленого окраса. Окрас цветочков – зеленовато-желтый или зеленовато-белый. Они имеют маленькие размеры. Плоды тоже скромные по размерам, но очень сочные и имеют яркий красный окрас.

Оптимальные сроки высадки

Кустики бузины высаживают весной или осенью. Чаще для посадок выбирают конец сентября – начало октября. В южных районах можно это сделать и ноябре, но погода должна быть сухой и солнечной. Главное, успеть до заморозков. Лучше производить посадку заранее, чтобы кустарник успел прижиться до наступления холодов. Если посадка производится весной, нужно дождаться, когда не будет риска возникновения возвратных заморозков, чтобы молодое растение не погибло. И осенью, и весной яму и грунт нужно приготовить заранее, за пару недель до высадки. Качественней и быстрее укореняются те саженцы, которым 1-2 года.

Если в грунт планируется отправить рассаду, которая росла дома в контейнерах, можно осуществить посадку поздней весной, летом и в начале осени.

Как посадить?

Сперва надо подобрать подходящее местечко для посадки бузины. Опытные садоводы рекомендуют отдавать предпочтение суглинистым почвам, отличающимся достаточными влажностными параметрами. Бывает так, что на участке кислая почва. Это не самые хорошие условия. Подготавливать такую землю надо за год или два путем ее известкования. Специалисты также утверждают, что за месяц до высадки бузины нужно правильно подготовить почву. Важно удалить всю сорную траву. Не лишним окажется внесение минеральных удобрений, который будут благотворно сказываться на скорости роста бузины.

Нередки ситуации, когда ни подкормок, ни добавок в землю не вносится, а бузина при этом выросла очень быстро и достигла неплохой величины. Подобная ситуация свидетельствует о том, что растение нетребовательно к земле. Однако все равно оставлять почву без полезных составляющих не рекомендуется. Выбрав место, можно переходить к посадке бузины. Рекомендуется высаживать растение, которому уже есть 2 или 3 года – тогда оно скорее приживется. Желательно сажать бузину в северных или восточных углах придомового участка или сада. Для хорошего опыления следует высаживать эту культуру вблизи других растений.

Посадка бузины должна осуществляться в теплые периоды. Это может быть и осень, но не следует выбирать слишком холодные дни. Предварительно надо подготовить ямки, глубина которых будет соответствовать длине корневищ бузины. Для каждого конкретного случая параметры будут различны. В ямку надо уложить удобрения, смешанные с грунтом. Кустики следует закапывать вплоть до корневых шеек. Полезным окажется применение штамбов, представляющих собой обыкновенные колы, хорошенько зафиксированные в земле. Как только будет завершена высадка бузины, нужно ее полить. Пока растение не приживется на новом месте, важно держать под контролем влажностный уровень почвы в его окружении.

Как правильно ухаживать?

Хоть бузина и является нетребовательным в содержании растением, ей все равно нужен правильный уход.

Полив

Если летом наблюдается избыток дождей, то осуществлять полив бузины нет необходимости. Уменьшить поливы можно благодаря мульчирующему пласту, присутствующему на верхней части грунта вокруг ствола – он предупреждает скорое испарение влаги из земли. Для мульчи лучше выбрать перепревший навоз или компост. Если летом стоят засушливые дни, посадку требуется поливать 1 раз в 7 суток. На 1 кустик должно уходить 2-2,5 ведра воды. Учащенные поливы требуются более молоденьким кустикам. По завершении полива или после дождя необходимо разрыхлить почву вокруг растения. Все сорняки важно убирать.

Подкормка

Если земля на участке насыщенна полезными компонентами, то бузина не будет страдать без подкормок. Если же почва бедная, то весной и летом в нее следует внести удобрения, содержащие азот. Это хорошо скажется на скорости роста бузины. Подойдут и подкормки органикой. Лучшие варианты – настойка из куриного помета, навозная жижа. Подойдут и комплексные составы минерального типа, а также мочевина. Осенью удобрять бузину нельзя.

Обрезка

Подрезка нужна бузине 2 раза в год – санитарная и формирующая, омолаживающая необходима 1 раз в 3 года. Обрезку лучше осуществлять, когда растение находится на стадии покоя. Обычно это весенняя пора. Иногда в осенний сезон, после уборки плодов и опадания листьев, реализуют санитарную обрезку.

Способы размножения

Размножить бузину можно несколькими способами.

  • Семенами. Самый легкий, доступный способ. Семена бузины можно приобрести в специализированном магазине и высадить в открытый грунт, соблюдая все правила.
  • Делением. Взрослую посадку достают из земли и делят на одинаковые части. Для этого подойдет острый нож. У каждой части должны быть и корни, и побеги. Места срезов на кусте обрабатывают древесной золой. Кустики сразу же пересаживают в новые ямки.
  • Отводками. Нужны будут одревесневшие побеги 2-3 лет. Их склоняют ближе к земле, помещают в подготовленные канавки, фиксируют и прикапывают.
  • Черенками. Надо срезать кусочки молодых веточек дезинфицированными ножницами или ножом. Длина должна быть 8-12 см. Далее пересаживают в субстрат из торфа и увлажненного песка (1: 1).

Болезни и вредители

Бузина – это растение, которое мало подвержено заболеваниям. Однако существуют отдельные паразиты, которые все же покушаются на бузину.

  • Минирующая мушка. Избавиться от нее можно исключительно при помощи двукратного опрыскивания «Кинмиксом» или «Децисом». Поможет и «Карбофос».
  • Бузинный листовой клещ. От этого вредителя может спасти дважды произведенное опрыскивание растения «Фитовермом» либо «Метаком».

Опасен для бузины вирус томатной мозаики. Он сокращает жизнеспособность растения, уменьшает урожайность и в итоге просто убивает куст. Навредить бузине могут грибковые заболевания. Самым опасным является мучнистая роса. Она приводит к образованию белесого налета. Со временем растение становится в разы слабее. В запущенных случаях листва растения начинает скручиваться, а потом и вовсе опадать. Особенную активность это заболевание демонстрирует во влажных условиях. Все пораженные участки растений обязательно надо сжигать. Кустики требуется обрабатывать фунгицидными составами. К возникновению различных заболеваний может приводить повышенная влажность почвы на фоне низких температур, а также слабая воздушная циркуляция в окружении посадок.

Если вы заметили, что растение заболело или все же стало жертвой любого вредителя, необходимо как можно скорее предпринять все меры по лечению бузины.

Использование в ландшафтном дизайне

Бузина способна стать эффектным украшением практически в любом саду. Особенно интересно и гармонично они вписывается в те садовые территории, которые организованы в виде оригинальных имитаций живых уголков природы. Обычно дизайн подобного типа выполняется в пейзажном ключе.

Бузина шикарно смотрится в композиции с другими красивыми посадками. Растения могут пестрить яркими расцветками и придомовой участок или сад способны заиграть новыми красками.

Пышные кусты бузины часто высаживают рядом с домом или вокруг водоемов на участке, если таковые имеются. При этом высота кустиков может варьироваться. Интересно будут выглядеть как низкие, так и высокорослые экземпляры – все зависит от остального фона и композиции.

О том, как правильно ухаживать за бузиной, смотрите в следующем видео.

8 советов, как выбрать и наклеить потолочную плитку из пенополистирола

Содержание статьи

Красивый, недорогой и простой в монтаже отделочный материал для потолка – это миф или реальность? Всеми этими качествами может похвастаться потолочная плитка из пенополистирола, материал, который покоряет своим разнообразием и невысокой ценой. Разбираемся с достоинствами и особенностями выбора потолочного пенополистирола, а также изучаем основные принципы монтажа.

№1. Что собой представляет потолочный пенополистирол?

Декоративную плитку производят из полистирола, который в процессе нагрева вспенивается. В ходе производства в материал добавляют антипирены и углекислый газ, вещества, которые позволяют повысить устойчивость к высоким температурам. Плитка из пенополистирола, изготовленная подобным способом, хоть и плавится под воздействием огня, но все же показывает себя лучше, чем обычный пенопласт. Кстати, в продаже можно найти и потолочные плиты из пенопласта: они не только менее безопасны, но еще и более грубые на вид. На наличие антипиренов в составе плит указывает маркировка: отечественные производители добавляют букву С, зарубежные – F.

По размеру, форме, цвету и внешнему виду материал может сильно отличаться. В продаже можно найти плитку квадратной, прямоугольной и дизайнерской формы. Поверхность может имитировать декоративную штукатурку в стиле кантри или изысканную лепнину в стиле барокко. Классический цвет плитки – белый, но продаются также цветные варианты и изделия с зеркальной и ламинированной поверхностью. Стандартные размеры 50*50 и 100*16,5 см, но встречаются и другие форматы.

№2. Преимущества и недостатки

Потолочная плитка из пенополистирола относится к самым популярным отделочным материалам. Покупатели ценят ее за многочисленные преимущества:

  • доступная цена. В этом плане плитка может стать конкурентом даже обычной покраске. Самые дорогие образцы с изысканным дизайном, которые вообще не позволят с первого взгляда определить, из чего же выполнен потолок, обойдутся намного дешевле, чем, например, система натяжных или подвесных потолков;
  • простота монтажа. Справиться с поклейкой потолочной плитки можно своими силами, не имея каких-либо специальных навыков. Учитывая невысокую цену материала, его можно назвать идеальным выбором, если бюджет на ремонт ограничен;
  • большое разнообразие. В продаже можно найти как самую простую белую плитку с незамысловатым узором, так и материал, очень точно повторяющей структуру дерева или камня, поэтому с помощью потолочной плитки можно обустроить любой интерьер. Белую плитку можно окрасить в любой необходимый оттенок;
  • дополнительная тепло- и звукоизоляция помещения;
  • устойчивость к перепадам температур и повышенной влажности, поэтому плитку можно использовать даже в ванной комнате;
  • плитка не крадет высоту, в отличие от натяжных и подвесных потолков. Дополнительно она скрывает небольшие неровности и трещинки, которые обязательно пришлось бы убрать при покраске;
  • пенополистирол – хоть и ненатуральный материал, но особой опасности не несет. Вредных веществ в обычных условиях эксплуатации он не выделяет, если, конечно выполнен качественно и имеет все сертификаты безопасности. Опасной плитка становится при высоких температурах, т.е. во время пожара;
  • ухаживать за материалом несложно, его можно очищать пылесосом или влажной губкой;
  • высокая ремонтопригодность. Если повреждена часть потолка, то несколько старых элементов легко заменить новыми, поэтому всегда берите плитку с запасом.

Теперь о недостатках:

  • невысокая долговечность и способность со временем желтеть, причем процесс ускоряется, если на поверхность постоянно падают прямые солнечные лучи;
  • плитку легко повредить табачным дымом, жиром и копотью, поэтому на кухне ее использовать не рекомендуют;
  • постоянные перепады температур могут привести к отпаданию некоторых элементов, но это только в том случае, если для монтажа был выбран некачественный клей;
  • пенополистирол – достаточно нежный материал, поэтому при его транспортировке и монтаже стоит быть осторожным;
  • пенополистирольная плитка не очень устойчива к огню, и даже при пропитке антипиренами может воспламеняться, выделяя токсичные вещества. Чтобы перестраховаться, лучше не размещать светильник очень близко к потолку. Подобные меры осторожности, к тому же, предотвратят появление на материале желтых пятен от лампы;
  • при очистке поверхности стоит быть предельно осторожным – слишком влажная губка или использование грубой щетки может вызвать отклеивание плитки.

Специалисты убеждают, что по-настоящему качественная потолочная плитка благодаря используемым добавкам долго не желтеет и почти не поддерживает горение. Добросовестные производители заявляют, что все мифы, которые бытуют в народе, вызваны обилием на прилавке некачественной продукции, и советуют всегда спрашивать сертификат соответствия. Порой мы и сами виноваты в том, что опыт использования пенополистирола, оказывается негативным. Речь не только в выборе некачественной плитки, но и в неправильном подборе клея, от которого также многое зависит.

Потолочную плитку из пенополистирола можно использовать практически в любых помещениях. Нежелательно только клеить ее на кухне, да и для детской все же можно найти другой материал.

№3. Основные виды плитки из пенополистирола

По типу производства потолочный пенополистирол бывает таких видов:

  • штампованный, или прессованный;
  • экструдированный;
  • инжекционный.

Штампованные плиты производят посредством помещения пенополистирольных блоков в специальные формы и последующего их сдавливания. В итоге получаются изделия с самыми простыми и не очень рельефными узорами, небольшой толщины (примерно 6-8 мм) и очень хрупкие. Так как такие плиты не покрываются защитным слоем, они хорошо впитывают загрязнения и сложны в очистке. Главное преимущество – цена.

Экструдированные панели считаются самыми прочными, долговечными, надежными и влагостойкими. Материал производят методом горячей экструзии полос сырья. В итоге выходят плитки с незначительной зернистостью и практически гладкой плотной поверхностью, за счет чего становится возможным нанесение декоративного покрытия. Такие панели могут быть просто белыми и иметь сложные рисунки, а могут – имитировать поверхность дерева любой породы или камня. За счет высокой плотности, минимальной пористости и пропитки водоотталкивающими составами материал получает достаточную устойчивость к влаге. Именно экструдированная плитка может быть бесшовной, о чем мы поговорим ниже.

Инжекционный пенополистирол производят методом заполнения сырья в форму и его спекания под воздействием высоких температур. В результате выходит изделие с точной геометрией и четким рельефным рисунком, толщина плит 9-14 мм. Такие панели хорошо переносят воздействие влаги, отлично задерживают шум и тепло, они достаточно прочные и отличаются большим разнообразием рисунков. За счет затейливого орнамента и неплохих эксплуатационных качеств такие плиты порой даже используют для отделки стен. Часто инжекционные панели выпускают с имитацией кожи, дерева, ткани, керамики.

№4. Тип поверхности

В плане разнообразия потолочная плитка из пенополистирола затмевают многие другие отделочные материалы. По типу поверхности весь представленный ассортимент можно поделить на такие виды:

  • обычная белая плитка, которую при желании можно окрасить в любой подходящий оттенок;
  • однотонно окрашенная плитка;
  • ламинированная плитка. За счет тонкой пленки, которая наносится сверху пенополистирола, можно имитировать любую породу дерева, камня и другие благородные материалы. Пленка позволяет сделать плитку более устойчивой к влаге и загрязнениям, а также упростить процесс ее очистки;
  • зеркальная плитка отличается наличием тонкого зеркального слоя. Такие изделия относятся к эксклюзивным дизайнерским вариантам и отлично подходят для обустройства небольших помещений, так как зрительно расширят пространство. Исключением становится только спальня, где зеркальный потолок неуместен.

По форме плитка может быть квадратной, прямоугольной, ромбовидной, есть также плитка неправильной т.н. дизайнерской формы.

№5. Бесшовная потолочная плитка

Бесшовную плитку стоит выделить отдельно. Многих смущает, что при монтаже образуются швы. Если клеить обычную плитку и действовать аккуратно, то они будут практически незаметными, но если вы перфекционист, желающий получить монолитную поверхность, то вам понравится бесшовная плитка.

Главная особенность материала – специальная обработка кромок, за счет чего швы будут минимально заметными. Как правило, производитель на упаковке прилагает схему монтажа, и если в точности ей следовать, то можно получить идеальную целостную потолочную поверхность.

№6. Что еще учесть при выборе?

При выборе плитки из пенополистирола очень важно лично увидеть и оценить качество материала:

  • края плитки должны быть ровными и не сыпаться. Если выбираете квадратную или прямоугольную плитку, то углы должны быть четко прямыми;
  • все зерна плитки должны быть одинаковыми;
  • все плитки должны быть одного размера, ведь расхождения в несколько миллиметров уже не позволят добиться хорошей стыковки элементов и целостности поверхности;
  • качественная плитка должна обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать свой вес. Проверить это легко. Следует взять плитку за один угол: эта операция не должна привести к появлению трещин.

По форме и размеру плитка может быть любой. К самым популярным относится квадратная плитка размером 50*50 см, 30*30 см и прямоугольная 100*16,5 см. Рассчитать необходимое количество материала несложно. Прежде всего, необходимо знать площадь отделываемой поверхности. Ее следует поделить на площадь материала в упаковке. Например, если взять большую квадратную плитку, то в упаковке ее обычно 8 штук или 2м2. Если площадь потолка при этом 17 м2, то взять стоит 9 упаковок, у лучше 10-11: небольшой запас лишним не будет, пригодится при ремонте, тем более при монтаже и подрезке часть плиток может быть испорчена. Лучше брать запас материала 15-20%.

№7. Лучшие производители плит из пенополистирола

Лучшая гарантия качества – это имя производителя. Дабы обезопасить себя, стоит смотреть в сторону продукции именитых компаний, которые дорожат своей репутацией. Среди самых крупных производителей стоит отметить:

  • Армстронг – компания, которая выпускает как самую обычную, так и достаточно нестандартную плитку. Эксплуатационные качества в любом случае на высоте;
  • Ормит – плитка немецкого производства, отличается высокими влагостойкими качествами, широким ассортиментом размеров и цветов;
  • Антарес – впускает все виды плит, цветовая гамма разнообразна. Также производит плинтуса и уголки;
  • Матрикс – плитка китайского производства небольшой толщины. Главное достоинство – низкая цена;
  • Ангара – еще один китайский производитель с привлекательной ценовой политикой, выпускает панели толщиной не более 8 мм.

Покупая плитку, в любом случае лучше убедиться в наличии сертификатов качества.

№8. Монтаж плитки из пенополистирола своими руками

Одно из главных и самых важных преимуществ материала – простота его монтажа, а вот подготовительным работам стоит уделить максимум внимания.

Подготовка потолка выполняется следующим образом:

  • старая отделка снимается. Обои можно предварительно размочить, потом они легко снимутся с помощью шпателя. С краской сложнее – ее придется греть строительным феном или обрабатывать специальным растворителем. Если потолок был оштукатурен, то снимать отделку не придется. Правда, стоит выявить слабые места с помощью легких постукиваний молотком и на следующем этапе заделать их;
  • очищенный потолок очищают от пыли и грязи;
  • грунтовка поверхности и заделка трещин, ям и прочих дефектов, если они имеются. Идеально в этих целях подойдет шпаклевка, которая после высыхания ошкуривается наждачной бумагой. Чем более ровной будет поверхность, тем более аккуратным в итоге получится потолок. При наличии сильных неровностей плитка будет деформироваться, слабо держаться и вскоре отклеится;
  • когда потолок просохнет, можно приступать к поклейке.

Еще одна сложность при поклейке плитки из пенополистирола – это выполнить разметку и правильно установить первые элементы. Существует два варианта разметки:

  • прямая. Предполагает монтаж плиток параллельно стенам. Так как геометрия комнаты может быть неидеальной, а нецелые части плиток лучше устанавливать по краям, выполняется специальная разметки, а монтаж производится от центра комнаты. Из противоположных углов комнаты проводят диагонали, для этого можно использовать шнуры. Место их пересечения и будет центром. Из этой точки карандашом с помощью уровня проводят две линии крест-накрест, каждая из которых параллельна стене. Первые плиты монтируют в углах полученного перекрестка, дальше можно ориентироваться на уже установленные элементы. Если в комнате по центру висит люстра, то она и станет центральной точкой. Подобный вариант монтажа позволяет избежать перекосов, даже если стены в квартире далеки от идеала. Вариация прямого монтажа – монтаж каждого нового ряда со сдвигом относительно предыдущего;
  • диагональная. Для начала также придется из шнуров протянуть диагонали. Плитки будут монтироваться вдоль образованных диагональных линий, также от центра. В итоге получится интересная раскладка, а косые линии позволят зрительно расширить пространство.

Сам процесс монтажа выглядит таким образом:

  • на плитку наносится клей, лучше всего использовать жидкие гвозди и наносить их точечно или полосками. Таким образом удастся сэкономить клей и обеспечить плитке максимальную воздухопроницаемость. Можно для гарантии нанести немного клея на торец;
  • плитка прижимается к поверхности потолка на предварительно обозначенное место достаточно плотно, но без излишней силы. Через несколько минут плитка уже должна приклеиться, если был выбран качественный быстро схватывающийся клей;
  • если часть клея попала на лицевую сторону, его лучше сразу вытереть его влажной губкой, иначе могут остаться следы;
  • аналогичным образом монтируются остальные элементы, при необходимости они подрезаются малярным ножом. Подрезка понадобится для крайних элементов, а также для центральных, если в центре потолка расположена люстра;
  • установка плинтуса. Он также крепится на клей. Мастера рекомендуют фиксировать его дополнительно мелкими гвоздиками в нескольких местах, так как держать длинный плинтус прижатым к поверхности будет сложно. На следующий день гвоздики вынимают, а отверстия от них заделывают акриловой шпаклевкой;
  • если между плитками появились расхождения или швы, их можно заделать герметиком белого цвета.

Все работы выполняются при отсутствии сквозняков. После высыхания клея и герметика при желании можно окрасить плитку, причем необязательно использовать только один оттенок: рельефные участки можно выделить другим цветом.

Если уделить внимание выбору потолочной пенополистирольной плитки и аккуратно ее установить, то результат будет радовать вас долгие годы.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Как отремонтировать стены из гипса

Описание проекта

Навык

1 из 5 Легкий как намазывать глазурью на торт

Расчетное время

3-4 часа работы плюс время высыхания в течение трех дней

Старые оштукатуренные стены и потолки выполнены из двух слоев штукатурки. Коричневый слой наносится на деревянную планку, полоски, которые прибивают к шипам и разносятся на расстоянии около дюйма друг от друга, чтобы создать шпоночные пазы для захвата коричневого покрытия.

Финишное покрытие наносится после затвердевания коричневого покрытия. Целостность штукатурки зависит от сцепления штукатурки с деревянной обрешеткой. Когда соединение разрывается, штукатурка трескается.

Как исправить отслаивающуюся или потрескавшуюся штукатурку

Закрепить отслаивающуюся или потрескавшуюся штукатурку обычно быстрее, проще и дешевле, чем вырвать старую штукатурку и подвесить новую гипсокартон или картон.

Простое заполнение трещины герметиком бессмысленно; трещина просто возвращается.Главное – исправить нарушенную связь между обрешеткой и штукатуркой. В течение многих лет домовладельцы и профессионалы делали это с помощью металлических штукатурных шайб. Они крепятся к планке шурупами для гипсокартона, плотно затягивая штукатурку. Но шайбы и скотч выступают из штукатурки, и покрытие их слоями скотча и герметика требует изрядного мастерства и терпения.

Этапы ремонта гипсовых стен

  1. Защитите стены и пол в зоне ремонта пластиковыми тряпками; используйте малярный скотч, чтобы удерживать тряпки на месте.
  2. Используйте сверло по камню с твердосплавными напайками 3/16 дюйма, чтобы просверлить отверстия в штукатурке, но не в деревянной планке. Просверлите равномерно расположенные отверстия – примерно каждые 3 дюйма – вокруг поврежденной области стены.
  3. Удалите пыль из отверстий пылесосом для влажной / сухой уборки.
  4. Распылите жидкий кондиционер в каждое отверстие; с помощью губки удалите стекающий по стене кондиционер.
  5. Обрежьте сопло липкой трубки универсальным ножом. Затем введите клей в каждое отверстие, нажав на спусковой крючок пистолета для уплотнения один раз.
  6. Сразу после выдавливания клея в отверстия сверлом / отверткой вверните пластырь в необходимое количество отверстий, чтобы пластырь плотно прижался к планке.
  7. Дайте клею высохнуть, затем с помощью дрели удалите все винты и пластиковые кольца. При необходимости соскоблите кольца со стены шпателем.
  8. Соскребите все выступы клея с помощью 6-дюймового. шпатель
  9. Нанесите на стену тонкий слой герметика с помощью шпателя.
  10. Дайте составу высохнуть в течение ночи, слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 120, затем нанесите второй, более тонкий слой состава.
  11. Загрунтовать и покрасить стену.

Рекомендуемые инструменты:

Клеи также могут хорошо работать

Рори Бреннан, специалист по реставрации гипса из Вермонта, разработал Big Wally’s Plaster Magic, двухкомпонентный клей для повторного прикрепления гипса без шайб для гипса.

  1. Использование Big Wally’s заключается в просверливании ряда отверстий в штукатурке по обе стороны от трещины с остановкой при ударе о планку.
  2. Затем удалите пыль с помощью пылесоса и введите в те же отверстия кондиционер в виде молочной жидкости. Старая штукатурка всасывает это вещество, как губка.
  3. Затем введите один полный выдавленный пистолетом для герметика более толстый клей в каждое отверстие, затем временно закрепите штукатурку на планке с помощью шурупов для гипсокартона и больших пластиковых шайб. Ни кондиционер, ни клей не имеют запаха, и их можно смыть водой. Клей схватывается через день-два.
  4. После схватывания отверните винты, снимите шайбы и заполните отверстия герметиком.
  5. Быстро снимаемый слой герметика завершает работу.

Комплект, включающий все необходимое для ремонта неплотной штукатурки, стоит намного меньше, чем то, сколько стоило бы удалить такое количество штукатурки, унести ее, затем повесить и приклеить скотчем к стене или потолку.

Как штукатурить стену

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы покупаете продукт или услугу у аффилированного лица, такого как Amazon, после перехода по ссылке на этом веб-сайте, мы получаем комиссию с соответствующих покупок.

Будьте готовы погрузиться в это подробное руководство по штукатурке для начинающих от того, кто делает это каждый день!

На протяжении всего моего опыта работы штукатуром мне всегда удавалось работать с людьми, которые знали, что делают. Мне показали, какие инструменты для штукатурки нужно использовать, как правильно подготовить работу, и, что более важно, мне показали, как наносить штукатурку на стену!

Hilka 3-х компонентный набор штукатурки
  • Полный набор, подходящий для большинства штукатурных работ с лезвиями из легированной стали, полностью закаленными и отпущенными
  • Полировка натуральным лаком для защиты с эргономичными двухкомпонентными ручками с мягкой рукояткой
  • В комплекте: 12 x 12 дюймов штукатуры hawk , 11-дюймовый чистовой шпатель, 7-дюймовый ковшовый шпатель
  • Номер модели: 66420330

Но что делать, если вы новичок в оштукатуривании или самостоятельной работе и вам некому показать, как оштукатурить стену? Что произойдет, если вы захотите улучшить свой дом, но не знаете, с чего начать?

Иногда платить профессионалу за работу в собственном доме очень дорого.

Что ж, я здесь, чтобы сказать, что вы можете сделать это сами! Вы можете оштукатурить эти стены!

В этой статье я расскажу, как подготовить и оштукатурить стену с нуля. И в конце вы можете посмотреть видео, в котором я практикую то, что проповедую. Оштукатурить стену может любой желающий (правда, любой), но нужно соблюдать формулу. Нельзя просто взять шпатель и начать поливать стены штукатуркой.

Я покажу вам 3 основных этапа:

  • Знание, какие штукатурные инструменты и общие инструменты для самостоятельной работы использовать
  • Правильная подготовка стен к штукатурке (невыполнение этого может вызвать хаос)
  • Оштукатуривание стен

Это глубокая тема, и есть много чего охватить (это не каламбур), но к концу этого урока вы должны быть готовы оштукатурить стену.А если вы хотите увидеть процесс в действии, продолжайте читать до конца, где вы найдете пару видеороликов, которые стоит посмотреть. Давай перейдем к делу.

Часть 1 – Какие специальные инструменты и оборудование для штукатурки вам понадобятся, чтобы оштукатурить стену или потолок?

Прежде чем приступить к штукатурке, вам понадобятся подходящие инструменты. Как и игрок в гольф, вам нужно убедиться, что у вас самые лучшие клюшки, потому что ваши результаты будут затронуты, если вы будете ходить по лужайке с деревянными досками!

Вот 5 основных инструментов, которые вам понадобятся, чтобы начать сканирование.Со временем вы будете стремиться к большему, но вот основные инструменты, которые вам понадобятся:

  1. Штукатурный шпатель
  2. Ястреб / ручная доска
  3. Миксер
  4. Водяная щетка

1) Штукатурный шпатель

важный инструмент. Это инструмент, который больше всего повлияет на ваши результаты. Я слышал, как многие старые мальчики говорили, что не имеет значения, какой шпатель вы используете, «просто повесь его на стену!»

Я здесь, чтобы сказать, что они ошибаются!

Вам понадобится хороший шпатель, особенно если вы только начинаете.Я рекомендую шпатель из нержавеющей стали Pre Worn Marshalltown. (13 x 5 дюймов) Это идеальный шпатель для начала.

Они не слишком большие, они сделаны из нержавеющей стали, что упрощает обслуживание, и они настолько удобны в использовании.

Если вы не хотите платить за один из них, убедитесь, что вы не покупаете дешевый и неприятный. Это не окупится, и вы не получите тех результатов, которых заслуживаете!

2) Ковшовый шпатель

Это не так важно. Основная функция этого инструмента – зачерпнуть гипс из ведра на ястреба (или ручную доску, в зависимости от того, откуда вы).Неважно, в моих глазах вы получите хороший бренд или нет.

Вы можете купить кельму на Amazon менее чем за десять долларов – они действительно не такие уж и дорогие, но они вам все равно нужны. Вы можете пролить воду, если хотите, но ее используют просто для зачерпывания штукатурки и мытья ведер.

3) Доска штукатурщика / ястреб

Это еще одна важная вещь, потому что это инструмент, который удерживает вашу штукатурку. Если бы у вас не было одного из них, вам пришлось бы швырять его по стенам!

Есть много вариантов, но у меня есть один, который идеально подходит для начинающих.

Рекомендую приобрести ястреб из пенопласта / пластика. Это может показаться странным, но есть много причин, по которым этот тип лучше остальных. Основная причина в том, что они очень легкие.

Особенно, когда вы только начинаете (хотя я тоже время от времени получаю это), гипс может стать тяжелым для ваших предплечий.

Представьте, что весь день вы держите ястреба, полного гипса, а другая рука скользит по стене. Может болеть. Пластиковые ястребы намного легче, что дает вам возможность развивать мышцы для повышения выносливости.

Позвольте мне быть честным – штукатурка может быть очень трудоемкой, но если вы сможете хоть немного смягчить рабочую нагрузку, вы окажетесь в выигрыше.

Еще одна причина для выбора ястребов из пенопласта и пластика заключается в том, что они, как правило, довольно дешевы, а единственным недостатком является то, что они не такие прочные. Они не будут длиться вечно, но они идеальны, пока вы изучаете веревки.

4) Смеситель

Помните старые добрые времена, когда все, что у нас было для инструментов, было лопатой и молотком? Что ж, времена меняются! Мы больше не живем во времена пещерного человека.Теперь у нас есть технологии, которые сделают за нас всю тяжелую работу.

Вот почему вам нужно вложить деньги в хороший гипсовый миксер.

Он смешает штукатурку в два раза быстрее с небольшими усилиями и, как правило, создает более красивую и гладкую смесь. Цены могут варьироваться от 50 до 300 фунтов стерлингов. Это действительно зависит от того, какой из них вы выберете.

Я бы лично посмотрел на Amazon и пролистал обзоры, хотя хорошим вариантом является лопаточный миксер VonHaus 1600 Вт.

Лопастной миксер VonHaus 1600 Вт
  • МОЩНОЕ СМЕШИВАНИЕ – легко смешивайте жидкости средней вязкости, такие как штукатурка, цемент, краска и многое другое, на ходу с помощью портативной мощности смешивания 1600 Вт
  • ПЕРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ – двухступенчатая система позволяет изменять вращение лопастей перемешивания скорость в соответствии с вашими потребностями (0-680 или 0-990 об / мин)
  • ДВУХЭТАПНЫЙ ПУСК – предотвращает случайный запуск для обеспечения безопасной работы
  • ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН – формованные ручки обеспечивают надежный и удобный захват
  • ПРОСТОТА СБОРКИ – простая установка со всем необходимым оборудованием и аксессуарами в комплекте.Кабель 2М. Гарантия производителя 2 года.

5) Водная щетка

Хорошая водная щетка – важнейший инструмент в вашем арсенале штукатурных принадлежностей.

Он сохраняет ваши края в чистоте, позволяет брызгать водой на штукатурку и придает вашим стенам идеальную отделку. Вы можете выбрать стандартную кисть, но я твердо уверен, что стоит купить немного более дорогую кисть.

Дешевая щетка оставляет щетину на стене, и зачастую она может доставить больше хлопот, чем она того стоит.Вот почему я рекомендую приобрести настоящую кисть декоратора, такую ​​как эта.

У меня есть мой (не тот, который указан выше, мой от компании Fat Hog) почти 2 года, и на нем нет никаких следов износа. Обратной стороной является то, что они довольно дорогие, но если вы посмотрите в Интернете, вы сможете получить выгодную сделку.

Вам также понадобится щетка, чтобы очистить все ваши инструменты. Я обычно использую приличную ручную щетку, потому что она часто бывает достаточно маленькой, чтобы попасть между лопастями миксера.Поддержание чистоты ваших инструментов – одна из самых важных задач в этой области работы: ухаживайте за своими инструментами, и они позаботятся о вас.

Итак, это основные инструменты, которые вам понадобятся, чтобы начать свое путешествие в мир штукатурных работ. Вы купите больше, но это минимум, в который вам следует инвестировать.

Что дальше?

Часть 2 – Подготовка стен к штукатурке

У вас есть инструменты, теперь вам нужно научиться готовить стены. Когда я учился штукатурить, у моего босса всегда была фраза, которой я придерживаюсь и по сей день: , если не подготовиться, готовится к провалу .

Я видел, как полные листы штукатурки падали на пол из-за несоблюдения этой части работы. Это так важно, потому что неправильный ответ создает множество проблем.

Вот почему я собираюсь провести вас через каждый этап процесса подготовки, чтобы у вас была идеальная база для снятия сливок.

Вам НЕОБХОДИМО выполнить четыре шага:

  1. Полоса обоев
  2. Вымойте стены
  3. Сетка липкой лентой любые трещины
  4. PVA / Blue Grit

Давайте углубимся!

1) Ленточные обои

Это, наверное, одна из самых ненавистных профессий в истории человечества (еще одно – покраска плинтусов).Всем известно, что снимать обои – это очень скучно, тяжело и (я уже упоминал?) Очень скучно!

К сожалению, это жизненно важно для подготовки ваших стен.

Вот что происходит, если вы решите оштукатурить бумагу: вы наносите штукатурку на стены, и все это выглядит великолепно. Вы наносите второй слой и знаете что? Он по-прежнему выглядит нормально, о чем вообще беспокоиться? Однако эффекты начнут проявляться.

Вы можете заметить, что на штукатурке появляются маленькие пузырьки. Тогда вы можете заметить, что части штукатурки падают на пол.Медленно, но верно ваша тяжелая работа будет напрасной.

В конце концов, вам, вероятно, придется удалить всю штукатурку со стен и начать все с нуля. (Если вы этого не сделаете, ваши стены высохнут, и штукатурка, вероятно, все равно упадет на пол, так что от этого никуда не деться.) ) и начинает отрываться от стены. Вот почему вам нужно удалить ВСЕ бумаги со стен.

Я знаю, что это тяжелая работа и очень скучная, но в конечном итоге это не стоит тех проблем, которые она создает.

2) Вымойте стены

Это не всегда необходимо, но я лично рекомендую мыть стены. Как и все в жизни, на стенах вашего дома может образоваться сажа и грязь. Звучит не так уж и много, но я приведу вам пример того, где для меня все пошло очень и очень неправильно.

Это была довольно простая работа – оштукатурили потолок. Я подготовил стены и выполнил все шаги.Все, кроме одного – я потолок не мыла перед тем, как начать.

Я скользнул по потолку, все выглядело хорошо.

Вернувшись на следующий день, я заметил огромную выпуклость в середине недавно оштукатуренного потолка. Я присмотрелся и увидел огромный пузырь там, где штукатурка не приставала к поверхности. Через две минуты все было на полу. Я был выпотрошен!

В основном имелся слой грязи, препятствовавший прилипанию штукатурки к потолку. .Чтобы избежать подобной ситуации в вашем доме, я предлагаю вам вымыть стены сахарным мылом, смешать его с водой и нанести на то место, над которым вы хотите работать.

Это удалит всю грязь с поверхности и предотвратит проблемы с штукатуркой. (Это похоже на боль, но на самом деле это идеальная основа для штукатурки.)

3) Лента Scrim любые трещины

Лента Scrim – это в основном сетка, которая часто применяется между стыками гипсовых плит. Это обеспечивает естественное движение в вашем доме и предотвращает растрескивание штукатурки.

Если у вас есть трещины в стенах, вам следует наклеить холст. Если произойдет какое-либо движение и возникнет трещина, скотч предотвратит повреждение готовой штукатурки.

4) ПВА

Нанесение ПВА на стены является стандартной практикой. Для новичка это может показаться немного странным, но это хорошее изобретение для мира штукатурных работ.

У каждой стены своя скорость всасывания, которая в основном представляет собой количество влаги, которое впитывает материал.Кирпич, например, обладает очень высокой степенью всасывания … если полить водой кирпичную кладку, она буквально исчезнет в течение 2 минут. Тем не менее, облейте старую стену таким же количеством воды, и вода вряд ли впитается.

Если вы решите использовать обычную штукатурку для отделки кирпичной кладки, вы, вероятно, обнаружите, что смесь вскоре полностью затвердеет и со временем потрескается. Это потому, что кирпич забрал всю влагу из штукатурки, из-за которой чертополох потрескался.

ПВА снижает скорость всасывания, облегчая штукатурку.Если вы решили просто начать оштукатуривать стену без использования ПВА, штукатурка схватывается очень быстро, поэтому у вас мало времени для получения приличной отделки, поэтому стоит подать заявку, чтобы выиграть немного больше времени для получения желаемых результатов. . (И еще один плюс в том, что ПВА способствует сцеплению штукатурки со стенами.)

Есть много марок ПВА, но я бы рекомендовал ПВА Unibond, поскольку лично считаю, что это лучший продукт для большинства. Вам нужно смешать свой ПВА с 3 частями воды, хорошо перемешать и просто раскатать по стенам.Это не лучшая работа в мире, и я предупреждаю вас, что ваши руки будут покрыты липким клеем ПВА. (Заранее извините!)

Вам нужно смешать ваш ПВА с тремя частями воды, хорошо перемешать и просто раскатать по стенам. Это не лучшая работа в мире, и я предупреждаю вас, что ваши руки будут покрыты липким клеем ПВА. (Заранее извините!)

Затем вы должны дождаться полного высыхания первого слоя и нанести второй, прежде чем начинать штукатурку.

Непосредственно перед тем, как он полностью высохнет, вы можете обнаружить, что ПВА липкий (что штукатуры называют «липким»). Это тот момент, когда вы хотите нанести смесь и начать набрасывать штукатурку на стены. Лучшее время для начала скимминга – это когда ваши стены немного липкие, так как штукатурка связывается с ПВА и, как правило, лучше соединяется со стенами.

Лучшее время для начала скимминга – это когда ваши стены немного липкие, так как штукатурка связывается с ПВА и, как правило, лучше соединяется со стенами.

Здесь появляется третья и самая важная часть оштукатуривания.

Если вы зашли так далеко, то подготовка окончена, и теперь пора начинать съемку.

Часть 3 – Штукатурка стен

Наконец, момент, которого вы ждали: нанесение штукатурки на стены.

Первое, что мы должны обсудить, это смешивание штукатурки.

Я советую вам использовать штукатурку British Gypsum Multi Finish для работы – это отличный продукт, который можно использовать на различных поверхностях, что делает его идеальным для использования на ваших стенах.В инструкциях British Gypsom (BG) указано, что на пакет с гипсом следует использовать 11,5 литров воды.

Это примерно полное ведро воды на 1 мешок гипса. Я смешиваю полное ведро воды с дополнительным литром (примерно 12,5 литра), потому что считаю, что это дает наилучшую консистенцию.

Вы всегда сначала заливаете воду, а штукатурку добавляете частями.

Я обычно сначала добавляю одну треть мешка гипса, перемешиваю штукатурку миксером, затем добавляю еще треть при перемешивании.

Наконец, я добавляю последнюю треть и заканчиваю перемешивание.

Это предотвращает прилипание штукатурки ко дну ведра, обеспечивая при этом хорошую смесь для работы.

Всегда используйте чистую воду и никогда не замешивайте в грязном ведре, потому что это может привести к более быстрому схватыванию гипса. Вы должны стремиться к тому, чтобы штукатурка имела консистенцию тающего мороженого, а смесь оставалась на ковше и не соскальзывала на ровном уровне.

Всегда проверяйте дату нанесения штукатурки.Если срок годности истек, избавьтесь от него – поверьте мне, нет ничего хуже, чем использовать хитрую партию штукатурки. Следуя этим простым шагам, вы получите идеальную смесь для штукатурки.

Теперь вы готовы к работе, давайте приступим.

Есть шесть этапов штукатурки:

  • 1-й слой штукатурки
  • 2-й слой штукатурки
  • Выровняйте штукатурку
  • 1-й шпатель поверх
  • 2-й шпатель
  • Окончательная полировка

Теперь вместо описания того, как наносить Нанесите штукатурку на стены, я создал видео, в котором я расскажу вам о каждом этапе процесса.Посмотрите и попробуйте. Вы, вероятно, не добьетесь совершенства с первого раза, но, потратив немного времени и немного практики, вы добьетесь отличных результатов.

И теперь вы готовы начать!

Надеюсь, вам понравилась эта статья. Теперь у вас должно быть основание для штукатурки. Все, что вам сейчас нужно, это стена, над которой можно работать. Спасибо за чтение и удачи!

Блейн Грей – штукатур на задании! Он хочет научить каждого любителя самоделок, как начать бегать по собственному дому.Посетите веб-сайт «Штукатурка для начинающих», чтобы получить практические советы о том, как превратить свой дом в дом, который вы хотите. Видео с канала Skill Builder на YouTube (определенно стоит подписаться, чтобы получить больше советов по самостоятельной работе)

Ресурсы по теме, если вы хотите узнать больше о штукатурке:

Сообщите нам, понравился ли вам пост. Это единственный способ стать лучше.

Удаление гипсокартона: пошаговое руководство

Удаление гипсокартона на стенах создает гладкую базовую отделку, готовую к следующим этапам ремонта вашего дома, будь то покраска, оклейка обоями или облицовка плиткой.

После того, как ваша комната заштукатурена, вы можете начать этот процесс, однако он зависит от времени, поэтому найдите время, чтобы разобраться с процессом и иметь все необходимые инструменты под рукой.

Важная информация, включая рекомендуемую толщину нижнего слоя и соотношение гипса к воде, будет напечатана на упаковке гипса.

(Изображение предоставлено Мэттом Гиббсом)
  • Штукатурка
  • Большое ведро
  • Чистая вода
  • Электрический миксер
  • Мастерок из нержавеющей стали
  • Hawk
  • Поплавок
  • Подъемная / переносная подножка
  • Точечная и подставка
  • Большая кисть

Как снимать гипсокартонную стену

1.Измерьте свою стену (высота x ширина), чтобы рассчитать, сколько штукатурки вам потребуется для покрытия всей поверхности. Инструкции на пакете с гипсом подскажут, какое количество штукатурки нужно использовать для этой работы.

2. Сначала долейте необходимое количество воды в большое ведро, а затем медленно добавьте штукатурку, помешивая шпателем по ходу движения.

3. Смешайте штукатурку с водой с помощью электрического миксера. Готовая консистенция должна быть гладкой и толщиной примерно с двойной крем.

(Изображение предоставлено Мэттом Гибсом)

4. Нанесите штукатурную смесь на свое место и встаньте.

5. Нанесите немного воды на ястреба, чтобы смочить его поверхность.

6. Используя терку, нанесите тонкий слой штукатурки на ястреба, так как это сделает ястреба немного липким и лучше удержит вашу смесь. Когда комок штукатурки оказывается на ястребе, он должен прилипнуть, если держать его в перевернутом положении – в противном случае смесь может быть недостаточно густой.

(Изображение предоставлено Мэттом Гиббсом)

7.Нанесите на ястреба часть штукатурки и начните наносить штукатурку на стену с помощью терки. Держите поплавок под углом 20 градусов к стене. Если вы правша, начните с верхнего левого угла стены и двигайтесь вправо. Если вы левша, начните с верхнего левого угла и двигайтесь вправо. Вам следует стремиться к толщине 1-2 мм. Приготовленная вами штукатурка должна прослужить около 40 минут до начала схватывания.

8. Покройте всю поверхность одним движением – не останавливайтесь на полпути.Убедитесь, что вы подошли к краям, сверху и снизу. На этом этапе не стоит слишком беспокоиться о линиях или мелких дефектах штукатурки – просто убедитесь, что на штукатурке нет больших бугорков или неровностей.

9. После завершения подождите 10–15 минут и проведите тест на легкое прикосновение. Ваш палец должен оставить на стене очень легкий след, но не полный отпечаток. Если он все же оставил отпечаток, подождите еще немного.

(Изображение предоставлено Мэттом Гиббсом)

10. Чистой теркой достаточно плотно пройдитесь по штукатурке, чтобы сгладить любые линии или дефекты, прежде чем наносить второй слой штукатурки.

11. Следуя тем же шагам, что и раньше, отмерьте, перемешайте и нанесите на стену второй слой штукатурки примерно той же толщины, что и раньше.

12. Как только второй слой начнет высыхать (снова тест на прикосновение), вы можете начать «закрывать» стену, проводя металлической теркой по стене, чтобы сгладить любые недостатки.

(Изображение предоставлено Мэттом Гиббсом)

13. Вы должны повторить этот этап три или четыре раза с 10-15-минутными интервалами, чтобы гипс был как можно более гладким.

14. На последнем этапе закрытия вы должны использовать чистую сухую малярную кисть, чтобы стереть штукатурку с краев и углов между стеной и потолком, а также с любых смежных стен.

15. Дайте высохнуть и очистите инструменты для следующей работы.

Советы по вывешиванию гипсокартона на старые стены

Один из самых быстрых способов закрыть старые, поврежденные или потрескавшиеся оштукатуренные стены – повесить на них гипсокартон. Используя листы толщиной 1/4 дюйма, вы можете скрыть старые дефекты, не добавляя слишком много дополнительных отделочных работ.Но прежде чем вы решите купить стопку гипсокартона, давайте рассмотрим несколько обстоятельств, при которых это может быть более выгодно, чем попытки отремонтировать существующие стены.

Гипсокартон поверх поврежденной штукатурки

Если у вас есть потрескавшаяся штукатурка, вы можете попробовать ее отремонтировать. Неквалифицированный домовладелец может отремонтировать трещины, но для получения бесшовного вида, отражающего оригинальную стену, вам, вероятно, потребуется найти профессионала, который специализируется на плавающих штукатурных стенах.Одна из причин, по которой многие люди предпочитают просто повесить гипсокартон на поврежденную штукатурную стену, заключается в том, что эти специалисты по штукатурке дороги, и они становятся все дороже, поскольку их становится все меньше и меньше. Если вы хотите сохранить целостность старого дома и можете позволить себе почасовую оплату, непременно переделайте его, но если вам просто нужен чистый вид, который вы можете сделать самостоятельно, подвешивание нового гипсокартона может быть лучшим решением.

Гипсокартон поверх панелей