Штукатурка откосов по маякам: Штукатурка откосов по маякам своими руками: инструкция

Штукатурка откосов по маякам своими руками: инструкция

Содержание

• Необходимые инструменты и некоторые мероприятия до начала работы
• Приготовление раствора для штукатурных работ
• Подготовительные работы
• Обновление старого оштукатуренного проема
• Этапы оштукатуривания поверхности
• Финишная отделка откосов поле штукатурки
• Оштукатуривание дверных и арочных откосов
• Полезные советы

Недостаточно просто установить окна или двери: необходимо придать проему эстетичный внешний вид. Самым простым и недорогим вариантом является штукатурка откосов. Если работы выполнить правильно, то теплоизоляция и влагозащита проему обеспечены.

Хорошо выполненные откосы имеют такие характеристики:

• обеспечение гидроизоляции монтажного шва;
• стойкость к истиранию при проведении уборки;
• устойчиво переносят воздействие температуры и ультрафиолета;
• обеспечивают теплоизоляцию.

По форме изготовления откосы бывают: косые и прямые, узкие и широкие, внешние и внутренние

.

Необходимые инструменты и некоторые мероприятия до начала работы

Чтобы качественно выполнить работы, потребуется наличие таких инструментов:

• водяной строительный уровень;
• малка;
• карандаш для разметки;
• узкий и широкий шпатель;
• емкость, в которой готовят смесь;
• правило;
• мастерок;
• молоток;
• терка, полутерок или гладилка.

Оштукатуривание откосов предполагает наличие специальных инструментов

Прежде чем начать оштукатуривание, необходимо подготовить свое рабочее место.

Для начала закройте пленкой, материей или картоном подоконник окна, чтобы он не пострадал во время штукатурки. Затем нужно защитить стеклопакет: для этого можно просто приклеить пленку на стекло, используя скотч. Аккуратно срезаются остатки монтажной пены.

Приготовление раствора для штукатурных работ

Чтобы выполнить оштукатуривание поверхности, для начала нужно приготовить раствор. Кроме того, нужно посчитать расход штукатурки. В качестве вяжущей составляющей в растворе могут быть гипс, цемент или глина. Кроме этого, присутствуют различные наполнители, чаще всего применяется песок.

Штукатурка откосов своими руками может осуществляться как из готовой покупной смеси, так и приготовленной самостоятельно. Приобрести готовый состав проще всего: там соблюдены все необходимые пропорции, чтобы получить раствор, обладающий всеми необходимыми характеристиками. Перед покупкой посчитайте расход штукатурки.

Проще всего приготовить раствор штукатурки из готовой смеси

Для оштукатуривания откосов в деревянных и каменных зданиях можно использовать раствор, в состав которого входит гашеная известь. Гашение извести – обязательный момент, поскольку если взять негашеную, то поверхность вздуется.

Для внутренней отделки в сухом помещении можно сделать откосы гипсовой штукатуркой. Гипс быстро застывает и хорошо сохнет. Его недостатком является гигроскопичность, поэтому применять снаружи его нельзя.

Самым прочным будет откос, выполненный из цемента. Такой раствор быстро затвердевает. Применяют его как внутри, так и снаружи здания. Глину используют только для оштукатуривания в деревянных сооружениях.

Откос из цемента — самый прочный

Для наполнителя, который добавляется в раствор, чаще всего берут речной песок. Морской песок имеет в составе избыток соли, а горный содержит примеси глины. Перед использованием обязательно необходимо песок просеять – это гарантирует однородность смеси, что поможет получить ровную поверхность.

Подготовительные работы

Это важный этап, поскольку на неправильно подготовленной поверхности штукатурка будет плохо держаться, может растрескиваться и опадать.

Сначала необходимо произвести выравнивание поверхности. Для этого нужно выполнить следующие действия:

• проверить вертикальность откосов;
• контролируется ровность стен, при необходимости их нужно подштукатурить;
• при наличии больших выбоин применяют специальную металлическую сетку, которую прибивают на поверхность откоса.

Перед оштукатуриванием необходимо определить ровность стен

После выполнения этого этапа необходимо провести очистку от загрязнений. Для этого применяют различные средства в зависимости от материала стены и варианта загрязнения:

• бетонные стены обрабатывают раствором соляной кислоты и промывают водой;
• грязь можно зачистить, используя металлическую щетку;
• обязательно зачищается старая краска, которой откос был обработан ранее.

После очистки обязательно нужно сделать насечки на бетонной стене, из просветов между кирпичами убирается часть раствора – все это обеспечит лучшее сцепление стены с раствором

. Обязательно перед началом оштукатуривания поверхность грунтуется.

Обновление старого оштукатуренного проема

Если вы выбрали такой вариант отделки, нужно знать, что рано или поздно придется выполнять ремонт штукатурки откосов внутри здания. Это прежде всего потребует удаления старой краски, затем простукивается вся площадь откоса и удаляются куски отпавшего раствора. Все трещины нужно зачистить, удалить пятна и плесень. Глубокие выбоины смачиваются водой, затем грунтом и заполняются раствором. Проведя такую процедуру, нужно дождаться высыхания. После этого можно продолжить работы с откосом.

Этапы оштукатуривания поверхности

Прежде чем приступить к работе, нужно знать, как сделать откосы. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Удобнее всего проводить штукатурные работы откосов по маякам. Для этого снаружи для получения красивого угла ставят малярный уголок, который хорошо закрепляют при помощи раствора. Вдоль рамы устанавливают маяк, на который будет опираться инструмент для срезания лишнего слоя раствора.

После проведения чернового этапа оштукатуривания на плоскость набрасывается раствор в направлении снизу-вверх. Затем по маякам двигают правилом и снимают лишний слой, убирая его назад в емкость.

Схема штукатурки откосов по маякам

На верхний откос обычно намазывают штукатурную смесь. Если поверхность подготовлена правильно, то проблем не возникает. Можно провести работы ротбандом. Это готовая смесь, приобрести которую можно в строительном магазине.

После того как первый слой просох, выполняют чистовую штукатурку поверхности. Для этого потребуется более жидкая консистенция состава. Смесь наносят таким же образом, как и черновой слой, и растягивают правилом. Теперь важно получить гладкую и ровную поверхность. Оставив оштукатуренную поверхность на несколько часов (примерно сутки), приступают к ее затирке.

После высыхания штукатурки выполняют затирку поверхности

Разводят жидкий раствор до такого состояния, чтобы его можно было наливать на поверхность. Работу выполняют теркой. На нее наносится раствор и распределяется по поверхности круговыми движениями. Этот этап необязателен в случае, если планируется шпаклевка откосов.

Финишная отделка откосов поле штукатурки

Если предстоит окрашивание откоса, тогда плоскость должна быть сделанной идеально гладко. Это достигается нанесением двух слоев шпаклевки: старт и финиш. У стартовой смеси более крупное зерно и нанесение возможно слоем до 1 сантиметра. После того как первый слой просохнет, наносят финишный. Этот слой более тонкий, после его высыхания необходимо провести затирку сеткой всех ненужных выступов и неровностей. Если решено наклеить обои под покраску, тогда достаточно остановиться на стартовом слое шпаклевке.

После оштукатуривания на откосы можно приклеить обои

В случае когда происходила замена окна или двери и откос не сильно пострадал, достаточно его отреставрировать, то есть сделать ремонт штукатурки откосов внутри здания. Это потребует меньше работы: достаточно забросать раствором большие выбоины и выровнять всю поверхность.

Оштукатуривание дверных и арочных откосов

Штукатурка как откосов двери, так и арок выполняется по аналогии, как и штукатурка оконных проемов. Применяют те же материалы и растворы, обязательно нужно крепить уголки для создания жесткого угла. Если при установке двери откос не сильно разрушен, можно сделать ремонт штукатурки откосов внутри здания.

Прежде чем приступить к штукатурке дверных откосов, нужно приготовить поверхность. Для этого снимают старую краску, шпаклевку и отбивают плохо держащиеся части штукатурки. Затем необходимо все увлажнить и прогрунтовать.

Чтобы получилась качественная штукатурка углов, можно закрепить специальный металлический или пластиковый перфорированный уголок с сеткой. Его крепят при помощи саморезов или штукатурного раствора. После того как все выровнено по уровню и закреплено, можно приступать к штукатурке откосов.

Для оштукатуривания углов применяют перфорированный металлический уголок

Согласно технологии, первый слой набрасывается на поверхность и оставляется для высыхания. После этого поверхность полностью затирается и выводится плоскость откосов. Если вы столкнулись с сильно неровным откосом и слой штукатурки превышает один сантиметр, необходимо использовать сетку, иначе могут появиться трещины на готовой плоскости.

Проводя работы на верхнем откосе, прикрепите рейку, на которую будет опираться правило. Нанеся первый слой, нужно сделать перерыв для подсыхания, после чего можно нанести второй слой, который будет иметь гладкую поверхность.

Если двери не установлены и для арок, по обеим сторонам проема размещают углозащитный профиль для штукатурки. Выполнив оштукатуривание боковых откосов, нужно заняться верхним арочным.

Для оштукатуривания арочного проема используют шаблоны

Для этого нужно замерить и вырезать два арочных шаблона, которые закрепляют по обеим сторонам на стены. Начинают набрасывать раствор и распределять его специальным инструментом – полукруглым полутерком. Радиус арки выводится по смонтированным шаблонам. Демонтаж шаблона нужно производить после полного высыхания смеси.

Полезные советы

Запомните, что оштукатуривание можно проводить в помещении, в котором не меньше 6 градусов тепла. Если это правило не соблюдать, то качество откосов будет низким.

Внимательно читайте инструкцию для приготовления раствора, которую производитель наносит на упаковку. Важен также срок годности, поскольку по его истечении смесь не будет иметь необходимых характеристик. Близкий к окончанию срок годности также не очень хорошо может отразиться на конечном результате.

При работе с пластиковыми окнами не забудьте сделать бороздку по всему периметру между рамой и откосами глубиной 5 мм. После высыхания раствора углубление заполняют силиконовым герметиком. Это способствует тому, что при сильной жаре при увеличении в объеме пластика откос не будет трескаться.

Штукатурка откосов после установки пластиковых окон своими руками

К сожалению, фирмы занимающиеся установка металлопластиковых окон, в большинстве случаев, ограничиваются только установкой. А как же щели и обваленные откосы? Если вы беретесь за замену окна, то будьте добры верните все в прежнее состояние. Вот и возникает проблема все это восстановить, где найти специалистов.

Не правильно выполненная штукатурка откосов после установки пластиковых окон, приводят к образованию конденсата на стеклах, а впоследствии появлению грибка и плесени. Конечно, современные технологии значительно облегчают работу мастеров, но они не избавляют от всех проблем связанных с установкой металлопластиковых окон. Все эти пластики, гипсокартоны, пенопласты, имеют конечно эстетический вид, но проблемы запотевания и грибка они не решают.

Вот и вернулись мастера к старым дедовским методам. Правильно выполненная штукатурка стен по маякам, не заменит ни какой полимер. Вот об этом и пойдет речь в этой статье.

Содержание статьи

• 1 Пошаговая инструкция
  • 1.1 Установка маяков
  • 1.2 Штукатурим откосы по маякам
  • 1.3 Шпаклевка откосов

Чтобы после штукатурки откосов окон не заниматься реставрацией подоконника и окна, и не отмывать от раствора стекла, их нужно закрыть целлофановой пленкой. Штукатурка откосов пластиковых окон выполняется как изнутри помещения, так и снаружи окна. Оштукатуриваемую поверхность необходимо избавить от пыли, для этого прекрасно подойдет грунтовка глубокого проникновения. Также не забудьте обработать поверхность противогрибковыми средствами.

Установка маяков

Качественная штукатурка откосов, получается при правильной установке маяков. Маяки устанавливаются по уровню и крепятся к поверхности при помощи алебастра. Установка маяков – это гарантия того, что ваша штукатурка будет ровной и симпатичной. Установив маяки по периметру окна, можно приступать к штукатурке.

Штукатурим откосы по маякам

Штукатурка не представляет собой особой сложности, с ней может справится и дилетант. Здесь главное соблюсти пропорции в приготовлении штукатурной смеси. Если приготовить смесь для вас проблема, купите готовую. Наиболее сложным является штукатурка верхнего откоса. Вы кидаете раствор наверх, а он все падает и падает. Здесь вам придет на помощь алебастр.

Добавляя в раствор немного алебастра, вы ускоряете его застывание.

Теперь накидав наверх небольшой слой раствора, вам не придется ждать сутки, пока раствор схватится. И уже через полчаса вы сможете продолжить штукатурка откосов. Не готовьте много такого раствора и не добавляйте много алебастра. Такой раствор стынет очень быстро. Если раствор застыл, и вы его развели водой, то необходимо снова добавить алебастр. Затирать штукатурку нужно полутером, снимая лишний раствор до уровня маяков.

Шпаклевка откосов

Когда штукатурка высохла, это можно определить по ее цвету, она приобретает серый цвет, можно приступать к шпаклевке. Для этого, на углы при помощи, разведенной шпаклевки, крепим перфоугол. Они не дадут вашим углам оббиваться и осыпаться с течением времени. После этого при помощи шпателя, шпаклюем поверхность. Шпатель лучше подбирать по ширине откоса.

Если у вас после шпаклевки остались какие-то царапины или дефекты, не пугайтесь. Их всегда можно исправить при помощи наждачной шкурки. Застывшая шпаклевка легко поддается обработке.

Правильная штукатурка оконных откосов, это гарантия теплонепроницаемости оконного блока.

Жить в ногу со временем и оперативно решать свои дела, вам поможет рассылка смс. Популярный сервис смс рассылок, автоматизация отправки смс через Интернет:
— уведомительный трафик
— рекламный трафик (с ограничениями) и много других сервисов.

Видео по теме:

Откосы на окна своими руками С гипсовой штукатурки при помощи самодельного лекала

12:48

Отделка дома.ч 11. Как заштукатурить откосы гипсовой штукатуркой .ч11

08:29

Штукатурка оконных откосов своими руками

22:14

ОТКОСЫ своими руками 90° УСТАНОВКА маяков ШТУКАТУРКА откосов, маяки под штукатурку. оконные откосы

06:16

Штукатурка | Краски и лаки

Строительная теплоизоляция, защита от разрушения ее атмосферными осадками, повышенная огнестойкость – это, пожалуй, самое важное назначение штукатурные . Любое здание лучше всего заливать раствором только после полной осадки.
Это может быть несколько видов штукатурки. Они отличаются своими способами.
Монолитно выполненные «мокрые» средства для «сухих» работ характерны мелколистовым покрытием.

Штукатурка может различаться по качеству и предполагаемой обработке поверхности. По этим критериям он может быть особенным, обычным и декоративным.
Обычная штукатурка делится на следующие виды:

– простой пластырь;
– Улучшенная штукатурка;
– Качественная штукатурка.

 

При штукатурных работах с использованием штукатурного шпателя, сокола, кельмы и терки:

• Штукатурный шпатель Предназначен для перемешивания, разглаживания, распыления и растекания раствора, а также для отмеривания материала. Он состоит из полотна толщиной примерно 1 мм, ручки максимальной высоты 50 мм и длины реза 120-150 мм.
• Сокол обычно используется для поддержания в процессе работы необходимого количества раствора, а также для его растекания по поверхности и дальнейшего выравнивания. Представляет собой деревянную доску с ручкой посередине, с двойным армированным корешком.
• Кельма предназначена для разравнивания и размазывания раствора, затирки шелухи, фаски усенко. Они состоят из паутины, т. е. E. Налет толщиной 10-20 мм и шириной 50-100 мм, длиной 250-1000 мм. В центре находится ручка, которая прибита гвоздями.
• Для затирки штукатурки используется терка, состоящая из ручки и деревянного полотна, скрепленных между собой гвоздями.
• Рекомендуется использовать кисть для смачивания штукатурки водой во время плавания и смачивания поверхности перед тем, как на них будет наноситься раствор.
• При штукатурных работах отвес применяют для разбивки определенного профиля поверхности, как правило, рейки, которая используется для проверки и выравнивания штукатурных маяков, а приспособления для выдергивания гвоздей имеют вбиваемые рожки.

Смеси для оштукатуривания

При оштукатуривании дома рекомендуются следующие растворы.

Известково-песчаный , состав которого может варьироваться от 2:4 до 2:10. Другими словами, на 2 части извести смеси гипсовой необходимо взять от 4 до 10 частей песка, в зависимости от жирности полученной смеси. Эти растворы следует использовать при оштукатуривании каменных и кирпичных поверхностей. Исключением здесь являются цокольные стены во влажных помещениях и карнизы.

Известково-гипсовые растворы рекомендуется готовить небольшими порциями (3-4 литра). Применяются на участках с влагой при оштукатуривании каменных, деревянных и кирпичных поверхностей. Готовят следующим образом: на 1 часть гипса добавляют от 2 до 5 объемных частей раствора извести. Предварительно растворить гипс водой до сметанообразной смеси (сначала нужно налить воду, а потом добавить гипс и быстро перемешать). Затем добавляют некоторое количество известкового раствора и перемешивают с гипсом. Полученный раствор следует использовать в течение 5-7 минут (немедленно!) после его приготовления.

цементно-известковые растворы бывают разного соотношения компонентов – 2:2:1 ~ 2:4:18. Другими словами, на две части цемента приходится от 2 до 4 частей известковой смеси и 12-18 частей песка .Готовят это решение несколькими способами. В первом случае сначала замешивают раствор нужного состава и затем в цемент добавляют известь, более тщательно все перемешивают.Во втором случае цемент разбавляют водой до густой сметаны, а затем раствором извести и полученной смесью хорошо перемешал. Известково-цементный раствор используется для штукатурки наружных стен, карнизов, цоколей и увлажняет части зданий.

Цементные растворы очень прочные и пластичные, их состав от 1:1 до 1:3. Рецептура 1:2 означает, что на одну часть цемента берут 2 части песка. Сначала смешивали песок и цемент, а полученную смесь разбавляли водой до нужной густоты. После приготовления раствор можно использовать в течение 45 минут. Ими штукатурят части зданий и интерьеров, которые постоянно подвергаются воздействию влаги.

Растворы для штукатурки и грунта процеживают через сито с отверстиями 3х3 мм, а для финишного покрытия – 1,5х1,5 мм. Также необходимо помнить, что расход раствора для оштукатуривания зависит от толщины перекрытия.

 

Как наносить штукатурку в зависимости от поверхности:

Более толстую штукатурку следует наносить на неровные поверхности и потолки. Расход штукатурного материала необходимо увеличить на 1%.

Чтобы раствор как можно прочнее сцепился с поверхностью, правильно подготовленной последней. Другими словами, поверхность становится шероховатой.

Кирпичным, бетонным и шлакобетонным поверхностям придают шероховатость, делая насечки (глубиной не менее 1 см) на поверхностях стен топором или стальной щеткой. После такой подготовки поверхность очищают от пыли и грязи, а перед оштукатуриванием промывают водой.

На каменной поверхности штукатурка держится относительно хорошо, и для предотвращения ее дальнейшего отваливания необходимо в надрезы вставить кусочки проволоки, которые затем сцепляются друг с другом, либо прикрепляют проволочную сетку или сетку.

На участках с толстым слоем штукатурки (даже вне зависимости от поверхности) рекомендуется помимо подготовки гвоздей и молотка по ним закрепить плетение из проволоки.

Для оштукатуривания не нужно готовить фибролитовые, тростниковые и соломитовые поверхности. Деревянные стеллажи, требующие оштукатуривания, для их набивки необходимо стянуть сеткой

планка или устроить проволочное плетение.

Деревянные поверхности рекомендуется обтянуть сеткой из проволоки или обить дранкой. Доски этой поверхности должны быть узкими, а если они широкие, то их надкалывают. и загнали на место надколы небольшие клинья. Это предохраняет доску от коробления, а штукатурку – от растрескивания.

Штукатурная планка рекомендуемая толщина 3-5 мм, ширина 15-20 мм. Если рейки заменены ивовыми прутьями, их необходимо ошкурить, а если они толще 10 мм, – расколоть.Дран укладывается в два ряда. Первый ряд (простильная рейка толщиной 3-4 мм) необходимо заполнить во всю стену до потолка на расстоянии 30-40 мм параллельно друг другу и под углом 45 градусов к полу. Второй ряд (выходная рейка толщиной 4-5 мм) набивается с интервалом 40-50 мм и под оси угла лиги, но только в обратном направлении.Выходная рейка набивается на простильную, расположенную на расстоянии 3-4 мм от поверхности. Необходимо, чтобы в этом пространстве лежал раствор. Когда набивается простильная рейка, необходимо каждый бит Драницы прибить пару гвоздей на концах. Затем на выходе необходимо закрепить обрешетку, забивая по концам 2-3 гвоздя, простильные драницы на стенах и 2 перекрытия. Затем гвозди из простильной черепицы вытаскивают.

Для печати гипсовой рейки необходимо использовать длинные гвозди 25, 30 и 40 мм. Если гвоздевые планки колются, значит, они сухие, и их следует смочить водой.
Если вместо черепицы используется стальная сетка, то ее рекомендуется до или после заливки масляной краской окрасить, а затем высушить. Это поможет защитить сталь от ржавчины и разрушения.Чтобы придать помещению звук и теплон-проницаемость необходимо перед укладкой гонта застелить поверхность пергаментной бумагой или плотным войлоком (возможна мешковина).

Эти материалы предварительно обрабатываются специальными дезинфицирующими средствами против моли, а затем обязательно высушиваются.

Перед оштукатуриванием каменные, кирпичные, бетонные и деревянные поверхности необходимо смочить водой для обеспыливания поверхности, а также защитить раствором от влаги быстровоздействующую поверхность (из-за этого она может потерять свою прочность).
Поверхности, покрытые войлоком, следует немного сбрызнуть водой, но ни в коем случае не мочить.

При оштукатуривании каменных, кирпичных и бетонных стен раствор следует наносить на поверхность толщиной 15 мм (нормальной толщины).

Для деревянных стен толщина штукатурки должна быть 20 мм (толщину необходимо учитывать на выходе гонта) или 25 мм (если считать от толщины поверхности).

Не рекомендуется наносить раствор на поверхность меньшей толщины, так как сквозь такие тонкие слои будет просвечиваться рейка, и при малейшем ее изменении штукатурка будет трескаться.

Этапы оштукатуривания:

Оштукатуривание поверхностей обычно состоит из трех этапов, которые отличаются друг от друга не только способами выполнения оштукатуривания, но и составом раствора.

• Оштукатуривание – первый этап оштукатуривания. Для штукатурки используют крепкий кремообразный раствор, который необходимо накладывать сплошным слоем толщиной до 5 мм. Это производится как бы распылением раствора на поверхность. Он очень легко заполняет неровности поверхности и прочно сцепляется с ними и со всей поверхностью, легко удерживается на всех последующих слоях раствора.Когда этот слой штукатурки или просто немного затвердеет, можно приступать к распылению. почвы.
• Грунтовка – второй этап оштукатуривания. Для его нанесения необходимо использовать более слабый, чем для штукатурки раствор (пастообразный). Толщина грунта во многом зависит от толщины защитного слоя (штукатурки). Слой грунтовки следует наносить не более 10 мм. При опрыскивании его разбрасывают для получения ровной и гладкой поверхности. Материалы для почвы требуется просеять через крупное сито, и часто удается обнаружить более крупные песчинки. По этой причине раствор трудно измельчается. Во избежание шероховатости почву покрывают мягким и мелкозернистым раствором (финишным слоем).
• Накрывки – третий этап (слой) штукатурки. Он кремообразный и слабее, чем почвенный раствор. Его сначала бросают, а потом выравнивают (либо прямо из гипсового сокола, либо выравнивают как можно ровнее).

Заглаживание кельмой или шпателем свежеоштукатуренной поверхности при выравнивании, а если она должна затираться – эту операцию делают, когда раствор немного подсохнет, или захватывают.

Перед началом работы необходимо очистить полы от мусора, застелить их плотной бумагой, асфальтом, толем или рубероидом для последующей очистки от замерзшего раствора.
Сначала штукатурят потолок, потом стены, потом низ.

Для оштукатуривания стен раствором ящик следует размещать на расстоянии 1 м от рабочей поверхности.
В левую руку возьмите сокола, в правую — гипсовую лопатку, затем, положив на борт ящик Сокола, наберите лопатой его в растворе нужного количества.

Далее оправте наложенный груз и подойдите к стене. ПЛЕЧО от Falcon, возьмите соответствующую порцию раствора и набросайте ее на поверхность. После этого раствор следует разровнять набросанным шпателем или соколом.

Оштукатуривание можно проводить и нанесение раствора прямо из сокола.Для этого сокол с раствором следует прикладывать к стене. При этом лопату следует «воткнуть» в шпоночный паз и с необходимым нажимом провести соколом снизу вверх. Таким образом раствор будет не только растекаться, но и выравниваться.

Раствор можно наносить и шпателем, но в основном его используют только для разравнивания.После хорошего выравнивания грунта наносят накрывку и выравнивают и заглаживают ее. После настройки можно протереть поверхность поплавка, вращая его по часовой стрелке.

Когда финишное покрытие высохнет, его следует смочить водой с помощью кисти. Затирание производить чисто, без пропусков, неровностей и раковин.

При оштукатуривании потолков коробчатый раствор рекомендуется ставить в середине комнаты.Для нанесения раствора следует использовать лопату, а также рекомендуется для домазывания сокола или полутерок.

Получить ровную поверхность без определенного опыта в оштукатуривании очень сложно. Для достижения положительного результата рекомендуется устанавливать маяки – реечки необходимой длины, которые по толщине должны быть как у гипса, а по ширине быть около 20 – 30 мм. Закрепить эти маяки можно гвоздями или гипсовым раствором на расстоянии 1,5-2 м. На стенах маяки следует располагать вертикально или горизонтально на высоте длины (строго!), а на потолках ставить их только горизонтально, но также строгий. В тех местах, где маяки отходят от стен, их целесообразно утрамбовать клиньями или заложить раствором. Оштукатуривание маяков делают следующим образом: сначала расстилают шпаклевочный раствор, затем проводят правилом в направлении вверх.

Раствор добавляли и растирали до уровня маяков слоя. После завершения рейка снимается, а открытое пространство заполняется раствором и все затирается.

На стыке потолка и стен образуются углы, которые должны быть абсолютно ровными и острыми. При штукатурных работах добиться таких результатов иногда бывает сложно, и для облегчения в местах рекомендуется нанесение мази или штукатурки обычным треугольным шпателем и тщательной шлифовкой рашпилем.

Лузговый полутерок следует использовать для внутренних углов, а усеченный использовать для наружных углов.Второй полутерок свободно можно изготовить в домашних условиях. Для этого подойдут прямоугольные металлические пластины, согнутые под прямым углом, или доски.Этот инструмент можно потом даже усовершенствовать, обрезав оба конца под углом 30 градусов тканевым шпателем и прикрепив к ним стальные ножи. Такое домашнее дополнение полутерком отлично поможет удалить излишки раствора.

Штукатурить уголки рекомендуется следующим образом. После проклейки угол разбрасывателя следует провести по нему вверх, а затем вниз. Затем нанесите еще один слой, и снова большее количество шпателя должно пройти вверх и назад. Результатом этой работы должна стать гладкая и ровная поверхность.

В каменных, кирпичных и бетонных зданиях необходима оштукатуривание толщины стены между стенами и коробами – откосами. Такое оштукатуривание рекомендуется только после оштукатуривания стен. Для этого стены с трех сторон (сверху и по бокам) необходимо закрепить по тем же правилам обструганными кромками.

После этого нужно сделать тарелку с вырезом, – сказал Малки. Его гладкая сторона планшета перемещается по правилу, а сторона с вырезом – по приводной коробке. Пространство образуется между правилом и ящиком, заполненным раствором, который впоследствии выравнивается малкой. При этом необходимо поддерживать правило и коробку. После того как грунт выровнен, на него наносят накрывку, снова затирают.

Вначале рекомендуется затирка верхнего откоса, а затем заглушины – боковые. Штукатурные откосы со стенами из штукатурки образуют внешний угол динамика, чтобы очень хорошо заклинить распорку (его надо загладить до тех пор, пока он не станет полностью вертикальным). Так как острые углы слишком быстро обламываются, рекомендуется делать на них круглую плоскую ленту.

Чтобы цементировать штукатурку как можно менее неплотно, рекомендуется прогладить утюгом. Это делается следующим образом. Цементная паста ровным и тонким слоем наносится на свежую штукатурку, затем очень хорошо разравнивается и уплотняется лопаткой. Водонепроницаемость штукатурки зависит от качества и слоя железнения: чем ровнее и тщательнее уложен слой, тем выше водостойкость железа.

При оштукатуривании всех поверхностей возможны различных дефекта , среди которых следует выделить стеганую поверхность, недостаточную прочность, вздутие и вздутие их, отслаивание.

• Подтеки на поверхности обычно возникают из-за того, что раствор содержит мелкие частицы незагасившейся извести. Чтобы избежать этой неприятности, рекомендуется выдерживать известковую замазку до полного гашения. И только после этого тщательно размешать раствор.Если этот дефект не исчез, его следует отбить и очистить места, которые были застегнуты. Затем место таких же дефектов заделывают с поверхности гипсовым раствором.
• Такой дефект, как недостаточная прочность, возникает, в основном, когда в растворе было недостаточное количество вяжущего вещества или песок сильно загрязнен. Недостаточно твердой штукатурки обнаруживают подстукивание. При обнаружении этого дефекта следует отбить непрочную штукатурку на поверхности и повторно оштукатурить ее более прочным раствором.

Знаменитые маяки по всему миру

Маяки уже давно привлекают внимание яхтсменов и широкой публики. Они вызывают любопытство в отношении зданий и суровых людей, которые управляли ими с целью спасти бесчисленное количество жизней от вреда.

 

С появлением современных технологий большинство должностей смотрителей маяков ушли в прошлое и были заменены автоматизированными системами. В некоторых случаях маяки были выведены из эксплуатации. К счастью, многие маяки остаются важными стражами и обнадеживающим подтверждением того, что ваше положение на электронной карте правильное, когда вы приближаетесь к опасностям, которые они охраняют.

Присоединяйтесь к нам, когда мы путешествуем по миру, чтобы посетить эту легендарную коллекцию маяков. Вместе они напоминают об изобретательности и мастерстве тех, кто строил и содержал маяки в самых сложных местах на побережье и скалистых обнажениях.

Маяк Элдред Рок – Аляска

 

Это поразительное восьмиугольное деревянное сооружение находится на Элдред Рок, небольшом острове в канале Линн на юго-западе Аляски, в окружении потрясающих горных пейзажей. Его высота составляет 17 м, а дальность полета — 13 морских миль.

 

Впервые зажженный в 1906 году, это последний из 10 маяков, построенных на Аляске после серии смертельных кораблекрушений. Ситуация усугубилась золотой лихорадкой 1898 года, когда канал Линн был полон пароходов, доставлявших горняков в Скагуэй для их восхождения через перевал Чилкут.

 

Маяк был выведен из эксплуатации в 1973 году, но в настоящее время восстанавливается некоммерческой ассоциацией по сохранению маяков Элдред Рок, которая надеется открыть на острове центр для посетителей и музей.

Башня Геркулеса – Испания

 

Расположенная на 57-метровом выступе скалы у входа в гавань Ла-Корунья в Галисии, Испания, Башня Геркулеса используется с 1-го века. Маяк, каким вы видите его сегодня, состоит из 34 м оригинальной римской каменной кладки, увенчанной еще 21 м, использованной в ходе реставрации 18-го века под руководством архитектора Эустакио Джаннини. Это единственное сохранившееся навигационное средство римской эпохи, признанное в 2009 году объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО..

 

Рядом с Башней Геркулеса вы найдете небольшое прямоугольное римское здание, парк скульптур, наскальные рисунки Монте-дус-Бикос железного века и мусульманское кладбище. Сайт также связан со многими легендами, восходящими к средневековью и вплоть до 19 века. Один миф предполагает, что Геракл убил тирана Гериона после трех дней и ночей битвы. Как бы то ни было, нет никаких сомнений в невероятном великолепии этого все еще функционирующего маяка.

Маяк Турлитис – Греция

 

Нынешний маяк Турлитис был построен в 1990-х годах на каменной колонне, возвышающейся над Эгейским морем у греческого портового города Андрос. На первый взгляд дизайн кажется сценой из фантастического фильма с лестницей, плетущейся вокруг разрушенного морской эрозией скального основания ко входу. С точки зрения масштаба, это также небольшой источник света, всего 7 метров в высоту, а скала увеличивает его фокусную высоту до 36 метров.

 

Имитирует 19Маяк 19-го века, который стоял здесь, был разрушен в результате боевых действий во время Второй мировой войны. Воскрешение Турлитиса произошло благодаря пожертвованию семьи Гуландрис, которая посвятила новое строение своей дочери Виоланде. Это был первый греческий маяк, в котором использовались автоматизированные операции, сочетающие современные технологии с мифическим внешним видом.

Маяк Уайтфорд-Пойнт — Уэльс

 

Построенный в 1865 году у полуострова Гауэр в Уэльсе, Уайтфорд-Пойнт — единственный чугунный маяк, который погружается во время прилива. Пластины необычны тем, что их фланцы обращены наружу, что придает маяку вид скелета.

 

Маяк, работавший до 1933 года, сигнализировал о местонахождении мыса Уайтфорд и близлежащих мелководьях, опасных для судоходства. Во время прилива он находится на глубине более 6 м.

 

Во время Второй мировой войны это уникальное сооружение служило мишенью для учебных бомбардировок, но, к счастью, выдержало все попытки его разрушить. В наши дни внутренняя часть частично заполнена каменным щебнем, а внешней лестницы для доступа давно нет. От его некогда элегантного купола, обшитого медью, мало что осталось, но Уайтфорд-Пойнт продолжает свое одинокое бдение, завещание викторианских инженеров, построивших его.

Маяк Ханьи – Крит

 

Первоначально построенный венецианцами в 16 веке, маяк Ханьи стоит напротив крепости Фиркас как часть укреплений старого порта Ханьи. Между двумя ориентирами была поднята цепь, чтобы закрыть гавань.

 

Маяк пришел в упадок во время турецкой оккупации Крита, после чего был перестроен в стиле минарета между 1824-1832 гг. Основа — единственный элемент, оставшийся от оригинала.

 

Землетрясения и бомбардировки во время Второй мировой войны привели к тому, что маяк Ханьи заметно поубавился в течение 20-го века, но теперь он выглядит как новый после реконструкции в 2005 году. конец портового мола. Корпус лампы по-прежнему излучает свет в диапазоне 7 нм. Приблизившись, вы, скорее всего, заметите поразительную архитектуру самой башни, подсвеченную ночной иллюминацией.

Маяк Ле-Эклейр – Аргентина

 

Маяк Ле-Эклейр является последним важным искусственным сооружением, которое многие моряки видят, отправляясь в Антарктику, благодаря его расположению в проливе Бигль на островах Ле-Эклейр на крайней южной оконечности Антарктики. Аргентина. Его традиционные красные и белые полосы маяка высотой 11 метров хорошо контрастируют со снежными вершинами горной цепи Огненной Земли.

 

Этот знаменитый знак часто называют «Маяк на краю света» из-за ошибочной ссылки на одноименную книгу Жюка Верна. На самом деле автор имел в виду маяк Сан-Хуан-де-Сальваменто, расположенный дальше на восток на открытом острове Исла-де-лос-Эстадос, который предшествовал маяку Лес-Эклерёрс, но к началу 20-го века перестал использоваться.

 

Коническая кирпичная конструкция маяка Les Eclaireurs показала себя намного лучше и в 2020 году отпраздновала свое столетие. В наши дни свет автоматизирован, питается от солнечной энергии и даже фигурирует в маршрутах более предприимчивых туристов.

Маяк Royal Sovereign — Великобритания

 

Расположенный в 6 морских милях от берега Истборна в Ла-Манше и построенный Trinity House в 1971 году, необыкновенный маяк Royal Sovereign Lighthouse заменил плавучие маяки, которые ранее отмечали опасное мелководье Royal Sovereign с 1875 года.

 

Конструкция этого маяка выглядит невероятно, с цилиндрической колонной, поддерживающей смещенную верхнюю платформу и вертолетную площадку. Колонна имеет телескопическую секцию, которая поднимала платформу во время строительства. Башня имеет общую высоту 36 м и оснащена вращающейся трехпанельной катадиоптрической (преломляющей и отражающей) линзой диаметром 375 мм для вольфрамового галогенного света.

 

Roveral Sovereign до 1994 года управлялся тремя смотрителями, затем дистанционно управлялся из Харвича на восточном побережье Великобритании. В 2022 году он достиг конца своего 50-летнего запланированного срока службы и должен быть выведен из эксплуатации и снесен. Его заменят улучшенные местные средства защиты и модернизированный маяк Бичи-Хед. Так что лови, пока можешь.

Фото предоставлено: Oast House Archive / Creative Commons 

Маяк Маккуори – Австралия

 

Самый старый маяк Австралии можно найти в доминирующем месте с видом на Порт Джексон в Саут-Хед, Сидней. Его строительство в 1816 году в конце наполеоновских войн было вызвано притоком заключенных в колонию Нового Южного Уэльса, и он служил как сигнальной станцией, так и охраной для прибывающих кораблей. Проектировщик маяка, британец по происхождению Фрэнсис Гринуэй, был осужденным фальшивомонетчиком, который доказал свою ценность перед губернатором Лахланом Маккуори. Успешное строительство принесло Macquarie постоянную отметку на навигационной карте, а Greenway – частичное помилование.

 

Фонарь Macquarie изначально использовал лампы из китового жира и зеркала, что давало ему дальность действия почти 19 морских миль. Единственным недостатком было его расположение, высоко на Саут-Хед и более чем в 1 миле от входа в гавань, что могло сделать его неэффективным в условиях плохой видимости.

 

Первоначальная башня маяка из мягкого песчаника рушилась через 50 лет, поэтому в 1883 году была введена в эксплуатацию более прочная конструкция. Она имитировала дизайн Гринуэя, но могла вмещать линзу Френеля большего размера.

 

В 1970-х годах маяк Маккуори был автоматизирован, но продолжает работать и по сей день, защищен Фондом федерации гаваней Сиднея и доступен для посещения.

Маяк Хусавик – Исландия

 

Один из нескольких маяков в Исландии ярко-желтого цвета. Полукруглый маяк Хусавик был построен в 1956 году для направления лодок через узкие воды залива Скьялфандафлой в небольшой городок. Хусавик.

 

Учитывая северную широту, маяк Хусавик проводит зиму почти в вечной темноте, поэтому важность этого и более чем 120 других маяков, расположенных вдоль береговой линии Исландии.

 

В дополнение к своим навигационным обязанностям маяк является популярным местом для посетителей, желающих увидеть северное сияние или понаблюдать за проплывающими норками, горбатыми китами, синими китами и косатками.

Маяк острова Боди – США

 

Маяк острова Боди высотой 48 метров на Внешних берегах Северной Каролины является одним из немногих сохранившихся высоких маяков с кирпичной башней в Соединенных Штатах. Этому сооружению повезло в третий раз, так как первый маяк острова Боди имел неподдерживаемый кирпичный фундамент и вскоре начал наклоняться в середине 1850-х годов. В 1861 году бойцы Гражданской войны в США взорвали его замену. Ранние проблемы включали в себя попадание гусей в объектив и удары молнии, но он продолжает служить и сегодня, несмотря на значительный ущерб, нанесенный ураганом Айрин. Маяк уже давно автоматизирован, а бывшие помещения смотрителя теперь служат домом для офиса рейнджеров и туристического центра Cape Hatteras National Seashore.

Маяки Иль-Вьерж – Франция

 

Ни одно путешествие вокруг знаменитых маяков не будет полным, если вы не осмотрите живописное побережье Бретани во Франции и его прочные гранитные башни, которые испытывают на себе всю ярость атлантических штормов. Тем более примечательно, что самый высокий маяк в мире находится в этом регионе, на Иль-Вьерж, островке у северо-западного побережья Бретани, который отмечает юго-западную границу Ла-Манша.

 

Построенный в начале 20-го века, 82-метровый маяк Иль-Вьерж состоит из 397 ступеней, чтобы подняться между ступенями входа и комнатой с лампами.