Штукатурка и гидроизоляция цоколя: Штукатурка и гидроизоляция цоколя – Remontdz.ru

Основное предназначение штукатурных смесей заключается в подготовке основания под финишную отделку, то есть, в черновом выравнивании и упрочнении поверхности. Но есть и такие штукатурки, которые помимо основных функций выполняют другие задачи: повышают тепло- и звукоизоляцию, защищают от вредного излучения, придают основанию огнеупорные свойства и так далее. Называют их составами специального назначения, и применяют с учетом функциональных особенностей этих растворов.

Гидроизоляционная штукатурка

К специальным относится и гидроизоляционная штукатурка, которая используется при отделке поверхностей, подверженных усиленному воздействию влаги. В первую очередь, это фундаменты, цокольные этажи, подвалы, наружные стены домов, расположенных в сырой местности.

Гидроизоляционная штукатурка на цоколе дома

Чем же эта штукатурка отличается от обычной, и как правильно ее следует наносить?

Характеристики и свойства гидроизоляционной штукатурки

Гидроизоляционные смеси образуют плотное твердое покрытие, предотвращающее проникновение влаги в толщу стен или фундамента. Наносятся они ручным и машинным способом, применяются как снаружи, так и внутри помещений. В зависимости от состава компонентов, гидроизолирующие штукатурки делятся на 2 типа:

• цементно-песчаные;
• асфальтовые.

Первый тип является более распространенным и широко применяется в частном строительстве. Цементно-песчаные штукатурки можно изготовить самостоятельно, а процесс их нанесения почти не отличается от обычного оштукатуривания.

Работа с цементно-песчаной штукатуркой

Для приготовления раствора используют цемент марки М400 и выше, а в качестве наполнителя идет мелкий кварцевый песок, каменная мука, мелко молотый каменный уголь, битумные добавки. Для повышения водонепроницаемости в раствор добавляют жидкое стекло, церезит, алюминат натрия и другие гидрофобизаторы.

Церезит

Песок

Соотношение вяжущего и наполнителя обычно равняется 1:2, реже 1:3. Для наибольшей эффективности толщина покрытия должна составлять 25 мм, при условии, что штукатурка наносится со стороны напора воды. Нанесение выполняется в несколько слоев, минимальная толщина – 3 мм. Такая гидроизоляция имеет много плюсов:

• высокая надежность даже при длительном затоплении фундамента и стен дома;
• устойчивость к многократному промерзанию;
• экологическая безопасность – штукатурным составом можно отделывать внутренние поверхности резервуаров для питьевой воды;
• штукатурка служит отличной основой под покраску и облицовку;
• обладает хорошей адгезией;
• низкая себестоимость раствора;
• стойкость к механическим повреждениям.

Нанесенная штукатурка

Чтобы покрытие было качественным и долговечным, наносить его можно лишь на тщательно подготовленную основу. Кроме того, поверхность должна быть крепкой и не склонной к усадке, иначе штукатурка покроется трещинами. Для работы предпочтительнее выбирать заводские смеси с четко выверенными пропорциями компонентов. Они выпускаются в сухом виде, и для приготовления раствора достаточно смешать порошок с водой в нужном соотношении.

Штукатурная гидроизоляция

Асфальтовая штукатурка используется преимущественно на промышленных объектах. Ее себестоимость достаточно высока, а для нанесения требуется специальное оборудование, поэтому в частном строительстве применение такой гидроизоляции не всегда оправданно. В составе штукатурки содержится нефтяной битум, асбестовая пыль, песок и минеральные наполнители в виде порошка.

Существует два способа применения асфальтовой штукатурки – холодный и горячий. Холодный раствор наносится вручную либо машинным методом, и работать с ним гораздо проще. Второй способ подразумевает нагрев раствора до 180 градусов и нанесение при помощи специального оборудования. В этом случае гидроизоляция получается максимально надежной и долговечной.

Популярные марки цементно-песчаной штукатурки для гидроизоляции

Наименование	Краткие характеристики
Ceresit CR 65	Смесь образует жесткое водонепроницаемое покрытие с хорошей паропропускной способностью. Обладает отличной морозоустойчивостью (до 200 циклов), стойкостью к щелочному и солевому воздействию. Предназначается для гидроизоляции наружных и внутренних вертикальных поверхностей, не склонных к деформациям и усадкам, не подвергающихся вибрациям. Используется при отделке заглубленных сооружений, резервуаров для воды, бассейнов, для заполнения пустот старых кирпичных кладок. Выпускается в виде сухого порошка, фасовка 5 и 25 кг
Ceresit CR 66 / CR 166	Эластичная смесь на цементно-полимерной основе. Предназначена для деформируемых и подверженных усадке основаниям. Подходит для любых минеральных поверхностей, не содержащих гипс. Используется для защиты заглубленных сооружений, стен и фундаментов домов, расположенных на берегу водоемов, отделки бассейнов и резервуаров хозяйственного назначения. Состав обладает повышенной стойкостью к химически агрессивным веществам – щелочи, кислотам, ацетону, гидравлическому маслу и другим. Стандартная упаковка содержит канистру с эмульсией (10 л) и мешок с сухой штукатурной смесью (25 кг)
Барраластик	Двухкомпонентная эластичная смесь глубокого проникновения. Предназначена для гидроизоляции любых типов поверхностей, в том числе подверженным вибрациям и усадочным деформациям. Обладает очень высокой адгезией, после высыхания образует абсолютно водонепроницаемое покрытие, но с паропропускной способностью. Раствор имеет хорошую пластичность, легко наносится при помощи кисти или шпателя. Стандартный комплект включает мешок с сухой смесью (25 кг) и канистру с эмульсией (5 л)
Пенетрон	Цементная смесь с активными добавками, предназначенная для гидроизоляции бетонных поверхностей. Раствор проникает в толщу бетона на 40-50 см, полностью закрывая поры материала, в результате чего поверхность становится абсолютно влагонепроницаемой. Состав используется при отделке фундаментов и цоколей, подвалов, погребов, скважин, бассейнов. При нанесении на кирпичную или каменную кладку, дерево, пенобетон и другие материалы, гидроизолирующий эффект покрытия отсутствует. Состав экологически безопасен, морозостоек, устойчив к воздействию щелочей и кислот. Фасуется в пластиковые ведра емкостью 5, 10, 25 кг
МАСТ-ГП	Сухая цементная смесь проникающего типа для бетонных оснований. Является более бюджетным аналогом Пенетрона, благодаря чему пользуется хорошим спросом. Наносится кистью или распылителем в два слоя. Обладает устойчивостью к химически агрессивным веществам и перепадам температур. Фасуется в пластиковые ведра по 10 и 25 кг

Расход обычной гидроизоляционной штукатурки в среднем составляет 1,5 кг на м2 при однослойном нанесении. Расход проникающих составов меньше – около 0,4-0,6 кг/м2. Разумеется, этот показатель прямо зависит от качества поверхности, способа нанесения и толщины слоев, поэтому перед покупкой материала следует все тщательно рассчитать и прибавить про запас 10-15 % от расчетного количества смеси.

Ceresit CR 166. Эластичная гидроизоляционная масса

Цены на гидроизоляционные штукатурки

Гидроизоляционные штукатурки

Условия для нанесения штукатурки

Гидроизоляционные штукатурные растворы нельзя наносить на осыпающиеся, рыхлые основания, покрытия, содержащие гипс, а также поверхности с высолами, следами битума, краски, масляных пятен. Все это снижает  адгезию, а значит, штукатурка долго не прослужит. Также недопустимо штукатурить основания с трещинами, ширина которых превышает 0,5 мм.

Такую стену нельзя штукатурить без предварительного ремонта

Чтобы правильно подготовить поверхность, нужно полностью удалить слои краски, старой штукатурки или шпаклевки. Если краска снимается с трудом, желательно размягчить ее при помощи прогревания феном либо специальными химическими смывками. После этого она легко снимется шпателем. Штукатурку и шпаклевку счищают металлической щеткой, можно также воспользоваться болгаркой с насадкой. Отличный результат дает обработка пескоструйным аппаратом.

Проверьте кирпич, на наличие его твердости

Используйте долото или зубило, а так же молоток, для демонтажа старой штукатурки

После удаления старой штукатурки, возьмите металлическую щетку, при помощи которой вы избавитесь от оставшихся частиц штукатурки

Швы кирпичной и каменной кладки обязательно зачищают металлической щеткой и обеспыливают. Если кладка старая, и швы осыпаются, их вычищают до твердого основания, а затем заполняют свежим цементным раствором. Трещины перед заделкой обязательно расшивают на глубину 1-2 см и очищают от пыли.

Заделка трещин

Отремонтированная трещина

При отделке поверхностей с неоднородной структурой (бетон и кирпич, кирпич и камень) основание предварительно штукатурят обычной цементно-песчаной смесью.

Как и обычная штукатурка, гидроизолирующий слой нуждается в армировании, если его толщина превышает 10 мм. При оштукатуривании грубой кладки или поверхности с многочисленными дефектами, когда раствор наносится толстым слоем, для армирования используют металлическую оцинкованную сетку с ячейками от 10х10 мм до 20х20 мм.

Сетка штукатурная

Ее фиксируют к основанию при помощи пластиковых дюбелей и саморезов с шагом крепления 40-50 см.

Крепление к кирпичной кладке при помощи самореза с уширенной шайбой

На ровной поверхности следует применять стекловолоконную сетку, при условии, что толщина слоя не будет превышать 30 мм.

На фото – установка армировочной сетки на фасаде дома

Между возведением кладки и ее гидроизоляцией должно пройти не менее 3 месяцев. Это касается и бетонных оснований. Если производится предварительное выравнивание обычным цементным раствором, наносить гидроизоляционную штукатурку можно не раньше, чем через 28 дней. Штукатурить следует в сухую безветренную погоду, при температуре не ниже +5 и не выше +30 градусов. Оптимальная влажность воздуха – 60%. При этом такие условия должны соблюдаться не только в период нанесения штукатурки, но и в течение нескольких суток после завершения работ.

Цены на штукатурные сетки

Штукатурные сетки

Технология нанесения штукатурки

Оштукатуривание выполняется ручным или машинным способом. Первый вариант гораздо практичнее, поскольку не требует наличия оборудования и расход раствора меньше. Правда, на работу требуется больше времени, и надежность сцепления с основанием чуть ниже. Механический способ позволяет сделать все намного быстрее и без больших физических усилий, к тому же, при таком нанесении раствор очень крепко сцепляется с поверхностью, и покрытие приобретает высокую прочность. К недостаткам относится большой расход рабочей смеси и необходимость наличия специальной установки.

Преимущества машинного нанесения штукатурки

Ручной способ нанесения

Для работы вам потребуется:

• емкость для замеса;
• строительный миксер;
• металлический шпатель;
• малярная кисть с полужестким ворсом;
• чистая вода.

Инструменты для штукатурки

Шаг 1. Подготовленную поверхность немного смачивают водой при помощи широкой кисти. Основание должно быть влажным, но не мокрым, тем более не допускается наличие луж на горизонтальных плоскостях.

Смачивать поверхность можно кистью, макая ее в воду и брызгая на стену

Шаг 2. В емкость наливают чистую воду комнатной температуры, всыпают сухую смесь и размешивают миксером на скорости 400-800 об/мин в течение 3 минут. Пропорции воды и сухой смеси указаны на упаковке. Если это двухкомпонентный состав, сначала в емкость выливают эмульсию, добавляют воду (если это указано в инструкции), размешивают и только потом всыпают сухие компоненты. Для первого слоя раствор делают более жидким: в среднем, на 2,5 части сухой смеси берут 1 часть воды. После смешивания оставляют раствор на 5 минут для созревания, затем опять перемешивают миксером.

Цена на строительный миксер

Строительный миксер

Замес раствора

Консистенция раствора

Шаг 3. Первый слой наносят кистью, выполняя движения в одном направлении. Раствор набирают понемногу, тщательно растирают по поверхности, уделяя особое внимание стыкам. Следите за тем, чтобы слой оставался равномерным по всей площади, избегайте образования наплывов и потеков. Возвращаться на уже обработанные участки, чтобы что-то подправить, не рекомендуется, это нарушает целостность слоя и снижает адгезию материала к основанию.

Нанесение гидроизоляционной штукатурки

Шаг 4. Завершив нанесение штукатурки, необходимо подождать, пока он начнет твердеть. После этого готовят следующую порцию раствора, но воды в этот раз добавляют меньше: примерно 1 часть воды на 3 части сухой смеси.

Шаг 5. Для нанесения второго слоя лучше использовать шпатель. Набирают небольшими порциями раствор и равномерно распределяют его по основанию тонким слоем снизу вверх, удерживая шпатель под углом к поверхности. Движения шпателем обязательно выполняют в направлении, перпендикулярном направлению кисти. То есть, если первый слой вы наносили вертикальными движениями, то второй должны наносить горизонтальными. При необходимости третьего слоя это правило также нужно соблюдать.

Нанесение штукатурного раствора на стену

Шаг 6. Оштукатуренную поверхность необходимо защитить от пересыхания, механических нагрузок, прямых солнечных лучей. Если погода слишком теплая, штукатурку нужно периодически смачивать водой при помощи распылителя. Через 7 суток, когда покрытие достаточно окрепнет, производят затирку штукатурки. Для этого делают жидкий раствор, набрасывают его тонким слоем на поверхность и заглаживают круговыми движениями при помощи полиуретановой или металлической терки.

Технология нанесения штукатурки

Затирка стен после штукатурки

Сразу после оштукатуривания затирать покрытие нельзя, поскольку это нарушает его плотность и сцепление с основой. Продолжать отделочные работы можно через 3-7 дней, в зависимости от состава штукатурки. Например, покрытие из «Барраластика» можно облицовывать плиткой уже через 20 часов после нанесения последнего слоя, для «Ceresit CR 65» необходимо 3 суток, для «Пенетрона» — от 7 до 14 дней.

Механический способ нанесения

Механическое нанесение, или торкретирование, выполняется с помощью специальной установки с компрессором и форсункой. Гладкое бетонное основание перед торкретированием обрабатывают пескоструйным аппаратом или вручную делают небольшие насечки по всей площади.

Пескоструйные работы

На основаниях с грубой неровной поверхностью предварительно закрепляют армирующую сетку из оцинкованного металла.

Способы монтажа армирующих сеток

Шаг 1. Рабочую поверхность слегка увлажняют.

Увлажните стену

В емкость установки вливают воду и засыпают сухую смесь в указанных производителем пропорциях. Выставляют давление в пределах 0,25…0,3, мПа, проверяют подачу раствора на отдельном участке стены. Если смесь начинает оплывать, сползать вниз, значит, в растворе избыток воды, и следует добавить сухих компонентов, если же на слое штукатурки образуются сухие пятна, нужно добавить воды.

Шаг 2. Для равномерного нанесения раствора сопло удерживают перпендикулярно стене на расстоянии 80-100 см от поверхности, медленно перемещая его круговыми движениями. Толщина одного слоя должна быть в пределах 7-10 мм. Завершив работу, штукатурку накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от пересыхания.

Нанесение штукатурки машинным методом

Выравнивание первого слоя

Совет. Если в работе требуется сделать вынужденный перерыв, край штукатурки на уже обработанном участке срезается под углом 45 градусов и процарапывается металлической щеткой по свежему раствору. После возобновления рабочего процесса место среза необходимо обильно смочить водой.

Шаг 3. Следующий слой наносят через сутки после первого, такой же интервал выдерживают и перед нанесением третьего слоя. Общая толщина покрытия не должна превышать 50 мм.

Нанесение и выравнивание второго слоя

Шаг 4. После отвердения штукатурки готовят жидкий раствор, вручную наносят его на покрытие и выполняют затирку металлической или полиуретановой теркой. Далее накрывают поверхность полиэтиленом либо периодически смачивают водой, чтобы избежать растрескивания.

В течение 7 дней штукатурку необходимо предохранять от промерзания, прямых солнечных лучей, механических нагрузок. Если все сделано правильно, покрытие после высыхания имеет ровный цвет, гладкую твердую поверхность, при простукивании деревянным молотком издает звонкие звуки.

Видео — Робот штукатур PlasteRUS SPERO

Видео — Гидроизоляционная штукатурка

Штукатурка и гидроизоляция цоколя

Гидроизоляция цоколя является важным мероприятием, обеспечивающим безопасную эксплуатацию фундамента здания, а также подвальных помещений и инженерных коммуникаций, расположенных внутри этого здания.

Необходимость выполнения

Гидроизоляция цоколя, который является элементом строительной конструкции обеспечивающей сопряжение фундамента и наружных элементов здания (сооружения) каковыми являются его стены. Кроме этого гидроизоляционные работы выполняются для защиты цокольного этажа, являющегося полузаглубленным помещением по отношению к поверхности земли.

Гидроизоляция цокольного этажа и цоколя необходимы для их защиты от воздействия вредных негативных факторов, которыми являются:

• грунтовые и талые воды;
• атмосферные осадки.

Под воздействием подобных внешних факторов фундамент разрушается, вне зависимости от того, из каких материалов он изготовлен (бетон, кирпич и т.д.), что обусловлено физическими свойствами воды: расширяться при замерзании и способствовать образованию микроорганизмов.

Наличие качественной гидроизоляции позволяет использовать цокольный этаж для обустройства технических помещений (гараж, баня, вспомогательные помещения), а также обезопасить ограждающие конструкции (стены) от воздействия влаги.

Данные мероприятия позволяют продлить сроки эксплуатации всех строительных элементов здания (сооружения) и помогают создать оптимальный микроклимат внутри помещений первого этажа и здания в целом.

Способы выполнения гидроизоляционных работ

Гидроизоляция цоколя может быть выполнена снаружи и изнутри, а также с обеих сторон одновременно. При этом устройство гидроизоляционного слоя снаружи, является обязательным условием, обеспечивающим безопасность строительных конструкций от внешних негативных факторов, а монтаж слоя гидроизоляции изнутри и снаружи – полностью обезопасит здание от проникновения воды и влаги.
По способу выполнения гидроизоляция классифицируется как горизонтальная и вертикальная.

Горизонтальная гидроизоляция

Данный вид изоляции выполняется после монтажа фундамента в местах его сопряжения со стенами строящегося объекта, что позволяет их обезопасить от воздействия влаги, способной проникать по поверхности бетона.

Кроме этого, горизонтальная изоляция выполняется при устройстве цокольного этажа. В этом случае изолируется поверхность пола от возможного проникновения воды через его поверхность.

Вертикальная гидроизоляция

Вертикальная изоляция поверхности цоколя или стен цокольного этажа выполняется снаружи, изнутри или с обеих сторон одновременно, что позволяет эффективно защитить внутреннее пространство здания от проникновения грунтовых и талых вод, а также осадков в виде дождя.

Выполнение работ

Гидроизоляционные работы проводятся на этапе строительства фундамента здания, до начала возведения ограждающих конструкций, стен.

Монтаж горизонтальной гидроизоляции

Для выполнения этих работ используются рулонные материалы – толь и рубероид, а также пленки, изготовленные на полимерной и резиновых основах.

Используемый материал раскатываются на верхней части фундамента,количество его слоев должно соответствовать требованиям, отраженным в проектной документации.

При гидроизоляции пола цокольного этажа выполняется выравнивание грунта, его трамбовка. Заливается слой бетона, на который и укладывается горизонтальная изоляция, после чего еще раз заливается бетон и выполняется утепление и отделка пола, если такие работы необходимы.

Монтаж вертикальной гидроизоляции

Выполнение работ по устройству вертикальной гидроизоляции может быть выполнено как во время строительства объекта, так и в процессе его эксплуатации.

При выполнении работ снаружи, поверхность фундамента очищается от грязи и посторонних предметов, после чего осуществляется ее грунтовка специальными составами, обеспечивающим адгезию поверхности с используемыми гидроизоляционными материалами.

Данный вид работ выполняется оклеечным или обмазочным способами, что определяется видом используемых материалов.

Защита цоколя из кирпича

Цоколь выполненный из кирпича нуждается в гидроизоляции также, как и выполненный из бетона или бетонных блоков.

Для наружной обработки используются жидкие, обмазочные или рулонные (оклеечные) материалы, а для внутренней – штукатурка с обработкой полимерными веществами глубокого проникновения, с последующим покрытием керамикой, кафелем или другим отделочным материалом.

Материалы, используемые для гидроизоляционных работ

Для гидроизоляции цоколя используются различные виды материалов, отличающиеся по своим физическим свойствам, способам нанесения и монтажа, а также эксплуатационным показателям и стоимости.
Такими материалами являются:

Смеси и грунтовки глубокого проникновения.

Используются для гидроизоляции снаружи и изнутри цоколя.

При их нанесении используются малярный инструмент (кисти, валики), а также шпатели и распылители.

Благодаря способности проникать глубоко внутрь обрабатываемого материала (бетон, кирпич), являются наиболее качественной защитой различных поверхностей от проникновения влаги.

• повышение стойкости бетона к низким температурам, а также воздействию агрессивных сред;
• стойкость к внешним воздействиям различного характера;
• хорошие показатели по водонепроницаемости.
  Недостатки использования:
• возможность выполнения работ только при положительных температурах окружающего воздуха;
• при выполнении работ необходимо использовать индивидуальные средства защиты;
• необходимость тщательной подготовки обрабатываемой поверхности (затирка стыков, удаление неровностей).

Полимерные составы

Используются, как правило, для наружной обработки, что обусловлено физическими свойствами этих составов, изготовленных на основе резины (жидкая резина) и прочих подобных веществ.

• морозостойкость;
• возможность нанесения без удаления ранее нанесенных материалов;
• отсутствие запаха;
• относительно низкая стоимость.

Рулонные материалы

К этой группе относятся рубероид и толь, а также пленки, изготовленные на различной основе.

Использование данных материалов требует определенных навыков работы с ними, т.к. они подвержены разрушению при внешних механических воздействиях.

• способность выдерживать значительный напор грунтовых и талых вод;
• экономичность;
• экологическая безопасность.

Основной недостаток – потребность в сооружении защитного слоя, обеспечивающего защиту от внешних воздействий.

Обмазочные материалы

Это полимерные и битумные мастики, а также составы, изготовленные на цементно-полимерной основе.

Достоинствами этих материалов являются:

• легкость выполнения работ с их использованием;
• отсутствие необходимости в устройстве защитного слоя;
• способность выдерживатьзначительные колебания температуры окружающего воздуха;
• стойкость по отношению к агрессивным веществам.

Основной недостаток – малые сроки эксплуатации.

Что такое штукатурная гидроизоляция?

Некоторые типы фундаментов, особенно столбчатые с незаглубленным ростверком, нуждаются в утеплении подпольного пространства. Часто в качестве утеплителя используется дешевый и экологически чистый пеноплекс, но он по своей структуре сильно поглощает влагу. Поэтому для дополнительной защиты утеплителя и фундамента в целом рекомендуют использовать специальную штукатурную гидроизоляцию.

Штукатурная гидроизоляция – это сложная минеральная смесь на основе цемента и глины, которая твердеет на воздухе и образует прочный пленочный слой. Используется как обмазка при выравнивании существующих ленточных фундаментов, а также как защитный слой. Ее можно сделать самостоятельно прямо на строительной площадке.

Сохнет обмазка относительно недолго, редко до недели, срок эксплуатации составляет до 30 лет, все необходимые материалы можно приобрести в любом строительном магазине. В состав штукатурной обмазки входят глина, цемент, мел (карбонат кальция) и песок.

Основные виды и особенности гидроизоляций

Гидроизоляция фундамента рубероидом считается самой дешевой в техничном плане, но любой тип рубероида со временем разрушается. Он не обладает достаточной эластичностью, малейшие механические воздействия разрушают нижний слой гидроизоляции, а это ведет к проникновению воды на поверхность фундамента. Поэтому рубероид лучше использовать для защиты фундаментов временных и хозяйственных построек. Хотя стоит отметить, что скорость монтажа листов и простота в их установке – это преимущество таких гидроизоляционных материалов.

Гидроизоляция полимерами. Полимеры стоят существенно дороже, чем рубероид, и расходы на их укладку выше. К тому же, все зависит от типа полимеров, их состава, консистенции и конечного результата. Поэтому пленка для гидроизоляции фундамента оправдана, если уровень грунтовых вод достаточно высок и существует риск подтопления цокольного этажа.

Гидроизоляция глиной. Это технология, которой пользовались и до сих пор пользуются многие частные застройщики, особенно в сельской местности. Глина сама по себе впитывает влагу, но при этом ее не отдает, создавая сложные минеральные комплексы.

Штукатурная гидроизоляция часто используется в комбинации с другими методами, а именно для защиты пеноплекса от воздействия грунтовых вод. Поэтому без обмазки глинистыми растворами часто не обойтись. К тому же глина, когда высыхает, твердеет и образует прочную защитную корку на поверхности фундамента.

Типы гидроизоляций

Гидроизоляционный слой наносится двумя способами:

Горизонтальная – это слой материала, который устанавливают поверх песчано-гравийной подушки, к этой группе также относится дренажная система. Как правило, с целью экономии средств и ускорения процесса возведения фундамента, в качестве горизонтальной гидроизоляции используют рубероид или полиэтиленовую пленку.

Использование этих материалов оправдано, если высота поднятия грунтовых вод незначительная, и они не загрязнены агрессивными кислотами или щелочами. Гидроизоляция фундамента полиэтиленовой пленкой нуждается в качественной защите основания от механических повреждений, поэтому даже мелкий гравий быстро разрушит защитную поверхность.

Немного по-иному ведет себя гидроизоляция фундамента полимочевиной. Полимочевина – это жидкий сложный комплекс полимеров на базе мочевины, он обладает высокой степенью адгезии к любому покрытию, просачивается в поры и закрывает их. Полимочевина дорогая, пленка образуется достаточно прочная, чтобы препятствовать воздействию даже крупных острых камней, а само покрытие эластичное.

Недостатки полимочевины в том, что она дорогая и для распыления нужно использовать специальные компрессорные станции. К тому же, сохнет она около недели, при низких температурах еще дольше.

Как” наносить штукатурную гидроизоляцию

Защитное средство наносится по готовой поверхности фундамента. Для этого необходимо выполнить предварительную подготовку:

• сначала вычистить поверхность от грязи и налипших камней, расширить трещины;
• затем смочить грунтовкой, можно использовать клеевые растворы на основе ПВА;
• подождать час, пока грунтовка проникнет в верхний слой бетона;
• развести штукатурную грунтовку водой до стадии густой пасты и равномерно нанести на поверхность шпателем;
• через некоторое время, когда смесь высохнет, нанести повторный слой и выровнять поверхность. Тогда образуется пленочный гидроизоляционный слой в несколько шаров, стойкий к механическим воздействиям.

Уже через несколько дней, поверх штукатурки можно закрепить листы пеноплекса или пенопласта, причем используются обычные забивные дюбеля. Лучше поверх слоя пеноплекса нанести один шар жидкой штукатурки для большей надежности.

Защита теплоизоляционного слоя. Если принято решение использовать штукатурную гидроизоляцию, то ее нужно развести до состояния пасты и использовать как клей для листов пеноплекса. Соединять листы нужно внахлест, стыки также закрывать штукатуркой. Как только пеноплекс закрепится, поверх наносится дополнительный слой жидкой штукатурки шпателем или валиком и оставляется на неделю сохнуть.

После засыхания, траншею нужно засыпать рыхлой землей или песком без содержания острых камней. Землю утрамбовать и сверху оборудовать отмостку.

Преимущества и недостатки штукатурной гидроизоляции

Этот натуральный гидроизоляционный материал можно сделать самостоятельно на строительной площадке:

1. Он стойкий к механическим воздействиям.
2. Препятствует проникновению влаги.
3. Может использоваться как вяжущий состав для утеплителей.
4. Штукатурку можно использовать как первичный выравнивающий слой или для защиты теплоизоляции, а также в комплексе.
5. Срок службы составляет до 30 лет.
6. Со временем на покрытии могут появиться трещины.
7. Глина не отличается стойкостью к резким перепадам температур.

На рынке гидроизоляционных материалов можно также заказать не только штукатурку, но и специальные глиняные экраны и замки. Это универсальные листовые материалы большой толщины, которые укладываются вокруг фундамента и прекрасно защищают его от проникновения влаги. Глиняный замок при правильной установке способен сдержать мощный напор ливневых вод, поэтому подходит для фундаментов жилых и хозяйственных сооружений.

Экранная плитная гидроизоляция также состоит из глины, но монтируется как листы пеноплекса. Для этого в бетон забиваются пневматическим молотком специальные фиксирующие гвозди, а маты приклеиваются внахлест с помощью гипса или специального клея. Но использовать их рекомендуется только для нежилых зданий из-за большой толщины или в комбинации с другими видами.

Гидроизоляция цоколя – одно из самых важных мероприятий, которое может быть проведено как на этапе строительства дома, так и после его окончания. Цокольная часть является своеобразным связующим звеном между фундаментом и остальными конструкциями здания. Поэтому его прочность, устойчивость и неподверженность различным воздействиям будут определять долговечность и надежность всех конструкций дома. В ходе эксплуатации здания, в частности, с помощью цоколя осуществляется защита внутренних помещений от проникновения влаги.

Следует отметить, что именно внешняя часть цокольного этажа больше всего подвергается воздействию влаги, поэтому является очень уязвимой. Цоколь принимает на себя воздействие верховодки, грунтовых вод, дождей и других осадков. Между фундаментом и верхней конструкцией здания должна быть надежная гидроизоляционная и теплоизоляционная прослойка. Именно таким надо сделать цоколь своего дома. Дополнительно рекомендуется организовать дренаж участка.

Виды изоляции

Чтобы надежно уберечь цоколь от влаги, следует учесть, что защищать конструкции придется сразу в двух плоскостях:

• Вертикально. Необходимо нанести влагозащитный материал снаружи на стены.
• Горизонтально. Влагозащитные материалы укладывают между фундаментом и внешней частью цокольного этажа.

Горизонтальная гидроизоляция цокольного этажа снаружи будет исключать проникновение влаги во внутренние помещения дома. Устройство гидроизоляции в этом случае предполагает использование рулонных материалов, среди которых в большей степени популярны рубероид и толь. Лучше всего выбрать рубероид, потому как толь не может обеспечить долговременную защиту цокольного этажа от проникновения влаги.

Современный рубероид, предлагаемый на рынке, достаточно эффективен. Он производится из битума, поэтому отлично подходит для устройства гидроизоляции снаружи здания и между фундаментом и стенами дома.

Вертикальная гидроизоляция более вариативна, чем горизонтальная, поэтому (в зависимости от условий эксплуатации и других факторов) можно выбрать более подходящий вариант:

1. Битумные мастики и аналоги. Густая жидкая мастика позволяет создать снаружи (на внешней стороне цокольного этажа) мощную защиту, которая будет иметь отличные рабочие и эксплуатационные характеристики. Конечно, о прочности материала здесь говорить не приходится, потому что затвердевшая мастика легко подвергается механическому воздействию. Специалисты рекомендуют предпочесть жидкое стекло.
2. Для окрашивания цоколя можно воспользоваться специальными защитными лаками, которые отличаются доступной ценой и простотой нанесения. Больше эти лаки достоинств не имеют.
3. С помощью синтетической смолы или жидких полимерных гидроизоляционных материалов можно создать более-менее качественный слой гидроизоляции. Но если не будет предусмотрен эффективный дренаж участка, эти материалы останутся бесполезными.
4. Цоколь снаружи можно также оклеить рулонными материалами. В принципе, вариант хороший, но снова многое здесь будет зависеть от условий эксплуатации.

При выборе типа гидроизоляции нужно принимать в расчет то, из каких материалов построен цокольный этаж, а также то, какие стройматериалы предполагается использовать в дальнейшем для отделки. Горизонтальная гидроизоляция цоколя заслуживает повышенного внимания.

Проникающая гидроизоляция

Основное достоинство проникающей гидроизоляции заключается в том, что в толщу бетона она проникает достаточно глубоко. Смесь будет постепенно продвигаться по миниатюрным трещинам внутрь бетона, закупоривая все капилляры и поры, по которым может идти влага. Кроме того, проникающая гидроизоляция вступает в химическую реакцию с самим бетоном, становясь с ним «единым целым».

Проникающая гидроизоляция позволит значительно увеличить прочность бетона (производитель отмечает, что прочность увеличивается примерно на 20-30%). Кроме того, бетон становится инертен к химическому воздействию.

Технология проведения работ следующая:

• Проникающая изоляция представлена в виде сухого порошка, который необходимо развести в воде и размешать получившуюся смесь до необходимой густоты.
• Смесь наносится на влажную поверхность бетона.
• Наносить следует слой за слоем. Рекомендуется пользоваться для этого специальными синтетическими кистями.
• Обработка цокольного этажа данными материалами снаружи допускается только при положительной температуре на улице.

Рулонная гидроизоляция

Рулонная гидроизоляция (она же битумная, полимерная, синтетическая) наносится на все цокольные конструкции строения. Как правило, внешние части стен покрывают 2-3 слоями рулонной гидроизоляции для надежности. Если строение находится на участке, где наблюдается высокий уровень грунтовых вод или активная верховодка, то рекомендуется сделать 4-5 слоев гидроизоляции, чтобы исключить вероятность проникновения влаги внутрь дома.

Рулонная изоляция для цоколя наклеивается внахлест, поэтому защита фундамента от влаги в этом случае находится на предельно высоком уровне. Дополнительно все стыки можно замазать жидкой гидроизоляцией, что обеспечит очень высокий результат.

Рулонная гидроизоляция не устойчива к механическому воздействию, поэтому ее рекомендуется дополнительно защитить.
Несмотря на применение гидроизоляции, необходим хороший дренаж участка, если грунтовые воды располагаются достаточно высоко.

Обмазочная гидроизоляция

Гидроизоляция цоколя изнутри сейчас практически не устраивается без использования обмазочных гидроизоляционных материалов. Но их можно наносить как на внутренние, так и на наружные поверхности. Если гидроизоляционную мастику нанести с наружной стороны, то будет исключена вероятность проникновения влаги внутрь помещения.

Сегодня можно выбрать один из нескольких популярных обмазочных материалов: цементно-полимерные мастики, битумные, полимерно-битумные составы.

Битумные мастики более доступны в ценовом плане, но не могут похвастать долговечностью. Время сохранения ими своих свойств – около 5 лет, после чего из-за воздействия низкой температуры гидроизоляционный слой начнет разрушаться.

Современная обмазочная гидроизоляция, представленная цементно-полимерными и полимерно-битумными составами, имеет неплохую устойчивость к отрицательным температурам, но при нанесении смесей придется обеспечивать дополнительную защиту от внешнего физического воздействия. Изоляция такого типа наносится послойно. В этом случае также рекомендован качественный дренаж участка. Тогда защита цоколя будет находиться на очень высоком уровне.

Защита кирпичного цоколя от воды

Устройство кирпичного цоколя – традиционное решение для многих видов загородных домов. Изолировать его от влаги можно по следующей нехитрой технологии:

• Перед тем как начать кладку, необходимо приобрести кирпич, который был заранее обработан специальными пропитками, защищающими материал от воздействия влаги (конечно, такие кирпичи дороже, но при эксплуатации цоколя и всего здания затраты окупаются).
• На поверхность кладки после ее зачистки необходимо нанести в 3-4 слоя битумную мастику (или любой другой аналог обмазочной гидроизоляции).
• Далее поверхность обязательно покрывается рулонной гидроизоляцией (можно взять обычный рубероид или любой современный материал).
• По желанию можно также нанести проникающую гидроизоляцию.

Насчет использования тех или иных материалов в конкретных климатических условиях рекомендуется проконсультироваться со специалистами.

Еще раз отметим, что в любом случае при устройстве качественной гидроизоляции необходим эффективный дренаж участка. Именно дренаж и вся его система являются залогом отсутствия на участке вокруг дома больших объемов воды.

Рулонная, обмазочная и проникающая гидроизоляция, дренаж и качественное выполнение всех работ – вот основные составляющие качественной защиты цокольного этажа от проникновения влаги.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

>

Штукатурка для цоколя: выбор и технология использования

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    Заливка фундамента под дом

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство
  • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

    Устранение трещин в стенах фундамента

    Как армировать ростверк

    Необходимость устройства опалубки

    Как сделать гидроизоляцию цоколя

• Цоколь
  • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

    Отделка фундамента камнем

    Выбор цокольной плитки для фасада

    Что такое цоколь

    Как закрыть винтовые сваи

• Сваи

виды растворов, подготовка поверхности, порядок работ

Отделка цоколя здания штукатуркой – одна из финишных декоративных работ, но несет еще важную конструкционную функцию. Цоколь представляет собой часть фундамента дома, выходящую за поверхность грунта, а фундамент – это основа сооружения, и его защита от отрицательных внешних воздействий чрезвычайно важна.

Преимущества и недостатки штукатурки при отделке цоколя

У отделки цоколя штукатуркой целый ряд преимуществ перед оставленным без обработки фундаментом. При выборе подходящего варианта все будет зависеть от типа, вида, климатических условий и декоративного оформления фасада:

1. Защита от атмосферных воздействий. Подземная часть фундамента укрыта грунтом и защищена от воздействий ультрафиолета, осадков, ветра и коррозирующих растворов, которые используют при обработке дорог. Надземную часть защищает оштукатуривание.
2. Утепление, перепады температур могут пагубно сказаться на бетонном или кирпичном фундаменте, и штукатурка с теплоизоляционным слоем, безусловно, здесь поможет.
3. Внешний вид цоколя сильно выигрывает при удачно подобранном штукатурном составе, что меняет ощущение от общего вида здания.

Штукатурка имеет ряд положительных нюансов

К минусам штукатурки можно отнести относительную непрочность перед механическими воздействиями. Сильный удар или острый инструмент могут повредить декоративный слой покрытия цоколя. Стоимость дополнительной обработки цоколя увеличивает общую смету работ, правда, здесь стоит принять во внимание, что это сбережет значительную сумму в будущем, например при капитальном ремонте.

В данном виде вы подробнее узнаете о штукатурке:

Основные виды штукатурных растворов для внешних работ

Современный рынок строительных материалов предлагает огромный выбор традиционных материалов, а также высокотехнологичные составы, разработанные на достижениях химической промышленности:

1. Цементно-песчаная штукатурка. Наиболее традиционный материал, дешевый и знакомый всем строителям; готовится на основе одной части цемента марки М400 или выше и трех частей просеянного песка. В смесь можно дополнительно добавлять пластификаторы или декоративные компоненты, например красящие пигменты, тогда наносить ее будет гораздо проще, а внешний вид покрытия сильно выиграет.
2. Гипсовая штукатурка. Один из бюджетных вариантов, у нее выше декоративные характеристики по сравнению с цементно-песчаной смесью, но она существенно более хрупкая и сильно впитывает влагу. Также стоит обратить внимание, что гипс – довольно капризный материал и требует хорошего навыка.
3. Глиняно-песчаная смесь. Часто можно приготовить абсолютно бесплатно при наличии невдалеке от места строительства карьера. Из достоинств глиняно-песчаной штукатурки главное — экологичность, также она абсорбирует вредные вещества и способна вытягивать лишнюю влагу из воздуха и постепенно отдавать обратно, поддерживая комфортный микроклимат. И это самый удобный вариант, если задумываетесь о штукатурке цоколя исключительно своими руками. Всегда можно заделать огрехи и подправить следы неопытной работы.
4. Известковая штукатурка для цоколя. Замешивается из гашеной извести и наполнителя, чаще всего песка, реже – цемента или глины. Из минусов можно упомянуть хрупкость, а также необходимо убедиться в отсутствии негашеных частей в растворе, иначе после нанесения слой может растрескаться.
5. Цементная глиняно-песчаная. Получается добавлением цемента в смесь песка и глины, это значительно увеличивает прочность материала, но не отражается на остальных свойствах (при доле цемента менее 10 %).
6. Декоративные составы штукатурки. Представлены готовыми смесями различных производителей, импортных и отечественных, в разной ценовой зоне и дают различную фактуру поверхности, например венецианская штукатурка — имитацию мраморных плит. При этом можно как купить готовую смесь, так и приготовить ее самостоятельно.

Внимание! Выбирайте материал, с которым уже знакомы.

Как подобрать инструмент, чтобы оштукатурить цоколь дома

Комфортное и качественное оштукатуривание цоколя возможно только при подготовке качественного и удобного инструмента:

1. Правило. Размер лучше подобрать в соответствии с удобством использования, со слишком громоздким инструментом будет непросто справиться.
2. Шпатель, или даже несколько видов, разного размера и формы, в том числе угловой.
3. Мастерок – стандартный инструмент отделочных работ стоит подобрать «по руке».
4. Уровень. Потребуется два уровня, двухметровая рейка и короткий 40-50 см.
5. Топорик. Проще взять небольшой инструмент на металлической ручке.
6. Терка.
7. Полутерок.

Этапы нанесения штукатурной смеси на поверхность цоколя

Изложим весь процесс работы по оштукатуриванию цоколя поэтапно. Первым этапом подготовки должен быть проект будущих работ. Предварительно оценивают масштаб работ, сколько потребуется времени, необходимые трудовые ресурсы, инструмент, ну и, конечно, заложенный бюджет с запасом 20 % на непредвиденные расходы.

Существует несколько этапов осуществления работы

Как показывает практика, никогда не удается избежать сюрпризов и неожиданностей, и стратегический резерв очень помогает в этих случаях.

Подготовка поверхности

Поверхность цоколя необходимо тщательно зачислить вручную или при помощи шлифовальной машинки. Все непрочные и слабые участки тщательно проработать, добираясь до плотного основания. Если штукатурка наносится на старый кирпичный цоколь дома с остатками покрытия, без тщательной подготовки не обойтись. Очень важно пройти все швы, расшить трещины, при необходимости провести восстановительные работы, заменив ветхие оштукатуренные кирпичи новыми. В бетонном основании все щели, трещины необходимо тщательно заделать ремсоставом и дождаться, пока шпаклевка не наберет прочность.

По поверхности цоколя рекомендуют нанести засечки при помощи топорика, но только после застывания грунтовочного и шпаклевочного слоев. Бороздки на поверхности увеличат площадь сцепления такого материала с основанием, и адгезия будет превосходной.

Некоторые мастера пренебрегают этапом грунтования, но это совершенно недопустимо. Лучше всего использовать грунтовку глубокого проникновения. Это дополнительно усилит основание и стены, а также обеспечит надежную адгезию штукатурки. На рынке представлен целый ряд грунтовок с гидрофобными свойствами, и применение такого материала добавит влагоустойчивость всему фундаменту. Также можно прогрунтовать основание нанесением полимерных цокольных смесей. Алкидные полиуретановые и эпоксидные грунтовки, а также материалы на основе акриловой смолы показывают улучшенные показатели по сравнению с традиционными составами.

Важно уделить особое внимание укреплению основания.

Оштукатуривание поверхности

Для нанесения штукатурки потребуется установить маячки по всей поверхности цоколя с шагом, совпадающим с размером правила. В качестве армирования штукатурного слоя для удобства работы рекомендуется применять малярную сетку, а на углах закрепить специальный угловой профиль.

Дальше поэтапно готовится штукатурная смесь, слой наносится на стену первоначально большими кусками и постепенно распределяется. Затем наносятся второй и третий до образования ровной готовой поверхности, сориентированной по уровню маяков. Штукатурка цоколя по сетке – самый простой и надежный вариант покрытия для декоративной отделки цоколя и других наружных элементов здания.

В случаях, когда необходимо утеплить поверхность цоколя, применяют плиточные либо минераловатные изолирующие материалы. И первым делом устанавливают изоляцию на прогрунтованную стену, наносят специальный клей для теплоизоляционых панелей, а по нижнему уровню штукатурки крепят металлический профиль для поддержки конструкции.

Теплоизоляция приклеивается к поверхности цоколя, но иногда, в качестве крепежа, удобно применить дюбель-гвозди с широкими шляпками. На изоляционный слой наносят клеящий состав, чтобы прогрунтовать поверхность и обеспечить нужное сцепление со штукатуркой, а затем – уже саму штукатурную смесь толщиной 25-30 см. Подробное описание процесса работы с теплоизоляцией и особенности монтажа можно посмотреть в наших статьях о технологии вентилируемых или мокрых фасадов.

Когда слой оштукатуренной поверхности выровнен, можно удалить маяки. Сам маяк удаляется из еще не застывшего слоя штукатурки, и отверстие в цоколе дома заполняется раствором, а затем выравнивается.

Не забываем убрать маяки

Завершающий этап

Чтобы избежать трещин и деформаций, необходимо обеспечить равномерное высыхание штукатурки. На весь период набора прочности нужно укрыть цоколь пленкой и периодически увлажнять верхний слой. Влага из верхнего слоя уходит быстрее, чем из внутреннего, это провоцирует неравномерность процесса застывания, и неизбежны внутренние напряжения внутри материала. Периодическое легкое увлажнение поможет избежать такой опасности.

Еще один вопрос, который предстоит решить, – как выполнять примыкание. Основная часть дома может быть оформлена с помощью фасадных панелей, фасадного остекления или деревянного навесного фасада. Самым простым способом, позволяющим обеспечить декоративное единство решения, станет полоса из гнутого оцинкованного или нержавеющего металла.

Декоративный вариант оштукатуривания поверхности цокольного пояса здания

Чтобы придать цоколю еще более необычный вид, используют финишную декоративную мозаичную штукатурку для цоколя. В смесь добавляется наполнитель:

• окрашенный кварцевый песок;
• мраморная крошка мелкой фракции;
• гранитная крошка;
• декоративный камень;
• мелко раскрошенный кирпич.

Все эти материалы можно подобрать в различных фракциях – от 0,5 до 5 мм. Сам по себе состав для мозаичной штукатурки представляет собой обычно наполнитель в акриловой смоле. Благодаря уникальным мембранным свойствам акрила влага остается снаружи, а лишнее испарение изнутри слоя выходит в атмосферу. Таким образом, не образуется плесень, грибок или очаги отложения материала.

В зависимости от наполнителя будет меняться и фактура. После завершения работ и высыхания всех слоев можно покрасить поверхность фасадной краской или прозрачным лаком. Защитное покрытие запечатает штукатурку от внешних воздействий и придаст законченный вид в соответствии с замыслом дизайнера.

Единственный тонкий момент, который нужно учитывать, – это очень сложные восстановительные штукатурные работы: практически невозможно добиться однородного слоя, если приходится реставрировать повреждение.

Штукатурка цоколя выглядит процессом сложным и многоступенчатым. Тем не менее, он под силу и непрофессиональному мастеру. Залог успеха — это внимательное соблюдение строительных правил. Важно не пренебрегать помощью инструкций по работе с материалами, помнить о необходимости тщательного подхода и предварительного планирования.

гидроизоляция цоколя и утепление цоколя своими руками

Цоколь мы с Вами уже построили («строим цоколь дома своими руками«). Теперь для защиты его от внешних воздействий необходима гидроизоляция и утепление цоколя. Причем, независимо от того, из чего вы строили свой цоколь (кроме камня), его все равно нужно гидроизолировать, чтобы защитить от разрушения и от попадания влаги в дом.

Материалы. Что используем для работы

К сожалению, одной штукатуркой здесь не обойдешься, поскольку она не справляется с задачей гидроизоляции. Поэтому, изучив рынок гидроизолирующих материалов, выбор пал на битумную мастику. Она достаточно легко наносится на неровные поверхности и быстро сохнет. Так же будем использовать листы пенопласта, толщиной 5 см и армирующую сеточку для финальной штукатурки. Будем делать гидроизоляционный бутерброд, причем и с наружи, и изнутри цоколя, поскольку грунт мокнет с обеих сторон.

Отделка цоколя изнутри

Существует несколько видов цокольной отделки. Поэтому мы поговорим обо всех вариантах.

Битумная мастика

Перед тем, как приступить к работе изнутри цоколя, нужно заделать швы между блоками. Делаем это обычным цементно-песчаным раствором. Дальше ждем, пока высохнет, и приступаем к битумной мастике. Ее наносим макловицей, желательно деревянной, потому что сама мастика довольно тяжелый и вязкий материал.

Фото 2. Битумная мастика на стенках цоколя.

Пенопласт

Когда с мастикой закончили, нужно отгородить внутреннюю часть цоколя от грунта, который будет под полом. Это делаем с помощью пенопласта для компенсации возможных неравномерных расширений грунтов (что бы цоколь в месте с более плотным грунтом не треснул, а нагрузка на него распределилась равномерней).

Так как эта часть постройки никогда не будет видеть солнца и над ним будет еще минимум 7 см бетона, то о токсичности данного материала можно не переживать. Так же пенопласт замечательный утеплитель, который поможет не уходить теплу через цоколь и не поступать внутрь холоду. Итак, отмеряем сколько пенопласта нам нужно до начала чернового пола и устанавливаем плиты по периметру. Листы лучше подпереть чем-нибудь, а то ветер с легкостью их разнесет по разным сторонам.

Фото 3. Пенопласт по внутреннему периметру цоколя.

Чтоб они держались лучше, засыпаем землю внутрь. Делать это все равно придется для поднятия уровня пола до необходимого, почему бы не одновременно?

Фото 4. Засыпка земли «под пол».

Будьте аккуратны! Первая тачка земли ушла за пенопласт, поэтому процесс усовершенствовали с помощью пленки. Конечно же, засыпанную землю выравниваем и трамбуем.

Фото 5. Утрамбованная земля, удерживающая пенопласт, в сравнении с не засыпанной частью цоколя.

Все, что нужно было сделать с цоколем изнутри, сделали. Осталось только досыпать землю и можно заливать черновой пол.

Гидроизоляция цоколя снаружи

Штукатурка

Воздействие на цоколь снаружи будет коренным образом отличаться от внутреннего. До того, как влага попадет под пол, ей нужно будет преодолеть немало препятствий в виде наружного грунта, цоколя и, конечно же, фундамента. Про ветер и солнечный свет даже говорить не стоит. А вот снаружи цоколь сталкивается с водой, ветром, снегом, солнечным светом сразу же, как только любое из перечисленных явлений присутствует. Поэтому нужно уменьшить площадь соприкосновения с любым негативным влиянием на сколько это возможно.

Для этого мы не будем наносить битумную мастику сразу на блоки после постройки, а сначала их тщательно отштукатурим. Причем предварительно хорошенько их промоем водой из шланга, чтобы:

1. Штукатурка лучше ложилась.
2. Удалить ненужную пыль и грязь, которые успели поселиться в швах между блоками.

Так же используем армирующую сеточку для укрепления.

Фото 6. Армирующая сетка в штукатурке.

Битумная мастика

Ну что ж, штукатурка подсохла, можно и мастику наносить. Таким же способом, как и внутри. К сожалению, нам ее не хватило сразу на весь цоколь. Пришлось докупать, а процесс закупки растянулся на недели, во время которых мы успели начать строить первый этаж и залить ступеньки на крыльце. Всего мы использовали 4 ведра битумной мастики по 10 кг каждое. С уверенностью можем сказать, что не страшно, если не все сразу обработать.

Фото 7, 8. Обработка цоколя битумной мастикой.

Подсыпка

Так как тип нашего грунта суглинок, его пучинистость достаточно серьезная. Поэтому мы отодвинули грунт от цоколя и засыпали это пространство щебнем, сделав, таким образом, дренаж. В последствии будут отливы над подсыпкой, что поможет еще лучше изолировать цоколь от влаги, и в случае вспучивания промерзшего грунта, самое страшное, что может произойти – деформируются отливы, починить которые не так сложно, как цоколь, или даже весь дом.

Наличие дренажа так же подразумевает отсутствие контакта воды и фундамента для исключения деформации самого фундамента. Чтобы не повредить гидроизоляционный слой мастики, перед тем как сыпать к нему щебень, мы обложили периметр пенопластом.

Фото 9, 10. Подсыпка щебня, отделенная пенопластом.

Собственно, все. Цоколь готов. Сверху мы его так же гидроизолировали с помощью рубероида, подготовив платформу для возведения стен первого этажа.

Фото 11. Готовый, гидроизолированный цоколь.

мозаичная и декоративная под камень, правила отделки

Содержание статьи:

Цоколь – выступающая над землей часть фундамента, которая подвергается воздействию атмосферных осадков и других негативных внешних факторов. Для защиты этой части конструкции применяются разные материалы. Штукатурка цоколя – один из самых распространенных и простых способов отделки. Все работы можно провести самостоятельно. Главное – правильно выбрать смесь и соблюдать технологию ее нанесения.

Требования к штукатурке цоколя

Цоколь более всего поддается влиянию влаги, поэтому к штукатурке предъявляются повышенные требования

Для продолжительной эксплуатации цокольной штукатурки нужно выбрать материал, который будет отвечать определенным требованиям:

• Влагоустойчивость. Эта часть фундамента больше всего поддается влиянию воды или снега. На нее воздействуют и агрессивные вещества.
• Прочность. Отделка должна защищать основание от механических повреждений.
• Устойчивость к отрицательным температурам.
• Невосприимчивость к воздействию прямых лучей солнца.
• Инертность к химическим и биологическим факторам.
• Легкая очищаемость.
• Экологическая безопасность.
• Монолитность.
• Долговечность, простота осуществления ремонта.

Цоколь является надземной частью и должен быть внешне привлекательным, поэтому важна декоративная отделка.

Выбор раствора для оштукатуривания

Добавка в раствор для гидроизоляции фундамента

Оштукатуривание цоколя – ответственная процедура, поэтому выбирать смесь нужно с учетом условий ее эксплуатации. Обычно раствор готовят с применением цемента и песка. Для улучшения свойств материала в его состав вводят пластификаторы. Лучше выбирать смесь с гидроизолирующими элементами.

Обращать внимание нужно и на соотношение компонентов в растворе. Оптимальными показателями являются 1 часть цемента (М400) и 3 части песка. Песок должен быть максимально очищен от примесей. Количество воды подбирают в каждом случае индивидуально.

Есть также полимерные штукатурные составы, которые обладают улучшенными свойствами по отношению к самодельным растворам.

Используемые материалы

Раствор цемента с жидким стеклом – самый практичный вид штукатурки

Чтобы оштукатурить цоколь дома снаружи, нужно выбрать подходящий вид смеси. В зависимости от связующего компонента выделяют такие виды материалов, готовых  к применению:

• Минеральные. В составе таких видов отделки присутствует белый цемент. Эти штукатурки стоят дешево. Их применяют для выравнивания поверхности. Недостатком смеси является малая эластичность, что способствует быстрому растрескиванию слоя. Для такого материала характерна небогатая цветовая гамма. Расход раствора колеблется от 1,5 до 4,5 кг/м.кв.
• Акриловые. Изделия обладают высокой степенью эластичности, поэтому практически не растрескивается. Смеси устойчивы к механическим повреждениям, не выцветают на солнце. Слой имеет слабую паропропускную способность. На 1 кв. м. площади уходит 1,5-4 кг раствора.
• Силикатные. В основе таких материалов лежит жидкое калиевое стекло. Слой хорошо пропускает пар, не поддается механическим повреждениям. Плюсом является широкая цветовая гамма. Покрытие устойчиво к влиянию биологических факторов. Недостаток составов с жидким стеклом заключается в сложности его нанесения. Кроме того, с раствором нужно работать осторожно, ведь он содержит щелочь. Расход составляет около 2-4 кг на 1 м. кв.
• Полисиликатные. В составе таких смесей присутствует силикатная смола. Они устойчивы к влиянию ультрафиолета. Их характеризует простота нанесения, безопасность. Растворы такого типа обладают невысокой устойчивостью к плесени.
• Силиконовые. Самые прочные и устойчивые к механическим повреждениям материалы. Для них характерна широкая цветовая гамма, хорошая паропроницаемость. Расход материала колеблется в пределах 1,7–2,4 кг/м. кв.

Выбор зависит от конкретных условий эксплуатации. Декоративные варианты штукатурки содержат дополнительные компоненты: мраморную или гранитную крошку, а также другие вещества, улучшающие внешний вид основания.

Для оштукатуривания цоколя можно приготовить самодельный раствор. Он будет гораздо дешевле, чем готовая смесь. Требуется песок и цемент. Все компоненты должны иметь соответствующий срок годности и быть чистыми. Для размешивания нужна очищенная холодная вода. В качестве пластификатора может использоваться клей ПВА или моющее средство. При приготовлении раствора нужно соблюдать сочетание компонентов.

Этапы нанесения штукатурки цоколя

Мозаичная штукатурка для цоколя или другие типы материалов наносятся после предварительной подготовки основания. Работы осуществляются в определенной последовательности.

Подготовка

Перед нанесением раствора поверхность очищают от грязи и пыли

Изначально поверхность основания необходимо внимательно осмотреть на предмет растрескивания, слабых участков. Если для изготовления цоколя дома использован кирпич, необходимо тщательно очистить швы. При наличии трещин в монолитной ленте их необходимо расширить и углубить. Слабые места удаляют. Для прочистки этих участков используется металлическая жесткая щетка.

После того как все недостатки будут удалены, поверхность цоколя обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. Иногда требуется нанесение нескольких слоев раствора. Обработка позволит увеличить сцепление поверхности с штукатуркой. Все швы, сколы промазывают жидкостью более тщательно.

Если нет возможности использовать грунтовку, вместо нее применяют жидкий цементный раствор. На поверхность его наносят методом обрызгивания. Для работы используется малярная кисть. Дальнейшие работы осуществляют после высыхания раствора.

Отделочные работы

На фундамент крепится армирующая сетка, затем наносится раствор

Порядок работы при отделке цоколя:

1. Крепление металлической армирующей сетки. Благодаря этому слой получается долговечным. Для фиксации изделия используют дюбели с широкими шляпками. На каждый квадратный метр потребуется 20 крепежей.
2. Монтаж маяков. Для установки первых элементов от углов отступают 30 см и вкручивают шурупы. Далее их соединяют нитью. Во время работы нужно использовать строительный уровень. Между нитью и стеной соблюдают расстояние в 2 см. По разметке устанавливают металлический профиль. Расстояние между элементами составляет 1,5 м. Для крепления маяков используют цементный раствор, который должен застыть.
3. Нанесение штукатурки. Раствор набрасывают между маяками. Для его выравнивания используют правило, которым проводят по маякам. Действие повторяют до завершения процесса оштукатуривания.
4. Устранение маяков. Сделать это нужно, как только штукатурка схватится. Оставшиеся углубления заполняют смесью. Поверхность отделки обрабатывают теркой.

Если металлические маяки оставить, со временем на стене могут проступить пятна ржавчины.

Технология мокрого фасада

Технология мокрого фасада

В последнее время мастера чаще используют технологию «мокрого фасада». Необходима специальная смесь, в составе которой присутствует вода. Работа проводится в такой последовательности:

1. Очистка основания, нанесение грунта на поверхность.
2. Монтаж цокольного профиля. Его прикручивают на расстоянии 30 см от линии грунта при помощи саморезов.
3. Закрепление теплоизолирующего материала. Для этого используют плиточный клей. Для его высыхания потребуется несколько дней. Для дополнительной фиксации утеплителя применяют дюбели.
4. Армирование материала при помощи специального клеевого состава, монтаж сетки.
5. Декоративное оштукатуривание поверхности.

Для работы используют морозостойкую смесь.

Технология под камень

Штукатурка под камень является вариантом декоративной отделки, который доступен для самостоятельного изготовления. Для работы требуется раствор цемента и песка густой консистенции. Толщина слоя колеблется в пределах 0,5-3 см. Все зависит от типа имитируемого камня.

Способов изготовления отделки несколько: при помощи трафарета, прорезанием швов. В первом случае шаблон прикладывают к нанесенной штукатурке и простукивают по нему. Швы после этого немного расширяют. Для прорезки нужен острый инструмент, с помощью которого придается форма элементам. После высыхания отделку грунтуют и окрашивают.

Преимущества и недостатки штукатурки цоколя

Штукатурку периодически необходимо ремонтировать

Преимуществом такого вида отделки является высокая надежность и финансовая эффективность, так как слой можно эксплуатировать длительное время без дополнительного ремонта. Для проведения работы не требуется дорогостоящее оборудование. Наносить смесь можно самостоятельно. Большинство смесей доступны по цене. При необходимости текущего ремонта провести его нетрудно.

Прочность штукатурного слоя ниже, чем у камня или плитки. Минусом считается низкий уровень теплоизоляции.

Оштукатуривание цоколя помогает защитить основание от влияния негативных внешних факторов. Кроме того, декоративный слой делает дом завершенным, улучшает его внешний вид.

Штукатурка для цоколя: виды, требования, монтаж

Штукатурка для цоколя необходима не только для эстетического оформления этой части дома, но еще и для выполнения практических функций. Состав защищает материалы от влаги, которая способна проникать внутрь, застывать при понижении температур, а после разрушать основание дома.

Если жилище находится в теплом регионе, где температура не опускается ниже нуля, то наличие штукатурного слоя тоже обязательно, ведь вода и в этом случае будет негативно влиять на нижнюю часть постройки, проникая во внутренние слои, а изнутри помещений проявляясь плесенью и грибком.

Преимущества и недостатки

Оштукатуривание цоколя — это манипуляции, у которых, конечно же, есть альтернативные варианты, поэтому следует рассмотреть плюсы и минусы такой отделки. Среди первых следует выделить:

• низкие затраты на материал;
• простоту нанесения;
• хорошую эффективность;
• высокую прочность;
• ремонтопригодность.

У штукатурного слоя, однако, есть и свои минусы. Они заключаются в сравнительно низкой прочности, если на другую чашу весов положить отделку в виде плитки или камня. Такая облицовка имеет еще и недостаточный уровень теплоизоляции, она не очень хорошо справляется с резкими перепадами температур и обладает не столь выдающейся паропроницаемостью по сравнению с другими решениями.

Но для того чтобы повысить эксплуатационные свойства, можно использовать краску для цоколя. Она предлагается к продаже во множестве разных видов, и бывает:

• силикатной;
• латексной;
• акриловой;
• фактурной.

Каждое из этих решений имеет свои плюсы и минусы. Но самым распространенным вариантом является силикатный состав, который хорошо ложится на бетон с минеральной структурой.

Преимущества

Если декоративная отделка цоколя будет осуществляться методом нанесения штукатурки, следует более подробно ознакомиться с основными преимуществами этого материала. Он может быть изготовлен на разных основах, которые обладают своими свойствами. Например, фактурная смесь хороша тем, что не только обеспечивает защиту поверхности, но и позволяет реализовать всевозможные дизайнерские задумки, например, формировать фактуры и рисунки. Если вам известно, что основание может изменять геометрические параметры, следует предпочесть акриловую смесь, основным плюсом которой выступает высокая эластичность.

А вот при частом контакте цоколя с механическими воздействиями подойдет силикатная штукатурка, которая имеет еще и высокую паропропускную способность. Если вы думаете над вопросом о том, какую штукатурку лучше нанести на нижнюю часть своего дома, следует подумать еще и о том, при каких условиях она будет эксплуатироваться. Если на цоколь большую часть дня воздействуют лучи солнечного света, следует выбрать состав, который будет проявлять стойкость к таким условиям. Подобным преимуществом обладает полисиликатная смесь, которая готовится с добавлением силиконовой смолы.

Недостатки

Прежде чем штукатурить цоколь определенной смесью, следует рассмотреть ее недостатки, потому как при эксплуатации могут проявиться свойства, о которых вы раньше не знали. Например, цементно-минеральная смесь может покрыться трещинами, а ее поверхность легко загрязняется. Если важна паропропускная способность, стоит отказаться от акрилового состава. Начинающим мастерам лучше не выбирать кремниевые смеси, так как они плохо поддаются нанесению. Кроме того, в составе имеются щелочи, которые могут быть опасны для здоровья человека.

Внимание! Поликремниевые смеси не стоит приобретать, если фундамент в процессе эксплуатации должен демонстрировать качества устойчивости к плесени.

Виды

Цокольная штукатурка предлагается в нескольких разновидностях, которые можно классифицировать по составу. Посетив магазин, вы должны будете выбрать одну из штукатурок:

• минеральную;
• силикатную;
• силиконовую.

Первая готовится с использованием натуральной каменной крошки. А в основе силикатной -жидкое стекло. Самой дорогой будет силиконовая штукатурка, но ее рабочие свойства поистине великолепны. Фундамент после проведения такой облицовки прослужит долго и сохранится в первозданном виде.

Среди основных подвидов следует выделить:

• лессирующие;
• фактурные;
• структурные.

Перед тем как штукатурить, вы должны понять, как будет выглядеть цоколь. Если хотите, чтобы на его поверхности появились интересные эффекты, стоит выбрать первую разновидность. А вот третья имеет еще и вкрапления из натуральных твердых материалов. Какой бы состав вы ни выбрали, отделку цоколя штукатуркой нужно осуществлять с тщательной подготовкой поверхности. Только так удастся добиться декоративного эффекта.

Обратите внимание! Штукатурка цоколя по сетке может осуществляться составами любых видов. Но важно подготовить поверхность. Для этого ее очищают и хорошо выравнивают. Расслоившиеся элементы старой облицовки следует удалить и избавить цоколь от выпуклостей и пузырей. Удобнее всего для этого использовать обычный молоток. Как только слабый раствор был удален, можно укрепить металлическую армирующую сетку механическим способом и приступать к установке маяков.

По фактуре

Среди наиболее распространенных подвидов такой штукатурки следует выделить:

• барашек;
• шубу;
• короед.

Первого эффекта удается добиться благодаря каменным зернам разной фракции. Нанесение следует осуществлять на минеральные поверхности. Выполнив отделку цоколя декоративной штукатуркой с эффектом барашек, вы получите шероховатое основание с зернами, которые равномерно распределены по поверхности.

Фундамент можно оформить еще и с эффектом шубы. Это позволяет добиться иллюзии ворсистости. В основе лежит цемент со всеми его положительными и отрицательными свойствами. Третья разновидность — композитный состав с каменным наполнением. Фактура после нанесения получается бороздчатой и напоминает и изъеденную жучками древесину. Осуществляя штукатурку цоколя дома, вы уже в момент нанесения смеси сможете понять, какой рельеф получит поверхность.

Классическая гладкая

Если вы хотите оформить фундамент в классическом стиле без фактур и декоративных эффектов, лучше выбрать цементную штукатурку, которая потом покрывается фасадной шпаклевкой и окрашивается. Обычно такая смесь продается в сухом виде и нуждается в приготовлении.

В основе могут быть минеральные и модифицирующие добавки, которые способствуют улучшению эксплуатационных характеристик. Слой получается водоотталкивающим, достаточно прочным, на его поверхности не появляются трещины, ведь среди ингредиентов имеются армированные волокна.

Декоративная

Все виды штукатурок для отделки цоколя можно назвать декоративными. Среде прочих предложений особенно следует выделить силикатную смесь, которая хорошо защищает материалы от влаги, улучшает внешний вид дома, а также позволяет перекрыть утеплитель, если он предусмотрен.

Такая смесь может наноситься на любые поверхности, но наиболее предпочтительны пористые бетоны. Слой получается паропроницаемым, а также обладает высокой прочностью и жесткостью, что позволяет защитить нижние слои от повреждений.

Под камень

Для оформления цоколя можно использовать декоративную штукатурку в имитации каменной стены. Так как раствор высокопластичен, он позволяет добиться иллюзии каменной поверхности. Для проведения работ можно использовать следующие виды штукатурок:

• полимерную;
• цементно-песчаную;
• силиконовую;
• силикатную;
• акриловую.

В составе таких смесей обязательно должны присутствовать окатанные гранулы, мраморная крошка и песок. Все это позволяет подчеркнуть фактуру натурального материала.

Требования к цокольной штукатурке

Прежде чем наносить декоративную штукатурку на цоколь дома, следует правильно подобрать состав, который будет отвечать требованиям, предъявляемым к подобным смесям, эксплуатируемым при сложных условиях. Штукатурный слой на поверхности цоколя должен получиться высокопрочным и устойчивым к влаге. Материал должен хорошо переносить морозы и характеризоваться устойчивостью к ультрафиолету. Так как нижняя часть дома постоянно подвергается негативным воздействиям, слой штукатурки становится благоприятным местом для образования и развития биологической жизни. Поэтому защита нижней части дома должна быть еще и устойчивой к образованию грибка и плесени.

Совет! Так как отделка, в том числе, краска подбирается для нанесения на цоколь, который эксплуатируется при сложных условиях, следует выбирать такой состав раствора, который предназначен для внешних работ. Лучше, если в штукатурке будут присутствовать гидроизоляционные присадки и пластификаторы, первые из них обеспечивают защиту от влаги, тогда как вторые расширяют возможности смеси, например, наделяют ее характеристиками эластичности.

Самостоятельное изготовление штукатурной смеси

Какая штукатурка подойдет для нижней части внешней стены вашего дома, уже известно. Но некоторые мастера предпочитают готовить такие смеси своими руками. В основе должно быть вяжущее вещество и заполнитель, а это цемент, глина и песок. Для приготовления раствора нужно соединить сухие компоненты и добавить воду в таком объеме, чтобы добиться нужной консистенции. Дома своими руками вы можете приготовить штукатурку из цемента и песка. Их соединяют в пропорции 1 к 3. Для того чтобы добиться более высокой пластичности, следует добавить клей ПВА в объеме 50 мл на каждые 10 л жидкого раствора.

Подготовка поверхности

Для того чтобы оштукатурить поверхность, ее нужно подготовить. Для этого основание очищается, удаляется рассохшийся или легко отслаивающийся раствор. Если цоколь выполнен методом укладки штучного материала, швы между блоками расшиваются. Так же следует поступить и с крупными трещинами на бетоне. Их углубляют, чтобы удалить ослабленные участки. Делать это удобнее всего механическим способом, например, зубилом и шпателем.

Углубления выметаются по всей длине, чтобы повысить адгезию. На поверхность наносится грунтовка глубокого проникновения, чтобы улучшить связь материалов. Если вы забыли приобрести грунтовку, в качестве нее может выступить более жидкий рабочий раствор, который наносится по технологии обрызга. Хорошо, если под рукой имеется веник или кисть. Именно этими приспособлениями удобнее всего грунтовать поверхность.

Подготовка кирпичного цоколя

Цокольный этаж довольно часто имеет вид кирпичной кладки снаружи. Если это так, кирпичи следует подготовить перед тем как наносить слой штукатурки. Для этого следует не только расшить швы, но и заполнить их цементным раствором. Старая отделка удаляется. Для зачистки поверхности следует использовать проволочную щетку.

Подготовка бутового или бутобетонного основания

Оштукатуривание такой поверхности тоже предусматривает подготовку. Основание осматривается на предмет камней, которые непрочно удерживаются. Их удаляют, как и плохо удерживающийся раствор. Образовавшееся полое пространство следует зачистить и усадить камень обратно на новый цементный раствор. Пустоты и неровности следует заполнить безусадочной смесью.

Подготовка бетонного и железобетонного фундамента

Как и любое другое основание, бетонную поверхность необходимо очистить. Вся конструкция хорошо грунтуется. Можно укрепить на поверхности сетку из оцинковки или полимера. Крепление осуществляется дюбелями. Стыки оформляются с нахлестом, а на углах сетка укладывается в два слоя.

Далее следует подготовить раствор, состав которого аналогичен штукатурной смеси. На верхнюю часть цоколя, которая примыкает к стене, следует уложить доску, которая на углу дома стыкуется с еще одной вертикально расположенной доской. После полученное пространство заполняется цементным раствором, а доски выполняют роль маяков. Это позволит сформировать ровные углы и облегчит процесс нанесения смеси.

Инструмент для оштукатуривания

Набор инструментов для каждого этапа работ будет своим. Например, для подготовки следует запастись:

• наждачкой;
• шпателем;
• теркой;
• миксером;
• молотком;
• металлической щеткой;
• правилом;
• емкостью;
• полутерком;
• кельмой.

Для демонтажа старого покрытия вам понадобится скребок. При покупке наждачной бумаги следует выбирать крупное зерно. А вот для самого процесса оштукатуривания следует подготовить:

• шнур;
• терку;
• мастерок.

Ровность поверхности вы будете проверять с помощью отвеса и уровня. Ни один мастер не обойдется без шпателей, которые должны иметь разную ширину. Следует запастись еще и длинным правилом, а также теркой.

Внимание! Прежде чем начинать удалять старый штукатурный слой, с помощью детектора следует проверить положение коммуникаций, например, проводки. Она довольно часто проходит именно в районе цоколя, если в доме есть подвал или комната на минусовом этаже.

Технология оштукатуривания цоколя частного дома

Штукатурные работы и алгоритм их проведения будут зависеть от того, какой вид смеси вы решили использовать. Но важно соблюсти еще и поэтапность подготовки. Например, грунтовка должна оставаться на поверхности около 3-х часов, чтобы хорошо просохнуть. Штукатурный базовый слой наносится по чистому основанию, но можно использовать еще и сетку. Если же перепад высот не слишком значителен, слой штукатурки можно нанести и без сетки, толщина при этом составит около 25 мм.

Подготовительные работы

Этот этап может начаться еще в момент строительства дома. Если его нижняя часть выполняется из кирпича, то подготовка будет заключаться в кладке изделий впустошовку. Если же каменная или бетонная поверхность простояла больше года и при этом была не отделана, она может покрыться загрязнениями. От них следует избавиться, как и от жирных пятен. Поверхность можно даже промыть. Особое внимание следует уделить цоколям, которые были окрашены масляной краской. На гладкие основания наносятся насечки.

Нанесение грунта

Состав для грунтования должен быть не только с проникающими способностями, но и с водоотталкивающими характеристиками. Для работы можно использовать силиконовые и кварцевые составы. Они не только усилят адгезию, но и предотвратят отслаивание новой штукатурки.

Обратите внимание! Грунтовать поверхность следует в два слоя. Иногда для работ используется та же смесь, что и для оштукатуривания, только ее разводят до более жидкого состояния. Между слоями обязательно следует выждать время, пока каждый из них не высохнет.

Закрепление штукатурной сетки

На плоскости сетка должна удерживаться достаточно жестко. Это обусловлено тем, что отделка имеет значительную массу. Для работы можно использовать пластмассовые дюбели с саморезами. Важно помнить, что надежность декоративного слоя будет зависеть от крепления сетки.

Сетка для начала отмеряется и обрезается. Использовать для этого удобнее всего ножницы по металлу. Если прутья толстые, можно применить болгарку. Перед креплением с поверхности устраняется весь мусор и плохо удерживающиеся сегменты. Сетка не должна вибрировать, ее следует хорошо натянуть. В противном случае под ее поверхностью образуются пустоты.

Монтаж маячков

Для того чтобы обеспечить строго вертикальную поверхность, следует установить маяки, они могут быть горизонтальными или вертикальными. Перед началом работ цоколь проверяется с помощью отвесов. Во всех углах следует вкрутить шурупы-нагели. Их головки должны находиться в одной плоскости.

Между ними по диагонали натягивается веревка. Под нею из штукатурки устраиваются марки – 25-миллиметровые прямоугольные участки штукатурной смеси. На марки устанавливаются рейки из металла, древесины или пластика. Крепление осуществляется на шурупы саморезы. Пространство между этими рейками и будет заполняться раствором.

Обрызг

Этот слой должен быть сплошным. Сверху на него наносится грунт. Последний слой хорошо разравнивается, ведь затирать его будет неудобно. По схватившемуся обрызгу нужно провести полутерком, убирая выступающие комки и шишки.

Оштукатуривание

Как только обрызг был закреплен грунтовочным слоем, поверхность выравнивается и затирается, чтобы придать основанию декоративный вид. По грубому выравнивающему слою наносится основной штукатурный. Работы можно вести по технологии мокрое на мокрое. Нанесение второго слоя можно осуществлять металлической теркой. На высыхание штукатурного слоя уйдет около 2-х дней.

Затирка

Этот этап является финишным. Его иногда заменяют сглаживанием, но инструмент остается тем же. Для того чтобы осуществить финишное покрытие, к составу добавляется просеянный песок. Он должен иметь мелкую фракцию. Затирку можно осуществлять вкруговую, прижимая терку к поверхности.

Совет! Лучше, если затирка будет вестись против часовой стрелки, так вы сможете следить за результатом работы.

Чем покрасить цоколь дома по штукатурке

Для окрашивания можно использовать следующие составы:

• силиконовые;
• алкидные;
• акриловые.

Последние изготавливаются на базе одноименных смол, а в процессе полимеризации жидкие ингредиенты испаряются. Минимальный срок высыхания составляет 5 ч. Если хотите, чтобы цоколь обладал высокими водоотталкивающими характеристиками, следует предпочесть алкидный состав. Он хорошо переносит воздействие ультрафиолета и не покрывается трещинами. Такие составы неприятно пахнут, а также не столь устойчивы к огню.

Советы и рекомендации

• Так как штукатурка имеет не столь внушительные показатели теплостойкости, цоколь дополнительно можно утеплить. Теплоизоляция крепится на клей или механическим способом. Для этого можно использовать плиты пенополистирола. Их после установки оставляют на трое суток для застывания клеевого состава, а затем укладывают армирующий слой. Сетка укладывается на клей, а сверху покрывается еще одним его слоем. Общая толщина такой подготовки составит около 5 мм. На следующем этапе можно заниматься декоративным покрытием.
• Наиболее часто дефекты оштукатуривания проявляются именно при проведении внешних работ. Они могут заключаться в неравномерности окрашивания. Если наносить материал разными по толщине слоями, просыхать он будет неравномерно. Для того чтобы исключить такую неприятность, следует за один прием покрывать одну поверхность от угла до угла.

Если состав для декоративной отделки был изготовлен с добавлением инертной пыли, смесь не рекомендуется наносить при пониженных температурах, так как поверхность промерзнет, на ней образуется корочка льда, которая исключит качественное прилипание декоративного слоя.

типов гидроизоляции – полное руководство для всех типов и методов

Need & Важность

Каждый мечтает иметь собственный дом, даже лучше, когда можно увидеть закладываемый фундамент и увидеть, как он формируется перед ними. Но есть общая проблема для всех – просачивание воды из-за плохой гидроизоляции.

Он вбирает в себя всю конструкцию здания, вызывает долговременные проблемы, в конечном итоге влияющие на срок службы всей конструкции.Этот блог – универсальное решение для всех типов гидроизоляции.

Он проведет вас через все меры предосторожности, продукты и процедуры типов гидроизоляции в строительстве дома вашей мечты.

Гидроизоляция фундамента здания

Фундамент является наиболее важным аспектом в конструкции здания, необходимо принять все возможные меры для обеспечения его долговечности. Конструкция построена на фундаменте, и они могут быть нескольких типов .

Сила и жизнь дома напрямую зависит от фундамента. Наиболее заметные и волнующие проблемы – , влажность и , заболачивание . Влага в почве вокруг фундамента, которая позже проникает в фундамент и обеспечивает идеальную среду для образования плесени .

Формирование плесени на внешней стене из-за воды.

Затопленная строительная площадка.

Меры предосторожности принять до строительства фундамента

каротаж воды

Затопленные сайты представляют собой большую проблему для инженера сайта.Существуют различные методы борьбы с ситуацией, которая зависит от глубины раскопок, глубины уровня грунтовых вод и многих других факторов. Некоторые из распространенных методов перечислены ниже –

1. ДРЕНАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО – (для неглубоких оснований) – Дренажи подходящего размера вырыты по бокам фундаментного желоба. Слив собирает подпочвенную воду в траншею, и ее можно легко непрерывно откачивать. Это простой метод , с низкой стоимостью т, и не требует квалифицированной рабочей силы.
   
2. СТРОИТЕЛЬСТВО ГЛУБОКОЙ СКВАЖИНЫ – (Грунтовая / пористая почва) – скважины диаметром 30 – 60 см иногда сооружаются в 6-15 м центрах по всему участку. Вода, собранная в колодцах, откачивается непрерывно. Этот метод может быть принят для глубины раскопок до 20 м.

Специальные методы

1. ПРОЦЕСС ЗАМЕРЗАНИЯ – (грунт / гравий / ил) – этот метод полезен для глубоких выемочных фундаментов мостов, прилегающих к водоему. Коффердам строится путем замораживания почвы вокруг области, которая будет выкопана. Морозильные трубы погружены в почву по периферии области. План макета предлагается иметь круглую форму. Замораживающая жидкость затем закачивается в трубы, заставляя область замерзнуть. Это становится легко и безопасно выкопать. Обычно проекты используют Salt Brine , а некоторые экзотические проекты используют Liquid Nitrogen . Площадь раскопок – 30м
2. ПРОЦЕСС ХИМИЧЕСКОЙ КОНСОЛИДАЦИИ – (заболоченная земля) Заболоченная почва преобразуется в полутвердую и стабилизируется добавлением химических веществ, таких как силикатов соды и хлорида кальция. Этот метод предлагается использовать только в небольшом патче-проекте, который требует быстрых результатов.
3. ELECTRO OSMOSIS PROCESS – (Мелкий песок) В этом процессе стальной стержень заряжается положительно, чтобы действовать как электрод, и погружается между точками скважины. Скважинные точки действуют как отрицательные точки, и когда ток проходит через него и вода стекает к нему, впоследствии откачивается. Очень дорогой метод, редко используется.

Материалы и методы для гидроизоляции фундамента

А.Дренажная система Foundation

Это базовая установка в этом типе гидроизоляции – перфорированных труб , проходящих по периметру фундамента к выходу наружу на солнце или в место, где вода может быть собрана в отстойнике и откачана. Эта система защищает от любого вида загрязнения воды в подвале. Перфорированные трубы должны быть проложены между слоями гравия . На нем также должен быть слой тканевого барьера , прежде чем наносить слой почвы.Ткань и гравий предотвращают засорение этих труб со временем.

Фундамент / Дренажная система перфорированных труб.

• Примечание. Перед укладкой дренажной системы на наружную стену необходимо нанести слой водонепроницаемого раствора.

B. Курс защиты от влаги (DPC)

DPC является горизонтальным барьером на стеновой конструкции, и его целью является предотвращение подъема влаги из фундамента в конструкцию. Этот слой укладывается между слоями стен и должен наноситься как на перегородку , так и на несущую стену .

Процесс ЦОД:

1. Очистить и увлажнить горизонтальную открытую поверхность на 15 см выше самого высокого уровня земли поблизости (уровень, на который брызгает вода)
2. Mix Цемент, бетон и подходящий гидроизоляционный состав в соотношении 1: 1,5: 3
3. Нанести слой не менее 25 мм толщиной
4. После затвердевания смеси. Нанести слой раствора герметика (x1) горизонтально и через 4 часа (1x) вертикально
5. Это должно быть нанесено на всю ширину вдоль всех стен фундамента / подвала

Гидроизоляция подвала

Подвал и фундамент – это места, которые требуют наибольшего внимания, потому что вода может вызвать серьезные проблемы.Вода может проникать в стены и создавать влажную влажную среду, вызывая появление плесени. Это приводит к неприятному неприятному запаху внутри здания. Если эту проблему оставить без присмотра, сценарий забора воды. Это может привести к повреждению имущества внутри подвалов и представляет большую угрозу для электрических систем, которая обычно находится на нижних уровнях. Система подъемного механизма сталкивается с угрозой, вызывающей ржавчину и полный отказ. В целом вся инфраструктура выйдет из строя из-за этих опасных условий.

Источник изображения: гидроизоляция.в

Для гидроизоляции фундамента используются два метода: гидроизоляция Положительный (нанесение на одну сторону гидростатического давления) и Гидроизоляция отрицательный (нанесение на противоположную сторону от давления воды).

• Положительная гидроизоляция : В этом методе окружающие периметры к конструкции здания вырыты – около метра глубиной (зависит) и наносятся слои гидроизоляционного раствора (горизонтальный x1, вертикальный x1). Это лучший предлагаемый способ защиты, поскольку основной причиной проблемы является давление воды снаружи во время муссонов.
• Отрицательная гидроизоляция : этот метод необходимо использовать в экстремальных условиях, когда нет другого способа выполнить задачу извне. Необходимо принять меры предосторожности, чтобы используемые материалы не были проницаемыми и не образовывали сотовые структуры. Это приложение не очень надежно, потому что, когда вода просачивается, слой герметика не всегда достаточно гибок, чтобы выдерживать такое большое давление. Многие подрядчики часто используют этот метод из-за простоты и скорости нанесения.Но этого следует избегать, и положительные (внешние) заявки должны быть предприняты.
• Уже построенные подвалы также могут наносить слой плиток Кота – Паттхар / Камень методом инъекционной цементации .

Подъемная яма и затонувшая зона

Отрицательный метод гидроизоляции обычно используется, потому что эти структуры обычно находятся между другими выдающимися структурами, и окружающие области не могут быть вырыты. Также делается демонтаж лифтовой конструкции.Следовательно, слои гидроизоляционных растворов наносятся изнутри.

• ИНЖЕКЦИОННАЯ ГРУППА – Это процесс заполнения трещин, пустот сота между слоями стен. Это укрепляет поврежденную часть конструкции. Затирка – это жидкий текучий материал на основе жидкости с незначительной усадкой, используемый для заполнения пустот между стыками стен или трещинами под давлением. Различные типы материалов для затирки используются в разных случаях в зависимости от исходного материала стен и характера окружающих стен.

Инжекционный раствор

ВИДЫ ГРУППЫ

1. Полимер – Полиэфирные, эпоксидные, виниловые эфиры, полиуретановые и акриловые смолы – используются для защиты от просачивания, подземных сооружений.
2. армированное волокном – полипропиленовых, стальных или стеклянных волокон, смешанных с портландцементом – повышает прочность на изгиб , ударопрочность и пластичность стены.
3. Цемент – песок – Самый популярный раствор из-за низкой стоимости и доступности. Не очень эффективно сильный.
4. Газообразование- Раствор на основе порошка алюминия и углерода с цементным раствором – Газ, образующийся в результате реакции материала, толкает растворную смесь в недостижимые трещины. Очень быстрый процесс – только для экспертов.
5. Сульфоалюминат – Безводный (без воды) Сульфоалюминат в смеси с Портландцементом – вводят в стены.Этот метод требует отверждения водой (смачивание стены) после отверждения. Затем смесь расширяется и заполняет все пустоты. Этот метод на лучше, чем газообразующий , потому что его легко.

Ванная / Кухня / Балкон / Гидроизоляция Chhajja

Ситуация для этих участков в доме имеет совершенно другой сценарий. Стены и полы все время мокрые, так или иначе. Поскольку эти комнаты расположены рядом друг с другом, утечка воды через одну комнату испортит другие комнаты и их имущество.Здесь важно то, что вода течет только через дренажные трубы. Гидроизоляция во время строительства гарантирует, что вам никогда не придется сталкиваться с какими-либо проблемами позже.

4 основные области предназначены для проверки – пол, зона разбрызгивания душа, сантехническое оборудование, плиточные швы и нахани / дренажные трубы .

Материал и методы

Первичные материалы, используемые в гидроизоляции этих областей –

Водонепроницаемый герметик и лента

• Водонепроницаемое уплотнение Tape- PVC-подобная лента – используется для постоянного уплотнения арматуры / трубных вставок.Использовать при укладке труб и арматуры.
• Водостойкий раствор (смесь цементобетона с водонепроницаемым раствором) – свободно текучий, расширяющийся раствор. Это заполняет зазор между трубными вставками в бетонных / каменных стенах и полах. Это неусадочный и быстро схватывающийся материал, обеспечивающий долговечную водонепроницаемую герметизацию.
• Водостойкое покрытие – Улучшенная производительность – цементный полимер на основе водонепроницаемое покрытие. Высокоэластичный материал толщиной до 1 мм из двух слоев – (x1 по горизонтали; x1 по вертикали) x2.Это обычно входит в измеренную комбинацию жидкости и порошка – смешанный в равных пропорциях. Кисть наносить на все участки, особенно на душ, под раковину и т. Д. Нанести слой стяжки (выровненный слой цемента). Затем трубы и ловушки нахани фиксируются с помощью кирпичного слоя летучей мыши, чтобы удерживать их на месте.

Плитка и другие приспособления для ванных комнат – устанавливаются после 48-72 часов отверждения.

• Водонепроницаемый герметик – Акриловый герметик на эластичной основе – поставляется в тюбике.Наносится на все края и углы – раковины и ванны. Дополнительный герметик наносится на края уровня пола и чайную окон и балкона, потому что вода обычно остается в этих местах. ВНИМАНИЕ: Избегайте использования низкокачественной белой цементной замазки, так как она имеет тенденцию к растрескиванию и загрязнению со временем.
• Primer – Добавляет защиту после облицовки и штукатурки поверхности. Слой грунтовки на акриловой основе. Время высыхания 4-5 часов. Грунтовка заполняет любые небольшие разрывы и трещины.

Распространенные ошибки

Вот некоторые общие недостатки конструкции конструкции – Берегите себя во время строительства.

1. Плохой дизайн / Подготовка пола. Главное, чтобы позаботиться о уровне пола. Оно не должно иметь неравномерного подавления, так как вода может накапливаться там в ванных комнатах, балконах чайя. Уровень должен быть плоским с небольшим наклоном к стоку. Наклон важен, поскольку он способствует самодренажу воды. Крепежи и сливные отверстия – аккуратно размещены там, где требуется больше всего. Очистите всю грязь и строительные остатки перед процессом.
2. Слои – Важно нанести как минимум 2 противоположных слоя соответствующего водостойкого покрытия.Некоторые подрядчики, как правило, экономят деньги и время и наносят всего 1 слой, что бесполезно.

Гидроизоляция террас и сада

Террасная зона здания должна выдерживать большинство суровых погодных условий, климата и жары. Муссон играет важную роль в этом. солнечный жар заставляет твердую поверхность расширяться, вызывая трещины. Кроме того, люди в наши дни любят разбивать сады и бассейны на террасе, что усугубляет проблему утечки воды.Из-за таких конструкций возникает необходимость в дополнительном уходе за гидроизоляцией типа Terrace. Один из видов гидроизоляции – террасный сад, а другой тип – террасный бассейн. Обе системы нуждаются в аналогичных видах гидроизоляционной обработки. Различия, упомянутые ниже –

ТЕРРАСНЫЙ САД

Также называется, сад на крыше, жилая крыша, зеленая крыша. ВНИМАНИЕ: Кирпич Bat Coba не является водонепроницаемым слоем. Это один из самых слабых видов гидроизоляционного слоя. Первичная конструкция кровли должна быть выполнена из бетонного раствора и эластичных гидроизоляционных полимеров.

Терраса Сад Водонепроницаемый-Слои

• Слой 1 – 30 мм Пенозащитный экран – Песочный цемент и пена смешиваются в специальном смесительном устройстве.
• Слой 2- (x2- слой – горизонтальный / вертикальный) Герметик для крыши Раствор на основе жидкого клея. Высыхает, образуя высокоэластичную мембрану.
• Layer 3- Geo-Textile Fabric – отделяет воду от почвы, чтобы почва не стекала.
• Слой 4- Бетонная стяжка – Гладкий слой бетона / цемента – песка – 1.3.1. Градиент наклона 1: 100 (наклон к стокам для сбора избытка воды).
• Слой 5- Pyro (Heat) Primer Shield Primer – Создает слой для надлежащего сцепления мембраны Torch Shield.
• Слой 6- Pyro Torch Shield (Anti-root) Мембрана (x2- слой – горизонтальный / вертикальный) – модифицированная мембрана на основе битума. Нагревается газовыми горелками, чтобы активировать адгезию, которая прилипает к слою 5. Противокорневая мембрана защищена от корней растений.
• Layer 7- Drain Boards – Является подходящим каналом для отвода избытка воды в почве. Почвенный фильтр в конце слива.
• Geo Textile Fabric – Это проницаемые ткани, которые при использовании в сочетании с почвой способны отделять, фильтровать, укреплять, защищать засорение слива.

ТЕРРАСНЫЙ БАССЕЙН

Терраса – это очень распространенная конструкция, которую люди любят возводить в своем здании, это также увеличивает общую ценность и обеспечивает отличное личное летнее облегчение.Типы гидроизоляции немного критичны. ВНИМАНИЕ: Сильный совет – не полагаться на водонепроницаемость кровли летучей мыши. Это один из самых слабых видов гидроизоляции. Первичная конструкция кровли должна быть выполнена из бетонного раствора и эластичных гидроизоляционных полимеров. Типы гидроизоляционных методов и слоев –

Терраса Бассейн Wate

• Layer 1- EPOXY Grouting – (Синтетические термореактивные полимеры, содержащие эпоксид). Этот слой заполняет все трещины и углы.
• Слой 2 – Грунтовка – Защитный слой, который также добавляет в основу гидроизоляции.
• Layer 3 – Fiber Mesh – Стекловолоконная сетка на основе стекла, которая является чрезвычайно прочной и жесткой против высоких температур.
• Слой 4 – (x2- слой – горизонтальный / вертикальный) Герметик для крыши Раствор на основе жидкого клея. Высыхает, образуя высокоэластичную мембрану.
• Слой 5- Гипс – Гипсовый слой на основе бетонного раствора.
• ПОВТОРНЫЙ СЛОЙ 2-5.
• Слой 6- Плитка – Плитка для бассейна, соответствующая потребностям и стилю дизайна бассейна.
• Слой 7- EPOXY Tile Grouting (Синтетические термореактивные полимеры, содержащие эпоксид) Этот слой заполняет все трещины и углы.

Более того, самое главное – найти подходящего подрядчика. Требуется опытный и заслуживающий доверия человек. Должно существовать чувство сотрудничества между клиентом и руководителем проекта.Очень важно, чтобы руководитель был способен понимать и интерпретировать потребности и требования клиента. Все это должно быть сделано хорошо в рамках бюджета проекта. Думай мудро, выбирай хорошо .

,

Танкование и изготовление сухого погреба

Если в вашем доме есть подвал, вы можете воспользоваться дополнительным пространством и превратить его в полезную комнату.

Даже если вы планируете использовать помещение только для хранения, а не жилое пространство, вам все равно нужно, чтобы оно было должным образом защищено (или залито), чтобы ваши вещи не становились влажными.

Процесс гидроизоляции, который вы выберете, будет зависеть от типа грунта, на котором построен ваш дом. Тем не менее, также важно обдумать, для чего вы хотите использовать подвальное помещение, и знать свой бюджет, прежде чем приступить к работе.

Сколько стоит заправка подвала?

Как переоборудовать подвал

Какие есть варианты и стоит ли переоборудовать подвал с финансовой точки зрения? Прочитайте этот практический обзор того, что нужно учитывать, прежде чем приступать к проекту конверсии.

Разрешить £ 1350-1650 / м2 плюс НДС за простой переход в подвал .

Однако в некоторых ситуациях затраты могут возрасти до 2 000–3 000 фунтов стерлингов / м²:

• существующий цокольный этаж – это бетонная плита, а не перекрытия перекрытий, свисающие со стен
• , вы должны отвлечь существующие стоки
• живут в области с твердой скалой, глиной, торфом или болотистой почвой
• , местный уровень воды высокий.

Для водонепроницаемого влажного погреба путем заправки может стоить всего £ 40-80 / м ². Тем не менее, помните, что понижение уровня пола для увеличения запаса стоит около £ 200-300 / м ².

Приблизительная стоимость подкрепления стен составит около 500-1000 фунтов / м². Дополнительную информацию о расходах можно найти в Подвальном информационном центре.

Нужно ли мне разрешение на планирование для переоборудования подвала?

Обычно это не требуется, поскольку смена использования не является развитием, если только она не образует отдельное независимое жилище.Он классифицируется как разработка, если преобразование включает:

• инженерных работ, таких как выемка грунта для увеличения запаса или добавление светового колодца
• или влияние на внешний вид дома

. Однако обычно оно соответствует критериям для Разрешенной застройки. (ПД), который не требует планирования приложения. Небольшие расширения подвала также могут быть классифицированы как PD.

• Права PD не распространяются на квартиры или мезонеты и могут быть ограничены местными властями, поэтому проверьте перед началом работы
• Для внесения изменений в перечисленное здание потребуется перечисленное согласие на строительство
• Если строительные работы затрагивают соседнюю собственность, Сторона Действует Закон о стены в Англии и Уэльсе.

Строительные нормы и правила

Если вы планируете предоставить дополнительную спальню, ванную комнату или ванную комнату, игровую комнату, рабочий кабинет / офис или стационарную лестницу, для переоборудования вашего подвала потребуется заявление о строительных нормах.

Проект должен соответствовать строительным нормам для:

• гидроизоляция
• энергоэффективность
• пожарная лестница
• дизайн лестницы
• отопление и вентиляция
• электрика и сантехника.

Как эффективно сделать водонепроницаемым

Даже если вы не намерены полностью переоборудовать свой подвал, его гидроизоляция все равно добавит стоимости вашему дому, предоставит полезную площадь для хранения и даст будущим покупателям возможность превратить ее в другая комната, если они хотят.

Находясь под землей, земля, окружающая погреб, действует как путь проникновения воды через стены. Чтобы этого не происходило, стены должны быть полностью водонепроницаемыми.

Есть несколько способов сделать это:

• Герметизация стен с помощью поверхностного покрытия, известного как влажный подвальный грунт
• путем использования мембранных систем.

Tanking Systems

Эти системы наносят водонепроницаемое покрытие непосредственно на внутренние части пористых стенок погреба, чтобы предотвратить проникновение влаги.Они не удаляют воду – они просто создают барьер.

Продукты для танкования включают в себя:

• цементные покрытия
• битумные покрытия
• мембраны
• краски
• герметики

Для того, чтобы система для загара работала хорошо, стены, на которые наносится продукт для загара, должны обеспечивать хорошее ‘ ключ ‘(т.е. царапина). Для систем заправки также требуется, чтобы кирпичная кладка дома была устойчивой, поскольку стены резервуаров должны противостоять давлению воды, которое будет накапливаться.

В старых домах подготовка стен к нанесению покрытия может занимать довольно много времени. Это включает в себя:

• взлом старой штукатурки
• сгорание старой ступки
• с повторным нанесением
• с применением нейтрализующих соль продуктов.

Водостойкие покрытия можно наносить с помощью шпателя или иногда распылять с целью образования связи с кладочной основой для создания полностью водонепроницаемого барьера. Затем поверх этих покрытий можно нанести штукатурку.

Следует также обратить внимание на слабые места в структуре, куда вода, скорее всего, попадет. Обычно это соединение стены и пола.

Запатентованные системы заправки должны иметь BBA или аналогичную независимую аккредитацию. Любая другая предложенная система должна быть подкреплена страховкой третьей стороны.

Мембранные дренажные системы для полостей

Там, где давление воды вокруг подвала является значительным, даже самая крошечная дыра в системе заправки может привести к заполнению подвала водой.В этих условиях полая мембрана является лучшим решением.

Мембранные системы используются в большинстве переоборудований фундамента, особенно в районах с высокими уровнями грунтовых вод и на более старых свойствах, поскольку они не полагаются на прочные основания для своей эффективности.

Мембрана является водонепроницаемой, но гарантирует, что вода не проникает в подвал, улавливая ее и направляя в поддон ниже уровня пола, где она собирается и безопасно откачивается в канализацию.

Иногда можно слить воду, которая собирается за стенками мембраны полости, используя естественный дренаж, где вода вытекает на открытый, не удерживающий землю возвышение.

Однако для выкачивания воды обычно требуется наличие системы откачивающих насосов. Фактически, многие компании, занимающиеся переоборудованием подвалов, не гарантируют проект, если он не был установлен.

Водоотливные насосы обычно работают от основного источника питания и должны иметь резервный аккумулятор.

Изоляция подвала

Переоборудование подвала включает существенное изменение использования в соответствии с Регламентом здания. Поэтому, насколько это практически возможно, внешний пол и стены должны быть изолированы от текущих норм.

Стены можно утеплить, прикрепив к ним шпильки (деревянные или металлические) с пустотами между шпильками, заполненными изоляцией и покрытыми пароизоляцией и гипсокартоном. На теплой стороне теплоизоляции всегда должен быть установлен парорегуляторный слой, чтобы предотвратить конденсацию водяных паров из подвальных помещений в дренажной системе с холодной полостью.

Крепление изоляции к стенам уменьшит доступное пространство, как и полная лестница.

Пол можно изолировать с помощью листов ячеистой пенопластовой изоляции, покрытой стяжкой или плавающим полом (ДСП, а затем ковровым покрытием или половицами) поверх.Добавление изоляции на пол поднимет уровень пола, и это может уменьшить запас по высоте.

Для установки гидроизоляции, утепления и других услуг часто необходимо выкопать пол подвала. Но не существует минимальной высоты потолка в Building Regs, кроме над лестницей, где должна быть не менее 2 м запасной высоты.

,