Штукатурка и гидроизоляция цоколя: Штукатурка и гидроизоляция цоколя – Remontdz.ru

гидроизоляция цоколя и утепление цоколя своими руками

Цоколь мы с Вами уже построили (“строим цоколь дома своими руками“). Теперь для защиты его от внешних воздействий необходима гидроизоляция и утепление цоколя. Причем, независимо от того, из чего вы строили свой цоколь (кроме камня), его все равно нужно гидроизолировать, чтобы защитить от разрушения и от попадания влаги в дом.

Содержание

1. Материалы. Что используем для работы
2. Отделка цоколя изнутри
3. Битумная мастика
4. Пенопласт
5. Гидроизоляция цоколя снаружи
6. Штукатурка
7. Битумная мастика
8. Подсыпка

Материалы. Что используем для работы

К сожалению, одной штукатуркой здесь не обойдешься, поскольку она не справляется с задачей гидроизоляции. Поэтому, изучив рынок гидроизолирующих материалов, выбор пал на битумную мастику. Она достаточно легко наносится на неровные поверхности и быстро сохнет. Так же будем использовать листы пенопласта, толщиной 5 см и армирующую сеточку для финальной штукатурки. Будем делать гидроизоляционный бутерброд, причем и с наружи, и изнутри цоколя, поскольку грунт мокнет с обеих сторон.

Отделка цоколя изнутри

Существует несколько видов цокольной отделки. Поэтому мы поговорим обо всех вариантах.

Битумная мастика

Перед тем, как приступить к работе изнутри цоколя, нужно заделать швы между блоками. Делаем это обычным цементно-песчаным раствором. Дальше ждем, пока высохнет, и приступаем к битумной мастике. Ее наносим макловицей, желательно деревянной, потому что сама мастика довольно тяжелый и вязкий материал.

Фото 2. Битумная мастика на стенках цоколя.

Пенопласт

Когда с мастикой закончили, нужно отгородить внутреннюю часть цоколя от грунта, который будет под полом. Это делаем с помощью пенопласта для компенсации возможных неравномерных расширений грунтов (что бы цоколь в месте с более плотным грунтом не треснул, а нагрузка на него распределилась равномерней).

Так как эта часть постройки никогда не будет видеть солнца и над ним будет еще минимум 7 см бетона, то о токсичности данного материала можно не переживать. Так же пенопласт замечательный утеплитель, который поможет не уходить теплу через цоколь и не поступать внутрь холоду. Итак, отмеряем сколько пенопласта нам нужно до начала чернового пола и устанавливаем плиты по периметру. Листы лучше подпереть чем-нибудь, а то ветер с легкостью их разнесет по разным сторонам.

Фото 3. Пенопласт по внутреннему периметру цоколя.

Чтоб они держались лучше, засыпаем землю внутрь. Делать это все равно придется для поднятия уровня пола до необходимого, почему бы не одновременно?

Фото 4. Засыпка земли “под пол”.

Будьте аккуратны! Первая тачка земли ушла за пенопласт, поэтому процесс усовершенствовали с помощью пленки. Конечно же, засыпанную землю выравниваем и трамбуем.

Фото 5. Утрамбованная земля, удерживающая пенопласт, в сравнении с не засыпанной частью цоколя.

Все, что нужно было сделать с цоколем изнутри, сделали. Осталось только досыпать землю и можно заливать черновой пол.

Гидроизоляция цоколя снаружи

Штукатурка

Воздействие на цоколь снаружи будет коренным образом отличаться от внутреннего.

До того, как влага попадет под пол, ей нужно будет преодолеть немало препятствий в виде наружного грунта, цоколя и, конечно же, фундамента. Про ветер и солнечный свет даже говорить не стоит. А вот снаружи цоколь сталкивается с водой, ветром, снегом, солнечным светом сразу же, как только любое из перечисленных явлений присутствует. Поэтому нужно уменьшить площадь соприкосновения с любым негативным влиянием на сколько это возможно.

Для этого мы не будем наносить битумную мастику сразу на блоки после постройки, а сначала их тщательно отштукатурим. Причем предварительно хорошенько их промоем водой из шланга, чтобы:

1. Штукатурка лучше ложилась.
2. Удалить ненужную пыль и грязь, которые успели поселиться в швах между блоками.

Так же используем армирующую сеточку для укрепления.

Фото 6. Армирующая сетка в штукатурке.

Битумная мастика

Ну что ж, штукатурка подсохла, можно и мастику наносить. Таким же способом, как и внутри. К сожалению, нам ее не хватило сразу на весь цоколь. Пришлось докупать, а процесс закупки растянулся на недели, во время которых мы успели начать строить первый этаж и залить ступеньки на крыльце. Всего мы использовали 4 ведра битумной мастики по 10 кг каждое. С уверенностью можем сказать, что не страшно, если не все сразу обработать.

Фото 7, 8. Обработка цоколя битумной мастикой.

Подсыпка

Так как тип нашего грунта суглинок, его пучинистость достаточно серьезная. Поэтому мы отодвинули грунт от цоколя и засыпали это пространство щебнем, сделав, таким образом, дренаж. В последствии будут отливы над подсыпкой, что поможет еще лучше изолировать цоколь от влаги, и в случае вспучивания промерзшего грунта, самое страшное, что может произойти – деформируются отливы, починить которые не так сложно, как цоколь, или даже весь дом.

Наличие дренажа так же подразумевает отсутствие контакта воды и фундамента для исключения деформации самого фундамента. Чтобы не повредить гидроизоляционный слой мастики, перед тем как сыпать к нему щебень, мы обложили периметр пенопластом.

Фото 9, 10. Подсыпка щебня, отделенная пенопластом.

Собственно, все. Цоколь готов. Сверху мы его так же гидроизолировали с помощью рубероида, подготовив платформу для возведения стен первого этажа.

Фото 11. Готовый, гидроизолированный цоколь.

Окраска и отделка цоколя – ТСК в СПб

Цоколь – это нижняя часть наружной стены здания, опирающаяся на фундамент и служащая переходным элементом между примыканием к земле (отмостке) и основной стеной. В силу своего расположения, цоколь является самым нагружаемых элементом наружной стены.

Основные воздействия на цоколь здания:

• возможный напор влаги из почвы в случае недостаточной гидроизоляции;

• набрызг воды при выпадении осадков;

• возможное попадание различных химикатов (в первую очередь – солей) от набрызга и из почвы;

• скопление примыкающих сугробов зимой с последующим таянием;

• биопоражения (грибок, водоросли, мхи) из-за близости почвы и избытка влаги;

• различные механические воздействия.

Все это заставляет уделять особое внимание при отделке цоколей зданий.

Поскольку цоколь является логическим продолжением фундамента здания, то в первую очередь следует уделить внимание гидроизоляции самого фундамента. Обычно это целый комплекс мероприятий, выполняемых еще на этапе строительства здания, включающий обеспечение дренажа, отсечную горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию. При этом вертикальная гидроизоляция ниже уровня земли обычно делается полимерно-битумными материалами с минимальным подъемом выше уровня отмостки. В цокольной части также выполняется вертикальная гидроизоляция, но уже с использованием полимерно-цементных материалов. Битумные компоненты здесь непригодны т.к. на них практически невозможно положить последующие слои отделки, а без окраски – быстро подвержены разрушению под действием ультрафиолета.

Далее производится, при необходимости оштукатуривание растворами на основе цемента (для больших слоев – с использованием металлической сетки).

От использования шпаклевания для выравнивания поверхности штукатурки лучше отказаться, т.к. этот слой, с большой вероятностью, будет иметь более высокое водопоглощение и может служить источником дефектов.
Поверхность штукатурки грунтуется для придания дополнительного укрепления и придания равномерной впитываемости. В качестве заключительного защитного и декоративного слоя цоколь можно либо окрасить, либо нанести фактурную декоративную штукатурку.
Для окрашивания выбирают материалы в зависимости от основания и условий эксплуатации. Конечно, это должно быть фасадное покрытие, стойкое к перепадам температур, атмосферным осадкам и ультрафиолету, но основным критерием будет долговечность покрытия в условиях повышенной влажности.
В случае, если у фундамента нет проблем с гидроизоляцией и вертикальная гидроизоляция самого цоколя выполнена правильно, то лучшим вариантом будет запечатывающее полимерное покрытие. Наилучшие запечатывающие характеристики для минеральных поверхностей демонстрируют чистоакрилатные краски. Они обладают максимальной адгезией и наименьшим водопоглощением.
Если возможно частичное намокание цокольной части изнутри (например, если за цоколем находится сырой подвал или нет возможности грамотно выполнить вертикальную гидроизоляцию), то лучше отдать предпочтение силиконовым фасадным краскам (на базе силиконовых смол). Они сочетают в себе хорошую паропроницаемость для отвода избыточной влажности из стены, с гидрофобными (влагоотталкивающими) свойствами.
На цоколях, постоянно находящихся в тени, в условиях влажного климата, постоянного набрызга воды или неправильно организованной отмостки, могут появляться грибок и водоросли даже при наличии гидроизоляции. В таких случаях приходится использовать краски и грунтовки с долговременным фунгицидным эффектом.
Выбор фактурных декоративных штукатурок для отделки цоколя осуществляется по тем же принципам.
Следует помнить, что постоянный напор избыточной влажности из грунта из-за отсутствия отсечной гидроизоляции будет воздействовать разрушающе на практически любой тип отделки. При этом на поверхности фасада в цокольной зоне образуются солевыделения. При невозможности решения этой проблемы для отделки в местах появления солей используют, так называемые, санирующие штукатурки. Это штукатурные растворы с высокой пористостью, позволяющие накапливать поступающие с грунтовыми водами соли в толще штукатурного слоя без выхода их на поверхность. При этом для окраски используются силикатные краски как наиболее паропроницаемые.

Из нашего ассортимента предлагаем материалы Remmers для успешной гидроизоляции фундамента и цоколя, а также материалы Caparol для окраски и финишной отделки.

Окраска цоколя

 Товары из нашего ассортимента по теме 

Новости

Акция на эластичную гидроизоляцию Remmers WP Flex 1K

График работы на Новогодние праздники 2023г

Новинки от Caparol: интерьерные краски TopLatex PRO 2 и 5

все новости   » 

необходимость, способы защиты и варианты утепления

Плинтус защищен от влаги для увеличения срока службы. Фундамент является несущей конструкцией и выдерживает вес здания вместе с оборудованием и людьми. При намокании и замерзании частицы воды расширяются и деформируют материал. Гидроизоляция цоколя защищает опорную стену от обрушения. Защитный слой защищает интерьер от проникновения влаги.

Содержание

1. Необходимость гидроизоляции в подвале внутри и за пределами
2. Методы защиты влаги
3. Вертикально
4. Горизонтально
5. Варианты гидроизоляции база
7. Dyeaing
8. ПРИРЕДЕНЦИЯ
9. PASTING
11. DO-IT-YARSINGSINGSINGSINGSINGSIONSTINing
14. DO-IT-YRINIT каверны
15. Особенности внутренней влагозащиты основания

Необходимость гидроизоляции подвала внутри и снаружи

Подвал необходимо гидроизолировать, чтобы в дом не проникала сырость и не разрушались стены

Требуется изоляция от влаги, особенно в случае высокого уровня застоя грунтовых вод. Влажное основание теряет часть своей прочности и портится от перепадов температур, которые часто происходят в грунте. Наружная часть подпорной стенки принимает на себя действие дождевых потоков, снежных заносов, контактов с набухающими грунтами. Иногда гидроизоляция подвала снаружи не соответствует поставленным целям, и изнутри дополнительно устанавливается защитный слой.

Утепление производится одновременно с гидроизоляцией, т.к. слой минеральной ваты, пенопласта необходимо укладывать на гидроизоляционный материал. Теплоотдача утеплителя увеличивается при намокании, поэтому он уже не защищает помещение от холода, поэтому установка гидроизоляции на стены подвала является необходимой процедурой.

Способы защиты от влаги

Эффективная защита цоколя внутри и снаружи продлевает срок службы. Наружный слой монтируется при возведении фундамента и цоколя, чтобы потом не перекапывать грунт для монтажа теплоизоляционных материалов. Иногда используется несъемная опалубка, если основание выполнено из бетона. Такая оболочка одновременно защищает от сырости и утепляет конструкцию.

На верхнюю поверхность цоколя перед стеной укладывается горизонтальный слой изоляции. Так влага не передается вертикальному ограждению и защищает помещения первого этажа от сырости. Материал для поперечного и вертикального слоя подбирается по совету специалистов, учитывающих тип грунта, климат, назначение постройки и другие условия.

На участке должна быть построена дренажная система для снижения давления грунтовой жидкости. Дренаж из фундамента уменьшает объемы жидкости в районе фундамента. Важно устроить отмостку вокруг дома на уровне земли.

Вертикально

Вертикальное ограждение

Внешнее ограждение защищает основание от проникновения грунтовой влаги и переноса ее на поверхность стены подвала. Внутренний слой защищает микроклимат помещения от сырости и защищает утеплитель от намокания.

Поверхность стен очищается, щели и щели зашиваются цементно-песчаным раствором для лучшего прилегания материала. Вертикальный слой приклеивается или распределяется по площади.

Изоляторы:

• рулонные материалы;
• мастики битумные;
• жидкое стекло;
• краски и лаки.

Комбинированный вариант рулонной гидроизоляции с последующим применением жидкого силикатного стекла или мастик – надежный способ защиты цоколя. Композитный метод успешно применяется для бетонных фундаментов и кирпичных конструкций.

Горизонтально

Горизонтальная влагоизоляция

Горизонтальная мембрана от сырости устанавливается после завершения возведения фундамента и перед возведением стен. Цоколь утепляют сверху и снизу, чтобы сохранить вертикальные конструкции дома от влаги.

Слой теплоизоляции выполнен в виде:

• гидроизоляции между фундаментом и цоколем;
• мембрана между основанием и стеной.

Если фундамент устроен так, что его верхний край играет роль цоколя, то защита устанавливается один раз, но используется несколько слоев.

Применяются рулонные материалы, например, рубероид, еврорубероид с песчаным напылением или рубероид. Последний тип используется редко из-за короткого срока службы. Для приклеивания применяют горячие мастики, расплавленный битум или материал наносят с помощью холодных составов для приклеивания гидроизоляции. Кровельный материал укладывается в 2 слоя.

Варианты гидроизоляции подвала

Гидроизоляция наносится на область цоколя кистями, валиками, мастерками и шпателями. Для разогрева битума или мастики берут горелки, понадобится армированная сетка, а также сам изолятор.

Устройство гидроизоляции выполняется по технологии:

• настилка;
• окрашивание;
• пропитка;
• оклейка.

Рулонные материалы, краски и мастики должны хорошо прилипать к поверхности несущей стены. Пропитки противостоят негативным факторам, глубоко проникая в основание. Гидроизолы выбирают с высокой прочностью, низким коэффициентом истирания и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.

Грунтовки, краски, валики и битумные составы целесообразно приобретать одной фирмы для наилучшего взаимодействия в комбинированном варианте.

Намазывание

Нанесение изоляционного состава

Простая и доступная обработка применяется на всех типах поверхностей. Создается несколько слоев толщиной 4 – 10 мм. Состав легко наносится, создает равномерное покрытие без швов. Эффективно работает по бетону и при гидроизоляции кирпичных цоколей.

Смолистая основа не проводит жидкость, но пропускает воздух. Смазки наносятся на необработанные поверхности, что снижает трудозатраты. Практически все виды обмазочных мастик недорогие и относятся к категории экологически чистых материалов.

Недостатки проявляются в низкой стойкости к износу и действию температурных перепадов, пласт разрушается при ударе. Самодельные растворы для работы нужно постоянно разогревать, поэтому лучше использовать готовые холодные мастики.

Крашение

Обработка цоколя гидроизоляционной краской

Используйте защитные лаки, которые легко наносятся и доступны по доступной цене. В городе на подвал действуют кислоты, соли, щелочи и другие загрязнения, поэтому выбирают акриловые краски на растворителе. Владельцы загородного участка используют водно-дисперсионные составы.

Перед применением на выровненную поверхность наносится грунтовка, используются многофункциональные средства на акриловой основе. Такие составы улучшают сцепление последующего лакокрасочного покрытия с основанием. Для пористых стен берите водоотталкивающие лаки, снижающие водопоглощение и повышающие устойчивость к почвенным жидкостям.

Лакокрасочные материалы утепляют наземные конструкции, но чаще такая защита является одним из элементов комплексной защиты фундамента от разрушения. Хорошо работает на песчаных, каменистых и других устойчивых почвах.

Пропитка

Пропитка

Пропитки содержат полимеры на основе цемента, кварца. Составы разводятся водой, затем наносятся валиком или кистью на область основания. Чаще всего используется для внутренней обработки основания. Пропитка проникает в толщу, полимеры расширяются и заполняют поры. Повышается влагостойкость материала.

Эффективная пропитка имеет положительные качества:

• повышает морозостойкость;
• повышает прочность материала, защищает арматуру от коррозии;
• устойчив к действию агрессивных химикатов.

Поверхность не подготавливается, если пропитана только наплавляемая основа. Старые опорные стены предварительно обезжиривают. При работе используются средства индивидуальной защиты. Составы наносятся на бетон и кирпич при определенном температурном режиме; зимой ими нельзя пользоваться.

Оклеивание

Оклеивание еврорубероидом

Рубероид наклеивается на горячий расплавленный битум, а в еврорубероиде есть слой, который нагревается горелкой. При этом поверхность стены нагревается, а листы материала прижимаются по всей площади. Синтетические пленки наносятся в 2 слоя, первый – вертикально, второй – горизонтально.

Преимущества метода оклеивания:

• экономия на утеплении за счет низкой себестоимости;
• материалы экологически чистые;
• хорошо сцепляются с поверхностью, благодаря мастике и специальному слою.

Рулонные изоляторы отличаются низкой механической прочностью, легко повреждаются при ударах. Рубероид и рубероид плохо противостоят химической агрессивности окружающего пространства. Поверхность стен предварительно выравнивается, а процесс поклейки может выполнить человек с опытом.

Заполнение трещин и каверн своими руками

Для полной гидроизоляции нужно заделать все щели герметиком.

Гидроизоляция начинается с подготовительных работ. Этот этап можно выполнить самостоятельно, без привлечения мастеров.

Этапы подготовки:

• подвал очищается от наслоений раствора, пыли;
• заделать щели, щели, попутно выравнивая дефекты по горизонтали и вертикали;
• дождаться высыхания раствора;
• рабочая зона грунтуется армирующими составами.

Грунтовку можно приготовить самостоятельно. На десять литров будущего состава понадобится 10 литров бензина и 300 г подогретого битума. Продукт быстро затвердевает, поэтому наносить его нужно быстро. Вместо грунтовки можно использовать расплавленную смолу. Поверхности гладкие, теплоизоляционные материалы легко прилипают к ним.

Особенности внутренней влагозащиты основания

В цокольном этаже расположены гаражи, подвалы, мастерские, поэтому уделяется внимание гидро- и теплоизоляции подпорной стены. В таких помещениях защищается не только внутренняя площадь стен, но и поверхность пола.

Пропитка полимерными составами применяется для максимального закупоривания пор строительных материалов с целью снижения влагопроводности. Лучше работает комплексная защита от грунтовки и оклейки изолятором.

Стены внутри утеплены одновременно с гидроизоляцией, чтобы минеральная вата не промокла. Берется такой материал, чтобы на него можно было сделать штукатурку, положить плитку или керамическую плитку. Под штукатурку монтируют металлическую сетку для увеличения сцепления цементно-песчаного раствора с битумом.

Обработка термитами на уровне цоколя

У меня есть двухэтажный дом в пригороде Калькутты.

Первоначально я купил первый этаж, которому сейчас около 30 лет. Я добавил комнату, ванную и лестницу на первом этаже и построил первый этаж около 10 лет назад. После пристроек я обнаружил, что на полу комнат первого этажа и веранды (старая часть) были волосяные трещины, которые теперь расширились.

Я также заметил, что стены в комнатах на первом этаже (старая часть) всегда влажные, начиная с последних пяти лет. В сезон дождей увеличивается влажность. В нижней части стен (высота около 4 футов) слишком много сырости, штукатурка отслаивается. Наружная штукатурка (старая) тоже отслаивается. Старые участки на первом этаже также заражены термитами. Теперь я решил заново оштукатурить дом снаружи и внутри. Я буду рад, если вы любезно посоветуете мне шаги, которые я должен предпринять при повторной штукатурке, чтобы избежать сырости и термитов в будущем.

Basudeb Sadhukhan

Микротрещины, которые также расширяются, на первом этаже ясно указывают на то, что конструкция первого этажа недостаточно прочна, чтобы выдержать нагрузку конструкции второго этажа, которую вы добавили. Поэтому вам следует немедленно показать конструкцию инженеру-строителю и получить его рекомендации относительно необходимых мер по исправлению положения.

Согласно вашему письму, проблема сырости очень распространена в вашем здании. Это очень вредит конструкции. Простая повторная штукатурка внутри и снаружи дома никоим образом не остановит сырость. Проблема сырости может быть вызвана одной или всеми из следующих причин: некачественная гидроизоляция, забитые или поврежденные дренажные и/или водосточные трубы и негерметичные трубы подачи воды.

Сырость в нижней части стен вызвана поврежденным/неработающим гидроизоляционным слоем, предусмотренным на уровне цоколя. Вы должны нанять строительного подрядчика для устранения вышеуказанных дефектов и тем самым остановить сырость в здании. Проблема с термитами может быть решена с помощью антитермитной обработки, которая проводится специализированным агентством.

У нас есть двухэтажное здание, в котором мы жалуемся на выцветание, сырость, трещины, обрывы и т. д. в покраске стен, дверей и т. д. Внешний вид здания очень быстро становится некрасивым, и нам приходится перекрашивать каждые шесть месяцы. Пожалуйста, предложите, какой тип цвета или красок мы должны использовать?

Kumar Steels

Jagadhri

Из вашего вопроса становится очевидным, что проблема выцветания, образования трещин и отслоений и т. д. на окраске здания не связана с типом цвета или краски, которые вы используете. Вы упомянули, что в стенах образуется сырость, и это является причиной проблем, с которыми вы сталкиваетесь при покраске. Другими причинами могут быть: неправильное нанесение краски, неправильная предварительная обработка поверхности, использование поддельного лакокрасочного материала и т. д.

На рынке имеются очень хорошие материалы для покраски; но очень важно покупать их у официального дилера продукта, и продукт должен быть известного бренда. Различные типы красок, которые можно использовать в здании: сухая темперная, масляная темперная, эмалевая краска для внутренних и наружных работ, краска на цементной основе, синтетическая глянцевая краска, битумная краска и т.