Штукатурка деревянных стен: Штукатурка деревянных стен внутри дома и снаружи

Штукатурка деревянных стен

Ремонтно – отделочные работы

Деревянные стены выполняют из бревен, горбылей, досок или из реек. При подготовке к оштукатуриванию деревянных стен, доски шириной более 10 см надкалывают и в надколы забивают клинья, чтобы образовались щели шириной 6 — 12 мм. для получения шероховатых поверхностей на них набивают дрань.

Чтобы уменьшить теплопроводность и звукопроводность деревянных перегородок, стен и потолков, на них до набивки драни натягивают изоляционный материал. С этими материалами наносимый штукатурный раствор хорошо сцепляется, а доски меньше намокают и не коробится, что в значительной степени сохраняет штукатурку от растрескивания. Если в качестве изоляционного материала используется войлок, то для предохранения от разрушения его антисептируют — пропитывают З% -ным раствором фтористого натрия и затем высушивают. Подготовленный изоляционный материал прикладывают к деревянной стене так, чтобы один конец касался пола, и прибивают внизу гвоздями или прикручивают. Затем материал расправляют и натягивают верх, чтобы не было складок, и по краю также прибивают гвоздями. При навешивании тонких материалов кромки их накладывают одна на другую, толстые материалы укладывают впритык и прибивают гвоздями. Гвозди рекомендуется вбивать только на половину их длины, а оставшуюся половину загибать.

Набивка драни

До начала набивки или плетения щитов дрань сортируют на простильную (для набивки нижних, простильных рядов) и выходную (для набивки верхних, выходных рядов). Отсортированную дрань укладывают отдельными пачками.

Простильную дрань укладывают первым слоем на деревянную стену. Для этого используют кривую и узкую дрань толщиной не менее 3 мм, благодаря чему между дранью и поверхностью создаются пустоты, под которые попадает наносимый раствор и прочно сцепляется с набитой выходной дранью. При более тонкой драни сцепление штукатурного раствора с поверхностью оказывается недостаточным.

Для выходного ряда отбирают прямую, ровную, толстую (не более 5 мм) дрань шириной 15 — 20 мм. так как дрань уже 10 мм при забивании в нее гвоздей колется, а шире 20 мм коробится и разрывает штукатурку. Если все стены, перегородки и потолки деревянные, то набивку драни начинают с низа стен. Дойдя до верха, переходят к набивке драни на потолке.

Ряды простильной и выходной драни располагают под углом 90 градусов один к другому, а по отношению к полу — под углам 45 г. Расположение драны под углом 45 г. по отношению к доскам дополнительно скрепляет их и придает им жесткость. Между драницами простильного и выходного рядов согласно СНиП необходимо выдерживать расстояние 45 мм, чтобы образовались ячейки 45Х45 мм. При набивке простильной драни ее только наживляют посередине одним монтажным гвоздем или по краям двумя гвоздями. Забивают их слегка, чтобы они только могли удержать дрань. Набив по высоте один-два ряда простильной драни на стенах и полностью на потолках, приступают к набивке выходной драни. Сначала каждую выходную драннцу полностью прибивают двумя гвоздями только по концам. Один из гвоздей забивают прямо, а второй с натяжкой под углом 45 градусов, направляя при этом острие гвоздя в сторону конца драни. Этим гвоздем драница туго натягивается. Затем вбивают промежуточные гвозди: на стенах через две простильные драницы в третью, а на потолках — через одну.

Штукатурка деревянных стен

1. Расположение драни.
2. Образование зазора между дранью.
3. Зацепление раствора за дрань.
4. Простильная дрань
5. Выходная дрань
6. Зазор между дранью и поверхностью.
7. Штукатурка.

Концы наращиваемых драниц соединяют не впритык, а с зазором в 2 — 3 мм. Соединение впритык без зазора при намокании приводит к короблению концов драни и вспучиванию, что вызывает разрыв штукатурки. На потолке дрань набивают так же, как и на стенах. Сначала на весь потолок набивают простильную дрань, а затем выходную. Выходную дрань располагают к простильной также под углом 90 градусов. Забивать гвозди следует быстро, с двух ударов, вставляя их только по центру драницы.

При штукатурке деревянных стен, в качестве вяжущих, используют известь, цемент или гипс (как в смеси, так и отдельно). Если применяется известь, то известковое тесто должно быть выдержано, в противном случае возможно появление дутиков. В качестве заполнителя в штукатурном растворе при оштукатуривании деревянных стен для нанесения всех слоёв штукатурки применяют кварцевый песок. Шлаковый песок используется только для внутренних слоев штукатурки, использовать его в накрывке не рекомендуется (могут появится пятна на стенах).
Если влажность внутри помещения не более 60%, то для штукатурки деревянных стен применяют гипсовые растворы. Состав раствора для деревянных стен и перегородок: 1 часть извести + 1 часть гипса + 2 части песка. Можно приобрести в магазине готовую смесь.
Если влажность более 60% то для оштукатуривания деревянных стен следует использовать известковые или цементные штукатурные растворы.

В зависимости от назначения помещений и требуемого качества отделки помещения применяют следующие виды штукатурки:

• простую штукатурку, состоящую из слоя набрызга и одного слоя грунта;
• улучшенную штукатурку, состоящую из слоя набрызга, одного слоя грунта и накрывочного слоя;
• высококачественную штукатурку, выполняемую по маркам, нанесением слоя набрызга, одного или нескольких слоёв грунта и накрывочного слоя.

Уч.пособие Штукатурные работы. Шепелев.А.М.

Штукатурные работы. Шепелев.А.М

1. Оглавление учебника. Штукатурные работы. Автор. Шепелев.А.М.
2. Классификация и основные части зданий.
3. Отделочные и строительные работы.
4. Охрана труда и противопожарные мероприятия на строительстве.
5. Требования к лесам и стремянкам.
6. Строительные леса.
7. Люльки, подмости, стремянки.
8. Инструменты штукатура.
9. Инвентарь штукатура.
10. Подготовка поверхностей стен предназначенным под оштукатуривание.
11. Последовательность оштукатуривания различных зданий
12. Набивка металлической сетки под толстые слои штукатурного раствора.
13. Штукатурка деревянных стен. Подготовка к оштукатуриванию.
14. Штукатурка стен. Подготовка каменных, кирпичных и бетонных поверхностей.
15. Подготовка саманных, фибролитовых, камышитовых и соломитовых поверхностей.
16. Подготовка стыков, каналов железобетонных плит, стальных балок для оштукатуривания.
17. Устройство сетчато армированных конструкций под оштукатуривание.
18. Техника безопасности. Штукатурные работы.
19. Техника безопасности при проведении штукатурных работ.
20. Организация штукатурных работ.
21. Набрасывание штукатурки. Намазывание штукатурки.
22. Штукатурка. Приготовление и нанесение штукатурных растворов.
23. Нанесение простой и улучшенной штукатурки.
24. Выполнение высококачественной штукатурки
25. Накрывка, затирка, заглаживание штукатурки.
26. Штукатурка лузгов, усенок и фасок.
27. Штукатурка внутренних и наружных откосов.
28. Штукатурка сграффито.
29. Требования к качеству различных видов штукатурки.
30. Дефекты штукатурки. Трещины, отслаивание, дутики.
31. Водонепроницаемые штукатурные растворы
32. Ремонтные работы на фасадах
33. Ремонт поверхностей, отделанных обшивочными листами.

Штукатурка деревянных стен своими руками. Выполнение штукатурки деревянных поверхностей самостоятельно

Август 12 • Ремонтные и строительные работы • Просмотров 5268 • Комментариев к записи Штукатурка деревянных стен своими руками нет

Как известно, древесина обретает свою долговечность благодаря дополнительной обработке химическими составами. Но в итоге потребитель получает материал с сомнительной экологичностью, тогда применяют второй вариант защиты — создание поверхностного слоя.

Содержание

• Необходимость дополнительного слоя
• Материал для работ
• Процесс по этапам

Поэтому после возведения дома проводится штукатурка деревянных стен, весь процесс будет рассмотрен далее в статье.

Необходимость дополнительного слоя

Штукатурка защищает деревянный брус от появления гнили и плесени, служит препятствием для грызунов и термитов. Кроме того, не позволяет древесине рассыхаться, соответственно не возникает множество щелей, через которые в дом проходит сырость и холод. Штукатурят стены внутри и снаружи, первые работы носят защитный характер, а вторые служат этапом завершения обстановки в помещении.

Начало работ может припадать на различный период, в зависимости от типа конструкции дома. В случае щитовых или каркасных деревянных стен можно сразу начинать отделочные работы. Но если конструкция состоит из бревен, то штукатурка стен деревянного дома проводится только после его усадки, точнее – через 1,5 года. Важным условием является функционирование систем вентиляции и отопления для обеспечения необходимых параметров процесса.

Материал для работ

Для работы с деревянными поверхностями может применяться 4 вида раствора, в зависимости от используемой основы различают смеси:

• цементные;
• известковые;
• гипсовые;
• глиняные.

Оптимальным вариантом считается отделка раствором из глины, благодаря природным компонентам получается экологически чистое покрытие с уникальными свойствами. Штукатурка деревянных стен глиной не требует много затрат, потому что все составляющие можно собрать самостоятельно на участке. Но в работе данный материал прихотливый, поэтому нужно четко следовать рекомендациям специалистов.

При приготовлении раствора кроме глины используют следующие компоненты:

• воду;
• песок;
• опилки или другие волокна;
• конский навоз.

Последний элемент повышает пластические свойства раствора и теплоизоляционные характеристики готового слоя. Поэтому пропорции всех составляющих выбираются в зависимости от выдвигаемых требований к штукатурке. К примеру, если штукатурка деревянных стен глиной проводится снаружи дома, то используют только волокна – результат получается теплый и прочный. При введении песка в раствор, его пластичность снижается, а теплопроводность повышается. При чистовой отделке как наружных, так и внутренних стен применяют глиняно-песчаную смесь.

В быту зачастую штукатурка деревянных стен своими руками выполняется известково-гипсовым раствором, потому что глина довольно прихотлива и результат не всегда получается идеальным. Наружные стены при действии палящего солнца могут потрескаться, что приведет все усилия к нулю. А известь в сочетании с гипсом дает практичное и прочное покрытие деревянной конструкции. Для его приготовления берут обычный известковый раствор и вводят гипс, в пропорциях 4:1 соответственно. Для удобства работы к небольшому количеству смеси в отдельную емкость добавляют гипс из-за скорости схватывания материала.

Для штукатурки деревянных стен внутри дома специалисты рекомендуют использовать в качестве основы гипс. Современные методики нанесения и ввод красящих пигментов дают декоративный эффект поверхностям, а гипсовая основа способствует получению хороших эксплуатационных характеристик.

Процесс по этапам

При работе с деревянными поверхностями важен подготовительный этап, от него зависит качество сцепления штукатурки с основой. Стена должна иметь шероховатости, при их отсутствии самостоятельно делают пропилы и насечки. Также важно очистить поверхности от жирных загрязнений, к примеру, масел и битума.

Технология нанесения и количество слоев штукатурки зависит от типа помещения и требований к готовому результату. В хозпостройках не требуются абсолютно гладкие стены, поэтому для оформления достаточно одного слоя грунта и обрызга. В жилых комнатах потребуется несколько слоев грунта и обрызга, которые впоследствии покрывают финишным пластом высококачественной штукатурки.

Весь процесс штукатурки деревянных стен проводится в 7 этапов:

• устранение щелей;
• возведение основы;
• установка маяков;
• обрызг стен;
• грунтовка;
• накладка финишного слоя;
• затирка.

При отделке наружных стен из бревен стоит устранить большие щели с помощью пакли или минваты. Иногда большие дыры между бревнами закрывают рейками – это экономит раствор и улучшает изоляционные свойства штукатурного слоя.

Далее на стены закрепляется сетка из дранки, то есть тонких деревянных планок. Сетка представляет собой перекрещивающиеся планки в два слоя, прикрепленные к стене. Каждую полосу начинают прибивать от пола под углом 45̊ , расстояние между планками составляет 45 мм. Для крепления используют гвозди, важно зафиксировать дранку на концах и перекрещивающихся элементах. Важным моментом остается дополнительное расстояние в 3 мм между планками, которое оставляют из-за коэффициента расширения при набухании. Использование сухой дранки предполагает ее смачивание в местах заколачивания гвоздей для предотвращения растрескивания древесины.

При работе во влажных помещениях, перед набиванием дранки проводят гидроизоляцию стены, к примеру, в душевых набивают рубероид. Если нужно нанести штукатурку в местах стыка деревянной стены с конструкциями из бетона или камня, предварительно прибивают металлическую сетку гвоздями.

После возведения основы из дранки выставляют маяки для получения ровной поверхности в итоге. Для этого набивают гвозди по краям стены и натягивают леску между ними. Толщина штукатурки рассчитывается от второго слоя дранки и, как правило, составляет 15-20 мм. С помощью строительного уровня проверяют натянутую леску, только потом начинают процесс.

Обрызг – это нанесение выбранного раствора, только жидкой консистенции. Для улучшения свойств раствора в обрызг вводят ПВА (на 10 л идет 200 г клея). Из инструмента используют кельму или мастерок, раствор накидывают на стены толщиной около 10 мм. Такого слоя накладываемого раствора достаточно для скрытия всех неровностей. Работа начинается с верхнего участка стены – так раствор в нижней части стены не перенасыщается стекающей водой.

С помощью следующего слоя – грунтовки происходит тщательное выравнивание поверхности, его наносят на подсушенный обрызг. Толщина нанесения должна составлять не более 7 мм.

Финишное покрытие дает идеальную гладкость, поэтому носит более декоративный характер. Для качественного результата раствор процеживают, используя сетку с ячейками 1,5х1,5 мм. Дополнительно в раствор могут вводить красители, которые дают положительный эффект.

Для затирки применяют наждачные сетки, ее проводят после высыхания штукатурки. Но работа должна вестись не раньше, чем через 4 суток. За это время достигается нормальное высыхание нанесенных слоев, принятие дополнительных мер по сушке отделки недопустимо. При использовании строительного фена могут появиться сильные трещины, что приведет к ухудшению не только внешнего вида, но и функциональных свойств штукатурки.

После проведения работ маяки можно вытянуть из стены. Оптимальным временем для штукатурных работ считается весна или осень, так как и высокие, и низкие температуры могут негативно сказаться на результате.

В дополнение к статье можно просмотреть видео-руководство, в котором показан процесс нанесения штукатурки на деревянные стены.

« Утепление стен изнутри минватой. Как правильно утеплить стены Технология кладки стен из пеноблоков »

Что такое планка и гипс? Плюсы и минусы штукатурки стен

Если вы не знакомы с рейкой и штукатуркой, вы не одиноки: эти устаревшие строительные материалы для стен более или менее полностью заменены гипсокартоном, с которым вы соприкасаетесь каждый день. Но было бы несправедливо сбрасывать со счетов планку только потому, что это более старая техника. На самом деле, если у вас есть время и ресурсы для его правильной установки, есть много преимуществ в его пользу по сравнению с современным гипсокартоном.

В этой статье

• 1 Что такое планка?
• 2 Преимущества использования рейки
• 3 Минусы использования рейки
• 4 Заключение

Что такое рейка?

Метод строительства из планок и гипса представляет собой способ создания стен и потолков из гипса или лепнины путем распределения материала по деревянному или металлическому каркасу (которые представляют собой планки) и высушивания. По мере того, как влажная штукатурка проходит через раму, она скапливается на противоположной стороне, создавая гипсовые ключи, которые удерживают ее на месте во время высыхания.

В то время как использование лепнины для скульптуры и строительства восходит к столетиям, современная формула и использование лепнины в качестве основного компонента наружных стен получили распространение только в 20 веке. Для наружных работ штукатурку обычно наносят на металлическую решетку (например, листы проволочной сетки) не менее чем в три слоя.

Реечные и гипсовые стены для внутренних работ восходят к 1700-м годам и широко использовались до начала-середины двадцатого века, когда их господство было вытеснено методом гипсокартона (т. Исторически сложилось так, что узкие деревянные планки — каждая из которых представляет собой деревянную рейку — прибивались к каркасу здания перпендикулярно стойкам стены. (Сегодня металлические рейки считаются лучшей поверхностью для нанесения штукатурки, поскольку металлическая рейка не удерживает влагу, как деревянная). финишное покрытие.

Преимущества использования реек

Хотя использование полос деревянных реек в качестве строительных инструментов немного устарело, метод реек и штукатурки определенно имеет свои преимущества:

• Звукоизоляция и изоляция. По сравнению с гипсокартоном рейка и гипс лучше изолируют как звук, так и тепло. Удивительно, но, несмотря на достижения в технологии строительства, многие исторические здания поэтому теплее и тише, чем современные.
• Огнестойкость. Еще одна победа обрешетки и штукатурки: она также в целом лучше, чем гипсокартон, сдерживает распространение огня внутри здания.
• Защита от влаги. Использование рейки для внутренних стен также является хорошим выбором, если вас беспокоит влажность. Реечные и гипсовые стены, как правило, удерживают меньше влаги, чем гипсокартон, особенно если вы выбираете металл, а не деревянную рейку.

Минусы использования рейки

Конечно, есть причины, по которым гипсокартон сегодня более распространен, чем рейка и штукатурка, и вот некоторые из наиболее важных из них:

• Время и расходы. Нельзя обойти стороной тот факт, что планка и штукатурка требуют больше навыков и времени для правильной установки. Кроме того, весь процесс будет стоить дороже, чем поклейка гипсокартона.
• Сложный ремонт. Одним из преимуществ гипсокартона является простота его демонтажа и замены в случае повреждения. Ремонт рейки и гипсовой стены гораздо сложнее, так как вам нужно разорвать штукатурку и, возможно, снести рейку, что требует квалифицированной рабочей силы.
• Грязный снос. Если вам когда-нибудь понадобится полностью сорвать стены из планок и штукатурки, они могут создать настоящий беспорядок, поскольку гипсовые ключи удерживают штукатурку на стене и не выходят легко.

Заключительные мысли

В конечном счете, если у вас ограниченный бюджет или жесткий график, вероятно, имеет смысл выбрать гипсокартон. Но стоит иметь некоторые знания о планке и штукатурке, хотя бы для того, чтобы иметь некую систему отсчета, если вы работаете над старым домом и обнаруживаете эти анахроничные деревянные доски в стенах.

MT Copeland предлагает онлайн-курсы на основе видео, которые дают вам основы основ строительства с реальными приложениями, такими как каркас дома . Занятия включают профессионально созданные видеоролики, которые преподают практикующие мастера, а также дополнительные загружаемые материалы, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам освоить навыки.

Что делать с деревянными стеновыми уголками?

15 апреля 2022 г.

– Реклама –

Дымоходы распространены в викторианских домах, и когда вы снимаете обои, вы можете увидеть деревянные угловые бусины на внешних углах. Это хорошо, если вы планируете переклеивать бумагу, но настоящая боль, если вы хотите покрасить. В современных домах используются металлические валики, позволяющие штукатурке скользить прямо по краям, но старые открытые викторианские угловые валики выглядят некрасиво, и стена оштукатурена только до края валика. В этом кратком посте мы рассмотрим, что делать с деревянными настенными уголками, если вы хотите их покрасить. Мы немного отошли от трассы здесь с нашей гостиной и вполне довольны результатом.

Что такое Викторианский проект? Узнайте здесь.

Что делать с деревянными стеновыми уголками?

В старых домах наружные углы содержали брусок для обеспечения прямого угла и края для штукатурки. Часто его называют угловыми бусами из известковой штукатурки, поскольку это был обычный материал, используемый для штукатурки до появления современных штукатурок гипсового типа. Эти бусины можно удалить, но для этого потребуется повторная штукатурка стены. Вы не можете скользить по ним, так как древесина расширяется и сжимается при изменении температуры. Поэтому, если вы собираетесь рисовать, вам нужно новое решение, так как простое закрашивание не будет выглядеть правильно. У вас действительно есть следующие три варианта. [ См. также:  Следует ли использовать известь для отделки викторианских домов? Известь против гипсовой штукатурки]

1.

Измените свои планы на обои

Деревянные уголки для стен никогда не были проблемой, когда ваш старый дом был построен. Тогда они всегда использовали обои! Роспись стен — более современная вещь и не совсем совместима со старыми бусами. Если вам нужно быстрое решение, вы можете отказаться от своих планов по покраске и поклеить обои. Обои закроют ваши старые викторианские угловые бусы, и вы не будете знать, что они их. Спросите себя, действительно ли отсутствие покраски стен имеет большое значение? [ См. также:  Штукатура, шпаклевка и краска – Стены гостиной]

2. Удаление деревянных угловых планок и повторная штукатурка

Деревянные угловые планки, конечно, можно снять. Любая современная штукатурная работа будет использовать оцинкованные металлические уголки. Это позволяет штукатурке скользить прямо до внешних угловых краев. Если вы удалите и замените, вам потребуются некоторые работы по повторной штукатурке, которые будут оплачиваться дополнительно. [ См. также:  Ремонт стен из известковой штукатурки – скрытие трещин

3. Наш подход к покрытию углов известковой штукатуркой

Итак, мы были непреклонны в том, что хотели покрасить стены, и у нас не было в бюджете дополнительных штукатурных работ. Старые угловые бусины из известковой штукатурки должны были остаться, но нам нужно было как-то их скрыть. Мы рассмотрели декоративные бусины для окантовки под прямым углом как в Интернете, так и в магазинах «Сделай сам», но проблема в том, что они просто не были достаточно большими, чтобы покрыть деревянный угол. Штукатурка была несколько грязной по краям существующих бусин с небольшим углублением там, где она соприкасается с деревом. [ См. также: «Дышащая краска для известковой штукатурки – какие есть варианты?»]

Мы измерили расстояние от внешнего края валика в стене до точки, где штукатурка была аккуратной и пригодной для покраски. Мы подсчитали, что нам понадобятся бусины под прямым углом с внутренними краями 55 мм, чтобы полностью скрыть беспорядок. После того, как мы связались с несколькими местными торговцами лесоматериалами, мы смогли заказать прямоугольные угловые элементы такого размера по цене 47 фунтов стерлингов за штуку. Это значительно дороже, чем готовые продукты, но намного дешевле, чем повторная штукатурка. В нашей главной гостиной их было 4, 2 на дымоходе и 2 на эркере. [ См. также:  Удаление стойких обоев – зачистка]

Подготовка, грунтовка и покраска

После того, как наши изготовленные на заказ прямоугольные бусины были доставлены, пришло время подготовить их. Бусины должны располагаться как над, так и под рейкой для картин, поэтому мы начали с того, что обрезали их по размеру.

Новый изготовленный на заказ прямоугольный вырез и временное размещение

После вырезания мы временно разместили изготовленные на заказ бусины, чтобы убедиться, что мы вырезали их правильно и достигли идеальной подгонки. См. изображение выше.

Затем мы покрыли каждую деталь здоровым слоем грунтовки для дерева, а затем двумя слоями белой атласной краски, чтобы они подходили к карнизу, плинтусу и своду. Мы использовали белую краску на водной основе, чтобы она не желтела со временем. Поскольку бусы будут находиться в центре внимания в комнате, последнее, что нам нужно, это чтобы они пожелтели и выглядели нечистыми. Как только все это высохло, мы были готовы установить их на место. [ См. также:  Устранение сырости в викторианских домах и общие причины]

Фиксация сделанных на заказ прямоугольных бусинок на месте

Перед тем, как закрепить наши бусины, вырезанные по индивидуальному заказу, мы убедились, что все места, где они будут располагаться, были чистыми и относительно ровными.

Мы наносим полоску клея No More Nails вдоль областей существующих старых валиков, которые будут соприкасаться с новыми бусами под прямым углом. См. изображение справа. Затем мы поставили древесину на место и закрепили ее несколькими булавками, которых было достаточно, чтобы удерживать ее на месте, пока клей высыхал. После установки мы использовали немного герметика в верхней и нижней части каждой детали, чтобы обеспечить идеальное соединение с юбками и направляющими для картин. На следующий день, как только клей и герметик высохли, мы использовали последний слой белой атласной краски, чтобы пройтись по герметику и головкам булавок. На изображениях ниже показана готовая статья. [ См. также:  Что делать с потолком, оклеенным обоями? Будьте осторожны!]

Как видите, некрасивые окантовки аккуратно спрятаны. Новые белые бусины под прямым углом хорошо сочетаются с другими деталями комнаты. Нам удалось покрасить стены без затрат на новую штукатурку. Мы действительно не были уверены, что это сработает, но очень довольны конечным результатом! [ См. также : Установка настенной росписи и создание декоративной стены]

Новые бусины готовы! – Покрашено и закреплено на месте

На изображении ниже показана стенка дымохода с изготовленными на заказ буртиками под прямым углом. Они находятся как над, так и под направляющей для картин. Они добавляют к характеру дымохода и действительно выделяют его.

Внешние углы дымохода Готово

Викторианские угловые планки – сводка новостей

Если вы меняете оклеенные стены на краску и пытаетесь решить, что делать с деревянными угловыми планками, то, надеюсь, наше решение может оказаться чем-то, что вы могли бы попробовать.