Штукатурка цоколя деревянного дома: Штукатурка цоколя частного дома своими руками: виды, поэтапная технология

Отделка цоколя деревянного дома своими руками: чем отделывать, материалы, фото

Переходная опора здания, которая расположена между фундаментом и стенами здания называют цоколем дома. Эта самая уязвимая часть дома. Основная функция цоколя ― преграда для проникновения в дом влаги, холодного воздуха и других внешних воздействий. Поэтому материалы должны быть устойчивы не только к влаге, но и температурным колебаниям.

Кроме защитной функции цокольная часть дома обладает и декоративной. По окончании строительных работ, цоколь придаст фасаду законченный и привлекательный внешний вид.

Материалы для отделки цоколя их характеристика

Существует много способов и материалов для отделки цоколя здания. Самые востребованные материалы для облицовки:

• клинкерная и каменная плитка;
• плитка на основе смол;
• полимерпесчаная плитка;
• декоративная мозаичная штукатурка;
• искусственные и натуральные камни;
• сайдинг для цоколя.

Клинкерная плитка отлично имитирует клинкерный кирпич. Но в отличие от кирпича, этот материал тоньше и по весу легче, толщина составляет 10−20 мм. При монтаже используется морозостойкий клей. Кроме клея понадобится грунтовка для поверхности, специальный раствор для заполнения швов.

Варианты отделки цоколя дома

Отделка цоколя с использованием плитки из натуральных материалов (известняка, песчаника, мрамора) считается самой качественной и привлекательной. В продаже плитка бывает разных оттенков, бывает гладкой или фактурной. Так как внешне натуральные плитки очень привлекательны, то стоимость их будет очень высокая.

К тому же облицовка фундамента из такого материала — очень трудоемкий процесс. Для монтажа используется обычно клей, в редких случаях саморезы. Так как от них могут образовываться трещины, то со временем материал отслаивается. Облицовка натуральным камнем будет выглядеть богато и солидно.

Плитка, изготовленная на основе смол, похожа на керамический кирпич или песчаник.

Главной особенностью данного материала является очень маленькая толщина, всего 3 мм. По своей структуре материал очень гибкий, поэтому его удобно использовать при монтаже дома в виде дуг или других форм. Монтирование пластин производится на штукатурку или бетон с помощью специального клея.

Полимерпесчаная плитка в отличие от других видов облицовочных материалов является новинкой. Вес плитки достаточно мал, и его можно использовать для облицовки зданий и конструкций, где ограничены большие нагрузки. Основные достоинства этой плитки:

• в процессе эксплуатации не образуются трещины;
• долговечны;
• устойчивы к негативным воздействиям;
• возможность использования утеплителей;
• простой монтаж.

Отделка дома декоративной мозаичной штукатуркой подходит только для нанесения на бетон, гипсовые, бетонные и другие минеральные основания.

Мозаичная штукатурка представляет собой вид гальки и натуральных минералов, размер которых составляет от 1 до 3 мм. Нанесение декоративного материала осуществляется вручную с использованием специального инструмента — терки. Также понадобится штукатурочная подкладочная масса, средства для грунтовки. Монтаж на цоколь достаточно сложный, но если приложить все усилия и пофантазировать, можно сделать шедевр.

Искусственные камни для отделки фундамента дома отличаются морозоустойчивостью и имеют шикарный внешний вид. Выпускается отделочный материал в виде прямоугольных плит с ровными углами или в виде плит с бесформенными сторонами. Самыми популярными материалами для отделки являются скальные породы.

Монтаж цоколя искусственным камнем достаточно прост и выполняется при помощи клея. После укладки материала швы нужно заполнить специальным раствором, который отличается эластичными свойствами.

Цокольные панели из ПВХ (винилового сайдинга) монтируются быстро и качественно, без использования мокрых строительных материалов. Крепление сайдинга производится при помощи каркаса. Он может быть как металлический, так и деревянный. Сайдинг отличается долговечностью, устойчив к покрытию плесенью и температурным перепадам. Широкая цветовая гамма позволяет выбрать любой оттенок к любому внешнему виду здания.

Отделка цоколя дома своими руками

Для отделки фундамента своими руками понадобятся следующие строительные инструменты и материалы:

1. Грунтовочные материалы.
2. Клей.
3. Раствор для швов.
4. Валик для грунтовки.
5. Ножовка для раскроя плитки.
6. Строительный уровень.
7. Кельма.

Монтаж цокольной части дома клинкерной плиткой состоит из нескольких этапов:

1. Перед тем как приступить к облицовке фундамента следует подготовить основание. Цокольная часть должна быть очищена от пыли и грязи. Небольшие неровности нужно убрать, а углубления заполнить специальным строительным раствором. Поверхность должна была полностью ровной. После того как убраны все неточности, основание необходимо пропитать грунтующей эмульсией.
2. Вначале нужно определить уровень, от которого будет производиться наклеивание первого ряда плиток. Размер определяется таким образом: ширину шва и ширину плитки сложить, высоту цоколя следует разделить на полученный результат. Например, если верхняя часть фундамента имеет высоту 50 см, то его стоит облицевать плиткой размером 7 см, оставляя при этом 7-миллиметровые швы. Значит, необходимо наклеить 7 рядов (50:7,6= 6,5).
3. Клеящий раствор наносится и на поверхность основания, и на саму плитку. Раствор распределяется только на ту площадь, где будет приклеиваться плитка, так как клей быстро твердеет. Укладка нужно начинать от угла здания. При этом используйте уровень.
4. Через несколько дней швы между плитками необходимо заполнить специальным морозостойким раствором для фугования клинкера. Этот материал не следует обрабатывать водоотталкивающими средствами, так как клинкер не впитывает влагу.

Облицовка натуральным и искусственным камнем

Облицовка с использованием натуральных и искусственных камней выполняется по следующей технологии:

1. Цокольная часть обрабатывается специальным раствором. Далее наносится клеевой состав.
2. На подготовленное основание установить армированную сетку.
3. Сделать разметку на поверхности и приклеить облицовочную плитку из искусственного или натурального камня.
4. Далее следует нанесение связующего материала.
5. На заключительном этапе заделать швы, плитку обработать защитным составом.

кирпичный материал, из чего сделать, чем обшить, устройство цокольного перекрытия, видео-инструкция по облицовке своими руками, фото и цена

Устройство цокольного перекрытия в деревянном доме – важная часть для всей конструкции. От качества укладки и обработки этого узла будет зависеть не только комфорт, но и срок службы вашего дома. Мы расскажем о том, из каких материалов строят цокольные промежутки, и как производится облицовка цоколя деревянного дома.

Цоколь для деревянного дома особенно важен.

Содержание

Цоколь в деревянном доме

Функции

Цоколь деревянных домов выполняет множество важных функций.

Итак, для чего же нужен цокольный промежуток между фундаментом и стенами деревянного дома?

Функций у него множество:

• Цокольная кладка создает своеобразный буфер между конструкцией фундамента и нижней обвязкой сруба. Это очень важно, так как в толще бетона сосредоточена влага, которая вследствие капиллярного подсоса поднимается вверх и проникает в древесину нижних венцов домовых стен. Как известно, дерево не любит влагу, и подобный буфер здесь весьма уместен;
• Конструкция пола первого этажа находится выше цокольного промежутка. За счет отверстий в промежутке, расположенных на противоположных стенах, можно осуществлять вентиляцию подпольного пространства, что значительно повышает комфорт и срок службы пола, так как лаги и доски настила пребывают в сухости и не гниют;
• Стены деревянного дома приподнимаются за счет высоты цоколя. Благодаря этому на них не попадают капли, отскакивающие от земли и несущие грязь, в результате стены остаются сухими и чистыми;
• Подпольное пространство создает дополнительную воздушную подушку между полом и подвалом. Это значительно повышает теплоизоляцию помещения, при условии, что цоколь деревянного дома надежно утеплен;
• За счет более высокого расположения деревянные стены в меньшей степени подвергаются порче со стороны насекомых, животных и растений;
• В зимнее время стены не заметает сугробами, и они не контактируют с влажным снегом.

Бревна нижнего венца не контактируют с фундаментом.

  Важно! Мы видим, что цокольная конструкция принимает на себя большинство негативных факторов среды, тем самым защищая деревянные стены и продлевая срок их службы.

Разновидности

На фото показан кирпичный цоколь изнутри.

В строительстве встречается три основных вида цокольных конструкций:

1. Выступающий. Этот тип отличается тем, что его площадь превышает площадь, ограниченную стенами дома. На производство такой конструкции требуются большие материальные и трудовые затраты, его цена выше, однако он хорошо подходит для домов с тонкими стенами и при наличии теплого подвала или подполья;
2. Западающий. Для этого типа характерна меньшая площадь по сравнению с площадью дома. Наиболее экономичный вариант с точки зрения затрат материалов и труда;
3. Заподлицо. Этот вид конструкции имеет одинаковый со стенами периметр. Чаще всего он является продолжением ленточного фундамента, однако может быть сделан и отдельно.

Деревянный дом с цокольным этажом выступающего типа.

Выступающая конструкция нуждается в монтаже отливов для воды, чтобы влага не проникала в материал кладки сверху. Также это предохраняет от накапливания воды и образования луж в промежутке между бревнами и верхним торцом цоколя.

Западающий тип промежутка можно встретить на свайных и столбчатых фундаментах.

Цокольная кладка западающего типа чаще всего ставится в домах, установленных на столбах или сваях. Так как нагрузка от веса здания приходится на опорные сваи или столбы, цоколь не подвергается давлению и внутренним напряжениям. Это позволяет сделать его тоньше, сэкономив средства на покупку дополнительных материалов и оплату работ.

Важно! После утепления и облицовки западающая кладка может стать вровень со стенами или даже начать слегка выступать за их размеры. Однако при этом гидроизоляционный слой и утеплитель будут укрыты стенами сверху, что не даст влаге просачиваться под эти слои.

Конструкция, смонтированная заподлицо со стенами.

Расположенный заподлицо промежуток между стенами и фундаментом является наименее предпочтительным, так как при его утеплении и облицовке материалы не будут защищены сверху, и дождевая вода будет попадать под покрытие. Даже при наличии гидроизоляции это будет отрицательно сказываться на состоянии и сроке службы цокольной кладки.

Материалы

Бетонные блоки – это то, из чего сделать цоколь можно быстрее.

Материал для цоколя деревянного дома должен соответствовать тем условиям, в которых он будет эксплуатироваться. Как мы уже сказали, цокольный промежуток принимает на себя массу негативных воздействий. Кроме того, он должен выдерживать колоссальные нагрузки от давления массы дома.

Кирпич – наиболее распространенный материал для формирования цокольного промежутка.

Для сооружения цоколя используют наиболее прочные и надежные материалы, которые меньше других боятся влаги и способны выдерживать большие нагрузки на сжатие.

К таким материалам относятся:

1. Бетон. На практике используют как монолитные литые конструкции, так и готовые железобетонные изделия. При изготовлении монолитных типов чаще всего стены фундамента просто продлевают вверх, и они становятся цокольными. Блоки позволяют экономить время, так как собрать из них кладку можно куда быстрее, чем из кирпича;
2. Кирпич. Кирпичная кладка прекрасно справляется со всеми перечисленными условиями. Также кирпич лучше переносит морозы и не так боится воды, как армированный стальными прутьями бетон, ведь химически кирпич – это обожженная глина, в состав которой практически не входят растворимые в воде соединения;
3. Натуральный камень. Прекрасный материал, хоть и дорогой. Камень абсолютно не впитывает влагу, поэтому не боится коррозии и морозов, не нуждается в дополнительной облицовке и служит практически вечно;
4. Древесина. Для сооружения цокольного промежутка можно использовать только водостойкие породы дерева – лиственницу, красное дерево, клееный брус и т.п. Наименее подходящий материал, так как древесина – не лучшая защита от влаги и морозов;
5. Пенобетонные и подобные им строительные блоки. Вес деревянного дома не особо велик, поэтому его может выдержать такой материал, как вспененный бетон и ему подобные. Эти блоки неплохо теплоизолируют помещение под полом, но нуждаются в качественной гидроизоляции и облицовке, так как сильно впитывают влагу.

Здесь в роли цоколя выступают бетонные стены ленточного фундамента.

Важно! Из перечисленных материалов мы рекомендуем выбирать кирпич или железобетон, так как они наиболее прочны, практичны и надежны. Стоимость натурального камня слишком высока, а его монтаж требует навыков и опыта.

Облицовка

Требования к облицовке

Если не знаете, чем обшить цоколь – используйте натуральный камень или песчаник.

Лицевое покрытие цокольного этажа – это весьма важный и ответственный элемент. Облицовка должна быть прочной, красивой, влагонепроницаемой и морозостойкой. Также желательно, чтобы под слоем отделки можно было поместить теплоизоляционный материал.

Цокольный сайдинг – отличный материал для защиты конструкции от внешней среды.

Под эти требования хорошо подходят такие технологии, как вентилируемый фасад, сайдинг, влагостойкая декоративная штукатурка, натуральный фасадный облицовочный камень, фасадная плитка. Также возможен монтаж металлического профиля, ПВХ-панелей или вагонки.

Чтобы обойтись «малой кровью», можно использовать профлист из стали.

Монтаж покрытий из натурального камня и песчаника требует работы опытных специалистов-отделочников, а стоимость сырья очень высока. Такая облицовка украсит любой, даже самый эксклюзивный вид постройки, а срок ее службы при правильном монтаже может составить многие десятки лет.

Штукатурка и вагонка – материалы в данных условиях ненадежные, так как они пропускают влагу, недостаточно прочны и служат недолго. Исключением может быть оштукатуренный пенополистирол или пенопласт, но и в этом случае покрытие можно подобрать более подходящее.

Важно! Вентилируемый фасад и сайдинг монтировать намного проще, это под силу даже дилетанту или новичку, причем технология позволяет поместить между покрытием и стеной слой теплоизоляции, а стены могут свободно пропускать воздух. Это наиболее предпочтительный вариант, как с практической, так и с экономической точки зрения.

Монтаж металлического профиля

Наиболее простой и дешевый способ отделки цоколя – это обшивка конструкции металлическим профилем.

Для тех, кто желает облицевать цокольную кладку своими руками, нами подготовлена инструкция по монтажу металлического профиля по технологии вентилируемого фасада:

1. По всему периметру дома на промежуток между стенами и фундаментом прикручиваем направляющие для крепления металлических листов;

Прикручиваем направляющие планки.

2. Каркас крепим с помощью специально предназначенных подвесов;

Каркас дополнительно фиксируем с помощью директоров.

3. Укладываем слой утеплителя из пенопласта. Листы покрываем клеем и фиксируем к стене тарельчатыми дюбелями. Стыки между листами обрабатываем монтажной пеной или герметиком;

Крепим листы пенопласта на клей и дюбеля.

4. Нарезаем металлические полоски по размеру промежутка, который необходимо покрыть. Не забываем про отверстия для вентиляции;

Нарезаем полоски из профиля по размеру промежутка.

5. Крепим профиль к направляющим с помощью саморезов по металлу размером от одного до полутора сантиметров;

Обшиваем каркас листами металла.

6. Закрываем верхнюю часть выступающего цоколя листом из нержавейки;

Верхнюю часть выступа накрываем листом нержавеющей стали.

7. Закрываем стыки на углах с помощью Г-образной накладки из металла;

Закрываем стыки на углах накладкой.

8. Инсталлируем пластиковые решетки для вентиляционных отверстий.

Вставляем решетки для продухов.

В результате получаем неплохо утепленный и защищенный от непогоды и влаги цоколь:

Цокольная кладка полностью утеплена и укрыта от влаги.

Важно! При установке каркаса следите за тем, чтобы он располагался в вертикальной плоскости. Для этого можно использовать отвес или строительный уровень, лучше, если прибор будет лазерным.

Вывод

Строительство цоколя в деревянном доме значительно повышает его комфорт, надежность, долговечность и энергоэффективность. Однако сам цоколь также нуждается в защите от пагубного воздействия атмосферных явлений и осадков, поэтому его следует утеплять и покрывать защитным материалом, о чем мы подробно рассказали в последней главе (см.также статью “Отделка цоколя деревянного дома: выбор материала и особенности монтажа”).

Видео в этой статье дополнит наше руководство по укладке профлиста на конструкцию.

Отделка цоколя деревянного дома

Автор На чтение 5 мин Просмотров 227 Опубликовано 28.09.2021

Отделка цоколя деревянного дома является важным условием, от которого зависит степень защиты стен от разрушений и внешних воздействий. Особенное внимание нужно уделять облицовке внешней части цоколя в деревянных домах, так как именно дерево, как живой и дышащий материал, подвергается неблагоприятным воздействиям и деформации больше всего.

Устройство фундамента.

Как правило, для деревянного строения высота цокольной части фундамента должна составлять как минимум 25 см. Это обеспечит максимальную степень защиты и крепость стен дома. Важно, чтобы перед облицовкой поверхность цоколя была целой и не имела на себе никаких видимых повреждений.

Прежде чем приниматься за отделку цоколя в доме, необходимо правильно подобрать материал.

Сегодня есть много способов для отделки. Но выбрать нужно всего один. Поэтому рассмотрим сейчас именно те, которые для наружных деревянных стен дома являются самыми подходящими и практичными.

Содержание

1. Варианты отделки природными материалами
2. Доломит, гранит и песчаник
3. Природный камень и мрамор
4. Использование штукатурки и сайдинга

Варианты отделки природными материалами

Основные функции, которыми должен обладать материал для облицовки цокольного фундамента, — это высокая степень защиты и декоративность покрытия. Ведь даже самое красивое здание не будет смотреться на высоком уровне, если отделка цоколя будет некачественной.

Вернуться к оглавлению

Доломит, гранит и песчаник

Облицовка фасадов керамогранитом.

Первый хороший материал для отделки — такой камень, как доломит или гранит. Он считается одним из самых прочных и надежных материалов на сегодня. Еще такой камень в плане декоративности отлично сочетается с деревом. Гранит дает хорошую теплоизоляцию для основания дома.

Но есть и один недостаток. За счет того, что материал довольно тяжелый, крепить его не так уж и просто. Поэтому лучше всего обратиться за помощью к специалистам, чтобы не терять времени и не портить материал.

Второй отличный материал — блоки из песчаника. Здесь уже можно осуществлять работу без специалистов, так как этот материал намного легче поддается монтажу. Еще одним хорошим моментом является разнообразие размеров песчаных блоков. Вы можете выбрать именно тот размер, с которым вам будет удобнее всего работать. Песчаник сейчас на рынке имеет большой ассортимент оттенков, что позволяет выбрать наиболее подходящий для вашего вкуса.

Но есть у песчаника и свой недостаток. Этот материал не настолько прочный и устойчивый, поэтому при работе с ним не обойтись без дополнительно гидроизоляции поверхности фундамента. А еще полезно будет после монтажа блоки покрыть специальными защитными составами от влаги. В противном случае отделка цоколя окажется практически бесполезной после нескольких сильных ливней.

Вернуться к оглавлению

Природный камень и мрамор

Отделка цоколя природным камнем.

Следующий материал — природный камень. Здесь лучше всего подойдут морские камни разных размеров. Как правило, после обработки морской водой, камешки становятся прочными и приобретают способность надежно защищать поверхность. Отделка смотрится всегда эффектно. А если еще после укладки камня правильно сделать затирку, то цоколь будет служить вам долгие годы, не причиняя неудобств.

Пожалуй, единственным недостатком в данном варианте является кропотливость работы. Ведь все морские камешки по размеру не очень большие, поэтому вам придется изрядно потрудиться, чтобы насобирать нужное их количество, а потом еще спроектировать и смонтировать на поверхность цоколя. Зато на приобретение данного материала от вас не потребуется совершенно никаких материальных затрат.

И еще одним природным материалом для отделки поверхности цоколя для деревянного дома является мраморная плитка. По качеству она такая же, как и гранит. Она устойчива и красива. Однако стоимость ее превышает стоимость всех перечисленных. И эта отделка деревянного дома доступна не каждому.

Вернуться к оглавлению

Использование штукатурки и сайдинга

Цокольный сайдинг для деревянного дома.

Итак, выше были перечислены самые надежные природные материалы. Естественно, что они предпочтительнее и хорошо сочетаются с деревом. Но не у всех есть возможность применять эти способы отделки. Причины на то могут быть совершенно разные. Поэтому есть смысл рассмотреть еще несколько видов отделки, которые более дешевые и менее красивые, зато более простые и доступные.

Способ 1-ый — использование штукатурки и краски. Сначала в цоколе заделываются трещины, после чего замешивается цементный раствор, которым оштукатуривается вся поверхность цокольного основания. После того как штукатурка высохнет, цоколь можно покрасить в любой цвет.

Такой метод экономный и простой. Но если раствор будет недостаточно высокого качества, то на поверхности появятся трещины. Тогда вам придется приниматься за работу с самого начала. И даже при хорошем качестве раствора постоянно нужно будет следить за тем, чтобы он не осыпался и краска не отшелушилась.

Способ 2-ой — отделка фундамента деревянного дома панелями сайдинга. Этот способ экономный в материальном плане, но более затратный по времени и трудоемкости. Как правило, сайдинговые панели маленьких размеров не выпускаются. Поэтому в любом случае вам придется резать их на нужные части.

Крепится сайдинг на специальный каркас из дерева или железа. Такая отделка будет уже более надежной, чем штукатурка, ведь сайдинг можно купить самый толстый, чтобы он был наименее всего подвержен деформации и внешний воздействиям. Но этот вариант нецелесообразен, если цоколь имеет неодинаковую высоту.

http://moisaiding.ru/www.youtube.com/watch?v=JGD4A99TvpE

Итак, 2 этих способа тоже неплохие и вполне подойдут в условиях ограниченности ресурсов. Однако отделка деревянного дома природными материалами остается на первом месте. И специалисты советуют один раз не пожалеть средств и сил, чтобы потом не сталкиваться с проблемами.

Отделка цоколя частного дома – особенности и материалы

Какой бы дом ни строился, огромный особняк или небольшой дачный дом, он всегда базируется на прочном и надежном фундаменте. Наземной частью фундамента дома является цоколь. Он служит основой здания, которое он предохраняет от попадания холода, проникновения грунтовых вод и влаги. Наружная отделка цоколя частного дома нужна не только для эстетики, она служит для утепления дома, а также является защитой от влияния внешних факторов: грязи, влаги, химических реагентов, механических воздействий.

Существует довольно много способов и материалов для отделки цоколя, каждый из которых имеет как свои достоинства, так и недостатки. Чтобы определиться, какой вариант декоративной отделки выбрать, остановимся подробней на каждом.

Содержание

• 1 Виды цоколя и факторы, влияющие на выбор отделки
• 2 Штукатурка и покраска
• 3 Отделка цоколя кирпичом
• 4 Облицовка клинкером
• 5 Отделка цоколя керамогранитом
• 6 Облицовка камнем
• 7 Обшивка фиброцементными панелями
• 8 Отделка сайдингом
• 9 Отделка плоским шифером и профлистом
• 10 Подведем итоги

Виды цоколя и факторы, влияющие на выбор отделки

Виды цоколя

Существуют три вида цоколя:

1. Западающий. Цоколь находится глубже стены дома, поэтому он защищен от механических повреждений, дождей и других атмосферных явлений. Самый распространенный и надежный вид цоколя, при его обустройстве не требуется устанавливать слив.
2. Выступающий. Цоколь выступает за границы стены здания. Данный вид основания рекомендуется обустраивать, если в доме тонкие стены, и есть теплый подвал. Выступающий цоколь подвержен как атмосферным, так и механическим воздействиям и требует дополнительной защиты гидроизоляции и установку по периметру здания слива.
3. Цоколь вровень со стеной. Самый ненадежный и редко используемый вариант цоколя. Гидроизолирующий материал виден снаружи, что придает внешней отделке неаккуратный вид.

Прежде, чем решить, какой выбрать вариант отделки цоколя, необходимо принять во внимание следующие факторы:

1. Отделку минимальной толщины можно получить при облицовке цоколя сруба гибкой черепицей.
2. Отделка цоколя дома кирпичом максимально расширяет основание.
3. При обшивке сайдингом и профнастилом возможно одновременно сделать отделку и утепление цоколя, уложив внутрь каркаса утеплитель.
4. Каркасные конструкции лучше других видов отделки поддаются ремонту, который можно делать в любой момент эксплуатации.

Варианты отделки цоколя дома

• оштукатуривание и покраска;
• кирпичная кладка;
• клинкерная плитка;
• керамогранит;
• искусственный и натуральный камень;
• фиброцементные панели;
• цокольный сайдинг;
• плоский шифер и профлист.

Штукатурка и покраска

Отделка декоративной штукатуркой – самый простой способ придать фасаду деревянного дома красивый и аккуратный вид. Это вариант бюджетной отделки, не требующей больших финансовых вложений. Штукатурки и краски вполне доступны, а вариантов дизайна цоколя и отмостки – сколько угодно.

Цоколь можно окрасить фасадными красками, образующими стойкое покрытие и защищающими основание от разрушения и атмосферных воздействий.

Хороший вариант – отштукатурить фасад финишной штукатуркой, цветовых вариантов существует множество, так что подобрать оттенок под цвет фасада не составит труда.

Можно пойти еще дальше и использовать в оформлении цоколя дизайнерский прием: создание эффекта отделки булыжником. В качестве булыжника выступает обычный бетонный раствор, из которого рукой слеплены «камни». Затем «каменные глыбы» в произвольном порядке наносятся на отштукатуренную поверхность и красятся. В результате отделка выглядит, как на фото слева.

Отличный способ придать фасаду индивидуальный колорит – нанести на цоколь мозаичную штукатурку, которая после высыхания создает эффект мозаики. Покрытие обладает не только прекрасными декоративными характеристиками, но также служит защитой цоколя от неблагоприятных факторов.

Еще один неплохой пример оформления цоколя – покрытие основания штукатуркой «короед». После нанесения штукатурки поверхность напоминает структуру дерева, изъеденного короедом, что выглядит весьма оригинально. В состав мозаичной штукатурки входит смола, которая делает покрытие водонепроницаемым.

Отделка цоколя кирпичом

Облицовка кирпичом – традиционный способ отделки цокольного этажа дома из бруса. Кирпичом можно также отделывать цоколь дома на свайно-винтовом фундаменте. Кирпич – долговечный и прочный материал, который является надежной защитой основания здания. Во время укладки можно провести утепление дома, проложив между облицовкой и цоколем слой теплоизоляции.

Но следует учесть, что для кирпичной кладки нужна собственная опора, которую затем совмещают с отмосткой. При укладке кирпичного основания под домом на сваях предварительно заливают мелкозагубленный фундамент.

Кирпич создает дополнительную нагрузку на фасад здания, поэтому для облицовки лучше всего использовать клинкерный кирпич, который благодаря пустотелой структуре имеет меньший вес, а также послужит дополнительной термоизоляцией дома.

Облицовка клинкером

Не всегда и не каждый дом можно отделать кирпичом, но с созданием эффекта кирпичной кладки прекрасно справится клинкерная плитка. Обладая всеми преимуществами кирпича, она имеет внушительный список собственных достоинств:

• небольшой вес, за счет чего нагрузка на каркас оказывается минимальной;
• не требует создания собственного фундамента;
• наличие готовых угловых элементов, что значительно упрощает укладку плитки;
• наличие широкой гаммы оттенков и разнообразных фактурных решений: имитация кирпича, разных видов камня.

Клинкер монтируют на каркас либо приклеивают к фундаменту плиточным клеем. В первом случае имеется возможность сделать утепленный цоколь, проложив под каркас утеплитель.

Отделка цоколя керамогранитом

Керамогранитная плитка обладает уникальной прочностью, устойчивостью к влаге, механическим воздействиям и к любым атмосферным явлениям. Она не боится ни воды, ни огня. Керамогранит – отделочный материал, не подвластный времени.

Плитка из керамогранита выпускается в разных вариантах, она бывает полированной, матовой, глазурованной, рельефной, со специальным восковым покрытием. Это был бы идеальный вариант отделки основания дома, если бы ни единственный недостаток – высокая стоимость, что собственно неудивительно для материала с подобными характеристиками.

Облицовка камнем

Облицовка натуральным камнем – вариант элитной отделки. Здание с таким цоколем выглядит роскошно и дорого. Камень отлично сочетается с деревом, особенно эффектно с каменным цоколем смотрятся дома из клееного бруса.

Помимо высоких эстетических качеств, природный камень имеет прекрасные эксплуатационные характеристики: он прочный, долговечный, хорошо выдерживает непогоду, влажность, морозы. В основном для отделки используют гранит, мрамор, песчаник, доломит, которые выпускаются в виде плит толщиной 20-30 мм.

Очень популярна отделка плитняком. Этот камень не проходит заводскую обработку, а продается в таком виде, в котором добывается. Плитняк имеет разную форму с неровными краями, что позволяет создавать оригинальные и неповторимые композиции.

Но есть и недостатки, и это, прежде всего, большой вес материала, который создает дополнительную нагрузку на фундамент и усложняет монтаж. Облицовка камнем не позволяет выполнить утеплённую отделку цоколя, поскольку материал укладывается непосредственно на основание. Пожалуй, самым существенным минусом является высокая цена материала, что делает такую отделку недоступной для многих.

Но если очень хочется, чтобы цоколь сруба был облицован камнем, а денег на натуральный материал нет, можно воспользоваться альтернативным вариантом – отделать основание искусственным аналогом.

Искусственный камень стоит на порядок дешевле, но, тем не менее, очень искусно создает иллюзию натуральности. Материал состоит из смесей на основе цемента и различных добавок. Для его изготовления используются силиконовые формы, повторяющие структуру природного камня.

Обшивка фиброцементными панелями

Фасадные плиты изготавливаются по специальной технологии на основе цемента с добавлением пластификаторов и полимеров.

Панели из фиброцемента показали отличные эксплуатационные характеристики:

• имеют небольшой вес, что упрощает монтаж;
• устойчивы к коррозии, ультрафиолету и перепадам температур;
• не впитывают влагу;
• обладают хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами;
• пожаробезопасны.

Фиброцементные панели представлены в широкой цветовой палитре и разных фактурах. Плиты могут крепиться непосредственно на цоколь или на обрешетку, полностью скрывая все неровности стен.

Отделка сайдингом

Облицовка цоколя пластиковым и металлосайдингом является одним из самых доступных вариантов отделки. Несмотря на недорогую стоимость, ПВХ панели имеют очень достойные характеристики:

• являются влагоустойчивыми;
• хорошо переносят низкие температуры;
• не горят;
• срок их службы составляет порядка пятидесяти лет;
• пластиковые панели имеют небольшой вес и не создают нагрузку на фундамент.

Сайдинг устанавливается на металлическую обрешетку, что позволяет утеплить дом. Между алюминиевыми направляющими обычно укладывают плиты пеноплекса или пенополистирола.

Панелями ПВХ можно обшить цоколь сруба, построенного из любого пиломатериала. Кроме того, сайдинг можно применять для отделки цоколя дома на винтовых сваях.

Дизайн сайдинга очень разнообразен, бревенчатый и брусовый дом можно облицевать панелями под камень, кирпич, дерево, плитку. Производители предлагают широкую палитру цветов, поэтому несложно подобрать материал под любое дизайнерское решение.

При выборе материала нужно учитывать, что для облицовки цоколя нельзя использовать панели, предназначенные для внутренней отделки интерьера, а также фасадный сайдинг. Цокольный сайдинг отличается от обычных видов технологией изготовления, а также наличием в составе специальных добавок.

Отделка плоским шифером и профлистом

Плоский шифер состоит из смеси асбеста, портландцемента и воды. Изготавливаются два вида шифера: прессованный и непрессованный. Для отделки цоколя лучше использовать первый, который является более прочным.

Плоский шифер имеет много плюсов: не боится коррозии, перепадов температур, солнечных лучей, обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию, долговечен, имеет невысокую стоимость.

Сегодня довольно часто в качестве облицовки низа дома применяют металлопрофиль. Нужно сказать, что профлист является не лучшим, хотя и достаточно недорогим вариантом.

Цоколь, отделанный металлическим листом, во-первых, смотрится очень просто. Во-вторых, металлопрофилем не рекомендуется обшивать нижнюю часть домов из оцилиндрованного бревна, клеёного и профилированного бруса. Данный материал из-за повышенной влажности подвергается коррозии, что может привести к гниению древесины.

Подведем итоги

Цоколь – важная несущая часть конструкции дома, поэтому к его отделке нужно подходить очень основательно, доверяя эту работу профессиональным мастерам.

Компания «Мастер Срубов» предлагает квалифицированную помощь в отделке вашего деревянного дома. Вы можете оставить заявку любым удобным способом по координатам на странице «Контакты».

 

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Выберите виды работ:

Пескоструйная шлифовка Шлифовка машинками Теплый шов Покраска Доп. работы

Выберите материалы:

Герметик Ramsauer Герметик Remmers Масло Gnature или Biofa Масло Remmers Масло Adler Другое

У вас есть точные замеры дома?

Замерял сам Есть проект дома Приезжали замерщики Хочу вызвать замерщика

Ваше имя * Номер телефона * Email

Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

Отделка цоколя мозаичной штукатуркой: теория и практика

Содержание

• Разновидности мозаичного покрытия
• Разновидности и преимущества
• От теории к практике: процесс нанесения
• Основные правила нанесения
• Процесс нанесения

Цоколь представляет собой нижний пояс фасада здания, который предназначен для его защиты от механических воздействий и различных загрязнений. Главное правило при отделке – это подобрать качественное и долговечное покрытие, которое будет, в обязательном порядке, сохранять фасад и в тоже время, выполнять декоративную функцию. Отделка цоколя мозаичной штукатуркой – один из наилучших вариантов для вашего здания.

к содержанию ↑

Разновидности мозаичного покрытия

Этот отделочный материал не что иное, как тандем крошки и смолы. Хотя иногда бывает, что крошка уже окрашивается искусственно. Такой вид штукатурки показывает отличные показатели прочности к изменениям погодных условий, в том числе влажности. Эту самую прочность обеспечивает первая составляющая – акриловая смола. Именно из-за нее штукатурка не восприимчива к воде, и в это же время позволяет влаге беспрепятственно испаряться. Это не дает воде скапливаться и приводить к негативным последствиям.

к содержанию ↑

Разновидности и преимущества

Фактура мозаичной штукатурки

В строительных магазинах ассортимент штукатурок способен заставить растеряться. Главным отличием всех видов штукатурок является размер крошки. В зависимости от размера фракции материал градируют:

• с мелкой величиной фракции – зерна до 0,5 мм;
• средняя – 1,2 – 2 мм;
• крупная – 3 мм.

Но также можно найти штукатурку с величиной зерен разных размеров, т.е. смешанную. Материал с мелкой фракцией можно применять не для всех видов внешней отделки. Поэтому при совершении покупки необходимо уточнить подходит ли данный вид для ваших работ.

Радует глаз покупателя и многочисленные расцветки. Теперь нет проблем подобрать нужную по цвету отделку.

Преимущества мозаичной штукатурки для цоколя следующие:

• высокие показатели устойчивости к различным механическим повреждениям;
• не требует особого ухода или чистки;
• большой ассортимент цветовых решений;
• хорошие декоративные качества.

к содержанию ↑

От теории к практике: процесс нанесения

Сухая декоративная штукатурка

Как и при любом другом строительном процессе, вы должны знать с чего начать, и что за чем идет. Чем прочнее слой мозаичной штукатурки на цоколе, тем надежнее он защищен. Для того, чтобы это было возможным, приготовленную смесь аккуратно наносят только на сухие стены. В случае, если на стенах присутствует влага, ее излишек будет испаряться продолжительное время. Даже учитывая тот факт, что смесь паропроницаема, она пропускает влагу намного медленнее, что может привести к таким негативным последствиям, как, например, появление на стенах плесневелых грибков.

Первое условие, от которого будет зависеть качество и долговечность покрытия – предварительная подготовка здания и правильное применение мозаичной штукатурки для цоколя.

Первым шагом идет выравнивание поверхности цоколя, удаление мелких элементов типа осколков, грязи или налета. Также большинство производителей советуют после очистки цоколь загрунтовать и желательно средством со свойством «глубокого проникновения». Это поможет укрепить основание и урегулировать способность цоколя поглощать влагу.

После того, как предыдущие шаги закончены, поверхность выравнивается. Для этих целей можно воспользоваться выравнивающей массой.

Фирмы предлагают множество грунтов, которые обращены в самые востребованные цвета – белый, песочный, кирпичный, графит. Это оптимальный выбор, поскольку они дают возможность создать равномерный цвет штукатурного слоя без перепадов, и через который не видно невзрачного основания здания.

к содержанию ↑

Основные правила нанесения

Замешивание штукатурки

Этот материал продаётся уже в виде смеси в пластиковых ведрах или контейнерах. Непосредственно перед эксплуатацией их содержимое следует очень тщательно смешать. Оптимально для этой процедуры подойдет миксер. Как и со многими другими товарами, такое случается, некоторые товары из разных партий с отличием в производстве в один день могут отличаться. Это связано с тем, что в производстве используется натуральная минеральная крошка, поэтому отдельные партии могут отличаться по цвету. При приобретении нескольких упаковок желательно обратить внимание на серийный номер, который покажет, в одной ли партии были произведены эти товары. Если же масса была произведена в разные дни или даже месяцы, чтобы уберечь себя от цветовых отличий в штукатурке, всю купленную массу нужно пересыпать в одну большую емкость и тщательно перемешать.

Полученную смесь нужно использовать согласно условиям и правилам, которые указаны в технической карте продукта. Лучше внимательно следить за тем, чтобы процесс был бесперебойным. Также нужно постоянно следить за тем, чтобы свежая масса, уже нанесенная на стены, ни в коем случае не соприкасалась с той, которая высохла – вот в чем заключается сложность нанесения. В ином случае, место их стыков и соединений будет заметным.

к содержанию ↑

Процесс нанесения

Подготовленная и хорошо перемешанная смесь наносится на цоколь небольшими полосами, в среднем шириной не более 1 метра. Для этого используют два метода: вручную или же с помощью распыления. Вручную масса наносится с помощью такого инструмента как полутерок, зачастую из нержавеющей стали. После нанесения полосы разглаживают, чтобы не возникало просветов между зернышками штукатурки.

Специалисты советуют в процессе нанесения действовать в одном направлении, чтобы весь слой штукатурки выглядел однородным. Еще одно правило при работе с декоративной штукатуркой – затирать ее ни в коем случае нельзя.

С ручным нанесением такого покрытия зачастую может справиться даже не особо квалифицированный специалист. Что уж тут говорить об опытных мастерах. А вот метод распыления лучше оставить для знающих свое дело строителей.

После того, как процесс нанесения закончен, и ваш дом уже может похвастаться полосой из декоративной штукатурки, нужно следить за защитой свежих слоев от нагревания на солнце и сильных порывов ветра. Особенно это актуально в первые сутки. Слой также не должен иметь точки соприкосновения с землей. Иначе не избежать загрязнений в этих участках. В худшем случае может происходить капиллярное подтягивание воды, что пагубно будет влиять на свеженанесенные слои мозаичной штукатурки.

В среднем, если все хорошенько подсчитать, то на 1 метр квадратный в зависимости от размера фракции зерен приходится такой расход:

• при величине 0,5 – 1 мм уходит около 2-3 кг;
• при размере 1 – 1,5 мм расходуется 3 – 4 кг;
• при размерах 1,5 – 2 мм – 4 – 5,5 кг;
• при величине зерен 2 – 3 мм следует планировать расход в 5 – 7,5 кг.

Нанесение штукатурки

Есть ещё несколько маленьких хитростей при работе с мозаичной штукатуркой:

1. Если она наносится на металлические поверхности, они в свою очередь должны хорошо быть очищены от коррозии;
2. Если при приготовлении поверхности, которые покрыты достаточно старыми красками, или материалом шпаклевки с использованием олифы, нужно обязательно покрыть весь участок стены изолянтом. Это позволит избежать различных цветовых выступаний.
3. Нанесение грунтового состава – это основополагающий и необходимый шаг этого процесса. Вся поверхность должна иметь вид однотонной по цветовой гамме стены, без всяких непрокрашенных участков и очень хорошо высушенной.

Оптимальными условиями для сушки грунта являются температура от 20 до 22 градусов по Цельсию и влажность воздуха в пределах 60-70% на протяжении минимум 24 часов.

Ограничения при работе с мозаичной штукатуркой:

• влажность поверхности максимально может быть 10%;
• минимальная допустимая температура для работы – 5 градусов Цельсия выше нуля;
• максимально допустимая температура для работы – +30 градусов по Цельсию.

Также стоит запомнить, что не стоит планировать процесс нанесения во время дождливой и очень жаркой погоды, поскольку прямые солнечные лучи негативно будут влиять на свеженанесённый слой штукатурки.

Мозаичная штукатурка – это прекрасное решение для декоративной отделки такой части наружной стены здания как цоколь. Хотя, как показывает практика и многолетний опыт, она используется не только для наружных работ. Ее зачастую используют и для создания оригинального интерьера внутри дома. Это обусловлено тем, что она имеет хороший ассортимент в плане цветовых решений, легка в использовании, а также прекрасно показала себя как прочное и стойкое покрытие, которое не боится ни изменения погодных условий, ни механических воздействий.

Это покрытие легко нанести своими руками, не используя никакого особого дополнительного оборудования или инструментов, не затрачивая при этом много времени, что очень приятно.

Отделка цоколя деревянного дома 👉 назначение и этапы работ

Цоколь — переходная часть между основанием дома и его стенами. Функциональное назначение цокольного строения разнообразное. Это повышение эстетики фасада, надежная тепло-, гидроизоляционная защита капитального строения.

Цоколь деревянного строения

Назначение и функции цоколя

Назначение цоколя:

• формирование поверхности с четкой горизонтальностью. Наблюдается облегчение кладки стены;
• создание нужного уровня нижнего этажа;
• равномерное распределение нагрузки от капитальной постройки на фундамент. Повышаются эксплуатационные параметры дома;
• увеличение высоты подвального помещения. Можно обустроить просторную мастерскую, котельную, подсобное помещение;
• улучшение эстетики фасада здания. Облицовочные материалы придают дому неповторимость.

Строительными нормами разрешено определение высоты цоколя по индивидуальному усмотрению, но не ниже 0,5 м. Иначе, на стены дома будет отрицательно влиять тающий снег, дождь. Повысится влажность. Прочность строительных материалов снизится. Период эксплуатации сооружения уменьшиться.

Виды цоколей

Типы цоколя:

• выступающий по периметру капитального деревянного сооружения. Требуются вложения, увеличение количества строительных материалов. Внешнее исполнение эстетичное;
• находящийся на одном уровне со стенами дома. Требуется качественная гидроизоляция для создания благоприятных климатических условий в доме;
• заглубленный внутрь относительно поверхности стен строения. Величина углубления составляет 50-80 мм.

Стройматериалы для облицовки:

• камень (натурального, искусственного происхождения). Отличается прочностью. Требуется организация теплоизоляции фундамента;
• кирпич. Часто применяется силикатный;
• монолитный бетон. Конструкция получается устойчивой к разному количеству этажей. Выполняется заливка бетона в опалубку;
• бетонные блоки, величина которых ускоряет возведение цокольного сооружения. Минус: неустойчивость к влажной среде, требуется гидроизоляция;
• блоки ФБС, отличающиеся повышенной степенью прочности. Допускается строительство многоэтажных зданий.

Выбор строительного материала, из которого будет выполняться сооружение цоколя, зависит от проектной документации.

Особенности отделки

Деревянное сооружение уязвимо. Конструкция прогнивает. На нее нападают вредители. Поддается усадке бревенчатого типа строения.

Рекомендации:

• Проводить отделку деревянной постройки рекомендуется после полной усадки. Иначе, поверхность поддастся деформации в виду изменения линейных параметров сооружения.
• Предварительно цоколь покрывается антисептическими средствами, защищающими дерево от плесени и паразитов. Учитывается пожарная безопасность дома. Для увеличения огнестойкости используется антипирин.

Защитные средства лучше покупать в виде спрея. Капельное распыление лучше проникает в пористую структуру древесины. Обеспечивается заполнение труднодоступных мест.

• Гидроизоляция.
• Теплоизоляция.
• Облицовка цокольной части фундамента.

Нужна ли предварительная теплоизоляция и гидроизоляция

Цокольное сооружение нуждается в укладке гидро-, теплоизоляционного материала, защищающего поверхность от влияния среды.

Производится гидроизоляция цоколя.

Разрешено использовать битум. Он доступный, простой в нанесении. Состав эластичен. Особенность битумной мастики — применяется в горячем состоянии. Нужно соблюдать технику безопасности при работе с гидроизоляционным составом.

Популярен рубероид. Покрытие выполняется в два слоя. Скрепление листов производится битумной мастикой.

Применяют мембрану. Цена материала высокая. Но обеспечивается надежность защиты от влаги и воды.

Теплоизоляционный материал позволяет качественно утеплить цоколь, который больше всего подвержен остыванию, в виду его близости к почве. Рекомендуется использовать минеральную вату, пенопласт или пенополиуретан.

Выбор облицовочного материала

Есть много облицовочных материалов, которые разрешено использовать для облицовки деревянного сооружения. Они различаются техническими, эксплуатационными характеристиками.

Штукатурка и покраска

Декорирование фасада штукатуркой — простой способ обновить вид деревянного дома. Сырье доступное. Получается стойкое покрытие, защищающее поверхность цокольной конструкции от внешних условий.

Оштукатуривание

Вариант — оштукатуривание фундамента финишной штукатуркой. Выбор цветового воплощения широк.

Популярен эффект отделки булыжником. Булыжник — обычный цементный состав, из которого руками лепятся камни. Выполняется нанесение полученных заготовок на поверхность основания в произвольном порядке, затем, их окрашивают.

Искусственный камень

Производится на основе бетона с применением добавок и красителей.

Положительные стороны камня искусственного происхождения:

• имитация камня натурального происхождения по допустимой цене;
• уникальность узора;
• долговечность;
• небольшая масса камня. Позволяет обойтись без вспомогательного усиления фасада здания;
• эстетика внешнего исполнения. Эффектное подчеркивание классического вида деревянных стен.

Искусственный камень

Минус искусственного камня — пористая структура. В порах накапливается влага, разрушающая цоколь.

Увеличить срок эксплуатации фундамента, декорированного искусственным камнем, можно путем нанесения гидрофобного средства.

Монтаж облицовки выполняется путем нанесения эластичного клеевого состава на камень. Шовные соединения заполняются раствором.

Сайдинг

Производится на основе полимерных композитов. Добавки — модификаторы, повышающие технические, эксплуатационные параметры стройматериала.

Сайдинг

Достоинства сайдинга:

• прочность материала, уступающая только натуральному камню;
• доступность реализации на любой вид цоколя;
• устойчивость к резким перепадам температуры;
• влагонепроницаемость, защищающая цокольное сооружение от воды;
• легкость, простота ухода. Очистить поверхность от любого вида загрязнений позволит вода с добавлением бытовой химии;
• широкий ассортимент цветового воплощения. Есть продукция, имитирующая натуральные материалы;
• простота исполнения монтажных работ;
• доступность.

Технология выполнения монтажа:

• Выполнение обрешетки на основе деревянных реек или металлического профиля.
• Проверяется вертикальность монтажа планок.
• Производится монтаж угловых элементов и стартового профильного материала.
• Торцы сооружения покрываются герметиком.
• Цокольные панели вводят в стартовый профиль, надежно прижимая к углу.
• Выполняется фиксация саморезами.

Между шляпкой крепежа и поверхностью цоколя делается зазор в 1 мм для компенсации эффекта температурного расширения.

• Если нужно подрезать панель, применяется ножовка, электрический лобзик, другой строительный инвентарь.
• По завершении работ, все щели заполняются герметиком.

Дерево

В качестве облицовочного материала предпочтительны хвойные породы дерева. Благодаря смолам в составе, улучшается сопротивляемость влаге.

Достоинства стройматериала:

• безопасность для человека и окружающей среды;
• низкий уровень теплопроводности;
• сочетание с другими частями строения.

Дерево

Главный недостаток дерева для облицовки цоколя — подверженность гниению. На материал могут нападать вредители, требуется обработка поверхности антисептическими препаратами. Рекомендуется окрашивание.

Монтаж облицовочного материала аналогичен установке штакетника. Выполняется крепление реек в горизонтальной направленности по периметру всего капитального строения. Аналогичного размера планки сбиваются вертикально плотно друг к другу. Поверхность окрашивается или покрывается лаком.

Эстетичность фасада здания требует регулярной работы. Прогнившие планки заменяются. Облезшие части цоколя подкрашиваются.

Кирпич

Традиционная методика для фундамента строения из бруса. Доступна реализация на свайно-винтовом основании. Кирпич долговечный, прочный. Надежно защитит сооружение от влияния внешней среды. Часто выполняется утепление конструкции. Между облицовкой и цокольным сооружением производится укладка теплоизоляционного сырья.

Кирпич

Нужно обеспечить опору, совмещаемую с отмосткой. Возведение кирпичного основания на свайных элементах нуждается в заливке мелкозаглубленного фундамента.

Масса кирпича создает дополнительную нагрузку на цокольную конструкцию. Рекомендуется клинкерный тип кирпича. Он характеризуется пустотелой структурой, меньше весит, обеспечит дополнительную теплоизоляцию.

Плитка

Плитка производится на основе полимерно-песчаного композита. Методика отличается экономичностью.

Стройматериал обладает такими достоинствами:

• разнообразием форматов исполнения;
• пластичностью структуры. Сводится к минимуму возможность растрескивания сырья;
• небольшим весом, если сравнивать с аналогичными облицовочными стройматериалами;
• привлекательностью внешнего исполнения, самобытной фактурой. Возможна имитация под кирпичную кладку или натуральный камень;
• устойчивостью к влиянию прямого солнечного излучения, влаги и воды;
• стойкость к механическому воздействию.

Плитка

Недостаток плитки — отсутствие доборных элементов. В углах приходится подгонять облицовку.

Крепление плиточного сырья к фундаменту выполняется следующими способами:

• клеевым составом. Предварительно выполняется очистка поверхности от загрязнений. Покрытие обрабатывается грунтовкой;
• на специально выполненную обрешетку, одновременно производится утепление фасада здания.

Вариант — керамогранитная плитка. Она отличается широким ассортиментом, эстетичностью, повышенной устойчивостью к влаге, прочностью. Не впитывает пыль, сохраняя первозданный вид.

Крепление керамогранита выполняется клеем.

Облицовка цокольного покрытия может проводиться разными материалами. Они различаются видом, своими техническими, эксплуатационными свойствами. По-разному монтируются. Но обеспечивают дополнительную защиту верхней части фундамента от разрушения.

Средняя оценка

оценок более 0

Поделиться ссылкой

Оштукатуривание цоколя: выбор материала и работа

Со временем начинает разрушаться та часть фундамента, которая выступает над поверхностью земли. Причина – воздействие природных факторов – осадков, ветра, солнца, талых вод. Защитить опору дома поможет отделка основания штукатуркой. Он серьезно снизит негативное воздействие окружающей среды, обеспечив не только защитные, но и декоративные свойства.

Содержание:

• Требования к базовой штукатурке
• Преимущества и недостатки штукатурки для цоколя
• Основные виды штукатурок для цоколя: отличия по составу
• Классификация штукатурки по фактуре
• Классические гладкие штукатурки
• Декоративные штукатурки
• org/ListItem”> Лепнина “под камень”
• Какие материалы можно использовать
• Готовые смеси
• Самодельная штукатурка для плинтуса
• Подготовка поверхности
• Подготовка кирпичного основания
• Подготовка бутового и бетонного основания
• Подготовка бетонных и железобетонных оснований
• org/ListItem”> Инструменты и расходные материалы для работы
• Технология оштукатуривания основания
• Подготовительные работы
• Внесение в почву
• Крепление гипсовой сетки и утеплителя
• Установка маяков
• Спрей
• Штукатурка
• Затирка
• org/ListItem”> Как покрасить основание дома штукатуркой
• Особенности декоративной отделки основания
• Декоративная штукатурка “базовый камень”
• Мокрая штукатурка фасада

Требования к штукатурке основания

Технология оштукатуривания цоколя цементными и другими растворами известна давно. Оштукатуривание фундамента при правильном выполнении решает ряд ответственных задач:

• защита монолита от воздействия воды, перепадов температур, ультрафиолета и других факторов внешней среды;
• дополнительное усиление конструкции, повышающее ее долговечность, прочность и надежность;
• снижение теплопотерь дома;
• с декоративной отделкой.

Базовая штукатурка защищает здание от влаги и других неблагоприятных факторов.

Благодаря такому высокому КПД оштукатуривание цоколя получило большую популярность на частных постройках. Чтобы покрыть фундамент долго и не вызывать нареканий, нужно правильно подобрать материалы для отделочных работ. Базовая штукатурка отвечает следующим требованиям:

1. Влагостойкость. Так как основание наиболее восприимчиво к влаге (снегу, дождю, талой воде), покрытие должно препятствовать ее проникновению на другие элементы конструкции.
2. Сила. Штукатурка требуется для уменьшения повреждений от вибрации, механических воздействий, других видов повреждений.
3. Морозостойкость. Так как материал будет наноситься на внешнюю часть здания, он должен выдерживать как можно больше циклов замораживания и оттаивания.
4. Устойчивость к другим негативным факторам. Хорошая базовая штукатурка не боится УФ-лучей, размножения грибов, бактерий, растений и насекомых.
5. Низкая теплопроводность. Хорошо, если штукатурка дополнительно утеплит конструкцию, что повысит комфортность проживания в доме.
6. Красивый внешний вид. Материал для оштукатуривания может содержать красители, каменную крошку, другие добавки, способные украсить цоколь дома.
7. Доступный по цене. Так как расход штукатурки на отделку всего основания будет довольно большим, стоит выбирать качественный, но экономичный материал.

к оглавлению ↑

Принимая решение о том, нужна ли штукатурка на цоколе, или его можно оставить без отделки, стоит внимательно изучить все плюсы и преимущества такой технологии. Как было отмечено, после правильного нанесения штукатурка надежно защищает фундамент дома, утепляет его и делает более привлекательным, поэтому ее необходимость не вызывает сомнений.

Штукатурка имеет и другие преимущества:

• материал наносится на голое основание или на любой утеплитель;
• смесь для штукатурки приобретается в готовом виде или изготавливается самостоятельно, в зависимости от возможностей;
применение
• не требует дорогостоящих инструментов и специальных знаний;
• при необходимости выполнить все работы самостоятельно;
• в магазинах представлен огромный ассортимент штукатурок, отличающихся техническими характеристиками и декоративными качествами;
• высохший тональный крем окрашивается в любой оттенок разными видами красок;
• паропроницаемость стен, поэтому микроклимат в доме от нанесения штукатурки не нарушается, внутри конструкций не скапливается влага.

Отделка фундамента декоративной штукатуркой

Есть у оштукатуривания основания и недостатки. Перед сильным механическим воздействием штукатурный слой может оказаться беззащитным. Ударьте, взмахните лопатой, острым инструментом, и декоративная отделка будет повреждена. Другие недостатки нанесения штукатурки следующие:

• общая стоимость работ увеличится, хотя экономия средств в будущем обычно покрывает затраты;
• срок службы оштукатуренной поверхности меньше, чем после отделки камнем;
• при некачественном нанесении раствора в нем могут появиться трещины, а попадающая в них вода рано или поздно разрушит участок;
• обычная цементно-песчаная штукатурка без добавок может впитывать влагу, поэтому приходится дополнительно красить покрытие.

Штукатурка слабоустойчива к механическим воздействиям.

к оглавлению ↑

Основные виды штукатурок для фундамента: различия в составе

На рынке строительных материалов представлен целый перечень штукатурок, растворов и смесей. Вот их основные разновидности:

1. Штукатурка цементно-песчаная. Традиционный материал, который чаще всего используется в строительстве и ремонте. Обычно готовится из 3 частей песка и 1 части цемента, получается дешево и довольно прочно. Для наружного применения в такие растворы стоит добавлять пластификаторы, модификаторы, красящие пигменты для усиления декоративности.
2. Штукатурка гипсовая. Недорогой состав с высокими эстетическими характеристиками. Для шапки не подходит из-за хрупкости, сильного впитывания влаги, капризности в эксплуатации.
3. Смесь глины и песка. Его можно приготовить самостоятельно, а при наличии поблизости карьера вообще не потребует денежных затрат. Абсолютно экологичны, безопасны, способны поддерживать комфортный микроклимат в помещении. При введении дополнительных армирующих добавок можно использовать для отделки основания и без привлечения специалистов.
4. Известковая штукатурка. Состоит из гашеной извести, песка или другого наполнителя, может включать немного цемента и глины. Без упрочняющих добавок хрупкий, при эксплуатации на открытом воздухе быстро трескается.
5. Цементно-глинисто-песчаный. Его получают добавлением глины в стандартный цементный раствор. Обладает повышенной прочностью, легко наносится.

к оглавлению ↑

Классификация штукатурок по текстуре

В зависимости от текстуры все строительные смеси можно разделить на две большие группы.

Классические гладкие штукатурки

После высыхания такие растворы остаются гладкими. Обычно их используют для создания первого (базового) слоя, а также для нанесения второго слоя фасадной штукатурки, если планируется последующая покраска.

Штукатурка фасадная гладкая

к оглавлению ↑

Штукатурки декоративные

Декоративные составы представляют собой смеси разных производителей, которые после высыхания образуют поверхность с определенной фактурой и рельефом. Такие композиции выглядят очень эффектно, подходят для наружных работ, но имеют более высокую цену, чем классические решения. Декоративная штукатурка может давать такие эффекты:

• «Короед» – оригинальная поверхность с мелкими бороздками;
• «Барашек» – после высыхания основа станет шероховатой;
• “Венецианка” – основание будет имитировать мраморное покрытие.

Фундамент Короед

к оглавлению ↑

Штукатурка «под камень»

Отделка «под камень» очень популярна в строительных работах по оформлению фасадов и цоколей. Штукатурка «Стоун» состоит из цемента, кварцевого песка, пластификаторов, вяжущих компонентов и мелкой каменной крошки. Поверхность после застывания станет очень прочной, не даст основанию разрушиться на долгие годы.

Отделка фундамента дома под камень

к оглавлению ↑

Какие материалы можно использовать

Чтобы выбрать действительно подходящую штукатурку для основания, нужно учитывать особенности и технические характеристики разных составов. Например, гипсовые штукатурки для этой цели совершенно не подходят из-за боязни влаги и низкой прочности.

Современные полимерные материалы вызовут серьезное удорожание ремонта, поскольку их придется наносить толстым слоем, а цена отделки станет неоправданно высокой. Полимеры лучше использовать только для декоративного покрытия готового основания. Достигните целей штукатурок на цементной основе с помощью доступных и высококачественных добавок. Для отделки цоколя обычно используют смеси на основе цемента

.

к оглавлению ↑

Готовые составы

Большинство крупных производителей выпускают специализированные штукатурки для цоколя на основе цемента, фракционного песка и химических добавок. Последние усиливают адгезию, прочность и улучшают качество покрытия. Вот самые популярные бренды:

• Кнауф Сокельпутц;
• “Кепка Волма”;
• «Юнис Силин, подвал»;
• Бергауф Унтер Бау;
• «Найден Стартвелл»;
• “Русский Фасад”.

Bergauf Unter Bau Состав на цементной основе для фасада и основания

Некоторые штукатурки в составе дополнительно содержат твердые минеральные компоненты – кварц, мрамор, гранитную крошку. Они делают покрытие более декоративным и на порядок повышают его износостойкость.

к оглавлению ↑

Самодельная штукатурка для цоколя

Если купить достаточное количество цемента и песка, штукатурку для основания можно сделать своими руками. Важно только сразу подобрать качественный цемент. Для фасадно-цокольных работ хорошо подойдет марка М400 или М500, причем в первом случае на одну часть цемента берут 3 части песка, а во втором – 4 части. Песок тоже должен быть пригодным для работы – карьерным (не речным), чистым, без дополнительных включений. Ее просеивают через сито с мелкими ячейками, чтобы окончательно избавиться от глины, камешков, растительных остатков. После этого в бетономешалке соединяются сухие компоненты, которые потом нужно будет смешать с жидкими.

По мере получения раствора необходимой густоты вводят пластифицирующие и гидрофобизирующие добавки – ПВА, полимерную клеящую добавку Latex Profi, вещества Акватрон, Гидротекс, Пенетрон и др. Также на этом этапе можно вводить пигменты или красители. Готовый состав должен быть текучим для грунтовочного слоя, пластичным – для финишного.

Латекс для гидроизоляции грунта Pro

к содержанию ↑

Подготовка поверхности

Верхняя часть основания может быть изготовлена ​​из различных материалов. Зачастую его нижняя зона монолитна, а над ней надстройка из кирпича, пенофиброблока. В зависимости от конкретного материала процедура подготовки поверхности к оштукатуриванию будет разной.

Подготовка основания из кирпича

Если основание выполнено из кирпича, оно имеет множество швов, заполненных цементным раствором. Со временем цемент дает усадку, крошится, в швах появляются трещины, которые иногда расширяются до значительных размеров. В ходе подготовительных мероприятий важно полностью удалить все отслоившиеся частицы, выпадающие осколки с помощью шпателя или металлической щетки. . Также нужно полностью вымести пыль, все мельчайшие элементы, песок. Зубилом, молотком отбивают крупные куски старой штукатурки. Все образовавшиеся дефекты смачивают водой, закладывают кирпичами подходящего размера, которые кладут на цементный раствор. Небольшие пустоты просто замазываются цементной штукатуркой.

Подготовка кирпичной стены к оштукатуриванию

к содержанию ↑

Подготовка бутового и бетонного основания

Такие поверхности требуют еще более тщательных предварительных мероприятий. Старые, испорченные элементы кладки удаляются, заменяются новыми. Также можно аккуратно достать разбитые “детали”, тщательно их почистить и вернуть на прежнее место. Камни крепятся на обычную цементно-песчаную смесь.

Усиление бутового фундамента

к оглавлению ↑

Подготовка бетонных и железобетонных оснований

Трещины на таком основании появляются реже. Тем не менее, при их наличии необходимо оценить прочность края каждого дефекта, удалить все осыпающиеся крошки. Небольшие выбоины можно выровнять цементной смесью даже без очистки. Если есть признаки частичного смещения основания, его следует укрепить.

Подготовка бетонного основания под штукатурку

к оглавлению ↑

Инструменты и расходные материалы для работы

Кроме готовой строительной смеси или самостоятельно приготовленной массы необходимо подготовить для работы такие приспособления:

• реечные маяки металлические;
• шпателей;
• правило
• мастерок или терка;
грунтовка
• ;
• топорик;
• гипсовая сетка;
• доски обрезные шириной 20-30 см;
• дюбелей;
• электродрель с насадкой-миксером;
• бетономешалка;
• кисть широкая;
строительный уровень
• ;
• лопата;
• молоток и пробойник;
• жесткая щетка;
шлифовальный станок
• ;
Ведро для гипса
• .

Штукатурный инструмент

Если требуется получить окрашенную или декоративную поверхность из раствора, то следует сразу приготовить пигменты, мраморную или гранитную крошку.

к оглавлению ↑

Технология оштукатуривания основания

Процесс будет состоять из нескольких этапов – подготовка, грунтование и нанесение раствора, а также его декорирование. В работе есть несколько вспомогательных шагов. Предварительно оцените масштаб действий, купите необходимое количество гипса с запасом 15-20%.

Подготовительные работы

Подготовка сводится к качественной очистке основания, вычищению засохшего раствора из трещин, щелей, стыков между блоками. Крупные трещины расширяют – углубляют и делают шире, чтобы исключить появление ослабленных участков. В поперечном сечении дефекты должны приобрести треугольную форму. Затем заделывают раствором, дают ему набрать прочность (поэтому реставрационные работы желательно провести заранее).

Сметите всю грязь, мусор, частицы пыли. Удобнее всего чистить основу болгаркой, но это можно сделать и вручную. На поверхность наносится топорик, что увеличит площадь сцепления штукатурки с основанием и повысит адгезию.

Выравнивание поверхности шлифовальной машиной

к содержанию ↑

Нанесение грунта

Новички часто пренебрегают грунтованием, но это обязательно! Грунтовка глубокого проникновения укрепит само основание и стену, обеспечит более высокий уровень адгезии. Грунт лучше выбирать с гидрофобными свойствами, что повысит влагостойкость фундамента. Изделия на основе полиуретана, акрила или эпоксидной смолы неизменно считаются самыми качественными. Особое внимание при обработке уделяется трещинам, швам, стыкам и дефектам.

Грунтовка цокольная с бетоноконтактом

к оглавлению ↑

Фиксирующая штукатурная сетка и утеплитель

Поскольку толщина штукатурного слоя значительна, для его удержания используется штукатурная сетка. Он фиксируется по всей конструкции металлическими распорками с Г-образным наконечником, что серьезно укрепит основание.

Если планируется утепление поверхности основания, используйте минеральную вату или плиточный утеплитель. Клей для термопанелей наносят непосредственно на загрунтованное основание, закрепляют утеплитель, поддерживая его снизу металлическим профилем. Также в качестве застежек можно использовать застежки с широкими шляпками.

Установка штукатурной сетки

к оглавлению ↑

Установка маяков

Для равномерного нанесения слоя штукатурки используется маячковая технология. Установить маяки любым удобным способом по всей поверхности подвала с шагом чуть меньше размера правила. Расстояние от крайних отметок до углов должно быть 20-30 см. Проще всего установить маяки по отвесам, как при работе с внутренними стенами. Если в доме еще нет отмостки, в землю вбивают ровные колышки по горизонтальной линии, параллельной основанию в 2 см от него.

Установка маяков на фасаде дома

к оглавлению ↑

Спрей

Назначение данного слоя штукатурки – грубо выровнять поверхность по вертикали и сформировать надежную основу для последующих слоев. Для выполнения напыления на верхнюю часть основания горизонтально накладывают обрезную доску так, чтобы она выступала над кромкой на толщину штукатурки. Для фиксации доски нанесите небольшие кучки раствора через 30-40 см и выровняйте конструкцию.

Чтобы правильно оштукатурить углы, положите на них вертикальные доски, образуя огороженную территорию. В дальнейшем ее нужно будет дополнительно равномерно заполнить раствором. Распылитель производят вертикальными полосами вручную или с помощью штукатурного ведра, что намного удобнее. Толщина этого слоя должна быть на 1-2 см меньше верхней кромки маяков. После распыления штукатурки разровняйте ее кельмой. Для идеального закрепления последующих слоев поверхность покрывается мелкими царапинами шпателем или кельмой.

Поверхностный спрей

к содержанию ↑

Штукатурка

Следующий слой – грунт – наносится после схватывания спреем (через 72-96 часов). Если на улице жарко, рекомендуется повесить колпак влажной тканью, периодически смачивая ее водой. Грунт позволяет закрепить основание перед отделкой. Его толщина должна быть 1-3 см. Превышение показателя грозит появлением трещин. После выравнивания грунтовки дайте ей полностью высохнуть.

Нанесение основного слоя штукатурки

к содержанию ↑

Затирка

Мастерок необходим для устранения малейших неровностей и дефектов. Толщина его небольшая (2-3 мм), а густота раствора напоминает густую сметану. В строительную смесь желательно добавить немного гашеной извести, что повысит прочность. На этом этапе вводят красители, предварительно разведя их в воде.

На подсохший грунт широкой кистью наносится вода для легкого увлажнения поверхности. Затем раствор размазывают, растирают кельмой. Когда штукатурка перестанет липнуть к руке, произвести затирку строительной теркой. Круговыми движениями разгладьте поверхность без сильного нажима, пока она не станет гладкой.

Затирка штукатурная

к оглавлению ↑

Чем покрасить основание дома штукатуркой

Отделка проводится после завершения всех штукатурных работ. Уделите пристальное внимание выбору краски, ведь некачественное лакокрасочное покрытие быстро выгорает, облезает. Обычно используют хорошие фасадные краски на акриловой, силиконовой, комбинированной основе, которые отличаются износостойкостью, эластичностью, долговечностью и паропроницаемостью. Цвет выбирается по общей идее с учетом оттенка дома и крыши. Также допустимо окрашивание основы смолой, которая после высыхания станет матовой и практически не будет подвергаться загрязнениям.

Покраска цоколя дома

к оглавлению ↑

Особенности декоративной отделки основания

К окрашиванию можно приступать через 3 недели после завершения оштукатуривания. В указанный период штукатурный слой защищается водонепроницаемым пленочным покрытием, чтобы он не повреждался дождем и солнцем. Дважды в день поверхность опрыскивают водой. Далее на штукатурку наносят фасадную краску или, если она была заранее пигментирована, ограничиваются прозрачным лаком. Допустимо также использование декоративных рельефных штукатурок и даже керамической плитки.

Популярным считается оформление цоколя путем создания рельефа по заранее подготовленным трафаретам. Заготовки накладывают на еще влажную штукатурку, простукивают. После снятия трафарета на основе останется оттиск рисунка. Еще один способ отделки – шлифовка. По раствору острым инструментом вырезаются «камни», «кирпичи» или другие декоративные элементы. После высыхания рисунки покрываются краской или лаком.

Фундаментное украшение

к содержанию ↑

Штукатурка декоративная “основной камень”

Для придания цоколю оригинального вида используются декоративные штукатурки с фактурой камня. Такие смеси можно сделать самостоятельно, добавив в готовый раствор цветной кварцевый песок, мраморную крошку, гранитную крошку, мелко измельченный кирпич. Фракция наполнителя может быть 0,5-5 мм. Идеальный вариант – введение каменной крошки в акриловые штукатурки, которые обладают высокой эластичностью и наносятся на основание идеально ровным слоем.

Толщина декоративной штукатурки обычно 0,5-1 см. Такого слоя достаточно и для имитации каменной кладки, когда «камешки» рисуются с помощью любого острого инструмента прямо на наносимой массе. Для создания фактуры «под травертин» наносят два слоя раствора с соответствующим наполнителем и проходят по поверхности металлической щеткой, а затем кромкой кельмы слегка выравнивают штукатурку. Для получения текстуры «шубы» вместо кисти используйте меховой валик.

Основание из каменной штукатурки

к содержанию ↑

Мокрая фасадная штукатурка

«Мокрый» фасад – это специальная технология штукатурки, для которой используются декоративные строительные смеси на водной основе. Порядок работ в этом случае будет следующим:

• подготовить основание – выровнять его, зачистить и устранить серьезные дефекты;
• нанести слой грунтовки;
• установить базовый профиль на высоте 30 см от земли с помощью саморезов;
• монтируют утеплитель на клей, дают ему высохнуть 3 дня, затем фиксируют дюбелями;
• на утеплитель наносится дополнительный клеевой слой для армирования, устанавливается сетка, прижимается;
• Через неделю прямо на клей нанесите декоративную штукатурку.

Мозаичная штукатурка

Оштукатуривание основания – это работа, которую можно выполнить своими руками, приобретя при этом очень ценный опыт. Высоких требований к прокачке нет, площадь поверхности небольшая, поэтому задача под силу даже новичкам.

Решение проблем сырости в старых зданиях

Неизбежно, что где-нибудь в старом доме будет сырость. Ничто не вечно, но, несмотря на английскую погоду, наши старые здания выдерживают испытание временем лучше, чем любой современный дом. Худшим врагом старых домов являются мы, люди: то, что мы делаем с ними или не понимаем о них, вызывает проблемы и заставляет вас думать, что вам нужно «влагонепроницаемость». Почти 100% проблем с сыростью в зданиях вызваны конденсацией и отсутствием надлежащей вентиляции.

Если единственное, чему я могу научить вас на этом веб-сайте, это понять разницу между водой как газом и водой как жидкостью, и как температура влияет на эту разницу, тогда я выполнил свою работу. Итак: прочтите это введение и начните разбираться в строительных блоках проблем с сыростью и их решениях. Ничто из этого не является ракетостроением, но, изучая Интернет, вы обнаружите, что было написано и продолжает писаться огромное количество полнейшей чепухи и научной чепухи — большая часть из них предназначена для продажи либо химикатов, либо виджетов. Этот веб-сайт посвящен тому, чтобы выдуть этот мусор из воды и дать вам прочную основу для изучения вашего дома, того, как он работает, откуда берется сырость, почему она там и как с ней бороться.

Тогда давайте посмотрим на некоторые основные блоки:

• Что такое старое здание?
• Что такое сырость?
• Что такое вода?
• Какое значение имеет температура?
• Вооружившись этими знаниями, как нам получить теплый сухой дом?

Что такое «старое здание»?

Официальное определение старого здания: «Построено до 1919 года». Это на самом деле никому не помогло понять, что отличало их. Теперь он определяется как:

“Сооружение со сплошными стенами, построенное из воздухопроницаемых материалов, которому необходимо дышать”

В этом определении намеренно говорится о воздухопроницаемости. Это краеугольный камень всей концепции старых зданий и архитектуры. Это может показаться немного глупым, но до последней войны большинство материалов, используемых в зданиях, были довольно простыми: дерево, камень, кирпич, растворы и штукатурки на основе извести, каменная или сланцевая плитка. У всех этих материалов была одна общая черта — воздухопроницаемость. Именно со времен войны произошел экспоненциальный взрыв строительных материалов, сейчас их тысячи, и большинство из них представляют собой искусственные соединения – гипсовая штукатурка, цемент, пластиковые листы и мембраны, силиконы, эпоксидные смолы, полиуретановые изоляционные листы, стекловолокно, пластиковые покрытия и краски… объединяет все это то, что они НЕ пропускают воздух. Используйте их на старом здании, и оно намокнет.

Что такое сырость?

Сырость, как известно большинству людей, применительно к старым зданиям представляет собой набор симптомов. В других местах сайта мы подробно об этом, но по существу: пустотелая штукатурка, пятна на стенах, облупившаяся краска, гниющие плинтуса, соленый пух на стенах, темные пятна на стенах, отваливающаяся штукатурка, запахи сырости, плесень и грибок, и нет .. сырость не поднимается, и нет такой вещи, как поднимающаяся сырость. Это СИМПТОМЫ – они просто свидетельствуют о том, что происходит что-то, что в 9В 9% случаев ВЫ можете легко что-то сделать. ~ ВСЕ они связаны с водой в воздухе и температурой как воздуха, так и стены, на которой проявляются симптомы.

Что такое Вода?

Вы думаете о воде как о чем-то в стакане, вытекающем из крана, как о дожде или реке. Но ты постоянно погружаешься в воду – как в газ. Вы просто этого не знаете. Вы этого не видите. И это везде. Вода как газ представляет собой крошечную молекулу – она как непослушный ребенок – маленькая, быстро движущаяся, с высокой энергией, проникает повсюду, но на самом деле не причиняет большого вреда! Когда вы охлаждаете его, он теряет энергию, замедляется и становится жидкостью — сначала в виде мельчайших капелек, а если их достаточно, они слипаются, образуя жидкость. Проблема сейчас в том, что молекулы жидкости очень большие, и они не могут выбраться из недышащих материалов, таких как цемент, гипсовая штукатурка и пластиковые краски. Отсюда наши проблемы: газообразная вода легко проходит через камень, кирпич, бетон, гипс, дерево, многие пластики, но если вы их охладите, вода в виде газа превратится в жидкость, и ваша стена промокнет внутри. ЭТО то, что они называют «поднимающейся сыростью», и ЭТО причина того, что вся штукатурка и краска отслаиваются.

Какое значение имеет Температура?

Здесь замешана наука. Если вы охлаждаете воздух, содержащий воду в виде газа (например, в воздушных пространствах внутри ваших стен), он конденсируется, когда достигает «точки росы». Научная часть предсказывает температуру точки росы. Это регулируется насыщением воздуха при данной температуре (относительная влажность), но, что наиболее важно, фактическим количеством воды, растворенной в воздухе при этой температуре (абсолютное значение – измеряется в граммах на кубический метр воздуха). Короче говоря, чем теплее воздух, тем более он насыщен, тем выше точка росы и тем больше вероятность того, что ваши стены будут мокрыми внутри.

Вооружившись этими знаниями, как нам получить теплый сухой дом?

Контролируя точку росы, мы можем предотвратить образование конденсата на стенах и тем самым создать сухой дом. Чтобы контролировать точку росы, мы должны контролировать общее количество воды, растворенной в воздухе — Абсолют. Именно здесь жизненно важно контролировать производство влаги в вашем доме — приготовление пищи, душ, семейная жизнь — все это производит огромное количество воды — несколько галлонов в день — и именно эта вода попадает в ваши стены. Все, что нам нужно сделать, это контролировать источники влаги и внедрить научно контролируемую вентиляцию, чтобы сделать дом сухим, а сухие стены не передают тепло так быстро, как мокрые стены, так что это еще и теплый дом – выиграй, выиграй!

Не мешай стенам дышать!

Влага диффундирует через всю строительную ткань (стены, камень, раствор, штукатурку, краску, древесину) независимо от температуры. Этот процесс диффузии известен как «дыхание» применительно к стенам и другим частям строительной ткани, таким как, например, крыша. Он неглубокий, когда колебания температуры незначительны, и самый глубокий, когда дневной диапазон максимален. Вода всегда движется от того места, где она более концентрирована, туда, где ее меньше (от влажной к сухой). Если воздух внутри стены влажный, а стена охлаждается ниже точки росы, то водяной пар конденсируется в виде капель воды в порах каменной кладки (это то, чем на самом деле является Rising Damp), хотя стена все еще может казаться «сухой». В теплое и сухое время часть этой воды испаряется и покидает стену. Даже стены, которые кажутся сухими, содержат воду, количество которой зависит от сезона и климата. Если в кладке есть соли или другие гигроскопичные (притягивающие влагу) материалы, количества воды, втягиваемой (и удерживаемой) в стене, может быть достаточно, чтобы сделать стену заметно влажной даже в сухую погоду. То же самое происходит, когда вы оставляете кастрюлю с солью на кухонном столе — она намокает. Большую часть времени внутри дома будет «влажнее», чем воздух снаружи, потому что мы, люди, производим много соли. вода из живых.

Все, что мешает каменной стене дышать, сокращает срок ее службы. Покрытия, предназначенные для герметизации поверхности каменных стен (и, таким образом, «защиты» их), задерживают влагу за покрытием и вызывают проблему влажности в другом месте, например, на другой стороне стены. Если в стенах присутствуют заметные соли, ущерб, вызванный неправильным использованием покрытий, может быть значительным. Сами покрытия – цементные штукатурки, гипсовые штукатурки, пластичные эмульсионные краски – со временем отслоятся от стены. Вот почему мы НЕ рекомендуем такие продукты, как Stormdry, Sandtex, Weathershield — все они, как мы обнаружили, вызывают серьезные проблемы с скоплением воды на стенах. Подробнее о «Дышащих красках» здесь

Большинство проблем с сыростью в зданиях до 1920-х годов возникло после войны, когда стали широко доступны цемент и гипсовая штукатурка – эти два материала ответственны за более чем 90% повреждений, которые мы видим. Они непроницаемы, задерживают влагу и вызывают гниение – смерть для старого дома. Обратите внимание, что все они позволяют воде проходить через них КАК ГАЗ, но не как жидкость. Добавьте силиконовый герметик к деревянному каркасу, и вы получите мгновенную гниль дуба, которому, вероятно, 400 лет. Я видел, как новые деревянные рамы начинают гнить через 2 или 3 года, когда некомпетентные мастера герметизируют панели мастикой вместо пакли, которая может дышать.

Опросы покупателей жилья – не подходит для старых зданий…

Меня постоянно наводняют люди, которые получают опросы покупателей жилья, в которых «Инспектор» рекомендует вам получить «специальное обследование древесины и влажности от зарегистрированного подрядчика PCA». .

Если квалифицированный геодезист — сертифицированный член RICS — скажет вам, что требуется независимая съемка «древесины и сырости», я предлагаю вам сообщить ему, что вы не оплачиваете счет . Эти люди некомпетентны. Если они не могут диагностировать НАСТОЯЩИЕ причины сырости в старом доме – скажите им пойти обследовать кукольный домик. Питер является соавтором новой методики диагностики сырости RICS, и любой, кто не знает об этом, нуждается в переподготовке!

С 2020 года стандарт RICS Home Survey является обязательным. Это означает, что отныне все, что следует на этой странице, является незаконным и недоступным для сюрвейеров RICS – им НУЖНО продемонстрировать надлежащую компетентность, и если они этого не сделают, у них будут большие проблемы.

Если они хотя бы УПОМЯНУТ Rising Damp – они некомпетентны. НЕ платите им. Уйдите от опроса и найдите кого-нибудь, кто знает о старых зданиях. Стивен Бонифаций, бывший председатель строительного подразделения Королевского института сертифицированных геодезистов (RICS), сказал 40 000 членов института, что «настоящая восходящая влага» — это миф, а влагонепроницаемые слои с химическим впрыском (DPC) — «полная трата времени». денег’. Довольно много моих клиентов подали в суд на геодезистов — один из них написал мне по электронной почте, что геодезист, который сказал ему, что у него поднимается влажность, только что во внесудебном порядке урегулировал вопрос о выплате компенсации в размере 5000 фунтов стерлингов. Другой клиент в Уэльсе сказал очень высококвалифицированному геодезисту, куда засунуть свой счет — геодезист написал пространный ответ, в котором объяснил, что у него есть жизненный опыт в диагностике повышения влажности в домах по всему району — к сожалению, мы узнали, что он d ранее осматривал этот конкретный дом и рекомендовал такое же лечение во второй раз за столько же лет. Вы можете себе представить ответ на его просьбу об оплате!

НЕ позволяйте никаким строительным обществам или банкам принуждать вас к какой-либо форме влажной обработки, прежде чем они одобрят кредит. Если они это сделают, свяжитесь с нами, и мы прекратим этот мусор. Имейте в виду, что времена меняются, и все больше и больше людей подвергают сомнению эту нелепую практику — это только вопрос времени, когда банки откажутся от этой дорогостоящей и ненужной привычки, — но мы все должны оказать на них давление, чтобы они прекратили это.

Есть ХОРОШИЕ геодезисты – RICS действительно обучает людей – но существует настолько укоренившаяся вера в поднимающуюся сырость, что она питает целые отрасли промышленности. RICS требует, чтобы геодезист четко заявил, считает ли он себя способным обследовать старый дом . Вы должны убедиться, что, если ваш дом был построен примерно до 1930 года, вы попросите их четко указать это и подписать свой опрос о том, что они считают себя способными обследовать ваш тип дома. RICS на самом деле проводит курсы по сохранению, которые помогают их геодезистам подготовиться к работе – очень жаль, что больше людей не проходят этот курс! Если они используют влагомер – выбросьте их. Спросите их заранее, как они собираются измерять влажность.

Существует ОГРОМНАЯ проблема мошенничества и некомпетентности в сфере обследования зданий. Если вы сомневаетесь, проведите собственное исследование — скорее всего, да… именно поэтому вы здесь…

Это руководство по английскому наследию, которое охватывает почти все вопросы, обсуждаемые здесь — надеюсь, когда вы увидите важность, которую придает EH тему, вы поймете, что я не просто разглагольствую о ..!

English Heritage: Руководство по энергоэффективности в старых зданиях

Здесь есть еще одна хорошая статья:

Building Conservation.com – Поднимающаяся влажность

Поднимающаяся влажность почти не существует – она ​​редко встречается в природе и ОБЯЗАТЕЛЬНО не поднимается на метр вверх по стенам, как уверяют вас “специалисты по гидроизоляции”. Мы построили экспериментальные стены из старых пористых кирпичей, соединенных известковым раствором. Когда основание стены будет помещено в воду, нижний ряд промокнет. Вода впитывается в кирпич, достигает первого растворного шва и испаряется. Он редко, если вообще когда-либо выходит за пределы первого шва, если только он не «перекрыт» цементной штукатуркой поверх него. Это, конечно, не достигает волшебной высоты в метре, на которую будет претендовать каждый начинающий сырой продавец. Знаете ли вы, что это НИКОГДА не было воспроизведено в лаборатории, несмотря на многочисленные попытки сделать это – даже самой промышленностью.

• Инъекционная гидроизоляция старых домов – пустая трата времени и денег – это не работает и наносит непоправимый ущерб ткани вашего дома
• Влагозащитные покрытия почти НИКОГДА не ломаются, не перекрываются мостами и не повреждаются, о чем вам всегда скажут компании по защите от влаги
• Почти всегда сырость имеет конкретную причину, которую легко устранить
• НЕЛЬЗЯ уговаривать снимать старую штукатурку и заново штукатурить гипсом или, что еще хуже, гидроизоляционными составами или так называемой «гидроизоляционной или ремонтной штукатуркой»!
• Почти каждый случай так называемой поднимающейся влажности – это просто конденсат – нижняя часть стены самая холодная, поэтому влага конденсируется у пола – она ​​не поднимается!
• Если у вас гнилой деревянный каркас, то это из-за всех современных материалов, используемых для затыкания щелей и покрытия его – балки подоконников, покрытые цементом, плетень и мазок, покрытые цементом, силиконовый герметик вокруг панелей и заполнение отверстий в древесине.
• НИКОГДА не используйте цемент, гудрон, цементную штукатурку, современный акриловый или силиконовый герметик на деревянном каркасе – он сгниет на глазах
• Ни в коем случае не используйте современные акриловые или эмульсионные краски – они губительны для старых стен – они пластичны – впитывают влагу и вызывают сырость. Избегайте Weathershield, Sandtex, Stormdry — любых «защитных покрытий для каменной кладки».
• Никогда не пользуйтесь услугами таких компаний, как Peter Cox, Timberwise, Rentokil, Kenwood, если только они не проведут полную техническую диагностику вашей проблемы с использованием ДРУГИХ приборов, кроме измерителя влажности, чего они не сделают.

Так называемые «специалисты по восходящей сырости» и уполномоченные RICS инспекторы по строительству, рекомендовавшие влажную обработку «сырых стен», своей некомпетентностью нанесли огромный и непоправимый ущерб старым зданиям. Не используйте их. Многие из этих идиотов штампуют отчеты «RICS Homebuyer Survey» со стандартным пунктом в них, который рекомендует «специальное обследование древесины и сырости» или «исследование сырости от члена Ассоциации по уходу за недвижимостью». На его основе выросла целая индустрия, и она становится совершенно противной и агрессивной, когда ставится под сомнение основа ее существования. Им управляет Ассоциация заботы о собственности, или сокращенно PCA.

Знаете ли вы, что в Голландии нет даже влажных курсов? Верно… Даже в новых домах не требуются влагозащитные слои. Они строят свои дома ногами в воде, и у них не бывает сырых стен. Я преподаю в колледже голландским студентам-архитекторам, и они чуть ли не хохочут, когда мы говорим о том, что они называют «причудливым английским обычаем» курсов влажной уборки и гидроизоляции инъекциями. Звучит забавно, но это серьезные вещи – нас обманывают на сотни миллионов в год химические компании, продающие бесполезные мошеннические препараты.

В Америке нет сырой промышленности. Попробуйте пройтись по улицам Нью-Йорка. Вы не увидите ни одной инъекционной дырки. Когда я описываю, чем занимается влажная индустрия в этой стране, мои друзья в Штатах, геодезисты и специалисты по охране природы, просто хохочут.  

Почему в моем новом доме появляются трещины? –

29 сентября 2020 г. Трещины в новом строительстве

Трещины, которые появляются в недавно построенных домах, являются одной из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются домовладельцы через несколько месяцев после завершения проекта.

Эти трещины часто появляются на оштукатуренных или неокрашенных поверхностях, таких как длинные стены, углы, вблизи стыков, рядом с фундаментным цоколем и во многих других местах внутри строения. Надлежащая практика строительства предусматривает набор инструкций и спецификаций для качественного выполнения операций.

Тем не менее, многие инженеры и строители не соблюдают основные строительные нормы и правила в своих проектах, что приводит к дефектам строительства в будущем. В этой статье рассматриваются некоторые причины, по которым могут появляться трещины в недавно построенных домах.

• Нормальная установка

Хотя фундамент, возможно, был построен по мере необходимости, он все же может немного смещаться со временем из-за изменений погоды. Это движение может вызвать небольшие трещины на слабых участках вашей стены, особенно вокруг дверей и окон. Эти трещины часто называют трещинами осадки, и они могут развиваться вдоль деформационного шва. Они считаются нормальными для недавно построенного строения и не указывают на что-либо серьезное в отношении структурной целостности вашего дома. Это можно исправить с помощью шпаклевки и слоя краски, которые действуют как косметический ремонт трещины.

• Поврежденный фундамент

Трещины в стенах или потолке могут появиться из-за поврежденного фундамента. Состав почвы, повреждение водой, некачественная конструкция, землетрясения и возможное заражение плесенью или термитами могут вызвать проблемы с фундаментом. Даже малейшая дрожь может быть проблемой, поскольку она усиливает трещины, которые уже присутствуют в здании. Повреждения вашего фундамента могут привести к большим, зубчатым или диагональным трещинам, часто более четверти дюйма. Такие проблемы необходимо решать как можно скорее, чтобы сохранить структурную целостность и ценность вашего дома.

• Сжатие и расширение материалов

Небольшие трещины в стенах могут начать появляться в новом здании из-за сжатия и расширения строительных материалов. Например, новая древесина содержит много влаги, когда она такая свежая, но имеет тенденцию немного смещаться от исходного положения по мере высыхания. Если бы для такого явления не оставалось места, это могло вызвать небольшие трещины в местах стыков, соединяющих листы гипсокартона. Вы можете подождать, пока зданию исполнится не менее года, прежде чем устранять эти небольшие трещины. Это дает древесине достаточно времени, чтобы высохнуть и завершить небольшую усадку, прежде чем вы сможете повторно заклеить и перекрасить потрескавшиеся швы гипсокартона.

• Отсутствие климат-контроля

Если ваш новый дом долгое время пустовал, в стенах и потолке могут начать появляться трещины. Возможно, это сдаваемая в аренду недвижимость, которая еще не нашла нового арендатора, или загородный дом, где вы проводите время раз в год. Регулярный климат-контроль не только делает ваш дом комфортным для всех жильцов, но и поддерживает ваши стены в хорошем состоянии. Отсутствие климат-контроля, когда дом остается пустым, может привести к трещинам в стенах и потолке. Возможно, ваш дом должен быть тщательно осмотрен профессионалом, чтобы оценить степень трещин, если он оставался пустым в течение очень долгого времени после строительства.

• Утечка воды

Утечки воды происходят не только в старых домах, но и в новых строениях. Из-за протекающих крыш и окон влага проникает в стены вашего дома. Он размягчается и портится по мере намокания, вызывая прогрессирующие трещины на окружающих стенах. Некоторые ранние признаки протечки воды включают обесцвечивание или тонированные пятна на потолке. Эта проблема часто вызвана плохой конструкцией крыши и плохой изоляцией вокруг окон и других небольших отверстий. Прежде чем заделывать трещины, подумайте об устранении источника утечки, чтобы она не повторилась.

• Неисправность ленты

Швы между гипсокартонными панелями часто заполняются раствором для гипсокартона до того, как они будут покрыты бумажной лентой. Однако со временем лента может начать отходить от стены, если под ней недостаточно грязи, чтобы прочно приклеиться. Это может привести к появлению мелких трещин в месте отрыва ленты. Эти незначительные трещины можно исправить, используя немного бытового клея и прижав его на место. Однако, если кажется, что лента приподнимается в нескольких местах, рассмотрите возможность повторной проклейки швов, чтобы предотвратить возникновение проблемы в будущем.

Трещины в недавно построенном доме — обычное дело, они могут возникать как естественным образом, так и из-за структурных проблем. Важно решить эти проблемы как можно скорее, чтобы они не превратились в более серьезные проблемы. Вы не только сохраните структурную целостность своего дома, но и повысите его стоимость при перепродаже, если решите продать дом в будущем.

3. Кирпичная кладка и штукатурка – 2014_2015 Chan Wai Kit

Целью этого семинара является построить кирпичную стену и нанести на нее штукатурку и плитку.

Кирпичная кладка используется для внешней стены в большинство случаев. Обычно малоэтажное здание строится из кирпича. для несущей конструкции. Кроме того, кирпичная кладка выполняет те же функции, что и кирпичная кладка. блокировка. Внутренняя перегородка будет использовать блоки для неструктурных элемент. Штукатурка – это строительный материал, используемый для покрытия стен и потолков. Кроме того, его обычно наносят в виде двухслойной системы, включая первый слой. и финишное покрытие.

1.2 Материалы

Миномет представляет собой композицию определенных материалов, таких как песок, известь и цемент. Раствор используется в каменной кладке для заделки зазоры между блоками или кирпичами и свяжите блоки вместе. Смешивание Соотношение является соображением, поскольку оно влияет на прочность, долговечность и внешний вид миномета.

1.2.1 Раствор

Раствор используется для заполнения и герметизации зазоров между кирпичами или блоками в строительстве и свяжите кирпичи или блоки вместе. Строительный раствор представляет собой смесь песка, цемента, извести и вода. Он вставляется, чтобы связать кирпичи или блоки вместе, а затем затвердевает. С раствор является важной частью стены, он должен обеспечивать достаточную прочность. Обычная пропорция смеси 1:3 цемент и песок обеспечивают хорошую удобоукладываемость по объему. Смешанные конструкции доступны в BS для различных целей. Кроме того, известковый раствор позволяет кирпичная или блочная кладка, определенная степень гибкости, чтобы соответствовать сдвигу земля или другое модифицирующее состояние. Кроме того, он считается дышащим в том, что известковый раствор позволяет влаге проникать и испаряться с поверхности свободно. Однако из-за более высокого содержания извести будет получена низкая прочность. Таким образом, калибровочный раствор: 1:1:6(цемент:известь:песок) или 1:2:9подходит для внутренние работы.

· Рисовать граница строения

· Проверьте правильность исходной точки и уровня воды

· Распространять растворная подушка

1.2.2 Кирпичи

Кирпичи обычно изготавливаются из глины (BS 3921) или песок и известь, поместив подготовленный образец в форму, собрав из формы, а затем обжигают, а затем сушат и нагревают в печи. Большинство общий размер 215 х 102,5 х 65 мм толщиной. Существует ряд сил, типов и текстуры. Кроме того, кирпич специальной формы может быть изготовлен по стандарту BS 4729.. Цвета кирпичи могут быть сделаны в различных условиях окружающей среды. Например, красный кирпич изготавливается в нормальном воздушно-сухом состоянии. Кирпичи бывают трех основных типов а именно, рядовой кирпич, облицовочный кирпич, инженерный кирпич.

Обычный кирпич подходит для общие цели. Тем не менее, обычный кирпич не обеспечивает приятный внешний вид на поверхность. Использование рядового кирпича в строительстве обеспечивает высокую прочность и самая дешевая стоимость. Поэтому применяется штукатурка. к кирпичной стене для финишной защиты.

Кирпич облицовочный применяется для наружных облицовка приятного, но не совсем однородного цвета и фактуры. Этот дизайн обеспечивает привлекательный внешний вид который имеет гладкую или текстурированную поверхность для лучшей отделки.

Инженерный кирпич с высокой прочностью на сжатие прочность и низкая пористость воды или кислоты. Прочность инженерного кирпича около 50 Н/мм², в некоторых случаях может быть около 70 Н/мм². Таким образом, он разработан для несущей цели и имеет хорошую долговечность. Кроме того, инженерный кирпич имеет хороший контроль качества и высокую плотность.

Есть несколько свойств глиняные кирпичи. Одним из свойств является действие замораживания-оттаивания. Это действие вызывает трещины в кирпичах, потому что температура меняется между днем ​​​​и ночью. выцветание выносит влагу изнутри на поверхность с солями. А еще термальный движение кирпича большое. Глиняный кирпич обладает очень хорошей огнестойкостью и звукоизоляцией. изоляция. Проникновение влаги вызывает необратимое расширение на внутренние поверхности.

• Место кирпич в правильном положении

 

1.2.3 Блоки

Размер блока больше кирпича и имеет прямоугольную поверхность. Блоки изготовлены из плотных легких материалы, такие как бетон, песок. Причем, блок может быть полнотелым, пустотелым. Есть четыре типа бетонных блоков, таких как сплошной блок, пустотелый блок, ячеистый блок и облегченный блок.

Сплошной блок имеет большую пустоту меньше. Тем не менее, он имеет канавки или отверстия. Этот блок является прочным и упругим блоком. Следовательно, применение блока требует высокой несущей способности. Например, его можно использовать во внутренних перегородках со стандартными текстурная отделка. Кроме того, сплошной блок имеет меньший вес и легко режется. правильные формы.

Кроме того, в пустотелых блоках есть воздух полость, которая не позволяет теплу или холоду передаваться снаружи внутрь дома. Таким образом, он обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию. Летом или Зимой этот экологически чистый блок помогает экономить энергию. Также, пустотелые блоки могут быть указаны специальные требования по прочности. Этот строительные работы могут быть быстрее и проще. Требуется рабочий средней квалификации только в строительстве и это рентабельная строительная система.

Клеточный блок не менее чем на 20% поперечное сечение в виде отверстий, закрытых с одного конца, может легче обеспечить эффективный постельный стык. Кроме того, клеточный блок может уменьшить вес зависит от удельной прочности. Это означает, что статическая нагрузка строительные работы могут быть сокращены, что экономит стоимость фундамента. Летучая зола который считается отходами, является устойчивым материалом для производства сотовой блока и является экологичным.

Легкий блок в основном производится легким бетоном с автоклавным газобетоном (AAC) или легким весом агрегаты с газобетоном. И плотность блока около 500 до 650 кг/м³. Это очень подходит для чередования и дополнительной работы. Легкий блок требует хорошей огнестойкости и обеспечивает отличную отделочная поверхность. Из легких заполнителей изготавливается из газобетона, состоящего из неорганический цементный агент с подходящим мелким заполнителем или без него. Фактический размер блока различен. (390 мм x 190 мм x 100 мм и 440 мм x 140 мм x 90 мм)

• Примеры кирпичей

1.3 Связки

Склеивание кирпичи вместе в строительных работах. Склеивание включает в себя ряд рисунков на стене, таких как English Bond, Фламандская облигация и носилочная облигация. Кроме того, склеивание используется для обеспечения того, чтобы нет вертикальных швов друг над другом. Он также используется для передачи нагрузки более эффективно и обеспечивает устойчивость кирпичной стены. Также некоторая привязанность используется в декоративных целях. Кроме того, кирпичная стена не имеет дополнительной связи длина. Четвертная связка размещает головку конца следующего зуба или угловую головку.

 

Английская облигация в том, что один курс в ложковая связь и один курс в заглавная облигация. И середина носилок под заголовками по центру. Эта связь распространена в континентальной Европе. Английская облигация является прочной облигацией в корпус толщиной в один кирпич. Кроме того, это хороший образец для наведения мостов.

Фламандский бонд лежит на носилках и заголовки неоднократно в каждом курсе. В В некоторых случаях фламандская связка дает более привлекательную отделку поверхности. Эта связь распространен в Англии. Фламандская связь не прочнее английской.

 

Растяжная связка состоит из растяжек на высоте, кроме по углам в квартале полупритирочные пространства. Эта связь составляет половину толщины кирпича в стене. Носилки облигация представляет собой простой повторяющийся узор, и это экономический образец облигации, который используется в современное здание.

1.4 Процедуры кладочный кирпич

 установка за границу конструкции с помощью ящика с мелом,

2.      Проверить правильно определить датум с помощью спиртового или водяного уровня,

3. Предварительно намочить кирпич до насыщенного состояния. (кроме бетонных блоков),

4. Сухой укладка разработанного шаблона для проверки правильности шага,

5. Подготовить раствор до хорошей консистенции,

6. Распространять слой раствора (толщиной около 10 мм),

7. Делать вверх по угловым кирпичам в качестве ссылки с контрольной нитью, прикрепленной к верхней части материал,

8. Место кирпичи в правильном положении с истинным выравниванием включают горизонтальное и вертикальное,

9. удар на швы с помощью фуганка, чтобы сжать раствор, чтобы он был водостойким результат и приятный внешний вид,

10. Продолжить к другим слоям, пока не закончите эту структуру,

11. Двойной проверьте все выравнивание и уровень, защитите его полиуретановым листом без каких-либо воздействие в переменчивую погоду.

1.5 Разрушение ограждающих конструкций

Разрушение – эрозия и растрескивание в блочной кладке. Эрозия – это действие, вызванное погодными условиями, такими как ветер и дождь. Ветер с пылью может привести к эрозии поверхности и дождь может вызвать химическую реакцию внутри кирпичной стены.

Растрескивание может быть вызвано влагой изменения. Из-за изменения температуры меняется влажность в тонком частицы блоков. Кроме того, перегрузка приводит к трещинам в стене. Те дефекты блочной кладки снижают прочность стены.

1.6 Штукатурка

Штукатурка – влажный смешанный материал, смешивается с песком, цементом, наносимым на внешнюю или внутреннюю стену для отделки или заполнения различных отверстий на поверхности стены. Это должно обеспечить гладкую поверхность для вторых шагов, таких как плитка. Штукатурка имеет два типа систем: грунтовочная штукатурка, отделка штукатурка.

Грунтовка используется для заполнения любых неровности поверхности стены как внешней, так и внутренней стены. это максимизирован песком и цементом, который представляет собой цементный раствор. (1 песок: 1 цемент) толщина подшерстка обычно 10-20 мм.

Финишная штукатурка для предотвращения проникновения воды в стену, вызывая эрозию. Материалы финишной штукатурки те же грунтовочной штукатурки. Однако известь можно добавить в раствор для финишного покрытия. обеспечить гладкую отделку.

1.7 Подача заявки процедуры

1. Влажность/распыление фон поверхности стены,

2. Подготовить раствор нужной консистенции,

3. Передача раствор на деревянном столе,

4. Предоставлять DOTS AND SCREEDS для справки,

5. Подача промежутки между стяжки и линейкой,

6. Использовать деревянная терка для обработки поверхности до песчано-песчаной отделки,

7. Огрубить покрытие металлической гребенкой для обеспечения хороших ключей для дальнейшего покрытия,

8. За внешние углы, можно использовать металлические скобы с прямым краем, чтобы добиться резкого ребра. Позже отпустите в диагональном направлении.

Однако, могут появиться некоторые проблемы, такие как трещины, нарушение связи и растрескивание. Быстро испарение ветром или солнечным излучением приводит к образованию трещин. Поверхность стены не может Предложите достаточно механических ключей, которые влияют на адгезию. Следовательно, распыляемая вода важный. Трещины могут быть вызваны высоким всасыванием.n

1,8 Укладка плитки

Внутренний глазурованная настенная плитка обычно используется в соответствии с рекомендациями BS 6431. Плитка обычно наносят на поверхность стены, которая является отделкой стен. Материалы связующее вещество для глазури/керамической плитки. (Цементная паста)

 

1,9 Процедуры

1. погрузиться плитки в воду на полчаса (примерно),

2. взломать стену и тщательно очистите, если поверхность гладкая,

3. Установлен Закончив работу, начните с угла и у основания стены,

4. Кровать горизонтальная временная опора у стены, (не более 1 ед. высота) и распылить воду на поверхность,

5. Подготовить клей добавить цемент в воду без перемешивания до образования полужидкой массы то есть паста,

6. Масло цементная паста на обратной стороне плитки волнистым узором или равномерно распределена (точки метод не должен применяться),

7. Начинать слоем чуть выше временной опоры, положите первые две плитки рядом центральную линию, затем разведите влево и вправо (в большинстве случаев),

8. Нажимать слегка прижмите плитку к стене и убедитесь, что она находится вертикально прикреплен, слегка вставьте его в нужное положение,

9. Разрешать как можно меньше швов из-за контроля качества плитки, обеспечения отвеса и ровность с помощью спиртового уровня и линейки,

10. По двигая шпателем или пальцами по краям только что закрепленных плиток, можно легко сказать, плоские ли края друг к другу или нет,

11. Продолжить с другой плиткой, оставляя пространство 1-2 мм между двумя плитками для корректировка неровностей плитки,

12. После завершив один слой плитки, переходите к другому слою вверх,

13. Осторожно Разрежьте плитку с помощью плиткореза,

14. Когда дойдя до желаемого уровня, снимите опору и завершите самый нижний слой,

15. Наполнять зазоры цементным тестом кистью,

16. Чистый поверхности плитки влажной тряпкой.

1.10 Мозаика

Мозаика имеет хороший внешний вид и хорошая устойчивость к погодным условиям и большая долговечность. Обычно используется во внешнем или внутренние поверхности, обеспечивающие хорошее защитное покрытие.

1.11 Процедуры

1. Подать заявление цементного теста на поверхность и равномерно распределите его с помощью кельмы и линейка,

2. Подать заявление цементная паста равномерно на мозаичные плитки с плоской доской в ​​качестве поддержки на спинка,

3. Прикреплять эти плитки расположить с правильным выравниванием, которое было правильно настроено ранее,

4. Слегка постукивая шпателем по бумажной подложке до ее выравнивания,

5. Делать другой сосед листы как раньше,

6. Затирка все открытые швы смазать цементным раствором и смочить всю бумажную подложку,

7. Ждать в течение подходящего времени, пока бумажная подложка полностью не впитается в влага,

8. Отсоединить бумагу с плитки осторожно, любые повреждения следует исправить на плитке,

9. Финал необходимо проверить выравнивание и тщательно очистить поверхность,

10. Подать заявление дополнительная защита, такая как тонкое полиуретановое покрытие на поверхности.

1.12 Обсуждение

Соотношение воды и цемента очень важно в растворе. Выяснилось, что мы смешали песок и цемент, добавив слишком много вода. Хотя раствор имеет хорошую удобоукладываемость, прочность кирпича стена будет уменьшена после отделки. Таким образом, мы должны сбалансировать удобоукладываемость и прочность бетона. Добавление примеси можно провести в эта ситуация.

Инструменты, используемые при штукатурных работах (с изображениями)

Качественно оштукатуренная стена с гладкой поверхностью может быть получена только с помощью определенных инструментов, известных как инструменты для штукатурки. Обычно вы могли видеть эти инструменты, но можете не согласиться с названиями инструментов, как указано ниже.

В каждом регионе мира есть свое название этих инструментов для штукатурки, которыми обычно пользуются строители. Итак, ниже мы обсудили некоторые штукатурные инструменты с их коммерческими названиями.

1. Калибровочная кельма

Калибровочная кельма используется для калибровки небольших количеств материалов и нанесения цементного раствора на углы, молдинги и т. д. Внешний вид этого штукатурного инструмента может быть заостренным или заостренным на одном конце , как мы видим на изображении ниже.

2. Нож для шпаклевки

Нож для шпаклевки небольшой по размеру, но может играть важную роль в штукатурных работах; перед использованием этого инструмента или любым ремонтом необходимо провести прочным ножом по трещинам и неровным поверхностям, чтобы использовать этот инструмент плавно.

Вышеописанная процедура удалит остатки старой штукатурки и выступы и создаст чистую и гладкую поверхность для равномерного нанесения штукатурки шпателем.

3. Ватерпас

Этот инструмент необходим и очень полезен при штукатурных работах, так как спиртовой уровень помогает получить ровную и ровную поверхность.

Он состоит из водопроводной трубы, по которой можно узнать уровень поверхности. Это также позволяет повысить качество работы и добиться ровности со всех сторон.

4. Поверочная линейка

Поверочная линейка — это штукатурный инструмент, используемый для выравнивания оштукатуренных полов, которым можно покрыть большую площадь за короткое время. Обычно используется для выравнивания бетонной или оштукатуренной поверхности, а также для измерения расстояний.

Этот инструмент для штукатурки обычно изготавливается из алюминия и используется на заключительном этапе штукатурки для получения гладкой поверхности.

5. Терка

Этот инструмент используется для нанесения и распределения цементного раствора по поверхности. Это плоская деревянная или металлическая доска с ручкой на плоской поверхности. Существует два типа поплавков в зависимости от типа материала, из которого они изготовлены.

• Металлический поплавок
• Деревянный поплавок

a. Металлическая терка

Как следует из названия, этот тип терки изготовлен из тонкой закаленной стали, также известной как мастерок для укладки. Он используется для укладки и затирки гипсового материала для достижения желаемого результата.

б. Деревянный поплавок

Этот тип поплавка известен как скимминговый поплавок. Используется при нанесении финишного слоя штукатурки.

6. Отвес

Отвес — это инструмент для проверки уровня, который используется для проверки вертикального уровня стены. Внешний вид этого штукатурного инструмента обычно представляет собой твердый конусообразный боб с заостренным одним концом и ниткой, завязанной на другом конце.

7. Плавающая линейка

Плавающая линейка используется для проверки уровня оштукатуренной поверхности между последовательными экранами.

8. Лопастной миксер

Лопастной миксер используется для смешивания штукатурных материалов в больших количествах. Лопастные миксеры помогают разбить комки и позволяют штукатурам и примесям легко регулировать консистенцию смеси.

9. Молоток

Молоток – один из самых полезных инструментов при штукатурных работах. Есть два типа молотков, молоток с когтями и молоток для гипсокартона. Оба молотка могут помочь отколоть куски штукатурки и полезны для взлома поверхностей.

10. Губка

Губка используется для придания гладкости оштукатуренной поверхности. Квадратная влажная губка используется для сглаживания неровностей на оштукатуренной поверхности.

11. Ястреб

Ястреб считается одним из основных штукатурных инструментов, используемых многими профессиональными штукатурами и каменщиками. Ястреб помогает каменщику нести и удерживать штукатурку, когда он движется вниз по стене. Это позволяет легко и быстро наносить штукатурку как на потолок, так и на стены.

12. Трубчатый уровень 

Трубчатый уровень используется для выравнивания верхней части оштукатуренной поверхности для получения ровной и чистой поверхности. Трубчатый уровень представляет собой прозрачную пластиковую трубку или маленькую трубку, наполненную водой без пузырьков. Он работает по принципу, что вода ищет свой уровень.

Когда оба конца трубки прижаты к каждой вертикальной поверхности, уровень воды всегда находится в одной и той же вертикальной плоскости, если поверхности равны.

13. Водяная щетка

Водяная щетка часто используется в западных странах вместо губки.

14. Нить

Моток нити используется для проверки уровня штукатурки различных структур для достижения ровности на обеих конструкциях.

Выполняется путем проведения нити по краям обеих конструкций, как показано на изображении ниже.

15. Ведро или путти или гамела

Как видно на изображении выше, этот штукатурный инструмент используется каменщиками для переноски и удержания штукатурной смеси во время штукатурных работ.

Читайте также

Более 40 инструментов и их применение в строительстве

Типы штукатурки, используемой в строительстве

Как рассчитать цемент, песок для штукатурки .

Сырость в старых зданиях – Maltby Plastering Ltd 2022

Введение

Жить в историческом здании — это привилегия, которая должна приносить удовольствие и удовлетворение. Так почему же мечта оборачивается для некоторых владельцев дорогостоящим кошмаром? Обнаружение того, что ваше здание сырое, в нем есть жук-смертник или сухая и мокрая гниль, является причиной большого беспокойства для всех, кроме самых стойких владельцев. Но решения не обязательно должны стоить тысячи фунтов или включать в себя помещение большого количества исторической ткани в контейнер.

На самом деле многие объекты недвижимости пострадали в результате ремонтных работ и потеряли ткань больше, чем это было вызвано первоначальной проблемой! Следует учитывать два важных принципа. Историческое здание должно содержаться таким образом, чтобы влажность и связанные с ней проблемы не возникали или, по крайней мере, были сведены к допустимому уровню.

Однако, если ваш дом все же страдает от сырости и гниения, вы должны решить проблему, устранив причины и дав время, чтобы ткань высохла. Это поможет свести к минимуму любые потери исторической ткани здания.

Владельцы дорогих новых автомобилей проводят регулярное техническое обслуживание с использованием деталей, указанных производителем, и механиков, знакомых с автомобилем. Они не используют неуказанные детали из магазина на главной улице, установленные соседом, который чинит машины в своем саду в качестве хобби. Они также не используют машину годами, не обслуживая ее, только для того, чтобы она сломалась в сырую и ветреную ночь, когда разрядился аккумулятор их мобильного телефона.

Подход к ремонту и обслуживанию исторического здания, которое стоит гораздо больше денег и для большинства владельцев является их самой крупной инвестицией, не должен отличаться.

Качество этих зданий самоочевидно, поскольку они выдержали испытание временем, многие из которых сохранились относительно нетронутыми в течение периодов до 500 лет. Продолжение использования соответствующих материалов и технологий обеспечивает наилучшую защиту и гарантирует, что здание останется как домом, так и хорошей инвестицией на сотни лет вперед.

Понимание вашего здания

Почему исторические здания становятся влажными и почему за последние 30 лет они столкнулись с такими тревожными и широко распространенными проблемами сырости и разрушения? Для ремонта исторических зданий важно понимать их конструкцию, так как здания, построенные до середины 19 в.века ведут себя иначе, чем современные здания.

В то время как современные здания, как правило, полагаются на конструкцию полых стен, чтобы предотвратить проникновение влаги внутрь стен, старые здания обычно полагаются на то, что влага, поглощенная тканью, испаряется с поверхности. Это достигается за счет использования «дышащих» растворов на известковой основе, штукатурок и внутренних штукатурок.

Стены деревянно-каркасных и глиняно-блочных зданий изнутри и снаружи оштукатурены пористой известковой штукатуркой. Полнотелые кирпичные и кремневые стены были выложены на известковом растворе и оштукатурены изнутри известковой штукатуркой. Эти пористые стены могут поглощать влагу во влажных условиях и выделять ее путем испарения в сухие дни, позволяя зданию «дышать».

Полы обычно представляли собой вентилируемые подвесные деревянные полы или кирпичные или глиняные брусчатки, уложенные на песок, что позволяло испаряться влаге из земли. Поскольку речь идет лишь о небольшом количестве водяного пара, испарение незаметно и не приводит к намоканию стен и пола.

При изменении материалов здания путем замены известковой штукатурки на цементную штукатурку
или деревянного пола на бетонный пол, например, особые воздухопроницаемые свойства исторического здания могут быть нарушены, что приведет к проблемам сырости и гниения .

С 1950-х годов многие владельцы исторических зданий пытались защититься от непогоды, используя цементные штукатурки, водонепроницаемые покрытия, масляные краски для кладки и водостойкие герметики.

Традиционные пористые полы были заменены бетонными полами с соответствующими материалами, используемыми в зданиях с прочными стенами
, т.е. конструкциями из кусков глины, кирпича, кремня и деревянного каркаса. известковая штукатурка и известь позволяют стене дышать, а влаге испаряться штукатурка останавливается на уровне цоколя продукты из извести, используемые внутри, позволяют стене дышать глиняная плитка, уложенная непосредственно на песчаную подушку, позволяют влаге испаряться, предотвращая проблемы с влажностью, связанные с бетонной стяжкой пола с влагозащитной мембраной

Влагонепроницаемая мембрана

Это стандартная практика в новом доме, где мембрана соединена с гидроизоляционным слоем в стенах, но она остановит испарение через пол в историческом здании, вынуждая любую влагу проходить под непористым полом, пока она не достигнет стен. Если влага не может выйти через стены из-за цементной штукатурки или водонепроницаемого покрытия, она будет накапливаться в стене, что в конечном итоге поставит под угрозу ее долговечность.

Такая работа часто выполняется по совету строителей, геодезистов и архитекторов, хорошо разбирающихся в современных строительных технологиях, но мало понимающих в исторических зданиях. Однако герметизация стен и пола для защиты от воды не учитывает количество влаги, образующейся внутри здания в результате приготовления пищи, принятия душа и ванны, а также стирки или сушки одежды. В результате эти благонамеренные изменения фактически увеличивают накопление влаги в стенах, не давая зданию «дышать».

Когда ткань становится влажной, создаются условия окружающей среды, в которых могут процветать мокрая и сухая гниль, а также жук-смертоносный жук. Дышащая ткань исторических зданий естественным образом удерживает влагу.

Использование «влагомера» при измерении уровня влажности в известковой штукатурке, кирпичной кладке, кусках глины или плетне и мазке неизбежно приведет к «обнаружению сырости». Эти измерители очень полезны для древесины, поскольку дают разумные приблизительные значения содержания влаги в древесине (именно для этого они и были разработаны). Однако при использовании на кирпиче, штукатурке и обоях они дают слишком высокие показания, создавая впечатление, что стена влажная, хотя на самом деле она находится в совершенно нормальном равновесном состоянии с окружающей средой.

Влияние современных материалов на исторические здания. Твердая цементная штукатурка, вынесенная на внешний уровень земли, с трещинами, позволяющая влаге проникать и предотвращающая испарение, вызывающая возможное насыщение и структурное разрушение бревен, контактирующих с влажными стенами, уязвимы для грибков и жуков. Внутренние стены, покрытые непроницаемым цементом / песком или гипсом штукатурка, препятствующая испарению влаги Бетонный пол с гидроизоляционной мембраной предотвращает испарение грунтовой влаги и ее проникновение внутрь стен.

Распространенные причины сырости

Если вы обнаружите проблему сырости в своем доме, это может быть вызвано различными причинами.
Некоторые из них являются результатом плохого обслуживания или его отсутствия, тогда как другие могут указывать на более серьезную проблему. Иногда может быть более одной причины, поэтому важно исследовать все возможные причины сырости. Вы также должны помнить, что сырое помещение может находиться на некотором расстоянии от источника сырости или быть связано с работой, выполненной несколько месяцев или даже лет назад.

Цементная штукатурка, штукатурка и гидроизоляционные покрытия и герметики препятствуют дыханию конструкции и приводят к скоплению влаги внутри стен при нанесении на стены исторических зданий. Это приводит к разрушению стен. Бетонный пол внутри здания вместо старого воздухопроницаемого пола означает, что влага из грунта вытесняется к стенам, увеличивая влажность внутри стен.

Высокий уровень грунта может привести к проникновению влаги, если уровень грунта снаружи дома будет подниматься до уровня внутреннего пола или выше него. Это позволяет воде проникать прямо в стену.

Бетонные дорожки, проложенные вокруг здания снаружи, могут предотвратить испарение влаги и отвод грунтовых вод в стены. Если на внутренней стене имеется воздухопроницаемая известковая штукатурка , влага может попасть в помещение, что может привести к образованию влажных пятен и отслаиванию отделки стен на низком уровне, если стена очень влажная.

Если стена имеет непроницаемую цементную штукатурку как внутри, так и снаружи, влага останется в структуре стены, вызывая ее постепенное разрушение. Этот тип влаги особенно вреден для свойств деревянного каркаса, поскольку может привести к разрушению и выходу из строя подошвы (дерево, которое образует основу для всей конструкции деревянного каркаса) и стоек, образующих стены. Точно так же, если стены из глиняных комков пропитаются водой, это неизбежно приведет к их оседанию.

Отсутствие вентиляции ограничивает испарение влаги внутри здания и приводит к образованию конденсата на стенах. Проникающая влага – это вода, проникающая через стены и крышу.

Есть несколько мест, где вода может попасть в здание. К ним относятся отсутствующие, протекающие или заблокированные водосточные желоба или водосточные трубы, отсутствующие указатели, треснутая или отсутствующая штукатурка, гнилые столярные изделия вокруг окон и дверей, отсутствующие или треснутые шиферы и черепица на крыше и неисправные
мигалки вокруг дымоходов. Пятна на стенах и потолке также могут свидетельствовать о протечке сантехники.

Поднимающаяся сырость – это влага, которая поглощается стенами из земли. Многие причины сырости ошибочно определяются как повышение влажности, но большинство сообщений о сырости можно отнести к одной или нескольким из вышеуказанных причин. Истинная поднимающаяся влажность встречается относительно редко.

Признаки сырости

Как определить проблему сырости? Есть несколько признаков, на которые следует обратить внимание, в зависимости от причины проблемы с сыростью.

Многие признаки сырости сопровождаются затхлым запахом. Незначительные пятна или отслаивающаяся краска вдоль внутренней поверхности стен первого этажа могут быть признаком скопления влаги в стенах, вызванного твердой или водонепроницаемой штукатуркой, высокими внешними уровнями земли или непористым полом.

Растрескивание или перемещение конструкции на низком уровне или в углах также может указывать на распад подошвы, вызывающий смещение конструкции деревянного каркаса наверху. Осыпающаяся кирпичная кладка является признаком влажного кирпича, который портится. Это может быть вызвано использованием неподходящего, твердого и непроницаемого раствора, который заставляет влагу в стене выходить через более мягкие кирпичи.

Кирпичи также могут стать влажными из-за протекающих желобов или водосточных труб, которые не отводят воду с поверхности стены. Когда они становятся влажными, кирпичи также подвержены повреждениям от мороза.

Лицевую сторону кирпича можно отодвинуть, когда влага замерзнет и расширится. Мягкий материал позади портится, и его можно смахнуть щеткой. Черная пятнистая плесень возникает из-за конденсата и появляется в углах и за мебелью в плохо проветриваемых или неотапливаемых помещениях. Обычно это поверхностная плесень, которая не повреждает конструкцию.

Окрашивание может указывать на проникающую или поднимающуюся влажность. Проникающая влага может появляться пятнами и в любом месте на стене или потолке, в зависимости от точной причины. Например, протекающий водосточный желоб приведет к высокому уровню сырости, тогда как дефектные столярные изделия приведут к сырости вокруг оконного проема. Поднимающаяся влага бывает только на стенах первого этажа. Его можно узнать по «приливной метке» вдоль стены, которая возвышается примерно на 900 мм (о высоте подоконника).

Пятна на потолках могут указывать на протекающую крышу или обшивку дымохода. Это также может быть связано с неисправным резервуаром для хранения воды на чердаке.

Отверстия в древесине или грибковые наросты на них могут свидетельствовать о заражении жуками-древоточцами или о вспышках мокрой или сухой гнили. Жуки-древоточцы, такие как жуки-смертники, атакуют влажную древесину.
Подумайте, как трудно забить гвоздь в кусок старого дуба. Затем представьте, как трудно жуку было бы пробраться в сухую прочную деревянную раму из дуба. Если в доме завелись жуки-смертники, значит, в доме сырость. Важно правильно идентифицировать этого жука, так как он может вызвать серьезные структурные повреждения.

Отверстия, оставленные обыкновенным мебельным жуком, также известным как древоядный червь, обеспечивают фирмы по обработке древесины одним из основных источников дохода. Большинство дыр в старых зданиях больше не действуют и не являются свидетельством активного заражения. Ищите свежую пыль (опилки) под отверстиями. Если это присутствует , вы сможете копаться в древесине вокруг отверстий и находить новых личинок.

Споры грибка сухой гнили встречаются повсюду. Для развития грибка сухой гнили требуется древесина с влажностью от 20 до 40%. Затем он будет распространяться, отправляя пряди через сухие участки, чтобы достичь других источников влаги.

Ищите потемневшую древесину, белые или серые нити на древесине, растущие плодовые тела
и узор из больших квадратных трещин, известных как «кубовидные трещины» в деревянных изделиях. Пораженная древесина будет легкой и будет рассыпаться между пальцами.

Мокрая гниль вызывается рядом грибков, поражающих постоянно влажную древесину. В зависимости от вида нити различаются по цвету. Грибы мокрой гнили приурочены к зоне сырости. Опять же, пораженная древесина изменит цвет, некоторые станут темнее, а некоторые станут намного светлее, что придает ей отбеленный вид.

Домохозяйка, зная, насколько сырым и затхлым стал ее дом, пригласила представителя фирмы по обработке древесины и гидроизоляции для проведения опроса. Он рекомендовал несколько тысяч фунтов работы, чтобы справиться с «поднимающейся сыростью». К счастью, владелец обратился за другим советом. Ей порекомендовали снять вторичное остекление, установленное несколько месяцев назад, и открывать все окна всякий раз, когда она находится дома. За две недели сырость прошла.

Проблема была в конденсате. Внешние стены были обработаны водонепроницаемым покрытием «никогда больше не украшать», удерживающим влагу внутри дома. Наряду со вторичным остеклением, которое препятствовало циркуляции воздуха, это создавало идеальные условия для сырости.

Вам следует обратиться за советом к команде по сохранению в городском совете или к независимому специалисту, например к инспектору по строительству, который может продемонстрировать понимание ухода за историческими зданиями.

Как решить проблему – не паникуйте!

Потратив немного времени на установление истинной причины проблемы и тщательно обдумав ответ, вы сэкономите тысячи фунтов стерлингов. Если вам нужен экспертный совет, свяжитесь с командой по сохранению в городском совете или найдите независимого специалиста-консультанта или геодезиста, чтобы установить причину и масштабы сырости и гниения.

Заменить твердую цементную штукатурку и штукатурку на известковую штукатурку и штукатурку. Желательно полностью заменить штукатурку и штукатурку, но если деньги ограничены, их замена на нижних частях стен, ближе к земле, поможет решить проблему. В случае деревянных каркасных зданий этот метод позволит высохнуть подошве.

Известковая штукатурка и штукатурка должны быть декорированы известковым раствором на наружных стенах и темперой внутри. Ни у одного строителя, архитектора или геодезиста нет абсолютно никаких оснований рекомендовать цементные или полуцементные штукатурки для использования в историческом здании. Если они это делают, они демонстрируют непонимание, и вам следует усомниться в их способности работать с историческими зданиями.

Работа с известью — это не высшая математика, но она требует понимания того, как использовать этот материал.

Водостойкие покрытия и герметики невозможно удалить, не повредив
кирпичную кладку. Вам следует посоветоваться с профессиональной фирмой по удалению краски, чтобы узнать, из чего сделано покрытие и можно ли его удалить. Если удаление невозможно, могут помочь некоторые другие методы борьбы с сыростью. Если покрытие нанесено на штукатурку и это вызывает проблемы с влажностью, вам следует подумать о замене штукатурки.

Бетонные полы должны быть заменены, где это возможно, воздухопроницаемыми полами. Уровень пола в деревянном каркасном доме должен быть ниже подошвы.

Традиционно использовались подвесные деревянные полы, кирпичи и брусчатка, хотя приемлемым заменителем может быть современный продукт, такой как Limecrete, уложенный без гидроизоляционной мембраны. Это даст прочную отделку пола, но с воздухопроницаемыми свойствами. Если заменить весь пол невозможно, то поможет создание воздухопроницаемого канала по краю комнаты, чтобы основание стен дышало и оставалось сухим.

Канал должен быть заполнен воздухопроницаемым материалом, таким как Limecrete, или закрыт узкой решеткой. Высокие внешние уровни земли должны быть понижены, чтобы они были ниже уровня пола внутри здания, стараясь не подорвать неглубокий фундамент. Французский дренаж вокруг наружных стен гарантирует, что основание стен останется хорошо дренированным и сухим. Убедитесь, что внешние дорожки имеют уклон от стен здания, чтобы отводить дождевую воду.

Открытие окон и обогрев помещения помогут предотвратить сырость, вызванную недостаточной вентиляцией. Окна, которые были запечатаны или окрашены, чтобы они не открывались, должны быть отремонтированы, чтобы они работали должным образом. В тяжелых случаях или в местах с затрудненной вентиляцией можно установить вытяжной вентилятор или вентиляционное отверстие.

Проверьте состояние крыши, дымоходов, водосточных желобов, штукатурки, кирпичной кладки и столярных изделий, чтобы установить причину проникновения влаги. Не забудьте проверить, нет ли утечек в сантехнике. Выполните необходимый ремонт, используя соответствующие традиционные материалы для памятников архитектуры, и дайте ткани полностью высохнуть перед косметическим ремонтом. Если у вас истинный случай подъема сырости, то улучшить ситуацию поможет понижение внешних уровней земли, улучшение дренажа вокруг здания французскими водостоками и укладка дышащих полов и стен.

Существуют исключительные случаи, когда эти меры не помогут решить проблему, и единственным вариантом может быть влагонепроницаемый слой, если это возможно. Инъекция химического влагозащитного слоя в историческое здание редко работает и может фактически усугубить проблему. Вода будет концентрироваться в основании стены ниже уровня гидроизоляционного слоя, вызывая его насыщение и препятствуя высыханию.

За зиму он замерзнет, ​​расширится и оттает, нарушив устойчивость стены. Из-за толщины и прочной конструкции стен исторических зданий подрядчику очень сложно гарантировать эффективность гидроизоляции. Чтобы компенсировать это, многие подрядчики удаляют известковую штукатурку и покрывают влитые стены современной водонепроницаемой штукатуркой, которая просто служит для маскировки продолжающейся проблемы с сыростью.

Спросите себя, зачем нужна водостойкая штукатурка, если влагозащитный состав решит проблему. Если обработка эффективна и поверхность известковой штукатурки еще на месте, по мере высыхания стены на ней будут появляться соли. Их можно смахнуть щеткой до тех пор, пока процесс высыхания не завершится, и они служат полезной мерой успеха влагозащитного слоя. Они также показывают любые повторяющиеся проблемы.

Поскольку в исторических зданиях химические гидроизоляционные слои часто не работают, водонепроницаемая цементная штукатурка предотвратит повторное появление влаги на поверхности. Многие подрядчики не объясняют процесс заказчику и предпочитают цементную штукатурку, которая будет продолжать скрывать проблему и повреждать здание. По прошествии нескольких месяцев влажность часто снова появляется выше уровня цементной штукатурки.

В кирпичной кладке, включая цоколь деревянного каркасного здания, может быть допустима физическая гидроизоляционная прослойка. Это включает в себя вырезание линии наведения и вставку непроницаемого слоя, такого как сланец, для ограничения проникновения влаги вверх по стене.

Хотя это и не идеально, это более эффективно, чем впрыскивание химикатов в сплошную стену, и не требует замены известковой штукатурки водонепроницаемой штукатуркой. Неравномерный характер кремневых стен означает, что очень трудно установить какой-либо влагонепроницаемый слой, так как невозможно сформировать непрерывный барьер.

Любые щели в барьере будут пропускать влагу, и влагонепроницаемый слой выйдет из строя. Сверление кремневой стены для введения химического влагозащитного слоя повредит стену, а также может
нарушить ее структурную устойчивость.

Нападение жуков и грибков на влажную древесину лучше всего устраняется путем решения проблемы сырости, которая создала условия, позволяющие им процветать. Решение проблемы сырости — самый важный шаг, который вы можете предпринять, чтобы избавить здание от жуков-смертников. Химическая война может быть уместна в некоторых случаях, но сама по себе она не уничтожит заражение. Изменение очень конкретной среды, необходимой для жука-смертника, является наиболее важной стратегией.

Если вы обнаружите активное заражение древоточцами, обработка пораженного участка должна решить проблему. Нет необходимости опрыскивать весь дом из-за одной или двух вспышек.

Чтобы решить проблему мокрой и сухой гнили, отключите источник сырости и дайте древесине высохнуть. Грибы впадают в спячку и в конце концов погибают. Строительные общества часто просят обработать древесину и гидроизоляцию или провести обследование со стороны «специализированного подрядчика» в качестве условия ипотеки. Если это произойдет, вам следует подумать о привлечении независимого консультанта, чтобы узнать, действительно ли такая работа необходима.

Обычно это просто пустая трата времени и денег, и иногда не удается определить проблему, которую необходимо решить. Отчета квалифицированного независимого специалиста-геодезиста или специалиста по охране окружающей среды, в котором ставится под сомнение необходимость таких работ, обычно бывает достаточно, чтобы строительное общество сняло это условие с предложения по ипотеке.

Необходимость согласия

Для некоторых ремонтных работ, описанных выше, для решения или смягчения проблемы сырости в памятниках архитектуры потребуется согласие городского совета, в зависимости от объема работ.