Штукатурим дом из пеноблока: Штукатурка стен из пеноблока внутри, снаружи дома

Как снаружи штукатурить пеноблоки дома своими руками

Пеноблок — капризный стройматериал, поглощающий газы и влагу. Сооружения и здания из пеноблока требуют защиты. Действенным способом по отделке фасадных стен является оштукатуривание. Важно перед началом отделочных работ понимать, от чего штукатурка обезопасит дом, знать решение возможных проблем, понимать, нужно ли дополнительное утепление. 

Содержание

  1. Причины использовать штукатурку для стен из пеноблоков
  2. Выбор штукатурки для пеноблоков 
  3. Нужно ли утеплять дом из пеноблока: выбор утеплителя
  4. Как оштукатурить стены из пеноблока
  5. Возможные проблемы 
  6. Покраска пеноблоков снаружи без штукатурки

Причины использовать штукатурку для стен из пеноблоков

Штукатурить пеноблоки снаружи важно для долгого сохранения материала и дополнительного утепления. Эти моменты обуславливаются рядом возможностей штукатурки:

  • повышение теплоизоляционных свойств ;
  • защита от осадков в виде дождя, снега; 
  • блокирование газов и пыли, проникающих в толщу пеноблока, что провоцирует усадку зданий;
  • улучшение внешнего вида;
  • сохранение паропроницаемости стен.

Пеноблок имеет ячеистую структуру, впитывающую влагу. Штукатурка препятствует этому явлению.

Выбор штукатурки для пеноблоков 

Штукатурка стен из пеноблоков снаружи дома должна быть паропроницаемой, обеспечивать высокий уровень сцепления материалов. Использование штукатурки со специальными влагоудерживающими компонентами — оптимальное решение. Цена штукатурных смесей для пеноблоков выше обычных, но их использование гарантирует качество проделанной работы, которое сохранится на длительный период.

Смеси шткатурки для пеноблоков продают в форме порошка и раствора. Наиболее популярными на рынке являются следующие марки:

  • «Победит» марка Эгида TM-35. Сухая смесь на гипсовой основе. Характеризуется высокой пластичностью и водоудерживающей способностью.
  • «Декор» Ш-36. Армирующим звеном является цемент и синтетическое волокно. Штукатурка может наносится вручную. Проявляет отличные сцепляющие свойства с пеноблоками. 
  • Ceresit CT24. Проверенный временем производитель, смеси обладают приемлемой ценой И хорошим  качеством. 
  • Glims Velur. Перлитовая штукатурка. Необходимо наносить 2-3 слоя, смесь хорошо укладывается. Срок эксплуатации длительный. 

Рекомендуется использовать штукатурки со специальными влагоудерживающими компонентами. 

Нужно ли утеплять дом из пеноблока: выбор утеплителя

Наиболее оптимальным для дома из пеноблоков является наружное утепление. Это сохраняет тепло внутри и защищает стены от промерзания. Из-за неустойчивости пеноблоков к влаге необходима гидроизоляция.

Утеплить стены можно следующими материалами:

  1. Пенопласт или пенополистирол. Доступный, распространенный, практичный материал. Простой монтаж, применим к любым поверхностям. Возможно покрытие штукатуркой, краской и сайдингом. Долгий срок эксплуатации, высокая степень теплозащиты. Минус — низкая пожарная безопасность. 
  2. Минеральная вата. Доступный материал. Возможно использование в плитах, рулонная минеральная вата со временем оседает. Штукатурку стоит наносить после усадки дома. Требует дополнительного утепления изнутри. 
  3. Базальт. Определяют высокие теплоудерживающие способности. Характеризуется долгим сроком эксплуатации, отличным противопожарным показателем, биологическому противодействию, паропроницаемостью. Базальтовое волокно гигроскопично, поэтому быстро разрушается. 
  4. Пенополиуретан. Требует для установки специального оборудования и опытных мастеров. По характеристикам схож с пенополистиролом. 

Теплоизоляционный материал должен покрываться слоем отделки, в роли которой выступает каменная кладка, штукатурка, кирпичная кладка. 

Утепление дома изнутри приводит к потере полезной площади. 

Как оштукатурить стены из пеноблока

Наружные стены наиболее подверженным атмосферному влиянию извне: пыль, газы, температурные перепады, атмосферные осадки. По этой причине оштукатуривание наружных стен обязательно. Выбирать нужно только смеси, предназначенные для наружных работ. Возможно использование универсальных составов.

Этапы оштукатуривания:

  • очистка стены, затирка от загрязнений, удаление ржавых пятен;
  • обезжиривание поверхности;
  • грунтование в два-три слоя;
  • установка армирующей сетки;
  • оштукатуривание;
  • грунтование;
  • финишная отделка. 

Толщина нанесения слоя штукатурки зависит от уклона здания. Если он не превышает 5 миллиметров, то наносится 2 слоя. Между слоями штукатурки обязательно грунтование. 

При отклонении более 5 миллиметров используются маяки. Наносится первый слой штукатурки для выравнивания поверхности, после чего укладывается стеклотканевая арматурная сетка. Для нанесения второго слоя не нужно ждать высыхания первого. Спустя полчаса после нанесения второго слоя маяки убираются. Образовавшиеся впадины замазывают штукатуркой. 

Возможные проблемы 

Исходя из опыта использования штукатурок можно определить основные возможные проблемы и возможные причины.  

  1. Слабое сцепление штукатурной смеси. При применении смеси из песка и цемента, приготовленной своими руками, обеспечение качества оштукатуривания затруднено. Такое покрытие может просто отвалится. Предупреждается возможный дефект применением специальных строительных растворов: бетон-контактов или грунтовочных красок. Выполнять работу важно с использованием армированной штукатурной сетки.
  2. Проявление ржавчины. Металлические армирующие сетки могут заржаветь. Нужно выбирать оцинкованные сетки и сетки из стеклопластика. 
  3. Низкая прочность и медленное затвердевание штукатурки. Избежать этого можно, соблюдая режим температур для проведения работ, который представляет диапазон от 5 до 25 градусов тепла. 
  4. Отслаивание штукатурки. Существует мнение, что при нанесении грунтовки поверхность плохо впитывает влагу. Для избежания этой проблемы необходимо подбирать правильные грунтовки, улучшающие адгезию, блокирующие высолы. Шлакоблок 3-4 лет с момента изготовления во время испарения воды выводит соли, которые со временем разрушают штукатурку.  
  5. Неровности при нанесении штукатурки. Необходимо соблюдать правило высыпания штукатурной смеси в воду, а не наоборот. Лить воду в сухой порошок нельзя. При замешивании смеси сначала следует наливать воды меньше, чем указано в инструкции, затем для достижения необходимой консистенции понемногу добавлять воды. 

На этапе производства пеноблоки покрываются гидрофобным раствором. Не стоит стирать этот слой, как могут некоторые рекомендовать. Такое решение может провоцировать сырость внутри здания. 

Покраска пеноблоков снаружи без штукатурки

Когда необходимо создание внешнего облика на небольшой срок встает вопрос, возможна ли покраска пеноблоков снаружи без штукатурки. Обязательным в этом случае становится тщательно грунтование в несколько слоев. 2-3 слоя способны уменьшить впитываемость поверхности, расход краски будет меньше. В противном случае пеноблок способен требовать краски в пять раз больше, чем обычная поверхность. 

После грунтования стены можно покрывать любыми подходящими красками для наружных работ. Важно, что краски понадобится в два-три раза больше, чем обычно. 

Подходящие краски для пеноблока:

  1. Водорастворимые краски. Состоит из связующей основы и полимеров, с добавками в виде пластификаторов, модификаторов, отвердителей. Краска обеспечивает водонепроницаемую поверхность, что является главным критерием для покрытия фасада из пеноблока. Такой вариант дешевый и простой, но использовать его можно при температуре не ниже 15 градусов.
  2. Акриловые краски. Базовым компонентом выступают акриловые смолы, которые создают на поверхности плотную паропроницаемую пленку, не пропускающую влагу. Хороший вариант для покрытия пеноблоков.
  3. Полимерные краски. Основной компонент — полимер, который также образует паропроницаемую водоотталкивающую пленку, что актуально для пеноблоков. Такой вид краски может наноситься на старый слой краски, при условии, что он крепко держится. Можно работать при температуре до минус 10 градусов. 
  4. Водно-эпоксидные. Обеспечивает для поверхности водонепроницаемый слой. Является токсичной до затвердевания, нужна защита. 

Становится ясным, что такой доступный материал, как пеноблок можно сделать надежным и оставить «дышащим». Важно соблюдать правила при отделочных работах, должное внимание уделяя грунтованию на всех этапах. Современные строительные материалы создают крепкий дом, применяя экологичность. 

Как оштукатурить дом из пеноблока. Утепление фасадов. ООО «Кронаm»

Дом из пеноблоков имеет свойство давать сильную усадку, поэтому его штукатурят только после того, как он простоит год или полтора. Перед этим делают все необходимые работы по прокладке необходимых коммуникаций: водопровод, сантехника, электропроводка.

Штукатурить стены из пеноблока необходимо с помощью уровня и шнура. А также важно проверять на наличие неровностей, в основном, выступающих поверхностей. Углубления после штукатурки закроются, а выступающие части помешают проведению качественной штукатурки.

Вся толщина наносимого слоя не должна превышать более 15 мм. В противном случае появится опасность того, что штукатурка просто отвалится от стены под собственной тяжестью. Для облегчения работы и лучшего качества используют арматурную сетку. Она крепится гвоздями или при помощи быстро затвердевающих смесей (алебастр, гипс).

Наносить слой гидроизоляции можно прямо валиком или кисточкой

Необходимо знать, что к наружному оштукатуриванию дома из пеноблоков можно приступать только тогда, когда выполнена внутренняя отделка стен.

Очень важно не «переборщить» с нанесением слоев раствора как внутри, так и снаружи. Толщина слоев должна быть в соотношении 1:2. То есть, внутри на стенах ее должно быть в два раза больше, чем снаружи. Самое бóльшее – это 5-10 мм снаружи и 10-20 мм внутри. Для дома из пеноблока большой слой штукатурки не нужен.

Все пеноблоки имеют повышенную паропроницаемость. Необходимо учесть, по какой технологии изготавливались блоки. Если с помощью формования, то верхний слой может препятствовать проникновению влаги. Стены, сложенные из таких блоков, предварительно шкурят и зачищают, чтобы удалить верхний слой. Если блоки резались, то никакой предварительной подготовки не нужно.

Иногда перед тем, как делать основное покрытие, стены обрызгивают жидким раствором. Когда он хорошо просохнет, на него и кладут основной слой штукатурки.

Для работ понадобятся:

  • грунтовка,
  • уровень,
  • саморезы,
  • валик,
  • профиль или доска,
  • мастерок,
  • правило.

Пошаговая инструкция по оштукатуриванию пеноблоков

  1. Используйте специальные штукатурные смеси для пеноблоков, в них добавляют армирующие волокна или кварцит и полимерные составляющие. Самостоятельно приготовленные смеси могут привести впоследствии к многочисленным ошибкам, появлению пятен на стенах.
  2. Следует выбирать штукатурные смеси, которые отличаются повышенной адгезией (сцеплением). На практике, кроме специальных смесей, также хорошо себя зарекомендовали гипсовые смеси (например, «Ротгипс», «Ротгипс»).
  3. Поверхность очищается от пыли, особое внимание нужно обратить на масляные пятна, если они есть. С помощью глины, нанося ее на пятно, и удаляя после высыхания, такие пятна устраняют.
  4. Если пятно осталось, его вырубают, заделывая потом раствором.
  5. Для качественного покрытия необходимо выбирать грунт глубокого проникновения.
  6. Установите маяки или используйте арматурную сетку для более гладкого оштукатуривания.
  7. Обрызгайте стену водой. Наносите раствор мастерком, набрасывая его на стену.
  8. Когда вся поверхность стены будет заполнена раствором, правилом разровняйте поверхность, убирая лишнее и добавляя в те места, которые остались пустыми.
  9. В углах выставляйте по уровню монтажный профиль или доску, чтобы углы получились ровными. Наносите раствор вдоль закрепленного элемента, а после того, как он высохнет, снимите его.
  10. Излишки раствора с поверхности удаляйте после того, как он немного подсохнет. Тогда он не «плывет», его легко править. Но не давайте ему высыхать полностью, тогда удалить неровности будет крайне сложно.
  11. После окончательного высыхания стены нужно почистить правилом, шпателем убрать застывшие, мелкие засохшие комки раствора – и можно приступать к финишной отделке.

Источник: http://orcmaster.com

Точечные дефекты

Содержимое

  • 1 Введение
  • 2 Нижние стороны точки и мазка
  • 3 Почему была написана эта статья
  • 4 Термобайпас
  • 5 удлинителей
  • 6 Как приступить к исправлениям
    • 6.1 Ремонт стен
    • 6.2 Что делать с пустотами в полу
    • 6.3 Край потолка первого этажа
    • 6. 4 Работа с оконными откосами
    • 6.5 Утечки воздуха за облицовкой
    • 6.6 Проблемы с внутренними стенами
    • 6.7 Розетки
    • 6.8 Трубы и провода
  • 7 Выводы
  • 8 Узнать больше
    • 8.1 Статьи по теме Designing Buildings Wiki

Точечно-мазочная техника была разработана для замены традиционной мокрой штукатурки и теперь часто используется в новых зданиях.

Получил распространение в Англии в конце XIX в.70-х годов и быстро завоевал популярность благодаря более низкой стоимости, более быстрой установке, более быстрому времени высыхания и простоте отделки. Стены, отделанные таким способом, можно красить практически сразу.

Сухая облицовка, как известно, широко используется строителями и застройщиками и особенно полезна, поскольку ее можно использовать как для деревянных, так и для каменных внутренних перегородок, потолков и стен. Возможность непосредственного прикрепления гипсокартона к кирпичной кладке с помощью точек и мазков клея дает значительное преимущество в скорости по сравнению с мокрой штукатуркой.

Мокрая штукатурка – это традиционная работа, требующая высокого уровня мастерства, занимающая больше времени и требующая большего времени для высыхания, и все эти проблемы делают обычную штукатурку более дорогой и менее распространенной.

Несмотря на свои преимущества, Dot and Dab не лишен проблем.

Стены из блоков, как правило, возводятся каменщиками «за плату», в результате чего они имеют несовершенную конструкцию, с частыми щелями и трещинами, которые остаются незаполненными. Затем их обшивают гипсокартоном. Когда точка и мазок были впервые введены, стенки полостей были хорошо установлены, но заполнение полостей было почти неслыханным для новых конструкций.

Все эти щели и зазоры позволяют наружному воздуху свистеть за обшивкой, охлаждая ее и дом, частью которого она является. В худшем случае тепловой байпас, как известно, настолько велик, что домовладельцы фактически жили в гипсокартонных палатках.

В последнее время наилучшая практика требовала применения дополнительных мер при сухой футеровке.

Было требование использовать полные ленты клея по периметру каждой стены, чтобы попытаться предотвратить худшие из проблем, упомянутых выше. Тем не менее, торговцы снова, как правило, были на цене, и, поскольку этот метод занимает больше времени и использует больше материалов, он использовался очень редко. Соблюдение техники очень трудно проверить, и поэтому в действительности, как правило, этого не происходит.

Затем предполагалось, что блочная конструкция будет герметизирована шпаклевкой перед нанесением облицовки. Опять же, это редко встречается на практике. Кроме того, часто в нижней части стены оставляют щель, через которую сквозняки проникают в помещения.

Недавно было введено испытание новых домов на герметичность, но, к сожалению, комната или даже весь дом могут быть достаточно герметичными, но при этом иметь все проблемы, описанные выше. Рекомендация приклеивать плинтуса к полу сомнительна, хотя это одна из так называемых «надежных деталей»; другие включают герметизацию всех внутренних видимых трещин и зазоров, чтобы создать воздухонепроницаемый слой внутри дома, но наружный воздух все еще может проходить за облицовкой и внутри изоляционного барьера.

Эта статья была впервые начата в марте 2013 года после того, как добросовестный домовладелец обнаружил, что теплый воздух выходит из щелей за его гипсокартонной обшивкой и просачивается в его чердак. Ситуация ухудшилась, когда было обнаружено, что холодный воздух может проходить из-под подвесного бетонного первого этажа вверх по задней стенке стен первого этажа и в пустоту первого этажа. Оттуда он мог продолжать свой путь вверх за обшивку первого этажа, на своем пути присоединяясь к холодному воздуху, поступающему снаружи через множество щелей и щелей. Их было много вокруг концов балок первого этажа, а также между блоками, которые использовались для заполнения между балками. Усадка и движение балок усугубили проблему.

Читатели, возможно, не заметили этого движения воздуха, которое даже в безветренные дни вызывается конвекционными потоками, однако вы, возможно, заметили сквозняки, исходящие от электрических розеток, или, возможно, заметите сейчас. В большинстве домов они есть в ограниченном количестве, даже в тех, которые были оштукатурены.

Обнаружив, что за обшивкой циркулирует воздух, была проведена точечная термометрия основной спальни. Выяснилось, что между нижней частью стен и верхом существует градиент температуры в одиннадцать градусов. Спальня частично находилась над гаражом, но пол был хорошо утеплен. Считалось, что нижняя часть стен по крайней мере некоторое время находится ниже точки росы. В некоторых местах, в основном в углах оконных проемов, была заметна плесень.

Основная причина отсутствия конденсата на уровне плинтуса заключалась в том, что было так сквозняк, что даже если капли образовывались, они почти сразу же снова испарялись, когда более сухой наружный воздух проходил над ними, перемешиваясь и смешиваясь с более теплым воздухом в помещении. номер. Сквозняки не только двигались за обшивками, но и выходили из-под плинтусов даже на внутренние стены, через световые отверстия в потолках первого этажа, круглые трубы, из выключателей и даже из-за наличников. Хозяин несколько раз называл свой дом дуршлагом.

Во время исследования температуры также было замечено, что оконные проемы были намного холоднее, чем близлежащие стены. В конце концов владелец решил стиснуть зубы и снял полосу гипсокартона, прилегающую к окну, чтобы увидеть, что находится за ней. Больше отверстий, волнистый пластиковый влагонепроницаемый слой с зазорами по обеим сторонам, что обеспечивает легкий доступ сквозняков. Этот вертикальный dpc мог бы пропускать влагу на гипсокартонную облицовку, если бы конструкция была более герметичной.

Для закрытия полости использовались кирпичи вместо блоков; обычно они вызывали бы тепловые мосты, если бы не происходило так много теплового обхода.

Большинство домов переделываются и расширяются в течение своей жизни, и этот дом не стал исключением, хотя, надеюсь, способ, которым он был построен, был нетипичным. Расширение гостиной включало снос старой задней стены и поддержку стен наверху на стальных балках. Эти балки были выше уровня потолка, и над ними, под ними, сквозь них и вокруг них были зазоры. Новая вентилируемая крыша пристройки соединена с потолочным пространством салона.

Все это очень разочаровывает, но факт того, что существует множество корректирующих действий, может служить некоторым стимулом.

Подход грубой силы состоял бы в том, чтобы содрать всю обшивку и намочить весь дом; однако это было бы разрушительно и дорого, а пустота в полу оставалась бы проблемой. Повторная штукатурка, подобная этой, делалась много раз и является единственным надежным способом решения проблемы, но она практична только во время капитального ремонта.

Следующие рекомендации предназначены для тех, кто хочет улучшить герметичность и имеет ограниченный бюджет. Хорошим первым шагом будет заделка щелей в нижней части стен. Это можно сделать, сняв плинтусы и полностью запенив зазор между нижней частью гипсокартона и стеной.

Дальнейшее действие должно заключаться в том, чтобы аналогичным образом заделать щели в верхней части всех нижних стен, а также в верхней части стен первого этажа.

Это по-прежнему оставит проникновение воздуха в пустоту пола как самую большую нерешенную проблему, но технически это не ошибка, возникающая из-за капель и капель, поскольку она характерна для всех домов с полыми стенами.

За обшивкой все еще будут проблемы, но их эффект будет значительно снижен, если и только если между пустотами за гипсокартоном и какой-либо частью внутренней части дома или квартиры больше не будет воздушных путей. Мы не можем подчеркнуть, насколько важно, чтобы пустота была полностью закрыта и чтобы из этой области не исходил сквозняк.

Более всеобъемлющим решением была бы разработка системы, которая могла бы заполнить этот пробел. Одной из идей было бы использование пены замедленного схватывания с низкой вязкостью. Разработка такого решения была бы технически сложной, поскольку она должна была бы приспосабливаться к пустотам, природа которых весьма изменчива. Также необходимо учитывать отверстия, ведущие в полость или другие замкнутые пространства, которые значительно больше, чем сами пустоты. Могут быть проблемы с засорением, избыточным давлением и блокировками.

Кроме того, пена может попасть в фундаменты, чердачные помещения или даже в люки или водостоки, а также в сервисные каналы или электрооборудование и фитинги, поэтому все это необходимо учитывать и принимать превентивные меры.

При снятии верхнего плинтуса сразу станет видно, что есть проблемы, сквозняки будут хорошо ощущаться и просматриваться, щели иногда будут наблюдаться прямо в полость, а в щель между гипсокартоном и блокировкой можно просунуть пальцы . Зазоры, видимые или невидимые, будут присутствовать вокруг балок, где они входят в наружные стены; они должны быть заполнены, и поскольку грызуны могут прогрызать пену, лучшим материалом для этого является раствор. Невозможно сделать это, не сняв половые листы или половые доски.

После того, как плинтус первого этажа и половая доска будут удалены, теперь будет относительно легкий доступ к верхней части стыка стены и потолка на первом этаже, и это хорошая возможность для герметизации этого места, и на этот раз можно использовать пенопласт. Как только будет обеспечен хороший доступ, мы настоятельно рекомендуем герметизировать всю кладку наружных стен между потолком и полом.

Возможны несколько подходов к этому: оштукатуривание, полное смазывание куска плиты нужного размера гипсом или даже монтажной пеной и приклеивание к стене, а затем снова герметизация пеной. Герметизация должна продолжаться за обшивкой из гипсокартона первого этажа, чтобы сквозняки не могли проникать в пространство за обшивкой или выходить из него.

Этот стык является более труднодоступным и обычно виден, когда лежишь на доске в карнизе чердака, отодвинув изоляцию. Должен быть виден зазор между стеной или стеновой плитой и гипсокартонным потолком. В домах с точками и мазками обычно есть достаточно большой зазор между краем потолка и стенной плитой или каменной кладкой, его легче увидеть на фронтонах. Он должен быть герметизирован и полностью воздухонепроницаем, и снова пена является хорошим продуктом для этого.

Доступны два типа пены: расширяющаяся пена и фиксирующая пена – последняя не набухает после нанесения. Проблемы могут возникнуть, когда используется расширяющаяся пена, и слишком много случайно попадает за гипсокартон, так как это может его деформировать, и по этой причине мы обычно использовали наполнительную пену. В этом соединении на чердаке можно использовать расширяющуюся пену, но только с большой осторожностью.

У них, как мы уже объяснили, множество проблем; тепловые мосты, инфильтрация воздуха, неуместные влажные каналы и часто присутствуют большие отверстия, ведущие в пространство крыши, полость или даже в короб карниза. Неподходящие материалы и низкое качество изготовления слишком распространены, и в сочетании с точечными мазками с ними трудно иметь дело.

Впрыск необходимого количества пены через набор отверстий по всему периметру крышки может быть наименее разрушительным решением сложной проблемы, но будет непросто проверить, насколько эффективно сработало исправление. Снятие откосов гипсокартона и поднятие подоконных досок позволит проверить все проблемы и является лучшим способом обхода проемов.

Найти специалистов с необходимыми навыками сложно и требует много времени. Тем не менее, такие вложения окупятся довольно быстро, уровень комфорта резко повысится, а счета за электроэнергию снизятся, что, оглядываясь назад, сделает все это очень стоящим.

Когда ветер или воздух перестают проникать в дом, это становится гораздо меньшей проблемой. Конвекционные потоки по-прежнему будут, но их влияние будет на порядки меньше, чем влияние сквозняков. В ветреные дни возникает эффект меха, который будет вытягивать теплый воздух из-под накладок, а при следующем изменении давления нагнетать немного холодного воздуха обратно.

Без пены в полости стены или мокрой штукатурки (или в надежде на пену между облицовкой и блоками) этот процесс будет продолжаться, но пока воздух не поступает в дом, пусть и далеко не идеальный, он пригоден для жизни.

Там, где внутренние стены примыкают к наружным стенам, очень вероятно, что воздух может попасть из-под гипсокартона на внешней стене и за гипсокартоном на любой каменной внутренней стене. Оттуда он будет иметь общий охлаждающий эффект и попытается уйти в здание под плинтус, через розетки и выключатели и даже сзади или поверх наличников, дверных накладок и даже круглых труб. Лучшее место для их герметизации — в точке абатмента, но это ни в коем случае не легко, поэтому может быть также хорошо запечатать все возможные пути выхода.

Как правило, доски пола наверху и потолки крепятся до возведения перегородок, но если стены несущие, может быть зазор, ведущий на чердак. Если это сплошные стены, на краю потолка часто будут зазоры, позволяющие воздуху проникать от наружных стен через внутренние стены в пустоту пола и места, упомянутые выше.

[править] Розетки

Как мы уже отмечали, они часто являются источником довольно сильных сквозняков. Остановить сквозняки можно несколькими способами: полностью загерметизировать заднюю коробку со всех сторон и загерметизировать места ввода проводов акриловым герметиком; запенить коробку и загерметизировать места ввода проводов герметиком; поместите полиэтиленовый или фирменный мешочек за розеткой и прикрепите его к подкладке; или используйте другую форму уплотнения. Иногда для предотвращения сквозняков используются пластиковые защитные крышки для детей, но они не предотвратят сквозняки вокруг самой лицевой панели, и при этом сами они не будут полностью герметичными.

Эти проблемы характерны не только для обсуждаемых нами типов домов, но и для всех зданий. Сетевой газ, вода, канализация, электричество и провода связи часто проходят в рукавах или каналах, что может создавать сквозняки как вокруг канала, так и между коммуникациями и каналом.

Кабельные вводы в потолочную арматуру могут пропускать сквозняки, и их можно надежно загерметизировать акриловым герметиком; в новых домах или при замене проводки это должно быть сделано в плановом порядке. Сточные трубы там, где они проходят через стены или пол, также могут создавать сквозняки, а кожухи труб, особенно коробки канализационных труб, могут потребовать особого внимания как на уровне пола, так и на уровне потолка.

В стране слишком много домов, страдающих от проблем, которые мы обсуждали, и мы не видим никаких причин, по которым мы не должны вернуться к мокрой штукатурке для отделки стен, тем более что, несмотря на неоднократные попытки решить проблему, она по-прежнему является нормой найти много сквозняков, связанных с домами с точками и мазками.

По этим причинам мы склонны называть эту систему «капли и капли», поскольку она более точно выражает наши негативные чувства по этому поводу. Следует отметить, что ни требования к очистке, которая не устраняет половину проблем, а именно тепловой байпас, ни требования, требующие использования клейких лент, не оказали существенного влияния на реальный мир, где живет слишком много людей. не что иное, как гипсокартонные палатки в результате.

Об этих проблемах известно слишком давно, и, несмотря на это, мы, как нация, теряем огромное количество энергии просто потому, что эти меры не были эффективными, и нет никакой вероятности, что они будут эффективными.


Спасибо «Эндиману» с форума экологического строительства за его вклад в эту статью.

[править] Связанные статьи о проектировании зданий Wiki

  • Конденсация.
  • Растрескивание и строительное движение.
  • Мазки.
  • Влажность.
  • Дефекты.
  • Дефекты кирпичной кладки.
  • Дефекты каменной кладки.
  • Сухая подкладка.
  • Гипсокартон.
  • Внутритканевая конденсация.
  • Рост плесени.
  • Пальто Parge.
  • Окрашивание и загрязнение рисунка в каменной кладке.
  • Дефекты кровли.
  • Герметик.
  • Тепловой мост.
  • Неисправность крепления к стене.

7 ошибок, из-за которых строительство из блоков Hydraform становится дорогим

Hydraform — тип запирающей системы блокировки, часто рекламируемый как недорогая строительная технология. Существуют и другие типы взаимосвязанных строительных систем в зависимости от конструкции, состава и используемых материалов. Блокировочные блоки на основе цемента дороже блокирующих кирпичей на основе земли. Существует спроектированная в Гане взаимосвязанная строительная система, известная как GAMA Block от Paraku Estate.

В частности, гидраформ представляет собой кирпичи из прессованного стабилизированного грунта, хотя в других вариантах используются альтернативные материалы, такие как летучая зола. Технология радикально улучшила традиционные земляные кирпичи. Как недорогая строительная технология, гидраформ часто рекламируется в сообществах с низким доходом, местных органах власти, образовательных учреждениях в африканских странах, в том числе в поисках доступного строительного решения. Эта технология может улучшить как качество жилья, так и дефицит жилья в развивающихся странах. Но насколько дешево построить дом с гидроформной блокирующей системой грунт-цемент? Несколько факторов влияют на фактическую стоимость строительства с использованием технологии, которую вы должны учитывать, иначе оно может оказаться дороже, чем обычные блоки. В этом посте подробно рассматриваются эти факторы и многое другое.

Стена из песчано-бетонных блоков (pixabay.com)Кирпичная стена Hydraform (hydraform.com)

Что такое гидраформ?

Hydraform — это портманто для «гидравлического формования», который обозначает технологию, используемую для производства кирпичей/блоков. В машинах Hydrafoam используется гидравлика для сжатия смеси земли, песка и цемента (или других материалов) под очень высоким давлением в прочные блокирующие блоки. Таким образом, гидраформ подобен сжатым земляным блокам / стабилизированным земляным блокам, в которых используется механический пресс для сжатия смеси земли, глины и заполнителя в твердые или полые блоки. Hydrafoam отличается своим блокирующим компонентом, в котором кирпичи сжимаются в блокирующие формы.

Блоки Hydraform состоят из 7–10 % цемента, а остальное + 90 % представляет собой смесь почвы и песка или летучей золы и песка.

Hydrafoam также относится к южноафриканской компании, которая первой разработала технологию и продает машины для изготовления кирпичей/блоков.

Преимущества использования строительной системы «Hydraform»

  1. Быстрое строительство; укладчик блоков с 2 рабочими может укладывать 500 блоков в день, что эквивалентно 1500 стандартным кирпичам.
  2. Нет необходимости в штукатурке наружных стен. Для борьбы с влагой может потребоваться минимальная штукатурка интерьера.
  3. Потребляет меньше цемента по сравнению с обычным строительством. Раствор для заделки швов стен практически не используется
  4. Незначительная потребность в профессиональных каменщиках. Рабочие могут складывать блоки
  5. Hydrafoam предлагает обучение и поддержку
  6. Переплетенные кирпичи Hydraform обладают лучшими тепловыми свойствами по сравнению с обычными песчано-бетонными блоками
  7. Кирпич Hydraform обеспечивает привлекательную отделку лицевого кирпича, возможны другие естественные цвета в зависимости от почвы

Как гидроформ экономит ваши деньги?

В литературе по жилищному строительству я не встречал сравнительных исследований затрат на гидроформы. Но существует множество исследований, в которых технология стабилизированного грунта сравнивается с обычными блоками из пескобетона. Экономия средств обычно достигается за счет использования сокращенной и дешевой рабочей силы, более быстрого времени строительства, эффективности использования материалов, экономии транспортных расходов, если кирпичи производятся на месте, а также незначительной штукатурки или ее отсутствия. С точки зрения эксплуатационных расходов кирпичи/блоки из прессованной глины обладают лучшими тепловыми свойствами, что снижает потребление энергии при охлаждении/отоплении дома.

  • Экономия затрат на рабочую силу, так как для укладки кирпичей могут привлекаться непрофессиональные каменщики (разнорабочие).
  • Нет необходимости штукатурить стены, что позволяет экономить раствор для штукатурки дома. Сухая укладка взаимосвязанных блоков еще больше снижает потребность в растворе для стыков блоков.
  • Незначительное использование цемента для производства качественных блоков, экономия материальных затрат
  • Если кирпичи производятся на месте с использованием доступной почвы, транспортные расходы значительно сокращаются.
  • В идеальных условиях гидроформ может сократить время строительства и работы по кладке на 60 % (Adedeji and Fasakin, 2008).
  • С опытом бригада может укладывать до 2400 стандартных кирпичей в день.

Недостатки гидроформной строительной системы

  • Поиск подходящего типа грунта и смесей может оказаться непростой задачей. Земля должна содержать 5-20% глины
  • Плохой контроль качества при производстве блоков на месте
  • Технология существенно зависит от места строительства, чтобы обеспечить экономию средств.
  • Может потребоваться штукатурка стен, чтобы свести к минимуму вызванную водой эрозию блоков с течением времени. Попадание воды также порождает необходимость оштукатуривания внутренней части стен.

Наиболее важные соображения о потенциале экономии средств Hydraform

Я взял интервью у г-на Тони Асаре, главного архитектора Tekton Consult, о возможности строительства блоков из прессованного грунта для строительства недорогого жилья для исследования сектора доступного жилья в Гане. Действительно, несколько раз мы обсуждали возможности использования местных строительных технологий для развития доступного жилья в Гане. Тони был ключевым архитектором проекта доступного жилья на Амуи-Джор в Ашиамане (Аккра), который совместно финансировался ООН-Хабитат. Ниже я подытожу критические выдержки из моих интервью о стоимости технологий стабилизированного сжатого грунта.

  1. Местоположение строительного проекта. Как известно в сфере недвижимости, все зависит от местоположения. Во-первых, сайт определяет стоимость земли. Земли в городских районах или престижных районах имеют значительную стоимость и требуют соразмерной стоимости застройки. Иными словами, не стоит покупать дорогой участок земли и строить на нем дешевый дом. Если нужно развивать вертикально, чтобы максимизировать стоимость земли, объем кирпичей, необходимых для проекта, увеличивается. Если грунт не доставляется на месте, связанные с этим транспортные расходы быстро уменьшают экономию затрат на технологию гидроформования. Также нужно ответить, откуда будет выкапываться земля, если не на месте. В городских районах нет открытой земли, с которой можно выкопать почву, поэтому землю приходится покупать где-то еще. Потенциал экономии затрат гидраформа более реализуем в сельских и пригородных районах.

Стоимость выемки земли связана с местоположением, что в городских районах и в зависимости от масштаба проекта может повлиять на экономию затрат на технологию по сравнению с обычными пескобетонными блоками.

.

2. Типы почв. Не всякая почва пригодна для производства гидраформного кирпича. Кроме того, необходимо определить правильные пропорции смеси, влажность почвы и т. д. Без этого качество кирпичей/блоков ухудшается
3. Затраты на оплату труда. Хотя в гидраформе используется неквалифицированная рабочая сила, в очень многонациональных районах стоимость рабочей силы даже для рабочих может быть высокой. Для изготовления блоков также требуется несколько человек для производства кирпичей. Например, для машины для изготовления блоков M7MI Super Interlocking требуется команда из 7-9 человек для управления всем процессом. Использование многих людей имеет финансовые последствия. Действительно, еще нужен каменщик, чтобы сделать закладку фундамента.

4. Строительные нормы 1996 г. разрешают использование технологий стабилизированного грунта. Однако Hydraform все еще набирает обороты в Гане. Он популярен в Индии и Южной Африке. Можно ожидать задержки в получении разрешения на строительство, что может повлиять на сроки проекта и, следовательно, на стоимость.

 

5. Операционные издержки. Как и в случае с любой технологией, внедрение гидраформа сопряжено с транзакционными издержками. Для нового разработчика или строителя есть кривая обучения, затраты на поиск информации, новые контракты и партнерские отношения и т. Д. Нужно искать. Для известного строителя внедрение разрушает существующую производственную организацию и отношения. Для нераспространенных технологий связанные с ними транзакционные издержки, как правило, выше по сравнению с обычными технологиями.
6. ​​Купить или арендовать гидравлическую машину для производства кирпича? На веб-сайте Hydraform указана стартовая цена в 1,49 доллара США.9 для машины для производства кирпича. Аренда разумна для небольшого проекта, другой вопрос, легко ли доступна технология в вашем сообществе / местности. Но будь то покупка или аренда, затраты должны быть учтены в стоимости проекта, чтобы определить экономию средств, обеспечиваемую технологией. Покупка также влечет за собой расходы по доставке и импортные пошлины.

7. Инкрементальная разработка? Типичная ганская семья строит свой дом в течение многих лет, начиная со сборки блоков на месте. В Hydraform в качестве стабилизатора используется мало цемента или других заменителей. Дождь, бьющий по блокам на открытом воздухе, вызывает водную эрозию и проникновение воды, что снижает прочность блоков и может привести к появлению слабых конструкций. Без стабилизатора сжатые грунтоблоки борются под дождями.

Бонус  

Если проект представляет собой инвестиционную недвижимость, вам необходимо учитывать потенциальную реакцию рынка и маркетинговые расходы. Существует очень мало оценочных данных о цене, которую потребители готовы платить за такой дом.

Еда на вынос

Hydraform имеет множество преимуществ, начиная от характеристик кирпичей и заканчивая экономией средств и использованием местных материалов. Таким образом, это популярная технология для многих неправительственных организаций и церковных организаций, желающих поддержать жилье для малоимущих. В Гане эта технология набирает обороты в Тамале и использовалась, например, в жилищном проекте кооперативного союза Тамале, финансируемом REALL UK. Я также брал интервью у строителей, использующих эту технологию в Тамале, для своего докторского исследования. Если вас интересуют выводы подрядчиков и их проблемы, дайте мне знать в разделе комментариев ниже.

Несмотря на это, аспекты, в которых гидраформ обеспечивает экономию затрат, не следует напрямую сравнивать с аналогичными показателями традиционных технологий. например стоимость за единицу пескобетонного блока к гидроформованному блоку. Вы можете сэкономить на одном аспекте, но понести дополнительные расходы в других областях.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *