Шаг обрешетки под профлист: Обрешетка под металлопрофиль: расчет шага, крепление профнастила

Шаг обрешетки под профнастил – параметры профиля

Рассмотрим как сделать обрешетку под профнастил. Основную доску обрешетки, которая будет проходить вдоль карниза, всегда берут толще остальных. В местах, где планируется установить выход вентиляции, дымохода или пожарного люка устанавливают дополнительные доски. Обрешетка крыши под профнастил устанавливается поверх слоя гидро- и теплоизоляции. Также важно вывести вентиляцию.  Шаг обрешетки под металлопрофиль не должен быть меньше 50 см, так это влечет за собой неоправданные затраты материалов. Размер шага зависит от типа металлопрофиля и его толщины. В торцах крыши устанавливают ветровые доски, которые должны защищать металлопрофиль от порывов ветра. Эти доски должны устанавливаться выше обрешетки на величину высоты профиля профнастила. На шаг обрешетки также влияют предполагаемые статические и динамические нагрузки в виде снега и ветра.  Читайте также: “Как правильно сделать обрешетку под профнастил, шаг, крепление”.

Крепление профнастила к обрешетке

Профнастил крепят к обрешетке специальными саморезами для металлопрофиля, которые имеют уплотнительную шайбу. Закручивание саморезов необходимо проводить в нижней части листа. При этом, на 1 квадратный метр профлиста уходит примерно 7-8 саморезов. Между собой профилированные листы скрепляются либо заклепками, либо короткими кровельными саморезами (читайте: “Крепление профлиста саморезами”).  Если обрешетка была установлена правильно, то вес металлопрофиля равномерно распределится по конструкции, что позволяет кровле выдерживать тяжелые снежные массы и не прогибаться под их действием. Читайте также: “Устройство односкатной крыши из профнастила”.

Параметры профиля профлиста

При выборе материала следует помнить, что чем большая у профиля высота, тем выше нагрузка, которую выдержит профлист. 

В частном строительстве распространено применение профлиста с высотой гофры 35 мм и толщиной основания 0,6-0,7 мм. Профиль подобного рода позволяет организовать обрешетку с шагом до 150 см, при этом предельная нагрузка на 1 кв.м материала составляет 600 кг. Столь высокая прочность материала позволяет вполне безбоязненно передвигаться по нему строителям (прочтите статью: “Параметры и виды металлопрофиля”). 

При выборе профнастила с низкой высотой гофры (до 21 мм), то есть применяя «плоский» металлопрофиль, обрешетка делается с минимально возможным шагом или вообще сплошной (детальнее: “Сплошная обрешетка кровли: устройство и монтаж”). Такие листы не рассчитаны на значительные нагрузки, а поэтому прочность конструкции будет гораздо ниже. Хотя подобный «плоский» профнастил позволяет собрать кровлю за очень короткий срок (читайте ещё: “Как рассчитать профнастил  крышу”). 

Монтаж обрешетки, подробно на видео:

При выборе профнастила с низкой высотой гофры (до 21 мм), то есть применяя «плоский» металлопрофиль, обрешетка делается с минимально возможным шагом или вообще сплошной (детальнее: “Сплошная обрешетка кровли: устройство и монтаж”). Такие листы не рассчитаны на значительные нагрузки, а поэтому прочность конструкции будет гораздо ниже. Хотя подобный «плоский» профнастил позволяет собрать кровлю за очень короткий срок (читайте ещё: “Как рассчитать профнастил  крышу”). 

Монтаж обрешетки, подробно на видео:

Профиль с высотой более 44 мм применяют в промышленном строительстве, в котором обрешетка и контробрешетка под профнастил не всегда обязательны. Читайте также: “Гараж из профнастила”.

шаг и требования, особенности и этапы монтажа

На чтение 9 мин Просмотров 357 Опубликовано 14.06.2020 Обновлено 14.06.2020

Обрешетку устанавливают поверх стропил в виде сплошного покрытия или решетчатой системы, конструкция предназначается для фиксации кровельного настила. Рейки усиливают прочность несущего каркаса крыши, могут располагаться в один или два слоя. Ставится деревянная или стальная обрешетка под профнастил, шаг пиломатериала определяется весом материала, снегом, ветром, зависит от крутизны скатов, толщины профлиста и высоты гофры.

Особенности и применение профнастила

Листы профнастила укладывают к деревянной обрешетке, расположенной с определенным шагом

Легкое и прочное покрытие делают из стальных полос. Жесткость обеспечивает волнистая форма. Гофра бывает разной конфигурации и размера по высоте и ширине. Документы ГОСТ регламентируют высоту волны не меньше 3,5 см. Чем больше размер, тем выше нагрузка, которую выдерживает профлист без потери заявленных качеств. Профнастил применяют для строений промышленного и жилищного назначения, им покрывают ангары, торговые площадки.

На строительном рынке есть разновидности профнастила:

• гофрированные полосы из простого железа без поверхностного покрытия и оцинковки;
• плоские листы без штамповочных элементов;
• тисненые изделия с оцинкованным слоем без полимерного покрытия;
• формованные листы из оцинковки с двусторонним защитным слоем из полимеров;
• гофрированные пластины из алюминия, никеля, сплава железа с хромом;
• волнистые пластины для отдельных случаев применения, например, выгнутые, с особым вариантом тиснения.

Материал первого вида недостаточно противостоит коррозии, поэтому используется для хозпостроек и временных сооружений. Его приваривают к металлической обрешетке, т. к. нет защитного слоя, который бы разрушился от действия высокой температуры. Плоские варианты используют для кровли жилья, но чаще ставят перфорированные разновидности, учитывая шаг обрешетки крыши под профнастил.

Свойства профлиста

Профнастил не выгорает на солнце благодаря защитным свойствам краски и пленочного покрытия

Пленка предохраняет листы от разрушения при негативном действии атмосферы, материал не выгорает от солнца. Защита бывает акриловой, полиэфирной, полиуретановой, содержит пластиэзолевые и поливинилфторидные элементы.

Качество материала зависит от характеристик:

• толщины основы и слоя оцинковки;
• разновидности используемого полимера;
• толщины пленки из полиуретана;
• шага между выступами гофры.

Профлист удобно устанавливать на кровлю, при этом он скрывает небольшие неровности из-за объемной формы. Полосы выпускают длиной до 12 м, поэтому чаще всего скат покрывается полным листом без стыковки по длине. Материал производят в обширной цветовой гамме. Из-за малого веса можно сэкономить, уменьшив сечение несущих стропил и расстояние между рейками обрешетки крыши под профнастил.

Отрицательные свойства проявляются в том, что материал звучит при падении капель дождя или перемещении птиц по кровле, поэтому нужно ставить дополнительный слой звуковой защиты. При порезке полосы в размер разрушается предохранительный полимерный слой в месте касания инструмента.

Маркировка профнастила по ГОСТ 24045-1994:

• Н — усиленные стальные полосы с повышенной способностью восприятия нагрузок;
• С — стандартный вид материала для крыш и стенового покрытия;
• НС — универсальная разновидность с множеством вариантов высоты гофры;
• ПК — кровельный профилированный настил;
• ПГ — гнутый вариант для полукруглых ангаров, навесов, арок.

В усиленных листах предусматривают ребра жесткости и борозды для слива воды. Марку ПК применяют для небольших по площади кровель и навесов в качестве экономного варианта.

Шаг рейки под профнастил и требования к параметрам

Зависимость угла наклона крыши и шага обрешетки

Расстояние между рейками обусловлено толщиной материала, величиной нагрузки и крутизной крыши. Если принять неправильный шаг обрешетки для профлиста, покрытие прогнется зимой при снеговом заносе. Установка излишнего количества брусков приведет к перерасходу материала и денег. Специалисты рекомендуют сделать проект и заказать правильный расчет.

Профилированные полосы фиксируют к обрешетке, как и другие разновидности настилов. Шаг обрешетки прописывается в строительных нормативах (СНиП 2.26 – 1976) с учетом уклона кровли.

Параметры скатов:

• небольшой — уклон менее 25°;
• средний — до 40°;
• крутой — свыше 40°.

Кровлю малого уклона устанавливают на непрерывный настил, либо шаг обрешетки под профлист находится в пределах 400 мм (зависит от толщины железа и сорта профилированного листа). Односкатные и двухскатные крыши среднего наклона покрывают профнастилом с шагом обрешетки 300 – 650 мм, а в крутых между брусками оставляют расстояние до 1000 мм.

Размер шага в зависимости от марки профлиста, чтобы рассчитать промежутки между рейками:

• С8, лист толщиной 0,5 мм, уклон крыши больше 15° — сплошное основание;
• С10, толщина 0,5 мм, наклон до 15° и больше 15° — сплошная решетка или шаг 300 мм, соответственно;
• С20, толщина 0,5 или 0,7 мм, наклон до 15° и больше 15° — сплошная решетка или расстояние до 500 мм, соответственно;
• С21, толщина 0,5 – 0,7 м, уклон до 15° и свыше 15° — шаг 300 и 650 мм;
• НС35, толщина 0,5 – 0,7 мм, наклон до 15° и выше — шаг 500 и 1000 мм;
• Н60, толщина 0,7 – 0,9, наклон не меньше 8° — шаг 3000 мм;
• Н75, толщина 0,7 – 0,9 мм, уклон выше 8° — шаг до 4000 мм.

Производители рекомендуют ставить материал на крыши с наклоном не меньше 12°, максимальная крутизна может превышать 60°, но по нормативам СНиП рекомендуется наклон в пределах 20 – 35°.

Способы крепления решетки под профнастил

Обрешетка должна находиться перпендикулярно боковой стороне стропила

Стропильная система представляет собой инженерную конструкцию, где каждая мелочь имеет значение, особенно технология сборки обрешетки под профнастил. Схема предполагает использование отдельных брусков, досок или листов влагостойкой фанеры, ДСП, OSB. При выборе разного вида древесины обрешетка бывает сплошной или ставится разреженной.

В цельном настиле также есть промежутки в 1 см, такое основание подходит для ослабленных марок профлиста. Сплошной настил ставят в области пресечения скатов, для крепления конька, на ендовах, ребрах, разжелобках. Иногда непрерывное основание в этих местах меняют дополнительными рейками. Укрепляют брусками области дымоходов, деформационных швов, пожарных люков,

Особенности крепления рейки:

• бруски фиксируют так, чтобы они стояли перпендикулярно плоскости стропила своей боковой поверхностью;
• для крепления применяют металлические скобы, болты с гайками, гвозди;
• вдоль карниза ставят доску, которая шире остальных элементов;
• стандартная толщина опорных элементов составляет 50 мм;
• перед монтажом обрешетки ставят ветровую защиту, чтобы она выступала над волной профнастила.

Используют дюбеля с саморезами для фиксации реек в бетонной основе или цементной стяжке. Если обрешетка состоит из металлического уголка, для фиксации применяют дюбеля, а между собой стальной профиль соединяют саморезами по металлу.

Части обрешетки под металлопрофиль стыкуют по длине при необходимости, но место соединения располагают на стропильной ноге, а не на весу. Рейки устанавливают по строительному уровню, чтобы впоследствии крыша визуально смотрелась без выступов и впадин на поверхности. Для этого натягивают разметочный шнур на нужную высоту.

Подготовка материала

Сосна — наиболее подходящая древесина для обрешетки, так как не рассыхается

Берут рейку сечением 50 х 50 мм, иногда достаточно размера 25 х 50. Применяют необрезные или обрезные пиломатериалы толщиной 35 и 50 мм, ширину принимают 100 или 150 мм. При расчете материала учитывают дополнительные элементы для обустройства мест примыкания.

Разновидности основания под профлист:

• Сплошное. Цельный настил делают в случае невысокой волны листа (до 20 см) и толщине стали до 0,5 – 0,7 мм. Такое кровельное покрытие держит форму без нагрузки, но небольшие усилия от снега приводят к деформации, поэтому нужна сплошная основа. Применяют древесностружечные листы различной модификации.
• Решетчатое. Расстояние между продольными элементами составляет 200 – 450 мм. Доску или бруски ставят под основные виды профнастила, которые применяют чаще всего.
• Разреженное. К этому типу относят основание, в котором рейку ставят на расстоянии 500 мм. Редкие опорные части выполняют из металлического уголка 50 х 50 мм или квадратного профиля со стороной не меньше 40 мм.

Выбирают подходящую породу дерева. Чаще применяют лиственницу, ель и сосну. Материал имеет достаточную прочность и гибкость, отличается небольшим числом сучков в толще древесины. Рейки должны быть ровными, без трещин, выпавших сучков и гнили. Влажность составляет до 15 — 20%, больший показатель грозит деформацией со временем. Материал можно сушить самостоятельно в тени под навесом, при этом разложенные рейки равномерно нагружают.

Рейку, доски обрабатывают антисептическими препаратами, чтобы повысить стойкость против влаги, микроорганизмов, жучков. Применяют составы для повышения огнестойкости.

Этапы монтажа

Вначале ставится торцевая доска, в которую будет упираться обрешетка

Ставят слой гидроизоляции по стропилам или бетонному основанию перед тем как установить обрешетку, применяют специальные мембраны или полиэтиленовую пленку. Защиту от влаги фиксируют брусками, использование которых дает небольшой зазор для вентиляции.

Метод установки обрешетки:

• на краю карниза ставят торцевой элемент в виде доски или дополнительных брусков;
• монтаж обрешетки делают по установленным размерам, проверяют ровность соединенных элементов, горизонтальность;
• бруски набирают снизу-вверх, опору крепят к каждой пересекающейся с ней стропильной ноге на один гвоздь;
• пиломатериалы фиксируют на стропилах двумя метизами такой длины, которая учитывает толщину доски для обрешетки крыши под профнастил;
• на одном стропиле не стыкуют соседние по высоте бруски, соединения чередуют.

Двухслойная обрешетка содержит дополнительную контробрешетку. Нижний пласт всегда делают из реек, а верхний — из брусков или плит, в соответствии с расчетом. Сплошные листы ставят по направлению от конька к карнизу, допускают диагональную раскладку панелей ДСП.

Стыкуют влагостойкую фанеру в шахматном порядке на стропилах, при этом соседние листы фиксируют саморезами на протяжении всего шва. Коньковую рейку ставят так, чтобы она не доходила до верха стропила на 5 – 7 см для организованного вентиляционного зазора.

Крепление профнастила к обрешетке

Профлист ставят снизу-вверх начиная с любого края. Карнизный свес составляет размер 50 – 100 мм для марок НС10, НС20, НС8, С21. До 200 – 300 мм увеличивается сдвиг внизу для видов профлиста НС35, Н60, Н75, С44. Обычно ориентиром напуска служит расположение водостока. Условная вертикальная линия, проведенная по скату, должна попадать на центр желоба.

Край листов на фронтоне монтируют заподлицо с торцами брусков. Г-образную планку из стали прибивают поверх ветровой доски на концы рек для защиты от снега и дождя.

Перехлест по вертикали зависит от уклона крыши:

• наклон 10 – 15° — листы заходят друг на друга больше 200 мм;
• 15 – 30° — перехлест 150 – 200 мм;
• больше 30° — 100 – 150 мм.

При наклоне менее 12° места захода герметизируют силиконовыми составами. Боковые перехлесты выполняют на размер одной волны. Делают нахлест на две волны для профлиста, высота гофры которого составляет меньше 10 мм.

Фиксируют профнастил специальными саморезами для этого покрытия. Крепежные элементы покрыты этиленпропиленовым слоем, имеют пружинистую прокладку. Конек монтируют с помощью длинных метизов, а листы крепят короткими, в гребень волны. Размер саморезов выбирают так, чтобы конец крепежа заходил в рейку на 30 – 35 мм.

Центральные полосы фиксируют из расчета 5 – 7 метизов на квадрат кровли, а боковые крепят в каждую обрешетку по длине листа. По ширине саморезы крутят на фронтонах через 300 мм, коньке — в каждый выступ волны, при этом ось крепежа проходит перпендикулярно к бруску.

Как рассчитать шаг обрешетки под профнастил на крышу

Кровля из профнастила способна раскрыть полный набор своих преимуществ перед прочими кровельными материалами только в том случае, если она грамотно спроектирована и правильно смонтирована. А это подразумевает наличие прочного каркаса крыши, снабженного целым рядом элементов для увеличения его механической прочности и устойчивости воздействию влаги.

Каркас крыши из профнастила составляет система стропил, однако не меньшую роль в обеспечении прочности всей конструкции играет и обрешетка, в частности, какой шаг обрешетки под профнастил на крышу должен применяться. Основное ее назначение состоит в равномерном распределении нагрузок от профлистов к стропилам. Кроме того, обустройство обрешетки поверх системы стропил помогает решить проблему звуко-, тепло- и гидроизоляции кровли. Как правило, изоляционные материалы подобного назначения не обладают способностью держать заданную форму без дополнительной поддержки. Жесткая же обрешетка с большим успехом справляется с подобной задачей, попутно позволяя металлической кровле с успехом противостоять любым снеговым и ветровым нагрузкам.

Виды и устройство обрешетки под профнастил

Конструкция обрешетки (размер шага) выбирается в каждом конкретном случае индивидуально, поскольку она во многом зависит от вида используемого профлиста, площади крыши и угла ее наклона.

Основными видами обрешеток являются следующие:

• обрешетка с обычным шагом в 20-40 см;
• сплошная, состоящая из установленных вплотную досок;
• разреженная, когда параллельные элементы обрешетки отстоят друг от друга на 50-70 см или более.

Выбор здесь зависит от конструктивных особенностей самой кровли.

Так, если угол наклона ее скатов будет составлять от 15 градусов и менее, то для профлиста С20 потребуется сплошная обрешетка, способная уберечь тонкий металл от воздействия на него чрезмерных нагрузок.

Если же будет применяться более прочный профлист С35, то при том же угле наклона кровли уже можно обойтись обрешеткой с нормальном шагом.

Для угла наклона ската крыши ровно в 15 градусов существуют такие правила выбора шага обрешетки, как:

1. Сплошная основа укладывается под профлист С10 или менее прочный.
2. Обычная обрешетка с шагом 30 см кладется под профлист С21.
3. Если используется профлист С44 или более прочный, то вполне достаточно будет обойтись разреженным вариантом обрешетки, в которой брусья расположены на расстоянии 50-100 см друг от друга.

Для более крутой и вертикальной кровли выбор типа обрешетки главным образом зависит от особенностей конфигурации кровли. Чаще всего в таких случаев применяется обрешетка с шагом в 30-50 см.

Материалы для обустройства обрешетки

Чаще всего в коттеджном строительстве используется два вида материалов для обустройства обрешетки: металл и дерево.

Металлическая обрешетка находит чуть менее широкое применение из-за высокой стоимости, а в некоторых случаях и по причине большой массы получающегося каркаса. Поэтому обрешетка из металлического профиля или труб применяется лишь при работе с профлистом толщиной 0.7 мм и более.

Деревянная обрешетка в частном домостроении более выгодна, поскольку дешева, проста в работе с ней, а по прочностным характеристикам мало уступает металлическому профилю.

Брусья и доски, идущие на обрешетку кровли, должны быть как можно более качественными, не имеющим даже следов присутствия насекомых или трещин в самом материале. Поэтому в первую очередь при выборе материала стоит обращать внимание на доски и брусья, прошедшие защитную обработку промышленным способом.

Впрочем, при стесненных финансовых возможностях можно обойтись и более дешевым вариантом, когда покупается необработанное дерево, а потом собственными силами пропитывается специальными защитными средствами.

Расчет шага обрешетки

Чтобы не ошибиться с количеством и видом материала для создания обрешетки, можно опираться на следующую таблицу, в которой учтены зависимости между углом наклона кровли, типом используемого профлиста и его толщиной. Здесь вы найдете значения, указывающие, какой нужен шаг обрешетки под профнастил на крышу.

Чтобы получить конечную цифру количества материала, следует учитывать не только те рейки, брусья и доски, что пойдут непосредственно на обрешетку в пределах имеющейся высоты и дины кровли, но еще и идущие на доборные элементы: углы, стоки, конек и т.п.

Подготовка к монтажу

Обустройство кровли загородного дома необходимо не только для кратковременной защиты от дождя, но и для обеспечения полной гарантии непроникновения влаги внутрь помещений на протяжении всего прохладного периода года.

Несмотря на прочность фиксации профлиста к поперечинам обрешетки, поверх последней обязательно должен быть проложен слой гидроизоляции. Выполняется гидроизоляция либо из полотна полиэтилена достаточной толщины, либо из листов рубероида.

Укладывается гидроизоляция на первом этапе монтажа обрешетки. Для этого гидроизолирующий материал накладывается поверх брусьев стропил и фиксируется элементами обрешетки.

Листы гидроизоляции должны не только внахлест захватывать друг друга, но и набегать на стены сооружения. Для фиксации гидроизоляции по стенам можно использовать дополнительные деревянные планки.

Монтаж обрешетки

На первом этапе монтажа обрешетки под кровлю производится разметка положений каждого из брусьев относительно элементов стропильной системы. Делается это при помощи рулетки, строительного уровня и простого карандаша. Завершив разметку, желательно наложить брусья обрешетки на свои места, что позволит убедиться в правильности выполненных действий. Временно зафиксировать элементы обрешетки можно при помощи обычных гвоздей, но не полностью забитых, а лишь наживленных на несколько миллиметров.

Во время «примеривания» обрешетки могут выявиться огрехи в геометрии как самих материалов для ее создания, так и брусьев системы стропил. В этом случае углубления ликвидируются набиванием деревянных реек соответствующей толщины, а мешающие выступы ликвидируются методом стесывания рубанком.

Между собой элементы обрешетки кровли сращиваются следующим образом:

• по краям каждого из скатов кровли гвоздями прибиваются соответствующие края обрешетки;
• каждый из ее элементов последовательно прибивается к стропилам.

Если на стыках обрешеточного материала отдельные брусья или рейки не дотягиваются друг до друга, то в таких местах необходимо сделать наращивающие длины вставки. Если же ситуация прямо противоположная, то брусья просто обрезаются до нужной длины.

Для того чтобы правильно сделать обрешетку под профлист, особое внимание стоит уделить тем участкам кровли, где предполагаются дополнительные нагрузки. В первую очередь это верхняя часть крыши (конек). Здесь верхние доски обрешетки на каждом из скатов должны прибиваться на самом верху, т.е. вплотную друг к другу, образуя прочный «уголок», способный выдержать всю массу кровли и поверх которого можно установить коньковую планку любой ширины.

Кроме того, усиленная обрешетка понадобится в зоне прохождения водостока. Чтобы сравнительно тонкий профлист не прогибался под тяжестью наполненного водой водостока, обрешетку в этом месте следует делать сплошной.

Усиления подобной обрешеткой требуют зоны вокруг или под всеми доборными элементами крыши. Такая же сплошная обрешетка понадобится и вокруг трубы системы отопления, которую придется периодически обслуживать и, соответственно, она должна выдерживать вес работающего на крыше человека. Однако в этом случае потребуется уделить внимание не только прочности сплошной обрешетки, но и пожарной безопасности. Так, края деревянной обрешетки не должны располагаться на расстоянии менее 13 см от трубы.

Использование обрешетки в конструктиве кровли – это наиболее простой способ увеличить жесткость и механическую прочность стропильной системы до такого уровня, при котором может быть использован кровельный профнастил. При правильном выборе материала и точном вычислении его количества монтаж крепкой обрешетки не вызовет серьезных затруднений даже у человека, мало знакомого с хитростями кровельного дела.

Монтаж обрешетки под профнастил: шаг, размеры, порядок действий

Конструкция обрешетки под профнастил зависит от площади и наклона поверхности, а также от массы и других особенностей самого материала. Профнастил представляет собой легкие листы из оцинкованной стали с полимерным либо лакокрасочным покрытием. Листы имеют волнообразный, трапециевидный, квадратный или более сложный рельеф, увеличивающий жесткость и прочность на изгиб. В отличие от шифера и черепицы металлические изделия способны пружинить при физических нагрузках. Это повышает их устойчивость к внешним воздействиям. В качестве основы используют деревянный плоский каркас из гибких досок и брусьев либо покрытие из металла. Собрать его можно своими руками, но одному человеку сделать это будет сложно. Работать лучше вдвоем или втроем.

Как сделать обрешетку под профнастил на крышу

Проектирование

Выбор материалов

Пошаговая инструкция по монтажу

Конструкция представляет собой систему из вертикальных и горизонтальных несущих элементов, скрепленных между собой и уложенных на стропила. Она должна выдерживать свою собственную массу, а также воздействие ветра, вес облицовки и снежного покрова. Если дом стоит возле высоких деревьев, необходимо предусмотреть запас прочности — сверху может упасть тяжелая ветка. Надежность каркаса зависит от материала, из которого он изготовлен, а также от того, насколько близко друг от друга стоят опоры.

Учитываем давление снежного покрова и сила ветра

При проектировании следует учитывать климатические особенности. Толщина снежного покрова обладает большой массой и оказывает значительное давление на кровлю и стены. Чтобы правильно рассчитать эту нагрузку, можно использовать специальные таблицы, в которых указана толщина снежного покрова, характерная для определенного региона.

Чем больше угол ската, тем меньше на нем задерживается осадков, и тем выше расход стройматериалов.

Важно учитывать силу ветра. Нагрузка, создаваемая воздушным потоком, может достигать 400 кг/м². В ветреных регионах не рекомендуется делать скат крыши с наклоном, превышающим 30 градусов.

Необходимые данные можно узнать из климатических карт и таблиц либо из готовых проектов. Если здание является объектом индивидуального жилищного строительства, при проектировании придется учесть требования ГОСТов и СНиПов. В них учитываются особенности региона.

Рассчитываем шаг обрешетки под профнастил

Его выбирают в зависимости от того, какое покрытие будет использоваться.

• Разреженный каркас — применяется для легких гофрированных листов. Подходит для крутых скатов. Расстояние между элементами — 50-75 см. Чтобы увеличить его несущую способность, вниз монтируют диагональные рейки.
• С обычным шагом — 20-40 см.
• Со сплошной обшивкой — состоит из несущих брусков, которые крепят на стропила, и перпендикулярных досок, уложенных с небольшими зазорами. Для плоских и пологих кровель, испытывающих большое давление собственного веса и снегового покрова, используют влагостойкую фанеру или плиты OSB. Они прочнее натуральной древесины и не подвержены температурно-влажностным деформациям. Эти материалы понадобятся для участков вокруг дымоходов и внутренних углов.

Расстояние между сборными элементами зависит от несущей способности металлической обшивки. Она указывается в инструкции либо на упаковке. Если профиль способен выдерживать значительную массу, частоту опор делают меньше. Если он легко прогибается, под него укладывают сплошной настил. При расчете важно не допустить ошибки, так как в случае повреждения полностью выпрямить изделия будет невозможно — на поверхности останутся вмятины. Такие листы подлежат замене.

Для обрешетки крыши под профнастил марки С-8 и ската, расположенного под углом 10-20 градусов, подойдет каркас со сплошной фанерной обшивкой. Если толщина стали меньше 0,55 мм, можно сделать настил из досок.

Для расчетов можно воспользоваться онлайн-калькулятором и таблицами на сайте производителя.

Дерево

В малоэтажном строительстве чаще используются деревянные элементы. После обработки антипиренами они способны противостоять открытому пламени. Они прослужат десятки лет, если их пропитать антисептиками, препятствующими появлению плесени, и покрыть лаком, защищающим от влаги. Используются бук, ольха, хвойные породы. Основную нагрузку принимают на себя брусья сечением 5х5 или 2,3х5 см. Их обшивают досками шириной 10 см и толщиной от 2,2 до 5 см.

Размер деталей выбирается с учетом внешних нагрузок и особенностей кровли. Например, при шаге стропил 0,9 м для тяжелых листов применяют брус 50х50 и доски 3,2х10 см.

Металл

Металлические легче и надежнее. Они не горят и отнимают меньше пространства. К недостаткам металла можно отнести то, что он хорошо резонирует, передавая звуковые волны в помещения. С ним сложнее работать — для него потребуется сварочное либо прочное винтовое соединение. Металлическая обрешетка под профнастил на крышу собирается из оцинкованного либо гальванизированного стального профиля. Ее крепят как к деревянному, так и металлическому основанию. Для определения параметров профиля потребуется технический расчет.

Закупать материалы следует с запасом 10% на случай брака или порчи при хранении и транспортировке. Чтобы точно рассчитать его количество, нужно знать размер кровли и расход на 1 м².

Стропила должны быть уже окончательно смонтированы и закреплены на стенах. Их пропитывают антипиренами и антибактериальными составами. Чтобы предотвратить попадание влаги внутрь, поверхность покрывают слоем лака.

Холодный чердак

Если верхнее помещение не планируется отапливать, теплоизоляционный слой располагают на перекрытии, а верхнюю часть делают холодной.

На стропила крепят гидроизоляционный материал. Как правило, это тонкая пленка на основе полиэтилена или рубероид.

Чтобы покрытие дышало, лучше установить диффузную мембрану с высокой паропроницаемостью. Она позволяет удалять изнутри лишнюю влагу, содержащуюся в воздухе, при этом не пропускает воду. Покрытие производится в рулонах. Над карнизом прибивают две планки, располагая одну над другой, а сверху на них укладывают мембрану. Начинают с водосточного желоба, делая нахлест 10 см. Важно не перепутать лицевую и тыльную стороны — иначе кровля не будет дышать, а на потолке появятся подтеки.

Перед тем как сделать обрешетку на крышу под профнастил, на основание наносят разметку.

К стропилам прибивают бруски с установленным шагом. Их высота позволяет воздуху циркулировать между покрытием и гидроизоляционным слоем. Таким образом изнутри удаляется лишняя влага. Для диффузной мембраны такой зазор не нужен. Бруски укладывают под конек, затем его закрывают полосой рубероида, а внизу крепят закладные детали для водосточного желоба.

Доски крепятся к брускам по разметке. Двигаться нужно снизу вверх. Чтобы сэкономить время и не расчерчивать всю поверхность, по краям ставят отметки и натягивают по ним бечевку. Длина гвоздей или саморезов для досок должна превышать их толщину в три раза. Иначе настил может сорвать ветром в непогоду. Ряды обшивки соединяются на бруске. Провисание краев не допускается. На каждую сторону доски нужно вбивать минимум по два гвоздя, чтобы покрытие не выворачивало.

Сверху на конек прибивают либо один брусок, либо несколько в зависимости от его конструкции. Торцы ската закрывают ветровыми досками, размещая их на стыке стены и стропил. Эти элементы защищают чердак от продувания.

Когда все детали установлены, можно приступать к креплению профнастила к деревянной обрешетке.

Утепленный чердак

Для эффективной изоляции необходимо защитить внешнюю сторону кровли. Материалы должны быть негорючими и нетоксичными. Лучше всего с задачей справляется минеральная вата и пенополиуретан. Минеральная вата выпускается в виде плит. Их укладывают в ячейки каркаса. Если плиты не подходят по формату, их обрезают. Некоторые изделия имеют оболочку, и обрезать их нежелательно. Удобнее использовать неформованный материал, равномерно заполняющий ячейки. Волокнистый покров должен быть защищен от влаги не только изнутри, но и снаружи. Для этого используют полиэтиленовую пленку либо дышащие мембраны, пропускающие пар изнутри. Их пришивают к деревянной поверхности строительным степлером. Металлические гофрированные листы монтируют на тонкий защитный слой.

Теплоизоляция работает наиболее эффективно снаружи, так как точка росы в этом случае смещается от стропил в ее толщу. Делая внутренний слой, необходимо провести расчет, чтобы узнать, не сместится ли точка во внутреннюю часть утеплителя. Если это произойдет, на стенах и потолке может появится плесень, а в воздухе появится запах сырости.

Монтировать обрешетку для теплоизоляции изнутри необязательно. Плиты с оболочкой можно установить на клей — элементы каркаса и их крепежи проводят холод. Обрешетка все же понадобится, если планируется отделка штукатуркой. Ее шаг в этом случае рассчитывается по размеру минераловатной панели — она должна входить в ячейку, не оставляя пустот по краям, полностью заполняя пространство. В качестве сборных элементов используются объемные бруски с высотой, равной высоте панели.

• Материал подготовил: Артем Филимонов

---

Обрешетка под профнастил

Прочность крыши из профнастила обеспечивается правильным подходом к выбору самого кровельного материала и правильно собранной стропильной системы, частью которой является обрешетка. И если при подборе профнастила приходится обращать внимание на толщину листа и размеры волны, то с обрешеткой все обстоит совершенно по-другому.

Во-первых, обрешетка – это система деревянных брусов или досок, расположенных перпендикулярно стропильным ногам, к которым они и крепятся гвоздями или саморезами.

Во-вторых, сами элементы обрешетки могут крепиться к деревянным, металлическим стропилам или устанавливаться на бетонное основание крыши, которое располагается под углом. К металлическим профилям обрешетка под профнастил крепится обычно при помощи вязальной проволоки.

Расчет и проектирование обрешетки под профнастил

Любой строительный процесс начинается с подбора и расчета необходимого материала. Это в полной мере относится и к обрешетке. Все дело в том, что профнастил – листовой кровельный материал, под которое нужно надежное основание. А так как профилированный лист имеет разную толщину, то есть, под нагрузками некоторые из них могут прогибаться, то и обрешетка под каждый вариант будет разной в плане расстояния между элементами.

К тому же многое будет зависеть и от угла наклона ската крыши. Специалисты утверждают, что чем больше уклон, тем меньше нагрузки, имеется в основном в виду снеговые, хотя ветровые, наоборот, увеличиваются. Поэтому стоит предельно внимательно отнестись к этим двум показателям. Вот некоторая зависимость всех трех значений, которые включены в свод норм и правил.

Если угол наклона кровельной системы имеет 15°, то для ее покрытия может быть использовано несколько типов профнастила.

• С8 толщиною листа 0,5 мм. В этом случае придется сооружать сплошную обрешетку, то есть, без зазоров, доски должны быть прижаты друг к другу.
• То же самое относится и к марке С10 и С20 толщиною 0,5 мм.
• А вот С21 толщиною 0,5-0,7 мм может быть уложен на обрешетку, которая устанавливается с зазором между элементами до 30 см.
• С такими же параметрами НС35 можно укладывать на обрешетку с зазором до 50 см.

Если угол наклона ската крыши превышает 15°, то здесь совершенно другие параметры конструкции обрешетки.

• С10 с шагом обрешетки до 30 см.
• С20 уже до 50 см.
• С21 до 65 см.
• НС35 до одного метра.

А вот такие мощные виды профнастила, как Н60 и Н75 с толщиною листа 0,7-0,9 мм, могут быть использованы в качестве покрытия крыши с углом наклона до 8°. И при этом шаг обрешетки под профнастил может быть установлен в первом случае до 3 м, во втором до 4 м.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что, начиная проектирование кровельной системы здания, необходимо в первую очередь определиться с кровельным материалом, в нашем случае с профнастилом. Выбирается толщина профилированного листа, а также размеры волны. При этом обязательно учитывается угол наклона скатов кровли. Правда, необходимо отметить, что производители профнастилов в сопроводительной документации обязательно указывают условия монтажа конкретной модели. Рекомендации от производителя достаточно просты – производить расчет обрешетки только в соответствии с условиями и параметрами, которые указываются в сопроводительных документах. Кстати, они полностью соответствуют нормам и требованиям СНиП.

В частном домостроении, например, чаще всего выбирается профнастил с высотою гребня 35 мм и толщиною листа 0,7 мм. Это считается оптимальный вариант. Именно такой профнастил может монтироваться на обрешетку с шагом между ее элементами – 1,5 м. То есть, это приличная экономия на деревянных стройматериалах и возможность соорудить достаточно прочную кровельную конструкцию. Расчеты говорят о том, что такая крыша может выдержать нагрузку в 600 кг/м². Это приличный показатель, говорящий о том, что по такой крыше можно безбоязненно ходить. Правда, стоит профнастил с такими размерными показателями дороже. Но тут придется выбирать: или экономия, или безопасность с долгосрочной эксплуатацией.

Расчет количества необходимого пиломатериала

Рассчитать необходимое количество пиломатериала на обрешетку под профнастил достаточно просто.

• Во-первых, измеряется ширина и высота ската.
• Во-вторых, определяется шаг обрешетки по тем условиям, о которых говорилось выше.
• В-третьих, необходимо обозначить, что у карниза и конька устанавливаются по два элемента, для того чтобы усилить данные участки.
• В-четвертых, не забываем и о кровельных элементах. Это мансардные окна, вентиляционные и дымоходные трубы, слуховые окна и так далее. Вокруг них надо обязательно провести усиления примыкания к профнастилу. То есть, по периметру элементов устанавливается своеобразный короб из досок или брусов обрешетки.
• В-пятых, обязательно к окончательному результату приплюсовывается 10% от общего объема. Все дело в том, что в строительстве без отходов не обойтись. Это в полной мере касается и такого процесса, как монтаж обрешетки под профнастил на крыше.
• В-шестых, что касается самого пиломатериала. Обрешетка из профнастила может быть собрана или из брусков 50х50 мм, или из досок (обрезная или необрезная) толщиною 30х50 мм. Что касается вида древесины, то это может быть сосна, ель, ольха или дуб. Березовые доски лучше не использовать, они начинают быстро коробиться под действием смены влажности и температуры. Самое важное – пиломатериал должен быть хорошо просушенным.

Внимание! Рекомендуется после сборки стропильной системы все ее элементы, и обрешетку в том числе, обработать антисептическими и антипиренными растворами.

Первые будут противостоять появлению на древесине вредоносных микроорганизмов (грибки, плесень), вторые будут противостоять огню при пожарах.

Монтаж обрешетки под профнастил

Монтажный процесс укладки обрешетки на крышу из профнастила начинается с установки гидроизоляционного слоя, который крепится к верхним краям стропильных ног. Крепление может производиться металлическими скобами из степлера или мелкими гвоздиками с широкой шляпкой. Первый вариант быстрее.

Затем по стропилам укладываются деревянные бруски сечением 50х50 мм. Это будет сборка контробрешетки. Для чего она необходима? Для крыш из профнастила обязательно должна быть сооружена вентиляционная система, которая будет отводить из-под кровельного металлического материала влажные пары воздуха, проникающие сквозь несущую потолочную конструкцию. Элементы контробрешетки крепятся к стропильным ногам гвоздями, если используются металлические крепежные изделия, то применяются саморезы.

И вот теперь можно устанавливать и крепить обрешетку к контрообрешетке. Как уже было сказано выше, направление монтажа строго параллельно карнизу и коньку крыши. Чтобы облегчить монтаж, необходимо по установленному шагу завязать шпагат, концы которого крепятся к крайним стропилам. Важно – выдержать горизонтальность устанавливаемого шпагата. Есть вариант проще – вырезать из бруска отрезок, равный шагу обрешетке, с помощью которого определять место установки краев обрешеточных досок.

Внимание! Первый элемент обрешетки, который устанавливается у карниза крыши, должен быть немного выше всех остальных элементов.

К примеру, если обрешетка под профнастил собирается из досок толщиною 30 мм, то первая из них должна быть толщиною 50 мм.

Обязательно после сборки обрешеточной конструкции по краям монтируются ветровые планки из тех же досок. Установка производится на ребро. Высота верхнего края планки должна быть вровень с устанавливаемым профнастилом, а точнее сказать, ее край должен упираться в волну кровельного материала.

И еще несколько полезных советов.

1. Направление монтажа обрешетки – снизу-вверх.
2. Если в качестве элемента используются деревянные бруски, то крепление производится гвоздем в каждую стропилу. Если устанавливаются доски, то крепить необходимо двумя гвоздями по краям в ширину. Это простая необходимость, чтобы при нагрузках край доски не вывернулся.
3. Стыковать по горизонтали доски и бруски надо на стропиле, при этом каждый край крепится по отдельности.
4. Нельзя стыковать на одной стропиле элементы обрешетки, которые расположены на соседних рядах.

Обрешетка крыши под профнастил: расчет шага, устройство, материалы

В последние годы профнастил благодаря красивому внешнему виду, высокой прочности, небольшому весу, умеренной цене и лёгкости укладки стал весьма популярным среди частных застройщиков. Но вместе с тем монтаж профилированных листов имеет свои нюансы, которые желательно знать, тем более, когда сооружение крыши планируется делать самостоятельно. Особенно это касается обрешётки, на которую крепится укрывной материал, поскольку качество крепежа непосредственно влияет на жёсткость покрытия и срок его службы.

Обрешётка под профнастил

Возведение крыши — цикл работ, от которых зависит не только долголетие всего здания и комфортность проживания в нём, но и безопасность обитателей. Поэтому методы и технология строительства жёстко регламентируются нормативными документами, ключевыми из которых являются СП 17.13330.2011 — актуализированная редакция сборника II-26–76 «Кровли» и СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» — дополненный и отредактированный вариант предписаний 2.01.07–85*.

Согласно строительным нормам профнастил можно укладывать на любых по форме крышах. И всё же для жилых зданий рекомендуется выдерживать минимальный уклон скатов от 12°. На более пологих конструкциях (6–12°) строительные эксперты советуют монтировать водонепроницаемый слой под листами, хотя при покрытии из профнастила наличие его не является обязательным, или же делать герметизацию поперечных и продольных соединений гофрированных плит.

Строительные нормативы не ограничивают конфигурацию кровель под профнастил, но оговаривают минимальный уклон — от 12°

Обрешётка — один из элементов кровельного пирога — основа для покрытия, которая может быть в виде металлических прогонов либо деревянных досок и брусков, уложенных сплошным настилом или же с определённым шагом, обусловленным типом профиля и уклоном кровли. При набивке обрешётки большое значение имеет правильный расчёт сечения материалов в зависимости от предполагаемых нагрузок соответственно СП 20.13330.2016.

Высота и толщина профиля, уклон и размеры крыши, а также климатические воздействия влияют на выбор материала для обрешётки — металл или дерево

Обрешётка выполняет ряд важных функций:

• предотвращает провисание кровли;
• перераспределяет и равномерно передаёт на стропила нагрузки;
• обеспечивает прочность кровельной конструкции;
• повышает несущую способность крыши, а также её тепло-, звуко- и гидроизоляционные свойства.

Но помимо ключевых обязанностей, обрешётка вместе с торцевыми комплектующими деталями играет ещё одну значимую роль — регулирующую, благодаря чему можно откорректировать небольшие отклонения в геометрии скатов, возникшие при монтаже стропильной системы. В связи с этим после сборки стропильного каркаса перед укладкой кровельного пирога обязательно нужно сделать контрольный замер скатов по диагоналям. В случае расхождений с проектными значениями отбить на скатах фигуру с приемлемыми допусками и уже относительно неё вести разметку.

Регулирующая роль обрешётки даёт возможность исправить отклонения в геометрии скатов с проектными значениями

Видео: определение геометрии скатов

Конструктивно обрешётка под профилированные листы бывает:

• однослойной;
• двухслойной.

А по создаваемой поверхности:

• сплошной;
• разреженной (пошаговой).

Из разнообразия обрешёток под профнастил в индивидуальном строительстве чаще всего используют однослойную разреженную конструкцию

Обычно используется однослойная разреженная обрешётка, которая сложнее в монтаже, но не утяжеляет конструкцию и даёт возможность сэкономить на материалах. Сплошная обрешётка (с зазорами 1–2 см) набивается под профиль с невысоким гофром, вокруг мансардных окон, вентиляционных и дымоходных труб, пожарных люков и в прочих местах, где необходима дополнительная жёсткость основания.

Двухслойная обрешётка состоит из несущих брусьев, набитых к стропильным ногам параллельно коньковому хребту (нижний слой) и верхнего слоя из тёса, ОСБ плит, фанеры, обрезных или шпунтованных досок, уложенных перпендикулярно или под углом 45° относительно первого слоя и прикреплённых к нему. Обычно такой тип обрешётки собирают в целях экономии пиломатериалов при обустройстве кровельной конструкции с большим шагом стропил или же когда нужно выровнять погрешности при возведении стропильного каркаса.

При большом давлении на кровлю обустраивают двойную комбинированную обрешётку, где нижним слоем выступает металлическая конструкция, а верхним — древесина, фанера или стружечные плиты, что позволяет создать прочную основу под профнастил.

Комбинированная конструкция из металла и древесины создаёт прочную основу, способную выдержать большие нагрузки

Выбор обрешётки зависит от толщины металлопрофиля, высоты волны, формы крыши, уклона кровли и качества обработки покрытия. Поэтому кроме нормативных документов, немаловажно при выборе руководствоваться инструкцией производителей профлистов, где указаны специальные требования к монтажу выпускаемой продукции.

Видео: мансардная крыша — утепление и монтаж обрешётки

Выбор материала

Несущая способность обрешётки определяет материал, из которого она будет изготовлена — древесина либо металл. Металлическая обрешётка, как правило, используется на больших по площади кровлях с малым уклоном или в тех климатических регионах, где на крышу воздействуют чрезвычайно большие нагрузки. Прогоны делают согласно сборнику 31–10–97 из швеллера, трубы квадратного, круглого или овального сечения, уголка и других погонажей.

Металлическая основа под профнастил обладает большой несущей способностью при сравнительно малом весе

Металлическая обрешётка имеет бесспорные преимущества, среди которых:

• высокий уровень пожаробезопасности и неподверженность гниению;
• максимальная открытость;
• безупречная гладкость, что положительно сказывается на прочности крепления кровельного покрытия.

Но, несмотря на это, в частном малоэтажном строительстве предпочтение отдают традиционно дереву, используя обычно хвойные пиломатериалы — брус или бруски, обрезные и необрезные доски. Универсальной, и поэтому чаще других используемой, считается обрезная доска сечением 32х100 мм — прочная, качественная и приемлемой стоимости. Более дешёвые доски 22х100 или 25х100 мм, к сожалению, недостаточно прочные, оттого их применяют для строительства простых лёгких конструкций при шаге стропил до 600 мм. Брус 25х50, 32х50, 50х50 мм и т. д. используют при возведении сложных конфигураций с множеством декоративных фрагментов. Благодаря своей твёрдости он предохранит кровлю от прогибов и деформации из-за повышенных нагрузок на скаты.

Для набивки обрешётки под профнастил лучше всего подходит брус, а также обрезная и необрезная доска

Реже работают со шпунтованными — для сплошного основания — и калиброванными — для разреженной конструкции — досками. Они, бесспорно, красивые, хорошо обработанные, с чётко выдержанными размерами, в результате чего при сортировке практически нет отходов, но очень дорогие. Такие доски в основном используют для покрытия полов строящегося дома.

Штунтованные и колиброванные доски, несмотря на высокое качество обработки, для набивки обрешётки применяются редко в силу их высокой стоимости

С древесиной работать привычнее, проще, к тому же она дешевле металла, а при правильном подборе и соответствующей шлифовке деревянная обрешётка способна прослужить не меньше, чем всё строение.

Для сплошного настила применяют фанеру, OSB-3, OSB-4 и прочие влагостойкие листовые материалы. Каркас собирается, безусловно, очень быстро, но в пересчёте на 1 м² цена доски получается почти вдвое ниже, чем стружечных плит и в три раза меньше влагостойкой фанеры. Поэтому есть смысл и для сплошной обрешётки тоже использовать древесину — надёжнее, выгоднее и качественнее.

Обрезные или шпунтованные доски, а также стружечные плиты или фанера укладываются быстро, с минимальным количеством швов и создают идеально ровное сплошное основание

Как обеспечить несущую способность обрешётки и выбрать правильное сечение пиломатериалов или металлопроката, рассмотрим на конкретном примере. Строим дом, к примеру, в Вологде. Мансардная крыша покрыта профнастилом марки С-21 толщиной 0,5 мм. Обрешётка из сосны, стропильный шаг 1,0 м, уклон крыши 35°. Предварительно примем сечение бруса для обрешётки 25х50 мм (b — ширина 50, h — толщина 25) и шаг установки 300 мм (0,3 м).

Таблица: оптимальный шаг деревянной обрешётки под профнастил

Марка профнастила	Уклон кровли, град.	Толщина листа, мм	Шаг обрешётки, мм
С-8	не менее 15°	0,5	сплошная
С-10	до 15°	0,5	сплошная
	более 15°	0,5	до 300
С-20	до 15°	0,5; 0,7	сплошная
	более 15°	0,5; 0,7	до 500
С-21	до 15°	0,5; 0,7	до 300
	более 15°	0,5; 0,7	до 650
НС-35	до 15°	0,5; 0,7	до 500
	более 15°	0,5; 0,7	до 1000
Н-60	не менее 8°	0,7; 0,8; 0,9	до 3000
Н-75	не менее 8°	0,7; 0,8; 0,9	до 4000
Примечание: в регионах с сильными частыми ветрами необходимо уменьшать шаг обрешётки вплоть до сокращения вдвое.

1. Ищем тригонометрические значения угла наклона по таблице Брадиса → sin 35° = 0,574; cos 35° = 0,819.
   1. Определяем снеговую нагрузку, рассчитывая значение µ, а также используя данные карты веса снегового покрова по регионам → S = µ х Sg → 0,033 х (60 – 35) х 224 кг/м² = 184,8 кг/м². Примечание: согласно СНиП 2.01.07–85*
      • если угол наклона α ≤ 30°, то µ принимают за 1;
      • когда α ≥ 60°, тогда µ = 0;
      • при 30° < α < 60 µ вычисляют по формуле 0,033 х (60 – α).

        Снеговая нагрузка на обрешётку рассчитывается исходя из нормативных значений, а также веса снегового покрова для конкретного региона

2. Ветровая нагрузка в расчёте прочности обрешётки согласно СНиП 2–25–80 не учитывается.
3. Вес профнастила С-21 равен 5,4 кг/м² и собственный вес выбранной обрешётки → (0,05 х0,025 х 5000) : 0,3 = 20,8 кг/м², где 5000 — плотность сосны в пересчёте на погонный метр.
4. Общий итог представим в виде таблицы.

Таблица: сбор нагрузок на обрешётку

Вид нагрузок	qн, кг/м²	yf	q, кг/м²
Кровля из профнастила	5,4	1,1	5,9
Собственный вес обрешётки	20,8	1,1	22,9
Итого	26,2		28,8
Снеговая нагрузка	184,8	1,4	258,7
Общая нагрузка	211,0		287,5

После заполнения таблицы продолжаем расчёт. Доски обрешётки должны перекрывать максимум 2 пролёта, то есть 5 стропильных ног. Проверим прочность выбранных досок, которые будут набиваться между двумя стропилами, поскольку расчёт пролётов намного сложнее, а результат окажется приблизительно таким же:

1. С выбранным шагом обрешётки 0,3 м и углом наклона 35° нормативная нагрузка на доски равна → q_n = общая нагрузка х шаг обрешётки х cos 35° = 287,5 х 0,3 х 0,819 = 70,638 кг/м, а расчётная нагрузка q_r = общая нагрузка х шаг обрешётки х sin 35° = 287,5 х 0,3 0,574 = 49,508кг/м.
2. Тогда значение поперечного изгибающего момента для расчёта прочности M_z = 70,638 х 0,95² : 8 = 7,969 кг/м = 796,9 кг/см, а продольного, то есть изгиба доски относительно оси у → M_y = 49,508 х 0,95² : 8 = 5,585 кг/м = 558,5 кг/см. Где 0,95 — коэффициент надёжности, регламентированный в сборнике 20.13330.2016; показатель 8 — количество досок обрешётки, приходящееся на одну стропильную ногу — принят нами условно, но рассчитывается по формуле → длину одного стропила делят на суммарное значение ширины доски/бруса для обрешётки и выбранного шага.
3. Сопротивление поперечного сечения обрешётки составит → W_z = bh² : 6 = 5 х 2,5² : 6 = 5,208 см³ и продольного сечения W_y = hb² : 6 = 10,417 см³, где b — ширина бруса, h — толщина бруса. Примечание: использованы формулы по СП 64.13330.2011 для простых геометрических фигур, в нашем случае для прямоугольника, поскольку брус 25х50 имеет прямоугольное сечение.

   Для расчёта сопротивления сечения бруса 25х50 мм используем формулы для прямоугольной фигуры

4. Проверяем, соблюдены ли условия прочности выбранного бруса соответственно нагрузкам по формуле → M_z : W_z + M_y : W_y ≤ R, где R — нормативный показатель сопротивления для древесины I сорта = 140 кг/см², II сорта 130 кг/см², III сорта 85 кг/см² согласно СП 64.13330.2011 таб. 3 → 796,9 : 5,208 + 558,5 : 10,417 = 153,01 + 53,61 = 206,62 кг/см², что больше R даже для древесины I сорта. То есть, выбранное сечение бруса маленькое, обрешётка из него не выдержит предполагаемые нагрузки. В таком случае нужно увеличить сечение и рассчитать заново, что и сделаем.
5. Увеличиваем сечение бруса с 25х50 на 50х50 мм. Значения q_n, q_r, M_z и M_y остаются прежними, рассчитываем лишь W_z и W_y, которые будут равны между собой, поскольку брус 50х50 мм имеет квадратное сечение. Итак, W_z и W_y = толщина или ширина бруса в кубе : 6 = 5³ : 6 = 20,833 см³.
6. Делаем проверку → 796,9 : 20,833 + 558,5 : 20,833 = 38,25 + 26,81 = 65,06 кг/см² ≤ 85 кг/см² для древесины III сорта.
7. Учитывая то, что древесина всё-таки недешёвое удовольствие, рассчитаем промежуточный вариант — с использованием бруса сечением 32х50 мм. Имеем M_z = 796,9 кг/см и M_y = 558,5 кг/см, W_z для прямоугольного сечения = 5 х 3,2² : 6 = 8,533 см³ и W_y = 3,2 х 5² : 6 = 13,333 см³. Тогда → 796,9 : 8,533 + 558,5 : 13,333 = 135,28 кг/см² ≤ 140 кг/см², то есть в этом случае придётся использовать только древесину I сорта, для которой значение R = 140 кг/ см².
8. Делаем вывод: для нашего примера подходит брус 50х50 мм I, II и III сорта или же 32Х50 мм только I сорта. Какой выгодней приобрести, решает сам застройщик исходя из своих возможностей.

Мы рассмотрели принцип расчёта прочности обрешётки согласно выбранному сечению. Это сложный, но необходимый расчёт, чтобы сразу же подобрать максимально прочный материал для обрешётки, способной выдержать оказанные на неё воздействия.

Кроме этого, желательно сделать дополнительные расчёты на прогиб пиломатериалов, воспользовавшись СНиП 2–25–80 «Деревянные конструкции» п. 6 «Балки, настилы, прогоны». Хотя нормативом 2.01.07–85 прогиб чердачных конструкций неограничен, поэтому при обустройстве холодных чердаков с непродолжительным нахождением там людей нет никакого смысла проводить дополнительные расчёты, тем более что они требуют инженерных знаний.

А вот проверить доски на прогиб при сооружении тёплых мансардных крыш можно старым «дедовским» методом, который ещё никого не подводил — прибить между двух стропил доску и встать на неё. Если прогиба не будет, значит, сечение выбрано правильно. Единственное условие — в эксперименте должен участвовать человек среднего телосложения, который не боится открытых пространств и высоты.

Деревянные конструкции, равно как и металлические, должны хорошо проветриваться, быть достаточно открытыми и доступными во всех частях здания для осмотра, ремонта и периодической защитной обработки.

Открытый доступ к обрешётке обеспечит возможность для ремонта и защитной обработки

Грамотно рассчитанное сечение пиломатериалов поможет избежать многих проблем, таких как:

• ослабленное крепление укрывного материала, что неизбежно приведёт к протечкам;
• скопление конденсата из-за плохой вентиляции подкровельного пространства и, как следствие, гниение утеплителя и порча всех звеньев конструкции;
• затруднение или невозможность установки доборных и фасонных элементов.

В связи с этим бездумно экономить на материалах для стропильной системы и обрешётки не стоит. Однако уменьшить расходы на сооружение несущей и ограждающей системы всё-таки можно, если:

• приобрести материалы в период межсезонья, когда поставщики предлагают хорошие скидки;
• закупить необходимые материалы для кровли оптом;
• взять древесину более низкого сорта, а затем подвергнуть её тщательной рассортировке и дальнейшей обработке — подрезке, выторцовке сучков и шлифовке;
• заготовить древесину самому, оформив разрешительные документы в местных органах самоуправления и лесничестве;
• наряду с типовыми размерами, выбрать короткие погонажные изделия, которые гораздо дешевле;
• сделать закупку материалов непосредственно у производителей, а не через посредников, что даст возможность выгадать на стоимости и свести к минимуму бракованную продукцию.

Видео: правильная обрешётка крыши

Расчёт пиломатериалов

Для возведения крыши хорошо бы иметь на руках проектно-сметную документацию с готовыми замерами, расчётами и количеством нужных материалов, что поможет избежать лишних затрат. Однако далеко не все застройщики обращаются к проектировщикам ввиду немалой стоимости их услуг. Поэтому после выбранного сечения и установленного шага следует провести необходимые замеры самостоятельно и отразить их на сделанном вручную эскизе крыши.

При отсутствии проектной документации нужно самостоятельно начертить план кровли и нанести на него все основные параметры, что поможет правильно рассчитать кровельные материалы и избежать лишних затрат

Для расчёта пиломатериалов понадобятся следующие параметры: высота и длина скатов, общая протяжённость ендов, коньков, рёбер и карнизных свесов, ширина и длина всех имеющихся выходов, а также технические параметры выбранного настила. Разберёмся в расчёте предметно.

Исходные данные: дом 12х15 м, четырёхскатная вальмовая крыша с высотой скатов 10 м, шириной 12 и длиной 15 м, с двумя дымоходами 0,6х1,4 м каждый и одним вентканалом 0,15х0,25 м. Карнизный свес 0,8 м, длина конька 8 м, ендов нет, угол наклона 35°, шаг стропил 1,0 м. Согласно таблице, для обрешётки будет использована сосновая обрезная доска 32х100 мм с установочным шагом 0,3 м.

Таблица: размеры пиломатериалов для обрешётки под профнастил

Шаг обрешётки, мм	Уклон крыши
	1:1		1:1,5		1:3 и более пологие
	Шаг стропил 0,9 м	Шаг стропил 1,2 м	Шаг стропил 0,9 м	Шаг стропил 1,2 м	Шаг стропил 0,9 м	Шаг стропил 1,2 м
250	22х100	25х100	22х100	25х100	22х100	32х100
300	22х100	25х100	22х100	32х100	25х100	32х100
400	22х100	32х100	22х100	32х100	25х100	38х100
450	22х100	32х100	25х100	32х100	32х100	38х100
600	25х100	32х100	25х100	32х100	32х100	38х100
750	32х100	38х100	32х100	38х100	32х100	50х100
900	32х100	38х100	32х100	38х100	38х100	50х100
1200	32х100	50х100	32х100	50х100	38х100	50х100
1500	50х100	50х100	50х100	50х100	50х100	50х100

1. Определяем площадь двух трапециевидных скатов, которые разбиваются на 3 фигуры — прямоугольник 8х10 м и два одинаковых прямоугольных треугольника с катетами 10 и 4,3 м. Тогда → 2 х [(8 х 10) + 2 х (4,3 х 10 : 2)] = 246 м². Примечание: нижнее основание бокового трапециевидного ската в нашем примере 15 м, длина конька 8 м (верхнее основание трапеции), следовательно → 15 – 8 = 7 : 2 = 3,5 м + 0,8 м карнизный свес = 4,3 м (прилежащий к углу наклона катет каждого треугольника), а поскольку высота крыши у нас 10 м, значит противолежащие углу наклона катеты будут по 10 м.
2. Высчитываем площадь двух треугольных скатов → половину основания умножим на высоту → 2 х (13,6 : 2 х 10) = 136 м².
3. Рассчитываем полную площадь четырёхскатной кровли → площадь всех скатов минус общая площадь проёмов + площадь карнизных свесов + 30 см как минимум по периметру водостока. Протяжённость карнизных свесов нами уже учтена при расчёте площади скатов, поэтому при подсчёте полной площади это значение не учитываем → 246 + 136 – (2 х 0,6 х 1,4 + 0,15 х 0,25) + 0,3 х 60,4 = 382 – 1,72 + 18,12 = 398,4 м².

Если согласно уровню прочности набивают двухслойную обрешётку, то расчётную величину площади удваивают.

Расчёт досок для сплошного настила

Воспользуемся расчётной площадью обрешётки и данными таблицы.

Таблица: численность досок в 1 м³

Размеры доски, мм	Объём одной доски, м³	Количество досок в 1 м³, шт.
22х100х6000	0,013	75,8
25х100х6000	0,015	66,6
25х130х6000	0,019	51,2
25х150х6000	0,022	44,4
25х200х6000	0,030	33,3
30х200х6000	0,036	27,7
32х100х6000	0,019	52,0
40х100х6000	0,024	41,6
40х150х6000	0,036	27,7
40х200х6000	0,048	20,8
50х100х6000	0,030	33,3
50х150х6000	0,045	22,2
50х200х6000	0,060	16,6
Примечание:таблица приведена с учётом стандартной длины досок 6 м;чтобы узнать метраж (погонные метры) количество умножают на длину досок/бруса или же объём досок умножают на длину и на количество досок в одном кубе (табличное значение).

1. Рассчитываем площадь одной доски сечением 32х100 мм типовой длины, для чего умножим ширину доски на её длину → 0,1 х 6 = 0,6 м².
2. Определяем количество досок → полную площадь кровли разделим на площадь одной доски → 398,4 : 0,6 = 664 шт. + запас 10% ≈ 731 шт.
3. Переводим численность досок в погонные и кубические метры, используя значения таблицы → 731 : 52 ≈ 14,06 м³ или 731 х 6 ≈ 4386 погонных метров.

Для определения количества досок для сплошной обрешётки площадь кровли делим на площадь одной доски

Расчёт досок для разреженной обрешётки

Количество досок для разреженной конструкции обсчитывается с учётом выбранного шага обрешётки, в нашем примере 0,3 м.

1. Определяем объём и численность древесины на полную площадь кровли, для чего площадь разделим на заданный шаг обрешётки → 398,4 : 0,3 = 1328 м : 6 м (длина досок) = 222 шт. Или 222 : 52,0 ≈ 4,26 м³.
2. Рассчитываем количество пиломатериалов для обустройства коньков, ендов и рёбер → суммарную протяжённость фасонных элементов кровли разделим на длину одной доски. Но вначале по теореме Пифагора высчитаем длину четырёх рёбер, которые в вальмовой конструкции одинаковые → 4 х √10² + 4,3² = 4 х 10,885 ≈ 43,54 м. Следовательно → 8 (конёк) + 43,54 (рёбра) = 51,54 м : 6 м ≈ 9 шт. Или 9 : 52 ≈ 0,16 м³.
3. Находим общий метраж, количество и объём древесины для устройства однослойной разреженной обрешётки → 4,27 + 0,16 ≈ 4,43 + на запас 10% ≈ 4,87 м³ или 4,87 х 6 х 52,0 ≈ 1520 погонных метров. При этом численность досок составит 254 шт. с запасом (222 + 9 + 10%).

Количество досок для разреженной обрешётки зависит от её шага

Подобно высчитывается сечение и объём металлопроката под металлическую обрешётку. Расчёт материалов для обрешётки несложный, а проконтролировать точность расчётов и при желании полностью обсчитать кровлю можно с помощью строительного калькулятора на сайте производителей металлопроката или пиломатериалов.

Видео: простой способ разметки под обрезку обрешётки

Шаг обрешётки под профнастил

Перед тем как создавать кровлю из профнастила, нужно ознакомиться с техническими свойствами выбранного материала, поскольку даже одна и та же марка листов имеет разные характеристики, которые влияют на жёсткость конструкции.

Таблица: характеристики профилированных листов

Профлист марки C21	Толщина листа t, мм	Монтажная ширина листа,мм	Масса, кг/пог. м длины	Масса,кг/ полезный м²	Ширина заготовки, мм	Предельное отклонение, мм
						по высоте профиля	по ширине профиля	по длине профиля
C21–1000-t	0,4	1000	4,45	4,45	1250	±1,5	±8,0	+10
C21–1000-t	0,45	1000	4,9	4,9	1250	±1,5	±8,0	+10
C21–1000-t	0,5	1000	5,4	5,4	1250	±1,5	±8,0	+10
C21–1000-t	0,55	1000	5,9	5,9	1250	±1,5	±8,0	+10
C21–1000-t	0,6	1000	6,4	6,4	1250	±1,5	±8,0	+10
C21–1000-t	0,65	1000	6,9	6,9	1250	±1,5	±8,0	+10
C21–1000-t	0,7	1000	7,4	7,4	1250	±1,5	±8,0	+10
C21–1000-t	0,8	1000	8,4	8,4	1250	±1,5	±8,0	+10

В зависимости от параметров профилированных изделий подбирается шаг набивки обрешётки, который учитывает уклон крыши (первая таблица в начале статьи). Соблюдать рекомендованный специалистами шаг укладки необходимо, так как от этого зависит прочность всей конструкции, её способность выдерживать оказываемые на неё нагрузки.

От соблюдения шага установки обрешётки зависит способность крыши выдерживать воздействие нагрузок

В строительных правилах прописаны основные нормы установки обрешётки соразмерно покатости скатов:

• при минимально допустимом угле наклона набивается сплошная обрешётка;
• для кровель с большим уклоном (от 40 до 60º) укладывается разреженная деревянная обрешётка с шагом 300–650 мм, а для очень крутых скатов — до 1000 мм;
• и оптимальный вариант обрешётки — шаг не более 400 мм, но с учётом особенностей изделия — марки, толщины, высоты волны и нагрузочной способности.

Для некоторых марок профнастила в силу технологии производства производители предусмотрели минимальный шаг укладки 3000 мм. Оттого при покупке укрывного материала внимательно читайте инструкцию, где оговорено это требование.

При набивке обрешётки и креплении к ней профлистов используют саморезы, гвозди, дюбели, скобы, которые тоже нужно выбирать исходя из вида и марки кровельного покрытия.

Видео: как устранить дыры в профлисте, если саморез не попал в обрешётку

Монтаж обрешётки под профнастил

Начинают монтаж обрешётки с подготовки материала, для чего доски сортируют, проверяют качество распила, наличие дефектов и прогибов, а также влажность (18–20%). После этого обрабатывают противопожарными и антисептическими составами.

Пренебрегать сортировкой не нужно, поскольку доски или брус даже I сорта имеют минимальные расхождения по толщине, в результате чего образовавшиеся перепады по уровню негативно повлияют на качество укладки укрывного материала.

1. По карнизному свесу прибивают лобовую планку немного толще, чем основные решетины, закрепляя её гвоздями в каждое стропило.
2. Поверх верхней грани стропильных ног снизу вверх прокладывают гидроизоляцию и фиксируют её контрбрусьями, набитыми вдоль стропил. Контробрешётка выполняет значимые функции — выравнивает неровности стропильных ног и создаёт вентиляционный зазор между гидроизоляцией и обрешёткой, благодаря чему образовавшийся конденсат стекает в капельник, не причиняя вреда обрешётке и кровельному покрытию. По ширине планки контробрешётки должны быть ýже стропильных ног и иметь толщину от 25 до 50 мм.

   Контробрешётка выравнивает неровности стропил и создаёт вентиляционный канал для свободного выхода конденсата

3. Следом укладывают коньковый брус, формируя конёк крыши с хорошим вентиляционным зазором для естественной циркуляции воздуха.

   Между планками обрешётки в зоне конька оставляют вытяжной вентиляционный зазор, через который воздух выходит наружу, обеспечивая проветривание подкровельного пространства

4. Оформляют карнизный свес, прокладывают сетку и закрепляют по каждой контррейке кронштейн.

   Вентиляционные каналы кровельной конструкции нельзя зашивать наглухо, поэтому при оформлении карнизного узла используют сетку, которая защитит подкровельное пространство от загрязнений и не будет препятствовать притоку воздуха

5. Параллельно коньку вдоль карнизного свеса набивают первую решетину, от которой по шаблону размечают выбранный шаг и укладывают по разметке все остальные доски обрешётки. Фиксируют их к стропилам гвоздями в 3 раза длиннее толщины досок или бруса обрешётки. Стыкуют доски обрешётки только по стропилам в шахматном порядке.

   Доски обрешётки крепятся только по стропилам и для большей прочности конструкции стыкуются в шахматном порядке

6. Устанавливают капельник и водосточные желоба.

   После набивки обрешётки окончательно формируют карнизный узел — устанавливают капельник, карнизную планку и водосточные желоба

7. Если крыша двускатная, то наращивают крайние фронтонные стропила с таким расчётом, чтобы ветровая планка и верх волны профлистов находились в одной плоскости. Устанавливают ветровые доборы, которые усилят обрешётку и защитят укрывные листы от срыва во время непогоды.

   Для оформления фронтонного среза устанавливают ветровую планку, которая усилит обрешётку и защитит профнастил от срыва во время сильных ветров

8. В местах прохода труб обрешётку усиливают дополнительными брусками, на которые в дальнейшем будут закреплены фартуки. Помимо этого, укрепляют каркас или делают сплошной настил в зоне конька, ендов и мансардных окон.

   В особо проблемных местах, более всего подверженных риску протечек, обрешётку усиливают брусками или же монтируют сплошной настил

После сборки конструкции приступают к укладке и креплению профнастила.

Чтобы предотвратить прогиб досок или бруса, их укладывают годичными кольцами вниз. Брус закрепляют одним гвоздём, а доски двумя по нижнему и верхнему краю.

Видео: монтаж обрешётки под профилированные листы

Крепление профнастила к обрешётке

Гофролисты крепят на обрешётку, сделанную из древесины или стальных прогонов. На больших скатах при наложении нескольких листов их соединяют между собой с нахлёстами, размеры которых зависят от уклона крыши.

Гофролисты соединяются между собой с нахлёстами, размер которых зависит от уклона крыши и закрепляются саморезами — в местах поперечного перехлёста в каждый прогиб волны, а в местах продольного нахлёста в гребень волны

Таблица: размеры нахлестов для профнастила относительно угла наклона

Угол наклона	Тип обрешётки	Концевой нахлёст	Боковой нахлёст
5–10º	сплошная	300 мм	2 волны
10–15º	разреженная, с шагом 450 мм	200 мм	1 волна
свыше 15º	разреженная, с шагом от 600 мм	170 мм	1 волна
Примечание: при малой покатости крыши (от 5 до 12º) вертикальные и горизонтальные стыки профлистов нужно герметизировать силиконовыми или тиоколовыми герметиками.

Видео: выбор профлистов — ошибки в длине

Между собой и к обрешётке листовые профили крепят через нижнюю часть гофры оцинкованными саморезами с уплотнительными шайбами для предотвращения самоотвинчивания. Такое крепление обеспечивает более плотное прилегание профнастила к основанию и предупреждает протечки в местах фиксации. Саморезы нужно ввинчивать максимально точно, поскольку чрезмерное или недостаточное крепление намного снижает эксплуатационные свойства укрывного материала.

Саморезы для крепления профнастила ввинчиваются строго перепендикулярно с равномерным усилием, чтобы обеспечить плотное прилегание укрывного материала к основанию

Коньковые доборные элементы укладывают с нахлёстами 150–200 мм и фиксируют с промежутком 200–300 мм через верхнюю долю волны. Вследствие этого саморезы для конькового узла нужно подбирать по формуле → высота профиля + толщина уплотнительной прокладки + длина резьбы самореза, входящая в деревянную обрешётку. Чтобы предотвратить попадание воды под коньковый брус, при формировании конька используют уплотнительные прокладки, оставляя между ними и коньком вентиляционный зазор.

Чтобы избежать попадания воды под конёк, используют уплотнительные прокладки, сохраняя вентиляционный зазор между ними и коньком

Фронтон формируют ветровой планкой, которую фиксируют с таким же шагом, что и конёк, с нахлёстами доборов 100–150 мм. Примыкания скатов к стенам оформляют угловыми кровельными аксессуарами, укладывая их с нахлёстами 150 мм при поперечном примыкании и 100–150 при продольном, а затем фиксируя саморезами через каждые 200–300 мм.

Укладку профилей начинают с нижнего угла, который выбирают так, чтобы нахлёст листов располагался вдоль господствующего направления ветра.

Существует два метода крепления профнастила к обрешётке:

1. Вертикальная укладка листов с дренажными канавками. Вначале снизу вверх кладут на обрешётку два листа и временно их закрепляют. Следом точно так же укладывают вторую пару, а затем весь блок выравнивают по уровню относительно карнизного свеса и закрепляют основательно.
2. Укладка трёх листов без дренажных канавок. Кладут на основу два нижних листа, потом ещё один сверху, выравнивают по карнизному свесу и хорошо фиксируют.

   Монтаж профнастила начинают с нижнего угла, выбранного так, чтобы все соединения листов были расположены вдоль наиболее частого направления ветра

Видео: укладка профнастила

Профнастил — надёжный, универсальный и прочный — удачный выбор для тех, кому необходима качественная и красивая крыша дома по умеренной цене. Самостоятельная укладка профнастила не вызывает трудностей, а грамотный монтаж стропил и обрешётки сделает кровельную конструкцию долговечной. Главное — соблюдать нормы и правила, основанные на многолетнем опыте профессиональных строителей, и тогда всё получится.

Оцените статью:

[Голосов: Среднее: ]

Обрешетка под профнастил – какой шаг нужен? Расчет и размер устройства, как правильно сделать?

Обрешетка – конструкция из дерева или металла, устраиваемая на крыше здания поверх стропил. Она служит основанием для крепления кровли и равномерно распределяет ее вес между стропилами.

Ее устройство может быть сплошным или с промежутками. Выбор конкретной конструкции обуславливается тем, из чего изготовлена кровля.

Если кровля выполняется из мягких материалов, таких как:

• андулин;
• плоский шифер;
• рубероид;
• гибкая черепица;
• рулонная кровля;
• мембранная, то обрешётка выполняется в сплошном виде.

Если покрытие выполняется с помощью:

• волнистого шифера;
• металла;
• натуральной черепицы, то конструкция выполняется с промежутками. При устройстве, в местах стыков, свеса карнизов и скатов (конек, ребра, ендова и разжелобках), устраивается сплошная конструкция. Сплошной настил обычно делается в два слоя.

Для изготовления этого элемента, при строительстве промышленных и офисных зданий, в основном используется металл, а для жилых помещений и частных домов – дерево.

Обусловлено это тем, что промышленные здания имеют большие пролеты, односкатную кровлю и небольшой уклон. И чтобы выдержать снеговую, дождевую и ветровую нагрузки, все материалы, используемые при устройстве крыши, должны быть очень прочными.

В случае с частными домами, крыша может быть двускатной и даже трехскатной, небольшой площади и с большими уклонами, поэтому для устройства обрешетки, вполне подойдет деревянный брус и обрезная доска.

Однако, стоит отметить, что строительные нормы и правила жестко не регламентируют этот вопрос, поэтому выбор в пользу того или иного материала делается на основе пожеланий заказчика, его финансовых возможностей, вида кровли и кровельного покрытия.

Виды и составляющие

Как уже говорилось, обрешетка, в зависимости от используемого кровельного материала изготавливается в двух видах – сплошном и с промежутками:

Сплошная конструкция

Должна быть выполнена из пароизоляционного материала, который укладывается на теплоизоляцию. Затем к балкам и стропилам укладывается деревянный брус сечением 50 мм. Брус укладывается поперек стропил.

К брусу крепится обрезная доска толщиной в 25 мм и шириной не менее 100 мм. Доска закрепляется разреженным способом – с промежутками в 200 мм. Поверх доски устанавливается плита ОСП, фанера толщиной не менее 6 мм или ДСП. Лицевой материал устанавливается с зазором в несколько миллиметров, для того, чтобы материал при разбухании не поломал крышу и покрытие крыши.

Сплошная конструкция может быть выполнена и полностью из досок. В этом случае используется доска тоньше, достаточно толщины в 20 мм. Доски набираются сплошным рядом и крепятся с помощью гвоздей к брусьям, затем, устанавливается второй слой досок, но со смещением в половину их ширины.

Обрешётка с промежутками

Её устройство идентично сплошной, за исключением того, что поверх доски не укладывается дополнительного сплошного слоя. Между досками выдерживается шаг от 50 до 75 см.

Для крепления досок и других элементов используют гвозди и саморезы, длина которых должна быть в два раза больше толщины обрешётки.

Для изготовления основы крыши, под профнастил может быть использовано два вида материалов:

1. Дерево. Используют брус с сечением 50 мм. Обрезная доска почти не используется, поскольку доска толщиной 25 мм не обладает достаточной прочностью, а обрезная доска толщиной 50 мм – дороже чем аналогичный брус. Лучшая порода дерева для такой обрешётки – сосна. Относительно недорогой материал и за счет большого количества смолы плохо впитывает влагу.
2. Металлический профиль. Стандартные размеры профильных элементов. Используется в основном на крышах промышленных зданий. В частном домостроении на крыше используется редко. Достоинства в том, что металл более устойчив к осадкам и меньше подвержен гниению. Недостаток в сложности монтажа. При монтаже нужна сварка, да и закрепить к профилю лист профнастила гораздо сложнее чем к дереву.

Расчет, шаг и размер обрешетки

Таблица зависимости шага обрешетки от марки профнастила

На сегодняшний день, сделать расчет конструкции, ее шаг и размер достаточно просто. Делается это с помощью специальных компьютерных программ, которые можно скачать в интернете. Если по каким-то причинам сделать это сложно, то можно обратиться в любую строительную фирму, выполняющую такие работы.

На самом деле, ничего сложного нет. Достаточно просто понимать, что при исполнении крыши с уклоном менее 10 градусов, на профнастил будет сильно действовать снеговая и дождевая нагрузка, поэтому и обрешётка должна быть исполнена с минимальным шагом или сплошная.

Если угол ската крыши от 10 до 15 градусов, то тогда и нагрузка на профнастил становится меньше и шаг увеличивается до 600 мм и более, в зависимости от марки профнастила.

С углом ската крыши более 15 градусов на профнастил не будет оказывать практически никакого влияния снеговая и дождевая нагрузки, но зато появляется ветровая нагрузка, поэтому конструкция обрешётка исполняется с максимальным шагом до 1000 мм, а в некоторых случаях и более.

Что касается размера обрешётки, то в этом вопросе тоже достаточно просто сориентироваться. При устройстве конструкции под профнастил, размер конструкции будет равен размерам крыши, плюс выступающие элементы, а также размер конструкции для дымохода и прочие выступающие детали.

Установка своими руками

Схема обрешетки

Если вы решили изготовить конструкцию самостоятельно, то к этому этапу нужно отнестись очень ответственно. Одному такое дело не осилить, поэтому нужно определиться с помощниками. С обрешеткой небольшого строения или частного дома можно вполне справиться вдвоем. После того как помощник найден, наступает самый ответственный этап подготовки.

От этого этапа зависит насколько быстро и качественно пройдет монтаж.

Для начала, нужно определиться с формой крыши. Если это частный дом, то лучшим решением будет изготовление эскизного проекта, где профессиональный архитектор выполнит чертеж вашего будущего дома. Если строение – это хозяйственная постройка, то в этом случае будет достаточно просто рисунка в масштабе.

Далее, нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты для работы. С инструментами все достаточно просто.

Вам понадобятся:

• молоток;
• аккумуляторная или работающая от сети дрель;
• удлинитель;
• шуруповерт;
• плоскогубцы;
• ножовка по дереву, бензиновая или электрическая пила;
• отрезная машинка по металлу;
• металлический метр;
• рулетка;
• карандаш для разметки;
• уровень;
• рубанок;
• стамеска;
• клепальник;

Количество и вид материалов, которые вам понадобятся, зависит от произведенного расчета вида, размера и шага обрешетки.

Приведем пример.

Предположим, что крыша строения выполняется в виде двускатной, с углом наклона в 13 градусов, из типового профнастила толщиной 0,5 мм и волной более 21 градуса.

В этом случае из материалов понадобятся:

• пароизоляционная пленка;
• брус с сечением 50 мм;
• обрезная доска с толщиной 30 мм;
• гвозди;
• саморезы по дереву;
• резиновые шайбы;
• заклепки;

Количество материалов будет зависеть от общей площади крыши и выступающих частей конструкции. В нашем случае, расчет делается исходя из того, что пролеты между брусом должны быть выполнены с шагом в 600 мм.

После всех произведенных расчетов и подготовки, можно приступать непосредственно к самим работам:

1. Разметка. На этом этапе делается разметка расположения всего бруса на стропилах. Делается это с помощью рулетки, металлического метра и разметочного карандаша. Этап очень важный. От того, насколько качественно будет произведена разметка – будет зависеть и быстрота сборки обрешетки, и качество выполненных работ. На этом этапе проверяются все места крепления бруса. В этих местах не должно быть выбоин, неровностей. Если такие будут обнаружены, то их нужно устранить с помощью рубанка, стамески или реек необходимой толщины. Очень важно, чтобы на этапе разметки были продуманы места крепления стыков пиломатериалов. Такие стыки должны приходиться исключительно на стропила, а не висеть в воздухе. Заключительный брус укладывается таким образом, чтобы его край не свисал с крыши и позволил закрепить ветровую доску в один уровень с финальным листом профнастила.
2. После произведённой разметки, на слой утеплителя крыши укладывается пароизоляционная пленка и можно приступать к монтажу брусьев. Первый брус укладывается от конька крыши и далее вниз по скату крыши. Каждый закрепленный брус выравнивается по уровню. При изготовлении конструкции под выступающие части крыши, такие как, например – дымовая труба, обрешётка изготавливается с дополнительными вертикальными и горизонтальными опорами, чтобы обеспечить её устойчивость и надежность.
3. По всему периметру конструкции крепятся ветровые доски. Они служат защитой от поддувания ветра под кровлю и обрешётку. Крепятся с небольшим припуском вверх над основным брусом, на высоту профиля.

Как крепить профнастил к обрешётке?

а) Крепление профнастила на коньке;
б) Крепление на скате кровли;

Достаточно знать некоторые правила:

1. Отверстия под крепления лучше просверлить заранее.
2. Любое отверстие – потенциальная угроза возможных протечек. Поэтому для предотвращения этого, под каждый гвоздь или саморез нужно установить резиновую шайбу, или герметизировать его после крепежа с помощью специальных герметиков.
3. В качестве крепежного материала предпочтительнее использовать саморезы с цинковым покрытием, поскольку в случае ошибки в крепеже, достаточно просто демонтировать крепеж и переделать его, да и в процессе эксплуатации крыши будет гораздо проще устранить возможные дефекты. Соединение листов между собой производится с помощью заклепок. Количество крепежа рассчитать несложно. Нужно исходить из нормы в 5 саморезов на каждый квадратный метр профиля. Заклепки устанавливаются через каждые 20 или 25 сантиметров.

Советы и хитрости

При производстве работ по устройству обрешётки крыши, можно избежать ряд сложностей, если учесть следующие советы:

1. Перед началом работ тщательно все рассчитайте. Помните, что чем точнее будут ваши расчёты, тем быстрее и надежнее вы соберете конструкцию.
2. Правильно выбирайте материал кровли. Перед покупкой тщательно его осмотрите. На листах профнастила не должно быть вмятин, неровностей и прочих дефектов.
3. Помните, что чем выше волна профнастила, тем большую нагрузку он сможет вынести.
4. Если волна профнастила меньше 21 см, то лучше выполнить устройство сплошной обрешётки.
5. Все работы по устройству конструкции выполняйте в сухую погоду. Работы будут выполняться быстрее, проще и качественнее.
6. Не экономьте на инструментах. Чем надежнее и качественнее будет инструмент, тем проще и комфортнее будет вам выполнить монтажные работы.
7. Не устанавливайте деревянные элементы конструкции ближе чем 15 сантиметров от дымовой трубы, чтобы избежать возгорание.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Warzone: Путеводитель по пасхальному яйцу на острове Возрождения

На острове Возрождения в Call of Duty: Warzone есть ярко-желтая дверь, ведущая в таинственный бункер, но как попасть внутрь? И какая награда? Ниже я собрал руководство, в котором объясняется, как выполнить пасхальное яйцо Rebirth Island в Warzone .

---

На этой странице:

Ищете другие руководства по холодной войне?

Как найти пасхальное яйцо с острова Возрождения в зоне боевых действий

Пасхальное яйцо

Rebirth Island было разгадано YouTuber Geeky Pastimes, и оно включает в себя доступ к желтой двери в командном центре штаб-квартиры, чтобы разблокировать уникальный чертеж оружия Red Room Blueprint .

Ниже я собрал пошаговое руководство по созданию этого пасхального яйца.

Шаг 1. Найдите портфель

Один открытый портфель появится на острове Возрождения в случайном месте. На полу рядом с чемоданом будут разбросаны три фотографии, на которых показаны разные области карты.

Благодаря TheGamingRevo3 и dkdynamite1 (через ModernWarzone) мы теперь знаем, где может появиться портфель, а также расположение всех номеров. Я связал изображения ниже:

Благодаря упорной работе @ TheGamingRevo3 и @ dkdynamite1 у нас теперь есть карты, на которых показаны портфели и номера мест для нового пасхального яйца #Warzone Rebirth!

Примечания:
9 мест появления портфеля 💼
26 справочных фотографий 📸
26 мест расположения номеров 🗺
Бесконечные комбинации 🔓 рис.twitter.com/d1ndVF00xs

– ModernWarzone (@ModernWarzone) 18 декабря 2020 г.

Для просмотра этого контента включите целевые файлы cookie. Управление настройками файлов cookie

Шаг 2: перейдите в каждое место

Затем вам нужно пройти все три локации, которые дает вам портфель. Это должно быть сделано во время этого матча и не может быть разделено на несколько матчей.

В каждом месте вы ищите фрагмент кода доступа, который позволит вам войти в Желтую дверь.Код будет состоять из восьми цифр.

Обязательно обращайте внимание на дефисы, так как они будут определять положение каждого фрагмента кода.

Взгляните на образцы ниже:

Первым в последовательности будет 682, среднее число – 90, а 172 будет в конце кода. Это означает, что окончательный код будет 682 90 172.

Шаг 3: Войдите в бункер

Теперь, когда вы составили код доступа, идите к желтой двери на первом этаже командного центра штаб-квартиры.Введите код правильно, и все будет в порядке!

Если вы все еще не знаете, как выполнить это пасхальное яйцо, посмотрите видео-руководство Geeky Pastimes ниже:

---

Какие награды вы получаете?

Внутри бункера вы найдете кучу легендарных ящиков, несколько серий убийств, гранаты и тому подобное.

Главная изюминка – это Red Room Submachine Gun Blueprint на столе. Убедитесь, что вы подняли его, чтобы получить Чертеж, а затем переключитесь обратно на свое оригинальное оружие, чтобы оно вернулось на стол для ваших товарищей по команде.

---

И это завершает наше руководство о том, как завершить пасхальное яйцо Rebirth Island в Call Of Duty: Warzone. Если вам нужны другие руководства по Warzone, у нас их много. Почему бы не начать с нашего руководства по лучшему оружию?

Моя собака не успокаивается – научитесь успокаивать свою собаку

Если научить собаку, которая не усаживается ложиться, когда ее просят на коврике или собачьей постели, у вас будет время «выключиться» и расслабиться.

Если дать собаке время успокоиться и расслабиться, то повысится уровень глутамата, который связан с развитием мозга, познанием, обучением и памятью.Он также высвобождает дофамин, отчего им становится хорошо.

Прочтите наше пошаговое руководство по обучению вашей собаки оседлости ниже.

Шаг первый

Положите на пол коврик, одеяло или полотенце, чтобы собаке было удобно лечь. Позвольте собаке подойти к одеялу и исследовать.

Награждайте собаку всякий раз, когда она исследует циновку или подходит к ней. Поощряйте их, бросая угощения на коврик вместо того, чтобы давать его из руки, чтобы создать прочную ассоциацию с тем, что коврик – хорошее место.

Шаг второй

Чтобы прогрессировать, награждайте собаку, когда у нее две лапы на коврике, и постепенно увеличивайте их до того, чтобы все четыре лапы были на коврике. Повторяйте это, пока собаке не станет удобно ходить и стоять на коврике.

Шаг третий

Как только собаке станет удобно стоять на одеяле, попросите собаку лечь и затем наградите ее.

Шаг четвертый

Когда ваша собака ложится на циновку, когда вы ее вытаскиваете, подождите, пока она положит голову на циновку, прежде чем награждать.

Шаг пятый

Увеличьте продолжительность лежания на коврике, сделайте это, сначала отложив награду на пару секунд, а затем увеличивая ее в темпе вашей собаки. Не торопитесь, иначе ваша собака может встать!

Шаг шестой

Когда вашей собаке станет удобно лежать на коврике, а вы рядом с ней, постепенно увеличивайте расстояние между вами и ковриком, отойдя на один шаг и вознаграждая ее за то, что она остается на коврике.

Шаг седьмой

Постепенно добавляйте отвлекающие факторы и тренируйтесь в разных местах, используя циновку вашей собаки как сигнал, чтобы успокоиться.

Это упражнение должно быть спокойным и собранным, практиковаться в то время, когда ваша собака уже устала, поощряя спокойное поведение вашей собаки.

Не забывайте идти в темпе своей собаки. Если они отодвигаются от мата или выходят из своего нижнего положения, вернитесь на шаг назад и заманите их в исходное положение.

Загрузите эти семь шагов в качестве удобных советов и используйте их как напоминание о регулярных тренировках:

Информационный лист

Как построить идеальный собачий питомник

Собачий дом – это его замок, поэтому при проектировании собачьей будки следует учитывать некоторые рекомендации.

Независимо от того, строит ли или покупает новый питомник за пределами питомника или перестраивает старый, владелец охотничьей собаки может создать лучший конечный продукт, следуя рекомендациям, разработанным на основе опыта многих других собаководов.

Предложения, предлагаемые здесь, в основном исходят от читателей Gun Dog, которые потратили много времени, усилий и денег на изучение того, как найти, спроектировать и построить открытый дом для своих собак. Попутно допускались ошибки, но преобладали хорошие идеи. Это одни из лучших из них.

Расположение

Выбор места – важный первый шаг в строительстве питомника, потому что выбранное место будет напрямую способствовать проектированию конструкции и повлияет на выбор материалов и методов строительства при производстве конечного продукта.

Питомник, расположенный далеко от дома владельца, будет отличаться по своим характеристикам от участка, подключенного непосредственно к пристроенному гаражу. У каждой локации есть преимущества и недостатки, на которые необходимо обратить внимание перед началом проектирования и строительства.

«Конура, расположенная в нескольких ярдах от жилища людей, имеет то преимущество, что отделяет людей от шума собаки (лай), запаха собаки (запах собачьей мочи и фекалий) и мух (привлекает собачья моча и фекалии)», – отмечает Вернон. Остин, владелец сеттера Llewellin, заводчик и охотник за птицами на протяжении 50 с лишним лет. «Кроме того, собаку и ее дом на открытом воздухе можно скрыть из виду (эстетическое соображение для некоторых людей)».

По мнению Остина, к возможным недостаткам такого удаленного размещения можно отнести контроль лая, который является более сложным, поскольку большое расстояние делает поездку в питомник для исправления ситуации трудоемкой и неудобной.Поддержание чистоты в питомнике – также более сложная задача, требующая больше времени и усилий, а также легкодоступность специального источника воды.

Аналогичным образом, наличие фонарей для безопасности или электричества для обогрева и / или кондиционирования воздуха (да, в некоторых вольерах для собак есть и то и другое) может потребовать установки линий электропередач. «Из-за того, что собака находится в удаленном месте, смотритель должен находиться на большом расстоянии, чтобы гулять в любых неблагоприятных условиях», – комментирует Остин.

Расположение питомника ближе к дому позволяет контролировать неприятный лай.По словам Дейла Райта, немецкого владельца жесткошерстных пойнтеров из Миннесоты, использование голосовых команд для «тихо» обычно может быть более простым и более эффективным, когда собака находится в пределах слышимости.

«Точно так же уборка питомника – это меньше проблем с источниками воды из дома, и садовый шланг часто находится в пределах легкой досягаемости, поэтому проблемы с запахом и насекомыми решаются быстрее и эффективнее», – говорит Райт.

Безопасность собаки может быть лучше поддержана, когда рассматриваемая собака также находится на небольшом расстоянии видимости, говорит Райт.

Подходящие материалы

«Любая выгула собаки должна быть узкой, 48 дюймов в длину и 12 или более футов в длину, как стандартные размеры», – говорит Дэйв Шмидт, владелец спрингер-спаниеля из Южной Каролины. «Причина таких размеров состоит в том, чтобы побудить собак к естественному мочеиспусканию и дефекации в дальнем конце пробега в месте, наиболее удаленном от входа в собачью будку или двери, ведущей в здание.

« Ширина 48 дюймов дает кто-нибудь, у кого лопата с плоским дном с короткой рукоятью достаточно места, чтобы зачерпнуть какашку, а затем развернуться, чтобы слить содержимое лопаты в контейнер.

“Полы соборов должны быть спроектированы с достаточным уклоном, чтобы вода стекала, чтобы избежать стоячих луж. Пол моей будки также наклонен в сторону вырытого вручную« сухого колодца »шириной 48 дюймов и глубиной 3 фута, расположенного в дальнем конце. конец и заполнен каменным заполнителем диаметром от 3 до 4 дюймов. Цель сухого колодца состоит в том, чтобы иметь место для сбора и слива промывочной воды под рыхлыми камнями, где запах минимален и насекомые не могут добраться до остатков фекалий. и моча “.

Размещение собачьей будки рядом с домом или гаражом позволяет упростить уборку и круглогодичное обслуживание.(Фотография охотничьей собаки)

В дизайне Шмидта входные двери расположены на стороне прохода конуры, ближайшей к входу в будку и дальше всего от конца прохода.

«С дверями в дальнем конце прохода питомника собаки должны стоять и проходить через мочу и какашку при выходе и входе на площадку, разбрасывая фекалии повсюду», – объясняет Шмидт в качестве причины для размещения своих входных дверей на проходе. сторона вместо этого в конце прогона питомника.

«У всех моих внешних вольеров есть какие-то укрытия, чтобы мои собаки могли укрыться в тени в жаркую погоду и иметь сухое место, чтобы избежать дождя или снега», – говорит Джим Неверс, владелец визлы из Пенсильвании.«Некоторые вольеры покрыты жесткой проволочной сеткой, чтобы неугомонные собаки не вылезли наружу, а самцы не могли забраться внутрь, когда у самок течет течка».

Полы и стены

Бетон – самый распространенный материал для пола в собачьих будках. «Я видела альтернативы бетону, такие как гравий, который, хотя и менее дорогой, делает сбор фекалий трудным, а иногда и невозможным», – говорит Элизабет Конради, немецкая владелица короткошерстных стрелок.

Есть больше вариантов, таких как сталь и дерево, но бетон, хотя и дороже и сложнее в установке, по словам Конради, более прочен и долговечен.

«Да, большая часть бетона треснет, так что ожидайте этого», – признает она. «Со временем и при экстремальных температурах земля будет сдвигаться, а бетон может деформироваться, расколоться и расслоиться. Большую часть этого можно до некоторой степени контролировать, если использовать высококачественный цемент и армировать его арматурой и проволокой. Наличие хорошо уплотненной грязной поверхности с гравием под слоем также поможет предотвратить растрескивание бетона ».

Варианты ограждений

Заборы из сетки рабицы для внешних и внутренних прогонов конуры всегда пользовались популярностью из-за простоты установки, эффективности использования, долговечности и относительно невысокой стоимости.«Рабочее звено для нас является самым популярным продуктом для ограждений, потому что его легко найти, легко установить и легко обслуживать», – говорит Хэнк Шоу, который выращивал американских бриттанов на протяжении 15 лет.

«Несколько лет назад мы построили нашу трехместную клетку, и хотя наша сетка выглядит не так хорошо, как новая, она определенно работает так же хорошо, как и в тот день, когда мы начали ее использовать».

Ларри Деврис, разводящий ретриверов Чесапикского залива и охотящийся на них в восточной части штата Мэн, предпочитает сварную проволоку.

Популярные беговые дорожки для собак на открытом воздухе часто включают бетонные полы и стены из металлических сеток.(Фотография Gun Dog)

«Сварная проволока с порошковым покрытием – наш выбор для ограждений, потому что этот материал настолько устойчив к собачьей моче и собачьим зубам», – говорит он. «Хотя изначально он был более дорогим по сравнению с другими ограждениями, его общая износостойкость делает этот продукт экономически эффективным. У меня было несколько сильных и стойких шахмат, которые пытались пережевывать сварную проволоку, но сдавались из-за отсутствия прогресса “.

Джефф Берг, заводчик указывающих лабрадоров, высказывает иное мнение.

«Для защиты от ветра и из соображений конфиденциальности я использовал обработанный пиломатериал толщиной в дюйм, металлический сайдинг и ДВП», – говорит он. «У каждого материала есть свои преимущества и некоторые недостатки. Обработанная сосна толщиной 1 дюйм, шириной 6 дюймов и длиной 4 фута, при расстоянии в дюйм друг от друга, не пропускает воздух, а также обеспечивает некоторую конфиденциальность.

» Этот материал, однако, не устоит перед собачьими зубами. Для большей защиты от ветра, большей устойчивости к жеванию и для большей конфиденциальности, вероятно, лучше подойдут листы металла или сайдинг из ДВП », – заключает Берг.

Многие охотничьи собаки, вероятно, проводят 95 процентов своей жизни за пределами конуры, ожидая ежедневных упражнений, тренировок и дней в поле и на воде во время сезона охоты.

Таким образом, мы обязаны сделать их жилые помещения максимально удобными и чистыми. Реализуя эти предложения, вы сможете предоставить своей охотничьей собаке собачью будку, которую он с радостью назовет «своим домом».

20 уловок для дрессировки щенка с ящиком, которые упростят вам и собаке

Дрессировка собак в клетке может быть полезным инструментом, но не все собаки полюбят клетку.Сама дрессировка иногда может быть сложной, и дрессировка щенка в клетке, в частности, часто представляет проблемы для владельцев собак. К счастью, есть несколько приемов, которые помогут ускорить этот процесс.

Дрессировка щенков в клетке служит нескольким целям, но чаще всего это приучение к горшку, и , предохранение собак от неприятностей . Когда владельцы домашних животных эффективно используют ящики для собак, это может стать бесценным инструментом. После дрессировки и приучения к дому лучше всего оставить питомник открытым и оставить его в покое, чтобы у вашего щенка было собственное место для отдыха.

1. Сделайте ящик для щенка привлекательным и знакомым

Чтобы щенок мог пользоваться ящиком, нужно сделать ящик более привлекательным.

На первый взгляд ящик может показаться вашему щенку непосильным или пугающим, поэтому добавьте уютное одеяло или игрушку для щенков , чтобы оно стало мягким и привлекательным. Вы даже можете добавить свою толстовку, чтобы они чувствовали ваш аромат.

Новые владельцы щенков могут попросить полотенце или ткань с запахом матери , что является хорошей идеей.Это может быть очень привлекательным и успокаивающим для щенка, поскольку дает ему знакомый и успокаивающий аромат, который, как показывают исследования, очень эффективен.

2. Создайте положительную связь с ящиком

Каждый раз, когда вы хотите, чтобы ваш щенок залез в клетку или использовал ее, убедитесь, что вы делаете это с позитивным мышлением . Для этого используйте дружелюбный тон голоса, предложите угощения и похвалите собаку.

Вы также можете создать положительную ассоциацию при дрессировке щенка в клетке, покормив молодую собаку в клетке с открытой дверью.Это создает положительную ассоциацию между едой и ящиком.

3. Накройте ящик для щенка

У некоторых щенков ящик может вызвать беспокойство, если они могут видеть свое окружение, но не взаимодействовать с ними . Эти щенки могут ныть, царапаться об ящик или лаять. Если это похоже на вашего щенка, попробуйте накрыть ящик одеялом или простыней, чтобы щенок ничего не видел.

Некоторые компании продают чехлы для собачьих ящиков, специально разработанные для этой цели.Такие чехлы для ящиков для собак дороже обычной простыни или одеяла, но они, как правило, блокируют свет, отправляя щенка спать.

4. Купите ящик подходящего размера

Собака редко ставит горшок в том же месте, где она спит. Исключением из этого правила являются случаи, когда они были вынуждены держать его слишком долго, или у них расстройство желудка или инфекция мочевого пузыря, или когда собачья клетка имеет неправильный размер ( слишком большой).

Если вы дадите щенку слишком большую клетку, он найдет место для сна и место для горшочка в одном и том же пространстве.Таким образом, вы хотите купить ящик, размер которого достаточно, чтобы вместить места. Эмпирическое правило состоит в том, что ваш щенок должен уметь вставать и поворачиваться в своей конуре, но у него не больше места.

Если вы не хотите покупать несколько ящиков для собак по мере роста щенка, вы можете приобрести ящик для взрослых с перегородкой. Разделитель позволит вам отделить небольшую часть при дрессировке щенка в клетке и продолжать расширять ее каждые несколько месяцев.

5.Соблюдайте правила по максимальному времени размещения ящиков

Создание положительной ассоциации с ящиком также означает, что не будет чрезмерно использовать ящик для щенков . Представьте, что вас помещали в клетку на 8 часов каждый день – скорее всего, вы бы тоже не захотели туда заходить. Приучать щенка к клетке нужно ответственно.

Сведите к минимуму время, которое ваш щенок проводит в своей клетке, и всегда соблюдайте приведенные ниже рекомендации по максимальному времени, необходимому для выгула. Эти рекомендации основаны на том, как долго щенок может удерживать мочевой пузырь.

• 8-10 недель – 30-60 минут
• 11-14 недель – 1-3 часа
• 15-16 недель – 3-4 часа
• 17+ недель – 4-5 часов

6. Не поддавайся нытью

Большинство молодых родителей щенков готовы бросить полотенце на дрессировку щенка после первой ночи плача или нытья. Это неизбежно , что это могло бы случиться, поскольку ящики для молодой собаки – новое дело, но держитесь этого, не поддаваясь; станет легче.

Если ваш щенок скулит или лает в своей клетке, вы можете взять его прямо на поводке, чтобы пойти на горшок, чтобы убедиться, что ему не нужно идти. Однако, вернувшись в дом, положите щенка обратно в ящик и закройте дверь.

7. После перерыва на горшок верните щенка в ящик

Как упоминалось выше, после того, как щенок зашел внутрь посреди ночи после того, как щенок заглянул на горшок, положите собаку обратно в клетку. Вы пытаетесь научить собаку распорядку дня, а устанавливаете график , к которому ваш щенок может привыкнуть.Это означает, что вам не нужно ни на мгновение останавливаться на кровати для объятий, ни играть в рывки, так как это может нарушить тренировку.

8. Усталая собака – хорошая собака

Выходя из дома или перед сном, если вы обнаружите, что ваш щенок чрезмерно лает или сильно нервничает, попробуйте упражнение . Прежде чем оставлять щенка в клетке, поиграйте с ним в более энергичную игру, вытащите его, возьмите его на долгую прогулку или сделайте что-нибудь, что может утомить вашего щенка.

Это означает, что пока вы не спите или спите, ваш щенок будет крепко спать, потому что он устал.Это правило будет применяться на протяжении всей жизни вашей собаки. Проблемное поведение почти всегда можно исправить с помощью еще стимуляции и упражнений.

9. Перемещайте дремлющего щенка в ящик в течение дня

Чтобы ваш щенок привык к клетке, переместите его в клетку, когда он спит днем. Например, если ваша собака засыпает в гостиной, осторожно возьмите ее и положите в клетку.

Если ящик находится в той же комнате, вы можете оставить дверь открытой, чтобы они могли уйти, как только проснутся.Однако, если вы сделаете это, следите за тем, чтобы они не просыпались, потому что время пробуждения часто совпадает с .

10. Хвала спокойным и тихим щенкам Ящик для щенков

Исследования доказали, что собаки гораздо лучше реагируют на положительное подкрепление, чем на отрицательное. Чтобы сделать приучение щенка к клетке более эффективным, вместо того, чтобы наказывать лающего щенка в клетке, хвалите щенка после хорошей тренировки в клетке. Не хвалите собаку, когда она впервые устроилась в клетке, потому что вы можете разбудить ее или напомнить, что уходите.

11. Загляните в игрушки для сердцебиения или успокаивающие игрушки

Некоторым щенкам, особенно очень молодым, трудно привыкнуть к одиночеству после того, как они до этого были с матерью и братьями и сестрами. Этим щенкам могут быть полезны успокаивающие игрушки для щенков, такие как мишка с сердцебиением или игрушка-собачка. Такие игрушки воспроизводят ритм и звук сердцебиения и могут убаюкивать собаку, когда она находится в клетке.

12. Придайте щенку знакомый запах

Исследования показывают, что у собак есть любимый запах – это запах их хозяина.Так что знакомый запах может успокоить вашу собаку. Если у щенка развилась привязанность к вам, то толстовка с вашим ароматом может предложить вам комфорт. Если щенок только что вернулся домой, постарайтесь взять с собой полотенце или ткань с запахом матери или брата или сестры.

Запах – один из сильнейших методов пробуждения памяти, поэтому он может быть особенно полезен собакам, страдающим от страха разлуки. Однако убедитесь, что этот предмет безопасен для них и не может быть проглочен.

13.Попробуйте теплые игрушки или полотенца, чтобы успокоить тревожного щенка

Так же, как игрушки для сердцебиения, теплые полотенца или теплые игрушки могут обеспечить комфорт, имитируя тепло тела родного брата или матери . Вы можете приобрести для этой цели игрушки-вкладыши, которые можно разогреть в микроволновой печи, или просто сверните полотенце после того, как положите его в сушилку, чтобы согреть его. И снова: все, что вы кладете в ящик для щенков, убедитесь, что оно безопасно и не может быть проглочено.

14. Поговорите с собакой при дрессировке ящика

Некоторые новые владельцы щенков ругаются, разговаривая со своими щенками, когда они лежат в клетке перед сном.Например, если ваш щенок кажется встревоженным или расстроенным, когда вы кладете его в собачью клетку перед сном, ложитесь спать, но поговорите с ним мягко . Это напомнит им, что вы все еще в комнате, и они не одни.

Часто щенок тревожится только потому, что он переходит от сна с несколькими братьями и сестрами к самостоятельности. Достаточно просто дать понять, что с ними есть кто-то другой, чтобы успокоить собаку.

15. Поместите подкладку или лоток под ящик

Если вы придерживаетесь правил максимального времени помещения в клетку при обучении щенка клетке, вы не должны попадать в горшок.Однако иногда вы можете застрять в пробке или ваш щенок мог слишком много выпить, и это может привести к тому, что собака писает в ящик . Чтобы избежать протечек на пол, купите подушечки для горшков для щенков или подкладку, лоток, чтобы пройти под ящик

16. Используйте радио или телевизор для дрессировки щенка в клетке

Еще один способ показать щенку, что он не один, когда вы выходите из дома, – это оставить телевизор или включить для него успокаивающую музыку.Для некоторых собак успокаивает и отправляет их прямо в сон. Однако у других собак этот шум может вызвать подозрение или беспокойство, поэтому вам решать, как ваша собака относится к бестелесным голосам. Альтернативой музыке может быть машина белого шума, помогающая от беспокойства.

17. Никогда не используйте ящик в качестве наказания

Как упоминалось ранее, важно, чтобы у вашей собаки были положительные ассоциации с творчеством. Это означает, что вы никогда не должны использовать клетку вашего щенка в качестве наказания, т.е.е. не запирайте собаку в клетку после того, как она плохо себя ведет. . Каждый раз, когда щенок заходит в клетку, он должен быть настроен позитивно, иначе вы создадите смешанные сообщения.

18. Отвлекайте своего щенка в ящике для собак

Отвлекающие факторы могут развлечь вашего щенка, пока он находится в собачьей клетке. Самым распространенным отвлечением владельцев домашних животных во всем мире является игрушка KONG , наполненная арахисовым маслом . Вы также можете дать своей собаке кубик льда для игры или безопасную интерактивную игрушку.Эти вещи займут собаку, и вы сможете незаметно выскользнуть из дома.

19. Не сочиняйте песни и пляски об уходе

Когда вы выходите из дома, независимо от того, находится ли ваш щенок в клетке или ваша взрослая собака свободно гуляет, не стоит сильно беспокоиться о том, чтобы покинуть . Это может усилить беспокойство собаки о разлуке, поэтому не создавайте громких песен и не танцуйте об этом, иначе ваш щенок начнет беспокоиться – просто тихонько ускользните, как будто это обычное дело.

20. Держите ящик для щенка с собой на ночь

Хотя многие родители домашних питомцев держат ящики для щенков в ванной или на кухне, так что несчастные случаи на горшках легче убирать, приучать щенка к ящикам намного проще, если вы держите питомник рядом с собой на ночь, по крайней мере, вначале. Это позволит вашему щенку понять, что он не один, потому что он слышит ваше дыхание и чувствует ваш запах.

ЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ: 16 советов по дрессировке собаки в клетке – эффективная пошаговая стратегия

---

Раскрытие информации : Мы можем получать партнерские комиссии бесплатно для вас по ссылкам на этой странице.Это не повлияло на нашу оценку продуктов. Подробнее читайте здесь, а полное раскрытие здесь.

Хотите поделиться этим?

Связанные

PupBox

Персонализированные ежемесячные коробки с лакомствами, игрушками и советами, адаптированные для каждого этапа жизни.

• По возрасту

• Персонализированные предметы

• Совет эксперта

• Одобрено для щенков

Узнать больше

Продуманный дизайн с учетом возраста вашего щенка

Каждый месяц ваша коробка будет меняться в зависимости от стадии жизни и потребностей вашего щенка в развитии.Мы познакомим вас с новыми продуктами, советами по обучению и другой информацией, соответствующей возрасту вашего щенка.

PupBox настроен специально для вашего щенка

Каждая коробка упакована игрушками, лакомствами, жевательными изделиями и аксессуарами в зависимости от дня рождения вашего щенка, его размера и ограничений в питании. Расскажите нам о своем щенке, и мы сделаем вам идеальную коробку.

Вы можете доверять PupBox за советом эксперта

В каждой коробке есть руководство с различными советами по тренировкам, вкусными рецептами и даже способами, как лучше закрепить свой фарбабе.От подросткового возраста до взрослой жизни, вы можете рассчитывать на то, что мы будем рядом с вами на протяжении всего этого!

Каждый выбор одобрен щенком

Все наши продукты соответствуют стандартам питания Petco и проверены другими собаками-компаньонами, чтобы ваш щенок добивался наилучших результатов. Если есть что-то, что им не понравилось, мы заменим это – легко!

Расскажи нам о своем щенке

Продуманный дизайн с учетом возраста вашего щенка

Каждый месяц ваша коробка будет меняться в зависимости от стадии жизни и потребностей вашего щенка в развитии.Мы познакомим вас с новыми продуктами, советами по обучению и другой информацией, соответствующей возрасту вашего щенка.

PupBox настроен специально для вашего щенка

Каждая коробка упакована игрушками, лакомствами, жевательными изделиями и аксессуарами в зависимости от дня рождения вашего щенка, его размера и ограничений в питании. Расскажите нам о своем щенке, и мы сделаем вам идеальную коробку.

Вы можете доверять PupBox за советом эксперта

В каждой коробке есть руководство с различными советами по тренировкам, вкусными рецептами и даже способами, как лучше закрепить свой фарбабе.От подросткового возраста до взрослой жизни вы можете рассчитывать на то, что мы будем рядом с вами на протяжении всего этого!

Каждый выбор одобрен щенком

Все наши продукты соответствуют стандартам питания Petco и проверены другими собаками-компаньонами, чтобы ваш щенок добивался наилучших результатов. Если есть что-то, что им не понравилось, мы заменим это – легко!

Что в PupBox?

Все в вашем PupBox подбирается вручную в зависимости от конкретных потребностей вашего щенка в зависимости от его жизненного этапа.В каждой коробке 5-7 продуктов и советы по обучению.

* Щенок не входит ОбучениеМы сообщаем вам, что происходит с вашим щенком и что вам нужно делать, чтобы не отставать! а также мясные дрессировки, соответствующие высоким стандартам питания Petco. Игрушки, игрушки, игрушки Игрушки-прорезыватели, плюшевые игрушки, веревочные игрушки, интерактивные игрушки и жесткие игрушки меняются в зависимости от развития вашего щенка.Создано с помощью Sketch.Treats and ChewsВсе натуральные жевательные продукты, полученные из лучших ингредиентов, а также мясные тренировочные лакомства, соответствующие высоким стандартам питания Petco. Игрушки, игрушки, игрушки Детские игрушки, плюшевые игрушки, веревочные игрушки, интерактивные игрушки и жесткие игрушки меняются в зависимости от развития вашего ребенка. Иди и принеси свою коробку

Проверено щенками

–

Люблю свой первый PupBox !!!
У него есть отличные советы и подсказки для этой маленькой 5-месячной собачки.«
Лакомства и игрушки для него идеально подходят.
Не могу дождаться, чтобы увидеть, что он получит в следующем месяце! Уважаемый PupBox:
У вас есть способности ясновидения? Вы какой-то волшебник? Эта коробка была на вершине моих проблем с прорезыванием зубов и творила чудеса! Спасибо Спасибо!! Очень впечатлен качеством и выбором.
Были вещи, о которых я даже не думал, которые я ценил.
Предметы для прорезывания зубов были отличными, потому что я не был подготовлен к этому этапу. Люблю все в моем PupBox!
Они дадут вам игрушки и угощения, соответствующие вашему ТОЧНОМУ возрасту.
PLUS, они дают моей маме листок обучения и развития, в котором освещаются все, что происходит со мной, советы по прорезыванию зубов, навыки социализации, советы по тренировкам.
Я настоятельно рекомендую попробовать.

1

Создать профиль

Расскажите нам о своем щенке, чтобы мы могли настроить вашу коробку.

2

Выберите план

Зарегистрируйтесь на несколько месяцев и сэкономьте немного чедды.

3

Поставляется ежемесячно

Бесплатная доставка в любую точку
в США

Любовь щенка

Щенки в нашей стае любят нас. Посмотрите на наших собак, улыбающихся в камеру #pupbox

Amazon.com: Amazon Basics Большой питомник, 3-х уровневая, ящик для манежа в клетке для кошек

4,0 из 5 звезд Отличное соотношение цены и качества … по сравнению с MidWest Cat PlayPen …
Отзыв написан в Канаде 27 июля 2019 г.

У меня есть три игровых комнаты для кошек на Среднем Западе, и я получил их, как мне показалось, сопоставимыми, но по значительно более низкой цене.

Клетка Amazon немного больше, имеет больший интервал между планками, не очень красивые полки, меньшие одинарные двери (верхняя и нижняя) и ее НАМНОГО дешевле купить. Клетка MidWest немного меньше, имеет меньшую ширину планки, улучшенные полки, входящую в комплект съемную подушку для полок и двойные двери (верхняя и нижняя), которые значительно шире. Это также намного больше денег, примерно на 50 долларов больше.

Конструкция, решетки, покраска, лотки для зажимов и т. Д. Хороши и сопоставимы с оригиналом MidWest.Расстояние между стержнями составляет чуть более 1 и 5/8 дюйма, тогда как расстояние MidWest составляет 1 и 1/8 (на полдюйма меньше). Высота без колес (фактический внутренний размер) составляет 48 дюймов, ширина 35,5 дюйма и глубина 22 дюйма, тогда как MidWest имеет высоту 47 дюймов, ширину 34,5 и глубину 22 дюйма. Единственные существенные отличия заключаются в посадочных платформах, конструкции дверей и фиксирующем механизме дверей.

Я подумал, что мне больше понравятся эти насесты, с твердым пластиковым поддоном с выступами, я не хочу. Пластиковые лотки не прикреплены, они просто сидят там и немного двигаются вперед-назад, что, я думаю, не понравится животным.Для сравнения, клетка MidWest имеет твердые (плоские, 1 мм) «доски», которые скользят под удерживающие планки по всем четырем углам, обеспечивая прочную поверхность и включает мягкую велюровую подушку, которая при желании прикрепляется к полке на липучке.

Дверь и запорный механизм очень разные, намного проще, легче, и их можно сделать одной рукой. Каждая дверь (одна верхняя, одна нижняя) имеет ширину 17,5 дюймов и высоту 19 дюймов. Эта клетка закрывается, мало чем отличается от защелки ворот, и открывается с помощью простой защелки, очень простой и плавной.НО (с моими тварями) я считаю, что это намного менее безопасно, чем двойные распашные двери (верхняя и нижняя) в варианте MidWest, который требует, чтобы вы расстегивали, поднимали, а затем вращали, чтобы открыть. В двойных дверях MidWest проем составляет 23,5 дюйма в ширину и 18 дюймов в высоту (на пять дюймов шире, но на один дюйм короче). Как бы мне ни нравился прочный и простой замок Amazon, я могу видеть, как МОИ твари случайно или намеренно ударяют по защелке, открывают дверь и убегают – я подозреваю, что для большинства людей это не будет проблемой и может быть легко увеличено. с банджи или зажимом для собачьего поводка.

Несмотря на мои личные предпочтения, это довольно хорошая клетка, особенно по такой цене, и я без колебаний рекомендую ее. Но, чтобы удовлетворить свои особые потребности, я буду продолжать выкладывать лишние 50 долларов за оригинал MidWest.

Примечание. При установке клетки держите отвертку с длинной ручкой, чтобы загибать или выдвигать боковые зажимы по мере необходимости для затягивания или ослабления встроенных зажимов.

наблюдающих студентов | Scholastic

Седере , происхождение слова оценка, означает «сидеть рядом».«Вы получите ценную информацию о своих учениках,« сидя рядом »с ними, наблюдая за ними и разговаривая с ними. Вы можете лучше понять своих учеников, наблюдая за ними на работе и в игре. Вам также необходимо оценить навыки и знания ваших учеников в математике, чтении и письме. Вы заметите большое разнообразие уровней в вашем классе независимо от того, какой класс вы преподаете. Например, все четвероклассники не обязательно хорошо разбираются в сложении или вычитании , а некоторые не будут готовы к умножению или делению.

Наблюдая за детьми, обратите внимание на разочарование (ребенок не может выполнять работу самостоятельно) и скуку (учащийся не испытывает затруднений из-за содержания). Когда содержание выше уровня ребенка, учитель должен адаптировать занятия для всей группы, чтобы все учащиеся могли участвовать и что-то извлекать из урока. Этих учеников также следует отобрать для занятий в малых группах в зависимости от потребностей. Если, например, большинство ваших учеников готовы к двузначному умножению, но вы заметили, что четыре ученика все еще испытывают большие трудности с базовыми фактами умножения, вам нужно будет проделать большую работу с этими четырьмя.Не исправляйте весь класс, так как большинству ваших учеников будет скучно. Не обучайте новой концепции без предварительных навыков, так как четверо учеников будут разочарованы. Пришло время для обучения в небольших группах, основанного на потребностях: поработайте с четырьмя нуждающимися учениками над пониманием основной концепции. Убедитесь, что учащимся, с которыми вы в данный момент не работаете, предстоит значимая работа, возможно, расширив то, что они уже знают о концепции. От скуки ответом могут быть небольшие группы, основанные на потребностях.Всегда приготовьте что-то значимое и достаточно сложное для студентов, которые рано заканчивают самостоятельную работу. Например, предложите партнеру на выбор такие варианты, как чтение, письмо или придумывание математических задач. Студенты также могут наставлять тех, кто нуждается в помощи; их собственное понимание будет углубляться по мере того, как они помогают другим.

Когда вы начнете преподавать новый контент, помните, что то, что вы чему-то научили, не означает, что ваши ученики это усвоили. Каждый учебный день предлагает множество возможностей для оценки понимания и успеваемости учащихся.Некоторые оценки будут неформальными быстрыми проверками или наблюдениями, тогда как другие будут более подробными и формальными. Цель любой оценки – получить более четкое представление о том, что человек узнал, как он или она это усвоили и как он или она использует то, что узнал. Помните об этих идеях при оценке обучения студентов:

• Собирайте информацию из повседневного опыта и взаимодействия каждого студента.
• Используйте данные тестов, чтобы дополнить свое наблюдение.
• Наблюдайте за процессом, через который проходят дети, чтобы овладеть навыками, концепциями или содержанием.
• Попросите учащихся подумать вслух за вас, чтобы вы могли проверить их понимание содержания и стратегий.
• Составьте портфолио студентов, чтобы зафиксировать контрольные показатели успеваемости в течение года.
• Используйте все возможные источники информации, чтобы создать богатый набор экзаменов, позволяющий определить подходящие инструкции для каждого учащегося.

Сбор информации
Информационное наблюдение («наблюдение за детьми») за учениками, работающими в одиночку, в группах или во время группового обучения, может дать вам ценную информацию об успехах учеников, их понимании, сильных сторонах и проблемах, сотрудничестве, учебных привычках и отношении.Есть много способов записывать свои наблюдения. Используйте стикеры, чтобы записывать свои мысли, а затем размещать их в таблице с именами учащихся, составлять контрольный список того, что вы хотите искать во время работы учащихся, или храните папку с записями своих наблюдений, записанными на самоклеящихся этикетках. или листы бумаги.

Пример: Вас беспокоят учебные привычки студента. В течение дня делайте заметки об отношении ученика во время различных занятий в классе, о времени, когда он или она не занимается, с какими учениками он работает лучше всего, как долго он может сохранять внимание к неакадемической деятельности (например,г., П.Е., искусство, музыка, игры на перемене). После сбора этой контекстной информации вы сможете лучше понять, как помочь ребенку улучшить свои учебные привычки или как адаптировать ваши инструкции, чтобы привлечь ее больше.

Вы когда-нибудь знали, что ребенок запоминает факт или ответ, не понимая сначала концепции? В математике это происходит постоянно. Проведение интервью с отдельными учащимися может помочь вам выйти за рамки поверхностного запоминания и проверить истинное понимание.

Пример: Чтобы оценить понимание концепции сложения, не просто дайте рабочий лист из 20 задач сложения и используйте оценку для определения понимания.Хотя учащимся нужна письменная практика с дополнительными фактами, один рабочий лист не обязательно позволит вам заглянуть в сознание ребенка. Сядьте с детьми индивидуально или в небольших группах и попросите их привести примеры реальных ситуаций, в которых можно было бы использовать сложение; попросите их нарисовать картину проблемы сложения и рассказать вам о ней; спросите учащихся, откуда они знают, что их ответ правильный; или спросите студентов, могут ли они придумать общее правило, применимое к сложению.

Опрос аналогичен процессу собеседования, но является более неформальным.Пока студенты работают над заданием, разошлись, чтобы задавать людям вопросы, касающиеся их работы.

Пример: После проведения урока по чтению для получения информации с последующим заданием прочитать выбранный фрагмент и ответить на вопросы, спросите учащихся, например: «Какую информацию вам нужно знать?» “Где вы получите эту информацию?” “Можете ли вы рассказать мне больше?” “Что самое интересное в чтении?” “Что вы узнали?” Помогите учащимся мыслить вслух, попросив их рассказать вам, что они делают.

Самооценка – это ценный навык для усвоения учащимися. Дайте учащимся возможность регулярно оценивать свои усилия и отношения. Студенцы могут сделать это с помощью анкет, журналов и контрольных списков. ПРИМЕР: После совместной учебной деятельности ученики могли заполнить анкету с просьбой оценить свою успеваемость по утверждениям, таким как «Я помог своей группе», «Моя группа помогла мне», «Моя группа поделилась информацией» и «Я по очереди с остальными в моей группе “. Они могли написать в своем дневнике о самом важном, что узнали из этого занятия.Студенты также могут составить список навыков, которые они «умеют делать»: «Я могу писать с заглавной буквы в начале предложения», «Я могу читать слова с коротким / а /».

Конференция – это диалог с отдельным учеником. Конференция может быть посвящена чтению, письму, математике, содержанию или постановке целей. Многие учителя структурируют свой день таким образом, чтобы у них было время встречаться с отдельными учениками в рамках 10-15-минутной конференции каждую неделю или две, в зависимости от типа конференции.

Пример: Чтобы оценить свои успехи в письме, регулярно встречайтесь со студентами индивидуально.Если ваши ученики пишут каждый день, храните их работы в папке или записной книжке в хронологическом порядке. Во время конференции попросите учащуюся прочитать вслух то, что она написала, и спросите, что ей больше всего нравится в написанном. Расскажите ей, что вам больше всего нравится в тексте, а затем выберите один навык или концепцию, на которой вы будете сосредоточены на конференции. Если у учащегося возникают проблемы с использованием описательных слов в рассказе или отчете, спросите учащегося, как он мог бы рассказать больше о главном герое, чтобы аудитория могла нарисовать картинку из описания, найдя более интересные слова для замены часто используемых слов, таких как “хороший”, “хороший”, “плохой” и “средний”.”Попросите ее нарисовать подробный портрет главного героя, чтобы помочь с подробным описанием или помочь ей заполнить сеть чувств, описав то, что она могла бы видеть, слышать, обонять, ощущать на вкус и чувствовать в обстановке. После того, как она сама получит более полную картину , затем ученик возвращается к отрывку и вставляет слова, которые лучше описывают обстановку.

Пример: Узнав об осадочных породах, учащиеся могут сортировать образцы пород на осадочные и неосадочные. После того, как они научатся делать заметки для исследования, попросите их провести исследование по самостоятельно выбранной теме.

Иногда вы предпочитаете оценивать успеваемость ученика с помощью теста, разработанного учителем. Придумайте несколько вопросов или задач, которые лежат в основе навыка или концепции. Тесты могут быть в традиционном формате (эссе, множественный выбор, правда или ложь, короткий ответ), основаны на результатах или связаны с множественным интеллектом.

.