Ремонт ленточного фундамента деревянного дома цены: Цены на замену фундамента под деревянным домом

Содержание

выбрать из 74 мастеров по ремонту, изучив отзывы на Профи

Natalya оставилa отзыв

Пять с плюсом

Роману была поставлена задача сделать ленточный фундамент под ключ. Сроки сжатые : до заморозков. Роман и его бригада все сделали на отлично и в срок. Спасибо огромное. Обязательно ещё обращусь.

22 декабря 2021 · Гдов

Строительство домов из бруса

Мария оставилa отзыв

Пять с плюсом

Огромное спасибо Александру за проведенную работу по укладке плитки в ванной и туалете по адресу г.Псков ул.Крестки д.7. Александр выполнил работу качественно и быстро. Полностью согласна с отзывами оставленными заказчиками на этом сайте. Выбрала Александра именно по этим… ещё

18 июня 2020 · Псков

Укладка керамогранита, Укладка плитки (стены), Укладка плитки (пол)

Сергей оставил отзыв

Были выполнены работы: утепление каркаса пенопластом, обшивка вагонкой, установка, отделка окон и дверей. Отделка сан узла панелями ПВХ. Настилка фанеры и линолеума. Работа выполнена хорошо. Павел зарекомендовал себя как ответственный профессиональный мастер. Может решить как… ещё

18 ноября 2020 · Псков

Отделочные работы

Екатерина оставилa отзыв

Мастер хороший. Сделал все быстро и качественно без наценок. Советую к нему обращаться

14 июня 2021 · Псков

Сантехника

Катерина оставилa отзыв

Пять с плюсом

Быстро и оперативно помог с установкой сантехнического оборудования. Буду обращаться ещё 🙂

25 декабря 2020 · Псков

Сантехника

ИРИНА оставилa отзыв

Пять с плюсом

Благодарю Павла за работу.Заказ выполнен быстро,качественно.Осталась очень довольна,всем советую этого специалиста.

15 февраля 2022 · Псков

Гипсокартон, Монтаж короба из гипсокартона

Владимир оставил отзыв

Пять с плюсом

Спасибо Аркадию всё прошло на отлично

20 января 2021 · Псков

Укладка керамогранита, Укладка плитки (стены), Укладка плитки (пол)

Алёна оставилa отзыв

Пять с плюсом

все сделал качественно, быстро и по разумной цене.

3 января 2022 · Псков

Устранение течи, Ремонт раковины

Александр оставил отзыв

Работой доволен. Что хотел, я получил. Всё выполнено качественно и в срок.

7 февраля 2022 · Псков

Отделочные работы, Ремонт коттеджей, Штукатурка стен, Шпаклёвка стен

Ремонт ленточного фундамента деревянного дома

Появление трещин в фундаменте дома означает, что следует заняться ремонтом. В домашних условия это возможно лишь для фундаментов ленточного и столбчатого характера. Чтобы было понятнее, следует знать, в чем их различие:

  1. Ленточный представляет собой железобетонную полосу, заложенную по всему периметру фундамента. Закладка ленты производится под все стены, с сохранением ровной формы.
  2. Столбчатый фундамент требует возведения столбов по всем углам или в точках с повышенной нагрузкой. Как правило, используется для легких домов.

Цена на ремонт ленточного фундамента зависит от размера деформации

Как правило, причины деформации могут быть самыми разными. От причины зависит то, во сколько обойдется ремонт. Для начала нужно обнаружить проблему. Возможные причины:

  • Осадка грунта (подмывание или подтопление грунтовыми водами).
  • Пустоты под фундаментом, сложившиеся из-за особенностей почвы (песчаная или супесчаная).
  • Частичное разрушение фундамента (грунтовые вода и коррозия).
  • Нарушение технологий и норм строительства (неподходящий или некачественный материал).
  • Природные условия – наименьшая угроза для фундамента (можно обойтись разовым косметическим ремонтом)
  • Возраст дома – немаловажный аспект, ведь дом может быть достаточно старым.

В таком случае, стоимость ремонта ленточного фундамента старого деревянного дома потребует особых затрат. Также, не стоит забывать о собственной безопасности. Риск пострадать достаточно высок.

Действия по устранению

Прогнозирование дальнейшего разрушения с помощью маячков.

Цементный раствор с добавлением гипса и иного материала следует нанести поверх трещины. После схватывания (ровного, без натяжений) поверх следует поставить 3-4 маячка (маркера 10-12 сантиметров в длину (поперек трещины) и 4-6 сантиметров в ширину). Они помогут определить стадию разрушения, а также рассчитать дальнейшее разрушение и его скорость.

Выкопка двух и более шурфов для определения вида ремонта.

Шурф – это подкоп, обычная яма до начала фундамента, длиной в 1 метр. Важно сделать яму такой, чтобы было удобно работать, и не осыпалась земля. Подкоп создают в наиболее проблемных местах. С помощью лакмусовой бумаги можно сделать тест, который покажет кислотность и щелочность воды. Скорость разрушения ею фундамента.

Ремонт фундамента

Если дело в подтоплении, то следует заняться водоотводом с помощью отбойного барьера или дренажем (собирает излишнюю воду). Если дело в неправильном заложении фундамента, а точнее его промерзании, то достаточно его просто утеплить (выкапывают траншею и засыпают ее песком или мелким щебнем). Если же причина в старости дома, то в таком случае готовьтесь к капитальному ремонту и будьте предельно осторожны, ведь понадобится:

  • устранить причину;
  • сделать подкоп (с двух сторон) втрое меньше расстояния между трещинами;
  • осуществить бетонирование.

Будьте осторожны и не выполняйте в одиночку. Поручите всю работу мастерам нашей компании, ведь здоровье дороже денег.

Ремонт фундамента деревянного дома – поднимаем дом домкратами

Бывает всяко – бывают ошибки проектирования, бывают ошибки или недобросовестность строителей, бывает, что попадается некачественный цемент или совершенно не подходящая для фундамента арматура. А бывает, что срок вышел уже для фундамента, и он крошится и разрушается уже от старости.

Вот и получается, что ремонт может потребоваться как новому, так и старому основанию, на котором покоится дом. И если в случае с кирпичным или бетонным домом все сводится к дому, что фундамент укрепляется металлическими каркасными конструкциями и дополнительно заливается сверхпрочный бетон в шурфы в старом основании, то с деревянным домом все немного иначе.

Деревянный дом, как и каркасный дом, можно приподнять над фундаментом и сделать все необходимые работы. Ремонт фундамента старого дома можно произвести в этом случае с такой же легкостью, как и ремонтные работы над основанием только что построенного, свежего, дома.

Диагностика состояния фундамента

Чтобы понимать, какие работы предстоит проделать, а значит и в какие денежные растраты пуститься, требуется диагностика состояния фундамента. Не все разрушения фундамента видны снаружи, они могут быть скрытыми, внутренними.

Кроме того, часто фундамент снаружи в прекрасном состоянии, а со стороны подвального помещения уже готов разрушиться. Обычно это связано с постоянным нахождением воды в подвальном помещении.

Часто пишут, что всеми работами по строительству должны заниматься профессионалы. Честно говоря, тошнит от этих фраз. В частном строительстве эти самые «профессионалы» смыслят обычно меньше, чем их заказчики, хозяева домов.

Но если брать тему диагностики, то здесь, в виде исключения, вам действительно понадобится специалист. Лучше всего обратиться в лабораторию, которая при помощи методов неразрушающего контроля сможет оценить состояние основания под вашим домом.

Можно конечно поднимать дом и так, но лучше позвать бригаду с мощными гидравлическими домкратами.

Обычно это касается новых, только что построенных, домов. Потому что ремонт фундамента старого дома можно начинать на основании визуального осмотра – там обычно и так все ясно.

Подъем дома над фундаментом

Чтобы произвести ремонт фундамента деревянного дома, требуется осуществить подъем дома над фундаментом. Сделать это возможно при помощи обыкновенных гидравлических домкратов, которые всем известны на примере автомобильных домкратов.

Домкраты для подъема дома конструктивно не отличаются от автомобильных, однако они рассчитаны на подъем объектов гораздо большей массы.

Количество и мощность домкратов рассчитываются исходя из общего веса дома, который вычисляется при помощи сложения веса стен, перекрытий и кровли. К весу коробки дома добавляется вес неотъемлемых инженерных систем дома (водоснабжение, отопление, электричество). Мебель, которую можно передвинуть, и предметы обихода в расчетах не участвуют – период, когда производится ремонт фундамента деревянного дома, мебель и утварь «пережидают» в гараже или сарае.

 

Для деревянных конструкций полученное значение умножается на 1,25 для снижения влияния влажности воздуха на расчеты. Во время затяжных дождей вся конструкция деревянного дома может значительно «потяжелеть» — дерево способно набирать влагу из воздуха. Однако, если это учтено, то мощность домкратов можно подобрать оптимальную.

Мощные гидравлические домкраты могут поднять современный двухэтажный деревянный дом.

После того, как домкраты установлены, производится «отсоединение» деревянного дома от фундамента. Демонтируются все связующие элементы – обрезаются или рассоединяются. Отключаются все нерастяжимые коммуникации – трубы, проводка – между домом и фундаментом. Если есть возможность, трубам и кабелям дают слабину в 0,5 – 0,7 метра. Тогда коммуникации можно не отсоединять.

Однако есть коммуникации, которые при капитальном ремонте дома, куда входит и ремонт фундамента деревянного дома, отключать обязательно. Это газовые магистрали. Специалисты обслуживающего газового хозяйства должны отключить подачу газа и отсоединить газовые трубы до начала подъема дома.

  • Подъем деревянного дома домкратами без центрального управления производится по схеме «1 через 1», при которой домкраты работают поочередно. Подъем осуществляется на 1 сантиметр за цикл. Таким образом, после отработки цикла домкратами первой и второй очереди подъем дома составит 2 см.
  • В случае, когда гидравлические домкраты управляются централизованно с одного пульта, подъем дома домкратами производится синхронно.

После подъема дома на заданную высоту, под здание устанавливаются опорные конструкции из металлического швеллера с опорами. Их задача, нести на себе вес дома и оборудования все время, пока производится ремонт фундамента деревянного дома.

Под нижний венец дома укладывают балки, под балки ставят упоры.

Домкраты же снимают и отправляют на другую строительную площадку.

Демонтаж старого фундамента и его ремонт

После установки дома на опоры можно приступать к демонтажу старого фундамента. Для этого используют технику или разбирают фундамент вручную – все зависит от прочности основания и его конструкции.

Когда нижные венцы дома совсем гнилые, приходится использовать дополнительные подпорные балки и уголки.

И уже на этих дополнительных упорных балках поднимать дом.

После демонтажа старого основания, устраивают опалубку для фундамента, производят армирование и заливают новый фундамент. Как это происходит, и как сооружается опалубка для фундамента своими руками – читайте материалы на нашем сайте.

Установка деревянного дома на фундаменте

После того, как новый фундамент готов и набрал требуемую прочность, на строительную площадку вновь привозят гидравлические домкраты. Они по той же схеме устанавливается под дом, и доводятся до высоты, на которой был остановлен подъем.

Домкратами дом поднимают на 1-2 см над упорными конструкциями. Упоры убирают, и дом медленно опускают на новый фундамент. В этот момент важно соблюсти следующие требования:

  • Стены дома должны в точности садиться на закладные детали нового фундамента. За них будет производиться крепление стен дома к фундаменту.
  • Все коммуникации, отцепленные при подъеме дома, должны вновь соединиться в точности так же, как были до момента, когда был начат ремонт фундамента старого дома.
  • Все нерассоединенные коммуникации должны быть в сохранности, опускаться без перекосов – с выбором слабины.

После опускания дома на новый фундамент производится подключение всех коммуникаций, монтаж стен дома на фундаменте при помощи закладных деталей, подключение газовой магистрали.

После этого в доме производится косметический ремонт в случае, если произошли незначительные подвижки стен или перекрытий при опускании и подъеме дома.

После этого можно возвращать мебель и утварь в дом и расставлять все по своим местам. Ремонт фундамента деревянного дома закончен, и старый дом на новом фундаменте сможет теперь начать новую жизнь.

 

Реконструкция деревянных домов, ремонт старых домов, замена сгнивших брёвен, замена фундамента

 

  

Ремонт деревянных домов – это трудоемкий  процесс, который лучше всего доверить профессиональным строителям.

Вам в наследство достался старенький неприглядный домик? После капитального ремонта ваш деревянный дом прослужит вам верой и правдой еще не один десяток лет.

В каких случаях требуется реконструкция деревянного дома?


•  Износилось кровельное покрытие;


•  Прогнила стропильная конструкция дома/каркас/венцы брёвен/другие несущие элементы;


• Появились трещины, зазоры и щели между брёвнами, брусьями, фальцами коробки в процессе усадки или ввиду давности возведения сооружения;


• Дом плохо «держит» тепло или чрезмерно пропускает влагу;


• Желание осуществить внутреннюю перепланировку с целью максимально эффективного использования пространства;

•  Желание придать дачному дому большую архитектурную изысканность   и многое другое.

Реконструкция старого деревянного дома не ограничивается только заменой полов и потолков, установкой новых окон и дверей – это в первую очередь переделка и перестройка сруба с возможной заменой несущих элементов.

 

Для увеличения площади дома, можно надстроить второй или мансардный этаж для дополнительных комнат, сделать пристройку к дому для туалета и ванной комнаты.

Это отличная возможность сделать новую и удобную планировку помещений в отремонтированном доме.

Способы замены венцов сруба.

В настоящее время существует несколько способов ремонта сруба. Чаще всего капитальный ремонт требуется нижним венцам строения. Благодаря своей близости к почве и воздействию на них огромной силы давления, нижние венцы сруба гораздо быстрее выходят из строя. Их можно отремонтировать несколькими способами.

Косметическая замена венцов сруба. Ремонт сруба в этом случае производится с помощью замены прогнивших участков бревен без разборки всей конструкции, и, не затрагивая фундамент. Технология замены венцов сруба в этом случае достаточно проста. В местах испорченной древесины выпиливаются куски и на их место вставляются подходящие по диаметру отрезки бревен.


 • Капитальная замена венцов сруба. Ремонт сруба при этом заключается в полной разборке строения и установке его на новых нижних венцах.


 • Наиболее продуктивный способ заключается в подъеме всего дома с помощью нескольких домкратов. После вывешивания строения производится замена венцов сруба, ремонт сруба в тех местах, где это требуется. После окончания всех работ дом устанавливается на прежний фундамент.

 

А может быть, вам требуется лишь внешняя отделка деревянного дома? Ваш дом еще крепкий, а вот хороший макияж ему просто необходим? Для этого требуется провести внутреннюю и внешнюю отделку дома.
Рассмотрим более подробно, с чего начинается внешняя отделка дома. Во-первых, хочется сразу отметить, что внешняя отделка дома позволит превратить старый неприглядный дом не только в красивый, но и, при желании, в очень оригинальный. Наружная, то есть внешняя, отделка деревянного дома включает в себя отделку фасада посредством обрешеточной системы.

Затем фасад облицовывается любым современным материалом: деревянной вагонкой,блокхаусом, пластиковыми панелями – сайдингом и т.д. Сегодня на отечественном строительном рынке масса всевозможных материалов, поэтому не стоит спешить при выборе отделочного материала. Решите, как бы вы хотели, чтобы выглядел ваш дом после ремонта и только после этого принимайте окончательное решение. Помните, фасад – это лицо вашего дома!


К внутренней отделке деревянного дома относятся: укладка полового покрытия, отделка стен, малярные работы, монтаж потолка, установка сантехники, и проведение освещения. Кроме этого, вы можете заказать всевозможные элементы декора, а также строительство лестниц, ниш, подиумов, ступеней и т.д.


Ремонт деревянных домов позволит вам забыть о покосившихся старых стенах. Сегодня можно при ремонте дома использовать современные долговечные защитные и кровельные материалы. Доверив ремонт профессионалам, вы сможете осуществить замену сгнивших венцов дома с одновременным ремонтом фундамента, ремонт кровельного покрытия крыш, вы сможете заменить половые балки, часть бревен под окнами, полностью поменять пол.


Заказав обработку дома специальными материалами и составами, вы сможете защитить свой дом и придать древесине способность противостоять воздействию воды, огня и внешним неблагоприятным воздействиям.
Капитальный ремонт деревянных домов – это реальная возможность продления жизни дома еще лет так эдак на сто!

 

 

 

Стоимость работ по реконструкции и ремонту деревянных домов

      

Виды работ

Ед.изм.

Цена (руб)

Стоимость бетонных и фундаментных работ.

 

 

демонтаж старого фундамента

М3

От 2000

разработка траншей и котлованов под домом

М3

От 2000

комплексное устройство ленточного  ж/б фундамента под домом

М3

7500

устройство бетонной стяжки до 10см

М2

1200

 

 

 

монтаж промежуточных и подбалочных опор (до  0.6м)

поз

2500

устройство отмостки с песчано-гравийной подушкой

М2

1800

 

 

 

Стоимость ремонта стен и каркаса дома

 

 

устройство проёмов в каркасной/капитальной деревянной/

М2

1900/2800

монтаж нижней обвязки с лагами

М2

350

монтаж каркаса наружных стен

М2

350

монтаж каркаса внутренних стен

М2

250

обшивка стен вагонкой, имитацией бруса, обрезной доской, фанерой, гипсокартона, ОСП на имеющийся каркас

М2

500

конопатка стен с одной стороны

пм

120

поднятие дома на 5см

 

От 8000

вывешивание дома на временные опоры

 

От 26000

замена венцов в срубе

пм

От 4000

демонтаж обшивки стен

М2

250

монтаж направляющей обрешетки

М2

250

укладка утеплителя с пароизоляцией

М2

150

покраска стен в один/два слоя

М2

100/190

 

 

 

Стоимость ремонта крыш

 

 

демонтаж старой кровли, обрешетки

М2

250

монтаж стропильной системы (по площади крыши)

М2

250

монтаж обрешетки шаговой/сплошной (ОСП)

М2

180/250

монтаж кровли шифер/ондулин /металлочерепица и профнастил/мягкая черепица

М2

300/450/550/

800

монтаж мансардных окон

поз

7500

укладка паро ветроизоляционной пленки

М2

60

устройство снегозадержания

пм

800

монтаж водосточных желобов

пм

400

монтаж водосливных труб

пм

400

подшивка карнизов

пм

500

 

 

 

Стоимость ремонта полов и потолков

 

 

демонтаж полов/потолков

М2

250

монтаж лаг и несущих балок

пм

300

монтаж черновых полов

М2

150

односторонняя обработка черновых полов антисептиком

М2

80

монтаж чистового пола из шпунтованной доски

М2

550

укладка ламината с подготовкой поверхности

М2

520

настил линолеума на подготовленную поверхность

М2

350

подшивка потолка на подготовленную поверхность

М2

500

устройство каркаса для монтажа обшивки потолка

М2

350

монтаж плинтуса

пм

105

устройство люков до 1м2 в полу/потолке

поз

От 1000

 

 

 

Стоимость ремонта окон, дверей и другие столярные работы

 

 

демонтаж оконного или дверного блока

поз

800

монтаж оконного или дверного блока

поз

2500

монтаж металлической двери

поз

4000

монтаж оконных откосов и отливов

пм

450

монтаж наличников

пм

150

монтаж подоконников

пм

450

монтаж оконных металлических решеток

поз

От 3000

монтаж  ставень

поз

От 3000

монтаж  межэтажной лестницы с ограждениями

поз

От 35000

монтаж ограждений крыльца (крестовины, балясины)

пм

2300

 

 

 

Наружная обшивка

 

 

монтаж  сайдинга с утеплением 50мм /без утепления на направляющую обрешетку

М2

620/500

монтаж  софитов без утепления

пм

От 550

обшивка блокхаусом на обрешетку  с утеплением 50мм

М2

От 550

монтаж отливов по периметру

пм

300

устройство цокольных пластиковых панелей на обрешетку

М2

550

 

 

 

Сантехника и канализация

 

 

прокладка труб водоснабжения и канализации в помещениях

пм

400

прокладка труб по улице с укладкой в грунт (до1.5м)

пм

1600

установка мойки/унитаза

поз

3000/3500

установка водонагревателя

поз

3500

установка насосной станции/насоса в колодец или скважину

поз

6000

монтаж душевого поддона

поз

3500

монтаж душевой кабины

поз

от 8000

устройство септика под откачку (до 4 х колодезных колец)

поз

От 8000

 

 

 

 

Варианты фундамента для деревянного дома

Варианты фундамента для деревянного дома – Gardenhouse24

Уведомление о файлах cookie

Этот сайт использует файлы cookie. Вы соглашаетесь с нашими файлами cookie, если продолжаете использовать наш веб-сайт

.

Настройки файлов cookie

  • Дом
  • Варианты фундамента для деревянных построек

Существует несколько вариантов возведения основания или фундамента для вашего нового деревянного здания.Бетонное основание, обычно фундамент из бетонных плит, является наиболее устойчивым и долговечным вариантом, но в зависимости от типа вашего продукта могут быть доступны и другие варианты.

Самое главное, чтобы фундамент или цоколь были ровными, выдерживали вес здания и не допускали сжатия деревянных компонентов от влаги или почвы.

С другой стороны, недостаточный фундамент может создать зазоры между стеновыми досками, вызвать проблемы с окнами и дверями и привести к преждевременному гниению или необратимому повреждению вашего здания.

Фундамент из деревянных столбов с заземляющими винтами или регулируемыми подступенками на гравийной подушке

Деревянный фундамент является наиболее распространенным фундаментом для небольших и средних деревянных садовых построек. Сама деревянная рама обычно обрабатывается сильным консервантом и предназначена для того, чтобы быть барьером между вашим деревянным зданием и землей.

Если у вас ограниченный бюджет, это лучший вариант, но вам не придется идти на компромисс со структурной целостностью — независимо от того, позволяет ли ваша местность установить регулируемые подступенки или заземляющие винты, если он построен профессионалами, он, несомненно, справится со своей задачей.

Фундамент из бетонной плиты

Бетонная плита обычно является наиболее популярным и устойчивым бетонным основанием для садовых построек, дач и бревенчатых домов. Он прочный, прочный и подходит как для простого садового сарая, так и для двухэтажного бревенчатого дома.

Но за качество, долговечность и устойчивость приходится платить – бетонный фундамент значительно дороже и требует больше труда, чем деревянный столбовой фундамент или, например, основание из брусчатки.

Фундамент из бетонной плиты сложный и его возведение лучше доверить профессионалам. Если у вас нет фундамента из бетонных плит для вашего деревянного дома, но вы хотели бы его иметь, вы можете запросить расценки. Будем рады предоставить вам прочную основу для вашего деревянного строения.

Бетонный ленточный фундамент

Бетонный ленточный фундамент – более дешевая альтернатива бетонному плитному фундаменту. Бетонные полосы относительно легко построить на ровной поверхности, и их достаточно легко снять для перемещения вашей садовой постройки.

Ленточный фундамент также может оказаться одним из самых сложных для правильного построения , потому что любые наклонные и неровные участки могут привести к разнице в высоте полос, что приведет к неровному основанию вашего здания. Опять же, этот тип фундамента лучше оставить профессионалам, имеющим опыт выравнивания ленточного фундамента для создания ровного основания здания.

 

Тротуарная плитка

Основание из тротуарной плитки — один из самых простых способов создать ровную и прочную поверхность для поддержки вашего здания. Это может быть лучшим вариантом для гаражей и навесов, потому что чаще всего асфальтированная дорога может быть расширена, чтобы сформировать пол здания на том же уровне поверхности.

Это также отличная основа для садовых навесов и садовых домиков, которые в будущем могут быть расширены. Когда земля под брусчаткой подготовлена ​​правильно, она должна быть ровной и достаточно устойчивой, чтобы без проблем поддерживать деревянную конструкцию.

Если вы хотите обсудить, какой вариант фундамента будет лучшим для вашей садовой постройки, дачи, бревенчатого дома или гаража – свяжитесь с нашей службой поддержки.Вы также можете запросить у нас коммерческое предложение — просто выберите вариант строительства фундамента при заказе вашего нового деревянного изделия, и наша служба поддержки клиентов свяжется с вами, чтобы обсудить детали для коммерческого предложения.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Какими домкратами можно поднять деревянный сруб.Как поднять деревянный дом: описание, видео и цены.

В процессе эксплуатации конструкция дома может изнашиваться. В частности, это касается деревянных домов из бруса, для строительства которых использовались некачественные материалы или материалы, не прошедшие специальную обработку. Несмотря на то, что дерево как строительный материал для частного дома является одним из самых экологически чистых и надежных материалов, при нарушении технологии строительства оно может потерять свои качества.

Со временем у деревянных балок нижний венец, опирающийся на фундамент, под воздействием влаги может начать гнить, теряя свою несущую способность. Чтобы избежать деформации и разрушения дома, их нужно заменить новыми балками, а для этого нужно поднять всю более высокую конструкцию.


Поднять дом, не нарушив его целостности, достаточно сложно, поэтому гораздо лучше и надежнее пригласить специалистов (плотников), уже имеющих опыт выполнения подобных работ.Если вы решили сэкономить на наемном труде или по каким-то причинам не можете воспользоваться услугами плотников, все можно сделать самостоятельно. Правда, нужно сразу учитывать всю ответственность проведения таких работ, ведь любая ошибка может полностью разрушить весь дом. При подъеме дома нужно быть предельно осторожным и внимательным, а также строго соблюдать технологию.

Сначала нужно рассчитать нагрузку, которая приходится на один угол дома. Для этого определяется примерный вес всего дома и делится на 4.По полученному значению подбирается сечение бруса, которое будет удерживать дом после его подъема.

Далее выбирается место для установки домкрата. В зависимости от того, для чего вы поднимаете дом, установка и крепление домкрата могут отличаться. Например, при замене брусков нижнего венца нужно в сгнивших брусках прорезать до упора отверстие в крепкий брусок, в который будет упираться домкрат. Отверстия должны быть достаточно большими, ведь через них должен проходить не только домкрат, но и опорные брусья, удерживающие дом при подъеме.

Дом также можно поднять, чтобы поднять уровень фундамента или подвала. В этом случае перед подъемом нужно сделать в фундаменте нишу, которая позволит подпереть нижнее бревно снизу головкой домкрата. Если фундамент дома столбчатый, нишу делать не нужно, ее используют только при ленточных фундаментах.


Итак, домкрат должен находиться под нижним бревном, поддерживая его снизу. Сам домкрат должен быть надежно закреплен.Если он стоит прямо на земле, грунт необходимо хорошенько утрамбовать, а сверху лучше положить цельную доску или брус. Ставят их и в том случае, если домкрат опирается на бетонную поверхность. Доска или брус позволяют более равномерно распределить нагрузку от веса дома, а также обеспечивают устойчивость домкрата.

Под головку домкрата в месте контакта с древесиной подкладывается стальная пластина размером 10×10 см. Для лучшей фиксации на ней должна быть выточка или небольшая вогнутость по центру, куда могла бы упираться голова.В этом случае головка не соскальзывает с плиты под действием нагрузок. Место на бревне, в которое будет упираться голова, нужно немного смягчить, чтобы получилась ровная горизонтальная поверхность.

Контроль высоты подъема дома

Для контроля высоты подъема дома в землю около угла устанавливается рейка с нанесенной меткой. Такая же отметка наносится на угол дома. При подъеме взаимное перемещение этих меток покажет высоту подъема конструкции дома.Контролировать высоту подъема по величине выдвижения штанги домкрата нельзя, так как она не дает точного значения – домкрат может провиснуть под действием нагрузки от веса дома.

Особое внимание следует обратить на положение домкрата – оно должно быть строго вертикальным. При появлении малейшего наклона немедленно прекратите подъем и зафиксируйте домкрат в нужном положении.

Правила подъема дома

При подъеме дома необходимо соблюдать несколько правил:

  • дом следует поднимать двумя домкратами одновременно.Их устанавливают под противоположными углами;
  • можно использовать один домкрат под одним углом, если этот угол просел по отношению к другим углам. В этом случае он поднимается отдельно, пока не достигнет нужного уровня;
  • один угол за раз можно приподнять максимум на 4-6 см, после чего он фиксируется с помощью упоров, а затем на столько же поднимается противоположный угол;
  • Фиксация домика в приподнятом положении может осуществляться подкладыванием цельных досок под углы или «скамью».«Скамья» представляет собой конструкцию из бруса, установленного под стеной дома в перпендикулярном ей направлении, который опирается на опоры, расположенные по разные стороны этой стены. Выбор крепления зависит от работ, которые будут проводиться после подъема (увеличение высоты цоколя или фундамента, замена брусков нижнего венца и т. д.).


При замене прогнивших брусков нижнего венца необходимо сначала определить, какие бруски прогнили.Для этого просто постучите по ним обухом топора. Если звук резонирующий, древесина сухая и прочная, а если звук глухой, древесина прогнила и нуждается в замене. Также можно использовать шило: если его игла свободно входит в тело бревна, его нужно менять. Таким образом определяется количество заменяемых стержней и их расположение. Если какие-то бревна кажутся целыми, но все равно не внушают доверия, их тоже лучше сразу заменить, чтобы не пришлось повторять весь процесс заново через год-два.

Рядом с домом обычно выделяется и расчищается участок, где будут обрабатываться новые балки и собираться коронки. Новые балки по длине и толщине должны соответствовать заменяемым. Перед установкой их тщательно высушивают и очищают.


Для подъема деревянного дома Вам потребуются не менее 2-х гидравлических домкратов, рассчитанных на нагрузку до 5 тонн, а также различные подручные материалы: скобы, бруски, обрезные доски и т.п.

Под каждой из стен нужно выкопать по две ямы, отступив 0.5 м от углов. Длина каждого из них должна быть 1 м вдоль бруска, ширина — 0,7 м, глубина — 0,5 м ниже бруска. Дно ям должно быть ровным, покрытым доской или бруском с достаточным запасом прочности.

Прежде чем приступить к подъему, необходимо проверить целостность сруба и дополнительно закрепить бревна вдоль стен. Для этого к лагам крепятся 2 горизонтальные планки, а лаги зашиваются досками. Таким образом, конструкция будет жестко связана при подъеме, а ее отдельные элементы не будут перемещаться.

Домкраты

устанавливаются в выкопанные ямы с той стороны, с которой бревна опираются на нижний венец. Размеры ям должны позволять размещать в них не только домкрат, но и опоры. Под пятку домкрата подкладывается стальная пластина для лучшей фиксации и защиты деревянной поверхности от деформации.

Подъем дома нужно проводить постепенно и очень осторожно, постоянно контролируя угол наклона при помощи уровня. Поднимать домик необходимо до тех пор, пока брусок не выйдет из крепления нижнего бруска.Два домкрата устанавливаются с противоположных сторон и поднимают каждый угол по очереди за несколько проходов. Если поднять сразу один угол на нужную высоту, конструкция дома может деформироваться. Бывают случаи, когда домкрат не может сразу поднять дом на необходимую высоту, тогда после каждого захода под брус подкладывают блоки с прокладками (дюралевые пластины) и подъем продолжают. Эти блоки будут служить страховкой после подъема. После того, как одна сторона поднялась на 30 см, ее фиксируют брёвнами, и можно переходить на другую сторону.Затем действия повторяются до тех пор, пока нижние бревна полностью не отделятся от верхних, чтобы их можно было раскатать.

Сколько нужно домкратов, чтобы поднять дом?

Поднять дом можно с помощью нескольких домкратов, установленных по периметру. Это позволит поднять дом сразу на нужную высоту и установить на временные опоры. Правда, такая возможность есть не всегда, поэтому часто используется один домкрат, максимум два. При использовании одного домкрата одновременно дом можно поднять не более чем на 10 см, опереть его на временную опору и переставить домкрат на другое место.Эта технология требует много времени и сил, кроме того, нужно постоянно контролировать угол наклона, высоту подъема, надежность фиксации домкрата в каждом новом месте, надежность установленных опор и т. д.

Когда желаемая высота будет достигнута, дом должен быть прочно поддержан опорными столбами, чтобы можно было заменить прогнившие балки новыми.

Что еще нужно учитывать при подъеме дома?

Как видно из описания, поднять дом непросто.Также следует учитывать, что не каждый дом можно поднять, так как не все конструкции выдерживают такие нагрузки. Перед подъемом не лишним будет дополнительно укрепить стены постройки с помощью плит, досок, брусьев. Особое внимание уделяется грунту, ведь на него будут опираться опоры и домкраты, поэтому он должен иметь достаточную несущую способность, не прогибаться и не деформироваться под тяжестью конструкции.

Для подъема дома с фундамента используется кран.Для небольшого здания достаточно протянуть под ним тросы, надежно их зафиксировать, поднять здание и перенести на новый фундамент. В таких домах предварительно демонтируют двери и окна.

При подъеме стен дома, пола возле печи, чердака и рубероида возле трубы. Не стоит резко дергать стены дома — это может привести к деформации угловых соединений.

Как построить деревянный дом. Замена фундамента. Видео

При длительной эксплуатации любого типа дома его конструкция со временем изнашивается.В большей степени это касается деревянных конструкций из бруса, при строительстве которых использовались материалы, не прошедшие специальную защитную обработку. Несмотря на то, что дерево является самым экологически чистым материалом, при нарушении технологии строительства его полезные качества и характеристики могут снизиться.

По прошествии длительного времени нижний ряд балок под воздействием влаги и резких перепадов температур может начать гнить, теряя при этом свою несущую способность.Чтобы предотвратить разрушение деревянного строения, гнилые балки необходимо заменить новым материалом, а для этого поднять всю конструкцию. По этой причине нужно присмотреться к вариантам подъема дома из бруса своими силами.

Этапы работы:

Как поднять дом из бруса своими руками?

Поднять деревянное здание, не нарушив его целостность, достаточно сложно, так как любое неправильное действие или совершенная ошибка могут привести к разрушению здания.При подъеме необходимо соблюдать предельную осторожность и точно выполнять рекомендации и указания специалистов.


Сначала необходимо рассчитать нагрузку, которая будет приходиться на один угол дома, для чего общий вес здания необходимо разделить на 4. По полученному значению следует выбрать сечение бруса, которое выдержит дом после того, как он был поднят.

После этого нужно выбрать места для установки гидроприборов.В зависимости от причины поднятия дома процесс монтажа может отличаться. Например, для замены нижних балок следует проделать в сгнивших балках до упора в цельное бревно несколько отверстий, в которые будет упираться домкрат. Размер отверстий должен быть достаточным не только для домкрата, но и для опорных брусков.


Необходимость поднять деревянный дом может заключаться в повышении уровня фундамента или цоколя. В этом случае нужно сделать в фундаменте нишу, куда будет устанавливаться домкрат.В том случае, если основание здания столбчатое, то нишу делать не нужно, она требуется только при ленточном фундаменте.

Есть несколько основных правил, которых следует придерживаться при подъеме дома из бруса:

  • Подъем сруба должен производиться одновременно на 2-х домкратах, которые устанавливаются под противоположными углами.


  • Надежную фиксацию постройки в поднятом положении можно осуществить, подложив по углам прочные доски или «скамейки».Выбор того или иного способа фиксации зависит от работ, проводимых после подъема.


  • Один угол за один раз можно приподнять не более чем на 6 см, после чего его необходимо зафиксировать опорами, а затем на столько же приподнять противоположный угол дома.
  • Можно поднять один угол, если он значительно провисает по сравнению с остальными. В этом случае он поднимается отдельно до совмещения с уровнем остальных углов.

Правильная установка домкрата для подъема дома из бруса своими руками

Домкрат необходимо установить под нижнее бревно. В том случае, если он ставится на землю, грунт необходимо хорошо утрамбовать, а сверху уложить прочную доску или брус. Кроме того, эти материалы укладывают при установке домкрата на бетонную поверхность, что позволит более равномерно и правильно распределить нагрузку от веса здания и придаст домкрату большую устойчивость.

Под головку гидравлического оборудования подкладывается стальная пластина 10х10 см. Чтобы добиться большей фиксации, в центре на нем должна быть небольшая вогнутость или фрезеровка, куда могла бы упираться голова. Место на бревне, где будет происходить упор, следует обработать стамеской, чтобы в результате деревянная поверхность была ровной.

Особое внимание следует уделить положению гидравлического устройства, которое должно быть вертикальным. При появлении даже небольшого уклона подъем нужно немедленно прекратить, а домкрат усилить в нужном направлении.


Для контроля высоты подъема возле угла в земле устанавливается рейка с отмеченной отметкой. Аналогичную отметку необходимо нанести на угол здания. При подъеме между отметками разница будет указывать на высоту подъема конструкции.

Категорически запрещается контролировать высоту подъема удлинителя по длине штока домкрата, так как таким образом точное значение высоты не получится, так как домкрат под действием груза немного погружается в грунт.

Порядок подъема дома из бруса своими руками на домкратах

Для выполнения грузоподъемных работ необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

    долото
  • ;
  • строительный уровень
  • ;
  • два домкрата;
  • цепная пила
  • ;
  • прочных досок;
  • молоток
  • ;
  • лопата
  • ;
  • стальная пластина
  • 10х10 см;
  • бар;
  • планок;
  • гвоздей.


Под каждой стеной необходимо вырыть две ямы вдоль бруса, длиной 100 см, глубиной 50 см и шириной 70 см, отступив при этом от каждого угла дома по 50 см.Необходимо, чтобы дно ям было ровным, утрамбованным и покрытым брусом или цельной доской.

Для дополнительной фиксации стен к брусу необходимо прикрепить две горизонтальные планки, которые впоследствии обшиваются досками. Подобным образом можно надежно связать всю конструкцию, что исключит возможность смещения отдельных компонентов.


Подъем дома необходимо проводить постепенно, одновременно контролируя угол наклона с помощью строительного уровня.Поднимать здание необходимо до тех пор, пока верхняя балка не будет выступать из нижней. Два домкрата устанавливаются с противоположных сторон и поднимают дом в несколько подходов. Конструкция может деформироваться, если одновременно поднимать только один угол.

После того, как вся сторона поднята на необходимую высоту (около 30 см), ее фиксируют балками, после чего можно приступать к работе с противоположной стороной. Такие действия необходимо повторять до тех пор, пока верхняя планка не отделится от нижней.

Для поднятия дома можно использовать несколько домкратов, установленных по периметру здания, что позволит поднять его сразу на необходимую высоту.Эта технология отнимет у вас много сил и времени. Кроме того, следует постоянно следить за высотой подъема, углом наклона, надежностью фиксации домкрата под каждым углом и фиксацией опор.

Поднять дом из бруса своими руками непросто, и не каждое здание можно поднять, так как не все конструкции способны выдерживать большие нагрузки. По этой причине перед процедурой лифтинга необходимо правильно просчитать возможные варианты и при необходимости проконсультироваться со специалистом.

Строительство с использованием древесных материалов набирает все большую популярность, и это легко объясняется предпочтением жителей к более экологичным и комфортным в быту и быту материалам. Но иногда из-за ошибок строителей, либо повреждения самой древесины, расположенной в нижней части дома, возникает необходимость в ремонте, провести который без подъема всей коробки невозможно. К счастью, благодаря тому, что одноэтажные коттеджи из бруса или бревна не такие тяжелые, как из камня, кирпича или пеноблоков, такие работы при соблюдении технологии можно проводить без привлечения дорогостоящих специалистов или рабочих.

Если вы живете в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и не уверены в результате самостоятельного возведения дома, то вы можете обратиться в компанию Глав-Свай, они поднимут дом за адекватные деньги и в короткие сроки .

Подготовка дома к подъему

Все мастера, имеющие опыт возведения дома своими руками, рекомендуют перед началом работ подготовить саму конструкцию, предохранив ее от разрушения в процессе подъема или перемещения.Первое, что нужно сделать, это укрепить стены, не допуская их коробления. Делается это с помощью металлических ленточных пластин, которые прикручиваются к углам и поперек линии бревен или сруба, скрепляя таким образом всю коробку. Если внутри сооружается печь, а ее фундамент установлен на земле под домом, обязательно нужно разобрать пол вокруг нее, чтобы не повредить его во время работы.



Заранее необходимо подготовить подъемные устройства, и то, что вы будете подкладывать под нижнюю часть поднимаемого дома.Домкраты грузоподъемностью не менее 7-10 тонн могут быть любыми, но механические домкраты наиболее предпочтительны ввиду их надежности, но ставить нужно только деревянные домкраты, так как древесина максимально устойчива к сжатию, и не лопнет. как это бывает с кирпичом, а уж тем более с шлакоблоком или ракушечником.

Если вы хотите не только поднять всю конструкцию, но и переместить ее на некоторое расстояние, подготовьте бревна одинакового диаметра – на них можно не только временно установить конструкцию, но и передвигать ее в любом направлении путем прокатки практически на любое расстояние.И напоследок не лишним будет упомянуть, что из комнат желательно вынести всю мебель и вещи, так как это значительно облегчит выполнение основной задачи.

Инструкция как поднять домик своими руками

Подъем начинается с одного из углов. На расстоянии не более метра от его начала готовится прочный фундамент, на который будут устанавливаться подъемные рычаги. В качестве подошвы можно использовать несколько деревянных брусков квадратной или прямоугольной формы толщиной не менее 15 – 20 см.Их укладывают под стены таким образом, чтобы образовалась надежная основа для грузоподъемных устройств. Если дом сделан из железобетона, и при этом не имеет следов разрушения, то его можно использовать в качестве основы. Рядом с точками подъема подготовьте нарезанный брусок, который будете использовать в процессе. Убедившись, что все элементы дома больше не связаны с фундаментом и грунтом, можно переходить к основной задаче.

Как поднять дом основные виды домкратов схема подъема деревянного дома

На вопрос как поднять дом своими руками есть один правильный ответ – медленно!

Надежно установив домкраты на основание, начните медленно поднимать каждый из них – не более чем на 3-5 см за раз.Немного приподняв угол, подложите под плоскость стены доски и брус, затем опустите подъемник и переходите к следующей точке. Наиболее опасен момент отрыва дома от фундамента, поэтому внимательно следите за этим процессом. При обнаружении какого-либо отпугивающего средства сначала удалите его, а только потом приступайте к работе.

После безопасного отделения коробки от основания можно приподнять каждый угол на 7-10 см, и, зафиксировав на подставках, перейти на следующую позицию. Доски следует укладывать вдоль всех стен на расстоянии не более 2 метров.Это предотвратит деформацию конструкции, а кроме того, дом будет надежно закреплен на временном фундаменте. Подняв его на нужную высоту, плоскость пола выравнивают по горизонтали, и, надежно закрепив на опорах, приступают к замене или ремонту пришедших в негодность элементов. Если нужно своими руками поднять дом и сдвинуть его в любом направлении, то под него на расстоянии 30-50 см подкладывают бревна такого же сечения длиной 2-3 метра, и весь коттедж перекатывается по ним в правильное направление.

Деревянные дома не только красивы, но и очень теплые и уютные. Однако у древесины есть один большой недостаток – она хорошо впитывает воду и поэтому гниет. В настоящее время все строительные материалы пропитывают специальными препаратами, обеспечивающими его сохранность на долгие годы. Но в домах ветхого строения такая защита не предусмотрена, и поэтому нижние венцы приходят в негодность. Кроме того, все деревянные постройки сильно усаживаются в первые два года, поэтому нижние бревна разрушаются намного быстрее, вне зависимости от того, использовали ли вы специальные препараты или нет.Если вы столкнулись с такой проблемой, то выход один – заменить нижние колесные диски. А для этой процедуры вам понадобится домкрат, чтобы поднять дом.

В первую очередь нужно понять какие инструменты и материалы понадобятся. Помимо новых бревен, опорных балок, строительного и столярного инвентаря, для подъема дома потребуются домкраты, а именно домкраты, у некоторых строителей всего одна стоимость, но это требует некоторого опыта и теоретических знаний: нужно знать, где и как устанавливайте оборудование так, чтобы не допускать перекоса.В качестве общей информации можно пояснить: один домкрат для поднятия дома используют поочередно на все стены, поднимая уровень не более чем на 6-8 см за раз. Затем нужно закрепить верхние лаги на балках, после чего можно переходить к следующей стене. Однако нужно понимать, что весь дом будет держаться только на специально установленных опорах, без какой-либо подстраховки. Поэтому некоторые специалисты считают, что использование одного домкрата оправдано только в одном случае — когда необходимо поднять перекошенную на одну сторону конструкцию.То есть фактически нижние венцы надстраиваются не по всему дому, а только с одной или двух сторон.

Сколько домкратов вам нужно? Минимум два, а лучше четыре – по одному на каждый угол дома. Грузоподъемность выбирайте в зависимости от веса конструкции дома, деленного на количество домкратов, плюс добавляйте небольшой запас, чтобы техника не работала на пределе. Теперь нужно подготовить для них место — вырезать отверстия в гнилых бревнах до здоровой древесины. Оборудование следует размещать на фундаменте или плотно утрамбованном грунте, покрытом прочной и толстой доской.Под подъемную головку лучше подложить толстую стальную пластину с небольшим утолщением, это предотвратит скольжение. Дом следует поднимать плавно, все время проверяя уровень. Совет: не определять уровень визуально и не контролировать его по длине вытянутой штанги, домкрат для подъема дома вдавлен в опорную поверхность (доску или грунт), поэтому этот показатель не отражает объективной картины.

Осталось узнать ответ на последний вопрос: “Где взять необходимое оборудование?” Покупать два, а то и четыре домкрата очень дорого, особенно для разовой операции.Ну, один домкрат, скажем так, всегда пригодится в хозяйстве, но где же все четыре? Именно поэтому существует арендный домкрат для поднятия дома. Стоимость составит от 350 до 2500 рублей. в зависимости от грузоподъемности, типа и модели. Цена указана за посуточную аренду. К тому же есть возможность заказать спец, цена будет выше, примерно 15-20 тысяч рублей, но такое оборудование имеет ряд преимуществ. Специально для этого предназначены специальные домкраты, поэтому они не проскальзывают, не раздавливают бревна, и нет необходимости самостоятельно продумывать технологию, так как такое оборудование предназначено для подъема зданий сразу с четырех сторон.

Вы должны знать, что поднять дом не так уж сложно. Конечно, эту работу лучше доверить профессионалам, но если такой возможности нет, то можно выполнить ее самостоятельно.

Нам потребуются следующие материалы и инструменты:

Домкрат гидравлический, предпочтительно десять или двадцать тонн;
– брус размером примерно 150х250 мм, можно взять шпалы;
– различные строительные инструменты;
– толстая стальная пластина.


Последовательность работ:

Далее следует выбрать место, где будет стоять домкрат.Это зависит от цели, для которой вы поднимаете. Если нужно поменять нижние венцы, то в них нужно вырезать отверстие перед следующим бревном, оно тогда станет опорой домкрата. Отверстие должно иметь ширину, достаточную для того, чтобы в проем поместился сам домкрат, а также доски, которые будут служить опорой для дома после подъема.


Если целью подъема является увеличение высоты фундамента, то необходимо будет, если фундамент ленточного типа, сделать в нем углубление для домкрата.Если он столбчатый, такой необходимости нет.

Под головку домкрата следует положить толстую стальную пластину. Ну а если в его центре будет какая-то фрезеровка, то головка не соскользнет.


Недалеко от угла нужно поставить рельс и воткнуть его в землю. На нем и на угле нужно сделать отметки на одном уровне. Соотношение этих отметок при подъеме укажет, на сколько сантиметров поднят угол.

Работа начинается с включения домкрата.Убедитесь, что домкрат стоит вертикально. Если он отклоняется в сторону, нужно прекратить работу и правильно установить домкрат.


При подъеме необходимо соблюдать следующее правило. Поднимать нужно сразу двумя домкратами, которые выставлены под углом. Подъем одного угла следует проводить, если он осел по отношению к другим углам и необходимо его выровнять.

Каждая стена должна быть поднята за один раз на высоту от 4 до 6 см и не более. Затем следует поставить упоры под стену и начать поднимать противоположную стену.


Есть два варианта крепления уже поднятой стены. Сначала между фундаментом и бревном следует разместить доски. Второй – сделать «скамейку», то есть положить доски под стену под прямым углом к ​​ней. Концы доски должны располагаться на опорах, расположенных по обеим сторонам стены. Выбор варианта должен определяться тем, что вам нужно сделать с домом, например, заменить венцы, долить фундамент и т. д.

Как поднять угол дома видео

Проседание: как справиться с подвижкой конструкции

Проседание может быть вашим первым страхом, когда таинственным образом появляются трещины из ниоткуда.И хотя вы будете знать, что жизнь с шаткими стенами и случайной торчащей дверью является частью «опыта старого дома», необъяснимое или внезапное структурное движение дает вам право на беспокойство.

Большинство старых зданий имеют следы прошлого движения, такие как волнистая кирпичная кладка, двери, обрезанные так, чтобы они подходили к искривленным проемам, или наклонные полы с полосками валиков, скрывающими щели на плинтусах. Но в большинстве случаев движение стабилизируется, и повода для беспокойства нет.

Знать, когда следует беспокоиться, очень важно, если вы ремонтируете недвижимость.Мы рассмотрим, когда трещина является признаком того, что вам следует продолжить расследование, и что можно сделать для устранения проблемы.

Эта статья представляет собой отредактированный отрывок из Руководства по дому викторианской и эдвардианской эпохи Яна Рока, опубликованного Haynes. Ян Рок — сертифицированный геодезист и директор веб-сайта по сравнению цен на исследования rightsurvey.co.uk

Кривые дверные рамы добавляют очарования старому дому, но могут быть признаком активного структурного движения

(Изображение предоставлено : Брент Дарби)

Что такое проседание?

Слово «оседание» относится к оседанию грунта под фундаментом, что лишает стены опоры и приводит к ее обрушению с образованием типичных V-образных трещин.Это создает нагрузку на дом, дестабилизируя стены.

Так почему происходит обрушение земли?

Что вызывает просадку?

  • Воздействие засух, корней деревьев и сильных морозов может привести к резкому усадке или набуханию глинистых грунтов.
  • Протекающая канализация может превратить землю под вашим домом в мягкое, хлюпающее болото.
  • Ближайшие земляные работы , такие как пристройка, строящаяся по соседству, также могут оказывать дестабилизирующее влияние.
  • Воронки и старые горные выработки могут вызвать просадку, но это случается крайне редко.

Существует, однако, другой тип движения вниз, который обычно принимают за проседание – расчет . Обычно это не вызывает серьезной озабоченности, потому что большинство зданий со временем постепенно оседают, поскольку земля медленно сжимается, поскольку она приспосабливается к новым нагрузкам, например, из-за серьезных структурных изменений, таких как преобразование чердака.

Фундаменты в старых домах

Еще из журнала Period Living

(Изображение предоставлено: Period Living)

Period Living  — самый продаваемый в Великобритании журнал о старинных домах.Получите вдохновение, идеи и советы прямо к вашей двери каждый месяц с подпиской.

Старинные дома были построены с очень неглубоким фундаментом по сегодняшним меркам, но могли выдерживать определенные подвижки благодаря использованию гибких материалов на основе извести.

В отличие от современных бетонных ленточных фундаментов, стены до 20-го века строились на кирпичных «фундаментах», расширяющихся у основания ступенчато для распределения нагрузки.

Фундаменты должны быть достаточно глубокими, чтобы избежать смещения грунта, вызванного морозом и сезонными изменениями влажности, поэтому устойчивость старых фундаментов (глубиной менее полуметра) может в значительной степени зависеть от типа грунта, на котором они построены. на.

Мел и горная порода являются самыми твердыми видами недр. Но глина, как могут подтвердить многие садоводы, имеет неприятную привычку высыхать, сморщиваться и трескаться жарким засушливым летом, пока позже не восстановится, а в более влажную погоду снова набухнет.

Проседание может привести к провисанию дверных рам и заклиниванию дверей, что часто бывает вызвано протекающими стоками или корнями деревьев

(Изображение предоставлено Джереми Филлипсом)

Как деревья вызывают проседание?

Исторически сложилось так, что пик заявлений о просадке приходится на годы, когда были длительные периоды засухи, увеличивая риск усадки грунта, которая усугубляется деревьями.

Одними из самых опасных деревьев являются широколиственные породы, такие как:

  • Тополя
  • Дубы
  • Ивы
  • Ясень
  • Платаны и платаны
  • Fast.

Деревья также могут быть косвенной причиной оседания почвы, когда ищущие влагу корни проникают в подземные стоки, вызывая их протечки. Оседание, связанное с растительностью, соответствует вегетационному периоду с апреля по октябрь, ущерб обычно достигает максимальной тяжести осенью, когда подается большинство страховых случаев.

Большие деревья рядом с домами поглощают влагу из земли и могут вызвать усадку и нестабильность фундамента

(Изображение предоставлено Getty Images) что земля может затем набухнуть из-за влаги, которая больше не поглощается деревом, с риском того, что она может затем подтолкнуть фундамент вверх. Это явление, известное как «подъем», противоположно опусканию, но столь же разрушительно.

Вы также должны иметь в виду, что вырубка деревьев, находящихся под защитой Приказов о сохранении деревьев или в заповедных зонах , без согласия может привести к судебному преследованию.

  • «Управление деревом» часто является лучшим подходом. Это направлено на уменьшение количества поглощаемой влаги, например, путем «опрашивания» — сильной обрезки. Однако некоторые виды, такие как ивы и вишни, реагируют на обрезку сильным новым ростом.
  • «Корневые барьеры» — это альтернативный метод борьбы с деревьями, который включает выкапывание глубокой узкой траншеи между деревом и зданием, в которую вставляются специальные большие жесткие пластиковые листы.Это дает преимущество сохранения привлекательных деревьев при защите фундамента.

Могу ли я требовать возмещения страхового возмещения?

Большинство страховых требований о предполагаемом оседании отклоняются, потому что причина кроется в другом, например, в плохо построенных зимних садах, отрывающихся от дома.

Большинство обоснованных утверждений связано с деревьями и крупными кустарниками, расположенными рядом с домом, извлекающими влагу из усадочных глинистых грунтов.

Как справиться с просадкой

Курсы кирпичной кладки резко поднимаются и опускаются, но подкрепление не всегда является правильным решением проблемы проседания

(Изображение предоставлено Ian Rock / Haynes Publishing)

Что такое подкрепление?

Реакция учебника на оседание грунта — выкапывать до стабильного грунта и закачивать тонны бетона в пустоту.Но это дорого и разрушительно, и может фактически создать проблемы при применении к старым зданиям, создавая новые напряжения между жесткой отремонтированной областью и оставшимися старыми стенами.

Ипотечные кредиторы иногда оговаривают такие работы, но, по иронии судьбы, дома на фундаменте никогда не оправляются от клейма, а страховщики часто отказываются от такой собственности.

Более чувствительный и менее затратный подход к старым зданиям может заключаться в укладке нескольких рядов кирпича под поврежденный участок стены, чтобы восстановить контакт с твердым основанием.

Прочие структурные проблемы

Проседание не единственная причина трещин в стенах собственности. Вот некоторые другие проблемы и способы их решения.

Чтобы получить дополнительные советы, ознакомьтесь с нашим руководством по трещинам и структурным проблемам.

Изгибающиеся и наклоняющиеся стены

Торцевые стены террас часто склонны к изгибу или наклону. В отличие от основных передней и задней стен, которые обычно соединяются балками пола и потолка, боковые стены могут удерживаться на месте очень слабо.

Вот почему чугунные распорные пластины и стяжки обычно вставлялись для ограничения стен – как металлический корсет. Также уязвимы парапетные стены на уровне крыши и тяжелые фронтоны над эркерами.

Если стена наклонена наружу на своем верхнем уровне, распространенной причиной является «разброс крыши». Здесь стропила крыши вытолкнули верхнюю часть стены, потому что они больше не удерживаются на месте потолочными балками .Один из ключей к этому можно увидеть в спальнях наверху, где зазоры между оконными рамами шире вверху, чем внизу.

В местах выгиба стен возможны трещины на внутренней штукатурке в местах примыкания к внутренним стенам и потолкам, а также зазоры между плинтусами и полом. Одна потенциальная проблема со стенами, которые выдвинулись наружу, заключается в том, что балки пола, которые раньше упирались в стену, могли в результате ослабнуть. В этом случае можно установить удлинители стальных балок , чтобы удлинить балки, чтобы они могли снова соединиться со стеной.

Изогнутые стены также можно закрепить, вставив незаметные анкеры из нержавеющей стали , чтобы прикрепить их к балкам пола; это современная альтернатива традиционным стяжкам X- или S-образной формы.

Распорки и S- и X-образные стяжки вставляются через стену в балки перекрытия, чтобы предотвратить изгиб стены

(Изображение предоставлено Istock)

Устранение трещин

Большинство трещины в старых зданиях не имеют большого значения.Часто здание просто «осваивается», поскольку его неглубокий фундамент приспосабливается к изменениям грунта в течение года.

Растрескивание более вероятно, когда твердые, современные штукатурки, цементные штукатурки и растворы были нанесены на гибкие старые стены, но поверхностные трещины шириной до 1 мм вряд ли будут вызывать серьезное беспокойство.

Трещина, скорее всего, будет серьезной, если трещина проходит сквозь стену от основания вверх и где вертикальная клиновидная трещина кажется более широкой вверху.

Диагностика причин взломов страховых случаев обычно требует профессионального наблюдения. Может потребоваться более 12 месяцев, чтобы проверить, являются ли трещины «прогрессивными» или они просто открываются и закрываются в зависимости от времени года. Но пока растрескивание стабилизировалось и не ухудшается из года в год, в большинстве случаев никаких дальнейших действий не требуется.

Самый простой способ проверить, является ли трещина «живой», — отметить карандашом место, где она заканчивается, и записать дату. Если трещина продолжает расти, повторите то же самое через равные промежутки времени — как в таблице роста для растущих детей.

Отметив трещину в стене карандашом, вы сможете следить за тем, ухудшается ли она со временем. Там, где были удалены внутренние стены или заменены окна, могут возникнуть новые напряжения, поэтому кладка должна занять новое положение.

Больше беспокойства вызывает ситуация, когда соседи незаконно переоборудуют подвальные помещения, тем самым подрывая перегородки и вызывая опасные структурные трещины в соседних домах.Если вы или ваши соседи должны выполнять работы на прилегающих стенах, убедитесь, что составлено соглашение о стенах, чтобы смягчить любые проблемы.

При добавлении современной пристройки помните, что новые и старые части будут двигаться и оседать с разной скоростью

(Изображение предоставлено Полли Элтес)

Дифференциальное движение: трещины между старой и новой частями здания

Если у вас разная глубина фундамента, примыкающего друг к другу, например, в старом доме с современной пристройкой, на стыке между двумя конструкциями могут возникнуть трещины из-за разной скорости движения.

Одним из способов решения этой проблемы является создание гибкого соединения между двумя частями, позволяющего им безопасно перемещаться относительно друг друга без образования трещин. Но дифференциальное движение не является чем-то новым — подобные проблемы могут периодически возникать там, где викторианские эркеры были построены с более мелким фундаментом, чем у главного дома.

Подробнее о ремонте:

Руководство по строительству | Требования к фундаментам и возвышающимся стенам

Фундаменты

Ленточные фундаменты

Фундаменты должны быть предусмотрены для всех кирпичных и блочных стен, дымоходов и несущих перегородок, включая перегородки с несущими стойками.Все внутренние фундаменты должны иметь ту же толщину и глубину, что и фундаменты наружных стен.

Схема B8 — Типовые ленточные фундаменты

Стандартные размеры, необходимые для фундамента

Диаграмма B9 – Стандартные размеры, необходимые для фундаментов

Глубина: Глубина котлована фундамента должна быть не менее 600 мм ниже уровня земли по завершении.

Ширина: Фундамент должен быть как минимум в 3 раза больше ширины стены, которую он поддерживает.

Толщина: Бетон толщиной не менее 300 мм.

Указанные выше мин. фигуры; может потребоваться специальная конструкция фундамента и большие размеры. Для более крупных элементов, таких как дымоходы, требуется больший фундамент.

Плотные фундаменты

Поскольку ростверк является специальной формой проектирования фундамента, важно, чтобы его проектировал квалифицированный инженер. Инженер должен иметь квалификацию по результатам экзаменов, заниматься частной практикой и иметь страховку профессиональной ответственности.

Перед тем, как приступить к проектированию плота, необходимо сначала провести исследование площадки, результаты которого должны быть учтены при проектировании. После проектирования строительство должно находиться под наблюдением и должно быть завершено к удовлетворению инженера.

Земляные работы и засыпка

Выкопайте участок до подходящего уровня, убедившись, что все мягкие слои удалены.

Диаграмма B10 — Выкопать до подходящего подшипника

Заполните область подходящим гранулированным наполнителем.Засыпка слоями не более 225 мм в глубину. Процесс заполнения и уплотнения должен контролироваться квалифицированным инженером. Инженер должен иметь квалификацию по результатам экзаменов, заниматься частной практикой и иметь страховку профессиональной ответственности.

Диаграмма B11. Заполнение подходящим гранулированным наполнителем и уплотнение

После заполнения и уплотнения сначала уложите арматуру, затем забетонируйте плот, залейте бетоном, провибрируйте и вылечите. Сталь и бетон по спецификации инженера.

Диаграмма B12 – Укрепление, закрытие, заливка, вибрация и отверждение

DPM и плита

DPM должен быть обеспечен вместе с изоляцией и стяжкой толщиной не менее 65 мм. ДПМ должен быть калибра 1200; никогда не используйте переработанный материал.

Диаграмма B13 – ДПМ должен быть обеспечен, изоляция и стяжка

При укладке поверх изоляции стяжка должна иметь толщину не менее 65 мм с армирующей легкой сеткой.Ни в коем случае нельзя размещать изоляцию под плотом. Водопроводные и отопительные трубы должны быть выше уровня несущей плиты.

При прокладке стоков вблизи фундаментов

Когда водостоки проходят близко к фундаменту, они могут подвергаться нагрузкам от фундамента. Для предотвращения осадки фундаментов и/или разрушения дрен необходимо принять меры предосторожности.

В зависимости от расстояния дренажа от фундамента, когда дренаж находится на более низком уровне, необходимо принять 2 общие меры предосторожности:

  1. Если траншея находится в пределах 1 м от фундамента, траншея должна быть заполнена бетоном до уровня подошвы фундамента.

  2. Если траншея находится на расстоянии более 1 м от фундамента, траншея должна быть засыпана до уровня подошвы фундамента за вычетом расстояния от фундамента менее 150 мм.

Схема B14 – Дренаж менее 1 м от фундамента

Схема B15 – Дренаж более 1 м от фундамента

Подъемные стены

Услуги через возвышающиеся стены

Зазор для служебных труб и воздуховодов важен, так как недостаточный зазор или чрезмерная жесткость могут привести к оседанию или разрушению.Отверстие должно обеспечивать зазор не менее 50 мм по всему периметру трубы. Это отверстие должно быть закрыто жестким листовым материалом, чтобы снизить риск проникновения паразитов или наполнителя. Пустота также должна быть заполнена герметиком, целью которого является предотвращение просачивания газа. Дополнительные указания см. в TGD H строительных норм и правил.

Для ясности маскирование опе не показано на эскизах.

Диаграмма B16 – Коммуникации, проходящие через возвышающиеся стены

Для всех коммуникаций, проходящих через возвышающуюся стену, должен быть обеспечен зазор 50 мм.Воздуховоды должны быть предусмотрены там, где это необходимо.

Проемы и перемычки

В случае большого проема должна быть предусмотрена перемычка. Использование металлических перемычек в возвышающихся стенах не допускается.

Диаграмма B17 – Перемычки для больших проемов

Защита водопроводных труб от замерзания

Руководство по надлежащей защите сервисных труб и фитингов, а также всех труб холодной воды от повреждения морозом изложено в разделе 1.9 Технического руководства G – Гигиена, Строительные нормы и правила 2008 г. с поправками, внесенными в июле 2011 г.:

Подземная коммуникационная труба от внешнего счетчика/запорного крана должна иметь покрытие не менее 600 мм. Эта крышка должна сохраняться по всей длине трубы. Вблизи внешней стены труба должна быть изолирована изоляцией, непроницаемой для водяного пара.

Изоляция для подачи холодной воды через пол, соприкасающийся с землей.

Схема B18 – Защита водопроводных труб от замерзания – полы, соприкасающиеся с землей

Изоляция для подачи холодной воды через подвесной вентилируемый пол.

Схема В19 – Защита водопроводных труб от замерзания – подвесные вентилируемые полы

Изменения уровня

Rising Walls Изменения уровня

При ширине возвышающейся стены 215 мм изменение уровня должно составлять от 150 мм до 860 мм.

Диаграмма B20 – Возвышающиеся стены – изменения уровня 150-800 мм

При изменении уровня от 800 мм до 1260 мм и когда подъем превышает толщину стены в 4 раза, толщина стены должна быть указана инженером.Инженер должен иметь квалификацию по результатам экзаменов, заниматься частной практикой и иметь страховку профессиональной ответственности.

Диаграмма B21 – Возвышающиеся стены – изменения уровня 800-1260 мм

В тех случаях, когда перепад уровня между обеими сторонами возвышающейся стены велик, стена, особенно в частично построенном состоянии, будет действовать как подпорная стена. Следовательно, необходимо увеличить толщину стенок, а также необходимо соблюдать большую осторожность при уплотнении материала наполнителя.

Высота возвышающейся стены никогда не должна превышать четырехкратную ширину стены. Там, где полость не заполнена, толщина стенки принимается как сумма обоих листов стенки, как показано на рисунке.

Диаграмма B22 – Максимальная высота возвышающейся стены по отношению к ее ширине

Диаграмма B23 – Максимальная высота возвышающейся стены по отношению к ее ширине

DPC должен быть ступенчатым с изменением уровня площадки или уклонов, как показано ниже.

Схема B24 – Установка гидроизоляционной мембраны на месте с изменением уровня или наклоном

Диаграмма B25 — Типичная ступенчатая деталь DPC на наклонной площадке

Диаграмма B26 – Изменение уровня внутри дома

Используйте полиэтилен толщиной 1200, уложенный с герметизацией швов связующим материалом, который не повредит мембрану во всех случаях, когда DPM укладывается под бетон.

Диаграмма B27 — Деталь A — Типичные вертикальные стыки в DPM или DPC

Минимальный нахлест вертикальных швов для дпм или дпк должен быть 150 мм по длине стены.Стыки необходимо проклеить двухсторонним скотчем.

Для предотвращения проникновения влаги под пол более высокого дома через боковую стену выше уровня пола в соседнем доме, рекомендуется сделать эти боковые стены полыми стенами, т.е. стеной между домом А и домом В ниже. Эта стена должна иметь дренаж к внешней стороне здания.

Диаграмма B28 – Путь боковой сырости

Диаграмма B29 – Изменение уровня в соседних домах

Диаграмма B30 — Деталь X — Типичная деталь стены вечеринки с изменением уровня

В ситуации, когда уровень земли выше уровня пола, важно принять меры для устранения риска проникновения влаги.При проектировании дома инженер или архитектор должен предусмотреть барьеры, достаточные для предотвращения этого.

Если возникает случай, когда часть дома находится ниже уровня земли, рекомендуется, чтобы по крайней мере часть стены, находящейся под землей, была построена, как подробно описано ниже, или, в качестве альтернативы, вся стена должна быть полностью заполнена резервуаром, где есть возможность нарастание давления воды.

Схема B31 — Уровень внутреннего пола частично ниже уровня земли

Когда весь этаж находится ниже уровня земли, как в подвале, необходимо предусмотреть резервуар.В этой ситуации не должно быть повышения давления воды, а глубина полости ниже уровня земли должна быть дренирована.

Схема B32 — Уровень внутреннего пола частично ниже уровня земли

Схема B33 — Деталь A — Установка DPM, где уровень внутреннего пола ниже уровня первого этажа

Для снижения риска забивания путем миграции мелких частиц рекомендуется обернуть перфорированную дрену фильтром из геотекстиля.

Трещины в фундаменте ремонт своими руками. Как отремонтировать ленточный фундамент своими руками

Построенные в середине или даже в начале прошлого века деревянные дома исправно служат нынешнему поколению владельцев. Но от разрушительного действия времени никуда не деться – сквозь перекошенные окна и двери, провисший цоколь, покосившиеся стены просвечивается возраст построек, ставших свидетелями целой эпохи. Однако с планами нового строительства не следует торопиться.Очень часто виной неприглядного вида деревянного дома является ветхий фундамент. Его ремонт подарит зданию вторую молодость, и, возможно, в нем будут жить и ваши внуки.

Факторы, указывающие на необходимость ремонта или замены фундамента

Прежде чем приступать к восстановительным работам, необходимо понять, почему обрушился фундамент, насколько серьезны повреждения, а также определить, каким образом можно реконструировать пострадавшее здание.

Кирпичный фундамент, требующий полной замены

Причины повреждения фундаментов деревянных домов

Для предотвращения такой проблемы в будущем необходимо бороться с факторами, которые приводят к разрушению фундамента . И происходит это по нескольким причинам:

  • геологические и гидрологические изменения, приводящие к просадке или смещению грунта под зданием;
  • нарушение технологии строительства и применение некачественных материалов;
  • отсутствие или неправильная эксплуатация дренажной системы;
  • фактор времени – даже качественные материалы с годами теряют свои эксплуатационные свойства;
  • утяжеление конструкции из-за дополнительных надстроек.

Достаточно просто определить, наблюдается ли просадка дома в настоящее время или фундамент нашел новые точки опоры. Для этого в наиболее нагруженных местах устраивают маяки из гипсокартона или бумаги. Их повреждение свидетельствует о том, что процесс разрушения продолжается.

Какие деформации

Второе, что нужно сделать в процессе исследования, это определить степень разрушения. От этого фактора зависит сложность реставрационных работ.Условно можно выделить 4 вида деформации:

  1. Мелкие дефекты, проявляющиеся в отслаивании отделки фундамента. Как правило, прочность основания от этого не страдает, и неполадки устраняются без особых проблем.
    Отслоение штукатурки, а также мелкие трещины – легкоустранимые дефекты.
  2. Среднее повреждение, на которое указывают трещины в основании, появившиеся в результате его смещения. Чтобы выявить, насколько прогрессирует оседание фундамента, на проблемный участок наносится слой шпаклевки.Трещина, появляющаяся при малейшей деформации, может рассказать о скорости деформации, а также о ее характере и направлении смещения.
    Трещины, распространение которых изначально остановлено, могут быть отремонтированы раствором
  3. Значительные или катастрофические повреждения в результате значительного проседания, смещения или обрушения фундамента. Они выявляются в нарушении геометрии стен, появлении больших зазоров между венцами, перекосе окон и дверей.Проблемы такого плана приводят к невозможности эксплуатации или полному разрушению дома, поэтому необходимо срочное усиление или замена.
    Если деформация фундамента может привести к полному разрушению здания, ремонтные работы следует начинать немедленно
  4. Необратимые последствия. Если момент упущен, то ремонт дома, скорее всего, будет невыгодным. В этом случае они решают снести здание и построить новое жилье.

После тщательного анализа характера и степени разрушения принимается решение о способе проведения реконструкции фундамента.Если деформации можно устранить и предотвратить в будущем, то можно и укрепить фундамент. В противном случае потребуется его полная замена.


В некоторых случаях ремонтировать дом нецелесообразно – проще построить новый

Укрепление или замена фундамента может потребоваться не только при его разрушении. Реконструкцию проводят и в том случае, когда возникает необходимость обустройства надстройки на доме, а существующий фундамент не рассчитан на увеличение нагрузки.

Как самостоятельно отремонтировать фундамент деревянного дома

При строительстве деревянных домов используется несколько видов фундамента, поэтому мы выберем самые распространенные случаи и рассмотрим самые эффективные и популярные способы реставрации.

Ремонт ленточных фундаментов

Мелкие одиночные трещины, возникшие вследствие осадочных изменений грунта под домом, можно заделать раствором (при условии, что процесс прекратился и фундамент здания обрел новые точки крепления).Для этого фундамент вкапывается на всю глубину распространения дефектов, щели зачищаются и заполняются песчано-цементной смесью.


Ленточный фундамент часто используется при строительстве деревянных домов

Серьезные повреждения требуют тщательных восстановительных работ. Чаще всего рядом со старой фундаментной лентой возводится новая железобетонная конструкция, которая совмещается с существующим фундаментом при помощи брусьев и стержней. За счет того, что ремонтная конструкция оседает на устойчивую подушку, а также за счет перераспределения нагрузки на большую площадь удается полностью остановить деформационные процессы и вернуть фундаменту былую монолитность.

Штраба (разг. штроба) — углубление, паз или паз в монолитном бетонном основании, которое предназначено для прокладки кабелей и других инженерных коммуникаций, а также заделки элементов арматуры с целью усиления или объединения железобетонных конструкций.

Ремонт равномерно оседающего ленточного фундамента

В случае, если оседание дома происходит равномерно по всему периметру, работы по усилению ленточного фундамента выполняются в следующем порядке:

  1. Выкапывается траншея вдоль периметр здания, который обнажит старый фундамент на всю глубину.Ширина ямы выбирается такой, чтобы было удобно работать. Кроме того, обязательно нужно учитывать увеличение толщины фундамента при проведении восстановительных мероприятий.

    Если проседание вызвано просчетами в проекте или ошибками, допущенными при возведении фундамента, то несущая конструкция строится с учетом предыдущих ошибок. Возможно, здание начало проседать из-за высокого уровня грунтовых вод, что не было учтено на этапе его закладки.При этом дно ремонтной траншеи должно быть ниже точки промерзания грунта.

  2. Тщательно очистить бетонную поверхность от остатков грунта. Удалите осыпающиеся фрагменты кирпичной или бутовой кладки.
  3. Дно котлована тщательно трамбуют и засыпают слоем щебня толщиной 10–15 см.
  4. В старом фундаменте сверлятся отверстия для установки стержней. Лучше всего, если арматура будет входить в сделанные отверстия с небольшим натягом.
    Технология ремонта ленточного фундамента
  5. Отдельные скважины (в шахматном порядке) расточены с расширением входного отверстия диаметром 100 мм на глубину 100–150 мм. В процессе заливки фундамента бетон заполнит эти пустоты, объединив обе конструкции в одну.
  6. Создание армирующего пояса. Для этого к объемной армирующей сетке привариваются ведомые стержни.

    Для укрепления железобетонного основания лучше всего использовать не сварку, а соединение брусков вязальной проволокой.Такое крепление намного проще и быстрее сделать, а его эластичность позволит избежать повреждения и смещения армопояса при заливке бетона.

  7. По внешнему контуру траншеи устраивают опалубку, для чего используют любые подходящие пиломатериалы – доски, брусья, деревянные щиты и т.д. Перед заливкой бетона стены конструкции закрывают полиэтиленовой пленкой.
  8. Бетон лучше всего заливать постепенно – участками длиной 1,5–2 м. Это позволит раствору лучше проникнуть в канавки и заполнить все пустоты и дефектные места в старом фундаменте.Для этого делается щит, который устанавливается поперек опалубки.
  9. После заливки конструкции и укладки бетона деревянная конструкция демонтируется, а фундамент гидроизолируется.
  10. Оставшееся пространство заполнено землей. Конечно, землю следует подсыпать постепенно, добавляя новую порцию грунта только после того, как предыдущий слой будет тщательно утрамбован.
    Отремонтированный фундамент продлит эксплуатацию старого деревянного дома

Для отвода воды от фундамента вокруг дома делается бетонная отмостка.Если участок страдает от чрезмерной влажности, то основание здания защищается дренажем, который можно обустроить параллельно с ремонтными работами.

Ремонт отдельных участков ленты фундамента

При повреждении отдельных углов или небольших участков фундамента можно обойтись точечным ремонтом. Выполняется в следующей последовательности:


Если осмотр основания выявит его ослабление по всему периметру, то можно усилить конструкцию с помощью узкой (15–20 см) опоясывающей железобетонной обоймы.Его бетонируют с помощью анкерной связки с фундаментом, используя арматуру и опалубку.

Замена старого фундамента своими руками

Если фундамент разрушен или просел настолько, что не справляется с возложенными на него функциями, то его полностью заменяют. Бревенчатый дом не такой тяжелый, поэтому вполне можно обойтись без автокрана. Для поднятия стен на нужную высоту применяют гидравлические домкраты усилием 5–10 тонн и подпорки из бревен или металлоконструкций.

Во избежание ошибок при ремонте работа ведется поэтапно.

  1. Определите вес здания. Для этого общую кубатуру сруба умножают на удельную плотность древесины, из которой построен дом. На основании расчетов решают, какие подъемные механизмы понадобятся и определяют их количество.

    Небольшой, легкий дом можно поднять вообще без домкратов, если использовать вагу – длинную жердь сечением не менее 80х80 мм.Один ее край заведен под угол здания и упирается в круглую площадку, а другой используется как рычаг.

  2. Для уменьшения нагрузки на фундамент из дома выносятся громоздкие вещи и оборудование. В некоторых случаях даже демонтируют пол и печи. Естественно, если ТЭНы установлены на отдельные основания, то разбирать их нет необходимости.
  3. С помощью деревянных брусьев и досок тщательно укрепляют оконные и дверные проемы.Это предотвратит перекосы при подъеме здания.
  4. По периметру дома выкапывается широкая траншея. Он обеспечит доступ к фундаменту и обеспечит удобство при его замене.
  5. Старую бутовую или кирпичную кладку основания демонтируют небольшими участками длиной 0,3–0,5 м – в эти проемы будут устанавливаться домкраты. Для небольших домов достаточно разместить подъемные механизмы только по углам, а для массивных построек потребуются дополнительные опоры посередине каждой стены.
    Для распределения нагрузки на домкраты можно использовать мощный уголок или швеллер
  6. Установить домкраты. Для предотвращения проседания грузоподъемных механизмов они должны опираться на прочный надежный фундамент. Толстые стальные пластины или куски рессор от большегрузного автомобиля, которые подкладывают под нижний венец, помогут избежать повреждений сруба.
  7. Медленно и осторожно поднимите дом. Важно, чтобы все углы поднимались как можно ровнее. Чтобы обезопасить себя на случай недостаточной грузоподъемности домкратов или их смещения, между нижними венцами и подушкой фундамента вставляют деревянные клинья.Распорки следует увеличивать каждые 15–20 мм.

    При подъеме деревянного дома основное усилие приходится на нижние венцы. Чтобы предотвратить их провисание, бревна стягивают стальным обручем или укрепляют досками и брусками.

  8. Рядом с домкратами, а также в других доступных местах под раму ставят временные опоры из швеллера или мощные стальные уголки – они помогут разгрузить старый фундамент.
    В качестве временных опор безопасности можно использовать любые подходящие материалы.
  9. Дом опускают, после чего приступают к демонтажу поврежденного фундамента. При этом не стоит экономить и демонтировать только поврежденные участки – частичная замена существенно не удешевит ремонт, так как ослабит новый фундамент.
    Демонтаж старого ленточного фундамента
  10. Дойдя до земли, выкапывают его на глубину 15–20 см и обустраивают песчано-гравийный слой. Подушку тщательно проливают водой и уплотняют.
  11. Изготовление угловых и промежуточных опор.Это могут быть металлические, железобетонные, каменные или кирпичные столбы.
  12. Смонтировать арматуру и оборудовать опалубку. Деревянная конструкция выполнена таким образом, что может объединить железобетонное основание с ранее установленными колоннами. Во избежание вытекания раствора внутреннюю часть опалубки закрывают полиэтиленовой пленкой.
    Опалубка для нового ленточного фундамента устраивается по всем правилам – с армированием и защитой от вытекания цементного молока
  13. Бетон заливается в форму.Раствор уплотняют штыковым способом, с помощью виброрейки или ручной трамбовки.
  14. После полного затвердевания бетона опалубку снимают, а конструкцию оставляют открытой еще на один-два дня для полного высыхания раствора.
  15. На поверхность бетона наносится несколько слоев гидроизоляции, а сверху фундамент укрывается рубероидом. Этот материал предотвратит распространение влаги с основания на нижний венец.
  16. Щель между фундаментом и боковой стенкой траншеи засыпается грунтом, который тщательно утрамбовывается.
  17. Медленно и равномерно опустите дом на новый фундамент.
    На новом фундаменте деревянный дом простоит не один десяток лет.

После завершения ремонтных работ вокруг дома обустраивают отмостку и облицовывают наземную часть фундамента.

Особенности выравнивания перекоса основания

Если наблюдается неравномерная усадка, а лента фундамента провисла и перекосилась, то для ее ремонта и выравнивания также используют домкрат или вилку.Первое, что делают в этом случае, определяют, прекратились ли деформационные процессы или продолжается оседание фундамента. Для этого используется уже известный маячковый метод. На основании эксперимента принимается решение о способе ремонта:

  • с усилением фундамента с помощью дополнительной железобетонной ленты;
  • наращивание провисшей части основания на новую высоту.

Для восстановления прямолинейности поверхности в первом случае с обеих сторон от провисшего угла выкапывается траншея.Его длина должна быть такой, чтобы охватить участки, где верхняя часть фундамента отклоняется от горизонтали. После этого здание поднимают на высоту 15-20 мм над исходным положением, после чего рядом с проблемным участком обустраивают ремонтный фундамент.


Выровнять фундамент можно кирпичной или каменной кладкой.

Выравнивание «по горизонтали» осуществляется с помощью кирпичной кладки и регулируется слоем раствора, в который вкладывают куски стальной арматуры, щебня и т.п.помещены. Завершается ремонт гидроизоляционными работами, после чего траншея засыпается и дом опускается на место.

Если усадочные процессы прекратились, то котлован копать не нужно. Здание необходимо поднять и вывести поверхность провисающего участка фундамента «в ноль». Для выравнивания используйте описанный выше метод.

Ремонт столбчатого или свайного фундамента

Владельцы деревянных домов, установленных на столбчатом фундаменте, со временем могут столкнуться с определенными проблемами:

  • крен отдельных столбов из-за пучения грунта, и, как следствие, уклон здания в сторону дефектных колонн;
  • просадка опор, приведшая к короблению стен или чрезмерно близкому расположению нижних венцов к грунту.

Такие проблемы требуют усиления фундамента с заменой отдельных опор. Одним из самых эффективных и в то же время простых способов является установка буронабивных свай.


Схема ремонта фундамента на буронабивных сваях

Дом поднят по описанной выше методике (для восстановления ленточного фундамента) и прочно закреплен для разгрузки опорных столбов. Неисправный столб вкапывается и удаляется. После этого котлован расширяют до размеров 400х400 мм (для колонн диаметром 200 мм), углубляют 0.на 3–0,5 м ниже основания старой опоры и подготовленной к установке новой сваи:

Неповрежденную перекошенную колонну можно выпрямить. Для этого со стороны, противоположной направлению ската, делают тоннель, сваю устанавливают вертикально, а пространство вокруг нее заливают бетоном.

Что делать, чтобы избежать повреждений в будущем

Надежность и долговечность фундамента зависят не только от его конструкции и соответствия климатическим условиям и характеристикам грунта, но и от грамотной гидро- и теплоизоляции.

Большинство проблем, связанных с просадкой основания, составляют ошибки, связанные с выбором глубины его подземной части. Фундаменты, у которых подошва находится ниже уровня промерзания грунта, требуют восстановления или восстановительных работ значительно реже, чем мелкозаглубленные. В то же время отдельные виды грунтов (например, торфяные) требуют проведения мелиоративных мероприятий или выемки непригодного земляного основания с последующей заменой привозным грунтом.

Важная деталь, от которой зависит сохранность фундамента – грамотная гидроизоляция.Поскольку на фундамент действует не только влажный грунт, но и атмосферные воздействия, систему гидрозащиты должны обеспечивать:

  • широкая отмостка;
  • вертикальная и горизонтальная гидроизоляция;
  • эффективный дренаж.

Для деревянных домов без подвала достаточно одной горизонтальной защиты от проникновения влаги в древесину.


Качественная гидроизоляция защитит фундамент от разрушающего воздействия влаги

Для этого применяют Бикроэласт, Акваизол, Бипол и другие рулонные материалы, которые укладывают между фундаментом и нижними венцами.Гидроизоляцию укладывают в 2-3 слоя по краю фундамента.

Вертикальная гидроизоляция предотвращает проникновение сырости в подвал деревянного дома. Наносится как на внешнюю поверхность фундамента, так и на обе стороны. При этом работы по утеплению проводятся несколькими способами:

  • монтаж рулонных или пленочных материалов на слой мастики;
  • покрытие поверхности битумно-каучуковой или битумно-полимерной смесью;
  • установка геотекстильных мембран или устройство водонепроницаемых замков с использованием бетонных глиняных панелей;
  • нанесение проникающих цементно-полимерных компаундов.

Особое внимание уделяется системе водоотвода – она должна обеспечивать отвод воды не ближе 2–3 м от крайней точки фундамента.

Если стены подвала страдают от чрезмерной влаги и грибков, то помимо гидроизоляции утепляют и основание здания. Для этого используются специальные гидроизоляционные плиты, которые наклеиваются на слой битумной мастики с последующей герметизацией пластиковыми защитными материалами.

При выборе клеевых составов для монтажа теплоизоляционных плит необходимо следить за тем, чтобы в их состав не входили ацетон и другие химические растворители.

Видео: как отремонтировать фундамент деревянного дома

В заключение хотелось бы напомнить, что работы, связанные с укреплением и заменой фундамента, отличаются особой сложностью и риском. На всех этапах строительства необходимо соблюдать правила безопасности и придерживаться технологии ремонта. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что реставрационные мероприятия пройдут без неприятных происшествий и подарят деревянному дому новую жизнь.

Существует несколько видов восстановления основания дома, среди которых одним из самых простых является восстановление фундамента под сруб (или любой другой вид деревянного строения).Сейчас мы рассмотрим все особенности процесса и предоставим пошаговую инструкцию по быстрому восстановлению старого фундамента.

Шаг 1 копаем.

Берем штыковую лопату и вырываем около 1 метра вокруг бетона, чтобы рабочий мог спокойно подойти к нему и без проблем поставить опалубку. Капаем до тех пор, пока лопата немного не зайдет под основание. Как правило, периметр бетона почти совпадает с периметром самого здания, но есть срубы, которые «нависают» над цоколем на 50-100 сантиметров, лежа на балках.В этом случае нужно будет поменять местами первый и второй этапы, а все остальные работы провести по инструкции.

Шаг 2 поднять дом.

Для удобства работы и возможности добраться до необходимой поверхности необходимо поднять всю конструкцию. Можно использовать два домкрата, поднимаем одну сторону, вставляем бревно, поднимаем другую, и вставляем бревно обратно. Высота подъема от 20 сантиметров до 100.

Шаг 3 очищаем стены от мусора.

Необходимо полностью очистить старый бетон, постучать по нему молотком, соскоблить остатки старого, слоёного материала, подмести стены веником.

Шаг 4 Ремонт фундамента старого деревянного дома начинается с расстановки опалубки и армирования, что необходимо делать как можно чаще.

Просверливаем старый бетон, вставляем шпильки с резьбой толщиной 12 мм, желательно через каждые 30 сантиметров. Ставим большие стальные шайбы и затягиваем гайками.Шпилька должна выступать на 20 сантиметров наружу и на 2-3 внутрь.

Шаг 5 опалубка.

Одна стенка опалубки – старый фундамент, вторую сделать на расстоянии 20-25 сантиметров, очень ровно ставить не надо – она ​​под землей и ее не видно. Приоритет качества перед внешним видом.

Шаг 6 Залить бетоном.

Ремонт фундамента старого дома можно считать завершенным в момент заливки бетона до уровня старого фундамента.Затем можно снять опалубку (через пару дней) и дать постоять около 25 дней . При желании обработать битумом для защиты от влаги.

Вот мы и разобрались, как отремонтировать фундамент в деревянном доме. Легкие реставрации на них, как правило, не проводят. Чтобы ваша работа сохранилась надолго, не забывайте о гидроизоляции и защите битумными мастиками. Именно таким образом можно полностью разрушить старый фундамент под приподнятым домом и при необходимости залить новый.

Бетонное покрытие как способ ремонта и защиты

Еще один вид работ, которые можно производить с фундаментом, это устройство отмостки. Он позволяет защитить основную конструкцию от протечки воды и последующего разрушения. Вместе с гидроизоляцией является эффективным средством защиты и ремонта. Для его изготовления необходимо выполнить несколько действий:

  1. очистить фундамент на 5-6 сантиметров ниже уровня земли, обработать поверхность бетона (желательно отшлифовать болгаркой) и дать ему немного высохнуть.По возможности пройтись строительным феном;
  2. комплект опалубки. Отступите от домика сантиметров 80-120, отметьте колышками параллельную линию и снимите верхний слой земли на 10 сантиметров. Насыпьте 5 см щебня и по краю положите доску шириной 20 см (чтобы раствор не вытекал). Уровень доски должен быть на 5 см выше земли, чтобы наша отмостка была немного выше. Уклон от здания не менее 2% на 1 метр;
  3. залить бетоном.Смешать 3 части щебня, 3 песка и 1 цемента (М 400), размешать до густой сметаны, постоянно добавляя воду, и залить ею весь щебень. При необходимости пройтись ручной трамбовкой или шпателем.

Отмостку делают только в том случае, если фундамент в отличном состоянии или имеет незначительные повреждения. Если объект требует ремонта, придется сначала позаботиться о его целостности и только потом делать отмостки.

Ремонт фундамента кирпичного дома

Произвести его несложно с точки зрения конструктивных особенностей, но придется потрудиться.Рассмотрим основные этапы капитального ремонта фундамента кирпичного здания.

Шаг 1 очистить все.

Вам необходимо убрать всю землю на глубину фундамента и ширину 1 метр для передвижения человека. Для очистки стен от земли, грибков, слоеного бетона и других образований можно использовать болгарку с металлической щеточной насадкой. Дайте высохнуть в течение 5 дней.

Шаг 2 сверлим сквозные отверстия в бетоне и через каждые 40 см в шахматном порядке ставим шпильки 18 мм.

Ставим шайбу и гайку с внутренней стороны комнаты, с внешней стороны просто затягиваем гайками, оставив 20 см. Натягиваем арматуру волнами 12 мм между шпильками – это будущая арматура. Дополнительно делаем вертикальное армирование стержнями 20 мм, плотность – через каждые 50 сантиметров.

периодически нуждается в реставрационных работах.

На необходимость применения какой-либо технологии реставрации всегда указывает неравномерная усадка, постепенное разрушение или появление трещин.

Подробная информация о том, как отремонтировать фундамент деревянного дома, приведена ниже.

Как отремонтировать фундамент деревянного дома?

Прежде чем принимать какие-либо решения, вам придется полностью обнажить основание здания.

Для этого нужно вырыть достаточно широкую траншею по периметру деревянного дома.

Глубина должна быть такой, чтобы открывался полный доступ к нижней половине фундамента.

При неравномерном проседании здания можно усилить только соответствующие фрагменты.

Если после реализации предложенных решений положительный эффект не наступит, необходимо будет провести процедуру полного восстановления базы.

Частичное восстановление конструкции ленточного фундамента заключается в очистке конструкции основания от осыпающихся фрагментов. После этого в фундаменте с помощью специальных инструментов делается отверстие, в которое помещается арматура или анкерные соединительные элементы.

Если в процессе восстановления предпочтение отдается второму методу, необходимо использовать сварочный аппарат для крепления установленных анкеров к арматуре.

После этого вырытую траншею необходимо заполнить предварительно смешанным бетоном. Специалисты рекомендуют выполнять такую ​​работу отдельными фрагментами, длина которых должна быть примерно 150-200 см. Между ними монтируется несколько небольших перемычек.

Не рекомендуется спешить с засыпкой траншеи сразу. Новый бетон будет постепенно просачиваться в проблемные участки фундамента. Все заливаемые импровизированные отсеки соединяются с предыдущими путем закрепления специальных арматурных прутков.

В ситуациях, когда наблюдается более или менее равномерное проседание конструкции, желательно соорудить сплошной пояс по периметру, который будет составлять примерно 25 см. Сформированная траншея армируется арматурным каркасом и заполняется строительной смесью достаточно высокого качества.

На дне подготовленного котлована необходимо оборудовать специальное дренажное устройство, напоминающее своеобразную гравийную подушку. Когда завершится завершающий этап заливки вырытой траншеи, ширина фундамента станет больше и показатель его прочности станет намного выше.

неровный выступ

Фундаменты деревянных зданий, построенных на месте бывших торфяников или населенных пунктов глинистых, суглинистых и дресвяных грунтов, в большинстве примеров со временем начинают неравномерно выпирать.

Прогнившие или склонные к разрушению участки основания необходимо обновить и дополнительно закрепить подходящими усиливающими элементами.

Следует учитывать, что попытка выполнить такую ​​работу самостоятельно, скорее всего, не увенчается успехом.Кирпич, как и бетонные блоки, непременно поспособствуют качественному благоустройству отдельного участка фундамента.

Разновидности фундамента

Ремонтные работы по устройству фундамента деревянного дома свайного типа проводятся в ситуациях, аналогичных определению необходимости ремонта ленточного фундамента.

Стоимость выполняемых работ всегда будет определяться индивидуальными конструктивными особенностями объекта строительства, тяжестью выявленного нарушения и некоторыми другими особенностями.Когда в качестве фундамента деревянного дома используются сваи, то при их постепенном растрескивании необходимо обязательно принимать соответствующие решения по усилению.

Для этого их можно обработать армированным поясом из бетона. Если такая технология ремонта невозможна, придется поднимать здание и выкладывать дополнительные столбы.

Если некоторые сваи слегка перекошены, обязательно полностью их выпрямите.

Для этого можно вкопать сваю со стороны, противоположной перекосу, после чего нужно расправить ее и заполнить образовавшуюся пустоту с другой стороны заранее приготовленным бетонным раствором, способным зафиксировать свайную конструкцию.

Если внутренняя часть свайной конструкции со временем деформировалась или частично разрушилась, целесообразно выполнить ее замену. Прекрасной альтернативой таким сваям могут стать трубные конструкции из асбестоцемента, длина которых составляет примерно 20 см.

Чтобы разместить сваю под зданием, вам придется выкопать небольшую канавку с уклоном в нужном направлении, через которую можно будет провести трубу.

После этого свайная конструкция монтируется в правильном положении и для большей устойчивости заливается специальным бетонным раствором.Следует учитывать, что раствор нужно заливать не только внутрь трубы, но и на специально подготовленную площадку, расположенную под сваей.

После выполненных работ нижняя часть свайного элемента должна быть визуально похожа на Т-образный объект. Только после этого отремонтированный деревянный фундамент может приобрести достаточно высокую устойчивость и прочность.

После нанесения влагостойкого слоя можно обеспечить теплоизоляцию. Наиболее оптимальным и широко применяемым вариантом считается пенополиуретановая или пенополистирольная плита.

Подходящая толщина используемого материала определяется погодными условиями конкретного региона, а также предпочтительным эффектом теплоизоляции.

Перед подъемом здания профессионалы советуют освободить все помещения. В некоторых ситуациях в деревянных домах даже демонтируют двери и окна.

Чтобы крыша, стены или пол остались целыми, подъем осуществляется в медленном темпе. При этом все углы здания приподняты примерно на 4-5 см.После этого под зданием размещается специальное предохранительное устройство, и процедура подъема постепенно продолжается.

Опалубочная конструкция монтируется с учетом текущего гидравлического уровня. Устаревшая кирпичная кладка фундамента всегда должна быть усилена.

Железные стержни крепят устаревшую конструкцию к укладываемому бетонному слою. После завершения процедуры заливки в некоторых примерах устанавливается кирпичный цоколь.

Однако не исключена возможность возврата конструкции на железобетонное основание.Следует учитывать, что установка гидроизоляционного слоя считается обязательной процедурой.

Возможные виды повреждений

Специалисты классифицируют возможные повреждения по следующим категориям:

  • Минимальные
  • Средние
  • Катастрофические
  • Смертельные

Минимум относится к осколкам отделки основания. Несущие функции практически не ухудшаются.

Средняя – проявление трещин в основании здания в результате его деформации.

  • Расширение образовавшейся трещины.
  • Очистка от пыли и осколков.
  • Грунтовка.
  • Герметизация швов специальным составом или бетоном.

Катастрофические повреждения в большинстве случаев включают деформации основания, в долгосрочной перспективе способствующие разрушению здания. Конечно, на этом этапе лучше начинать ремонт, но в некоторых случаях уже поздно.

Технология необходимых ремонтных работ, безусловно, определяется типом фундамента, наиболее распространенными из которых, как мы уже знаем, являются свайные и ленточные конструкции.В такой ситуации каждый домовладелец самостоятельно решает, полностью заменить или усилить фундамент.

Фатальные деформации подразумевают самое плачевное состояние основания деревянного дома. Ремонтировать в этом случае просто нечего.

В таких ситуациях проще всего снести устаревшее здание и построить на том же месте какой-нибудь коттедж, отвечающий современным требованиям нормальных людей. После ознакомления с предоставленной информацией ни у кого не возникнет вопросов о том, как отремонтировать фундамент деревянного дома без подъема.

На видео – как заменить фундамент и перекрытия в доме:

Ремонт фундамента дома – задача, с которой справится не каждый непрофессиональный строитель. Все дело в том, что фундамент – это основа дома, его безопасность и надежность делают надежной всю постройку.

Причины, по которым может потребоваться ремонт фундамента, могут быть связаны с ошибками в его проектировании, нарушением технологии процесса его возведения, отсутствием гидроизоляции, использованием некачественных материалов и так далее.

В конце концов, ремонт может потребоваться со временем, когда срок эксплуатации фундамента достаточно велик и есть риск его разрушения и разрушения всего здания. В этом случае требуется капитальный ремонт и порой немалые затраты.

Появление трещин на стенах и в самом фундаменте как раз сигнализирует о начале разрушения. Кроме того, явные признаки коррозии, изменение уровня одной из сторон фундамента также свидетельствуют о том, что он нуждается в срочном ремонте.

Правильнее всего в такой ситуации укреплять фундамент. Сделать это вполне реально самостоятельно.

Укрепление и ремонт фундамента поэтапно

Для начала нужно убедиться, что нужно принять меры по укреплению фундамента. Для этого проводится длительное исследование, если, конечно, состояние фундамента позволяет отсрочить ремонт.

В течение года следует контролировать рост трещин, образовавшихся в основании дома.Для этого используется гипсовый раствор, которым заполняют щели, и обычная бумага.

Следует приклеить к гипсу и посмотреть, не порвется ли он или останется в том же состоянии. В первом случае потребуется масштабный ремонт. Этот еще «дедовский» способ достаточно эффективен, если гипсовая наклейка не подвергается атмосферным осадкам и механическим воздействиям.

Также можно вызвать специалистов для проведения электронных замеров, которые определят степень повреждения фундамента.

Сначала нужно провести земляные работы: фундамент следует выкопать до самого фундамента. Эта часть работы, пожалуй, будет самой трудоемкой. Здания играют здесь большую роль.

Затем открытая поверхность фундамента должна быть полностью освобождена от теплоизоляционного материала, налипшего грунта и штукатурки. Вы также должны удалить дефектные элементы.

  • Прежде чем приступить непосредственно к мероприятиям по укреплению фундамента, его необходимо обработать специальной грунтовкой глубокого проникновения.
  • Это позволит максимально защитить поверхность основания фундамента от негативного воздействия окружающей среды и продлить срок эксплуатации ремонтируемого фундамента.

На следующем этапе к старому фундаменту крепятся анкеры. Отверстия для них готовятся на расстоянии около метра друг от друга.

К ним крепится арматура. Для укрепления фундамента лучше использовать основу диаметром 12-14 мм. Металлический каркас дополнен сеткой с крупными ячейками.

Цементный раствор заливается в опалубку, которую набирают на расстоянии около 20 см. от поврежденного основания дома. Подробно процесс опалубки описан здесь: опалубка своими руками.

О том, как приготовить цементный раствор, наверное, не стоит говорить. Важно только упомянуть, что качество готового раствора напрямую влияет на качество ремонтируемого фундамента. Здесь не должно быть ошибок.

В соответствии с технологией готовят и заливают в опалубку цементный раствор.От качественных характеристик самого бетона будут зависеть и характеристики эксплуатации фундамента, поэтому на стройматериалах в данном случае лучше не экономить.

При полном высыхании бетона проводят гидроизоляцию армированного фундамента. Установлен дренаж (кольцо). Существует несколько способов гидроизоляции фундамента: от традиционных, вроде горячего битума, до современных.

После проведения всех мероприятий по укреплению фундамента его засыпают щебнем, а сверху дополнительно уплотняют песком.

Эта последовательность работ описана для ремонта очень серьезных повреждений фундамента. При не столь значительных дефектах чаще всего будет достаточно просто дополнительной штукатурки поверхности фундамента на металлической сетке.

Мы дадим вам небольшой совет, который обязательно поможет вам в работе.

Если вы решили укрепить фундамент самостоятельно, то делать это нужно в теплое время года, когда грунт достаточно мягкий и рыхлый. В основном это связано с характером погодных условий в нашей стране, не позволяющих проводить такие работы зимой.

Это также важно для сохранения качественных характеристик самого бетона.

Статья предоставлена ​​сайтом СтройСоветы

В процессе эксплуатации здания со временем начинают разрушаться не только стены дома, но и фундамент, на котором он стоит. Чтобы максимально продлить срок службы здания, необходимо провести капитальный ремонт и устранить все повреждения. Ремонт фундамента дома своими руками позволяет выполнить работу максимально качественно и сэкономить средства.Виды ремонтных работ и причины повреждения конструкции дома зависят от различных факторов. Рассмотрим их подробнее.

Признаки разрушения фундамента

Для оценки степени тяжести необходимого ремонта здания необходимо осмотреть его повреждения. Причин отремонтировать фасад дома много:

  1. Появление перекосов дверного или оконного проема, которые приводят к неудобству закрывания/открывания дверных и оконных створок, свидетельствует о том, что часть фундамента ушла в землю.
  2. Увеличение ранее образовавшихся и появление новых трещин на стенах здания.
  3. Ежегодное затопление цокольного этажа (цокольного этажа) талыми водами в весенний период.
  4. Образование разрушений на поверхности стен.
  5. Резкое изменение положения стен дома и лестницы.

Однако не всегда перечисленные пункты могут свидетельствовать о необходимости капитального ремонта. В некоторых случаях трещины появляются из-за смещения основания, которое может произойти из-за возведения конструкции рядом с домом.

Прежде чем поднимать панику и начинать ремонт фундамента загородного дома, рекомендуется понаблюдать за трещинами: насколько и как часто они расходятся. Для наблюдения можно использовать папиросную бумагу или обычную салфетку, на которой нужно написать дату установки «маячка» и приклеить его на трещину. В случае увеличения образования бумага порвется и чем быстрее это произойдет, тем быстрее ее нужно будет ремонтировать.

Причины ремонта

Из-за чего может обрушиться фундамент дома? Перечислим следующие причины:


Виды ремонтных работ

В настоящее время существуют различные способы реконструкции подвала или его укрепления.Так как для строительства домов используются различные материалы: дерево, кирпич, ЖБИ и т. д., то ремонт фундамента дома своими руками будет осуществляться по определенной методике.

Чаще всего при строительстве зданий закладывают ленточный фундамент. Если рассматривать его более объемно, то он выглядит как цельная конструкция, на отдельных участках которой недопустимо превышение строительных нагрузок. Пучинистый грунт может деформировать основание такой конструкции, поэтому перед закладкой фундамента дома нужно тщательно изучить грунт и глубину его промерзания.

Для ремонта фундамента деревянного дома дом нужно будет полностью поднять и только после поднятия фундамента здания закладывать. Однако такой способ реконструкции подходит только для деревянных построек.

Если конструкция накренилась из-за просадки грунта, то в результате ремонта необходимо уравновесить силу удара за счет увеличения площади конструкции. Начало ремонта следует проводить там, где обнаружен наибольший уровень крена.Инструкция по ремонту:

  • Необходимо разметить двухметровый участок конструкции и выкопать возле него траншею. Его глубина (один метр) должна превышать самую низкую точку поврежденной части;
  • Открывшуюся от земли часть основания необходимо очистить от налипшей грязи, штукатурки и других слоев;
  • Очищенную поверхность стены необходимо обработать грунтовкой, предназначенной для глубокого проникновения;
  • На поврежденной стене готовятся отверстия, в которые вкручиваются анкеры.Минимальное количество вертикальных рядов – 3, по горизонтали расстояние между элементами должно быть 60-120 см;
  • К анкерам приваривается арматурная сетка, сваренная из металлических стержней. Их диаметр не должен превышать 10-14 мм;
  • Во все образовавшиеся в результате разрушения образования заливается жидкий раствор бетонной смеси;
  • Если образовавшееся повреждение имеет большую площадь, в этом случае необходимо установить опалубку, залитую бетоном;
  • Через некоторое время после высыхания раствора на него крепится слой гидроизоляции;
  • Траншея уплотняется слоями грунта, и каждый слой должен быть утрамбован.

При ремонте конструкции деревянного здания дома предполагается приподнимать, во всех остальных случаях производится заливка бетонным раствором или увеличение площади конструкции. Все зависит от степени повреждения и причины его образования. Состояние конструкции рекомендуется периодически проверять на целостность, что позволит избежать сильных повреждений поверхности стен.

Хирургическое вмешательство при реконструкции

Если требуется срочный ремонт столбчатого фундамента загородного дома, то необходимо прибегнуть к следующим действиям:

  • Освободить поврежденный участок стены от грунта;
  • К самому фундаменту выкопать яму (угол не должен быть меньше 35 градусов) и закачать жидкую бетонную смесь с помощью трубы (металлической или асбестовой).Его наливают до тех пор, пока полотно не перестанет его впитывать. Через 1-2 часа процедуру необходимо повторить и сделать еще несколько раз через 1-2 дня;
  • Бумажные маяки устанавливаются на трещину (они были описаны в самом начале статьи), если бумага порвется, то дальше продолжается оседание здания и в этой ситуации потребуется круговое бетонирование основания;
  • Если маяк останется без изменений, то конструкцию можно засыпать грунтом и уплотнить.

Ремонт фундамента кирпичного дома невозможен без первоначальной установки бумажных маяков, которые помогут определить скорость роста образовавшихся трещин.

В общем случае ремонт фундамента следует проводить один раз в несколько лет, а ремонтные работы выполнять в плановом порядке. Загородный или частный (загородный) дом придется ремонтировать своими силами или обращаться за помощью к бригаде строителей, которые за определенную плату проведут весь необходимый ремонт.К сожалению, в данном случае нельзя говорить о высоком качестве выполненной работы и хорошем результате. Как говорится, «время покажет».

Тем не менее, отремонтировать основание здания своими руками очень сложно. Эта процедура требует определенных знаний и навыков. При этом неважно, какое основание подлежит ремонту: ленточное, столбчатое, ж/б плитное, армированное, деревянное и т.д.

Восстановление гидроизоляции

Самый простой способ гидроизоляции – введение инъекционного раствора.Его заливают через определенные отверстия, заранее подготовленные в бетонной поверхности стены. Таким образом можно предотвратить попадание влаги из почвы.

Гидроизоляция стен необходима как на этапе строительства здания, так и в случае ремонта конструкции. Дело в том, что он предназначен для защиты фасада и конструкции от повреждения грунтовыми водами, что впоследствии приведет к сокращению срока службы конструкции и разрушению здания.

В некоторых случаях для предотвращения оседания конструкции необходимо выложить новую ее часть. Таким образом, часть нагрузки будет передаваться на пристроенную площадь с помощью металлических или железобетонных балок. Они пройдут через подвал здания. Выложенный фундамент необходимо заанкеровать, в результате чего будут выполнены сквозные крепления.

При проведении ремонта необходимо просчитывать каждое действие, которое вы хотите предпринять. Дело в том, что зачастую результат проведенных процедур остается неизменным или, наоборот, ухудшает ситуацию.В такой ситуации может потребоваться изменение самой конструкции, что в свою очередь может привести к реконструкции стен, перекрытий и других строительных конструкций.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.