Ремонт легкого столбчатого фундамента: Ремонт легкого столбчатого фундамента в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Ремонт легкого столбчатого фундамента в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Многие владельцы загородных земельных участков предпочитают строить дом на столбчатом фундаменте. Во-первых, он считается оптимальным вариантом для возведения дачных домиков, бань и небольших жилых коттеджей на грунте без пучения и осыпания. Во-вторых, такое основание строится за один день. Но иногда столбчатый фундамент начинает крениться, выпирать или разрушаться. Выход из ситуации один — ремонт легкого столбчатого фундамента.   

Причины для ремонта столбчатого фундамента

Любая конструкция в процессе эксплуатации постепенно изнашивается и столбчатый фундамент не исключение из этого правила. К естественному старению добавляются и другие факторы, ускоряющие процесс разрушения из-за нахождения опорной части столбов на небольшой глубине. Срочный ремонт легкого столбчатого фундамента понадобится в следующих ситуациях:

• осадка столбчатого основания. Пусть и неразличимая на глаз, она деформирует конструкцию строения, ведет к заклиниванию дверных и оконных проёмов;
• почва под столбами не остаётся незыблемой. Она постоянно подвергается гидрологическим и механическим воздействиям, которые снижают устойчивость грунта, а следовательно и несущие способности фундамента;
• перекос столбов может быть вызван вибрацией грунта вследствие ведущихся рядом строительных работ или установкой столбчатого основания на ненадежную почву из-за неправильных выводов геологической разведки либо её отсутствия.

Ремонт столбчатого фундамента винтовыми сваями

Самый дешевый и надежный способ восстановить работоспособность столбчатого основания — это его замена или ремонт винтовыми сваями. Они представляют собой толстостенную стальную трубу с винтовой лопастью на наконечнике. В отличие от столбов сваи не опираются на рыхлый грунт, а ввинчиваются в него за счет лопастей, пока не достигнут слоя твердого грунта. На начальном этапе ремонт легкого столбчатого фундамента при его разрушении состоит из вкручивания в грунт под небольшим углом свай по периметру дома. Затем на эти винтовые сваи устанавливается стальной ростверк, на который и будет перенесена нагрузка массы строения. В случае разрушения столбчатого фундамента на отдельном участке, сваи монтируются только на нём. С точки зрения экономии средств это выгоднее, но не даёт гарантии, что через некоторое время столбы не начнут разрушаться в другом месте.

Видео наших работ

Задайте ваш вопрос

ищем причину и выбираем порядок действий

Бывает, что весенний осмотр дома приносит неприятные сюрпризы. Небольшие трещины в основании, просадка углов дома и разбежавшаяся “паутинка” по кладке говорят о том, что пора заняться ремонтом фундамента. Что привело к повреждению фундамента, продолжают ли расти трещины – расследование причин поможет определиться с дальнейшими действиями.

Как проверить скорость осадки фундамента?

Трещина основания перекрывается гипсовым маячком, величиной с монету. Если через неделю, две, на его поверхности растрескивание продолжится, то осадка фундамента еще не закончилась. Проверку желательно проводить при полностью оттаявшем грунте, что бы исключить временное воздействие сил морозного пучения.

Причины повреждения фундамента

Помимо естественного износа основания, есть несколько технических ошибок и природных условий, которые разрушают фундамент.

Только вычислив конкретную причину можно определиться с последовательностью действий ремонта фундамента. Главные причины:

1. Плохая несущая способность грунта.
2. Давление на фундамент сил морозного пучения.
3. Избыток воды у подошвы опоры.
4. Слабое армирование и плохое качество бетона.

Как провести ремонт свайного и столбчатого фундаментов

Порядок действий при ремонте фундамента определяется причиной его разрушения:

1. Часто просадка одной части дома говорит о неоднородном грунте под опорой. Установка нескольких свай по соседству помогает распределить нагрузку поврежденного фундамента на близкие плотные слои.
2. Перекосы всего основания случаются, когда сваи завинчены выше уровня промерзания земли. Зимой силы морозного пучения выдавливают опоры или надламывают их острие. Ремонтом такого фундамента будет полная замена поврежденной сваи, завинчивание остальных ниже точки промерзания. Если основа столбчатая, то вокруг каждой опоры создается песчаная подушка крупнозернистой фракции (с обязательной утрамбовкой) и организуется дренаж у подошвы.
3. Ростверк чаще надламывается при близкой подсыпке грунта – промерзшая земля сильно давит на бетон. Весной достаточно откапать ростверк на 10-20 см, плюс утеплить пространство под ним на ширину 1-2 м.
4. При неравномерной просадке столбчатый фундамент переделывают в мелкозаглубленную ленту. Доливаются участки ленточного основания, которые объединяются со столбами общим армированием.

Последним этапом ремонта свайного, столбчатого фундаментов будет обустройство утепленной отмостки, что бы убрать промерзание почвы вокруг дома. По периметру обязательно обустраивается дренаж и “ливневка”.

Как провести ремонт ленточного фундамента

Даже правильно заглубленный ленточный фундамент может покрыться трещинами. Для этого есть несколько причин:

1. Слабая несущая способность грунта под основанием. Решается вопрос уширением подошвы фундамента.
2. Недостаточное армирование бетона. Усиление тела фундамента сквозной обвязкой арматуры и дополнительным слоем раствора укрепит опору.
3. Неравномерная нагрузка. Используя разные по весу материалы в строительстве дома, нужно правильно рассчитывать нагрузку на основание.

Для ремонта просевшего от веса фундамента и равномерной поддержки дома на поврежденном участке устанавливаются микросваи.

В легких деревянных дамах не сложно провести ремонт фундамента или даже его полную замену. Каркас дома максимально облегчается, на стенах устанавливаются специальные маячки для отслеживания деформации. Под первый венец сруба закладываются железобетонные или стальные балки. Расстояние – 2-2,5 м между осями. Каркас поднимается на домкратах, затем переносится на приготовленные заранее временные опоры. Важно проследить, что бы в процессе не деформировались оконные, дверные проемы. Заливается новый фундамент участками по 2 метра, чередуясь с двухметровыми разрывами.

Ремонт фундамента в тяжелых каменных домах проще. Но основание здесь нельзя подкапывать и полностью заменить, усиление или частичный ремонт идут только за счет расширения. Бетонные стенки откапываются по периметру, очищаются от рыхлой породы. Расширяются, скалываются трещины. Вся поверхность пропитывается грунтовкой глубокого проникновения, что бы адгезия старого и нового слоев бетона была максимальной. По периметру сооружается сквозной арматурный каркас. Возводится опалубка.

Заливается цементная смесь при температуре от +5 до +20°С, тогда раствор вовремя набирает максимальную прочность. Из всего залитого объема удаляются пузырьки воздуха. В течение нескольких дней поверхность проливается водой, чтобы бетон схватывался равномерно. В жару свежий раствор проливается чаще. Если ремонт фундамента ведется при температуре ниже +5°С, то рациональнее для замеса использовать повышенную марку цемента и дополнительные присадки. Спустя 1-2 месяца новая часть набирает прочность, и нагрузка уже распределяется на всю монолитную основу.

Любой ремонт фундамента завершается добротной гидроизоляцией его стен – убирается разрушительное воздействие влаги. Плюс, на водонасыщенных почвах создается дренаж у подошвы основания и закладывается утепленная отмостка. Большинство видов грунтов пропитываются водой в осенний период и при заморозках усиливают свое давление на бетон, поэтому иногда лучше перестраховаться, чем проводить ремонт фундамента еще раз.

Столбчатый фундамент своими руками | Ремонт: онлайн-журнал

При строительстве не только домов, но и даже обыкновенных легких построек, таких как гаражи, бани и хозблоки люди обустраивают тяжелые фундаменты. Это становится абсолютно лишним и не является рациональным. Для легких домов и строений будет более уместен и целесообразен добротно выполненный столбчатый фундамент. К тому же по цене столбчатый фундамент обойдется значительно дешевле, да и выполнить его своими руками гораздо легче.

Достоинствами столбчатого фундамента

Достоинствами столбчатого фундамента являются: Надежность конструкции, которая способна обеспечить продолжительный срок эксплуатации фундамента.

Возможность применения данной технологии возведения фундамента практически на любых типах грунта за исключением пучинистого.

Возможность возведения столбчатого фундамента практически на любом, даже самом сложном, ландшафте.

Столбчатый фундамент является самым экономичным вариантом в финансовом плане.

Довольно емкий объем предшествующих подготовительных работ по укладке фундамента.

Процесс гидроизоляции столбчатого фундамента является минимальным.

Простота при монтаже фундамента. Столбчатый фундамент легко выполнить даже в одиночку.

Значительная скорость выполнения строительных работ.

Если говорить о недостатках столбчатого фундамента, то среди них можно выделить:

Тип фундамента не предполагает обустройство в доме подвалов и погребов.

Фундамент может быть использован только при строительстве легких домов и построек.

Основной задачей является расчет конструкции будущего фундамента. Глубина закладки столбов при этом, напрямую зависит от состава грунта и обычно она определяется глубиной его промерзания в данном регионе. При проведении необходимых расчетов, требуется учитывать вес предполагаемого строения.

Для столбчатых фундаментов подходят следующие типы конструкций:

Постройки, которые имеют не более двух этажей.

Бани, беседки, хозпостройки и различные беседки.

Разнообразные легкие каркасные постройки — теплицы, навесы.

Прежде чем приступать к строительству столбчатого фундамента, нужно четко определить какая конструкция больше подходит для вашего конкретного случая. В принципе, выбор варианта зависит от финансовых возможностей застройщика, а так же от профессиональных навыков строителей выполняющих возведение столбчатого фундамента. Столбы для данного вида фундамента можно выполнить из совершенно различных материалов. К примеру, для строительства столбов подойдут дерево и кирпич, но лучше и надежнее всего, если столбы будут выполнены из монолитного бетона. При выборе для изготовления столбов деревянных бревен, необходимо позаботится об их специальной обработке, которая поможет уберечь материал от гниения и последующего разрушения. Так же для защиты следует использовать различные гидроизоляционные материалы.

Среди столбчатых фундаментов существуют два наиболее распространенных и часто используемых вида: монолитные и кирпичные.

Монолитные фундаменты пользуются у застройщиков большей популярностью и являются лучшим вариантом. Монолитный фундамент способен обеспечить необходимую прочность на сжатие, а при его армировании и на растяжение.

ирпичные, более доступны, а в сравнении с конструкцией из деревянных столбов, являются более надежными. На столбчатом фундаменте с кирпичным основанием можно возводить легкие дома до двух этажей. Однако же кирпичные основания столбчатых фундаментов имеют и свои недостатки. Главным из таких недостатков, является слишком тяжелая работа при закладке такого типа фундамента, а так же слишком большое количество земляных работ. Другим серьезным недостатком может стать приобретение для кладки столбов специального пережженного вида кирпича, который не просто достать, да и стоит который не мало. Надо сказать, что размер столбов сооруженных из кирпича должен быть не менее 500*500 мм. Так же столбчатый фундамент может быть выполнен из плитняка или бутового камня. В таком случае, размер опорных столбов для такого фундамента должен стать не менее чем 600*600 мм.

Для более равномерного распределения нагрузки на все столбы фундамента, их связывают между собой обустройством ростверка. Данный момент является действительно важным, так как перераспределение тяжести является основой для дальнейшего строительства.

Работы по подготовке к строительству столбчатого фундамента должны начинаться с очистки территории на участке строительства. Сразу после этого начинаются работы по планированию и подготовке участка. Производится выравнивание неровностей и подсыпка грунтом присутствующих на участке ямок. Следующим этапом происходит разбивка участка под фундамент с закреплением осей согласно проекта. Необходимо держать все размеры под контролем. Периодически необходимо производить сверку по диагоналям, а так же проверять углы фундамента, которые должны соответствовать прямому углу в 90 градусов.

Углубления под столбы фундамента либо роются руками или используя специальную технику. Расположение углублений должно строго соответствовать осям. Если заглубление столбов менее метра, то можно и не использовать ни какие дополнительные крепления для стенок. Если глубина углублений составляет более метра, то, шурфы следует выполнять с откосами. Чтобы предотвратить осыпание стенок, из досок следует выполнить специальное крепление с распорками. Важно, чтобы отверстие под столб было шире необходимой ширины колонны. Это делается для того, чтобы можно было легко выполнить установку опалубки и распорок без ущерба требуемой площади для столба.

Для выполнения опалубки обычно используются доски шириной около 100-150 мм. и толщиной до 40 мм. Монтаж досок производится более ровной и гладкой стороной в сторону бетона. Кроме досок, для выполнения опалубки, можно с успехом использовать такие виды материалов как ДСП, влагостойкая фанера или железные листы. В качестве несъемной опалубки для столбчатого фундамента, можно использовать железные или асбестовые трубы соответствующего диаметра.

Для выполнения армирования столбов фундамента, применяется ребристая арматура диаметром до 14 мм. Для обустройства перемычек применяется 6 миллиметровая проволока. Чтобы в дальнейшем обеспечить связь столба и ростверка, выход арматуры делают выше на 150 мм. Бетон необходимо заливать слоями, используя ручные вибраторы. Это делается за тем, чтобы обеспечить однородность смеси и удалить из раствора находящийся в нем воздух. Обязательным условием является обеспечение гидроизоляции фундамента. На влажных грунтах необходимо выполнять гидроизоляцию в два слоя.

После проделанных выше работ, с помощью различных обрезков арматуры, между собой соединяются перемычки. За тем монтируется опалубка, выполняется каркас из арматуры и конструкция заливается бетоном. Таким образом, получается единый и монолитный пояс.

На завершающем этапе строительства, когда бетон наберет необходимую прочность, производится гидроизоляция и засыпается в ямы грунт.

Чтобы защитить пространство, образовавшееся под строением от осадков и холодного воздуха, на расстоянии между фундаментными столбами делается специальная стенка — забирка. Обычно, такая стенка выполняется из кирпичей. В ней обустраиваются специальные технологические отверстия для обеспечения вентиляции, а так же для прокладки линий коммуникаций. Забирку не стоит связывать со столбами фундамента. В противном случае, при осадке здания могут появиться трещины.

04.06.2021 Поделитесь статьей с друзьями в социальных сетях

Ремонт ленточного фундамента в Москве опытными бригадами рабочих! Цена снижена!

Лучшая цена на ремонт ленточного фундамента –

от 18 000 руб/м³

Заказать услуги

Если в свое время Вы заказали строительство ленточного фундамента под ключ, Вы однозначно сделали правильный выбор! Его без преувеличения можно назвать самым надежным и долговечным вариантом основы. Но вечных фундаментов, к сожалению, не существует – прямо сейчас мы расскажем Вам, в каких случаях просто необходим ремонт ленточного фундамента, чтобы Вы смогли своевременно воспользоваться услугами профессионалов!

Ремонт ленточного фундамента своими руками специалисты выполнять не рекомендуют: только профессиональный подход поможет правильно выполнить диагностику и провести ремонтные работы.

Какие главные признаки необходимости ремонта ленточного фундамента дачного дома и многоэтажки?

Перед тем, как приступить к работам по ремонту фундамента, специалист обязательно проводит тщательное исследование состояния конструкции. Существует ряд основных признаков, которые указывают на необходимость ремонта ленточного фундамента деревянного дома, складского помещения или офиса.

• Трещины. Появление трещин в несущих стенах здания, в цокольном этаже и на перегородках – тревожный признак. Если Вы заметили их на фасаде или в помещении – срочно вызывайте ремонтную бригаду. Как и при проведении фасадных работ, это слишком грозный признак, чтобы им пренебрегать.
• Осыпание. Если фундамент начал осыпаться, здание находится в опасности разрушения! Только профессиональный ремонт ленточного фундамента, цена которого для Вас в нашей компании будет доступной, поможет спасти конструкцию.
• Изменение плотности. Когда цоколь становится пластилинообразным, промедление только усугубляет ситуацию! Привести фундамент в работоспособный вид помогут наши специалисты.
• Поднятие фундамента. Если фундамент по неопределенной причине начал подниматься, самое время заказывать его диагностику и ремонт у профессионалов.

Помните: даже незначительные, на первый взгляд, повреждения могут быть признаками серьезных проблем с фундаментом, и дальнейшее промедление может быть чревато необходимостью капитального ремонта здания!

Опытный специалист внимательно осмотрит фундаментную конструкцию и поможет не только устранить уже существующие повреждения, но и предупредить появление новых.

Варианты ремонта ленточного фундамента под домом

В зависимости от характера и масштабов повреждения, используется несколько вариантов ремонта ленточного фундамента кирпичного дома – только строитель с многолетним опытом может правильно подобрать нужный именно для Вашей конструкции.

• Если нет необходимости в укреплении всего фундамента, достаточно просто заменить его деформированный участок. Поврежденная часть конструкции наращивается с помощью специальной кладки – ее располагают по боковым сторонам. Наращивание производится до тех пор, пока отремонтированный фундамент не будет соответствовать действующим требованиям и стандартам.
• Когда вся площадь фундамента покрыта повреждениями, вне зависимости от их характера рекомендуется увеличить прочность конструкции по периметру. Для опытных строителей этот вид фундаментных работ не представляет особой сложности – его суть состоит в бетонировании фундамента по периметру после предварительной подготовки.
• Самый сложный вариант ремонта ленточного фундамента дачного дома, цены которого могут «кусаться», это последовательная замена старого ленточного фундамента новой конструкцией. Именно этот вид ремонтных работ требует большого мастерства и опыта рабочих, ведь важно не только создать фундамент согласно технологии, но и правильно установить опоры под стены. Такой ремонт ленточного фундамента дома станет отличным решением для компактных зданий, построенных из легких строительных материалов. При подобном ремонте ленточного фундамента своими руками пошаговая инструкция не спасет – без наличия многолетнего опыта, затея изначально обречена на провал.

Почему заказывать ремонт ленточного фундамента в Фабрике Строительства выгодно?

• Мы – не компания-однодневка. За 11 лет работы на рынке строительных услуг Москвы и Подмосковья наши специалисты в совершенстве изучили диагностику повреждений разных типов фундамента и особенности реконструкции различных типов зданий и сооружений. Пока «профессионалы» из других компаний удаляют только трещины фундаментной конструкции, мы устраняем их причину!
• Нам известны все тонкости работы. Каждый из наших строителей имеет за плечами более 5 лет опыта, поэтому максимально ответственно выполняет ремонт ленточного фундамента любой сложности. Мы не зацикливаемся исключительно на старых технологиях, но постоянно внедряем инновационные и эффективные способы решения строительных задач.
• Гарантия на выполненные работы. Высокий уровень профессионализма позволяет нам давать до 5 лет гарантии на выполненные работы. Вложенные в ремонт ленточного фундамента средства будут потрачены с пользой – они окупят себя уже в ближайшие 10 лет!
• Мы ничего от Вас не скрываем. Если Вы приедете на объект в любое удобное время – Вы убедитесь в том, что ремонт фундамента из ФБС-блоков проходит строго согласно намеченному плану и оговоренным срокам. Онлайн-трансляция с объекта поможет Вам следить за выполнением работ, даже не выходя из дому!

У нас Вы можете недорого заказать ремонт ленточного фундамента деревянного дома – цены доступны для каждого! Гарантируем ответственный подход к работе, соблюдение сроков сдачи объекта и отличный результат!

Заказать услуги

Замена столбчатого фундамента своими руками

Сегодня многие застройщики выбирают возведение под свой дом именно столбчатого фундамента в силу его дешевизны. К тому же такое основание строится достаточно быстро – всего лишь за 1 день. Подобный фундамент считается идеальным для возведения на непучинистом грунте садовых и дачных домиков, легкой бани, жилых домов из бруса небольшого размера. Но бывают случаи, когда столбчатый фундамент начинает быстро разрушаться, заваливаться на бок или выпирать. В подобных условиях единственным методом предотвращения дальнейшего проседания основания является замена столбчатого фундамента.

Содержание:

1. Необходимость замены столбчатого фундамента
2. Методики замены столбчатого фундамента
3. Выбор нового фундамента для дома
4. Замена столбчатого фундамента своими руками

Необходимость замены столбчатого фундамента

Многие сельские дома, что были построены в прошлом веке, имеют в качестве основания примитивный столбчатый фундамент. Подобное древнее строение представляет из себя стояны из кирпича или камня, зачастую достаточно ветхие, ненадежные и давно отжившие себя. Они требуют немедленной замены на более прочный, качественный и надежный фундамент. Самая главная причина разрушения столбчатого фундамента – осадка, что закономерно вызывает изменение положения деревянного дома, появление трещин в стенах, заклинивание окон и дверей.

Данный процесс происходит от различных физико-механических и гидрологических изменений, которые проходят в нижнем грунте и уменьшают его несущие способности. Основание фактически перестает выполнять задачи, возложенные на него. Нередко изменения свойств почвы вызываются строительными работами, которые проводятся на приусадебной территории. Но такие проблемы присущи не только старым домам.

И при установке нового дома на столбчатый фундамент последний очень быстро начинает коситься или проседать и тянуть за собой дом. Особенно если речь идёт о больших и тяжелых брусовых домах (9 на 9 метров и больше) и коттеджах. В этих случаях такое основание категорически не рекомендуется применять, ведь идет существенная нагрузка, и тут рациональнее обустроить свайно-винтовой или ленточный фундамент. Также нерационально возводить столбчатый фундамент на пучинистом грунте.

Хочется сразу оговориться, что в этом чаще всего нет вины мастеров, которые выполняли возведение. Это связано с явлением пучения грунта при его оттаивании после зимнего замерзания. Земля раньше оттаивает с южной стороны дома, выдавливая вверх южные столбики, которые оказываются на рыхлой размершей земле, пока северные столбы стоят на своем месте на твердом промерзшем грунте.

Даже если вы вкопаете на 2 метра в землю и зальете бетоном асбестовые трубы, прочные на сжатие и изгиб, они не смогут противостоять пучению грунта. Все равно будет нарушаться уровень столбиков по горизонту, и происходить перекос дома в целом. В этом случае фундамент не подлежит ремонту и бессмысленно пытаться выровнять столбы основания, вам нужно запомнить: если блоки двинулись хоть один раз, то они будут каждый год после зимы менять своё горизонтальное положение, и его необходимо поскорее заменить.

В таких случаях единственное верное решение состоит в замене фундамента. Эту процедуру относят по праву к радикальным мерам, призванным восстановить безопасность и надежность дома, а также увеличить срок его эксплуатации. Однако при этом стоит запомнить, что замену основания целесообразно проводить для построек, конструкция которых после замены грунта может прослужить еще несколько десятилетий.

Методики замены столбчатого фундамента

Как правило, замена столбчатого фундамента на другой занимает по срокам от 5 до 10 дней, причем подъем жилого дома проводится снизу, что позволяет работникам не разбирать пол, облегчая таким образом работу. А вот замена основания при оседании внутренних стен жилого дома требует для исправления дефекта вскрыть напольное покрытие.

Существует несколько методик проведения замены фундамента под деревянной постройкой:

• Косметический ремонт — самая простая методика, которая не предполагает больших финансовых вложений. В этой ситуации нужно попросту вырезать прогнивший участок, а вместо него вставить подходящий деревянный элемент. Однако необходимо учитывать, что при подобной частичной замене основания неизбежно нарушается целостность дома.
• Разборка стен представляет вид строительных работ, что предполагает осуществление полного демонтажа стен, после которого производят замену нижнего венца сруба. Метод надежный, но от мастеров требует изрядного терпения и времени на проведение разборки и сборки строения.
• Разборка фундамента. Для этого придется снять слой в 20 сантиметров, заменить деревянные венцы и после этого восстановить основание под домом.
• Замена венцов с помощью поднятия постройки домкратом считается самым популярным методом, согласно отзывам о замене столбчатого фундамента, так как позволяет заменить фундамент качественно и быстро.

Выбор нового фундамента для дома

Важно понимать, что процедура замены фундамента дома является сложным процессом, который требует тщательной подготовки. Для начала стоит определиться с конструкцией будущего основания, которое заменит старый столбчатый фундамент. Различают такие виды фундамента, которые подходят для деревянных домов:

1. Столбчатый фундамент представляет собой систему столбов, которые устанавливают в местах максимальной нагрузки – точках пересечения стен. Столбы изготавливают из камня, бетона или кирпича и устанавливают на расстоянии близко 1-2 метров. Он приспособлен для поддержания легких жилых домов с деревянными, каркасными или щитовыми стенами, что не создают значительных нагрузок на основание. Невзирая на простоту, столбчатые фундаменты можно выбирать для обеспечения надежной опоры для дачного или садового домика, а также других хозяйственных построек.
2. Буронабивной свайный фундамент является разновидностью столбчатого основания, только в качестве несущих элементов применяются асбестоцементные трубы, что наполнены специальной смесью. Конструкция подобного основания состоит из свай и ростверка, что их соединяет. Несущие элементы располагаются аналогично под самыми значимыми точками дома, к примеру, в местах, где пересекаются капитальные стены, и на углах строения. Буронабивной свайный фундамент считается оптимальным для зданий на грунте с высокой водой.
3. Свайный винтовой фундамент считается наиболее интересным видом основы дома, так как изначально предназначался для военных целей. Сегодня такой фундамент широко применяется в гражданском строительстве и ценен тем, что вы можете его использовать на любой местности, даже на неровном участке с перепадами высоты. К тому же невысокая цена замены столбчатого фундамента на свайный винтовой и возможность неоднократного применения винтовых свай — дополнительные достоинства такого фундамента. Недостатком считается наем спецтехники.
4. Ленточный фундамент позволяет строить тяжелые дома и вместе с этим обеспечивает высокую надежность и защищенность дома. Самый популярный мелкозаглубленный ленточный фундамент бывает монолитным и сборным. Сборные конструкции изготавливают из бетона на основе опалубки, монолитные — из блоков железобетона и бетона.

Замена столбчатого фундамента своими руками

Безусловно, осуществить замену старого столбчатого фундамента можно и самостоятельно, но вы должны быть уверены в собственных силах. В этом случае вам понадобится представленная ниже информация, так как она позволяет ориентироваться в вопросе замены фундамента и контролировать ситуацию.

Подготовительные работы

Не смотря на создание надежного фундамента и проведение правильных расчетов при его закладке, иногда на фасаде жилого дома появляются небольшие трещины, искривляются подоконники, цоколь и прочие горизонтальные линии. Это говорит об оседании дома под столбчатым фундаментом и требует проведения немедленной замены основания.

Однако перед тем как приступить к работе, необходимо убедиться, что деформация основания уже прекратилась. Для этого на смоченной водой поверхности установите поперек трещины маяки из гипса. Наблюдайте в течение двух недель за этими маяками: если трещины на них не образовались, то деформация дома закончилась, и вы можете смело приступать к замене столбчатого фундамента своими руками.

Поднять дом вы можете и без специальной строительной техники, стоит просто задействовать гидравлические домкраты, которые способны развивать достаточное усилие, которое позволяет поднимать груз массой 10 тонн. При их отсутствии не целесообразно задумываться над покупкой такого оборудования, так как эту технику можно арендовать в любом железнодорожном депо.

Также вам понадобиться стальной лом, кувалда, клинья – инструменты, которые по большей части нужны для разборки старого фундамента. Чтобы создать временные опоры, вы можете использовать массивные брусья, чурки, кирпичи, а также доски различной толщины, которые играют роль прокладок. В качестве площадки под установку домкрата можно применить сбитые в щит брусья и доски, либо любой прочный материал.

Для равномерной передачи на нижние венцы дома усилия от штока домкрата потребуется вырезать стальную пластину, что имеет толщину не менее 5 миллиметров. Если вам предстоит работать со столбчатым основанием с забиркой, то перед началом работ последнюю придется разобрать. Также на этапе подготовки рекомендуется вынести из дома все тяжелые вещи, мебель и разобрать полы.

Подъем деревянного дома

Поднимают постройку с помощью домкратов. Их принято устанавливать с обеих сторон дома на расстоянии 0,5 метра от его углов. Домкраты позволяют равномерно поднять дом, иначе бревна нижней обвязки при неравномерном подъеме будут прогибаться, что приведет к их разобщению и последующей поломке. Домкрат следует устанавливать в местах, где дерево не повреждено гнилью.

Помните, что необходимо устанавливать прокладки в виде стальных пластин, чтобы усилие правильно передавалось на бревна от штока домкрата. Вместо металлических пластин вы можете взять отрезки деревянных брусков. Домкраты фиксируют на предварительно подготовленной опорной площадке, при необходимости их нужно заглубить в грунт, чтобы придать ей максимальной устойчивости.

Число отрезков бревен, которые используются для устройства временных опор, зависит от выбранной технологии подъема дома. Если вы планируете сразу поднять всю постройку, то количество временных опор должно превышать в два раза число столбов фундамента. Опору собирают из отрезков бревен, как обыкновенный колодец

Высота опор должна превышать на 10-15 сантиметров разность расстояния от поверхности почвы до высоты домкрата, потому что при подъеме дома опоры будут оседать, вдавливаться при этом в грунт. Поднимают дом по возможности с обеих сторон одновременно, равномерно, не больше чем на 1,5-2 сантиметра за раз. Полученный результат сразу же фиксируют временными опорами.

Если вы обнаружили в результате подъема дома перегибы нижних венцов, следует установить дополнительные домкраты. На этом этапе рекомендуется контролировать процесс, чтобы дом не повело в сторону, потому что при подъеме будет меняться его центр тяжести.

Стену нужно поднимать на высоту не меньше 6 сантиметров, вынуть сгнившие надставки и строение опустить на обрезки брусьев, которые поставлены на временные опоры. Между бревнами и брусьями прокладывают паклю, что обработана антисептиком, по ширине, которая равна двойной толщине бруса. Под предполагаемую ленту основания насыпается кирпичный бой и гравий в 10 сантиметров.

Когда вы подняли дом на достаточную высоту и его закрепили надежно с помощью временных опор, можно приступить к демонтажу старого столбчатого фундамента. Нужно разбить бутовую и кирпичную кладку, используя зубила, лом и прочие инструменты, удобные в работе. Старые столбы выкапывают или вытаскивают из грунта, раскачивая их в разные стороны. Часть материалов, которые сохранили свои качественные показатели, вы можете применять для формирования нового основания.

Возведение нового основания

Рассмотрим замену столбчатого фундамента на ленточный мелкозаглубленный фундамент, который подходит лучше всего для одноэтажных домов. Как следует из названия, этот тип фундамента считается чем-то средним между незаглубленным и капитальным заглубленным ленточным фундаментом. Он представляет из себя монолитные полосы железобетона, которые идут по периметру жилого дома и в местах, где будут располагаться впоследствии несущие стены.

Теперь поговорим о преимуществах ленточного мелкозаглубленного фундамента:

1. Ленточный мелкозаглубленный фундамент является экономичным решением. Если сравнивать это основание с заглубленными видами фундамента, то он обойдется вам дешевле в два-три раза.
2. Мелкозаглубленный фундамент предполагает меньшие объемы работ, чем возведение заглубленного фундамента. Сюда относится и скромные земляные работы, и легкость обустройства опалубки. Поэтому сроки замены фундамента существенно сокращаются.
3. Мелкозаглубленный фундамент ленточного типа позволяет в отличие от незаглубленных оснований сделать небольшой подвал в жилом доме, а также он подвержен в меньшей степени пучинистым явлениям.

Строительство нового основания следует начинать с проведения земляных работ: выкопайте траншею, глубина которой должны превышать в обязательном порядке глубину, на которой располагалась подошва старого основания. Траншею выкапывают П-образную – это нужно для формирования каркаса с арматурой для объединения в одну жесткую конструкцию всех участков фундамента.

Если предполагается возведение новых построек, примыкающих к дому, то необходимо рыть траншею, исходя из проектной документации. На дне траншеи обустройте песчаную подушку. Затем приступают к изготовлению и установке опалубки. Проще всего изготовить её из досок, что оструганы с одной стороны. Они легко сбиваются в щиты нужного размера. В таком случае и стоимость замены столбчатого фундамента будет ниже. Для их монтажа используют распорки и опорные колья, что нужно вбить по периметру траншеи.

Тщательно выверяйте правильность вертикального и горизонтального положения каждого щита. Затем нужно гидроизолировать внутренние части опалубки толем или прочим материалом и приступить к армированию нового мелкозаглубленного фундамента. Для этого применяют стальные арматурные прутья, что имеют диаметр близко 14-16 миллиметров. Прутья связывают в каркас с помощью гладких прутов с сечением 8-10 миллиметров.

На данном этапе очень важно выдерживать расстояние от продольных прутков до будущей поверхности ленточного фундамента. Обычно его принимают равным 5 сантиметрам – этого достаточно, чтобы обеспечить надежную защиту металла от коррозии. Когда каркас будет готов, можно залить опалубку бетоном. При этом избегайте образования воздушных пустот в растворе, поэтому каждые 200 миллиметров уплотняйте раствор.

Опалубку можно снимать через 3 дня после заливки бетона. Затем следует верхнюю и боковые части фундамента гидроизолировать рубероидом или мастикой. Пазухи засыпьте песком и защитите с внешней стороны отмосткой. После того как бетон приобретет достаточную прочность (близко двух недель), нужно уложить на первый элемент ленточного фундамента доски, на которые следует установить временные опоры.

Нагрузка нового фундамента

После установки нового фундамента можно приступать к его нагрузке. Действуйте по схеме замены столбчатого фундамента – одновременно двумя домкратами или каждым из них последовательно. Приподнимите угол здания, пока не освободятся клинья, осторожно их вытащите, потом постепенно разгрузите домкраты, опуская каждый угол здания на новый гидроизолируемый фундамент.

При выполнении нагрузки нового фундамента контролируйте отметки верха основания и применяйте при необходимости пропитанные антисептиком прокладки из дерева или защищенные от коррозии металлические элементы, если после приложения нагрузки отметка верха ниже требуемой. Или подтесывайте нижний венец, если получится, что отметка верха выше необходимой.

Таким образом, если вы обнаружили, что старый столбчатый фундамент стал разрушаться, на цоколе дома появились трещины, а само здание начало коситься на одну сторону, вам следует незамедлительно заменить старое основание. Тип нового фундамента вы можете выбрать среди нескольких вариантов – аналогичный старому столбчатый фундамент, буронабивной свайный, свайный винтовой или ленточный. Но предпочтительнее всего обустроить мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Делаем столбчатый фундамент из блоков

Вы решили своими руками построить дачный домик или хозблок. Будьте готовы: на возведение фундамента уйдёт до трети бюджета. Можно сэкономить, если сделать не ленточный или свайный, а столбчатый фундамент. На такое основание вы потратите не 30%, а 15-18% от стоимости здания.

Столбчатый фундамент выдержит дачный домик в один-два этажа, гараж, баню, сарай или котельную. В общем, любое лёгкое строение. Это самый бюджетный и быстрый вариант основы для здания.

Обратите внимание, в каких случаях профессиональные строители не рекомендуют использовать столбчатый фундамент:

• при строительстве домов со стенами из кирпича или железобетонных блоков;
• на слабых и горизонтально-подвижных грунтах;
• если грунт состоит из торфа, просадочной породы, насыщенной водой глины;
• на площадках с перепадом высоты больше двух метров (в этом случае придётся выравнивать грунт).

Важный момент. В здании со столбчатым фундаментом вы не сможете обустроить подвал или подпол.

Оптимальный материал

Самый долговечный и надёжный материал для фундамента — бетонные ФБС-блоки. Аббревиатура расшифровывается так: «фундаментные блоки стеновые». Их изготавливают на заводах методом вибропрессования.

В Леруа Мерлен есть два вида таких блоков, размеры — 39x19x18,8 см. ФБС-блоки весят от 30 до 32 кг. Укладывают их вручную, специальная техника не нужна.

Главный недостаток этого материала — низкая гидрофобность. Из-за пористой структуры ФБС впитывает воду как губка. Один блок может набрать в себя 4-5 кг влаги. Этот минус устраняется с помощью гидроизоляции.

Расчёт фундамента

Чтобы рассчитать, сколько опор понадобится, нужно определить несущую способность грунта и общий вес здания.

Средние расчётные сопротивления грунтов

Теперь считаем, сколько будет весить будущее здание. Складываем общий вес стен, перекрытий и кровли.

Удельный вес элементов конструкции

Считаем суммарную площадь оснований фундамента:

Общую массу здания делим на несущую способность одного квадратного сантиметра грунта. Умножаем на коэффициент запаса надёжности. Получаем площадь всех опор фундамента.

Каждый наш столб будет состоять из двух блоков. Площадь основания одного столба = 39x19x2 = 1482 кв.см. Чтобы узнать, сколько столбов понадобится, делим площадь оснований всех опор на площадь основания одной опоры.

В столбчатых фундаментах опоры располагают на расстоянии от полутора до двух метров друг от друга. На проблемных грунтах шаг уменьшают до одного метра. В точках пересечения стен и по углам нужны дополнительные опоры.

P.S. Если вы живёте в регионе с сильными ветрами и большим количеством снега, нужно будет сделать поправку на ветро- и снегонагрузку. Данные по ней прописаны в СНиП № 2.01.07-85 «Нагрузки и Воздействия».

Подготовительные работы

Готовим участок для будущего строения. Удаляем крупные растения. Берём лопату, откапываем дёрн и верхний слой почвы. Получается земляной прямоугольник глубиной 15-20 см. Выравниваем строительную площадку по одному уровню.

Размечаем территорию. Для этого понадобится лазерный уровень, колышки из обрезков арматуры или деревянных брусков, длинная бечёвка. Отмечаем углы дома, вбиваем колышки, натягиваем между ними верёвку. Проверяем перпендикулярность углов. Добавляем колышки там, где будут располагаться опорные столбы.

Рытьё ям

Глубина, на которую нужно будет вкопать опоры, зависит от типа почвы.

Если грунт скальный, крупнообломочный, не склонный к подвижности, непучинистый (то есть объём почвы не увеличивается при промерзании), фундамент можно заглублять всего на 40-50 см.

При песчаных и пучинистых почвах столбы устанавливают на половину средней глубины промерзания земли. К примеру, если в вашем регионе почва промерзает на 140 см, глубина фундамента составит 70 см.

Приступаем к рытью ям. Их глубина должна быть на 25 больше, чем глубина расположения столбов. Это пространство понадобится для уплотняющей подушки.

Совет: если глубина ямы не превышает метра, делайте стенки вертикальными, если копаете глубже — сформируйте откосы и укрепите их досками, чтобы почва не осыпалась.

Подготовка подушки

Устраиваем в ямах уплотняющую подушку. Она состоит из трёх слоёв. Сначала насыпаем песок, нужен слой толщиной 10 см. Поливаем водой и утрамбовываем. Насыпаем сверху такой же слой щебня.

Готовим раствор из пескобетона марки М300. Заливаем в яму поверх подсыпки. Толщина бетонного слоя должна быть 5 см.

P.S. Если вы строите на слабом грунте, увеличьте толщину слоёв песка и щебня.

Укладка блоков

Перед началом работ блоки ФБС нужно покрыть слоем битумной гидроизоляции. К установке опор можем приступать после того, как в ямах затвердеет бетон.

Соединяем блоки песчано-цементным раствором или специальным клеем. Для надёжности можно укрепить кладку арматурной сеткой.

После того, как будет готов первый столб, на нём нужно сделать нулевую отметку. Высоту остальных опор выравниваем по этой отметке с помощью гидроуровня.

После того, как все столбы будут установлены, засыпаем грунтом свободное пространство, которое образовалось в ямах.

Далее обвязываем опоры деревянным или железобетонным ростверком. Он будет плотно удерживать столбы и не давать им смещаться. Между ростверком и верхом столбов прокладываем гидроизоляцию. На верхнюю часть опор нужно нанести слой битума и уложить полосу рубероида, затем ещё один слой битума и сверху снова рубероид.

Чтобы утеплить пространство под полом, можно организовать забирку из камня или кирпича. Под неё нужно уложить песчаную подушку с заглублением на 15-20 см. Поверх песка — бетонную стяжку. Высота забирки должна быть не менее 40 см.

Теперь вы в курсе всех этапов монтажа столбчатого фундамента. Желаем, чтобы ваша постройка получилась надёжной и красивой!

Приходите в Леруа Мерлен. Наши консультанты помогут подобрать качественные материалы и инструменты по самым низким ценам.

Замена и ремонт фундамента деревянного дома. Пошаговая инструкция

Замена и ремонт фундамента деревянного дома

Относительно строений из бетона или кирпича дома из древесины обладают меньшей массой. Для них можно использовать сравнительно легкий и менее затратный фундамент. Следует учитывать, что заливка фундамента производится не только на начальном этапе строительства, но и позже для ремонта. Рассмотрим подробнее виды фундамента для деревянных домов и ремонт таких конструкции.

Виды фундамента для деревянных домов и ремонт

Особенности выбора фундамента для деревянного дома

Перед выбором того или иного фундамента нужно детально изучить геодезию участка, на котором будет возводиться деревянный дом. Опираясь на эти данные можно решать вопрос выбора фундамента.

Сразу же нужно предостеречь от использования усредненных значений промерзания грунта, которые массово размещены в сети интернет в виде таблиц и справочных материалов. Эти данные не дадут полной картины. Помимо этого значение промерзания грунта не постоянно для всех регионов и может зависеть от ряда причин, а именно от геологических признаков залегания вод, наличия и показателей снежного покрова и типа грунта. Если фундамент в будущем доме планируется утепленный или же рядом проходит теплотрасса, эти показатели соответственно тоже изменятся.

Фундамент деревянного дома

Самым популярным в строительстве на сегодняшний день является ленточный фундамент с буровыми сваями, в котором сваи располагаются ниже отметки промерзание грунта. Однако этот вид для деревянного строения очень дорогостоящий и затратный. Это происходит по той причине, что в средней полосе России и в северо-западной ее части значение промерзания грунта колеблется от 1,5 до 2 метров.

Ленточный фундамент характеризуется большим запасом прочности, он в 10 раз выше минимально допустимого значения. Но из-за дороговизны и массивности фундамента, будущие владельцы легких деревянных строений, вынуждены искать альтернативное решение. Для домов из древесины не более 3-х этажей желателен менее затратный, но аналогичный по показателям прочности вариант.

Ленточный фундамент для частного дома

Виды столбчатого фундамента и его преимущества

В большинстве случаев этот вид фундамента для легких строений делается из железобетона. Но он может быть сложен также из кирпича и даже древесины. Для соединения столбов используется ростверк, а проще говоря – перемычка из железобетона. Иногда целесообразно поменять ее на швеллер или вообще деревянный брус.

Столбчатый фундамент для дома

Преимущества столбчатого фундамента:

• Он вдвое дешевле ленточного фундамента, стоимость его ориентировочно составляет 15-20% от общих затрат на строительство;
• В исполнении это более простой и быстрый вариант;
• Устойчивость к пучению грунта (при условии соблюдения всех технологий), здесь важны правильные отмостка и дренаж вокруг строения.

Установка столбчатого фундамента из дерева

В сельской местности можно довольно часто встретить деревянные дома на фундаменте из дерева. И если долговечность самого дома может составлять более ста лет, то основание постройки приходится часто менять. Для столбчатого фундамента рекомендуется использовать древесину лиственницы. Она способна сохранять прочность несколько десятилетий. Также можно применять древесину дуба.

Устройство фундамента из дерева. На дно ямы (котлована) с закопанными в него столбами диаметром от 20 см и более насыпается песок. Чтобы увеличить несущую площадь на опоры используют набивку на них из того же материала. Для реконструкции оправдано применение подушки из бетона. Столбы следует установить в бетонный раствор до его застывания. Так соединение столбов с раствором получается более прочным.

Обычно столбы ставятся в углы и места пересечения с несущими стенами. Количество столбов рассчитывается зависимо от характера грунта и от веса и размера дома. Шаг расположения столбов не должен превышать 2,5 метров. Лучшим способом пропитки можно считать пропитку дегтем, которая проверена временем. Можно применять пропитки на масляной основе с присутствием антисептика.

Столбчатый фундамент с ростверком и первыми венцами дома

Заливка столбчатого фундамента из железобетона

На расчищенном и сравнительно выровненном строительном участке размечают трехметровое расстояние с каждой стороны от фундамента для отмостки. Производится разметка проекта строения. Колышками размечаются углы будущего дома, и проверяется правильность разметки по диагонали. Затем между вбитыми колышками туго натягивается веревка. Именно она послужит главным ориентиром для опор стен. С помощью измерительного инструмента и шпагата отмечают расположение несущих стен. Столбы могут устанавливаться с шагом от 1,5 до 2,5 метров. Здесь учитывается расчетная нагрузка строения. Котлован под фундамент необходим с запасом. Опалубка монтируется из доски в 5 см, а дренаж из песка и щебня. Важно: размер всех ям по сторонам строения должен быть идентичным.

Ямы для труб из асбеста делают с помощью бура соответствующего диаметра. Не желательно для подошвы засыпать все дно песком. Такой вариант допустим для хозяйственных строений или бань. Заливая фундамент под жилой дом, следует не отклоняться от технологии. На уложенный геотекстиль насыпается песок толщиной слоя в 15 см, его утрамбовывают и проливают водой. В отдельных случаях можно применять слой бетона поверх песчаного слоя. Подушка из бетона в этом случае высотой 20 см, делается она без армирования.

Столбчатый фундамент из бетона

Щиты или доски, применяемые для опалубки, соединяют с помощью саморезов. Можно использовать ОСБ или сантиметровую влагостойкую фанеру. По окончании работ эта конструкция подлежит демонтажу.
Если почвы плотные и глинистые опалубку можно делать только для надземной части. В таком случае ямы нужно выкапывать очень ровно и проверять уровень по вертикали. В качестве гидроизоляции используют рубероид внахлест.

На дно готовой опалубки заливают бетон, в который до затвердения погружают арматуру. Это обеспечит стабильность установки. В готовую опалубку устанавливается арматурный каркас из 4 связанных вертикальных стержней. Для этого годится металлическая или стеклопластиковая арматура.
Необходим равномерный уровень заливки, это не должно зависеть от уклона местности. Раствор из бетона полностью схватится за 7 дней.

После того опалубку снимают и обрабатывают столбы слоем гидроизоляции. Допускается применять обертывание их рубероидом и нанесение жидкого стекла. Ямы для столбов необходимо закопать. Можно использовать грунт, который был ранее выкопан, но желательно применить щебень или ОПГС.

Чтобы соединить в цельную схему все столбы используется железобетонный ростверк. И хотя этот способ затратный и трудоемок, это лучший метод для дома из древесины в два этажа. Промежуток между грунтом и ростверком рекомендуем не менее 0,5 м. Это нужно для вентиляции. Кроме того это увеличит срок эксплуатации деревянных лаг. Сруб в один этаж или каркасный дом обойдутся обвязкой толстым брусом вместо ростверка.

Фундамент под деревянным домом

Монтаж ленточного фундамента

Глубина для ленточного фундамента рассчитывается индивидуально с учетом характеристик грунта. Разметку с помощью колышков производят с первого угла. После того, как все 4 колышка нашли свое место, производят проверку по диагонали. Затем делают разметку несущих стен.

Несмотря на уклон участка, глубина траншеи должна быть строго одинаковой.
Гидроизоляция укладывается с запасом для того, чтобы было достаточно по всей высоте. Здесь применяется рубероид или другие рулонные материалы.

Основой для фундамента ленточного служит подушка из песка высотой 20-25 см, которую тщательно утрамбовывают, выравнивают и проливают.

Поскольку деревянные дома относительно легкие, опалубку для ленточного фундамента делают несколько уже, чем для кирпичных зданий. Опалубка выполняется из дерева или листового материала, который отличается достаточной прочностью. Для удобства щиты заранее сколачивают и вставляют в подготовленную траншею собранными фрагментами. Снаружи они фиксируются с помощью забитых колышков. Чтобы усилить прочность применяют распорки с шагом в 1,5-2м.

Ленточный фундамент для деревянного дома

Обычно опалубка выступает над землей на 30 см в максимально высокой точке. Затем применяется красный кирпич для фундамента.
Используются в качестве арматуры прутья, изготовленные из стеклопластика диаметром 0,8-1 см. Между собой они соединяются при помощи проволоки. Каркас из арматуры должен быть ниже опалубки на 2-3 см.
Для ленточного фундамента производится одноэтапная заливка. После того, как раствор залит, нужно постучать по стенам опалубки при этом воздушные пузырьки покидают раствор. Возведение дома на ленточном фундаменте можно начинать на 7-10 день после его заливки.

 

Строительство дома на ленточном фундаменте

 

Реконструкция и ремонт фундамента

Оседание фундамента – частое явление для стареньких домов. Но если в технологическом процессе заливки фундамента имели место нарушения, эта проблема возникает и у относительно новых построек. На оседание фундамента влияют такие факторы, как естественные изменения качественного состава грунта и грунтовые воды, что может неблагоприятно сказываться на несущей способности почв. Причиной могут стать и земляные работы, проводимые в непосредственной близости к постройке. Чтобы избежать разрушения дома необходимо произвести ремонт или замену фундамента.

Реконструкция и ремонт фундамента старого дома

Виды ремонта фундамента в деревянном доме

Существует несколько видов ремонта:

1. Косметический. Он самый простой и дешевый. При этом в старой постройке заменяют сгнившие участки фундамента. Его минусы – нарушение целостности постройки. Поэтому применять такой ремонт можно только для дачных домиков небольшого размера.
2. Полный разбор деревянной постройки. Эта кропотливая и длительная по времени работа позволит провести качественный ремонт. При этом разбираются все стены до пострадавшего венца. Венец заменяют новым и снова собирают постройку.
3. Быстрый и качественный ремонт с помощью домкрата. В этом случае нет необходимости разбирать все стены. Кроме того в этом случае дом ставится ровно на тоже место, где производился ремонт фундамента.

Для осуществления косметического ремонта вполне достаточно ножовки по дереву и кувалды. Если же дом разбирается до венца, приходится демонтировать кровлю. Нужно запастись большим перечнем инструментов.

Опоры для ремонта фундамента следует подготовить заблаговременно. Сколько понадобится временных опор, будет рассчитываться от длины стены. Для поднятия домкратами стены дачи достаточно двух подъемников.

От качества исполнения и грамотного проекта фундамента зависит надежность и срок службы дома. Если фундамент подлежит полной замене, следует все продумать и правильно рассчитать, чтобы в дальнейшем фундамент стал надежной опорой на долгий срок без дополнительных ремонтных работ. Для начала выбирают тип основания. Он может быть столбчатым, буронабивным, ленточным или свайно-винтовым.
Простой в исполнении фундамент столбчатый на первый взгляд кажется достаточно хрупким. Но именно он составит надежное основание для строения из бруса или бревна. Отсюда и популярность этого вида фундамента, возросшая в последние годы.

Ремонт фундамента дома

Замена фундамента в старом деревянном доме

Старый дом требует замены фундамента. Если расстояние между почвой и венцом сруба позволяет разместиться человеку в положении лежа, такой процесс станет относительно удобным. Для опор используют бревна или прочные блоки из бетона. По периметру дома необходимо траншея глубиной в штык лопаты.
Когда блоки установлены, делается траншея и с внутренней стороны. Подушка из песка высотой 15-20 см. выкладывается на дно траншеи и утрамбовывается. Опалубка строится так же, как и при постройке дома. Если подпол дома достаточно высок, то очень помогут деревянные бруски, которые вбивают в грунт под углом к опалубке.

В случае отсутствия в старом доме подвала и подпола придется сделать лаз, с помощью которого можно будет попасть внутрь. Это нужно для того, чтобы демонтировать отмостки. Для армирования идеально подойдут арматурные прутья. Можно использовать обрезки проволоки или решетки из стали.

Заливку бетоном лучше проводить с помощью бетоновоза, у которого имеется шланг. Заливают с наружной стороны. Если нет возможности подъезда к дому специальной техники, заливку производят ведрами или с помощью тачки. Раствор сразу же размешивают и разравнивают лопатой.
После того, как бетон затвердеет, временные опоры подлежат демонтажу.

Замена фундамента в старом деревянном доме

Замена фундамента с использованием винтовых свай

Популярность этого метода обусловлена быстротой исполнения работ. Кроме того при таком способе нет необходимости выжидать когда бетон наберет прочность. Если планируется ремонт фундамента с помощью винтовых свай, то не требуются кропотливые земляные работы. Нет необходимости и в изготовлении отмостки и гидроизоляции.

Винтовые сваи для реконсрукции фундамента дома

Винтовые сваи – это прочные металлические трубы. Они ввинчиваются перед несущими стенами на нужную глубину. Для этого процесса необходимо производить поочередный подъем сторон и углов дома с помощью домкратов. Полость сваи заполняется до самого верха бетоном.

Винтовые сваи фото

Это необходимо для усиления прочности конструкции. Для замены фундамента необходимо использовать литые сваи. От свай кустарного производства лучше отказаться. Иначе будет нарушена прочность конструкции. На некачественных сваях может образовываться ржавчина. Дачу небольшого размера можно отремонтировать, закрутив сваи с внешней стороны с шагом в 2,5 метра.

Свайно-винтовой фундамент

Ремонт фундамента с применением домкратов

При подъеме деревянного дома крайне важна равномерность. Иначе может возникнуть перекос нижней обвязки, что приведет к последующему дефекту и даже разлому. Исходя из этого, подъем домкратами самый безопасный и комфортный способ для замены фундамента.

Для распределения усилия равномерно следует применять стальные листы в 0,5 см толщиной в качестве прокладки между домкратом и древесиной. Для домкратов выбирают места, в которых древесина сохранила свою прочность в наибольшей мере и не прогнила.

После чего дом поднимается всеми домкратами одновременно, то есть поднятие должно происходить равномерно по всему периметру. Подняв сруб до нужной отметки, фиксируют положение и производят удаление фрагментов, которые прогнили и частей фундамента, подлежащих замене. Опорами на время послужат кирпичи или бруски.

Ремонт фундамента с применением домкратов

Далее ход работы зависит от типа фундамента. При выборе ленточного фундамента снимается плодородный слой почвы, засыпается слоем песка или щебня. Затем переходят к монтажу опалубки. Уложенная в нее арматура фиксируется слоем бетона. После того, как бетонный слой схватится, дом аккуратно опускают на обновленный фундамент, предварительно удалив опоры.

Поднять дом с помощью домкрата

На правильность выбора влияют два аспекта. Первый – это вес будущей конструкции и геодезия участка под строительством. Второй – стоимость фундамента. Взвесив все за и против, проанализировав все факторы, можно сделать наиболее правильный и грамотный выбор, тем самым обеспечить долговечность деревянного дома.

Домкрат для дома

Видео по ремонту фундамента дома

Перестройка фундамента старого дома. Своими руками

Реконструкция деревенского дома. Выравнивание.

Остались вопросы? Хотите сделать заказ?

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ КОЛОН С ФЛАНЦЕВЫМИ ПЛАСТИНАМИ

Осветительные колонны с фланцевыми накладками рассчитаны на ударную нагрузку. При применении проектных критериев для фундаментов осветительных колонн с фланцевыми пластинами требуется прочный бетонный фундамент. Был проведен обзор случаев воздействия световых столбов в Соединенном Королевстве. Относительно простая конечная нелинейная компьютерная модель конечных элементов была создана для имитации колонны освещения, фундамента и окружающей почвы при столкновении с транспортным средством.Предварительные исследования показали, что фундамент действительно испытал полный предельный момент и силу сдвига сопротивления в основании колонны, но что правила проектирования фундамента в BD 26/99 были консервативными, требуя, чтобы фундамент выдерживал эти статические нагрузки. Были проведены натурные ударные испытания, представляющие собой сильные столкновения транспортного средства с седаном массой 1500 кг на скорости 70 км / ч. Тип почвы – мягкая / средняя глина. Было исследовано влияние фундамента с уменьшением объема бетона на 27%.Столб освещения погнулся в месте удара, а затем разорвал основание трубчатой ​​секции, отделяя основную часть столба освещения от пластины фланца. Фундаментный блок зафиксировал максимальное динамическое горизонтальное смещение около 9 мм, но оставался многоразовым. Второе испытание на удар было проведено с уменьшением объема бетона на 62%. Результаты были аналогичными, за исключением того, что блок был смещен на 42 мм, но его можно было использовать повторно. Компьютерная модель была уточнена по результатам испытаний на удар с учетом размера осветительной колонны и других типов грунта.Во многих случаях расчетная нагрузка на фундамент снижалась примерно до того же уровня, что и для сопротивления ветровой нагрузке. Планируется внесение поправки в BD26.

Язык

Информация для СМИ

Предмет / указатель терминов

Информация для подачи

• Регистрационный номер: 00817272
• Тип записи: Публикация
• Агентство-источник: Транспортная исследовательская лаборатория
• Файлы: ITRD
• Дата создания: 4 октября 2001 г., 00:00

(PDF) ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ КОЛОНН С ФЛАНЦЕВЫМИ ПЛАСТИНАМИ

Ежегодная конференция ILE, 29

-е

сентябрь – 1

-я

Октябрь 1999

Проектирование фундаментов осветительных колонн с фланцевыми пластинами Con

, Ове Аруп и Партнеры

2

1.

Введение

Есть два основных типа осветительной колонны; посаженные колонны и колонны с фланцевыми плитами. Когда автомобиль

ударяется о типичную осветительную колонну, колонна, за исключением относительно незначительных ударов, обычно сильно повреждена, и ее необходимо будет заменить. Если колонна представляет собой засаженную колонну, необходимо будет заменить / отремонтировать фундамент в дополнение к колонне

. Если колонна представляет собой колонну с фланцевыми плитами

, тогда должна быть возможность открутить удерживающие болты, удалить поврежденную колонну и просто прикрутить новую осветительную колонну

, без необходимости капитального ремонта фундамента (т.е. фундамент

должен быть многоразовым). Это снижает стоимость ремонта, и, поскольку ремонт может быть произведен

быстрее, есть другие сокращения затрат и рисков (например, меньшая загруженность дорог, так как полосы

закрываются на более короткие периоды, меньшее воздействие на ремонтные бригады опасных условий и т. .). Однако было обнаружено

, что первоначальная стоимость строительства увеличивается, потому что для существенных бетонных фундаментов требуется

при применении проектных критериев для фундаментов осветительных колонн с фланцевыми пластинами, учитывая

в пунктах 8.4-8.11 BD 26/94 (ссылка 1).

Агентство автомобильных дорог поручило компании Ove Arup & Partners (Arup) выяснить, являются ли критерии проектирования

для фундаментов осветительных колонн с фланцевыми пластинами действительными или слишком обременительными, и, если последний вариант

будет подтвержден, предложить пересмотренные критерии проектирования. Основное внимание в проекте уделяется трубчатым стальным фланцам

пластинчатых осветительных колоннах.

Работа продолжается, и на данном этапе первая фаза работ завершена.Представленная здесь работа

включала следующие основные задачи:

– Обзор текущих критериев проектирования фундамента.

– Литературный обзор и обзор отчетов об авариях.

– Предварительные аналитические исследования.

Поскольку работа еще продолжается, здесь представлена ​​лишь ограниченная информация о работе, и ее

следует рассматривать как предварительную. Он предназначен только для того, чтобы указать на усилия, прилагаемые к

для решения проблем.

2. Текущие критерии проектирования

Текущие критерии проектирования фундаментов осветительных колонн с фланцевыми пластинами (как указано в пункте 8.4

BD 26/94) определяют, что фундамент должен быть спроектирован (в соответствии с BS 8004) таким образом, чтобы предельный момент сопротивления

фактической колонны на базовом уровне вместе с эквивалентной предельной силой сдвига

». Верхняя граница эквивалентной предельной силы сдвига дается как удвоенный предельный момент сопротивления

колонны.

Основанием для этих расчетных нагрузок является то, что при ударе транспортного средства осветительная колонна может приложить к фундаменту свой предельный момент сопротивления

и эквивалентную предельную силу сдвига. Следовательно, в порядке

, чтобы фундамент можно было повторно использовать после удара, фундамент должен выдерживать эти нагрузки

. В результате фундамент рассчитан на статическое сопротивление этим нагрузкам. Однако столкновение транспортного средства

такого рода является по своей сути динамическим событием, при этом продолжительность основных сил удара

обычно составляет менее 0.2 секунды. Следовательно, необходимо учитывать динамическое поведение осветительной колонны

и фундамента.

3. Обзор отчетов об авариях

Чтобы получить представление о диапазоне и типах столкновений транспортных средств со световой колонной, которые происходят

Arup поручила Исследовательскому центру безопасности транспортных средств ICE Ergonomics Ltd. выполнить проверку

отчеты об авариях и поиск литературы по теме столкновения с осветительной колонной / транспортным средством.Отчеты об авариях

были получены на основе опроса двух баз данных: Co-operative Crash Injury

Модернизация колонки Lally | JLC Онлайн

Многие старые здания с деревянным каркасом в моем регионе изначально были построены на фундаменте из каменной кладки полного подвала с опорами из кирпича, поддерживающими балку каретки первого этажа в середине пролета.

Может показаться, что кирпичная опора является идеальным выбором для этой задачи, особенно по сравнению с подверженной гниению деревянной стойкой.Но со временем многие из этих опор пришли в негодность из-за воздействия повышающейся влажности, то есть движения грунтовой влаги вверх через бетонное основание в кирпич. Как только это произойдет, соли в растворе – обычно сульфат кальция – могут растворяться, оставляя кристаллический осадок в порах кирпича. Постепенно кристаллов накапливается достаточно, чтобы давление внутри пор разрушало кирпич. Выцветание – белая порошкообразная кальциевая пыль, которая появляется на поверхности кирпичной кладки, подверженной воздействию влаги, – явный признак повышения влажности.

Иногда меня вызывают для замены этих опор. Мы часто находим легкие регулируемые стальные колонны, установленные под балкой в ​​качестве временной меры против оседания. Эти колонны не предназначены для постоянного использования, и они обычно не ставятся на структурную основу. Поэтому мы устанавливаем заполненные бетоном колонны Lally поверх новых залитых опор.

Я не люблю поднимать старые деревянные балки, которые со временем прогнулись. Деревянные волокна обычно имеют набор, из-за чего балку невозможно выпрямить, если она изначально была прямой.Домкрат просто расколол бы балку и штукатурку в комнатах наверху. Вместо этого мы устанавливаем наши сменные стальные стойки, чтобы переносить нагрузку без необходимости поднимать систему пола в процессе. Но простое заклинивание пластины и установка новой опоры и заливка раствора под пластиной не приведет к предварительной нагрузке на колонну, что очень важно для предотвращения дальнейшего оседания конструкции.

В ходе работы, показанной здесь, мы заменили опоры из каменной кладки колоннами Lally диаметром 3-1 / 2 дюйма, как указано инженером.Колонки Lally обычно продаются с 4-дюймовым квадратным основанием и верхними пластинами из штампованной стали. Приподнятые выступы помогают центрировать пластины на колонне, но они имеют высоту всего около 1/8 дюйма и мало что делают для сдерживания колонны от случайной вибрации и движения. Поэтому мы использовали «Спрингфилдские пластины», которые представляют собой стальные пластины толщиной 6 на 8 дюймов на 5/16 дюймов с приварной манжетой высотой 1 дюйм для размещения 3-1 / 2 и 4 дюйма. -дюймовые колонны. Мы приварили их к стальным пластинам толщиной 9 на 9 дюймов на 1/2 дюйма, просверлив в четырех углах точные отверстия диаметром 1/2 дюйма для крепления к опорам.

Мы пробили старую бетонную плиту и вырыли ямы для опор глубиной 24 на 24 дюйма на 12 дюймов. Когда мы заливали фундамент, мы добавляли пересекающиеся слои из трех арматурных стержней №5 для армирования, но для начала залили только 7 дюймов бетона.

После укладки бетона (около 48 часов) мы временно установили подкладки на уровне опорных плит поверх опор, чтобы они лежали заподлицо с плитой перекрытия.

Затем мы прикрутили верхние пластины к нижней стороне балки каретки, расположив их по центру по вертикали над каждой опорой.Мы использовали стальные шайбы, чтобы установить уровень пластины на шероховатой поверхности балки.

Из-за провалов в балке и общей неровности плиты фундамента каждую колонну пришлось обрезать до разной высоты. Для измерения мы использовали два куска ленты, скрепленных парой С-образных зажимов и раздвинутых в продольном направлении, чтобы измерить расстояние между каждой верхней и нижней пластинами. Этот метод проще и точнее, чем рулетка, и его можно перенести прямо на колонну, чтобы отметить разрез.

Колонны Lally легко резать в полевых условиях с помощью резака большого диаметра и трубных тисков. Бетонный стержень колонны грубо отламывается, поэтому мы используем 4-1 / 2-дюймовую шлифовальную машину с алмазным диском, чтобы сгладить концы.

Пока каждая колонна все еще удерживалась в тисках, мы зажали к ней пару шпал 2×4 длиной 36 дюймов, примерно на 12 дюймов от дна. Мне нравится делать хомуты с резьбовым стержнем Dayton, который используется для соединения бетонных форм. Он имеет крупную резьбу, что позволяет гайкам легко вращаться без перекрестной резьбы.

По обе стороны от каждой опоры мы уложили опоры 6×6, чтобы поддерживать шпалы и удерживать колонну на месте в вертикальном положении, причем верхняя часть была захвачена в плите Спрингфилда.

Как для крепления, так и для регулировки опорной плиты, мы пропустили болты с квадратным подголовком длиной 7 дюймов и диаметром 1/2 дюйма через каждое отверстие головками вниз, как ножки, и опирались на шайбы 3/4 дюйма, чтобы облегчить распространение. временная нагрузка. С каждой головкой, центрированной на шайбе, как на шарнирной опоре, мы могли точно расположить плиту над плитой без отклонения из-за неровностей в бетоне.Мы поместили опорную пластину под колонну и плотно прижали ее вверх. (Ранее я упоминал, что у меня были точные отверстия диаметром 1/2 дюйма, просверленные в пластинах. Если бы отверстия были увеличены, ножки имели бы тенденцию крениться и вызвать проблемы с регулировкой.)

На этом этапе мы могли бы использовать болты для загрузки колонн, но это медленный процесс. Вместо этого мы использовали 10-тонный гидравлический домкрат-блинчик под опорной плитой.

Плунжерная часть домкрата имеет высоту всего пару дюймов и ход 1-5 / 8 дюйма.Мы проверили колонну на предмет отвеса и медленно применили подъемное усилие. Временный регулируемый опорный столб, расположенный непосредственно рядом с основанием под балкой (и прибитый гвоздями кверху для предотвращения случайных разливов), обеспечивал простое средство контроля за переносом нагрузки. Как только я почувствовал слабину в опоре, я понял, что постоянная колонна была предварительно нагружена. На этом этапе все, что нам оставалось сделать, – это затянуть нижние гайки под опорной пластиной, надеть верхние гайки на болты, а затем отпустить и снять домкрат.

Чтобы закончить опоры, мы вылили остаток бетона в пределах 3/4 дюйма от опорной плиты. После того, как бетон схватился, мы засыпаем плиту сухим раствором. Всего на этом объекте мы установили 12 столбов, не потрескав штукатурку.

Эта статья была впервые опубликована 1 октября 2005 года.

Проектирование и ремонт конструкций фундаментов

Адель – менеджер проектов в PSE, который начал работать в отрасли в 1997 году и имеет опыт в различных аспектах инженерного анализа, проектирования и управления строительными работами.В дополнение к сильной технической базе и природному интересу к структуре, он имеет большой практический опыт, который дает ему уникальное понимание всего цикла проекта и его потребностей. Он начал посещать аспирантуру Университета Северной Флориды в январе 2011 года. Он также посетил аспирантуру Университета Алабамы в Бирмингеме в августе 2012 года. Он получил докторскую степень в области структурной инженерии в декабре 2014 года.

Присоединившись к PSE в 2015 году, г-н Эльфаюми работал над разнообразными проектами, включая коммерческие, жилые, мосты, кабельные конструкции, мембранные конструкции и бамбуковые дома.Его многолетний профессиональный опыт привил ему страсть и способность решать уникальные задачи и сотрудничать с коллегами и клиентами.

В дополнение к сильной технической базе и природному интересу к структуре, он имеет большой практический опыт, который дает ему уникальное понимание всего цикла проекта и его потребностей. Адель увлечен структурным проектированием и созданием инновационных решений, которые работают для всех: структурно, архитектурно, конструктивно, экономично и, в конечном итоге, для владельца и конечного пользователя.

Его академическое образование и опыт проектирования конструкций подготовили его к тому, чтобы стать эффективным ключевым лицом в PSE.

Проектов:

• Steele Residence, Санта-Роза, Калифорния (июль – сентябрь 2018 г.).

Одноэтажный дом площадью 11 246 кв. Футов. Он включает здание с изолированными бетонными формами (ICF). Крыша представляет собой легкий бетонный пол с балками на расстоянии 24 дюйма друг от друга. Внутренняя перегородка – легкая каркасная стена. Внутренний дворик был покрыт настилом из легкого металла, поддерживаемым секциями из красного железа из быстрорежущей стали.

• Admani Residence, Корнелиус, Северная Каролина (август – октябрь 2019 г.)

Этот проект представляет собой 3-этажное жилое здание площадью 30 685 кв. Футов.
Проект в основном состоит из стропильных ферм LGS 16 дюймов, а также стропильных ферм LGS на расстоянии 24 дюйма друг от друга. Колонны варьируются от коробчатых колонн LGS и профилей из красного чугуна (горячекатаные).

• Garrard Bradley, Меридейл, Нью-Йорк (март – апрель 2018 г.)

Одноэтажное здание площадью 1620 кв. Футов.

Одноэтажное здание с деревянными каркасными стенами, внешними и внутренними стенами и крышей из сборных деревянных конструкций (другие).

4- Johnson Controls, город Чарлстон, Южная Каролина (апрель – июнь 2018 г.)

Это навес для бассейна площадью 17 239 кв. Футов. Бассейн (86х187 футов) и вход (24х55 футов). Проект в основном предназначен для покрытия общественного плавательного бассейна алюминиевой рамной фермой 86 на 6 дюймов и еще одним комплектом алюминиевых рам на 55 футов при 6 дюймов для входа.

5–120-футовый стальной купол, Временное мероприятие, Лас-Вегас, Невада (2019)
Я разработал МКЭ с использованием RISA3D для моделирования стоек стального купола, туннеля с двумя вестибюлями и одним входом.

Опыт включает, но не ограничивается следующим:

1. Бассейн
2. Schmits, 1500 кв. Ярдов, бассейн Leslie (пейзажный бассейн) – Kailua Kona, HI (2019),
3. Legacy Pool (обычный бассейн), Grants Pass, OR, 1200 кв. Ярдов
4. Металлоконструкции
5. Eide Industries, Натяжные конструкции – тканевые конструкции, навесы и кабельные конструкции, по всей стране, площадью от 25 до 2200 кв. Ярдов. (2016-2018)
6. American Garden Perlite – 432 кв.Футовая система поддержки проема крыши – Кламат-Фолс, штат Орегон (2017)
7. Более 10 номеров деревянных геодезических куполов, более 1300 квадратных футов Nathionwide. (2016-2019)
8. Алюминий
9. Hall Aluminium Products Inc. Ненесущая стена исследовательского парка Purdue 1564 кв. Фута, Лафайет, Индиана (2016-2017)
10. Уникальных построек:
11. Bamboo Living – Более 20 жилых домов / домов из бамбука, HI (2016-2019)
    b. Морской контейнерный дом и доступный дом – по всей стране (2018-2019).
12. Несколько стальных и деревянных куполов по всей стране.
13. Бамбуковые домики
14. Домики на дереве
15. Мосты
16. Мост на стальных балках Чайна-Крик длиной 60 футов и шириной 12 футов, Коквиль, Иллинойс,

(2015)

Процесс ремонта фундамента

– чего ожидать, шаг за шагом

Процесс ремонта фундамента – чего ожидать

Пошаговое руководство – процесс ремонта фундамента и чего ожидать

Разберитесь в процессе ремонта фундамента и чего ожидать.Да, ремонт фундамента – важное событие, но приготовьтесь, зная, чего ожидать. Он снимает беспокойство, задает ожидания и является ярким светом в конце туннеля. Следуйте за нами через полный лифт для ремонта фундамента дома. Это лучший способ осветить процесс и помочь объяснить, чего ожидать.

---

В этом доме в Северном Техасе около 4800 кв. Он нуждался в подъеме на шесть с лишним дюймов. Обычно это означает подъем всего дома до ровного (или почти ровного) состояния.Затем конструкция «приподнимается» на дополнительную сумму. Это помогает предотвратить воздействие смещения грунта на конструкцию в будущем после завершения ремонта фундамента.

---

1. Сваи необходимо укладывать по всему периметру балки.
   • Балка периметра – внешний край фундамента
   • Свайные опоры – это колонны, которые закладываются в землю под фундаментом. Это ставит ваш дом на прочный фундамент.
2. Под домом вырыты тоннели.Они проходят под плитой с интервалами от одного конца дома до другого. Они нужны для доступа ко всем внутренним балкам фундамента.
   • Нижняя сторона фундамента выглядит как вафля. Более толстые части изогнутой нижней стороны называются фундаментными балками.
3. Под домом вырыты тоннели. Они проходят под плитой с интервалами от одного конца дома до другого. Они нужны для доступа ко всем внутренним балкам фундамента.

---

Колодки кондиционера необходимо поднять.Пэды – это то, на что опираются блоки A / C. Когда дом поднимается, все рядом с домом поднимается. Поднятие подушек кондиционера на этапе подготовки помогает всем соединениям кондиционера перемещаться вместе с лифтом. Соединения в земле открыты, чтобы они могли свободно перемещаться во время подъема.

---

После того, как подъемник для ремонта фундамента завершен, ландшафтный дизайн восстанавливается, а соединения снова засыпаются землей.

---

Часто есть участки из асфальта или бетона, такие как гаражи или подъездные пути, которые требуют «прорыва».«Прорыв» – это прорыв в твердой поверхности, обеспечивающий доступ к фундаментным балкам. Прорывы заделываются после подъема.

---

Это прорыв пола гаража для ремонта фундамента. При выполнении полноподъемного ремонта фундамента часто бывает необходимо пробить пол гаража, чтобы добраться до балки, расположенной под гаражом. На этой фотографии показаны два троса постнатяжения. Кабели укрепляют фундамент.

---

После ремонта фундамента ремонтируют лифт, прорывы и проезжую часть.Стрелка указывает на то место, где был залит бетон, чтобы закрыть прорыв.

---

Перед подъемом подвергаются сантехнические и электрические услуги. Часто требуется ремонт сантехники со значительным подъемником для ремонта фундамента. Обратите внимание на то, что водопровод был открыт. Это до подъема на ремонт фундамента.

---

Это тот самый сантехнический стоечный подъемник. К его большому разочарованию, наш парень принимает душ. Произошла утечка, и ее необходимо устранить.

---

Перед подъемом выставляются инженерные сети (газовые, электрические и т. Д.).Это поможет предотвратить повреждение во время подъема. Коммунальным предприятиям необходимо пространство и воздух, чтобы перемещаться вместе с лифтом. Без этой гибкости они сломаются. Обратите внимание, где стрелка отмечает поверхность земли.

---

Обратите внимание, где стрелка отмечает поверхность земли после того, как дом был поднят. Коммунальные услуги переехали на лифте. Никаких повреждений инженерных сетей во время и после подъема на ремонт фундамента не было.

---

Вспомните туннели, которые были вырыты. Теперь они будут использоваться для доступа к каждой балке под домом.Туннели под плитами имеют ширину примерно 3 фута и глубину 3 фута. Этого места как раз достаточно, чтобы технический персонал мог маневрировать под домом. Сваи для ремонта фундамента будут размещены под каждой балкой с интервалом 8-10 футов.

---

Гидравлические домкраты входят в тоннели. Помещенные под балки фундамента, они поднимут дом на нужный уровень.

---

Затем опорные цилиндры помещаются под балки и устанавливаются регулировочными шайбами ​​на нужную высоту.

---

Обратите внимание на зазоры, которые появляются после подъема.Также обратите внимание на чистый бетон, открытый во время подъема. При необходимости проводится ремонт проезжей части и другие квартирные работы.

---

Дом снят всего на 12 дюймов. Обратите внимание, как грязь вдоль спины поднялась вместе с домом; полный 12 дюймов. Любые растения, столбы ворот или другие предметы рядом с домом были бы подняты и отклонились от дома. Пришло время нашим бригадам начать уборку. Здесь все начинается вместе. На переднем плане мы опустили землю на исходную высоту.Любые другие объекты, которые были подняты из положения, также будут возвращены в исходное положение.

---

Вот другая сторона дома после завершения работы. Все подобрано. Грязь вокруг фундамента снова на месте.

---

Входы в туннель закрыты. Туннели остаются нетронутыми, чтобы обеспечить доступ под плиту для любого будущего ремонта водопровода или регулировки свай. Для слива воды из туннелей устанавливается самотечный или дренажный насос.Это для дренажной трубы фундамента.

---

Ландшафтный дизайн вернули на место.

---

Дом снят. Уборка закончена.
Это фасад здания после завершения капитального ремонта 12-дюймового фундамента.

---

Мы надеемся, что это пошаговое руководство поможет понять процесс ремонта фундамента и чего ожидать. Первоначальный процесс может быть хаотичным. Помните, что после того, как лифт закончен, порядок восстанавливается. Хаос становится порядком, и дом остается на прочном фундаменте.

---

Об авторе
Фредерик Маршалл – генеральный директор Advanced Foundation Repair, LP, компании по ремонту фундаментов, специализирующейся на ремонте домов от фундамента, включая ремонт фундамента, дренаж фундамента, внешнюю гидроизоляцию фундамента, орошение фундамента и сантехнические услуги. Advanced Foundation Repair специализируется на ремонте фундаментов домовладельцев Техаса более 100 лет.

Монтажные фундаменты

Корневые опоры освещения

Подготовка к установке

Перед началом установки проверьте детали и убедитесь в отсутствии недостающих или поврежденных деталей.Для установки колонны потребуется следующее оборудование (не поставляется Valmont ^® Structures).

1. Деревянные опоры и пакеры
2. Мобильный кран для монтажа, обычно 1,0 тонны
3. Кусковой молот и т. Д. Для регулировки.

Для каждой колонки следует обращаться к соответствующей технической литературе или колонке / кронштейну, приложению 13/2, чтобы определить требуемый диаметр бетона (если таковой имеется). Типичный пример таблицы фундамента для корневых колонн саженцев может быть получен вместе с этим документом, если это необходимо.

В зависимости от условий грунта, может быть разумным разместить бетонную тротуарную плитку или аналогичное средство против просачивания в основании отверстия в фундаменте.

Установка колонны

С помощью крана поднимите колонну и поместите корневую секцию в предварительно подготовленную яму фундамента. Убедитесь, что ориентация дверного проема соответствует требованиям, а защитная гильза (канал) для кабеля проходит через прорезь для ввода кабеля в стойке, чтобы можно было установить электрические кабели.

Поднимите опорную секцию колонны по вертикали и используйте деревянную набивку, чтобы удерживать колонну в нужном положении. Засыпьте яму бетоном или выкопанным материалом (или более высокого качества) до уровня земли. Вся обратная засыпка из выкопанного материала должна быть уложена слоями толщиной 150 мм и должна быть хорошо уплотнена.

Если используется бетонная облицовка, перед дальнейшим вводом в эксплуатацию установки колонны убедитесь, что выдержано правильное время.

Осветительные колонны с фланцевым покрытием

Установка анкерных болтов и выравнивание колонны

Чтобы анкерные болты были отлиты в правильном положении, их следует удерживать на месте с помощью точно изготовленного шаблона фундамента (чертеж / эскиз по запросу).Рекомендуется оставлять анкерный болт на всю длину резьбы выступающим над верхней поверхностью бетонного фундамента. Перед заливкой бетона необходимо проложить кабельный канал, чтобы кабели могли выходить из бетонного блока по центру под фланцевой плитой колонны. После того, как бетон застынет, шаблон фундамента можно выбросить или использовать повторно. т.е. зависит от количества используемых шаблонов. Каждый анкерный болт поставляется с 3 гайками и 2 шайбами, мы рекомендуем установить одну гайку и шайбу [на каждый болт] на нижней стороне фланца осветительной колонны и использовать их в качестве средства выравнивания / выравнивания осветительной колонны.После того, как колонка установлена ​​и закреплена по вертикали, можно затянуть одну гайку и оставшуюся шайбу, чтобы прочно удерживать осветительную колонну на месте. Последняя гайка затем используется как стопорная гайка.

Рекомендуется оставить зазор не менее 80 мм между нижней стороной фланца колонны и бетонным фундаментным блоком, который следует заполнить термоусадочным цементным раствором той же марки, что и основная бетонная масса. В растворе для цементирования необходимо оставить небольшой зазор, чтобы влага и конденсат могли выйти изнутри отсека основания колонны.

После установки необходимо защитить открытую резьбовую часть анкерных болтов от коррозии с помощью ленты с восковым покрытием [лента «Denso»], или с помощью колпачков для смазки или краски с высоким содержанием цинка.

Настройки крутящего момента

Для болтов без предварительного натяга необходимо привести узел, по крайней мере, в состояние плотной затяжки. Приведенное ниже определение плотного прилегания взято из EN 1090-2 – Выполнение стальных конструкций.

Каждый болт в сборе должен быть, по крайней мере, плотно затянут, с особым вниманием, чтобы избежать чрезмерной затяжки, особенно коротких болтов и M12.Процесс затяжки должен выполняться от болта к болту группы, начиная с наиболее жесткой части соединения и постепенно продвигаясь к наименее жесткой части. Для достижения равномерного плотного прилегания может потребоваться более одного цикла затяжки.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Самая жесткая часть соединения крышки I-образного сечения обычно находится в середине группы соединительных болтов. Наиболее жесткие части соединений торцевых пластин I-го сечения обычно находятся у фланцев.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Термин «плотно прилегающий» обычно можно понимать как то, что достигается усилием одного человека с помощью гаечного ключа нормального размера без удлинителя, и может быть установлен как точка, в которой ударный гаечный ключ начинает ударять.

Комплекты для ремонта опоры

| Light Pole Systems

Описание

Прекратить замену заржавевших опор фонарей

Ржавые опоры фонарей можно отремонтировать за 30 минут одним техником, без сварщика или крана. Комплекты для ремонта столбов перекрывают заржавевшую часть фонарного столба, обеспечивая постоянный ремонт.Комплект прикручивается к анкерным болтам в основании и фонарном столбе, выше повреждений ржавчины, ремонтируя фонарный столб.

Установка комплекта для ремонта опоры

Замените существующие анкерные гайки на расширители резьбы и установите скобу на расширители резьбы. Установите новые гайки и шайбы и затяните гайки. Просверлите отверстия в опоре, используя распорку в качестве шаблона. Установите и затяните болты коробки. Теперь ваш столб отремонтирован и спроектирован таким образом, чтобы он был таким же прочным, как и когда он был новым.

Мы рекомендуем установить базовое покрытие фонарных столбов поверх ремонтных комплектов столбов, чтобы обеспечить единообразие всей вашей собственности и покрыть все базовое оборудование. Подобно фонарным столбам, для которых требуется нижняя крышка, комплекты для ремонта столбов нуждаются в базовой крышке для повышения общественной безопасности.

Смотрите все видео PRK на странице видео PRK

PRK Видео установки

PRK4, PRK5 и RTPRK рассчитаны на максимальную высоту или толщину опоры. Дополнительные сведения см. В разделе «Спецификации» на вкладке «Документация по продукту».

Ремкомплект 4 ″ полюса PRK4

• Ширина опоры: 4 дюйма, круглые или квадратные, неконусные
• Высота столба (макс.) 25 футов
• Макс.размер анкерного болта: 1 дюйм
• Диапазон круга анкерных болтов: от 8 ″ до 12 1/2 ″
• Каждый PRK4 включает
  • (1) скоба ПРК4
  • (4) 3/4 ″ или 1 ″ удлинители резьбы. Каждый с (3) шайбами ​​и (1) гайкой
  • (6) Болты коробки

Ремкомплект 5 ″ полюса PRK5

• Ширина опоры: 5 дюймов, круглая или квадратная, без конуса
• Высота опоры (макс.) 35 футов
• Макс.размер анкерного болта: 1 дюйм
• Диапазон диаметра анкерного болта: от 10 3/8 ″ до 13 3/4 ″
• Каждый PRK5 включает
  • (1) скоба ПРК5
  • (4) 1 ″ удлинители резьбы.Каждый с (3) шайбами ​​и (1) гайкой
  • (9) Болты коробки

Ремкомплект круглой конической опоры РТПРК

• Подходит для различных размеров конических круглых опор фонарей.
• Разработан и разработан для использования на опорах калибра 11 (толщиной 0,120 дюйма).
• Каждый РТПРК включает
  • (4) Раскосы РТПРК
  • (4) 1 ″ удлинители резьбы. Каждый с (3) шайбами ​​и (1) гайкой
  • (12) Болты коробки

Индивидуальный дизайн

Мы предлагаем изготовленные на заказ PRK, соответствующие вашим требованиям.Наши стандартные нестандартные размеры – это 4.5 ″ и 6 ″ PRK.

Универсальная, прочная конструкция

Расширенная база (включена в ПРК, недоступна для РТПРК)

Оснащенная удлиненными отверстиями для анкерных болтов, позволяющими принимать различные размеры окружности болтов, наша расширенная база также спроектирована для использования с поврежденными анкерными болтами. Пять дополнительных отверстий под болты, выходящие за пределы стандартной схемы расположения анкерных болтов, используются с дополнительными анкерными болтами, вклеенными эпоксидной смолой в фундамент. Чтобы использовать это решение, фундамент должен быть прочным.С дополнительными анкерными болтами поврежденные устаревают. Дополнительные отверстия опоры стойки PRK4 “ расположены на окружности под болты 12 ” , а дополнительные отверстия опоры стойки PRK5 “ расположены на окружности под болты 14 1/4 ” .

Болт коробки

Коробчатый болт крепит скобу к столбу фонаря, защищая от повреждений ржавчиной. Болт коробки расширяется при затягивании, как заклепка. Шестигранная головка болта коробки отламывается при 59 фут / фунт., оставляя прочное покрытие, устойчивое к взлому.

Оцинкованная конструкция

Ремонтный комплект для столбов оцинкован, что обеспечивает максимальную защиту от коррозии на рынке. Чаще всего выход из строя столбов происходит из-за ржавчины, вызванной водой из ландшафтного орошения, восстановленной водой и рюкзаком. Оцинкованная отделка опоры полюса придает отремонтированной опоре все антикоррозионные свойства дорогой оцинкованной опоры без дополнительных затрат.