Разметка обрешетки под металлочерепицу: правильный шаг и расчет количества

расчет шага, монтаж в видео инструкции

Обрешетка крыши под металлочерепицу: основные характеристики

Какие пиломатериалы выбрать под размер обрешетки

• Как определить расстояние между обрешеткой, ее шаг: основные правила

Некоторые особенности – как сделать обрешетку

• Как выполнить расчет

Металлочерепица на сегодня – это самый популярный материал для металлической кровли. Для ее установки, в частности, требуется точное соблюдение правил, по которым формируется обрешетка – основа из дерева для устройства крыши. Поэтому считается одним из краеугольных процессов устройства всей кровли.

Обрешетка для металлочерепицы практически становится носителем непосредственной нагрузки от материала для кровли, которую она равномерно через стропильные ноги передает на все важные несущие конструкции дома.

Обрешетка крыши под металлочерепицу: основные характеристики ↑

При ее устройстве используют материалы типа доски, бруса и фанеры, которые располагают под прямым углом к уже оборудованным стропилам.

Обрешетка для металлочерепицы бывает двух типов – разряженной и сплошной. При этом оборудовать ее можно в один и два слоя.

Однослойная
Конструкция основы собирается на стропилах горизонтально, а бруски, соответственно, параллельно коньку.

Двухслойная
Обрешеточный настил кладется в два слоя, при этом второй представляет собой диагональный ряд из брусьев.

Прежде чем начать устройство обрешетки под металлочерепицу должен быть вычислены ее шаг и какой должна быть толщина материала.

Чтобы избежать слабого крепления кровельного материала к основе, нестыковки и других дефектов покрытия, для нее используется строганная калиброванная доска.

При устройстве обрешеточного настила строго запрещено использование необрезанных или наполовину обрезанных досок, поскольку при укладке металлочерепицы приходится ходить по конструкции, а дощатые отрезы с повреждениями могут просто не выдержать веса человека.

Какие пиломатериалы выбрать под размер обрешетки ↑

Чаще всего в качестве деталей обрешеточного настила в этом случае применяют три типа материала.

Обрезная доска для обрешетки крыши двух размеров 24(25) или 32х100 мм:

• первый вариант – самый популярный, можно сказать, универсальный, т. к. подходит к любому типу кровли;
• второй – используют под металлочерепицу.

Брусья 50х50 мм или 40х60 мм в основном применяют для покрытий крыши, шаг стропил которых достаточно большой – от 1 м.

Как определить расстояние между обрешеткой, ее шаг: основные правила ↑

Этот параметр зависит от конкретного типа профиля по длине листа данного материала для кровли. Тем не менее существуют общие установки, касающиеся определения шага, с которым устанавливают основу.

Первые два доски имеют меньший шаг, чем элементы брусьев. Кстати, это относится не только к свесам карнизов, но и к ребрам скатов и конькам.

Можно проверить, насколько правильно рассчитано расстояние между ними. Для этого параллельно друг другу на земле раскладывают два отреза из доски и накладывают на них элементы черепицы. Если выступ для стока воды будет большой, то она станет выливаться через желоб. В случае маленького – ветер будет задувать воду между желобом и лобовой доской.

Правильная обрешетка под металлочерепицу выполняется с учетом:

• уклона ската кровли,
• расстояния от ее выступа до крайних брусков основы,
• присутствия водосточной трубы,
• волны листа кровельного материала.

Некоторые особенности – как сделать обрешетку ↑

Монтаж обрешетки под металлочерепицу начинается с оформления карнизного свеса, прямая линия которого и станет основой для последующих шагов по монтажу обрешеточного настила. Стропильный шаг для нее изменяется в пределах 6–9 см.

Первый элемент не должен выходить за пределы карниза. При этом необходимо восполнить разницу уровней точек опоры последующих черепичных модулей. Для этого первую делают толще на пару сантиметров.

После 3–4 рядов досок, последующие для удобства укладывают на скат. Элементы настила, расположенные в одном ряду, соединяют на стропилах.

Соединение внахлест категорически запрещено. Чтобы придать всей конструкции жесткость, их необходимо крепить на одном стропиле.

Расстояние от первой доски до карниза должно составлять минимум 5 см, а между другими – в 6–8 раз больше.

Если с крыши должен быть обустроен водосток, то кронштейны для него необходимо установить заранее, до крепления желобов. То же касается и карнизной планки, которую устанавливают до монтажа материала для кровли.

В случае утепленной кровли возникает необходимость в использовании антиконденсатной пленки. Она предназначена для защиты покрытия от ветра и влаги. Пленка обеспечивает чердаку тепло и вентиляцию для стропил и основы.

Над основой может быть расположена ветровая доска (3,5–5,5 см). На заключительном этапе устанавливают коньковую планку, надежно закрепив дополнительными элементами (3х10 см).

В некоторых местах, например, примыкания труб, мансардных окон, ендовы и т. д. выполняют сплошной настил. В отличие от разряженной, где расстояние между брусьями 3-5 см, в случае сплошной – величина зазора составит всего 1–2 см. Для предотвращения скопления конденсата под кровлей рекомендуется использовать также вентиляционную пленку.

Как выполнить расчет ↑

Чтобы рассчитать пиломатериалы по готовой системе стропил, проводят точный замер. При помощи рулетки измеряют длину и высоту каждого ската. В расчеты добавляют также расходы: на выпуск основания за карниз, лобовые доски и т. д.

Проще всего посчитать сплошное основание. Для этого нужны всего лишь данные о площади крыши и размерах доски. Рассчитать разреженную сложнее, поскольку при расчетах принимается во внимание также шаг между брусками или досками. Чаще подобные расчеты выполняют при помощи компьютерных программ.

© 2023 stylekrov.ru

Как правильно сделать обрешётку под металлочерепицу

Металлочерепица – один из самых востребованных строительных материалов. Её укладывают на частные дома, бани, пристройки. Она имеет невысокую стоимость, эстетично смотрится, а срок ее службы может достигать 100 лет. И чтобы металлочерепица со временем не теряла своих качеств, перед её укладкой необходим монтаж основы – обрешётки.

Содержание

1. Зачем нужна обрешётка
2. Виды обрешётки для монтажа металлочерепицы
3. Разреженная
4. Сплошная
5. Комбинированная
6. Требования к обрешётке
7. Подготовка к установке обрешётки под металлочерепицу
8. Выбор материала
9. Необходимые инструменты
10. Гвозди или саморезы: какой крепеж предпочтительнее
11. Выбор средства для обработки дерева
12. Расчёт обрешётки
13. Как выбрать шаг обрешётки под металлочерепицу
14. Монтаж обрешётки под металлочерепицу
15. Как правильно уложить первую обрешётину
16. Обрешётка для ендовы
17. Контробрешётка под металлочерепицу
18. Самые частые ошибки

Зачем нужна обрешётка

Обрешётка представляет собой конструкцию из большого количества реек, которые располагаются перпендикулярно стропилам. Обрешётка изготавливается из досок, деревянных брусьев, фанеры или листовых материалов. Она выполняет следующие функции:

• Обеспечение каркасу крыши большую жёсткость.
• Равномерное распределение нагрузки на кровлю.
• Определение геометрии крыши, так как обрешётка служит основанием для кровельного слоя.
• Устойчивость к сильным ветрам.

Виды обрешётки для монтажа металлочерепицы

Под металлочерепицу укладывается обрешётка трех типов.

Разреженная

Этот вид подразумевает монтаж досок под металлочерепицу с определённым шагом. Разреженная обрешётка – самый популярный вариант, так как подходит для крыши с любым углом наклона, если он больше 20 градусов.

Сплошная

Сплошная обрешётка укладывается на пологих крышах, где угол наклона 14-20 градусов. Между досками оставляется расстояние 2-3 см, так как дерево имеет свойство расширяться с переменами сезона.

Комбинированная

Комбинированный вариант – это совокупность разреженной и сплошной обрешётки. Основная площадь крыши укладывается как разреженная обрешётка. А места ендовы, у примыкания кровли к стене или трубе, кладутся сплошным вариантом.

Требования к обрешётке

К обрешётке предъявляются следующие требования:

• Деревянные бруски или доски должны соответствовать ГОСТ 8486-86.
• Обрешётка должна обрабатываться антисептическим раствором, который не даст ей сгнить и защитит от насекомых-вредителей.
• Деревянные изделия должны быть 2 или 3 сорта. Это пиломатериалы без трещин, трухлявости, следов поедания насекомых.
• Доски должны быть одинаковой толщины, без изгибов и других нарушений геометрии.
• Влажность должны быть до 18%. Доски лучше придержать и дать им высохнуть, иначе они могут деформироваться.
• Оптимальная ширина досок – 10-15 см.

Подготовка к установке обрешётки под металлочерепицу

Чтобы при монтаже обрешётки не возникло проблем, важно подготовиться заранее. Первое, что нужно сделать, – подготовить крышу. Необходимо выровнять все скаты, если они есть, и проверить ровность всех диагоналей. Теперь можно приступать к следующим важным этапам подготовки монтажа.

Выбор материала

Лучшим выбором для обрешётки будут хвойные породы дерева – ель, сосна или пихта. Также можно использовать лиственные виды дерева. главное, чтобы материал был прочным, целым, податливым к монтажу и имел приемлемую цену.

Чаще всего используют следующие виды пиломатериала:

• Доска 32×100 — подходит для шага обрешётки 60-80 см.
• Обрезная доска 24×100 или 25×100 – подойдёт под простые и лёгкие кровельные конструкции. Размер шага должен составлять не более 60см.
• Шпунтованная доска – идеальный вариант для обрешётки. Она идеально гладкая и заранее пропитана растворами. Единственный минус такой доски – высокая стоимость.
• Брус 50×50 – подойдёт для тяжелой кровли с множеством декоративных элементов. Шаг обрешётки в этом случае должен быть больше 80 см.

Нестандартный вариант – металлическая обрешётка. Она редко используется, но имеет неоспоримые преимущества:

• Улучшение вентиляции в подкровельном пространстве.
• Отвод конденсата, который возникает из-за перепада температур.
• Дерево со временем приходит в негодность, а металл, благодаря своим свойствам, служит почти вечно.
• Металлические трубы выпускаются идеально ровными, поэтому прочно лягут под металлочерепицу.
• Металл легко перевозить и монтировать.

Чаще всего для металлической обрешётки используются перфорированные стальные трубы.

Необходимые инструменты

Для монтажа обрешётки под металлочерепицу понадобятся эти инструменты:

• Рулетка.
• Угольник.
• Уровень.
• Лобзик или ножовка.
• Шуруповерт.
• Молоток.
• Гвоздодер и клещи.
• Маркер.
• Обивочный шнур.
• Шаблон с заранее подготовленной разметкой.

Гвозди или саморезы: какой крепеж предпочтительнее

Выбор крепежа – немаловажный шаг в подготовке к монтажу.

Гвоздь имеет длинный стержень. Входя в древесину, он обволакивается волокнами дерева, и за счёт этого держится внутри. У самореза – спиралевидный выступающий стержень. В древесине его удерживает сопротивление стен и боковое сдавливание.

Предположение, что саморезы надёжнее, ошибочно. Да, они выдерживают вертикальную нагрузку. Но оно уступает в прочности гвоздю в боковых нагрузках и при деформации дерева. Поэтому для установки обрешётки лучше отдать предпочтение гвоздям.

Выбор средства для обработки дерева

Пропитка дерева специальным раствором необходима. Это сохранит его свойства и защитит от внешних воздействий. Чтобы подобрать оптимальный вариант раствора, нужно учитывать породу дерева и климатические особенности вашего местоположения.

Основные типы растворов:

• Огнезащитные.
• Водооталкивающие.
• Универсальные.
• Для защиты от плесени.

Перед нанесением раствора на дерево, необходимо его просушить и убрать весь мусор. Наносить средство легче всего обычной кисточкой или распылителем. Так оно полностью покроет дерево и будет более эффективным.

Расчёт обрешётки

Для проведения работы необходимо провести следующие замеры:

• Общая площадь поверхности крыши.
• Угол ската.
• Длина ендов.
• Длина карнизных свесов.
• Количество труб, окон и прочих конструкций, где потребуется укладка сплошной обрешёткой.
• Сечение доски.
• Шаг обрешётки.

Исходя из этих данных, будет рассчитываться общее количество материала.

Как выбрать шаг обрешётки под металлочерепицу

Чтобы рассчитать шаг обрешётки, нужно взять за основу длину волны листа металлочерепицы. Этот показатель можно найти в инструкции, которая прилагалась к кровле.

Почему так важен правильный расчёт шага обрешётки? Слишком большой шаг приведёт к прогибам между досками. Из-за чего испортится внешний вид кровли и её свойства.

При выполнении расчётов шага также важно учитывать:

• Размер шага будет зависеть от типа металлочерепицы.
• Шаг между первой и второй доской будет меньше, чем основной шаг.
• Толщина первой доски должна быть больше, чем остальных.
• Замер выступа кровли производится по лобовой доске или по ноге стропила.
• Сечение обрешётки зависит от размера выступа кровельного материала за первую доску.

Монтаж обрешётки под металлочерепицу

Как правильно уложить первую обрешётину

Первая обрешётина всегда больше остальных, потому что укладывается прямо под ступень кровли. Обычно она выше на 1-1,5 см. Это очень важный элемент всей обрешётки, поэтому его важно положить правильно. Он укладывается параллельно карнизу и цепляется за первую часть черепицы.

Далее уже все доски монтируются в соответствии с шагом обрешётки. Если первая обрешётина ляжет ровно, дальше доски будут накладываться легко и просто.

Как сделать обрешётку под металлочерепицу: пошаговая инструкция

Монтаж обрешётки может проводить даже неподготовленный человек. Достаточно определиться с материалом и правильно произвести все необходимые замеры. Существует единая пошаговая инструкция монтажа обрешётки под металлочерепицу:

1. Первым шагом делается разметка на стропилах для расположения досок. Если угол наклона крыши слишком крутой, на её краях лучше сделать шаг меньше основного.
2. Теперь, согласно разметкам, на стропилы кладутся доски или бруски. И крепятся с помощью гвоздей или шуроповерта.
3. При монтаже необходимо проверять расположение каждой доски с помощью уровня.
4. После укладки всех досок можно приступать к укладке металлочерепицы.

Обрешётка для ендовы

Ендова – это сложная декоративная кровля. Она придаёт дому более внушительный и эстетичный вид. Но на эти участки крыши приходится большая нагрузка – там скапливается вода и снег. Поэтому обрешётке здесь стоит уделить больше внимания.

В местах под ендову, где делается сплошная обрешётка, важно дополнительно пропитать доски антисептическим раствором. Желательно, чтобы средство было универсальным – защищало от влаги и возгорания. Если средства слишком дорогие, можно использовать народный метод – пропитать древесину машинным маслом.

Контробрешётка под металлочерепицу

При монтаже обрешётки необходимо установить и контробрешётку. Она будет обеспечивать сохранение кровли и деревянного материала за счёт выветривания лишней влаги.

Контробрешётка – это брусок размером 50×50. Он прибивается сразу после монтажа гидроизоляции, вдоль стропила. Шаг контробрешётки будет равен ширине пролета стропил – от 70 до 80 см. получившийся зазор обеспечит вентиляцию между досками и гидроизоляцией.

Самые частые ошибки

Чтобы крыша прослужила долгое время, не следует совершать эти самые распространённые ошибки:

• Экономия на материале. Дешёвый пиломатериал может иметь разные размеры, торчащие сучья и признаки появления плесени. Конечно, такой материал стоит очень дёшево. Но с ним крыша очень быстро придёт в негодность.
• Шаг обрешётки отличается от указанного в паспорте кровельного материала.
• Отсутствие контробрешётки, что приведёт к гниению дерева.

Правильно подобранные материалы и монтаж обрешётки помогут вам надолго продлить срок службы крыши. Поэтому не стоит экономить на строительном материале и времени для изучения необходимой информации для правильного монтажа.

Кровля для исторических зданий

Huber + Associates

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия от 1966 г. с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS), Отдел служб сохранения наследия, Служба национальных парков готовит для широкой публики стандарты, руководящие принципы и другие образовательные материалы по ответственному сохранению исторического наследия.

Значение крыши

В некоторые периоды истории архитектуры крыша в значительной степени придавала архитектурный характер. Он определяет стиль и способствует эстетике здания. Шатровые крыши георгианской архитектуры, башенки королевы Анны, мансардные крыши и изящные скаты в стиле гонт и конструкции бунгало являются примерами использования кровли в качестве основного элемента дизайна.

Но независимо от того, насколько декоративен рисунок или насколько привлекательна форма, крыша является очень уязвимым элементом убежища, который неизбежно выйдет из строя. Плохая крыша приведет к ускоренному износу исторических строительных материалов — кирпичной кладки, дерева, штукатурки, краски — и вызовет общее разрушение основной конструкции. Кроме того, необходимо срочно отремонтировать прохудившуюся крышу, поскольку такие затраты на ремонт быстро станут непомерно высокими. Хотя такие действия желательны, как только обнаружится неисправность, следует тщательно выбирать методы временного исправления, чтобы предотвратить непреднамеренное повреждение прочных или исторических кровельных материалов и связанных с ними элементов. Перед выполнением любых ремонтных работ следует понять историческую ценность материалов, использованных на крыше. Затем следует запланировать полный внутренний и внешний осмотр кровли, чтобы установить все причины разрушения и определить альтернативы ремонта или замены кровельного покрытия.

Исторические кровельные материалы в Америке

Глиняная черепица: Европейские поселенцы использовали глиняную черепицу для кровли еще в середине 17 века; в Джеймстауне, штат Вирджиния, использовалось много плитки (S-образной черепицы), а также плоской кровельной черепицы. В некоторых городах, таких как Нью-Йорк и Бостон, глина широко использовалась в качестве меры предосторожности против таких пожаров, как те, что охватили Лондон в 1666 году и сожгли Бостон в 1679 году. найденные в Германии. Обычно плитка имела длину 1415 дюймов, ширину 67 дюймов с изогнутым торцом. Выступ сзади позволял плитке висеть на обрешетке без гвоздей и колышков. Поверхность плитки обычно покрываются отпечатками пальцев, чтобы способствовать дренажу. На юго-западе черепичные крыши испанских миссионеров (миссионерская черепица) были впервые изготовлены (около 1780 г.) в миссии Сан-Антонио-де-Падуя в Калифорнии. Эти полукруглые плитки были сделаны путем формования глины поверх секций бревен, и они обычно были 22 дюйма в длину и сужались в ширину.

Простые или плоские прямоугольные плитки, наиболее часто использовавшиеся с 17 по начало 19 века, имели размеры примерно 10 дюймов на 6 дюймов на дюйм и имели два отверстия на одном конце для крепления гвоздем или штифтом. Иногда между рядами наносили раствор, чтобы закрепить плитку при сильном ветре.

В середине 19 века черепичные крыши часто заменяли крышами из листового металла, которые были легче и проще в установке и обслуживании. Однако на рубеже веков здания в стиле романского возрождения и миссии создали новый спрос и популярность на этот живописный кровельный материал.

Шифер: Другой практикой, привезенной поселенцами в Новый Свет, была кровля из шифера. Доказательства кровельного сланца были обнаружены также среди руин Джеймстауна середины 17 века. Но из-за стоимости и времени, необходимого для получения материала, который в основном импортировался из Уэльса, использование сланца изначально было ограничено. Даже в Филадельфии (втором по величине городе англоязычного мира во время революции) сланец был настолько редок, что «Дом с шиферной крышей» явно относился к дому Уильяма Пенна, построенному в конце 1600-х годов. Было известно, что источники природного сланца существуют вдоль восточного побережья от штата Мэн до Вирджинии, но трудности с внутренним транспортом ограничивали его доступность для городов и увеличивали его стоимость. Валлийский сланец продолжали импортировать до тех пор, пока в середине 19 века не были построены каналы и железные дороги. век сделал американский сланец более доступным и экономичным.

Сланец был популярен благодаря своей долговечности, пожаробезопасности и эстетическому потенциалу. Поскольку сланец был доступен в разных цветах (красный, зеленый, фиолетовый и сине-серый), он был эффективным материалом для декоративных узоров на многих крышах 19 века (готический и мансардный стили). Сланец продолжал использоваться и в 20 веке, особенно во многих зданиях в стиле возрождения Тюдоров 1920-х годов.

Традиционная деревянная черепица. (Фото: Вриспхукет/Fotolia.com)

Черепица: Деревянная черепица была популярна по всей стране во все периоды истории строительства. Размер и форма черепицы, а также детали черепичной крыши различались в зависимости от региональных ремесел. Люди в определенных регионах отдавали предпочтение местным породам дерева, которые больше всего соответствовали их целям. В Новой Англии и долине Делавэр часто использовали белую сосну: на юге – кипарис и дуб; на крайнем западе красный кедр или красное дерево. Иногда для увеличения долговечности гонта наносили защитное покрытие, например, смесь кирпичной пыли и рыбьего жира или краску из красного оксида железа и льняного масла.

Обычно в городских районах деревянные крыши заменяли более огнестойкими материалами, но в сельской местности это не было серьезной проблемой. Во многих викторианских загородных домах деревянная черепица пережила технологические достижения металлической кровли в 19 веке, а на рубеже веков пережила полное возрождение в своем тезке, стиле черепицы. Колониальное возрождение и стили бунгало в 20-м веке сделали деревянную черепицу одним из самых модных домашних кровельных материалов.

Металл: Металлическая кровля в Америке в основном явление XIX века. До этого единственными обычно используемыми металлами были свинец и медь. Например, свинцовая крыша покрывала «Роузуэлл», один из самых величественных особняков в Вирджинии 18 века. Но чаще для защитной прошивки использовался свинец. Свинец, а также медь покрывали поверхности крыши там, где деревянная, черепичная или шиферная черепица не подходила из-за уклона или формы крыши.

Медь со стоячими фальцами покрывала некоторые из наиболее известных ранних американских крыш, включая крышу Крайст-Черч (17271744) в Филадельфии. Плоскошовная медь использовалась на многих куполах и куполах. Медные листы импортировались из Англии до конца 18 века, когда в Америке были разработаны средства для прокатки листового металла.

Листовое железо было впервые произведено здесь финансистом Войны за независимость Робертом Моррисом, у которого был прокатный стан недалеко от Трентона, штат Нью-Джерси. На своей фабрике Моррис изготовил крышу для собственного особняка в Филадельфии, строительство которого он начал в 1794 году. Архитектор Бенджамин Х. Латроб использовал листовое железо для замены крыши в Принстонском «Нассау-холле», которая сгорела в 1802 году.

Метод изготовления гофрированного железа был первоначально запатентован в Англии в 1829 году.. Гофрирование сделало листы более жесткими и позволило увеличить пролет по сравнению с более легким каркасом, а также сократить время и трудозатраты на установку. В 1834 году американский архитектор Уильям Стрикленд предложил использовать гофрированное железо для покрытия рыночной площади в Филадельфии.

Цинкование цинком для защиты основного металла от ржавчины было разработано во Франции в 1837 году. К 1850-м годам этот материал использовался в почтовых отделениях и таможнях, а также в депо поездов и на фабриках. В 1857 году на Монетном дворе США в Новом Орлеане была установлена ​​одна из первых на Юге металлических крыш. Таким образом, Монетный двор был «огнеупорным» с помощью крыши из оцинкованного гофрированного железа 20-го калибра на железных фермах.

Белая жесть , обычно называемая «жестяной кровлей», широко использовалась в Канаде в 18 веке, но в Соединенных Штатах она была не так распространена до более позднего времени. Томас Джефферсон был одним из первых сторонников жестяной кровли, и он установил жестяную крышу со стоячим фальцем на «Монтичелло» (ок. 1770–1802 гг.). В доме собраний на Арч-стрит (1804 г. ) в Филадельфии жестяная черепица была уложена елочкой на крыше «пьяцца».

Однако после того, как в этой стране были созданы прокатные станы, низкая стоимость, легкий вес и неприхотливость в уходе за белой жестью сделали ее наиболее распространенным кровельным материалом. Рельефная жестяная черепица, поверхность которой создавала интересные узоры, была популярна по всей стране в конце 19 века.век. Жестяные крыши хорошо окрашивались, обычно в красный цвет; или, как предложил архитектор А. Дж. Дэвис, в цвете, имитирующем зеленую патину меди.

Плита Терне отличалась от жести тем, что железо погружали в сплав свинца и олова, что придавало ему более матовую поверхность. Исторические, а также современные документы часто смешивают эти два термина настолько сильно, что трудно определить, как часто использовалось настоящее слово «терн».

Цинк начал использоваться в 1820-х годах, в то же время стала популярной жесть. Хотя это менее дорогой заменитель свинца, его преимущества были спорными, и он никогда не использовался широко в этой стране.

Другие материалы: Битумная черепица и рулонная кровля использовались в 1890-х годах. Многие крыши из асбеста, алюминия, нержавеющей стали, оцинкованной стали и меди со свинцовым покрытием вскоре также могут иметь историческую ценность. Осведомленность об этих и других традициях кровельных материалов и их детализации будет способствовать более тщательной консервации.

Обнаружение проблемных дефектов поверхностных материалов

В случае возникновения проблем важно обратиться к профессионалу, либо к архитектору, либо к уважаемому кровельному подрядчику, либо к мастеру, знакомому с неотъемлемыми характеристиками конкретной исторической кровельной системы. Эти специалисты могут посоветовать процедуры немедленного исправления и помочь спланировать более капитальный ремонт. Тщательный осмотр кровли следует начинать с оценки существующего состояния и качества самого кровельного материала. Особое внимание следует уделить любому южному склону, потому что круглогодичное воздействие прямых солнечных лучей может привести к его разрушению первым.

Древесина: Некоторые исторические кровельные материалы имеют ограниченный срок службы из-за естественного органического распада и «износа». Например, плоские поверхности деревянной черепицы разрушаются под воздействием дождя и ультрафиолетовых лучей. Некоторые виды более выносливы, чем другие, а ядровая древесина, например, прочнее и долговечнее, чем заболонь.

В идеале гонты расщепляются так, чтобы волокна были перпендикулярны поверхности. Это связано с тем, что, если гонты распиливаются поперек волокон, в них может попасть влага, что приведет к порче древесины. Длительная влажность на древесине или внутри нее позволяет расти мху или грибкам, которые еще больше удерживают влагу и вызывают гниение.

Металл: Из неорганических кровельных материалов, используемых в исторических зданиях, наиболее распространенными являются, пожалуй, листовые металлы: свинец, медь, цинк, жесть, терновая плита и оцинкованное железо. В той или иной степени каждый из этих листовых металлов может испортиться от химического воздействия в виде точечной коррозии или образования полос. Это может быть вызвано переносимыми по воздуху загрязнителями; кислотная дождевая вода; кислоты из лишайника или мха; щелочи, обнаруженные в известковых растворах или портландцементе, которые могут находиться на прилегающих элементах и ​​вымываются на поверхность крыши; или дубильные кислоты из соседних деревянных обшивок или черепицы из красного кедра или дуба.

Коррозия от «гальванического воздействия» возникает, когда разнородные металлы, такие как медь и железо, используются в прямом контакте. Коррозия также может происходить, даже если металлы физически разделены; один из металлов будет химически реагировать друг с другом в присутствии электролита, такого как дождевая вода. В кровле такая ситуация может возникнуть, когда либо медная кровля украшена железным гребнем, либо когда в медных листах используются стальные гвозди. В некоторых случаях коррозию можно предотвратить, вставив пластиковый изолятор между разнородными материалами. В идеале застежки должны быть из металла, симпатичного тем, кто занимается.

Железо ржавеет, если оно не окрашено или не покрыто металлом. Исторически этой проблемы удавалось избежать с помощью лужения или цинкования. Но этот метод долговечен только до тех пор, пока покрытие остается неповрежденным. Как только покрытие изношено или повреждено, открытое железо будет ржаветь. Следовательно, любой кровельный материал на основе железа должен быть покрыт грунтовкой, а его поверхность должна быть хорошо окрашена, чтобы предотвратить коррозию.

Одной из причин износа листового металла является усталость. В зависимости от размера и толщины металлических листов износ и разрушение металла могут возникать в местах соединений или на любых выступах обшивки в результате переменного движения металла при термических изменениях. Свинец порвется из-за «ползучести» или гравитационного напряжения, которое заставляет материал двигаться вниз по скату крыши.

Шифер: Пожалуй, самые прочные кровельные материалы — это шифер и черепица. Кажущиеся нерушимыми, оба различаются по качеству. Некоторые сланцы твердые и жесткие, но не хрупкие. Мягкие сланцы более подвержены эрозии и воздействию химических веществ, переносимых по воздуху и дождевой воде, что приводит к износу сланцев в местах отверстий для гвоздей, расслаиванию или поломке. Зимой сланец очень подвержен разрушению льдом или ледяными запрудами.

Плитка: Плитка хорошо выдерживает погодные условия, но имеет тенденцию трескаться или ломаться при ударе, например, ветвями деревьев, или если по ней неправильно ходят. Как и сланцы, плитка не может выдержать большой вес. Плитка низкого качества, недостаточно обожженная во время производства, будет трескаться и растрескиваться под воздействием циклов замораживания и оттаивания на своей пористой поверхности.

Черепица рельефная из листового металла. (Фото: Джеймс С. Мэсси)

Отказы систем поддержки

После определения состояния кровельного материала следует проверить соответствующие элементы и системы поддержки снаружи и внутри крыши. Водосточные желоба и водосточные трубы нуждаются в периодической очистке и обслуживании, так как они заполняются разнообразным мусором, из-за чего вода скапливается и просачивается под кровельные элементы. В конечном итоге вода приведет к порче крепежных элементов, обшивки и кровельной конструкции. Зимой ежедневные циклы замерзания-оттаивания могут привести к образованию льдин под поверхностью крыши. Давление этих льдин сместит кровельный материал, особенно шифер, гонт или черепицу. Более того, скопление ледяных дамб над желобами может удерживать достаточно влаги, чтобы сгнить обшивка или элементы конструкции.

Многие крупные общественные здания имеют встроенные желоба, установленные по периметру крыши. Водосточные трубы для этих желобов могут проходить внутри стен здания, или дренаж может проходить через поверхность крыши или через парапет к внешним водосточным трубам. Эти системы могут быть эффективными при правильном обслуживании; однако, если уклон крыши недостаточен для хорошего стока или если ловушки забиваются, дождевая вода будет образовывать лужи на поверхности крыши. Внутренние водосточные трубы могут собирать мусор и, таким образом, подниматься вверх, что может привести к утечке воды на окружающие стены. Внешние водосточные трубы могут наполниться водой, которая в холодную погоду может замерзнуть и дать трещины в трубах. Трубопроводы от встроенного водосточного желоба к внешнему водосточному желобу также могут пропускать воду в окружающую конструкцию крыши или стены.

Выход из строя системы гидроизоляции обычно является основной причиной ухудшения состояния крыши. Следует тщательно осматривать гидроизоляцию на наличие повреждений, вызванных плохим качеством изготовления, термическим напряжением или износом металла (как самого материала гидроизоляции, так и крепежных деталей). При использовании многих кровельных материалов замена гидроизоляции на существующей крыше является серьезной операцией, которая может потребовать обработки больших участков поверхности крыши. Поэтому установка гидроизоляционного материала высшего качества на новую или замененную крышу должна быть первостепенной задачей. Помните, что некоторые кровельные и гидроизоляционные материалы несовместимы.

Крепления и зажимы для крыши также должны быть изготовлены из материала, совместимого со всеми другими используемыми материалами, или с покрытием для предотвращения ржавчины. Например, дубильная кислота в дубе разъедает железные гвозди. Некоторые крыши, такие как шифер и листовой металл, могут разрушиться, если их прибить слишком жестко.

Если конструкция крыши кажется прочной и ничто не указывает на недавнее движение, областью, которая должна быть осмотрена наиболее тщательно, является основание крыши – обшивка или рейки. Опасные места могут быть рядом с листами крыши, под любыми внешними участками, на пересечениях плоскостей крыши или на вертикальных поверхностях, таких как слуховые окна. Проникновение воды, указывающее на брешь в кровельной поверхности или наплыв, должно быть очевидным, как правило, в виде влажного пятна или пятна. Зондирование небольшим перочинным ножом может выявить любую гниль, которая может указывать на ранее незамеченное повреждение кровельной мембраны. Также следует отметить заражение насекомыми, проявляющееся в виде небольших выходных отверстий и муки (опилкоподобного мусора). Конденсат на нижней стороне кровли нежелателен и свидетельствует о неправильной вентиляции. Влага негативно скажется на любом кровельном материале; хорошая крыша остается сухой внутри и снаружи.

Ремонт или замена

Понимание потенциальных недостатков кровельного материала также требует знаний о трудностях ремонта. Отдельные сланцы обычно можно заменить без серьезного нарушения остальной части крыши, но замена гидроизоляции на шиферной крыше может потребовать значительного удаления окружающих сланцев. Если это подложка или опорный материал, которые испортились, многие поверхностные материалы, такие как сланец или плитка, можно использовать повторно, если с ними обращаться осторожно во время ремонта. Такие проблемы следует оценивать в начале любого проекта, чтобы определить, можно ли эффективно залатать крышу или ее следует полностью заменить.

Будет ли ремонт эффективным? Затраты на техническое обслуживание, как правило, увеличиваются, как только начинаются проблемы. По мере роста стоимости рабочей силы повторный ремонт вскоре может сравняться по стоимости с новой крышей.

Чем долговечнее поверхность изначально, тем легче за ней будет ухаживать. Некоторые кровельные материалы, такие как шифер, дороги в установке, но если использовать шифер и гидроизоляцию высшего качества, он прослужит 4060 лет при минимальном обслуживании. Хотя стоимость установки крыши будет высокой, низкие потребности в обслуживании сделают стоимость эксплуатации крыши менее дорогой.

Прежде чем резать крышу циркулярной пилой, подрядчики Чад Кларк и Люк Хиггинс отметили расположение слухового окна. (Фото: Тони Дал Молин)

Исторические исследования

В проекте реставрации исследование документов и физическое обследование здания обычно устанавливают историю крыши. Документальное исследование должно включать любые первоначальные планы или спецификации здания, ранние страховые обзоры, газетные описания или личные документы и файлы людей, которые владели или были вовлечены в историю здания. Старые фотографии здания могут свидетельствовать об отсутствующих деталях.

Наряду с тщательным изучением любой письменной истории здания физическое исследование кровли и ее структуры может дать информацию об истории строительства крыши. Начиная с общего впечатления от конструкции, есть ли изменения в уклоне крыши, ее конфигурации или кровельных материалах? Возможно, есть очевидные заплаты или изменения в узоре внешней кирпичной кладки, где двускатная крыша была заменена двускатной, или где был добавлен целый верхний этаж. Возможно, есть явные стилистические изменения в линии крыши, слуховых окнах или орнаменте. Эти наблюдения могут помочь понять любое важное изменение и определить направление дальнейших исследований.

Поскольку большинство крыш физически находятся за пределами досягаемости тщательного изучения, «принцип наименьших усилий», вероятно, ограничил масштабы и качество предыдущих заплат или замен, и обычно остается значительное количество доказательств более ранней поверхности крыши. Иногда старую крышу можно найти в качестве подложки под текущую открытую крышу. Первоначальная кровля может оставаться нетронутой в неудобных местах под более поздними элементами крыши. Часто при наличии незавершенного чердачного помещения остатки кровельного покрытия могли быть сброшены и оставлены при строительстве или ремонте крыши. Если конфигурация крыши была изменена, часть исходного материала может остаться под существующей крышей. Иногда целые секции крыши и каркас крыши остаются нетронутыми под более высокой крышей. Профиль и/или обшивка более ранней крыши могут быть видны на внутренней стороне стен на уровне переделки. Если обшивка или обрешетка пережили изменения кровельной поверхности, они могут содержать следы кровельных систем. Они могут проявляться либо в виде грязных пятен, создающих «тени» кровельного материала, либо в виде сломанных или вбитых в дерево гвоздей, а не вытащенных во время предыдущих переделок или ремонтов. Деревянные перемычки в каркасе крыши могут указывать на то, что более ранние дымоходы или световые люки были удалены. Любое металлическое украшение, которое могло существовать, может быть обозначено якорями или необычными отметинами вдоль конька или на других краях крыши. Это первичное свидетельство необходимо для полного понимания истории крыши.

Следует с осторожностью датировать раннюю «ткань» на основании одного предмета, поскольку повторное использование материалов не является нововведением середины 20-го века. Плотники веками повторно использовали материалы, обшивали и обрамляли элементы в интересах экономии. Следовательно, любой анализ найденных материалов, таких как гвозди или следы от пилы на дереве, требует точного знания истории местных строительных практик, прежде чем можно будет сделать какой-либо окончательный вывод. Полезно установить последовательность истории строительства крыши и кровельных материалов; любая историческая ткань или соответствующие свидетельства на крыше должны быть сфотографированы, измерены и записаны для дальнейшего использования.

Во время ремонтных работ могут неожиданно появиться полезные улики. Крайне важно вести записи о любых видах работ в историческом здании до, во время и после проекта. Фотографии, как правило, являются самым простым и быстрым методом и должны включать в себя общие виды и детали желобов, окладов, слуховых окон, дымоходов, ендов, коньков и карнизов. Все фотографии должны быть немедленно промаркированы, чтобы обеспечить точную идентификацию в более поздний срок. Любой узор или рисунок на кровле заслуживает особого внимания. Например, шиферные крыши часто носят декоративный характер и имеют тонкие изменения размера, цвета и текстуры, такие как постепенное уменьшение длины прокладки от карниза к вершине. Если это не будет тщательно учтено до начала проекта, могут возникнуть проблемы с заменой поверхности. Стандартным справочником для этого этапа работы является Recording Historic Buildings, составленный Харли Дж. Макки для Обзора исторических зданий Америки, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия, 19.70.

Замена исторического кровельного материала

Для оценки различных аспектов замены исторической крыши потребуется профессиональный совет. За некоторыми исключениями, большинство исторических кровельных материалов доступны сегодня. Если нет, архитектор или группа консерваторов, которые ранее работали с материалом того же типа, могут порекомендовать поставщиков. Специальные кровельные материалы, такие как черепица или тисненая металлическая черепица, могут производиться производителями сопутствующих товаров, которые обычно используются в других местах, либо для внешней, либо для внутренней части конструкции. При некотором творческом мышлении и исследованиях исторические материалы обычно можно найти.

Ремесленные методы: Определение ремесленных методов, используемых при установке исторической крыши, является еще одной серьезной проблемой при восстановлении крыши. Ранние строители очень гордились своей работой, и опыт показал, что «деревенские» или неправильные конструкции, коммерчески обозначенные как «Ранние американцы», являются изобретением 20-го века. Например, исторически при изготовлении деревянной черепицы выполнялось несколько различных операций, включая расщепление вручную и сглаживание поверхности шпателем. В современной номенклатуре тот же предмет будет называться «клиновидной» черепицей, которая была обработана. К сожалению, деревенский внешний вид сегодняшней коммерчески доступной «расщепленной вручную» и повторно распиленной черепицы не имеет ничего общего с кровельными материалами ручной работы, которые использовались в ранних американских зданиях.

Ранние мастера работали с большой долей здравого смысла; они поняли их материалы. Например, они знали, что деревянная черепица должна быть относительно узкой; черепица намного шире примерно 6 дюймов раскололась бы при ходьбе, или она может скрутиться или растрескаться от различной температуры и влажности. Важно понимать эти аспекты мастерства, помня о том, что люди хотели, чтобы их крыши были водонепроницаемыми и служили долго. Недавнее использование черепицы «матушки» на исторических сооружениях является грубой недооценкой навыков раннего мастера.

Контроль: Поиск современного мастера для воспроизведения исторических деталей может потребовать некоторых усилий. Это может даже потребовать некоторых специальных инструкций, чтобы улучшить его понимание определенных исторических ремесленных практик. В то же время может быть бессмысленно (и дорого) следовать историческим ремесленным практикам в любой конструкции, которые не будут видны на готовом изделии. Но если детали кровли хорошо видны, их внешний вид должен основываться на архитектурных доказательствах или на исторических прототипах. Например, расстояние между швами на металлической кровле со стоячим фальцем повлияет на общий масштаб здания и поэтому должно соответствовать первоначальным размерам швов.

Многие старые кровельные работы больше не применяются из-за современных усовершенствований. Настоятельно рекомендуется изучить и рассмотреть конкретные детали крыши с подрядчиком перед началом проекта. Например, одним из первых ремесленных методов было отделывать конек деревянной черепичной крыши «гребенкой» крыши, то есть верхний ряд одного ската крыши равномерно выходил за вершину, чтобы защитить конек и обеспечить некоторая защита от непогоды необработанных горизонтальных краев черепицы на другом склоне. Если известно, что «гребенка» была правильной деталью, ее следует использовать. Хотя этот метод оставляет верхний ряд уязвимым для непогоды, замаскированная полоса гидроизоляции укрепит это слабое место.

Детальные чертежи или образец макета помогут подрядчику или мастеру понять объем и особые требования проекта. Никогда не следует предполагать, что современный плотник, кровельщик, плотник или кровельщик будет знать все исторические подробности. Надзор так же важен, как и любой другой этап процесса.

Часто задаваемые вопросы | Pro-Line Stone

• ВИДЫ ПРИМЕНЕНИЯ

• ПАРОБАРЬЕР

• МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА

• РАСТВОР

• НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ

• МАКЕТ КАМЕНИ 9001 8

• НАНЕСЕНИЕ КАМНЯ

• ЗАЛИВКА

• ЗАШИВКА ШВОВ

• ОЧИСТКА

• ГЕРМЕТИЗАТОРЫ

• ОЧИСТКА КАМНЯ

• НАНЕСЕНИЕ ПОРОГА

• ПРИМЕНЕНИЕ HEARTHSTONE

• РАЗМЕРЫ КАМНЯ И КОРОБКИ (приблизительные)

 

Общие сведения

Тщательная и правильная установка важна для обеспечения длительного – долговечная красота вашего Proline Stone Veneer. Почти для всех наружных применений необходимая установка включает в себя металлическую рейку и покрытие для царапин (также известное как покрытие из цементной штукатурки) поверх водостойкого барьера. Водостойкий барьер обычно состоит из двух слоев надлежащим образом нанесенной бумаги марки D, которая затем покрывается металлической решеткой и строительным раствором (цементная штукатурка).

На что можно положить каменный шпон для наружных работ?

Покрытие металлической рейкой/шлифовкой можно наносить на структурно прочные поверхности стен из фанеры, ОСП, бетонных плит или гипсовой обшивки, поддерживаемых деревянными или стальными стойками, а также на бетонные или кирпичные стены.

На что можно положить каменный шпон для внутренней отделки?

Для внутренних работ каменный шпон можно укладывать на цементную плиту, гипсокартон и все вышеперечисленное.

Как нанести шпон на цементную плиту или гипсокартон?

Мы рекомендуем установить металлическую планку и защитное покрытие. Металлическая планка предотвратит продавливание гвоздей сквозь цементную плиту под весом камня. См. www.masonryveneer.org

Нужна ли мне пароизоляция?

Да, для наружного применения требуется два слоя бумаги класса D (15 фунтов).

Металлическую планку какого размера следует использовать?

Рекомендуется оцинкованная металлическая рейка весом 2,5 фунта.

На какой поверхности нужна металлическая рейка?

Для всех наружных работ установите металлическую рейку и защитный слой на структурно прочную жесткую обшивку. Примечание: Тем не менее, на чистые и неокрашенные бетонные и каменные поверхности каменный шпон можно наносить непосредственно без использования металлической планки/шлифовального покрытия. В качестве дополнительного примечания, если вы сомневаетесь, установите металлическую планку и защитное покрытие.

Как следует применять планку?

Рейка должна располагаться горизонтально; Поверхность должна быть шероховатой, когда вы потираете руку вверх. Это сделает планку наклонной к стене, образуя маленькие чашечки, которые помогут улавливать раствор для покрытия царапин.
В рейке НЕ должно быть пузырей или подпрыгивания.

Гвозди какого размера я использую?

Достаточно кровельных гвоздей или шурупов с покрытием. Обязательно проникните в шпильку на 1 дюйм и прибейте гвоздями через каждые 6 дюймов по вертикали. Наложите планку 4” по всем швам – заверните все углы 16” или прикрепите к шпильке. Когда углы завернуты, важно прибить угловую стойку с обеих сторон. Именно здесь будет развиваться наибольший стресс. Если не обмотать углы рейкой, следующей весной будут трещины!

Сколько раствора нужно смешать?

См. инструкцию на упаковке.

Можно ли складывать камень в сухую стопку?

Мы не рекомендуем сухую штабелировку для наружных работ. Линия затирки в традиционных установках помогает защитить камень и не допустить попадания воды. Однако, если вы все-таки выберете сухую укладку, используйте строительный полимерный раствор. Обязательно закажите дополнительно 15-20% к вашему заказу камня.

Какой раствор мне нужен?

Тип N или S.

Можно ли добавить связующее в растворную смесь?

Да, адгезия может быть улучшена путем добавления в растворную смесь жидкого вяжущего вещества. Следуйте рекомендациям производителя.

Насколько толстым должен быть защитный слой?

Все планки должны быть покрыты слоем раствора толщиной от 1/2 до 3/4 дюймов.

Как скоро я смогу наносить камень после того, как я закончу грунтовку?

Подождите, пока защитный слой не высохнет или не станет липким на ощупь.

Что следует использовать для нанесения «царапины» на покрытие для царапин?

Покрытие для царапин можно растереть жесткой щеткой для лучшей адгезии.

Какие рекомендации следует соблюдать при укладке камня?

Разложите некоторое количество камней рядом с рабочей зоной, смешав несколько коробок, чтобы обеспечить правильное сочетание размера, формы и цвета.

Wha т “намазывать маслом” камень?

Чтобы смазать камень, полностью покройте обратную сторону камня 1/2-дюймовым раствором. Это обеспечит герметичность.

Насколько сильно нужно надавить, чтобы приложить камень к стене?

Приложите достаточное усилие, чтобы раствор начал вытекать по краям камня. Используйте покачивающее действие для дальнейшего закрепления камня. Если растворная смесь приготовлена ​​правильно, камень должен «держаться» достаточно быстро – менее 10 секунд.

Если мне нужно вырезать камень, как мне это сделать?

Резку или обрезку камней лучше всего выполнять с помощью лезвия каменщика в специализированной пиле, алмазной пилы, молотка для каменщика или молотка для гонта.

С чего начать кладку камня?

Начните с замыкания линии, чтобы обеспечить установку уровня (или время от времени используйте уровень, чтобы убедиться, что вы на правильном пути). Используйте нижнюю часть камня, чтобы определить, является ли уровень  – это место, где фокусируется взгляд. При установке углов сначала прикрепите углы, начиная снизу.

На каком расстоянии друг от друга располагать камни?

У вас могут быть швы большего или меньшего размера, но типичный размер шва составляет от ¼ до ½ дюйма. Каким бы ни был затирочный шов, убедитесь, что камень полностью загерметизирован по краям, а внешний слой затирки составляет не менее ¼ дюйма

Что делать, если я попаду на камни известкой?

Смойте пленку или остатки 1 частью уксуса / 4 частями воды, используя щетку с мягкой щетиной, несколько раз промойте чистой водой.
Удалите раствор с каменной поверхности, если это необходимо во время установки.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАСТЫВАНИЯ РАСТВОРА НА КАМЕННОЙ ОБЛИЦОВКЕ ЗА НОЧЬ

Где взять мешок для раствора?

Мешки для раствора можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Если у мешка есть металлический наконечник, снимите его и прорежьте в мешке отверстие диаметром 3/8 дюйма, иначе он засорится

Как заделать швы? №

После того, как камень уложен на поверхность, заполните мешок для затирки раствором на 2/3. Сложите 2 уголка внутрь и заверните конец. Заполняйте камень непрерывным движением.

Убедитесь, что все заметные сломанные или порезанные кромки покрыты раствором

Как «зашпаклевать» стыки?

Используйте ударный инструмент, чтобы ввести раствор в любые полости или пустоты, создавая уплотнение вокруг каждого камня.

С какой целью наносят удары по суставам?

Для заполнения всех отверстий или зазоров, чтобы предотвратить заселение вредителями или водой, которые могут вызвать проблемы в будущем.

Чем можно расчистить стыки?

Для чистки швов можно использовать каменную щетку или щетку из конского волоса

Меньшая кисть является преимуществом для обработки небольших участков

Какова цель чистки швов?

Зачистка швов помогает создать чистый вид натурального камня. Он удалит любые следы инструментов, сделанные в растворе.

Как очистить раствор от камней?

Подойдет слабый раствор уксуса и воды; не используйте только воду, так как она оставит на камне молочный налет.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КИСЛОТУ

Нужно ли запечатывать камень?

Камень запечатывать не нужно. Если предпочтительна герметизация, герметик ДОЛЖЕН быть воздухопроницаемым.

Чем запечатать камень?

Используйте прозрачный не образующий пленку – Breathable Sealer

НЕ НАНОСИТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НА УПАКОВКЕ. дышащий прозрачный герметик

Что можно использовать для поддержания внешнего вида моего камня?

Мы рекомендуем мягкий раствор гранулированного моющего средства и воды. Щетки с мягкой щетиной и промыть водой

Что нельзя использовать при чистке камня?

Не использовать; кислота, соль или другие средства против обледенения или проволочная щетка могут повредить камень.